Allmän Byggtråd för Bullits LM3886 x XX

[fjunet]

Eftersom den ursprungliga tråden börjar bli väldigt lång startar jag nu denna allmäna byggtråd.
Här kan man visa upp sitt bygge och ställa relevanta frågor.

För allas trevnad: Följ forumets regler för bildstorlekar.

Schema: http://www.leetmaa.se/misc/PA150DC-R2.pdf

BOM: http://www.leetmaa.se/misc/PA150DC-R2_BOM.xlsx

För äldre excel: http://www.leetmaa.se/misc/PA150DC-R2_BOM.xls

Info om kortet: http://www.leetmaa.se/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=54

Datablad LM3886: http://www.national.com/ds/LM/LM3886.pdf



Säg till om länkarna är fel eller dyl så kan jag ändra.


Lycka till med byggandet

[fjunet]

Jag har i princip lött klart 4 st kort. På bilderna ser ni även två stycken PCBer från PA-sjöström, softstart och nätaggregat.
Trafon är en 600VA 2*24V och den ska senare få en tvilling.
Jag har planer på att montera allt i en 19" 4U racklåda av aluminium som dock måste den modifieras en hel del (kylflänsar).

<img src="http://lh4.ggpht.com/_kKXkd1tC5YY/SYtjJVQXnxI/AAAAAAAAAiA/7_a7JiXCmQg/s800/DSC01500.JPG" />

<img src="http://lh6.ggpht.com/_kKXkd1tC5YY/SYtjNXepPaI/AAAAAAAAAio/JPAq0lF2Qos/s800/DSC01514.JPG" />

[ollenorell]

Fint!

Min ser ut såhär just nu:

[ollenorell]

Rickard, vi vill se en bild framifrån på lådan

[fjunet]

Som önskat:

<img src="http://lh4.ggpht.com/_kKXkd1tC5YY/SYtjK3a92GI/AAAAAAAAAiQ/ZXYemz63FQY/s800/DSC01511.JPG" />

Mobilkamera, dåligt ljus, svår yta....

Men det är iaf matt aluminium, mycket fint

[Tomas]

Grymt snygga byggen grabbar!

[fjunet]

Nätdel nr 1 färdiglödd och testkörd.

<img src="http://lh6.ggpht.com/_kKXkd1tC5YY/SY_-cUeJHTI/AAAAAAAAAjI/gEN4c6pR4_k/s800/DSC01524.JPG" />

Saknar motstånden R4,8 och 12 till bullitkorten. De ska finnas på elfa den 12e feb.
Stämmer det datumet så blir det testkörning denna vecka! Hoppas hoppas!

[hassez]

Saknar motstånden R4,8 och 12 till bullitkorten. De ska finnas på elfa den 12e feb.
Stämmer det datumet så blir det testkörning denna vecka! Hoppas hoppas!

Har du fått tag på motstånden.
Jag löste det på ett annat sätt, jag paralellkopplade 5 st enohms motstånd 0,6W en %.
på så sätt fick jag 0,2 ohm 1% .
Eftersom jag bygger 11 kort så hade jag ingen lust att köpa dyra 0,2ohmare från elfa för att sedan matcha. En ohmsmotstånen kostar ju bara 90 öre styck hos conrad.

Så här ser första försöket ut

lite krångligt att få till och inte så snyggt
andra försöket blev bättre

kortet har tre hål per strips. Det går bra att ha två motstånd i et hål, så det blev ganska enkelt.
Effektåligheten är 3W vilket räcker med råge.

[fjunet]

Jag har varit och hämtat motstånden idag! Köpte dock inte så många att jag kan matcha.

Hur stor noggrannhet behövs för ändamålet?
I BOMen står det att de har 1% tolerans men elfa och databladet säger 10%. Det senare alternativet borde stämma bäst.

Detta togs upp i gruppköpstråden men jag tror inte att man kom fram till något alls.

[hassez]

Jag har varit och hämtat motstånden idag! Köpte dock inte så många att jag kan matcha.

Hur stor noggrannhet behövs för ändamålet?
I BOMen står det att de har 1% tolerans men elfa och databladet säger 10%. Det senare alternativet borde stämma bäst.

Detta togs upp i gruppköpstråden men jag tror inte att man kom fram till något alls.

I applications note AN-1192 står det 1 % för motsavarande motstånd.
Du får väl försöka matcha så gott det går, dom ska ju matchas tre till varje kort, 0,2 ohm är väl inte så noga, men dom som sitter på samma kort bör vara så lika som möjligt

[bjorn55]

Hallå,
Här kommer en statusrapport:



Några frågor från en novis:

Behöver vi addera några filterkondingar på nätdelen,
var exakt i så fall (har 2st MKT 0,47uF/250V att tillgå)?

Behövs säkringar på sekundärsidan?

//Björn

[bjorn55]

Hallå,
Här kommer en statusrapport:



Några frågor från en novis:

Behöver vi addera några filterkondingar på nätdelen,
var exakt i så fall (har 2st MKT 0,47uF/250V att tillgå)?

Behövs säkringar på sekundärsidan?

//Björn

(Varför funkar inte uppladdningen av bilden??)

[Nefilim]

(Lite hjälp på vägen! )

[bjorn55]

(Lite hjälp på vägen! )[/quote]
Tackar (ser att du flyttat bilden till annan server..)

[Nefilim]

(Lite hjälp på vägen! )

Tackar (ser att du flyttat bilden till annan server..)[/quote]

Hoppas det var ok?

[Kaffekoppen]

Hallå,
Här kommer en statusrapport:

http://www.minhembio.com/bilder/bild/?pic_id=280311.jpg

Några frågor från en novis:

Behöver vi addera några filterkondingar på nätdelen,
var exakt i så fall (har 2st MKT 0,47uF/250V att tillgå)?

Behövs säkringar på sekundärsidan?

//Björn

(Varför funkar inte uppladdningen av bilden??)

hmm.. la in det som en länk...är det inte så att photobucket-bilderna försvinner med tiden??

[Fjonkalicious]

hmm.. la in det som en länk...är det inte så att photobucket-bilderna försvinner med tiden??

Lite trötta såhär på lördagsmorgonen?

1. Bilden är från minhembio och inte photobucket.

2. Den funkar inte för att den inte är inlagd som en ren bildadress utan där är kod med i länken. /?pic id=280311.jpg.

Mvh

Filip

[Bullit]

Ruskigt snyggt!

Bara en påminnelse, avkopplingskondingar 0,1uF, ska lödas på på undersidan av varje LM3886 matningsspänningars ben! Det står skrivet i tråden men någon kanske missar det!

Var har du köpt kylflänsarna?

[hassez]

Behöver vi addera några filterkondingar på nätdelen,
var exakt i så fall (har 2st MKT 0,47uF/250V att tillgå)?

Behövs säkringar på sekundärsidan?

//Björn

Titta i AN-1849 från national
http://www.national.com/an/AN/AN-1849.pdf
där finns en hel drös 0,1 myF kondingar.

[bjorn55]

Ruskigt snyggt!

Bara en påminnelse, avkopplingskondingar 0,1uF, ska lödas på på undersidan av varje LM3886 matningsspänningars ben! Det står skrivet i tråden men någon kanske missar det!

Var har du köpt kylflänsarna?

Conrad 188816
Tackar för tipset med kondingarna, dom har jag inte på plats..
Förmodar att det är samma typ som C23,24....und so weiter.

Och säkringar?

Och behövs alla filterkondingar enl. AN-1849, eller vilka har prio?

//Björn

[Kaffekoppen]

Du kanske är trött

Orginalbilden är flyttad av Nefilim och den bilden som syns (inte min länk alltså) ligger här:

http://i95.photobucket.com/albums/l149/ ... biocom.jpg


Godmorgon

hmm.. la in det som en länk...är det inte så att photobucket-bilderna försvinner med tiden??

Lite trötta såhär på lördagsmorgonen?

1. Bilden är från minhembio och inte photobucket.

2. Den funkar inte för att den inte är inlagd som en ren bildadress utan där är kod med i länken. /?pic id=280311.jpg.

Mvh

Filip

[Ceder]

Var har du köpt kylflänsarna?

Conrad 188816
//Björn

Mycket intressant, har sneglat på samma kylflänsar många gånger nu, men har varit lite orolig att dom är lite klena (men det är säkert jag som nojjar upp mig i onödan) Skulle vara mkt. intressant om du kan förklara ditt val av kylfläns ("det räcker därför att..." osv) Då skulle jag känna mig mycket lugnare att beställa samma själv

[fjunet]

Ruskigt snyggt!

Bara en påminnelse, avkopplingskondingar 0,1uF, ska lödas på på undersidan av varje LM3886 matningsspänningars ben! Det står skrivet i tråden men någon kanske missar det!

Kan vi förtydliga detta åt mig och andra?

Ska det vara en avkopplingskonding mellan ben 4(V-) och 7(GND)
samt en mellan ben 5(V+) och 7(GND)

[Bullit]

Avkopplingskondingarna, 0,1uF, ska sitta:

V- (ben 4) och valfri jord
V+ (ben 1 eller 5, eller ben 1 och 5) och valfri jord.

För ben 4 är det enklast att koppla dom till ben 7 som är jord på LM3886, och för ben 1 kan man koppla den till ben 7 den med eller till jorden på elyten bredvid. Se bild.

Jag valde att inte cadda in dessa kondingar på kortet. Att göra såhär i stället gör att man får dom så nära LM3886orna som möjligt.

[bjorn55]

Var har du köpt kylflänsarna?

Conrad 188816
//Björn

Mycket intressant, har sneglat på samma kylflänsar många gånger nu, men har varit lite orolig att dom är lite klena (men det är säkert jag som nojjar upp mig i onödan) Skulle vara mkt. intressant om du kan förklara ditt val av kylfläns ("det räcker därför att..." osv) Då skulle jag känna mig mycket lugnare att beställa samma själv

Har inte gjort någon vetenskaplig termisk analys, men min magkänsla i kombination med den faktiska vikten på 1,1kg/st samt kylflänsarnas stora dimensioner i förhållande till LM3886's relativt lilla yta, känns som att man med marginal ligger på rätt sida.

//Björn

[fjunet]

Mina kort är nu helt befolkade

Kunde inte låta bli att testköra ett av dem och det fungerade utmärkt!

<img src="http://lh4.ggpht.com/_kKXkd1tC5YY/SZ3GRkvUacI/AAAAAAAAAkY/g1EyMGE35Mg/s800/DSC01544.JPG" />

På undersidan sitter 0,1uF kondingar från ben 4 till 7 och från ben 5 till 7.

Vinner jag något på att sätta kondingar från ben 1 till jord också?

<img src="http://lh6.ggpht.com/_kKXkd1tC5YY/SZ3GeTibAxI/AAAAAAAAAkg/cdOsHqaiink/s800/DSC01551.JPG" />

Här är en CAD-modell av mitt chassi:

<img src="http://lh6.ggpht.com/_kKXkd1tC5YY/SZ3J9XF7VTI/AAAAAAAAAlA/isC5bAh10wo/s800/chassi.jpg" />

Ringkärnorna ska skärmas av från korten med någon plåt.
Nu undrar jag, behöver jag skärma av ringkärnorna från varandra med en plåt också? Kan deras magnetfält störa varandra på något vis?


Hur går det med era byggen?

[peranders]

Toroider har väldigt lite stör-/läckfält. Om du kollar hur det normalt ser ut så är avskärmning extremt ovanligt. Du har det dessutom väldigt luftigt.

[peranders]

Nätdel nr 1 färdiglödd och testkörd.

<img src="http://lh6.ggpht.com/_kKXkd1tC5YY/SY_-cUeJHTI/AAAAAAAAAjI/gEN4c6pR4_k/s800/DSC01524.JPG" />

Saknar motstånden R4,8 och 12 till bullitkorten. De ska finnas på elfa den 12e feb.
Stämmer det datumet så blir det testkörning denna vecka! Hoppas hoppas!

Snyggt Du ska inte ha några vackra lysdioder på kortet, nu när jag har designat in dessa?

[fjunet]

Ska åtminstone montera en av dem för att sätta i fronten
Jag monterar förmodligen alla när jag bestämt mig för vilken färg som passar!

[klamm]

(Dum?) fråga:

Hur kommer det sig att C15/C21/C10/C16 är specade så lågt som 35V?

De mindre ellytarna (100uF) är specade till 50V.

Citat någon om de större kondensatorerna man bör ha närmst likriktarbryggan: "Jag skulle inte rekommendera dig att använda 40V kondensatorer. 50V går bra däremot. 40V är lite låg marginal."

Borde inte också C15/C21/C10/C16 helst tåla 50V? Matningsspänningen ligger ju kring 40V för de flesta kan jag tänka mig.

[peranders]

Det beror lite på konding hur mycket spänning de tål men 35-37 V i "light duty" är inga problem även om man inte skulle välja detta ur ett professonellt perspektiv.

Vad har trafon för spänning?

[klamm]

Trafon är på 2x27V (28.6 U0) så det är enna på gränsen.

Tror faktiskt det står fel i BOMen när jag tänker efter. Borde så klart vara 50-voltare. Bara hoppas att ni andra tänker efter före ni beställer och inte gör som jag!

Bullit, du kanske vill ändra i din BOM?

[Niklase]

Märkligt, i min BOM står det med två st elfa-nummer. Där det andra går till 50V. Men det kanske jag har lagt till själv, kommer inte ihåg. Hur som så har det nog varit uppe till diskussion förut.

[ollenorell]

Jag sitter och ska löda spänningsregulatorerna...

De behöver ingen kylning va? De försörjer ju bara 4 opampar och de kan ju inte dra speciellt stor ström tänker jag...
Å andra sidan tar de in 35V och ger ut 15V...

[klamm]

Märkligt, i min BOM står det med två st elfa-nummer. Där det andra går till 50V. Men det kanske jag har lagt till själv, kommer inte ihåg. Hur som så har det nog varit uppe till diskussion förut.

Det har du kanske, för den finns inte i min version.

[rikkitikkitavi]

dV = 20 V

Ström = 1,8 mA för varje LF411, worst case 3,5mA + OPA 134 5 mA =
15 mA *20V + 35V * 5mA ( egenström för 78/79) = 500mW

termisk resistans ~ 25C/W => delta T = 12,5 C

Så ja, det går bra att köra utan kylfläns.

[ollenorell]

Snyggt räknat!
Då löder jag dit dem genast!

[bjorn55]

Nu spelas det!



Har bara testat med smålådorna på "kontoret" men det verkar hoppfullt

//Björn

[hassez]

Grattis, Snyggt bygge

hur är korten disponerade, jag tror jag ser fyra kort men tre ingångar och tre ut gångar.
är det vänster + höger och en bryggad baskanal

[bjorn55]

Grattis, Snyggt bygge

hur är korten disponerade, jag tror jag ser fyra kort men tre ingångar och tre ut gångar.
är det vänster + höger och en bryggad baskanal

Tackar!!

mm..
nästan rätt: surrounder + bryggad centerkanal
men kör ännu så länge bara med tre kort, måste få till en anpassning för ingångarna innan bryggningen, typ så här, figure1: http://sound.westhost.com/project14.htm
(fick tipset från Bullit)

//Björn

[hassez]

så här gjorde jag.

så här blev det

inte så snyggt kanske, men jag ska bygga tre till, dom blir nog bättre.

Jag har bytt ut opa134 mot opa2134 i ic4
och bockat vissa ben för att få rätt signal till rätt plats.
den andra op'n är alltså kopplad som fasvändare med 0,1% ytmonterade motstånd.

[klamm]

hassez: Så om jag fattar det rätt så har du i en bryggad kanal ett kort med en styck 134 och ett kort med en styck 2134, right?

[hassez]

Ja det stämmer.

[Ceder]

Nu spelas det!

[img]snygg%20bild[/img]

Har bara testat med smålådorna på "kontoret" men det verkar hoppfullt

//Björn

Spännande, du får gärna berätta om du tycker den blir varm efter några timmars krämande (ja, jag är forfarande inne på att köra samma kylflänsar, men är lite orolig att det blir väldigt varmt)

[bjorn55]

Nu spelas det!

[img]snygg%20bild[/img]

Har bara testat med smålådorna på "kontoret" men det verkar hoppfullt

//Björn

Spännande, du får gärna berätta om du tycker den blir varm efter några timmars krämande (ja, jag är forfarande inne på att köra samma kylflänsar, men är lite orolig att det blir väldigt varmt)

Har nu varit igång ca 4tim i kväll tillsammans med 5.1 och mest TV.
Har inte haft speciellt hög volym och visst, det blir en del värme...
Lådan står inställd i bokhyllan utan ventilation, bedömer tempen till ca 40-50grader.
M.a.o, kylflänsarna känns i minsta laget..

//Björn

[peranders]

50 grader är ingen temperatur. På jobbet testas grejer i 70 eller 80 grader omgivningstemperatur och då brukar halvledarna ligga på 110-120 grader.

Däremot skulle kylningen troligen förbättras lite om de stack ut lite.

[klamm]

Dessutom är det väldigt lätt att överskatta temperaturen tror jag. 50 grader bränns rätt rejält efter bara en kort stund.

[ollenorell]

Björn, Den blev cool!

[RogerGustavsson]

Lådan står inställd i bokhyllan utan ventilation, bedömer tempen till ca 40-50grader.
M.a.o, kylflänsarna känns i minsta laget..

Du har ju dina kylflänsar inne i lådan. Det är bättre om luften kan passera friare. Den varma luften stiger ju, har du ett tätt lock ovan på din förstärkare? 50 grader bränner man sig inte på.

[ollenorell]

Som vi vet så kan fläktar göra underverk, men de låter

[hassez]

På en tidigare bild ser det ut som om det är en öppning i bottnen under flänsarna, jag antar att du har en likadan öppning på locket ovanför.
Då borde du få cirkulation om du dessutom har fötter som är 10-15 mm höga.
40-50 grader är ju som peranders säger ingen temperatur.
Man kan dimensionera sin fläns efter vad halvledarna tål och då blir nog flänsarna ganska varma, eller så dimensionerar man efter vad fingrarna tål och då kanske gränsen ligger vid 40-50 grader.

Ett annat sätt är att beröringsskydda flänsarna med ett galler. Istället för att flytta ut flänsarna skulle du kunna flytta in dom 10 mm och öka urtagen under och över lika mycket. det verkar finnas plats.
Då kan du ha ett galler i samma nivå som dina gavlar och bocka gallret så att det täcker hålet på ovansidan. det är nog bra om gallret täcker undersidan också så man inte bränner sig om man ska lyfta förstärkaren.
Helst ska den inte stå inne i en bokhylla då blir nog omgivningstemeraturen onödigt hög.

[hassez]

Som vi vet så kan fläktar göra underverk, men de låter

Jag bygger två förstärkare av towermodell som ska stå intill mina basar.
ett tag funderade jag på om skulle placera dom så att luftströmmen från basreflexöppningen skulle blåsa på kylflänsarna.
Men det är nog inte lämpligt att hindra luftflödet och dessutom så är det ju ingen fläkt, det är väl samma luft som går fram och tillbaka.
Luften blir nog varm efter ett tag, så den stiger väl uppåt och det blir kanske ett visst flöde.

Man kan ju alltid prova när allt är klart.

[ollenorell]

Det finns borstlösa datafläktar med 120mm diameter. Om man kör en sådan på mycket lågt varv gissar jag på att det blir ganska tyst!
Fläkten behöver inte flytta mycket luft! Ett svagt drag ifrån en lågvarvig fläkt ger ändå massor kylning!


Jag är nästan klar med min!
Jag har bara utgångsmotstånden kvar... Tänker nog göra som ni andra och ta 5st 1ohm parallellt...

[HenrikS]

Snart dags att fästa mina kort i kylflänsarna, bör jag fixa något som håller fast korten mer än benen på LM3886?

Kan det räcka med att smältlimma fast kortet i flänsen?

[peranders]

Jag fixerade mätkablar på jobbet med smältlim och sen stoppade jag in kortet i värmekammare. Vad hände med limmet? Ni får gissa tre gånger.

[HenrikS]

Jag räknar dock med att flänsen inte kommer bli så varm Nu vet jag dock inte riktigt vid vilken temp limmet ger med sig, men det känns inte som att flänsarna kommer bli så varma.

[bjorn55]

Hjälp!!

Det brummar, har ett tydligt ”tomgångsbrum” (50Hz) på alla tre kanalerna.
Är inte volymberoende, utan verkar vara konstant.

Har försökt stjärnjorda enl. figur12 i Lennarts kompendie från HiFi-forum.
Strömförsörningsjord samt signaljord från högt.utgångar går till stjärncentrum.
Ingångarna är isolerade från chassie och ojordade.

Har även försökt tyda AN-1849 och placerat filterkondingar (Rifa PHE450 0,15uF) 2st på sekundärlindningarna från trafon, 4st runt likriktaren, samt 2st över glättningskondingarna.

Givetvis är nätbrunnen skyddsjordad i chassie (där f.ö. centrum på stjärnan är ansluten med motstånd 50ohm (?) i serie.
Förstärkaren är ansluten till jordat vägguttag (som även matar mitt tysta 2-kanals steg)
(Försteg och div annan utrustning från ojordat uttag)

Hur låter era steg, är dom tysta, eller?

Några tips? (behöver kanske inte tillägga att när det gäller elektronikkunskaper finns en del övrigt att önska osv...)

(Värmen verkar inte bli nåt större problem med, kommer snart dessutom att montera en 12mm Al-frontplatta som blir skruvad dikt an mot kylflänsarna)

//Björn

[bjorn55]

Hjälp!!

Det brummar, har ett tydligt ”tomgångsbrum” (50Hz) på alla tre kanalerna.
Är inte volymberoende, utan verkar vara konstant.

Har försökt stjärnjorda enl. figur12 i Lennarts kompendie från HiFi-forum.
Strömförsörningsjord samt signaljord från högt.utgångar går till stjärncentrum.
Ingångarna är isolerade från chassie och ojordade.

Har även försökt tyda AN-1849 och placerat filterkondingar (Rifa PHE450 0,15uF) 2st på sekundärlindningarna från trafon, 4st runt likriktaren, samt 2st över glättningskondingarna.

Givetvis är nätbrunnen skyddsjordad i chassie (där f.ö. centrum på stjärnan är ansluten med motstånd 50ohm (?) i serie.
Förstärkaren är ansluten till jordat vägguttag (som även matar mitt tysta 2-kanals steg)
(Försteg och div annan utrustning från ojordat uttag)

Hur låter era steg, är dom tysta, eller?

Några tips? (behöver kanske inte tillägga att när det gäller elektronikkunskaper finns en del övrigt att önska osv...)

(Värmen verkar inte bli nåt större problem med, kommer snart dessutom att montera en 12mm Al-frontplatta som blir skruvad dikt an mot kylflänsarna)

//Björn

Faran över!

blev tyst när jag kopplade bort alla ingångskablarna, en var defekt (undrar vem som gjort den? )
Var det nå'n som sa att man inte kan höra skillnad på kablar?

//Björn

[Bullit]

Haha ja ibland kan DIY bli Destroy It Yourself

Tur att det var ett sådant enkelt fel och inget annat. Det kan vara ett h*****e att lösa nätbrumm ibland! Dessa kort har aldrig brummat för mig men jag har andra, hemma-etsade som inte har varit helt optimala.

Skönt att höra att kylflänsarna räcker till. Man kanske skulle slå till på några sådana. Det är svårt att hitta bra, billiga kylflänsar för DIY-syfte.

Ser fram emot mer bilder på din förstärkare när du har fått dit framstycket. Det är ju oerhört snyggt redan nu utan det!

[Bullit]

Snart dags att fästa mina kort i kylflänsarna, bör jag fixa något som håller fast korten mer än benen på LM3886?

Kan det räcka med att smältlimma fast kortet i flänsen?

Jag tycker att du ska göra som Bjorn55 och sätta distanser i fästhålen på korten och sedan skruva dessa i bottenstycket på chassit. Det var så jag hade tänkt mig när jag caddade in dom. Smältlim är nog lite lurigt.

[HenrikS]

Jag kommer kapa till plåtar att sätta under, som jag fäster i kylflänsen, då borde det bli stabilt och fint.

[bjorn55]

Jag kommer kapa till plåtar att sätta under, som jag fäster i kylflänsen, då borde det bli stabilt och fint.

Jo, jag gjorde på liknande sätt med Al-vinklar som jag sen skruvade i kylfläns och chassiebotten. Det blir säkert bra det du föreslår

//Björn

[ollenorell]

Vad säger ni om säkringar?

Jag tänker ha säkringar för matningsspänningen mellan nätdelen och korten. Tänkte köra separata säkringar för höger och vänster kanal.

Ska man ha huvudsäkring innan transformatorn?
Det borde man nog ha...?

[bjorn55]

Vad säger ni om säkringar?

Jag tänker ha säkringar för matningsspänningen mellan nätdelen och korten. Tänkte köra separata säkringar för höger och vänster kanal.

Ska man ha huvudsäkring innan transformatorn?
Det borde man nog ha...?

Mja, det där med säkringar låter intressant.
Själv funderade jag en del och nöjde mig med att avsäkra primärsidan.

Hur var det nu,
Skulle man inte använda relativt grova tvärsnittsareor för strömmatningen till korten?
Själv kör jag 2.5mm2 till varje par av kort. Sen var det ju bra med stora glättningskondingar..
Blir det då inte en hisklig massa ampere som på kort tid rusar till korten (dynamik kanske)?
Känns som små smala säkringstrådar i serie kanske funkar som resistorer och dämpar dynamiken en aning, eller?

Är LM3886 kortslutningssäker?

//Björn

[McFlippaFlaster]

Är det någon som tänker stabba nätdelen?

[ollenorell]

Jag gissar att ingen kommer att göra så

Det har tagits upp minst en gång i den stora tråden.

Ren spänningsmatning är viktigt! Det är A&O, men denna konstruktion har rätt bra PSRR. Det betyder power supply ripple rejection, alltså hur känslig konstruktionen är för variationer i matningsspänningen.
Det brukar mätas i dB.
Denna konstruktion har hyffsat hög psrr som jag har förstått det.

Det betyder att denna krets inte är jättekänslig för små variationer i matningen.

Då blir det inte lika värt besväret med en stabbad nätdel.

Dessutom är stabbade nätdelar i storleken som denna förstärkare skulle kräva ganska avancerade!
Jag skulle iallfall inte kunna sno ihop en.
Dessutom har du alla extra värmeförluster att ta hand om

Det är nog bättre att investera i bra kondensatorer, och kanske välja kondensatorer med lågt ESR på de som sitter på kortet!
Det är smart!

[rikkitikkitavi]

LM3886 är kortslutningsäker och även skyddad mot överhettning.

[ollenorell]

Betyder det att man kan skippa säkringar på matningsrailen?

Det känns säkert med säkringar Men om de inte behövs så skippar jag dem!

Bomellberg har ju eldat en lynx så jag vet hur det kan gå.

[rikkitikkitavi]

Visst kan ett rejält robust utgångssteg som Lynx överleva en kortslutning så pass länge att en riktigt snabb säkring går innan utgångstrissorna brinner.

Men det skall vara ett rejält utgångssteg då. Trissorna ryker på millisekunder annars och så snabba säkringar finns inte i sinnesvärlden.


Lynxen har också utgångsströmsbegränsning som LM3886.

Så jag hade skippat säkringen , men satt en säkring på före likriktarbryggan till nätdelen , samt en på primären (nästan nödvändigt)

Ett likspänningsskydd kan vara en god ide dock.

[ollenorell]

Likspänningsskydd skyddar alltså högtalaren från DC ifall steget skulle börja uppföra sig illa?

Säkring på primärsidan av transformatorerna är nu fixat!

Men om man ska avsäkra mellan transformatorns sekundär och likriktarbryggan då ska det till två säkringar va?
En säkring innan varje ~ på bryggan?

[McFlippaFlaster]

Det är nog bättre att investera i bra kondensatorer, och kanske välja kondensatorer med lågt ESR på de som sitter på kortet!
Det är smart!

Okej, kontentan är alltså att det är bättre att satsa på kondensatorer som klarar ripplet då. Var köper förresten ni era kondensatorer, kollade på elfa och det såg lite glest ut med den storleken som var aktuell.

Eftersom stabbning av nätdelen inte verkar bli aktuellt, behöver man oroa sig för 50Hz-brum då?

[ollenorell]

Nästan alla transistorförstärkare idag har oreglerade nätdelar och det funkar ju bra!

Men det finns ju såklart känsliga konstruktioner som kanske mår bra av en reglerad nätdel.
Men det blir stort tungt dyrt och mindre effektivt. Om man inte kör switchat, men då får man nya bekymmer...
Det är inte speciellt vanligt med reglerade nätdelar.

Min nätdel fungerar och ger +/- 37V obelastad.

Jag testade att lasta ner 35W med ett effektmotstånd. Det brummar en del om transformatorerna då
Jag ska kika på det imorgon om man kan göra något åt det.

[fjunet]

Sakta men säkert....
<img src="http://lh6.ggpht.com/_kKXkd1tC5YY/SdJuzpZhrqI/AAAAAAAAAlg/spRc0yE0XaA/s800/DSC01570.JPG" />
Ett 19" chassi som ska gå en match mot fräsen så snart som möjligt.

<img src="http://lh3.ggpht.com/_kKXkd1tC5YY/SdJwtjm-aWI/AAAAAAAAAmI/aq5dp7tv9XM/s800/DSC01575.JPG" />
600VA/st

<img src="http://lh5.ggpht.com/_kKXkd1tC5YY/SdJu0gwc9jI/AAAAAAAAAlo/tqdVtqMgruY/s800/DSC01573.JPG" />
2st nätdelar som förhoppningsvis är monterade vid den här tiden imorgon.
(Ifall PA läser detta: Borde jag isolera skruvhålen från chassit?)


Hur går det för er andra?

[fjunet]

Efter lite borrande och stansande(stavning?) ser det ut såhär.
Nätdelar monterade och gummigenomföringar, som kablarna ska gå igenom, är ditsatta.
<img src="http://lh6.ggpht.com/_kKXkd1tC5YY/SdTvrJbZDbI/AAAAAAAAAmo/2id9yPiPny8/s800/DSC01577.JPG" />

Fräsningen får tyvärr vänta ett par veckor

[McFlippaFlaster]

Bjorn55 och fjunet, vad är det för mjukstart ni använder?

[HenrikS]

Per-Anders softstart, tror det heter SST01

[fjunet]

Fler saker monterade och fler suddiga bilder!

<img src="http://lh5.ggpht.com/_kKXkd1tC5YY/SdolmOKOksI/AAAAAAAAAnI/C1DsswTGKV0/s800/DSC01588.JPG" />

...och fler frågor!

Mina trafos sitter nära varandra som ni ser på bilden, kan det orsaka problem?
Jag tänker såklart på magnetfälten som uppstår runt trafosarna.

[McFlippaFlaster]

Per-Anders softstart, tror det heter SST01

Vad kostar det att bygga en så kille då, förutom de 100:- kortet kostar?

[HenrikS]

Ifall jag inte minns helt fel så landar det runt 200-250kr.

[McFlippaFlaster]

jahaja!

Man får väl kanske köpa sig en sån då....

Hade tänkte att bygga nationals mjukstart, men jag orkar inte etsa kort osv....

[ollenorell]

Heppa heppa!



Nu har jag monterat de stora kondingarna och utgångsmostånden på ett kort. 5 kort kvar

[Bullit]

Stiligt

Men du behöver ju inte ha zobel-nätverket monterat på bägge sidor!

[ollenorell]

Du var skarpsynt! Jag har visst monterat två zobel-filter
Dubbla filter... Jag får ta och löda bort det ena!

Tur att du såg det! Annars blir det nog lite mycket filtrering

[ollenorell]

Nu har jag fått ljud i min

Det är bara en kanal än så länge. Jag måste bygga klart en till

Vid första inkoppling var det tyst, men med en liten bygling av ingångskondensatorn så blev det fin musik!
Kablar har ju en viss påverkan

[phon]

Vid första inkoppling var det tyst, men med en liten bygling av ingångskondensatorn så blev det fin musik!
Kablar har ju en viss påverkan

Hur gör man när man byglar icke existerande kondensatorer? Virtuella lödningar?

[ollenorell]

Jag satte ju byglingstråd där ingångskondensatorn skulle suttit.

[ollenorell]

Nu har jag byggt klar den andra kanalen och spelat lite musik! Det låter ju bra!

Helkul är vad det är!!
Jag har kännt lite på kylflänsarna och de är rätt svala Något över rumstemperatur, inte mer!

Matningsspänningen ligger på +/- 37V.





Man ser en köpeförstärkare på bilden. Den håller på att avvecklas kan man säga

[hassez]

Grattis till ett snyggt bygge.

Mitt eget ligger i malpåse, för en månad sen gick axeln ur led.
All muskelkraft försvann, jag kan inte ens hålla i en lödkolv, flera månader till kommer det att ta enligt läkarna.
Men jag kommer igen med rapporter så fort det börjar röra på sig i projektet.

[Bullit]

Grymt snyggt som vanligt Olle!

Men har du kopplat in +/- 37V där det inte sitter några stora kondingar? Du ska ju koppla in dom vid 2200uF kondingarna...

Hassez: tråkigt att höra, hoppas att den läker snabbt!

[ollenorell]

Hassez, du får krya på dig! Du kommer nog kunna löda snart igen. Man behöver ju inte vara så stark för det

Bullit: Aha så det blir bättre om jag kopplar in matningsspänningen på samma sida som mina 2200µF-kondensatorer sitter?

Just det, det är klart det blir... Som det är nu blir det längre ledningsbanor...

Jag funderar på att montera kondingar på andra sidan med. Det kanske blir lite bättre...

[Ragnwald]

Verkligen snyggt bygge Olle, lådans topologi är helt i min smak.

Får man fråga var du fått tag i kylflänsarna?

[ollenorell]

Kylflänsarna fick jag tag i gratis!! De kommer från mitt största skrotfynd någonsin! Industrin slänger en massa bra grejer ibland
De var monterade i ett stort apparatskåp, och det satt fullt med effektdioder och effekttransistorer monterade på dem. Grejer i storleksordningen större än 100A
Vet inte riktigt vad de användes till från början.

De var ganska långa så jag fick kapa upp dem lite

Man kan öka kylförmågan en hel del genom att måla eller eloxera dem svarta, men jag har ju inte direkt värmeproblem, så det får va

Det var fläktkylt från början.

Bullit gjorde ju ett liknande fynd. Han hittade ju sin kylfläns + kondingar + trafo har jag för mig

[Ragnwald]

Fynd går tydligen att göra på metallåtervinning.

Ska ta och kolla med vindkraftverksamheten här, borde ju finnas fina kylflänsar i styrelektroniken. Dessa snurror byts ju ut undan för undan.

[Bullit]

Bullit: Aha så det blir bättre om jag kopplar in matningsspänningen på samma sida som mina 2200µF-kondensatorer sitter?

Just det, det är klart det blir... Som det är nu blir det längre ledningsbanor...

Jag funderar på att montera kondingar på andra sidan med. Det kanske blir lite bättre...

Jä vitsen är ju:

Trafo -> 2200uF -> 100uF -> LM3886

Kondingarnas uppgift är ju att agera ström-reserv. Som du har det blir det:

Trafo -> (LM3886 -> 100uF (x3)) -> 2200uF

Klart att dom stora kondingarna puttar till sin del så med men tanken är ju att dom ska sitta före LM3886orna i kedjan. Men jag tror inte att det påverkar allt för mycket så som du har gjort det heller!

[ollenorell]

Just det, nu är jag med!

[ollenorell]

Var förbi verkstan idag:

[ollenorell]

Så jag hade skippat säkringen , men satt en säkring på före likriktarbryggan till nätdelen , samt en på primären (nästan nödvändigt)

Ett likspänningsskydd kan vara en god ide dock.

Nu har jag tänkt över det du har sagt.

Jag ritade skiss 1 och 2:



Det är väl ganska vanligt att man gör som i skiss 1?
Det verkar rätt dumt
Säg att bara säkringen på negativa railen brinner av.
Då kommer högtalarelementet bara att hoppa utåt, och det kanske inte är så bra va?
Det är väl samma sak som att utsätta högtalaren för DC tänker jag.

Skiss 2 är alltså som du skrev: Man sätter säkringen innan bryggan!
Det verkar smart!
Brinner säkringen försvinner både positiv och negativ matningsspänning, precis som man vill ha det!

Frågan är värdet på säkringen för:
*En obryggad stereoförstärkare med ett kort per kanal
*En bryggad stereoförstärkare med två kort per kanal

Dessutom: trög eller snabb?

[ollenorell]

Har man en stor kondensatorbank går det nog år en trög säkring tänker jag.
Har man mjukstart blir det inte så farligt...

[Michael]

En X-konding över primären, är att rekommendera. Denna kommer att suga i sig strömmen/spänningsspiken som uppstår vid avslag. Trafon vill ju liksom fortsätta ha fart på strömmen. Om inget tar hand om den strömmen så blir det en spänningsspik på nätdelen/förstärkaren, som eventuellt smäller sönder något.

PS. Jag själv har både X-konding och VDR (transientskydd). Det blev liksom så på den tiden jag byggde. Nu när jag skriver detta så funderar jag på om värdet på mina VDRer är bra, undra om jag skall våga titta efter

//Michael

[ollenorell]

Typ sähär alltså



Det var en ordentlig tillverkare som har satt dit det från början!

Bra tips! Jag ska nog fixa sådan konding till min andra förstärkare!

På rörapparater med drossel i nätelen brukar man sätta en diod över drosseln som skyddar vid frånslag.

VDR, står det för Voltage Dependent Resistor?

[ollenorell]

Visst får man montera transformatorerna såhär?
Så länge man skruvar fast dem i botten, men inte i toppen borde det fungera bra tänker jag. Man får ju inte kortsluta magnetfälten...
Gängstången ska kapas där det sticker upp.
Tänkte kolla försäkerhets skull.

[bomellberg]

Fjunet: Jättefina kort! Jag köpte också dem men har inte använt dem ännu. Ska bli mycket intressant att följa ditt bygge!

Olle: Det ser ju kanon ut, mycket fin layout. Vad gäller säkring kan inte råda mer än att gå nerifrån och uppåt tills du hittar en säkring som pallar för ditt max + plus lite till.

Säkringar på railen har jag själv haft nytta av under bygget, men därefter är det inte säkert att de gör någon nytta. Det är vettigt att ha DC-skydd till högtalarna i vilket fall som helst, dessutom kan de tjäna till snygga på- och avslag (inga smällar i högtalarna). Jag citerar Jan Dupont: "Om du inte är extremt rik, eller ogillar dina högtalare väldigt mycket så behöver du speaker protection".

De skydd jag köpte från aussieamplifiers har ingång för temperaturprob. Om man matar de direkt från sekundärerna så försvinner också signalen direkt när du stänger av steget. Jag gjorde just upptäckten att jag kunde spela ett par minuter med strömmen borta när jag matade skydden med likspänning från PSU:t.

Mvh,

/Bosse

[ollenorell]

Högtalarskydd är nog bra att ha, särskilt i diskreta konstruktioner som lynx.
Jo, jag tror det får bli högtalarskydd i min bryggkopplade förstärkare, kanske även i den här...

Snygga från och tillslag har jag redan! Undrar om det är mute-kretsens förtjänst...

Iallafall har jag roat mig med att göra en enkel effektmätning. Lasten är 7st paralella 39ohms motstånd och signalkällan är datorn med en 1kHz sinus.
Sinusen kommer från Svantes tone.exe

Toppeffekt innan klippning är 161W från ett förstärkarkort i 5.57 ohms last.
Detta är kontinuerligt under ungeför 10s, för jag måste hinna med allt, och dessutom ta kort
Borde bli ännu mer effekt i 4ohm.


Skåpet är ställt på 1V/ruta, och proben dämpar 10ggr.
30V toppspänning alltså! Matningsspänningen är 37V.


I got da power!

[ollenorell]

Jag har kapat upp kylflänsar till mitt bryggkopplade steg idag:



Det går under arbetsnamnet supermegapower

[fjunet]

Har äntligen fått lite tid vid fräsen. Bilderna får tala för sig själva.

<img src="http://lh5.ggpht.com/_kKXkd1tC5YY/SgW_6C6vPHI/AAAAAAAAAsU/R8ghMqOwc-k/s800/DSC01637.JPG" />

<img src="http://lh3.ggpht.com/_kKXkd1tC5YY/SgW__-Jy6fI/AAAAAAAAAss/m2hgmZkvSJk/s800/DSC01643.JPG" />

<img src="http://lh6.ggpht.com/_kKXkd1tC5YY/SgW_-5xZjfI/AAAAAAAAAso/IWIDPlnymP0/s800/DSC01642.JPG" />

Rent utséendemässigt blir det inget skrytbygge men det är funktionellt.

Nu ska det borras ett hundratal hål, fräsas lite mer och sen är det bara monteringen kvar.


Uppskattad vikt, 25-30 kg

[Fackamato]

Nice uppskattad effekt?

[ollenorell]

Aaaah! Jag ligger efter!

Det ser ju fint ut! Väldigt funktionellt med när du leder ut värmen utanför lådan genom kylflänsarna. Det är ju inte bra att bygga in värmen..

[fjunet]

Nice uppskattad effekt?

Jag tror det rör sig om 300W per kanal. 2st bryggade bullitkort med 3st LM3885 på varje. Men jag är verkligen inte säker.

Någon annan som har koll på siffrorna?

[Fackamato]

300w i 8ohm? I så fall, impressive

[Bullit]

Nja snarare 300 watt i 4 ohm. En 170-180 kanske i 8 ohm...

[Fackamato]

Nja snarare 300 watt i 4 ohm. En 170-180 kanske i 8 ohm...

Fortfarande imponerande

Vore kul med lite brusmätningar osv när allt är klart

[ollenorell]

Nja snarare 300 watt i 4 ohm. En 170-180 kanske i 8 ohm...

Om man bryggkopplar två förstärkarkort får man ju ut 300W i 8ohms last.

[ollenorell]

Eller det beror såklart på matningsspänning men vi snackar väl om +/- 35V ungefär eller?

Bullit, kör du med hälften eller?

[ollenorell]

Jag har lödit på avkopplingskondensatorerna nu. Höll på att glömma

[fjunet]

Mer tid vid fräsen!

<img src="http://lh4.ggpht.com/_kKXkd1tC5YY/SgxxWoRFNyI/AAAAAAAAAts/Q0RSJZJZhl0/s800/DSC01647.JPG" />

Klämmorna känner ni kanske igen från Olles byggen. Han var vänlig och delade med sig av CAD-filerna och hjälpte mig att skaffa fyrkantsstången.
<img src="http://lh4.ggpht.com/_kKXkd1tC5YY/SgxxV6c8UlI/AAAAAAAAAtk/ZpRxj016UuE/s800/DSC01649.JPG" />

Ser ju lovande ut!
<img src="http://lh5.ggpht.com/_kKXkd1tC5YY/SgxxWe2XPhI/AAAAAAAAAto/zX4CtEagsTA/s800/DSC01650.JPG" />


Nu ska kylflänsarna planfräsas, borras och gängas. Jag tror det är ungefär 20 st gängade hål i varje kylfläns.
Jobbigt, men vill man ha bra kontakt så vill man!

[ollenorell]

Finfint!

Du hinner före mig! Men jag har faktiskt gängat 16 hål idag

[ollenorell]

Jag har skruvat dit bottenaluminiumplåten nu. Köpte den på en smidesfirma i stan. Den är lite repig, men det får duga. Man brukar ju inte titta så mycket under apparaten...
Transformatorerna är ditskruvade med.

Sen har jag plockat fram dessa rackhandtag från min skrotgömma!
Sätter man dem på framsidan av stärkaren så kan man slippa synliga skruvar på framsidan!
Det tycker jag om.

Man skruvar fast dem med m4-skruv. Två skruv per handtag. Det borde hålla, men jag är inte 100.
Förstärkaren kommer nog väga 25kg kanske när den är klar, och det blir ju bara 6kg per skruv när man lyfter...
Det borde inte vara några problem gissar jag


ps. Kanske skulle man kika på det här med vitbalansen på kameran

[Ceder]

Inser att denna post kanske passar bättre i denna tråd (hoppas på svar):

".... har köpt en låda (20 st.) med kondingar, samma som dessa (fast några dagar tidigare) ger totalt 94.000 uF att sprida på 4 kort. Lite snålt kanske, men jag hoppas det duger (synpunkter?)

Då dom är specade för 100 volt har dom rätt stora mått (5x8 cm) så jag får i alla fall inte plats med fler


Om jag gjort bort mig när jag valde desasa får någon gärna motivera det nu innan det vållar problem för mig när jag sätter i gång och bygger..

Kylflänsar och trafo kvarstår (jagar beggat) + lite standard komponenter från Conrad, sedan skall det byggas
"

[Bullit]

@ Ceder:

Jag har några exakt likadana kondingar och har testat dom med gott resultat.

Dom du har ger 23 500 uF/kort. Det borde räcka initialt. Jag själv kör just nu med "bara" 10 000 uF på 2 kort + dom som sitter på kortet, och jag upplever inte det som några problem.

Givetvis så kan det kännas av vid riktigt tung belastning med allt som oftast så räcker det. Tror att det kan bli bra, om inte annat så går det alltid att uppdatera i efterhand..

[hassez]

I höst är det dags för Uppsala DIY 2009
http://www.faktiskt.se/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=744333#744333

Det skulle vara kul att visa några olika bullitbyggen.
jag ska försöka hinna klart till dess.

är det några fler som är intresserade

Designen varierar ju kraftigt, så här kommer mina att se ut.


det blir två likadana towerlådor en till höger och en till vänster kanal.
varje låda häbärgerar fyra kort, bryggkopplade till två förstärkare, en bas och en mellanregister/diskant plus ett elektroniskt delningsfilter med fasvändare.

edit: bilder tillagda

[ollenorell]

Härligt Hazzes!
Hur är det med axeln? Har du kunnat komma igång med lödning än?

Jag har iallfall gjort ett lock på min

[hassez]

axeln och resten av armen och handen börjar komma igång lite smått.
Jag kan löda i fem minuter och sen 10 minuters vila.
Det känns jättebra att komma igång igen.

[ollenorell]

Härligt! DIY är bra rehabilitering

[Ceder]

@ Ceder:

Jag har några exakt likadana kondingar och har testat dom med gott resultat.

Dom du har ger 23 500 uF/kort. Det borde räcka initialt. Jag själv kör just nu med "bara" 10 000 uF på 2 kort + dom som sitter på kortet, och jag upplever inte det som några problem.

Givetvis så kan det kännas av vid riktigt tung belastning med allt som oftast så räcker det. Tror att det kan bli bra, om inte annat så går det alltid att uppdatera i efterhand..

Va bra! Någon som ids förklara/skissa hur dessa sätts, d.v.s. i vilken ording typ: (bara ett exempel, inte rätt) trafo-likriktare-kodensatorbank-kort. Jag fattar inte riktigt...

OT: rätt nöjd med att jag fick mina för 260, nästa bach (som jag länkade till tidigare) gick för 410 spänn, då var man inte helt ute och cyklade med 260 i alla fall

[ollenorell]

Det är rätt som du skriver!
Trafo till likrikare till kondingarna!

Polvänd inte kondingarna fel! De kan smälla i västa fall!

Här är en enkel skiss som jag ritade tidigare när jag frågade om säkringar:


Jag kommer nog sätta säkringarna som i exempel 2...
Fast man kanske ska ha en säkring per sekundär...

[Ceder]

Tack ollebolle fråga: om man skall koppla fler kondingar hur skall dessa då kopplas? jag tolkar din skiss nedan att du kopplat dina två kondingar:

"plus spänning" - C1 - jord - C2 - "minus" (skall den försörja ett, två eller fyra kort?)

stämmer det? och i så fall kopplar jag fler?

1) "plus spänning" - C1 till C10 paralellt - jord - C11 till C20 paralellt - "minus"

2) "plus spänning" - C1 till C10 seriellt - jord - C11 till C20 seriellt - "minus"

antar att 1 är rätt..

känner mig nästan fånig att ställa så dumma frågor.. men det är väl så man lär sig

[ollenorell]

Precis, jag har två kondingar i den förstärkaren som spelar nu, och det är kopplat enligt bilden.

Har man fler kondensatorer så kopplar du dem bara parallellt.
Du som har 20st får koppla dem i par om 10st parallellt.

10 parallella sitället för den översta kondingen i skissen, och 10st parallella istället för den understa kondingen!

Varje kort behöver en positiv matningsspänning, nolla, och negativ!
Det får man om man bygger enligt min skiss!

Skissen ger ett nätaggregat, och jag driver två förstärkarkort med den nu.
Alltså + från nätaggregatet drar du till V+ på båda kort!
Eller 4 kort om du har det!
Nätdelens - till V- på korten.
Och nätdelens jord till GND på korten.

Låt varje kort få egna kablar till matningen!
Alltså man ska inte dra fram spänning till ett kort, och koppla vidare därifrån till ytterligare ett kort!

Försök att hålla dessa kablar hyffsat korta! Alltså det är bra att placera nätdelen nära förbrukarna, korten alltså.
Ta inte för smala kablar heller. Lampsladd är lite tunn, och då blir det onödiga spänningsfall i kabeln

[rikkitikkitavi]

hej, vilken matchning hade ni på motstånden R17,R20,R23?

enligt en gammal diskussion så räcker det nog med 1%, funderade lite och var inte helt säker .

[ollenorell]

Jag kör 1% och det fungerar bevisligen utan att saker brinner upp
Men jag har inte börjat mäta något än...

[Bullit]

Yo!

Det råder delade meningar om det. Mest troligt är det att 1% noggrannhet räcker gott och väl.

[rikkitikkitavi]

så att jag satt och mätte 25 motstånd, la in värdena i excel och sorterade ut 4 satser a 3 motstånd inom 0,1 % var alltså helt i onödan ?

better safe than sorry.

ialla fall, kul att man fick svar inom 7-8 min . en lördagskväll. det är DIY!!!

en fråga till. vad gör dioderna för nytta på dc-servot?
borde det inte fungera utan dessa?

[fjunet]

Har kommit ytterligare en bit på förstärkaren. Börjar snart bli dags att knåpa ihop försteget!
Jag har även beställt delar till en rörgitarrstärkare Fullt ös arbetslös!

<img src="http://lh6.ggpht.com/_kKXkd1tC5YY/Si45vYRq0XI/AAAAAAAAAvU/ktxSszoXZ5k/s800/DSC01658.JPG" />

<img src="http://lh4.ggpht.com/_kKXkd1tC5YY/Si45wEA5U5I/AAAAAAAAAvY/3GFfdh2Mj3E/s800/DSC01659.JPG" />

<img src="http://lh4.ggpht.com/_kKXkd1tC5YY/Si45wibfidI/AAAAAAAAAvc/hTKfyFIKgvU/s800/DSC01660.JPG" />

<img src="http://lh3.ggpht.com/_kKXkd1tC5YY/Si45xLDIH_I/AAAAAAAAAvg/J4uQ2jNZ8L0/s800/DSC01661.JPG" />

<img src="http://lh6.ggpht.com/_kKXkd1tC5YY/Si45xgBJEdI/AAAAAAAAAvk/9QgSD2RskGk/s800/DSC01664.JPG" />

<img src="http://lh6.ggpht.com/_kKXkd1tC5YY/Si45yN6PAQI/AAAAAAAAAvo/jpsEgdHoG4s/s800/DSC01666.JPG" />

<img src="http://lh5.ggpht.com/_kKXkd1tC5YY/Si45ykhUZ9I/AAAAAAAAAvs/WeZVAyhbJCs/s800/DSC01667.JPG" />


Är det ingen annan som bygger?!

[hassez]

Är det ingen annan som bygger?!

För en vecka sen kändes det som att armen skulle kunna löda igen. så jag plockade fram alla komponenter men kunde inte hitta 0,1%motstånden.
Efter en veckas letande upptäckte jag att dom redan var monterade, så nu är det bara kondingar och halvledare kvar att löda in .

[fjunet]

Haha, som att leda efter glasögonen som sitter på huvudet!

Kul att du är igång igen!

//Ricard

[rikkitikkitavi]

vet inte om någon redan gett tipset men följande :

löd inte alla benen på LM3886 innan den är fäst (temporärt) mot en kylfläns. löd endast en pinne för att fixera kretsen, lägg sedan kretskortet med alla LM3886 mot en plan yta och löd resten av benen.

orsaken är att man får aldrig alla tre baksidorna i ett plan så när man spänner fast kortet mot en kylfläns lägger man onödig spänning på lödpunkterna. speciellt med kretsar och kretskort där man har temperaturvariationer kan det ledda till dålig kontakt mm och andra liknande problem..


ps . 4 kort lödda

[Michael]

löd inte alla benen på LM3886 innan den är fäst (temporärt) mot en kylfläns. löd endast en pinne för att fixera kretsen, lägg sedan kretskortet med alla LM3886 mot en plan yta och löd resten av benen.

Jag anser/rekommenderar att kretsarna skall vara fast skruvade i kylflänsen (eller den al bit som de skall sitta på) innan något av benen löds.

//Michael

[rikkitikkitavi]

hrmm, vet att man inte får annonsera men pga inköp av 29 kg 7 kanalsförstärkare behöver jag inte alla kort och komponentsatser från gruppköpen. har 6 kort och 2 kompsatser (3 LM3886,3LF411, 6 st 0,1% motstånd) över.

[Lazyworm]

Ollebolle, du har tänkt på att all ström från kondingbatteriet kommer gå vidare till opamparna vid fel ifall du lägger säkringen före likriktaren?
Dvs. den ström som finns uppladdad.

edit: såg Rikis förklaring till varför man inte ska ha på seekundären.

Två st rätt dimensionerade säkringar på Sekundären borde ju vara mer meningsfull än en före likriktaren då man lär ha säkrat på primärsidan också?

Om man har säkringar och det strular så finns det ju iaf. möjlighet till att skydda kretsen.

Har själv poppat en del säkringar som suttut i serie med matningen (efter kondingpaketet ) (dessa är guld värda vid test och sätts då till små värden.

[Ceder]

Jag har varit och hämtat motstånden idag! Köpte dock inte så många att jag kan matcha.

Hur stor noggrannhet behövs för ändamålet?
I BOMen står det att de har 1% tolerans men elfa och databladet säger 10%. Det senare alternativet borde stämma bäst.

Detta togs upp i gruppköpstråden men jag tror inte att man kom fram till något alls.

I applications note AN-1192 står det 1 % för motsavarande motstånd.
Du får väl försöka matcha så gott det går, dom ska ju matchas tre till varje kort, 0,2 ohm är väl inte så noga, men dom som sitter på samma kort bör vara så lika som möjligt

Plockar upp denna igen..

Hur noga är 0,2 ohm? funkar det med 0,18 eller 0,22 istället? (så länge dom är matchade mot varandra?) typ dessa?

0,22 ohm, +/- 5 %, 5 Watt från Conrad

eller

0,18 ohm, +/- 5%, 5 watt från Conrad

och om "ja dessa funkar" vilken av dem skall man välja? eller kvittar det?

//Ceder

[rikkitikkitavi]

ju högre motstånd, desto mindre påverkan får skillnaden i förstärkning mellan de olika LM3886 . Dvs utströmmen blir mera jämnt fördelad.

samtdigt vill man inte ha för stort R för då blir utgångsimpendansen för hög vilket påverkar bashögtalarna och delningsfiltermm. det är samma effekt som av att man har för tunn högtalarsladd. men det är resistanser uppåt 1 ohm vi talar om då, även om det beror på hur många LM3886 som är parallellkopplade.

men 0,18 eller 0,22 ohm ,jag hade valt 0,22 för det är lite bättre.

[Ceder]

ju högre motstånd, desto mindre påverkan får skillnaden i förstärkning mellan de olika LM3886 . Dvs utströmmen blir mera jämnt fördelad.

samtdigt vill man inte ha för stort R för då blir utgångsimpendansen för hög vilket påverkar bashögtalarna och delningsfiltermm. det är samma effekt som av att man har för tunn högtalarsladd. men det är resistanser uppåt 1 ohm vi talar om då, även om det beror på hur många LM3886 som är parallellkopplade.

men 0,18 eller 0,22 ohm ,jag hade valt 0,22 för det är lite bättre.

Tack för snabbt svar, utöver att du föredrar 0,22, skulle dessa kunna fungera som ersättare för de i BOMen (60-639-29)?

[Ceder]

Fortsätter med dumma frågor

Funkar denna [url=http://shop.conrad.se/websale7/Brygglikriktare-i-kisel-25-A.htm?Ctx={ver%2f7%2fver}{st%2f3eb%2fst}{cmd%2f0%2fcmd}{m%2fwebsale%2fm}{s%2fconrad-swe%2fs}{l%2f01-aa%2fl}{mi%2fSHOP_AREA_17309_6203220%2fmi}{pi%2f501140%2fpi}{type%2fextern_search%2ftype}{po%2f1%2fpo}{sf%2f%3Cs1%3Elikriktare%3C%2fs1%3E%3Cs5%3E1%3C%2fs5%3E%2fsf}{fc%2fx%2ffc}{p1%2fa41ff24819f73bb8c516dc700275347e%2fp1}{md5%2f094adc02d2e22503fc7f602c92a4ba0d%2fmd5}]likriktare[/url]?

(hojta om ni tycker jag postar i fel tråd, så slutar jag spamma denna)

[ollenorell]

Den borde funka tror jag. (Beroende på hur många förstärkarmoduler du ska driva, samt om du lyssnar på sinus eller musik )
Den tål 25A kontinuerligt med kylare.
Tomgångsströmmen är ju inte så farligt hög i en sån här förstärkare, väldigt långt från 25A, men det kan vara bra att likriktarbryggan tål strömpulser på ett antal tiotals A.
Förbrukningen är ju väldigt varierande i en förstärkare av detta slag!

Jag hittar inget datablad tyvärr för bryggan på conrad, så jag vet inte hur stor ström den klarar momentant.
Gissningsvis är det tillräckligt, men som konstruktör brukar man inte gissa...

Själv köpte jag en brygga från elfa:

70-046-66 GBPC3510 brygga 35A 1000V 35 A 1000 V Ifsm: 400 A 42,52kr

Den verkar alltså klara 400A momentant och det är mer än tillräckligt tror jag!
Spänningståligheten är 1000V. Det ger ju väldigt god marginal
Spänningstålighet kostar inte mycket extra, det är strömtålighet man betalar för.
Köp därför gärna en brygga som tål 200V.
Då är man säker!

Kolla också framspänningsfallet för bryggan!
I mitt fall är det 1,1V och det har jag råd med
Det är nog ganska lika mellan olika bryggor, men det kan vara värt att titta på.

[ollenorell]

Tack för snabbt svar, utöver att du föredrar 0,22, skulle dessa kunna fungera som ersättare för de i BOMen (60-639-29)?

Dessa är utgångsmotstånden och dessa har man diskuterat i den stora tråden som Bullit startade.
Ta ett kik!
Jag har plöjt igenom tråden ordentligt en gång och den är riktigt läsvärd!

5% kan räcka, men vissa i den stora tråden tycker nog att antingen bör man matcha eller så köper man 1%

Kika i Nationals AN1192
1% står det. Det är väl ingen lag, men med 1% är man säker!

Jag gjorde som Ricard och Hassez. Vid varje utgångsmotstånd satte jag 5st 1ohm 1% parallelt. Det blir 0,2ohm och väldigt bra tolerans!

Ser lite knasigt ut och tog lite tid att löda men det är väl ok.

[ollenorell]

Ollebolle, du har tänkt på att all ström från kondingbatteriet kommer gå vidare till opamparna vid fel ifall du lägger säkringen före likriktaren?
Dvs. den ström som finns uppladdad.

Jo precis, om något skulle bli knas på någon förstärkarmodul och det blir kortis så finns ju alltid kapacitansen kvar i kondensatorerna som kan hålla en del energi efter att säkringen har gått.
Det är ju en nackdel, särskilt om man har mycket kapacitans...
Så lösningen är inte helt perfekt.

edit: såg Rikis förklaring till varför man inte ska ha på seekundären.

Jo, kan ju klippa in det här:

Så jag hade skippat säkringen , men satt en säkring på före likriktarbryggan till nätdelen , samt en på primären (nästan nödvändigt)
Ett likspänningsskydd kan vara en god ide dock.

Jag tror det är ett bra förslag!

Två st rätt dimensionerade säkringar på Sekundären borde ju vara mer meningsfull än en före likriktaren då man lär ha säkrat på primärsidan också?

Ja just det, man ska nog avsäkra båda transformatorns sekundärer med var sin säkring!
Det blir ju iallfall så att om bara en säkring går blir båda matningsrails:en utan spänning. Och det vill man ju!
Om jag tänker rätt.

Har själv poppat en del säkringar som suttut i serie med matningen (efter kondingpaketet ) (dessa är guld värda vid test och sätts då till små värden.

Precis, jag gjorde så.
Men om bara en säkring går borde det ge DC till högtalaren.
Vet inte hur farligt det är... Kanske är farligt om man spelar högt?
Konstant DC är ju såklart farligt, men det här är ju varierande DC, och talspolen får iallfall lite kylning

Jag tror jag ska bygga DC-skydd sen precis som Rikkitikkitavi med flera har tipsat om.
Här är ett projekt. Ska läsa på lite om det sen.
Kraven är att det ska fungera även om man bryggkopplar, samt att det får inte påverka förstärkarens utsignal. Iallfall inte hörbart helst.
Men det borde vara lugnt...

Edit: Jag har läst någonstans att i kommersiella förstärkare är det vanligast att man avsäkrar transformatorernas sekundär samt en säkring på primären för inkommande 230V.
Så som Rikkitikkitavi och Lazyworm skriver.
Alltså ingen säkring mellan kondensatorerna och förstärkarmodulen.
En sådan skiss har jag nämligen också stött på...

Det blir nog bra som Rikki skriver... Och ännu bättre med högtalarskydd

[Lazyworm]

Hej, på sekundären så menade jag åter igen efter kondingbanken, inte direkt efter trafon där jag inte tycker att de gör så stor nytta.

Jag vet inte hur den där opampen är konstruerad men om du matar med t.ex +-40VDC och bryter på negativa sidan har jag svårt att tro att den skulle skicka ut +40V från matningsdelen till högtalaren.

Mina går i stort sett alltid (inte så ofta som det låter kanske ) en å en å jag har aldrig fått nått popp i högtalaren.

Fick ifs popp en gång med en köpt förstärkare som skickade ut 75VDC till ett 400L bashorn med en 12" som slog duktigt i botten, det gav mig en snabb uns av chock
Där hade det inte varit fel att säkra upp efter kondarna eller haft ett skydd.

[ollenorell]

Jag har ju en gainclone med ett chipp per kanal.
Efter midsommar kanske man skulle koppla bort ena sladden för matningspänningen och se vad som händer
Med en testhögtalare såklart, inte mina vanliga

75VDC är farligt för en talspole

[ollenorell]

Jag har fixat en front till min icke-bryggade förstärkare:



Den sitter just nu med gummisnoddar

Jag har inte bestämt mig för hur jag ska göra...
Att skruva fast den går ju, men man får 4 skruvar på framsidan.
Det är inte supersnyggt...
Ju fler skruvar ju mer ser den ut som en stridsvagn

Så jag funderar på några snygga rackhandtag, och sådana hittar jag inte så jag får väl ta och fräsa två
Med rackhandtag så kan man ju undvika skruv på fronten!

[MagnusÖstberg]

Snyggt!

[fjunet]

Håller med! Snyggt!

Blir det någon LED eller knapp på fronten?

[ollenorell]

Tack!

Jo jag ska skaffa mig en snygg brytare i metall och sätta på fronten.
Och en liten diskret lysdiod över den.
Det finns brytare med inbyggt lyse, men jag vill ha något mer diskret ljus i biomörkret
Lysa, men inte lysa upp

Problemet är att de flesta snygga brytare är momentana och bara klarar svagspänning

Då får man bygga ett styrkort och hålla på med reläer... Det känns som lite mycket grejer för en så enkel sak...
Fast du gjorde ju så och det blev ju bra!

Med lite tur så hittar jag en med vanlig on-off-funktion som tål 250VAC.

[Michael]

Så jag funderar på några snygga rackhandtag, och sådana hittar jag inte så jag får väl ta och fräsa två

Undra va du tycker är snyggt. Något sådant här (den mittre)...


Har två styck. Längd/höjd ca 132mm.

//Michael

[hassez]

Tack!

Jo jag ska skaffa mig en snygg brytare i metall och sätta på fronten.
Och en liten diskret lysdiod över den.

Det ser jättebra ut, men varför förstöra utseendet med en brytare, den kan du sätta på baksidan.
Nöj dig med en lysdiod och designa en snygg "ollebolle" logga.

[ollenorell]

Jag tog bort s:et i https så funkade bilden

De där handtagen är misstänkt lika de som ska sitta på mitt stora bryggade steg



De satt på en ups som jag plockade i innan den skrotades.
Eller om det var en annan apparat...
Återvinning är bra

Kanske skulle jag köpa ett par sådana fast lite mindre på elfa...
Till den lite mindre icke-bryggade förstärkaren.

Annars har jag funderat på att fräsa egna handtag, det är fräsigt, och så får man dem exakt som man vill ha dem



Tror den med radie är snyggare än den med fas...


Jo, strömbrytare på baksidan är nog snyggast, för då syns den ju inte.
Men det blir jobbigt att slå av och på när man måste pilla bakom apparaten

Det är ju mycket enklare med knapp på framsidan.
En kompromiss.

Jag håller med dig om att det är snyggt med rent utseende på framsidan!
Det håller alltid, oavsett hifimode

[hassez]

Sätt knappen på baksidan och använd en fjärrrkontrollerad nätströmbrytare. Den klarar 1000 W, det borde räcka.

[hassez]

ÄNTLIGEN.
ett stort steg framåt, åtta kort klara,



Nu sätter jag igång med elktroniskt delningsfilter (LTS) kompleterat med diffingång och inverterare på utgångarna.

[fjunet]

Wow! Det där är mycket kraft!

[hassez]

Wow! Det där är mycket kraft!

Det blir fyra bryggkopplade förstärkare i två lådor, en höger och en vänster. en förstärkare för bas och en för mellanreg/diskant i varje låda

[hassez]

Lådorna är också på gång.
Så här har jag tänkt att det ska se ut.



trafon är på 20,5 volt, jag tar alltså inte ut allt som korten tål.
Kondingarna är på 66500 myF vardera.

[fjunet]

Det blir väldigt många chip på liten yta där. Kylflänsen är ju lång men de utstickande flänsarna ser korta ut.
Varmt lär de bli! Frågan är om det blir för varmt?

[hassez]

Det blir väldigt många chip på liten yta där. Kylflänsen är ju lång men de utstickande flänsarna ser korta ut.
Varmt lär de bli! Frågan är om det blir för varmt?

Jag ska inte använda den fläns som finns på bilden, det är en jag råkade ha till hands.
Den jag ska använda är på 0,5 K/W vid en längd på 150 mm.
Jag kommer att använda en längd på 500 mm. Alu har ju bra värmeledningsförmåga
så jag hoppas att hela flänsen utnyttjas.
Kraftaggregatets begränsningar gör att jag inte kan ta ut maxeffekt kontinuerligt,
det innebär att kylaren inte heller behöver dimensioneras för maxeffekt utan för den
effekt somanvänds vid stark spelnig. Eventuella effekttoppar tas nog upp av flänsen
och kyls bort innan nästa topp kommer.
Blir det trots det för varmt får jag sätta dit en fläkt eller ett peleterelement.

[hassez]

Jag möblerar om lite så utnyttjar jag flänsen bättre.

[Lazyworm]

Kraftaggregatets begränsningar gör att jag inte kan ta ut maxeffekt kontinuerligt,
det innebär att kylaren inte heller behöver dimensioneras för maxeffekt utan för den
effekt somanvänds vid stark spelnig.

Det är inte vid maxeffekt som opamparna avger mest värme till flänsen.
Men eftersom du bara ska köra den med runt +-27VDC så är det nog inte vara någon fara alls.

Förstår ifs. inte varför du väljer att köra med så låg spänning?
I övrigt verkar allt kalas, ska bli kul att höra lyssningsintryck.

[rikkitikkitavi]

han skall väl brygga 2 kort så det blir två steg i varje lådda

med +- 27V spänningsving räcker det och blir över ...

(180W i 8 ohm, 360 W i 4 ohm)

[MagnusÖstberg]

Jag har skaffat låda om jag inte får ordning på stegen: 2st NAD 216 THX är införskaffade.

Sakta men säkert samlas material in...

[Lazyworm]

han skall väl brygga 2 kort så det blir två steg i varje lådda

med +- 27V spänningsving räcker det och blir över ...

(180W i 8 ohm, 360 W i 4 ohm)

Riki, det ska bli kul att se men med 3 kretsar per halva har jag svårt att se att den dubblar till 4ohm let alone 2.
Vilket är de lasterna bryggan kommer se.

Tittar man på BPA 200 så levererar den 225W i 8ohm och 335W i 4ohm med 2+2 som jag förstår det, med +-42VDC?

[hassez]

Förstår ifs. inte varför du väljer att köra med så låg spänning?

Det gör jag av det enkla skälet att jag kom över två ringkärnor för 500:- tillsammans.

[hassez]

han skall väl brygga 2 kort så det blir två steg i varje lådda

med +- 27V spänningsving räcker det och blir över ...

(180W i 8 ohm, 360 W i 4 ohm)

Ja det stämmer 4 kort = 2 bryggade förstärkare i varje låda.
Med ditt utmärkta XL-blad får jag 133 resp 266 W.
I praktiken så ska väl förstärkarna balanseras, filtret har en volympot på lp-utgången. Så basen blir väl "strypt"

[hassez]

han skall väl brygga 2 kort så det blir två steg i varje lådda

med +- 27V spänningsving räcker det och blir över ...

(180W i 8 ohm, 360 W i 4 ohm)

Riki, det ska bli kul att se men med 3 kretsar per halva har jag svårt att se att den dubblar till 4ohm let alone 2.
Vilket är de lasterna bryggan kommer se.

Tittar man på BPA 200 så levererar den 225W i 8ohm och 335W i 4ohm med 2+2 som jag förstår det, med +-42VDC?

Dubblar i 4 ohm gör den bara om kraftaggregatet kan lämna tillräckligt med ström. Det kan inte mitt göra.

BPA 200 skulle säkert dubbla med ett större PS

[Lazyworm]

Nej!
En förstärkare blir aldrig så ideal att den dubblar vid halverad last, men den kan komma ganska nära, tror dock inte att BPA 200 skulle göra det med 2+2 oavsett nätdel.

[hassez]

Du har säkert rätt.
För mig spelar det ingen större roll. jag får tillräckligt med effekt iallafall.

[Lazyworm]

Du har säkert rätt.
För mig spelar det ingen större roll. jag får tillräckligt med effekt iallafall.

Jag är också helt säker på det, har du fått transformatorerna så billigt så e det ju inget snack, men ifall du köpt nya hade jag ifrågasatt valet av spänning.

[rikkitikkitavi]

mm, jag fuskade och använde inte ens mitt eget excelblad.

jag tror effekten räcker till och blir över. 270 eller 360W är inte så mycket i dB räknat.

[fjunet]

Nu är jag het på gröten! Allt verkstadsjobb är gjort och jag har alla delar.
Sitter dock och funderar lite på kabeldragning.

Signalkablage blir KTV 0,5/2,2. Eftersom jag har balanserad signal in så får jag använda 2st kabelstumpar.
En signal i varje är ju självklart och jag antar att signaljorden ska gå i båda flätorna?
Annars försvinner väl de skärmande egenskaperna?

Vilka kablar ska tvinnas? AC eller DC? AC och DC?
Om man bara ska dra några cm, ska man ändå tvinna?


Sitter med kablarna i handen och hoppas på snabba svar!
Bilder utlovas senast imorgon. (med reservation för ändringar )

[ollenorell]

Tvinna strömförsörjningskablarna! Det är lika bra!
Det är ofta bra att tvinna kablar.

Angående koaxialkabeln så tror jag nog inte att den skärmar (iallfall inte bra) om man inte låser potentialen på skärmen, tex jordar den.

Det finns skärmad kabel med ett tvinnat mittledarpar utformat för balanserade signaler.
Frågan är om det blir bra med tanke på att signalen ska till olika kort?


Det blev lite rörigt, och jag passar till någon som vet bättre

[Michael]

Tvinna kablar som hör ihop, alltså där en ström går åt ena hållet i ena kabeln och sedan tillbaks i den andra kabeln. Om det är DC eller AC påverkar inte detta.

T.ex.: 230 sladdarna, inkl trafo sladdarna. Trafo sekundär sladdarna. Vad gäller plus/jord/minus till förstärkarkortet brukar det vara svårt att tvinna dom. Är högtalarsladdarna (inne i lådan) bör tvinnas den bit det går (ofta splittras de och går åt olika håll).

Balanserad ingångssladd bör vara tvinnad och skärmad. Nu har du väl lite special och går igentligen med två SE sladdar till olika kort, då blir det ju annorlunda.

Några få centimeter behöver inte tvinnas, om något annat (finheten) blir sämre. Tvinna även korta om det går och blir snyggt.

Sladdarna trafo-brygga-kondingar bör hållas så korta som möjligt.

PS. Som blir förfärad när det visas bilder på förstärkare i hifi tidskrifter där man inte orkat att kapa & tvinna trafo kablarna.

//Michael

[fjunet]

Tack för svar.

Jag har tvinnat alla kablar som går. Trafons sekundärer kan jag tyvär inte tvinna då det är enkardeliga ledare med en diameter på 3mm.
Hårda som sten! Jag får helt enkelt bunta ihop dem så tätt jag kan istället.
Från ena trafon är de bara några cm långa. Från den andra är de tyvär mellan en och två decimeter.
Inte önskvärt, men kan tyvär inte ändra på det av konstruktionsmässiga skäl.

Matningen till korten består ju av tre ledare. Ska alla dessa tvinnas ihop eller hur går man tillväga?

Vad tror ni om denna som signalkabel? 55-809-07
Skärmat mikrofonkablage med tre ledare. Två ledare till signal och en till signaljord, skrämens ena ände till jord?


//Ricard

[fjunet]

Man kan ju inte bara ställa frågor, jag utlovade lite bilder också!

Har fått lite tid vid den här gamla godingen! Först gjorde jag klart kylfläns nr 2
<img src="http://lh5.ggpht.com/_kKXkd1tC5YY/Sl423EjimvI/AAAAAAAAA0A/7517RsLZKyk/s800/DSC01703.JPG" />

Sedan borrade jag bakpanelen. Hålen på högersidan är till ett ATX-nätagg. Fick chassit av en kompis som skulle byggt server.
<img src="http://lh3.ggpht.com/_kKXkd1tC5YY/Sl422Z_jOEI/AAAAAAAAAz8/_EdEpmizzl4/s800/DSC01705.JPG" />

På med kylflänsar!
<img src="http://lh6.ggpht.com/_kKXkd1tC5YY/Sl423RDmNXI/AAAAAAAAA0E/kfRm03Rqj7s/s800/DSC01707.JPG" />

Tvinna kablar, på med kabelstrumpa och krympslang, stoppa ner allt i lådan! (Det tog lite längre tid än vad det låter)
<img src="http://lh5.ggpht.com/_kKXkd1tC5YY/Sl4232Bzw_I/AAAAAAAAA0I/tdduk4zkOxM/s800/DSC01708.JPG" />

En liten knapp har jag fått dit också!
<img src="http://lh6.ggpht.com/_kKXkd1tC5YY/Sl424jWFR5I/AAAAAAAAA0M/2Fd-3ahjfok/s800/DSC01710.JPG" />

Den är väldigt tung! Tyngden i kombination med golvet som arbetsplats har nästan framkallat lite ryggont
Bilderna är som vanligt av kass mobilkvalité men när bygget är klart ska jag fota lite med en bättre kamera.
Sitter nu och klurar på den sista ledningsdragningen och jordning. Klurigt!

Jag undrar fortfarande om kabeln i förra inlägget?

//Ricard

[ollenorell]

Har man sett! En sajofräs!
Fint jobbat! Det där blir maffigt!

För att vara lite kritisk... Är det rätt sorts XLR-kontakter? Hane/hona menar jag...
Tror det är olika sort i källan och mottagaren, men jag har egentligen ingen koll

[fjunet]

Det har jag inte tänkt på, men efter lite googlande upptäcker jag att det är fel kön!

Bryr mig inte om att byta det nu, kanske får bli en framtida ändring
Uppmärksamt av dig!

[ollenorell]

Här slinker inget igenom

Det är ju annars bara att sätta dem på förstegets utgångar

[fjunet]

Inte mycket kvar nu! Men jag behöver verkligen svar på följande frågor:

1. Jag får in balanserad signal genom en 3-polig XLR-kontakt.
Två ledare med signal varav den ena går till ett kort och den andra fasvända signalen går till ett annat kort.
Den tredje polen är signaljord. Ska jag dela signaljorden till två ledare och koppla en till varje kort?

2. Jag bygger en bryggad, 2-kanalsförstärkare, med 4 st av bullits förstärkarmoduler.
Ska utgången kopplas:
Vanlig signal-->kort 1-->utgång-->högtalarterminalens pluspol
Fasvänd signal-->kort 2-->utgång-->högtalarterminalens minuspol?
Jorden på utgången, som man vanligtvis kopplar till högtalarterminalens minuspol, ska inte kopplas någonstans?


Är mycket tacksam om någon tar sig tid att svara!
//Ricard

[Michael]

Ovanstående frågetecken borde bli Ja Ja Ja

//Michael

[hassez]

Ovanstående frågetecken borde bli Ja Ja Ja

//Michael

Tackar , det är samma frågor som jag tänkt ställa.

[hassez]

fjunet och ollebolle!
Hur ska XLR-anslutningarna se ut?
Kabeln är väl inget problem, en hane och en hona, men chassiekontakterna?
Jag trodde att man gjorde som med vanlig nätkabel, att hankontakten av säkerhetsskäl aldrig är spänningsatt när den är lös.
Då borde ju effektförstärkaren ha hankontakt, som det ser ut att vara på fjunets förstärkare.

[ollenorell]

Logiskt sett borde det ju vara så, men det verkar vara tvärt om

Sök på bilder i google, typ amplifier back xlr.
Det verkar som att förstärkares ingångar är hona, och att källornas utgångar är hanar.

Så verkar det vara enligt de baksidor jag har tittat på i google iallfall

Man kan ju göra som man vill, men då blir det kanske inte lika kompatibelt med andra prylar...

[Michael]

Logiskt sett borde det ju vara så, men det verkar vara tvärt om

Ja, men man får tänka lite annorlunda...

Lågnivå utgångar brukar klara av tillfällig kortis. Det är lågspänning, så ingen risk för människo skada. Att nudda / gå emot en lågnivå utgång gör inget. Varken för en själv eller apparaten. Detta medför att inga problem med hane på en utgång.

Hur är det då med en lågnivå ingång. Inga farliga saker där heller. Nja, lite lite kanske. Kan vara fantommatning till micken, det är väl 48 volt (med lite ström). Men... tänka att det är en mik ingång och den är aktiverad. Om då någon går emot ingångskontakten, så kommer det eventuellt att knäppa till i högtalarna och kanske brumma endel. Detta kan bli med mycket hög effekt. Eventuellt så slutsteg klipper och membranen far iväg

Så därför kan det vara bra att skydda ingångspinnarna, d.v.s. ingång = hona.

(så brukar jag tänka)

//Michael

[ollenorell]

Ah så den finns en naturlig förklaring!

[fjunet]

Slutmontering! Alla kort fästs på kylfläns med silikonmellanlägg.
<img src="http://lh4.ggpht.com/_kKXkd1tC5YY/SmIV_87WpjI/AAAAAAAAA1E/X8ExdFwTlwg/s800/DSC01712.JPG" />

Samtliga kablar, utom 3st jordsladdar, kläs i kabelstrumpa med krympslang i ändarna.
<img src="http://lh5.ggpht.com/_kKXkd1tC5YY/SmIWARX56SI/AAAAAAAAA1I/3rOzd0JW_dA/s800/DSC01713.JPG" />

Där är allt utom locket monterat och stärkaren spelar!
Sällan har jag blivit så glad av att höra metallica ur kassa högtalare
<img src="http://lh3.ggpht.com/_kKXkd1tC5YY/SmIWA0PFzwI/AAAAAAAAA1M/_H_OGoKEN7o/s800/DSC01721.JPG" />
Chassit är skyddsjordat och det brummar ingenting!


Har nu kopplat in förstärkaren till mina HFLS-1 och jag är mycket nöjd!
Kan tyvär inte ge några proffsiga uttalanden men jämfört med min andra
förstärkare, en gainclone med ett chip per kanal, är det stor skillnad.
Jag hör så mycket mer detaljer och basen finns där på ett helt annat sätt!

//Ricard

[Bullit]

Ricard det där är underbart snyggt!

Kul att du är nöjd! Jag med, spelar på mina varje dag men dom ligger löst på golvet, i ett virvarv av sladdar, trafon och hemmagjorda grejer på expriment-platta Inget chassi än alltså.

Låt dom spela några timmar så "öppnar" dom sig ännu mer (tycker jag i alla fall men det är väl objektivt).

Hoppas att du (och Olle kanske?) kan göra lite mätningar. Jag har inte den möjligheten. Vore kul att se effekt i 4, 8 och kanske 2 ohm (om man vågar) samt lite THD-siffror.

I alla fall. Grymt snyggt, du ska vara nöjd

[ollenorell]

Jag håller med! Riktigt fint!

Enklare mätningar kan vi nog fixa... Jag har ett hyffsat bra skåp och en tafflig tongenerator
Samt diverse effektmotstånd som last

Utrustning för att mäta dist har jag däremot inte. Och det är mycket svårare ju...

Rickard, Inget hörbart brum?
Jag funderar ju lite över hur jag ska göra du vet...

[fjunet]

Tack så mycket!
Har pensionärer på besök här för tillfället så har inte kunnat trycka upp volymen något än. Kanske imorgon!
Mäta skulle va roligt! Har dock ingen aning om hur man gör.

Inget hörbart brum nej Höjer jag förstegets volym till max och sätter örat mot diskanten så hör jag ett svagt sus.
Jag har en jordningspunkt med tre anslutningar som är, skyddsjord och en jord från varje nätdel.
Jorden från nätdelarna har varsin RC-länk med ett 27 Ohms motstånd och en 0,1uf konding. That's it!

Ett litet problem som jag dock haft med alla mina förstärkare är när jag tex stänger av min lödpenna eller släcker en
stor lampa på knäpper det i högtalarna. Går detta att lösa? Det känns som ett ganska vanligt problem.

//Ricard

[hassez]

Grattis! Snyggt jobbat.

Har pensionärer på besök här för tillfället så har inte kunnat trycka upp volymen något än.
//Ricard

Vilka fördomar du har om pensionärer. Jag är pensionär men bygger trots det Bullitförstärkare med fyra kort per kanal.
Det är väl vanligt att pensionärer har nedsatt hörsell, så det är bara att elda på.

[hassez]

Nu har jag fått mina nya kylflänsar.
Jag bygger en förstärkarmodul på varje kylfläns.
Två likriktarbryggor, två bamsekondingar med diverse smått och fyra bullitkort bryggkopplade till en bas och en mellanreg och disk.

[Bullit]

Haha ser ju fullkomligt überbrutalt ut! Gillar det!

Vad fick du pröjsa för dom kylflänsarna?!

[hassez]

Haha ser ju fullkomligt überbrutalt ut! Gillar det!

Vad fick du pröjsa för dom kylflänsarna?!

flänsarna köpte jag på elfa.
75-592-55 Kylelement SK 47/ 1000/ SA
1688:- + moms kostade dom för en meter.
Jag har kapat den till två på 400 mm vardera och då fick jag 200 mm över.
Fischer sk47 heter dom

Ska jag köpa motsvarande hos conrad behöver jag SEX st 188824
priset blir då 2310:-


edit: antal från conrad ändrat från 8 till sex.

[hassez]

Antal likriktarbryggor har ju diskuterats på flera ställen här i forumet. Jag har valt att ha två.
Då tvinnar jag plus och minus från vardera bryggan och drar dom upp mellan elektrolyterna.
Där skapar jag plus, minus och kraftjord. alla korten är vända så att ledningarna därifrån blir korta. Utgångsledningarna blir också korta.
Däremot blir ingångsledana till dom nedre korten långa, jag får väl ha skärmade kablar dit.

Chassijord kopplar jag via ett motstånd till en av fästskruvarna somfäster kylflänsarna till plåtlådan.

Det extra spänningsfall som blir över bryggorna kan jag nog leva med.
ekvivalenten till dioderna består väl bl.a. av en idealisk diod plus en serieresistans.
Spänningsfallet över dioden är väl 0,7 volt plus spänningsfallet över resistansen.
Med två bryggor blir strömen lägre genom varje brygga, så förlusten i spänning blir nog inte dubbla värdet mot om jag hat bara en brygga.

[ollenorell]

Med två bryggor blir strömen lägre genom varje brygga, så förlusten i spänning blir nog inte dubbla värdet mot om jag hat bara en brygga.

Jag tror inte att strömmen blir lägre genom varje brygga. Jag tror det blir samma.
Jag har läst det någonstans på faktiskt, och skissar jag lite så verkar det stämma, men helt säker är jag inte.

Skit samma, det är nog inte så viktigt om man har en eller två bryggor

Fint byggt!

[hassez]

Jag tror inte att strömmen blir lägre genom varje brygga. Jag tror det blir samma.
Jag har läst det någonstans på faktiskt, och skissar jag lite så verkar det stämma, men helt säker är jag inte.

Du har säkert rätt, det var feltänkt av mig (kortis), det är ju spänningen som är halv.

Det jag vill åstadkomma är att kraftjorden hamnar mellan elekrolyterna och att jag kan tvinna plus å minus (ca 20 cm) från varje brygga.

Transformatorn sitter alldeles under bryggorna så där blir det korta ledningar.

[ollenorell]

Korta ledningar är bra sägs det!

[hassez]

Nu sitter allt på plats, jag glömmde visst in o utgångaterminaler.
Lite justeringar, sen är det dags att börja koppla.

[MagnusÖstberg]

Nu är jag i designtagen!

Känns skönt att ha låtit det mogna...

Blir 2 stycken 6-kanalssteg, 5u med mjukstart och förhoppningsvis möjlighet till att internt vidarekoppla signalerna.

Kommer uppdatera er framöver och har rätt mycket hjälp eftersom jag är rudis på detta.

Redan nu vill jag tacka ursv och sky-eye för deras input.

[hifitrollet]

satan i gatan vad du är kunnig, var jag än läser så bygger du något helvrickat roligt projekt. Jag tycker beröm är på sin plats.

[MagnusÖstberg]

Nä, jag kan ingenting om det här - men det är ju det som ä så kul med forumet - det finns så otroligt kunniga snubbar här och man gör sitt bästa för att hjälpa varandra

[MagnusÖstberg]

Tänker kopiera den här lösningen med hjälp av sky-eye:



Men jag tycker det ser ut som om korten hänger i luften enkom i kretsarna? Iallafall tänker jag ha en plexiglasskiva under med distanser fäst i monteringsbitens botten så att kortet får stöd och man inte riskerar att något går tok med lödningarna.

[fjunet]

Just där hänger korten i luften, tyvär. Men i chassit är de monterade med distanser mot bottenplattan!

Så oroa er inte för mina lödningar

Kul att du kör samma lösning som mig, kan säga att den funkar mycket bra änsålänge!

[MagnusÖstberg]

Tja.. då snor jag den lösningen med rak av. Mycket smidigare

Jag har som sagt tänkt att montera tre kort över varandra, så nära bakstycket som möjligt.

Är det några betänkligheter till ett sådant arrangemang, dvs att tre steg sitter relativt nära varandra så att endast en liten del av hela kylflänsen används till att montera stegen?

[rikkitikkitavi]

Tja.. då snor jag den lösningen med rak av. Mycket smidigare

Jag har som sagt tänkt att montera tre kort över varandra, så nära bakstycket som möjligt.

Är det några betänkligheter till ett sådant arrangemang, dvs att tre steg sitter relativt nära varandra så att endast en liten del av hela kylflänsen används till att montera stegen?

ja, om du skall spela en sinusvåg på maximalt spänningsvinn en riiiiiktiiiigt varm sommardag i en jävligt låg last.

dvs nej.

jag skall göra en mätning med några 50W effektmotstånd(flänsade) och en yttermometer ngn gång så får vi se hur värmen sprider sig.

[MagnusÖstberg]

Låter bra, du kan ju sån här skit så nu blev jag lugn!

[rikkitikkitavi]

du snackar med killen som skulle mäta tomgångsströmmen på sitt 7 kanalshemabioslutsteg och kortslöt + och - matningarna...

om man åminner sig att LM3886 har ett termiskt skydd inbyggt kan du definitivt vara lugn. Men en bild på arrangemanget hade varit bra

tänk på att många kanaler blir mycket värme i tomgång också.
Inte bara i LM3886 som kyls via kylflänsarna men även andra komponenter

ventilering i lådan är nog absolut nödvändigt.

/rickard

[MagnusÖstberg]

Såg det! Men du kan till skillnad från mig fixa sånt...

Det blir en 4U hög låda med rejäla flänsar på sidan, 400mm djup låda för god plats. 6 steg genererar väl rätt mycket värme, men jag kommer ju normalt nyttja en bråkdel av effekten

Det blir absolut ventilering genom lådan.

Tanken är att placera mjukstart och 1000VA trafon långt fram och kondiingbanken i mitten.

[rikkitikkitavi]

det är skillnad på kunna och orka
(6 fungerande kanaler av 7 räcker, jag använder bara 4 mao finns det utrymme för 4 basar men WAF...

mm, låter bra med ditt upplägg. jag kan se det framför mig, är det en italiensk låda som heter Pesante Dissipante eller ngt sådant?

en fundering bara: är flänsen i ett stycke i djupled?

Jag har sett djupa lådor med djupa flänsar (alltså breda sett från fenorna) men de har varit sammansatta av moduler idjupledd.
Isåfall blir det problem för värmen överförs dåligt mellan modulerna.

Nu tror jag inte det är ett jätteproblem ändå, som sagt spelar man sällan kontinuerligt sinus på alla kanaler på max volym...

Ett litet tips: ur värmeavledningssynpunkt är det gynsammast att placera halvledarna så högt upp på flänsen som möjligt. Men i pratiken gör det bara enstaka grader.

ett litet tips till som kanske kanske kan vara nyttigt:
korta kablar från trafo till likriktarbrygga till glättningskondingar. ett par dm skall inte vara någon fara, men inte kors och tvärs i lådan

Det blir stora stötströmmar när stora elektrolyter laddas medan strömmen till slutstegen från kondensatorerna är lägre, och sinusformad ju- avkopplingskondensatorer på kretskorten tar ju hand om transienta förlopp.

dessa strömpulser kan vid riktigt olycklig ledningsdragning orsaka störningar. I övrigt har jordning mm diskuterats en hel del tror jag på forumet. Det sägs enligt vissa att detta är ett överdrivet fenomen men jag vet inte. ju kompaktare desto bättre dock.

men frågor är till för att ställas

[MagnusÖstberg]

Det *kan* bli italienska lådor, men det är inte bestämt. Kylflänsen kommer vara obruten iallafall.

Resten av frågorna tar jag med mig..

[Kentan68]

Hei alle..

Spennende lesing i forumet... Jeg har lest og lest...om gainclone varianter. Og har endelig kjøpt 4 stk pb150dc kort av PerAnders...
Jeg har tenkt å bygge sammen med min sønn og det blir en pb150 pr. side.
Grunnen til at jeg skriver nå er at jeg lurer på om dere har noen erfaring med forskjellige typer komponenter.. dvs hva som gir god lyd... eks type motstander ol...

Jeg har lyst til å bygge den "ultimate".. forsterkeren.. og ønsker derfor å bruke så gode komponenter som mulig...

Bestemte meg for å bygge gainclone type forsterker da jeg prøvde min sønn sin. Han har byggd en gc fra brianGT.. og da vi koblet den til mine Proac 1SC høytalere spillte den mye finere enn min Sugden a21a klasse A forsterker...

Gleder meg til gode svar.... og til å bytte ut forsterkeren min ....

Om det er noen som har gode tips om forforsterker...

Takker ... Kentan

[Stef]

Hej

Vet inte om det varit uppe tidigare men har en fråga angående C22 och R13. Ska dessa monteras när man använder DC-servon med LF411?

//Stefan

[fjunet]

Kentan68: Det där med speciella komponenter är ju en omdiskuterad fråga.
Personligen bryr jag mig inte om att skaffa några speciella komponenter och jag är nöjd med ljudet ur mina burkar!
Jag tycker dock att kabeldragning och jordning är viktigt!
Motstånd tar du helt vanliga, kolla bara så att de har tillräckligt bra tolerans,
alltså att de inte får skilja för mycket från angivet värde.


Sök på n5md så hittar du en enkel trevlig liten krets!

Hoppas att jag tolkade dina frågor rätt, jag har trots allt bott i Norge under en tid


Stef: Jag är ganska säker på att det står i BOMen.
Om inte så hittar du säkerligen svaret i den här eller den ursprungliga tråden om korten!

[Stef]

Nope står inte i BOMen men in det ursprungliga tråden fanns följande att läsa:

Dessa kort har ju DC-servo. Det funkar ju som ett högpassfilter som släpper igenom kanske några Hz och uppåt.
Alltså blockerar det ju ev. DC som man inte vill ha
Bra grej att ha tycker jag!

Sen finns C22, ingångskondensatorn alltså.
Den gör väl samma sak egentligen va?
Så det bli kaka på kaka om man har båda?

Jag byglade över ingångskondensatorn bara, och tänker att DC-servot sköter det.

Gjorde jag rätt?

Vilken är delningsfrekvensen för DC-servot? Nyfiken
Kanske någon Hz eller två?

Ja... det blir kaka på kaka med både C22 och DC-servot. Jag valde att lägga till kondingen mest som en valfri option, eftersom vissa önskar att ha en sådan. Personligen har även jag byglat förbi kondingen.

Angående delningsfrekvensen för DC-servot så vet jag faktiskt inte, får återkomma med det

Jag hann montera komponenterna innan jag kom på att de kanske inte behövdes så nu får de sitta...

Någon som har något enkelt och bra förslag på hur man kan fästa oisolerade LM3886 i en kylfläns?

//Stefan

[fjunet]

En variant som flera inklusive jag har använt är denna:


Man klämmer fast kretsarna med en bygel och har någon typ av isolerande mellanlägg mellan kretsar och fläns.
Korten får dock inte "hänga" i kretsarna. Läs lite i tråden så hittar du mer smarta tips.

[Michael]

DC-servo och ingångskonding är till för två olika saker.
Ingångskondingen tar bort eventuell likspänning från källan (förförstärkare) och gör så att slutsteget slipper att förstärka likspänningen och ge ut den till högtalarna. Kan också vara så att delarna i slutsteget helt enkelt inte kan jobba med andra likspänningsnivåer än de som är inkonstruerade. Transistorers arbetspunkter ändras jo om likspänning tillförs.

DC-servot är avsett för att ta bort likspänning på utgången som orsakas av slutsteget. Eventuellt kanske det kan ta bort likspänning som kommer via ingången, men då troligtvis till en begränsad nivå.

Så tror jag det ligger till, men det kanske är så att många steg med DC-servo kan ta bort mycket likspänning från ingången... va vet jag!

Å andra sidan så brukar det vara väldigt lite likspänning ut från en förförstärkare, typ mV. Det klarar kanske många steg/DC-servon av att ta bort. Jag har i och för sig haft en apparat med ca 4 volt likspänning ut, det kanske är lite mycket för ett steg/DC-servo.

//Michael

[McFlippaFlaster]

Är det någon som planerar att sätta sina flänsar i chassit med ventilation för kort och flänsar? Jag håller på att rita ett chassi för beställning ,men är osäker på om jag har tillräcklig ventilation.

[ollenorell]

Ska du alltså bygga in kylflänsarna i lådan och sätta plåt runt om?

Bäst ventilation av kylflänsarna borde man ju få om man sätter dem på utsidan. Det är ju dumt att bygga in värmen. Den ska ju ut
Fast det kanske kan bli snyggare i och för sig...

Sen är svarta/mörka kylflänsar smart, för de avger värme effektivare än tex. blanka...

[agent_cooper79]

Hej,

Att sätta kylflänsar motmonterade så att de bildar en skorsten genom förstärkaren kunde nog vara en riktigt fin idé så länge hålen i botten och toppen är tillräckliga för att inte hindra flödet i någon större grad. Med ett "kylflänsrör" genom låda kan man ju utnyttja skorstenseffekten och på så sätt få en ökad luftgenomströmning, smart!

Däremot ser jag inte riktigt hur kylflänsfärgen skulle påverka värmeavgivningen riktigt, det avgörande måste ju vara flänsens värmeavgivande yta och den termiska kopplingen till utgångstrissorna.

Säger dock som Koppen/Osten (ung.): visa hellre hur jag felar än låt mig leva i villfarelse.

/Magnus

[MagnusÖstberg]

Tror att det finns diagram nånstans där elektroniksnubbarna på forumet visat att det är en förvånansvärt stor skillnad på värmeavgivningen på svarta gentemot råa aluminiumdetaljer

[ollenorell]

Däremot ser jag inte riktigt hur kylflänsfärgen skulle påverka värmeavgivningen riktigt, det avgörande måste ju vara flänsens värmeavgivande yta och den termiska kopplingen till utgångstrissorna.

Den termiska kopplingen mellan trissor/IC och kylflänsen är viktig såklart!
Och kylflänsens yta mot luften bestämmer såklart kylförmågan!

Men om vi ska göra en rättvis jämförelse mellan en metallfärgad kylfläns och en svarteloxerad så måste de ju ha samma geometri, alltså samma yta mot luften och samma mått.

Då vinner den svarta om man kör passiv kylning! Alltså utan fläkt.
Det handlar om cirka 30% skillnad mellan blank och svart har jag läst någonstans på faktiskt.

Tror inte att skillnaderna blir lika stora med fläkt...

[agent_cooper79]

Oj,

Jag vill absolut inte stå och banka med huvudet mot väggen och bara säga jagharrättjagharrättjagharrättjagharrättjagharrätt, men måste medge att jag är lite skeptisk.

Förstår helt enkelt inte vilken mekanism som skulle ge skillnaden.

Att en målad fläns kan få en högre temperatur än en blank kan jag tänka mig eftersom den blanka förmodligen absorberar mindre IR än den målade, men det har ju inget med att avge effekten som belastar den. Det jag skulle kunna tänka mig är att en målad yta blir mindre slät och på så sätt inte får en lika laminär strömning närmast flänsytan och på så sätt kan avge värmen effektivare, men då borde värmeavgivningen vara okollererad till färgen och endast bero på ytbeskaffenhet.

Om ni har länkar med mätningar och resultat tittar jag hemskt gärna på dem!

/Magnus

[rikkitikkitavi]

Sätter man på en fläkt räcker det med ytterst modesta luftflöden för att värmeöverföring med konvetktion stiger med 100% .

Det betyder att värmeöverföring med strålning kommer vara försumbar, < 10% av totala värmeöverföringen vilket betyder att blank eller svart yta då inte spelar någon roll.

Som ytterst modesta talar vi om en medelhastighet på 0,5 m/s lufthastighet i tvärsnittet ungefär.

Det motsvarar ca 25 m3/h för en 120*120 mm fläkt, och om man tittar på olika datorfläktar inser man att det går att få med < 20dB(a) ljudnivå. Om tysta datorfläktar har skrivitts enorma mängder på nätet.

det lönar sig att sätta dit en tyst fläkt och en mindre kylfläns mätt i pengar och vikt. Endast konservatism hindrar detta (förutom i hemmabioförstärkare) då man mäter förstärkares kvalitet i deras kg/watt förhållande i vissa kretsar.

[ollenorell]

Agent cooper, är du inne på passiv kylning utan fläkt? För det är det jag pratar om.

Här skriver en kylflänstillverkare om kylflänsar och färg:

This latter school of thought claims that black is the best choice because it takes in and gives off heat better than any other color. When compared to other colors, results for the black-coated heatsinks show up much better against the rest. That's because black not only demonstrates the best heat absorption, therefore displaying the highest difference between the heatsink temperature and that of the air surrounding it, but it also showed the highest rates of dissipation.

But black isn't the only color of heatsinks chosen by manufacturers in the industry today. Purple is another highly popular choice. Dark in nature, this heatsink color should produce similar effects to black while being aesthetically pleasing in appliances where the heatsink actually is visible. As such, blue is also used in certain designs that require this color to make the whole component a visually satisfactory product Many companies that sell heatsinks offer a selection of colors - more for glamour than practicality, it seems - so that the consumer has a choice of how his or her component will look.

Taget från: http://www.cooliance.com/resources/heatsink-color.html

Det finns massor mer att läsa på andra ställen med...

Förresten, lila kanske blir fränt Står ju som ett exempel i texten...

[agent_cooper79]

Attans,

Blandade ihop begreppen lite, tänkte att en lägre emissivitet skulle balansera lägre instrålad effekt från omgivningen hos en icke-svartstrålande kropp. Det gör den ju inte, särskilt när kroppen vi talar om typiskt är varmare än omgivningen (det är ju liksom det som är grejen med en kylfläns... ).

Är nu helt med spåret, måla flänsen mörk (höj emissiviteten), det ger bättre värmeavgivning.

Sorry för OT-avbrottet, tack för diskussionen, nu skall ni få fortsätta med 3886-korten ostört.

/Magnus

[McFlippaFlaster]

Jag lägger upp en skärmdump av layouten. Tanken är att tilluften kommer via hålen i botten och frånluften ut genom ett perforerat lock. Det finns även stansade hål under kortstaplarna för tilluft. Anledningarn till kylflänsarnas placering är dels rent estetiska, men även funktionella. Dels stagar de lådan och dels blir det lättmeckat. Som sagt är jag dock osäker på om jag stänger in för mycket värme. En lösning skulle ju kunna vara att som rikitikitavi sa att stoppa i en fläkt om det visar sig bli för varmt...

Översikt layout



Locket sett underifrån

[ollenorell]

Elektrolyter åldras, särskilt om man hjälper till att värma upp dem med kylflänsarna...

Vet inte hur allvarligt det är, en tanke bara...

[McFlippaFlaster]

Elektrolyter åldras, särskilt om man hjälper till att värma upp dem med kylflänsarna...

Vet inte hur allvarligt det är, en tanke bara...

De är specade till -40 +85, men ändå, kanske en faktor att ta med i beräkningarna. Fan jag vill ju blir klar med detta någon gång och börja montera!!!!!

[Michael]

En plåt mellan konding och kylfläns borde väl stoppa värmen lite.

Kanske några små hål i botten under kretskorten för lite tilluft (men det har du säkert, men det syns inte). Kanske några under kondensator U-balken också.

Är U-balken böjd under trafon, så den stagar upp fronten?

//Michael

[MagnusÖstberg]

Det borde helt klart räcka med plåtar som stoppar strålningsvärmen!

Ubalken bör absolut även fästas i botten, om inte fronten är stabil nog i sig själv.

[rikkitikkitavi]

strålningsvärmen är nog försumbar jämfört med den värme som alstras i kondensatorerna själva ( I^2 * R ) samt generell värmeöverföring från varm luft i förstärkaren.

det sista är nog inget problem med normala ljudnivåer.

Skulle det bli jättevarmt är ju som sagt lösningen en datorfläkt eller lite mera ventilationshål.

Som det är nu ser det bra ut tycker jag.

[Ragnwald]

Det borde helt klart räcka med plåtar som stoppar strålningsvärmen!

+1

Snygg och bra topologi.

[McFlippaFlaster]

Tackar, det värmer en glad amatör och novis!

Förresten kanske jag borde nämnt att korten är staplade i set om tre... Nog för att de sällan kommer gå på högvarv, men ändå?

[MagnusÖstberg]

Det skall jag med göra, men jag räknar med en betydligt större kylfläns än dig trots att mina inte kommer gå på högvarv - de går efter hela lådans längd.

[McFlippaFlaster]

Det skall jag med göra, men jag räknar med en betydligt större kylfläns än dig trots att mina inte kommer gå på högvarv - de går efter hela lådans längd.

Hur mycket effekt räknar du med att behöva kyla bort per kort?

U-balken är fäst i botten med distanser och hål för tilluft finns under korten.

[MagnusÖstberg]

Det är jag inte helt säker på än, men 6 kanaler där var och en av dem kan putta ut mer än 150w/8 ohm gör att det nog behövs ordentligt med kylflänsar eller fläktkylning.

Min låda blir stor också, 400mm djup och som det ser ut 200mm hög.

[McFlippaFlaster]

Det är jag inte helt säker på än, men 6 kanaler där var och en av dem kan putta ut mer än 150w/8 ohm gör att det nog behövs ordentligt med kylflänsar eller fläktkylning.

Min låda blir stor också, 400mm djup och som det ser ut 200mm hög.

Jag kommer inte att ta ut riktigt lika mycket effekt/kort, kring 80w har jag för mig att det blir och då ska dessa kylflänsar räcka. Var det inte så att dessa kort inte behövde massor av kylning pga servot??

Jag valde att ställa trafon på högkant just för att lådan inte skulle bli för djup.

[MagnusÖstberg]

480W är rätt starkt steg det med.

Men jag kan inte sånt här, jag kan baskemig inte nått alls, det är mitt första projekt och jag lyder de som kan bättre

Hur stor trafo har du? Den borde ju trots allt vara rätt stor.... Min är på 1000VA och i närheten av den spänning kretsarna kan hantera...tror jag

[McFlippaFlaster]

Samma här, det är därför jag då och då stoppar in lite halv-ot frågor! Men som det står i din signatur...

Jag var med och roddade ett gruppköp på trafosar från AQtrafo i Växjö. Vi köpte 10st 700VA på 2x27v. Förresten är jag inte längre säker på att det var 80w jag skulle få ut... Skitsamma, det är kul att bygga grejer...

Vi får se hur varmt det blir hur som helst, antagligen varmare i min låda än i din!

Edit: jag mindes din signatur fel, men jag tyckte det stämde hyfsat ändå

[Stef]

(Dum?) fråga:

Hur kommer det sig att C15/C21/C10/C16 är specade så lågt som 35V?

De mindre ellytarna (100uF) är specade till 50V.

Citat någon om de större kondensatorerna man bör ha närmst likriktarbryggan: "Jag skulle inte rekommendera dig att använda 40V kondensatorer. 50V går bra däremot. 40V är lite låg marginal."

Borde inte också C15/C21/C10/C16 helst tåla 50V? Matningsspänningen ligger ju kring 40V för de flesta kan jag tänka mig.

Jag har köpt och monterat 35V enligt BOMen, men inser nu när det är dags att lägga på spänning på korten att detta kanske inte är tillräckligt. Jag har en 2*24V trafo och mäter +- 35,4V olastat från nätdelen. Vad tror ni med lite mer erfarenhet? Är det bara och tuta och köra?

Mvh Stefan

[Stef]

Jag körde på och det funkade bra. Vid belastingn sjunker spänningen någon volt... Nu spelar det på så fint så





Återanvänder chassi och kondingar från ett Classic 8.0b.

[Michael]

Jag har köpt och monterat 35V enligt BOMen, men inser nu när det är dags att lägga på spänning på korten att detta kanske inte är tillräckligt. Jag har en 2*24V trafo och mäter +- 35,4V olastat från nätdelen. Vad tror ni med lite mer erfarenhet? Är det bara och tuta och köra?

Spänningen i väggen kan variera. Så det är bra med lite marginal för kondingar i nätdelen.

Har du någon X-konding eller överspänningsskydd (VDR eller liknande) på primären (av trafon)?
Om inte så kan det bli en spänningsspik vid avslag, p.g.a. att trafon vill fortsätta med strömmen. Denna spik/bulle kanske inte kondingar eller förstärkarmodulen tycker om.

//Michael

[ollenorell]

Kul att det funkar Stef!

Jag har läst en rekommendation på att aldrig ligga över 90% av märkspänningen. I industin har de ännu större marginaler, för där är det ofta stora krav på att saker inte får gå sönder.

Jag tror inte att livslängden blir alls lika lång när man kör på märkspänningen precis. Det är ju enkelt att byta till 50V-kondingar annars!

ps. Jag ska nog testa lite bryggkoppling i nästa vecka förhoppningsvis när jag skrivit klart min tenta

[Lazyworm]

10% så är man helt safe, man kan räkna med att nät spänningen aldrig kommer upp i över 240V

[Stef]

Jag har köpt och monterat 35V enligt BOMen, men inser nu när det är dags att lägga på spänning på korten att detta kanske inte är tillräckligt. Jag har en 2*24V trafo och mäter +- 35,4V olastat från nätdelen. Vad tror ni med lite mer erfarenhet? Är det bara och tuta och köra?

Spänningen i väggen kan variera. Så det är bra med lite marginal för kondingar i nätdelen.

Har du någon X-konding eller överspänningsskydd (VDR eller liknande) på primären (av trafon)?
Om inte så kan det bli en spänningsspik vid avslag, p.g.a. att trafon vill fortsätta med strömmen. Denna spik/bulle kanske inte kondingar eller förstärkarmodulen tycker om.

//Michael

Nej, har varken varistor x-konding eller transorb.. Det borde man kanske lägga till. Vilket alternativ rekomenderar du?

Får bli att byta kondingarna till 50V framöver. Synd att det står fel i BOMen, detta kanske borde ändras.

Något som jag skulle önska är att slutsteget "slår av" snabbare. Nu tar det flera sekunder innan kondingarna tömms. Har prylar innnan slugsteget som låter illa vid på och avslag så jag måste alltid vänta en stund innan jag slår av dessa. Som det är nu sitter det ett R och ett C parallelt med de stora kondingarna i nätdelen. Jag funderar på om man inte kan minska resistansen något för att tömmma kondingarna fortare. Man brännner väl lite effekt i onödan men inga större mängder...

//Stefan

[ollenorell]

För att få tyst på förstärkaren fortare skulle jag kika på mute-kretsen
Om du ändrar värde på kondensatorn, eller motståndet eller båda kan då ändra tiden för mjutandet
Det finns formler för LM3886:ans mute i databladet. Kanske går det att kalkylera fram en snabare avstängningstid därigenom?

Angående bomen där det står 35V borde det kanske stå att det borde anpassas till matningsspänningen. Vissa klarar sig säkert fint med 35V.
Har för mig att Bullitt själv kör med 30V, och det borde ju vara ok.

Med en lägre matningsspänning kan man driva lite tyngre last utan att värmeförlusterna blir lika stora nämligen.

[Stef]

För att få tyst på förstärkaren fortare skulle jag kika på mute-kretsen
Om du ändrar värde på kondensatorn, eller motståndet eller båda kan då ändra tiden för mjutandet
Det finns formler för LM3886:ans mute i databladet. Kanske går det att kalkylera fram en snabare avstängningstid därigenom?

Angående bomen där det står 35V borde det kanske stå att det borde anpassas till matningsspänningen. Vissa klarar sig säkert fint med 35V.
Har för mig att Bullitt själv kör med 30V, och det borde ju vara ok.

Med en lägre matningsspänning kan man driva lite tyngre last utan att värmeförlusterna blir lika stora nämligen.

Bra tips där! Hittar dock inte något i databladet om hur man kan ändra tiden mha Rm och Cm i mute kretsen (namn från typical applications exemplet). Cm är satt till 100u och Rm ska väljas utifrån den negativa matningsspänningsnivån.

Det man skulle kunna göra är väl att dra ut S1 och sätta en dubbelpolig switch i cahssiet. Det skulle åtminstone lösa problemen när man slår av slutsteget.

//Stefan

[Bullit]

(Dum?) fråga:

Hur kommer det sig att C15/C21/C10/C16 är specade så lågt som 35V?

De mindre ellytarna (100uF) är specade till 50V.

Citat någon om de större kondensatorerna man bör ha närmst likriktarbryggan: "Jag skulle inte rekommendera dig att använda 40V kondensatorer. 50V går bra däremot. 40V är lite låg marginal."

Borde inte också C15/C21/C10/C16 helst tåla 50V? Matningsspänningen ligger ju kring 40V för de flesta kan jag tänka mig.

Jag har köpt och monterat 35V enligt BOMen, men inser nu när det är dags att lägga på spänning på korten att detta kanske inte är tillräckligt. Jag har en 2*24V trafo och mäter +- 35,4V olastat från nätdelen. Vad tror ni med lite mer erfarenhet? Är det bara och tuta och köra?

Mvh Stefan

Som skrivet är, dom borde ha varit specificerade till 50V ifrån början. My bad. Har ändrat till Elfa 67-187-95 i bom-en nu. Bättre sent än aldrig. Jag har dock tagit bort XLSX-filen så det är bara denna som funkar nu: http://www.leetmaa.se/misc/PA150DC-R2_BOM.xls.

I övrigt, väldigt snyggt bygge Stef! Du kör 2 x 150W (i 4 ohm) då? Går det att spela högt nog?

Mvh Calle

[peranders]

För att få tyst på förstärkaren fortare skulle jag kika på mute-kretsen
Om du ändrar värde på kondensatorn, eller motståndet eller båda kan då ändra tiden för mjutandet
Det finns formler för LM3886:ans mute i databladet. Kanske går det att kalkylera fram en snabare avstängningstid därigenom?

Angående bomen där det står 35V borde det kanske stå att det borde anpassas till matningsspänningen. Vissa klarar sig säkert fint med 35V.
Har för mig att Bullitt själv kör med 30V, och det borde ju vara ok.

Med en lägre matningsspänning kan man driva lite tyngre last utan att värmeförlusterna blir lika stora nämligen.

Kolla i databladet på hur strömmen i mutepinnen styr mjutandet. Man kan styra detta med lite transistorer och/eller optokopplare. För min ECC88 gainclone så kommer jag att använda mig av mute under tiden rören värms upp men även när man stänger av. I mitt fall så kommer jag att styra mute strömmen via externa kretsar eftersom en simpel lyt inte räcker.

[Stef]

(Dum?) fråga:

Hur kommer det sig att C15/C21/C10/C16 är specade så lågt som 35V?

De mindre ellytarna (100uF) är specade till 50V.

Citat någon om de större kondensatorerna man bör ha närmst likriktarbryggan: "Jag skulle inte rekommendera dig att använda 40V kondensatorer. 50V går bra däremot. 40V är lite låg marginal."

Borde inte också C15/C21/C10/C16 helst tåla 50V? Matningsspänningen ligger ju kring 40V för de flesta kan jag tänka mig.

Jag har köpt och monterat 35V enligt BOMen, men inser nu när det är dags att lägga på spänning på korten att detta kanske inte är tillräckligt. Jag har en 2*24V trafo och mäter +- 35,4V olastat från nätdelen. Vad tror ni med lite mer erfarenhet? Är det bara och tuta och köra?

Mvh Stefan

Som skrivet är, dom borde ha varit specificerade till 50V ifrån början. My bad. Har ändrat till Elfa 67-187-95 i bom-en nu. Bättre sent än aldrig. Jag har dock tagit bort XLSX-filen så det är bara denna som funkar nu: http://www.leetmaa.se/misc/PA150DC-R2_BOM.xls.

I övrigt, väldigt snyggt bygge Stef! Du kör 2 x 150W (i 4 ohm) då? Går det att spela högt nog?

Mvh Calle

Tackar! Ska försöka jobba bort classic loggan på framsidan bara

Effekten stämmer och än så länge så känns det fullt tillräckligt. Driver ett par piP och kan pressa dom till sitt max med den tillgängliga effekten känns det som. Så det är mer högtalarna som sätter gränsen för hur högt jag kan spela. Men är ändå lite orolig för att steget ska klippa och sabba högtalarna...

//Stefan

[MagnusÖstberg]

Ja, hmm, du har ju 4 ggr mer effekt tillgängligt än piP kan hantera i sitt minst effekttåliga register

Ser fint ut!

Grattis

[Lazyworm]

Är det någon som provat på att mäta dist på en bryggkopplad version än?

Kolla gärna vid 6,25W och 100W i 4 och 8 ohm vid 1kHz och 10kHz.
Samt -3dB nivån och mV på utgången då man inte har någon insignal.

Jäkligt kul att det fungerar bra med allt.

[peranders]

Det är lite svårare att göra detta eftersom signalen då är differentiell men det är klart om man har ett Audio Precision mätsystem så ...

[MagnusÖstberg]

Provexet kom idag, och så här ser schemat ut:


och kortet med population:



Färdigbyggd för 18 USD (ca 127:-/st) inkl. frakt till Sverige, kan inte vara fel

Inga halvledare förutom dioderna, av någon anledning så föredrar jag den lösningen...

Jag har för avsikt att beställa en hög av de här, så är det någon annan som vill ha, så PM:a mig ...

Föranledde mig att fråga lite till:

Aha, du menar så...

Det är en egen produkt, alltså som du konstruerat?

Mja, kretslayouten har jag, men chemat är förvånadsvärt lik Elektors men de har en annan layout...
Just detta provex har tillverkats och byggts i HK av en polare där...

Det är en softstart?

Japp! "Delay circuit for toroids" om vi ska vara petiga...

Vilken typ av trafo kan den hantera?

Den klarar effekter upp till 2000VA, mer än så blir inte aktuellt i mina prylar(får jag hoppas).
Just denna konfigurationen bromsar strömmen till 2,6A, tills motstånden kortsluts av reläet.
Jag ska använda 0,5A totalt så bromsning av 0,4A utgöres av 4st 575Ohm's eller närmast liggande standardvärde.

Kan tillägga att jag är rudis på elektronik..

Då kan vi ta varandra i hand ...

Skulle den här kunna användas/konfigureras för Bullitkorten med en 1000VA trafo till 18st 3886-kretsar (6x3) ??

[rikkitikkitavi]

Det fungerar kanon som mjukstart för en stor toroid om 1000VA
även på full last

Några kommentarer:

Det ligger ~210V över 470k ohm motstånden så varje har dryga 100Vrms 50 Hz. motstånden måste tåla spänningen.
Dessutom måste 330n kondingen tåla 230 V rms med marginal. Dvs minst 630V DC/250V AC.

kondensatorn på 330 n har en impedans a ca 10000 ohm vid 50Hz. den seriekopplas med 220 ohm motståndet och serieresistansen i reläspolen.

spänningen över reläspolen = Rspole / (10000+Rspole+220) *310V

så man måste veta vilken resistans reläets spole har för att avgöra ifall det kommer fungera.

Nu var det en byggsats förstod jag det som men bara utifall att ...
.

[MagnusÖstberg]

Låter bra, är det någon som skulle kunna knåpa ihop en komponentlista med prylar som skulle fungera? Tror att fler än jag skulle bli uppriktigt glada..

[screen]

Japp, jag har två trafos inköpta till detta bygge om 1200VA/st, så jag tror minsan att en mjukstart av denna kaliber går åt om jag inte skall blåsa säkringar.

Intressant detta, jag hänger på...

En reflektion med tanke på styrkan (överdimensionerat jag vet) på trafona, kan man gå ner i kondingbank om man har mycket kraft?

Eller det kanske inte funkar så vid snabba utbrott samt förlopp?

[Michael]

Det verkar vara ett Omron G2R relä, det drar 22mA (24V). Skulle varit lite bättre med ett relä som drar lite mindre ström (och/eller har högre spol spänning). G2R finns även med 48V, men Elfa har den då bara i 2 poligt utförande.

Jag själv har använt Omron G6C 10A (24V 8,3mA), men den har en annan kapsel.

De fyra 22 ohm'arna bör tåla en hel del i stöt ström. Dessa bör också anpassas till den unika apparat de skall användas i. Jag själv kör med lägre resistans och två parallel kopplade 9W'are. Har provat effektmotstånd i TO220 kapsel. De tål endel i stöt ström och i och med att det är en kort stund de är anslutna så borde det gå utan kylfläns... kan berätta att de kan ryka och lukta fruktansvärt.

PS. På en mjukstart är också ett lämligt ställe att placera X-kondensatorn.

//Michael

[MagnusÖstberg]

Jamen.. .. jag ber ju om hjälp till en specifik applikation

[Michael]

Jamen.. .. jag ber ju om hjälp till en specifik applikation

Om det är effektmotstånden du oroar dig för...
Kör med ca 47 ohm först (12+12+12+12) eller så som på ritningen 88 ohm. Montera i förstärkaren och testa. Mät spänningen till trafon med ett oscilloskop (helst digitalt, single trigg) vid tillslag (glöm inte att den skall ha varit avstängd en lång stund, så nätdelen är urladdad). Kolla hur spänningen ser ut. Sedan kan man labba med olika motstånd, men även olika kondingar (C2 och C3, ändrar tiden).

Har man för små motstånd (eller för kort tid) så kommer det bli mjukstart först, men när relät slår om så blir det ett ryck.

Har man för stora motstånd så kommer det bli inte bli någon mjuk start.

Har man för lång tid så kan effektmotstånden bli för varma. Sedan kan ju kanske förstärkar modulen inte tycka om allt för långsam stigande matningsspänning.

//Michael

[MagnusÖstberg]

Jag oroar mig för allt

[Gastone]

Jamen.. .. jag ber ju om hjälp till en specifik applikation

Om det är effektmotstånden du oroar dig för...
Kör med ca 47 ohm först (12+12+12+12) eller så som på ritningen 88 ohm. Montera i förstärkaren och testa. Mät spänningen till trafon med ett oscilloskop (helst digitalt, single trigg) vid tillslag (glöm inte att den skall ha varit avstängd en lång stund, så nätdelen är urladdad). Kolla hur spänningen ser ut. Sedan kan man labba med olika motstånd, men även olika kondingar (C2 och C3, ändrar tiden).

Har man för små motstånd (eller för kort tid) så kommer det bli mjukstart först, men när relät slår om så blir det ett ryck.

Har man för stora motstånd så kommer det bli inte bli någon mjuk start.

Har man för lång tid så kan effektmotstånden bli för varma. Sedan kan ju kanske förstärkar modulen inte tycka om allt för långsam stigande matningsspänning.

//Michael

Jag designade kretsen för softstart till mitt eget projekt och mätte på lite olika relä jag hadde liggandes i lådan. De hade mellan 165-175Ohm i spolresistans, vilket blir omkring 6V genom spolen.
Själv ska jag ha en dalay på 30sec för glöden ska komma upp, sen går HT delay:n in med ytterligare 30sec.

[klamm2]

Har nu meckat lite med de kära bullit-korten efter en kortare paus på sisådär 1,5 år.

Jag har byggt ihop 6 stycken kort. Jag har kört dem med begränsad ström i början för att slippa elda upp något och har märkt att vissa av korten inte blir stabila förrän man tillåter dem att dra sisådär 500mA/20V. När de väl är stabila drar de kanske inte mer än 200mA/20V.

Ett av korten är klart sämre än de andra och vill knappt bli stabilt ens med 1000mA in, när det väl stabiliseras drar det c:a 4-500mA/20V på tomgång.

Vad beror skillnaderna på? Ligger de inom det normala? Vad drar era kort i tomgång?

Jag har försökt mäta fram vad det är som drar ström men blir inte riktigt klok på det hela!

Med instabila menar jag att strömbegränsaren går in och sänker matningsspänningen, så håller det på ett tag tills korten hittar rätt så att säga. För olika kort kan det ta rätt olika lång tid, speciellt om man begränsar strömmen mycket, alltså till 3-400mA.

Edit: Strömsiffrorna ovan skall dubblas, man kör ju både negativ och positiv matning...

[rikkitikkitavi]

1) matas med tillräckligt hög spänning

2) har du strömbegränsningen på nätagget igång som jag förstår det
när den aktiveras kommer du sänka matningsspänningen till korten och det aktiverar kretsarnas skyddsfunktioner och därmed "resetas" de och strömmen sjunker osv...

ligger de och hoppar så kan det mycket väl vara så att tomgångsströmmen blir högre än databladet.

de bör matas med konstant spänning med låååg impendans.

blir de varma , har du kylning nog? om svar ja, hur stor då?

händer detta även om du har kortslutit INGÅNGEN mot jord?

har du ett oscilloskop , kan du isåfall se på utgången om de självsvänger .

har du kollat ALLA lödpunkter, alla komponenter vända rätt osv?

[klamm2]

1) matas med tillräckligt hög spänning

2) har du strömbegränsningen på nätagget igång som jag förstår det
när den aktiveras kommer du sänka matningsspänningen till korten och det aktiverar kretsarnas skyddsfunktioner och därmed "resetas" de och strömmen sjunker osv...

3) ligger de och hoppar så kan det mycket väl vara så att tomgångsströmmen blir högre än databladet.

4) de bör matas med konstant spänning med låååg impendans.

5) blir de varma , har du kylning nog? om svar ja, hur stor då?

6) händer detta även om du har kortslutit INGÅNGEN mot jord?

7) har du ett oscilloskop , kan du isåfall se på utgången om de självsvänger .

har du kollat ALLA lödpunkter, alla komponenter vända rätt osv?

1. Matar med +/-20V.

2. Japp, stämmer att jag har strömbegränsning på nätagget.

3. OK.

4. OK.

5. De blir varma, för varma utan kylning. En större kopparplatta (2mm tjock, 200x100mm) räcker bra för att kyla dem.

6. Ja.

7. Har tillgång till ett oscilloskop men först imorgon. Hur mäter jag på en enstaka LM3886?

8. Jo, det tycker jag.

När jag tar bort OP:n (OP134) så drar alla korten enbart 0,065A per matning. Detta värde når de i stort sett ögonblickligen vid inkoppling. Med OP:n i ökar strömmen på alla korten, men som sagt så är framför allt ett av dem sämre än de andra. Se tidigare inlägg.

/Martin

PS. Tack för svaret! Jag har inte kunnat läsa/svara tidigare då Tre inte vill laga sina basstationer på helgerna ens i centrala Malmö. Jag har fått gå till en park för att kunna ringa och prata med dem och försöka felanmäla. (De sade först att de inte hade några fel, sedan hade de ett stort fel och till sist så låg deras felanmälningssystem nere då vi skulle göra en sådan.)

[ollenorell]

Jag tror inte det är rekommenderat att köra sina LM3886 utan kylfläns, inte ens vid test på tomgång! Även om de är temperaturskyddade!
Jag skulle iallfall inte göra det

[Ceder]

Håller också på och fixar lite med dessa kort (eller om jag skall vara ärlig har jag mest fixat med lådan än då länge, vadå fel ordning? )

Hursom, jag har en fråga som jag hoppas få hjälp med:

Jag ha fyra kort och vill helst ha möjligheten att kunna välja med en brytare om jag skall göra 2xmånga watt eller 4xganska många watt.

Alltså enkelt kunna switcha mellan bryggat eller ej.

Går det? Och i så fall hur? (har sökt efter info men inte hittat)

[Ceder]

Håller också på och fixar lite med dessa kort (eller om jag skall vara ärlig har jag mest fixat med lådan än då länge, vadå fel ordning? )

Hursom, jag har en fråga som jag hoppas få hjälp med:

Jag ha fyra kort och vill helst ha möjligheten att kunna välja med en brytare om jag skall göra 2xmånga watt eller 4xganska många watt.

Alltså enkelt kunna switcha mellan bryggat eller ej.

Går det? Och i så fall hur? (har sökt efter info men inte hittat)

Då jag gärna vill ha svar på denna fråga undrar jag om jag kan göra något avseende min post (förtydlgande eller annat) för att öka möjligheten till svar..

[ollenorell]

Jag tror det saknas lite info för att kunna svara... För att kunna använda två moduler i bruggkopplat läge krävs att de matas med differentiell signal.
Har ni löst det för det första?

Om man använder sig av något sorts drivkort så skulle jag nog lagt denna omkopplingsmöjlighet där!

[Ceder]

Jag tror det saknas lite info för att kunna svara... För att kunna använda två moduler i bruggkopplat läge krävs att de matas med differentiell signal.
Har ni löst det för det första?

Om man använder sig av något sorts drivkort så skulle jag nog lagt denna omkopplingsmöjlighet där!

Jag funderade på den som föreslås här i tråden (separat länk, figur 1)

Men det jag inte förstår (och nu blir det säkert en djävligt korkad fråga.. ) är hur man gör vid utgångarna?

Jag tror jag måste förstå själva principen med bryggkopplat bättre innan jag kan komma i mål med en bättre formulerad fråga..

Jag får googla lite och återkomma, eller sitter du med några länktips anpassade för en amatör som mig?

[bjorn55]

Hallå,

Har kört ett tag nu med mitt Bullit-steg och tänkte försöka få det knäpptyst (lite bättre mot nu i alla fall..) gällande oönskat brum.
Har provat lite fram och tillbaks gällande stjärnjordning av signaljord resp strömförsörjningsjord (har givetvis chassiejord) utan någon hörbar skillnad, så jag kopplade bort allt, har alltså ingen extra jordning.

Har lokaliserat problemet till ingångarna. Om jag kopplar ur kablarna från försteget försvinner allt brum och det blir i det närmasta knäpptyst,
så för övrigt verkar jordningen ok(?)
Har provat med olika signalkablar utan skillnad.
Brummet är inte volymberoende, är konstant oavsett styrka på insignal.

Vad göra?

//Björn

Edit
Så här ser skatboet ut:

[Ragnwald]

Anslut försteget igen, men ta bort allt annat som är anslutet till det.
Är det fortfarande tyst, kopplar du in en signalkälla i taget och lyssnar.

[bjorn55]

Anslut försteget igen, men ta bort allt annat som är anslutet till det.
Är det fortfarande tyst, kopplar du in en signalkälla i taget och lyssnar.

Samma brum utan någon ingång ansluten på försteget..
Kopplar jag bort försteget blir det tyst.

//Björn

[hassez]

Har du koll på dina signalkablar, här diskuteras högtalarkablage, men man kommer även in på signalkablar och brum, ta en titt.

http://www.faktiskt.se/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=42458&highlight=

[bjorn55]

Har du koll på dina signalkablar, här diskuteras högtalarkablage, men man kommer även in på signalkablar och brum, ta en titt.

http://www.faktiskt.se/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=42458&highlight=

Jo, jag kan ju testa och flytta om signalkablarna invändigt.
Vill minnas att du också har ett liknande bygge, är din brumfri?

//Björn

[hassez]

Mina är än så länge totalt brumfria,:D dom är inte färdiga ännu. Åtta kort och en låda klara, lite monteringsarbete kvarstår. Det som sinkat mig är sjukdom, skillsmässa, flytt samt fyra veteranbilar. Hoppas komma igång snart igen.

[phon]

Samma brum utan någon ingång ansluten på försteget..
Kopplar jag bort försteget blir det tyst.

//Björn

Den första funderingen är väl om du har någon antennkabel ansluten, från en centralantenn eller liknande.

Annars brukar det gå att minska den här sortens brum genom att vända nätproppar, prova en i taget, t.ex. den till försteget.

Sen kan det ju i värsta fall vara så att försteget verkligen brummar ....

[hassez]

jag refererade till fel tråd. Det var den här jag menade
http://www.faktiskt.se/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=6515&highlight=

[bjorn55]

jag refererade till fel tråd. Det var den här jag menade
http://www.faktiskt.se/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=6515&highlight=

se där, där verkar det ju finnas en hel del matnyttigt!//Björn

[Ragnwald]

Hur minusledaren från anslutningskontakten är dragen och ansluten internt i steget, har betydelse.

[bjorn55]

Har provat med nya kablar enl. Hassez länk. Blir lite bättre men ej helt tyst. De två kanalerna/korten närmast trafon tycks få lite störfält.
Skall prova med att byta ut intern-signalkablarna också till skärmat utförande med öppen ände mot ingångarna på korten.

Återkommer.

//Björn

[bjorn55]

Har provat med nya kablar enl. Hassez länk. Blir lite bättre men ej helt tyst. De två kanalerna/korten närmast trafon tycks få lite störfält.
Skall prova med att byta ut intern-signalkablarna också till skärmat utförande med öppen ände mot ingångarna på korten.

Återkommer.

//Björn

Så, nu börjar jag bli nöjd
Nu är det knappt hörbart med örat intill högtalaren..

//Björn

[Ragnwald]

Grattis. Trägen vinner.

[hassez]

Grattis . Kul att det gick bra till slut. Det låter hoppfult även för min del.
Nu har vi en jordningsexpert för Bulltiförstärkarna.

[fjunet]

Mitt bygge med 12xLM3886 finns nu till salu på hifitorget ifall någon skulle vara intresserad, tillsammans med balanserat försteg n5md och stativare HFLS-1. Fungerat mycket bra och gett mycket njutning i lyssningssoffan sedan 2009!

[oa51]

Du har PM

[oa51]

Tack "fjunet" för en snabb och smidig affär! Imponerande hög byggkvalitet du presterat, inte alls det "råttbo" man ofta ser vid DiY. Kudos!
Kombinationen kommer att driva ett par OA116 på landet där den gamla förstärkaren (Proton AM-455 pro ) blivit stulen.