Moderator: Redaktörer
MorganM skrev:Har ett Digitalt slutsteg i bilen DLS cc-1000,som jag driver en st 10" bas 4ohm.Men det är ett högt lite lätt tjutande ljud ur basen hela tiden,som vandrar lite upp och ner.Men byter jag till en 8ohms bas så finns inte tjutet kvar,och byte jag till en 3ohms bas så blir det ytterligare lite mer tjut i basen.
Tjutet i basen kan beskrivas som ett högfrekvent tjut.Har pratat med DLS och haft in steget på test,men dom säger att steget är tyst och inget fel på?
Kan man använda något motstånd för att lura steget att lasten är lite mer?
MorganM skrev:Har ett Digitalt slutsteg i bilen DLS cc-1000,som jag driver en st 10" bas 4ohm.Men det är ett högt lite lätt tjutande ljud ur basen hela tiden,som vandrar lite upp och ner.Men byter jag till en 8ohms bas så finns inte tjutet kvar,och byte jag till en 3ohms bas så blir det ytterligare lite mer tjut i basen.
Tjutet i basen kan beskrivas som ett högfrekvent tjut.Har pratat med DLS och haft in steget på test,men dom säger att steget är tyst och inget fel på?
Kan man använda något motstånd för att lura steget att lasten är lite mer?
Svante skrev:(detta var 80-tal) ... Ford Granada
---
(tack för att du ger en gammal man en massa minnen...)
MorganM skrev:Jag hade hela anläggningen uppkopplad inomhus.
MorganM skrev:Jag hade hela anläggningen uppkopplad inomhus.
Följande delar:
Pioneer dex p99rs (cd spelare).
Slutsteg genesis dmx till seas lotus reference-2-vägs kitt.
slutsteg dls cc-1000 till Dls Nordica 10i/Anthem 10"/JL Audio 10w6v3-D4.
Batteri Optima yellow top 55amp max 1meter 33mm" till slutstegen.
batteriladdare Ctek XC 2500=25amp.
Har provat att jorda cd spelaren extra till batteriet,även provat att jorda extra till stegets chassie.
Har fått lite indikationer att klass D stegen har ett litet tjut hela tiden via elementen man ansluter.
Ps!Enda gången basen är helt tyst,är när jag kör JL Audio basen i 8ohm!
RogerJoensson skrev:Jordslingor brukar man inte kunna lösa med en liten kondensator och med en stor så kan det bli ännu värre...
Svante skrev:MorganM skrev:Jag hade hela anläggningen uppkopplad inomhus.
Nu blir jag förvirrad. Sitter de inte i bilen alltså?
Vi behöver mer input tror jag om vi ska kunna hjälpa dig.
1. Sitter grejorna i en bil?
2. Kommer störningarna om motorn inte är igång?
3. Beror störningarna av motorvarvet?
4. Beror störningarna av något annat i bilen? (bromsljus, bakljus, instrumentbelysning etc?)
5. Exakt vad är inkopplat och hur får de olika delarna plus och jord?
6. Var i bilen sitter prylarna? (baklucka, radiouttag, handskfack?)
Om man kopplar in en 8 ohms högtalare i stället för en 2 ohms högtalare sjunker nivån med 12 dB och uteffelten till 1/4. Eftersom allt blir 12 dB tystare så minskar även störnivån med 12 dB. Jag skulle gissa att det är det som gör att du ser ett motstånd som en lösning, men det är egentligen bara att strypa systemet. Högtalarimpedansen är knappast heller orsaken till problemet såvida inte högtalarelementet är trasigt eller på något sätt har en jordförbindelse som knasar till det.
boom skrev:MorganM skrev:Jag hade hela anläggningen uppkopplad inomhus.
Följande delar:
Pioneer dex p99rs (cd spelare).
Slutsteg genesis dmx till seas lotus reference-2-vägs kitt.
slutsteg dls cc-1000 till Dls Nordica 10i/Anthem 10"/JL Audio 10w6v3-D4.
Batteri Optima yellow top 55amp max 1meter 33mm" till slutstegen.
batteriladdare Ctek XC 2500=25amp.
Har provat att jorda cd spelaren extra till batteriet,även provat att jorda extra till stegets chassie.
Har fått lite indikationer att klass D stegen har ett litet tjut hela tiden via elementen man ansluter.
Ps!Enda gången basen är helt tyst,är när jag kör JL Audio basen i 8ohm!
Prova en annan huvodenhet kan vara så att jorden i den har gått har själv varit ute för det på en pioner.
RogerJoensson skrev:"jorda extra" betyder det dubbel jord från olika ställen? Det kan vara problematiskt...
Om du drar ur sladdarna till slutsteget (ev kortsluter ingångarna), är det tyst då?
MorganM skrev:Har ett Digitalt slutsteg i bilen DLS cc-1000,som jag driver en st 10" bas 4ohm.Men det är ett högt lite lätt tjutande ljud ur basen hela tiden,som vandrar lite upp och ner.Men byter jag till en 8ohms bas så finns inte tjutet kvar,och byte jag till en 3ohms bas så blir det ytterligare lite mer tjut i basen.
Tjutet i basen kan beskrivas som ett högfrekvent tjut.Har pratat med DLS och haft in steget på test,men dom säger att steget är tyst och inget fel på?
Kan man använda något motstånd för att lura steget att lasten är lite mer?
Michael skrev:Vad händer om du kopplar bort laddaren helt och hållet?
Och så som tipsats, testa köra utan några insignalkablar till slutsteget.
//Michael
IngOehman skrev:Både utan signal och även helt utan sladd till ingången bör du prova.
Vh, iö
IngOehman skrev:MorganM skrev:Har ett Digitalt slutsteg i bilen DLS cc-1000,som jag driver en st 10" bas 4ohm.Men det är ett högt lite lätt tjutande ljud ur basen hela tiden,som vandrar lite upp och ner.Men byter jag till en 8ohms bas så finns inte tjutet kvar,och byte jag till en 3ohms bas så blir det ytterligare lite mer tjut i basen.
Tjutet i basen kan beskrivas som ett högfrekvent tjut.Har pratat med DLS och haft in steget på test,men dom säger att steget är tyst och inget fel på?
Kan man använda något motstånd för att lura steget att lasten är lite mer?
Menar du att tjutet finns där även helt utan insignal?
I så fall är det möjligen en instabilitet, och det kan i så fall vara så att det är en zobel-länk du behöver.
Men det hela är väldigt underligt. Switchförstärkare (de flesta) bygger antingen på en kontrollerad instabilitet (som "tjuter" i ultraljudsområdet) eller på en triangelvpgskomparation (som också tjuter långt över 20 kHz).
Kan det vara så att det är något knas med förstärkaren, men att den inte är instabil uta tjuter av annat skäl, och oavsett element, men att det element du tycker fungerar har en jättelik svacka vid tjutfrekvensen?
Att du läser och känner till impedansen behöver inte betyda att den har något med saken att göra. Finns tjutet där hela tiden så kommer det sannolikt att höras mera ju lägre impedansen är, eftersom lägre impedans betyder högre känslighet om verkningsgraden är samma. Har det högohmigare elementet dessutom en svacka i tonkurvan vid tjutfrekvensen så kan skillnaden upplevas som stor, även om tjutet är precis likadant hela tiden.
Har du ett dubbelisolerat oscilliskop så du kan titta på utgången går det på ett kick att ta reda på hur det är. Det är bättre än att gissa.
Vh, iö
MorganM skrev:
Vad är en Zobel-länk?
Hur bygger jag en sån,så den passar till mitt ändamål?
Michael skrev:Visst då göms tjutet, bra eller dumt!
Det verkar vara ett dåligt steg, har du garanti så bör du kräva åtgärd eller pengar tillbaks.
Du kan ju testa med rc-länk. Behöver inte va 4 ohm, är nog bättre med minst 8 (tror jag som inte har en aning om va detta steg tycker om). Var vaksam på om motståndet blir varmt.
PS. Du känner inte någon med oscilloskop? Se dock upp med eventuell skyddsjord. Batteri drivet rekommenderas.
//Michael
MorganM skrev:Michael skrev:Visst då göms tjutet, bra eller dumt!
Det verkar vara ett dåligt steg, har du garanti så bör du kräva åtgärd eller pengar tillbaks.
Du kan ju testa med rc-länk. Behöver inte va 4 ohm, är nog bättre med minst 8 (tror jag som inte har en aning om va detta steg tycker om). Var vaksam på om motståndet blir varmt.
PS. Du känner inte någon med oscilloskop? Se dock upp med eventuell skyddsjord. Batteri drivet rekommenderas.
//Michael
Steget är inlämnat till DLS verkstad en gång,och dom säger att det inte är något fel på det.Är garanti kvar,kommer lämna in det igen, om det inte är något man hittar något som gör att tjuteter.
8 ohm ska steget klara.
Nej,känner inget med oscilloskop,tyvärr.
Perfector skrev:MorganM skrev:Michael skrev:Visst då göms tjutet, bra eller dumt!
Det verkar vara ett dåligt steg, har du garanti så bör du kräva åtgärd eller pengar tillbaks.
Du kan ju testa med rc-länk. Behöver inte va 4 ohm, är nog bättre med minst 8 (tror jag som inte har en aning om va detta steg tycker om). Var vaksam på om motståndet blir varmt.
PS. Du känner inte någon med oscilloskop? Se dock upp med eventuell skyddsjord. Batteri drivet rekommenderas.
//Michael
Steget är inlämnat till DLS verkstad en gång,och dom säger att det inte är något fel på det.Är garanti kvar,kommer lämna in det igen, om det inte är något man hittar något som gör att tjuteter.
8 ohm ska steget klara.
Nej,känner inget med oscilloskop,tyvärr.
har du möjlighet att kolla basen med ett annat slutsteg?
Om det inte tjuter då kan du ta med subban till verkstan och be dom koppla upp det så får dom höra, och om dom försöker komma undan med att det är högtalaren som låter kan du säga att NEJ det har jag provat med ett annat steg och då är det tyst.
GE DIG INTE!
Det är alldeles för vanligt att säljare försöker komma undan sitt ansvar.
Stå på dig.
MorganM skrev:Perfector skrev:MorganM skrev:
Steget är inlämnat till DLS verkstad en gång,och dom säger att det inte är något fel på det.Är garanti kvar,kommer lämna in det igen, om det inte är något man hittar något som gör att tjuteter.
8 ohm ska steget klara.
Nej,känner inget med oscilloskop,tyvärr.
har du möjlighet att kolla basen med ett annat slutsteg?
Om det inte tjuter då kan du ta med subban till verkstan och be dom koppla upp det så får dom höra, och om dom försöker komma undan med att det är högtalaren som låter kan du säga att NEJ det har jag provat med ett annat steg och då är det tyst.
GE DIG INTE!
Det är alldeles för vanligt att säljare försöker komma undan sitt ansvar.
Stå på dig.
Jag har testat basen med 2st andra steg,och då är basen helt tyst.
Ja,jag har pratat med återförsäljaren,han skickar en returfraktsedel,så ska dom prova den i butiken.
Michael skrev:Signal/brus är specat till >92dBA. Borde ju inte höras så mycket... frekvensområde till 500Hz !! Då är kanske inte skräpet ovan denna frekvens med i S/N siffran.
Jag tycker du skall prova ansluta en fullrange högtalare och lyssna. Om det är tyst med den, då skulle jag faktiskt prova med en RC-länk som diskuterats.
Men det kan ju va så att detta oljud alltid är ut från steget och din bas råkar ha en topp (resonans) vid just denna frekvens, vilket gör att det hörs extra mycket.
//Michael
Johan_Lindroos skrev:Men jag antar att den inte kostade många kronor, så varför använda billigt skit?
MorganM skrev:Har fått svar från en av konstruktörerna bakom steget.Tekniken med Klass d gör att det finns en risk att höfrekvent ljud går ut på högtalarterminalerna.Har man sedan känsliga subelement med aluminiumkon,så är risken ännu större.
Så det är alltså inget fel på steget,utan det är så här.
Svante skrev:Ja, om du ska ha kvar slutsteget är nog enda utvägen ett passigt filter mellan slutsteg och högtalare. Vilket delningsfilter som helst duger nog att prova med åtminstone. Prova med en spole på 2 mH i serie och en kondensator på 33 µF parallellt med högtalaren. Det ger en brytfrekvens på någon kHz vilket är långt över de 80 Hz du har i ditt aktiva filter, så det borde inte påverka systemets tonkurva nämnvärt.
darkg skrev:"Inget fel, det ska vara trasigt"![]()
Jaha, ska du försöka filtrera bort oljudet?
Michael skrev:Signal/brus är specat till >92dBA. Borde ju inte höras så mycket... frekvensområde till 500Hz !! Då är kanske inte skräpet ovan denna frekvens med i S/N siffran.
Jag tycker du skall prova ansluta en fullrange högtalare och lyssna. Om det är tyst med den, då skulle jag faktiskt prova med en RC-länk som diskuterats.
Men det kan ju va så att detta oljud alltid är ut från steget och din bas råkar ha en topp (resonans) vid just denna frekvens, vilket gör att det hörs extra mycket.
//Michael
Johan_Lindroos skrev:Eftersom signal/brusförhållandet anges vara A-vägt, innehåller den självklart de frekvenser som finns inom A-kurvans område med en viss frekvensvägning. Om det anges 92 dB(A) signal/brusförhållande så ska det vara det, inte så svårt. Enkelt att kolla. Om den inte klarar det den uppges ha, är det väl bara att skicka tillbaka, eller har du haft den längre än garantitiden? För övrigt verkar det vara en amatörmässig konstruktion, men är den gjord för att användas i bil, eller? Ifall den är det, är det möjligtvis inte så mycket att oja sig för. Men för bruk i hem skulle den verka behöva något utgångsfilter, t.ex. Svantes förslag kan ju provas. Men jag antar att den inte kostade många kronor, så varför använda billigt skit? Skaffa något som är bra istället är mitt förslag!
RogerGustavsson skrev:Johan_Lindroos skrev:Men jag antar att den inte kostade många kronor, så varför använda billigt skit?
Verkar inte vara så billigt, från 2800 kr och upp till 600 €.
http://www.dls.se/en/car/prod.html?produkt=en_1116
Fina recensioner i test.
MorganM skrev:Svante skrev:Ja, om du ska ha kvar slutsteget är nog enda utvägen ett passigt filter mellan slutsteg och högtalare. Vilket delningsfilter som helst duger nog att prova med åtminstone. Prova med en spole på 2 mH i serie och en kondensator på 33 µF parallellt med högtalaren. Det ger en brytfrekvens på någon kHz vilket är långt över de 80 Hz du har i ditt aktiva filter, så det borde inte påverka systemets tonkurva nämnvärt.
Ja,jag tänkte prova det.
Fungerar ett passivt filter från bs60? Har för mig att det delar vid 80hz,men med ett ganska flack delning så att den inte droppar av helt förrens vid 500hz,men det kanske räcker.
Annart provar jag det som du föreslog,
darkg skrev:Större spolar och bättre kondensatorer kan kosta en del, och så mödan också - du kanske hittar en bas som den trivs med istället...
Har du haft andra som lyssnat? Du kanske hör bättre än de flesta, vilket i sig ju är kul
MorganM skrev:darkg skrev:Större spolar och bättre kondensatorer kan kosta en del, och så mödan också - du kanske hittar en bas som den trivs med istället...
Har du haft andra som lyssnat? Du kanske hör bättre än de flesta, vilket i sig ju är kul
Problemet är att hitta basar som låter bra.Jag har leta i cirka 20år efter saker som låter bra (i både bil och hemma).Och just nu vet jag inget allternativ som kan leva upp till mina krav,förutom Anthem basen.Men om någon har en 8 ohms bas som låter bra i sluten låda på 20 liter,så vore jag tacksam för förslag.
Jag har nog bra hörsel,samt är extremt kräsen.
MorganM skrev:Kan dessa komponenter fungera som Svante sa?
http://www.hifikit.se/tillbehor/delning ... 08-mm-trad
http://www.hifikit.se/tillbehor/delning ... elektrolyt
Spolen i serie med plusen till basen?
Kondingen efter spolen,sen fastlödd mellan - och + till basen?
Perfector skrev:MorganM skrev:darkg skrev:Större spolar och bättre kondensatorer kan kosta en del, och så mödan också - du kanske hittar en bas som den trivs med istället...
Har du haft andra som lyssnat? Du kanske hör bättre än de flesta, vilket i sig ju är kul
Problemet är att hitta basar som låter bra.Jag har leta i cirka 20år efter saker som låter bra (i både bil och hemma).Och just nu vet jag inget allternativ som kan leva upp till mina krav,förutom Anthem basen.Men om någon har en 8 ohms bas som låter bra i sluten låda på 20 liter,så vore jag tacksam för förslag.
Jag har nog bra hörsel,samt är extremt kräsen.
Impedans i basen samt önskad delningsfrekvens, så kan jag räkna fram ett filter som kan passa bra, inklusive impedansjustering.
IngOehman skrev:Bilgrejor hemma?
Det brukar inte vara någon vidare ide.
Varför inte sälja förstärkaren och köpa något som är gjort för 230 volt?
Vh, iö
IngOehman skrev:Ah.. Bättre!
Det du behöver tänka på då är att den låga impedans som element för bilbruk har gör en eventuell seriespoles resistans viktigare än vanligt. Det kan vara en bra ide att testa en spole med järnkärna.
Då får du lägsta resistans per kron*millihenry.
Jag vet ju inte spektrum för störningarna, men är bandbredden 500 Hz så finns det skäl att tro att skräpet ligger i varje fall en bit över 1000 Hz. Inte heller vet jag hur mycket det behöver dämpas (hur hörbara störningarna är i dina öron) men ligger energimaximum vid t ex 2 kHz så går inte det föreslagna filtret så mycket dämpning.
Kanske vore det bäst att du började med att ta reda på hur steget arbetar? Är det frisvängande eller triangelvågskomparerande? I sistnämnda fallet - vilket switchfrekvens? Och hur ser det LP-filter ut som redan sitter där? (Ja, typ alla KlassD-förstärkare har redan utgångsfilter, och att addera ett till ytterligare kan ge en helt annan överföringsfunktion än man tänkt sig.)
Ju mera man vet desto lättare är det att hitta bästa lösningen.
Ojdå!...............Börjar bli avancerat för mig.
Jag vet faktiskt inte alls vilken typ av filter som sitter i steget.
Det finns en knapp för att välja filtrer på steget,men den använder jag inte,utan delar aktivt i cd spelaren (80hz-30db).Nu verkar det som att det även finns ett filter i konstruktionen över det filter som jag kan använda själv med en knapp.men som sagt,det vet jag tyvärr ingenting om.
Vh, iö
MorganM skrev:Om man skulle använda sig av ett passivt filter (om man nu kommer fram till hur det ska vara),är det någon nackdel för ljudet?
MorganM skrev:Om man skulle använda sig av ett passivt filter (om man nu kommer fram till hur det ska vara),är det någon nackdel för ljudet?
Svante skrev:MorganM skrev:Om man skulle använda sig av ett passivt filter (om man nu kommer fram till hur det ska vara),är det någon nackdel för ljudet?
Nej, se till bara att seriespolen har låg resistans.
MorganM skrev:Hoppsan!.....Glömde skriva att jag vill ha ett passivt filter som delar vid 80Hz med 30db branthet,

RogerGustavsson skrev:Om man använder nedanstående formel blir det lite andra värden för den impedanskorrigrande länken parallellt med baselementet:
[ Bild ]
170 µF och 3.25 Ohm
Den länken ger alltså bättre förrutsättning för ett passivt filter. Antagligen blir den föga resistiva impedansen vid baslementets resonansfrekvens ett ännu större problem.
Nu är det väl ingen som gör ett passivt filter med den brytfrekvens och branthet som önskas av trådskaparen? Om man nu vill lägga till ett passivt filter för att reducera rester av switchfrekvensen är det väl tal om en förhållandevis hög frekvens? Alla switchade förstärkare brukar ha ett sådant. Är det så att just detta slutsteg är tänkt att användas endast tillsammans med högtalare som faller av tidigt naturligt vid högre frekvenser, typ ett baselement?
Delningsfrekvensen 80 Hz härstammar mera från bioljud. Det är en del av THX-standarden.
Perfector skrev:100 Hz i 4 Ohm blir enligt mitt filterschema 10 mH och 220 uF serie och parallell.
Länken om den ska användas blir 210 uF 5,6 Ohm i den ordningen mellan plus och minus på elementet.
Det blir inte billigt, den saken är klar.
Perfector skrev:För hemmabruk kan du användadelning upp till nästan 300 Hz utan att man kan höra varifrån ljudet kommer pga. våglängden.
Perfector skrev:80 Hz är ju bildelning som jag minns det.
Cortado skrev:Perfector skrev:100 Hz i 4 Ohm blir enligt mitt filterschema 10 mH och 220 uF serie och parallell.
Länken om den ska användas blir 210 uF 5,6 Ohm i den ordningen mellan plus och minus på elementet.
Det blir inte billigt, den saken är klar.
Efter Rogers inlägg läste jag om vad du hade skrivit och inser att jag inte alls är säker på hur du menar att man ska koppla. Kan du rita det och visa istället?Perfector skrev:För hemmabruk kan du användadelning upp till nästan 300 Hz utan att man kan höra varifrån ljudet kommer pga. våglängden.
Nej, det du pratar om sker mycket lägre ner i frekvens.Perfector skrev:80 Hz är ju bildelning som jag minns det.
Vill nog snarare minnas det som Roger skriver det, att det härstammar från THX. En snabb googling ledde mig tillbaks hit:
viewtopic.php?f=10&t=9015
Perfector skrev:Exakt som Roger visar i sin bild.
Perfector skrev:Jag kan då inte avgöra riktningen under 300 Hz, men mina öron har varit med i 65 år så dom kan ju ha fel.
Perfector skrev:Jo det kan nog vara thx, men för bil rekommenderar man 80 Hz för att bilen skramlar så in i vassen om man spelar högre på en bilsubba.
Cortado skrev:
Den kopplingen är inte ett lågpassfilter, som trådskaparen fått råd om. Hur tänker du att den där kopplingen ska få bort högfrekvent "skräp" från elementet?
Perfector skrev:det är en konjugatlänk, dvs en impedansanpassning, inte ett filter till ljudet.
Och visst har du rätt.
Perfector skrev:Oavsett element i bil så över 80 Hz så börjar bilen skramla av plåtresonanser.
Cortado skrev:Perfector skrev:det är en konjugatlänk, dvs en impedansanpassning, inte ett filter till ljudet.
Och visst har du rätt.
Ok, så då kanske du också håller med om att kopplingen du föreslår inte alls är till någon hjälp för trådskaparen?Perfector skrev:Oavsett element i bil så över 80 Hz så börjar bilen skramla av plåtresonanser.
Mja, om bilen har ett sådant problem så sker det oavsett vad det är som spelar ljudet.
Perfector skrev:NJaäe, jag vet inte det.
Att korra impedansen är alltid av godo.
Cortado skrev:Perfector skrev:NJaäe, jag vet inte det.
Att korra impedansen är alltid av godo.
Att korrigera något är ju att rätta något som är fel, att korrigera något som är rätt borde vara fel.. typ?..
Jag menar att "korrigera impedansen" inte alltid är av godo. För det mesta är inte impedansen ett problem som behöver korrigeras och då är det inte av godo. I det här fallet är inte impedansen ett problem, men din koppling kan faktiskt ge problem man inte hade innan. För att ge ett exempel:
Så här ser impedansen ut med en Seas L26-ROY (som är en 4ohms 10" bas):
Så här ser samma element ut med din föreslagna koppling ut:
Som du ser har du typ 0,3Ohm vid 107Hz. Spolen i simuleringen har en serieresistans om 350mR och kondensatorn 50mR, med en "finare" (lägre resistans) spole/kondensator så blir problemet bara värre.
Ser du problemet Perfector?
Michael skrev:MorganM skrev:Hoppsan!.....Glömde skriva att jag vill ha ett passivt filter som delar vid 80Hz med 30db branthet,
Bara så det inte blir något missförstånd:
Det passiva filter du lägger till (som förslagits) är inte tänkt att ersätta det aktiva filter du nu kör med. Tanken är att det passiva inte skall påverka den aktiva delning (som är för ljudet skall bli rätt). Det extra passiva är tillför att ta bort det oönskade tjutet från slutsteget. Detta helst då utan att påverka ljudet.
//Michael
MorganM skrev:Michael skrev:MorganM skrev:Hoppsan!.....Glömde skriva att jag vill ha ett passivt filter som delar vid 80Hz med 30db branthet,
Bara så det inte blir något missförstånd:
Det passiva filter du lägger till (som förslagits) är inte tänkt att ersätta det aktiva filter du nu kör med. Tanken är att det passiva inte skall påverka den aktiva delning (som är för ljudet skall bli rätt). Det extra passiva är tillför att ta bort det oönskade tjutet från slutsteget. Detta helst då utan att påverka ljudet.
//Michael
Nej visst!
Skrev det någonstans.Jag kommer ju använda det aktiva filtret i cd spelaren.Och bara använda detta passiva filter som ett försök i att filtrera bort tjutet.
Perfector skrev:Nu läser du som fan läser bibeln.
Spole och konding är delning.
konding och motstånd är länk.
Kolla Rogers ritning så ser du.
Perfector skrev:MorganM skrev:Michael skrev:Bara så det inte blir något missförstånd:
Det passiva filter du lägger till (som förslagits) är inte tänkt att ersätta det aktiva filter du nu kör med. Tanken är att det passiva inte skall påverka den aktiva delning (som är för ljudet skall bli rätt). Det extra passiva är tillför att ta bort det oönskade tjutet från slutsteget. Detta helst då utan att påverka ljudet.
//Michael
Nej visst!
Skrev det någonstans.Jag kommer ju använda det aktiva filtret i cd spelaren.Och bara använda detta passiva filter som ett försök i att filtrera bort tjutet.
Då tycker jag att du ska använda bara en spole av god kvalitet och se om det räcker med 6dB/Oct. i delningen.
8 mH blir bra för 100 Hz.
Prova att gå förbi filtret i cd-spelaren och se o m möjligen det är det som ger tjutet i högtalaren.
Onödigt att ta i för mycket om det kan lösas med enklare medel.
MorganM skrev:Perfector skrev:MorganM skrev:Nej visst!
Skrev det någonstans.Jag kommer ju använda det aktiva filtret i cd spelaren.Och bara använda detta passiva filter som ett försök i att filtrera bort tjutet.
Då tycker jag att du ska använda bara en spole av god kvalitet och se om det räcker med 6dB/Oct. i delningen.
8 mH blir bra för 100 Hz.
Prova att gå förbi filtret i cd-spelaren och se o m möjligen det är det som ger tjutet i högtalaren.
Onödigt att ta i för mycket om det kan lösas med enklare medel.
Jag har en 7 mH luftlindad spole från BS60,ska jag prova "bara" den i serie med plusen?
MorganM skrev:Perfector skrev:MorganM skrev:Nej visst!
Skrev det någonstans.Jag kommer ju använda det aktiva filtret i cd spelaren.Och bara använda detta passiva filter som ett försök i att filtrera bort tjutet.
Då tycker jag att du ska använda bara en spole av god kvalitet och se om det räcker med 6dB/Oct. i delningen.
8 mH blir bra för 100 Hz.
Prova att gå förbi filtret i cd-spelaren och se o m möjligen det är det som ger tjutet i högtalaren.
Onödigt att ta i för mycket om det kan lösas med enklare medel.
Jag har en 7 mH luftlindad spole från BS60,ska jag prova "bara" den i serie med plusen?
Perfector skrev:MorganM skrev:Perfector skrev:Då tycker jag att du ska använda bara en spole av god kvalitet och se om det räcker med 6dB/Oct. i delningen.
8 mH blir bra för 100 Hz.
Prova att gå förbi filtret i cd-spelaren och se o m möjligen det är det som ger tjutet i högtalaren.
Onödigt att ta i för mycket om det kan lösas med enklare medel.
Jag har en 7 mH luftlindad spole från BS60,ska jag prova "bara" den i serie med plusen?
Börja där o ch se om det blir bättre.
Med lite "lottotur" så är du hemma på en gång.
Cortado skrev:Perfector skrev:NJaäe, jag vet inte det.
Att korra impedansen är alltid av godo.
Att korrigera något är ju att rätta något som är fel, att korrigera något som är rätt borde vara fel.. typ?..
Jag menar att "korrigera impedansen" inte alltid är av godo. För det mesta är inte impedansen ett problem som behöver korrigeras och då är det inte av godo. I det här fallet är inte impedansen ett problem, men din koppling kan faktiskt ge problem man inte hade innan. För att ge ett exempel:
Så här ser impedansen ut med en Seas L26-ROY (som är en 4ohms 10" bas):
Så här ser samma element ut med din föreslagna koppling ut:
Som du ser har du typ 0,3Ohm vid 107Hz. Spolen i simuleringen har en serieresistans om 350mR och kondensatorn 50mR, med en "finare" (lägre resistans) spole/kondensator så blir problemet bara värre.
Ser du problemet Perfector?
Perfector skrev:Cortado skrev:Perfector skrev:NJaäe, jag vet inte det.
Att korra impedansen är alltid av godo.
Att korrigera något är ju att rätta något som är fel, att korrigera något som är rätt borde vara fel.. typ?..
Jag menar att "korrigera impedansen" inte alltid är av godo. För det mesta är inte impedansen ett problem som behöver korrigeras och då är det inte av godo. I det här fallet är inte impedansen ett problem, men din koppling kan faktiskt ge problem man inte hade innan. För att ge ett exempel:
Så här ser impedansen ut med en Seas L26-ROY (som är en 4ohms 10" bas):
Så här ser samma element ut med din föreslagna koppling ut:
Som du ser har du typ 0,3Ohm vid 107Hz. Spolen i simuleringen har en serieresistans om 350mR och kondensatorn 50mR, med en "finare" (lägre resistans) spole/kondensator så blir problemet bara värre.
Ser du problemet Perfector?
Sent inlägg på den här.
du visar en impedanstopp som är enorm vid resonansen och en som stiger med frekvensen.
Dessa båda korras med en konjugat och ger då förstärkaren en bättre arbetsmiljö.
Den (förstärkaren) är trots allt uppmätt med ett resistivt motstånd för angiven effekt.
Länken är i första hand till för att förstärkaren ska kunna göra sitt jobb.
Utan länk får den stackars stärkaren tusen hjärtinfarkter per sekund som den förmodas överleva.
Det finns en mening med allt.
Svante skrev:Perfector skrev:Cortado skrev:
Att korrigera något är ju att rätta något som är fel, att korrigera något som är rätt borde vara fel.. typ?..
Jag menar att "korrigera impedansen" inte alltid är av godo. För det mesta är inte impedansen ett problem som behöver korrigeras och då är det inte av godo. I det här fallet är inte impedansen ett problem, men din koppling kan faktiskt ge problem man inte hade innan. För att ge ett exempel:
Så här ser impedansen ut med en Seas L26-ROY (som är en 4ohms 10" bas):
Så här ser samma element ut med din föreslagna koppling ut:
Som du ser har du typ 0,3Ohm vid 107Hz. Spolen i simuleringen har en serieresistans om 350mR och kondensatorn 50mR, med en "finare" (lägre resistans) spole/kondensator så blir problemet bara värre.
Ser du problemet Perfector?
Sent inlägg på den här.
du visar en impedanstopp som är enorm vid resonansen och en som stiger med frekvensen.
Dessa båda korras med en konjugat och ger då förstärkaren en bättre arbetsmiljö.
Den (förstärkaren) är trots allt uppmätt med ett resistivt motstånd för angiven effekt.
Länken är i första hand till för att förstärkaren ska kunna göra sitt jobb.
Utan länk får den stackars stärkaren tusen hjärtinfarkter per sekund som den förmodas överleva.
Det finns en mening med allt.
Jag förstår inte hur du kan ha så fel om nästan allt du skriver.
Det du skriver gäller på sin höjd illa dimensionerade rörförstärkare. Annars är förstärkare förstås dimensionerade för att driva vanliga högtalare, och de har impedanskurvor som ser ut som den där, eller annorlunda. Problemet med kurvan som visades passerade dig dock helt, nämligen dippen till nästan 0 ohm vid drygt 100 Hz. DEN ger problem för förstärkaren. Höga impedanser är helt problemfria för alla väldimensionerade förstärkare.
Perfector skrev:... ljudmässigt resultat.
darkg skrev:Perfector skrev:... ljudmässigt resultat.
Men, du talade om förstärkarens arbetsmiljö och hjärtinfarkt. Som Cortado visar blir det ibland besvärligare för förstärkaren med zobel-länken. Rent hjärtinfarkt-besvärligt, tror jag. Det kan hända att han missförstod dig?
Perfector skrev:Se'n är det Farbror Svante som har en tråkig to n
Perfector skrev:darkg skrev:Perfector skrev:... ljudmässigt resultat.
Men, du talade om förstärkarens arbetsmiljö och hjärtinfarkt. Som Cortado visar blir det ibland besvärligare för förstärkaren med zobel-länken. Rent hjärtinfarkt-besvärligt, tror jag. Det kan hända att han missförstod dig?
Möjligt,
Cortado skrev:Ja, impedanskurvorna jag visade kom ifrån ett felaktig koppling och det var helt mitt fel - hade hade alltså seriekopplat en kondensator och spole som sedan satt paralellt över elementet för att jag av någon anledning trodde att det var så Perfector hade menat att man skulle rätta till "läget". Det var ett missförstånd på min sida. Ber om ursäkt för det!
Men, det verkar som att Perfector ändå inte är överens med resten av Faktiskt om vilken av de två kurvorna som är bäst - även om de kom till från ett fel jag gjorde.
Perfector;
Impedanstoppen är fullt normal för alla element och är inte ett problem för en normal förstärkare. Jag påstår att en person med frisk hörsel inte kommer märka (höra) någon skillnad mellan ett par högtalare där den ena har korrigerad impedans för att göra högtalaren perfekt resistiv och den andra är okorrigerad men som i övrigt är identiska (tonkurvemässigt). Detta då under förutsättning att man har en frisk förstärkare, eller med andra ord inte en onormalt ofrisk förstärkare.
Konjugatlänkens fördel kan med gott samvete ses att finnas ENDAST då man har en dåligt dimensionerad rörförstärkare. Impedanstopparna gör varken till eller från med en vettig förstärkare. Nackdelen med länken är att impedansen blir lägre överallt, vilket gör att förstärkaren (oavsett sort eller grad av friskhet) får jobba MER eftersom den måste leverera MER ström. Där impedansen är som högst kommer förstärkaren faktistk jobba minst eftersom den inte behöver ge lika mycket ström för att driva spänningen genom högtalaren. ( Ohms lag, ju!)
Så, konjugatlänkar är faktiskt oftare av ondo än av godo. Tror du vi kan vara överens om det?
Om du inte köper min förklaring, kan du berätta om du av princip har något emot att låta dig själv övertygas om något som är nytt för dig?
Perfector skrev:Nej vi är inte överens.
Perfector skrev:Mina högtalare med Gamma BBK-200 låter kattskit utan länken.
Alla högtalare jag byggt med länken för impedanskorrigering har låtit bättre än utan länk isamma låda med samma element.
Antingen har vi olika beräkningar eller så är det nå't annat som inte stämmer, men jag är filter och konjugatfantast och envisas med att det blir bättre med än utan.
Svante skrev:Perfector, pratar du om högtalare med passiva delningsfilter och att det blir bättre med konjugatlänk EFTER delningsfiltret? Där är det betydligt större chans/risk att det gör hörbar skillnad och då beror det inte på att förstärkaren får en problematisk last utan på att tonkurvan för filtret blir olika. Det går dock inte att säga generellt vad som händer, möjligen fungerar ett kokboksfilter mer som det är tänkt med konjugatlänk, men om man dimensionerar filtret själv så har man större möjligheter att hamna där man vill, och då kan det vara med eller utan konjugatlänk, det beror på förutsättningarna vad som är bäst.
Så det går inte att överförenkla så mycket att man kan säga att konjugatlänk alltid är bättre (eller sämre). Dyrare blir det dock alltid, speciellt om man ska döda baselementets resonanstopp.
Och skillnaderna beror enbart i undantagsfall på förstärkarens arbetsmiljö.
Perfector skrev:Svante skrev:Perfector, pratar du om högtalare med passiva delningsfilter och att det blir bättre med konjugatlänk EFTER delningsfiltret? Där är det betydligt större chans/risk att det gör hörbar skillnad och då beror det inte på att förstärkaren får en problematisk last utan på att tonkurvan för filtret blir olika. Det går dock inte att säga generellt vad som händer, möjligen fungerar ett kokboksfilter mer som det är tänkt med konjugatlänk, men om man dimensionerar filtret själv så har man större möjligheter att hamna där man vill, och då kan det vara med eller utan konjugatlänk, det beror på förutsättningarna vad som är bäst.
Så det går inte att överförenkla så mycket att man kan säga att konjugatlänk alltid är bättre (eller sämre). Dyrare blir det dock alltid, speciellt om man ska döda baselementets resonanstopp.
Och skillnaderna beror enbart i undantagsfall på förstärkarens arbetsmiljö.
Var lägger du konjugaten då?
Före filtret kanske?
Då binder du inte funktionen till det register den arbetar i
Länken är ju anpassad efter omfånget.
Du får gärna berätta hur dina länkar ser ut och var dom läggs i högtalaren.
Se'n är det märkligt att en gammal skola som visat sig funka kanonbra ska bli relegerad till en soptunna.
Jag fortsätter att strö salt i era sår med mina "apparta" ideer för att dom har funkat i över 25 år och det finns inget bäst-före-datum på dom heller.
Eller tror du och andra med dig att jag sitter och dricker hembränt och svamlar i garderoben?
Cortado skrev:Ordet konjugatlänk får mig ofelbart att tänka på nougat.. konjugatlänk -> nougat-tänk. Lite knasigt kanske, men kände för att dela med mig av det.
Perfector skrev:Cortado skrev:Ordet konjugatlänk får mig ofelbart att tänka på nougat.. konjugatlänk -> nougat-tänk. Lite knasigt kanske, men kände för att dela med mig av det.
Fniss!![]()
![]()
Kan ju tillägga att Visatons länkar var faskompenserade vilket inte är kattskit.
rDc * 1.5 * sig själv /induktans i talspolen
rDc * 1.5 ger motståndet i länken
Induktion räknas som mikrohenry.
Exempel
Dc resistans 6.8 Ohm
talspolen 1.2 millihenry = 1200 mikrohenry
6.8 * 1.5 = 10.2 Ohm
10.2 * 10.2 = 104.04
1200 / 104.04 = 11.53 uF
Länken blir då 12 uF 10 Ohm och skall enligt Visaton vara faskompenserad.
Jag har lånat den första biten med rDc * 1.5 för att få motståndet.
Sedan binder jag länken till delningen enligt Philips 6dB filterlista för att inte länken ska grotta in sig i ljudkurvan vilket nog skulle påverka ljudet så som ni beskriver det.
Cortado skrev:Perfector skrev:Cortado skrev:Ordet konjugatlänk får mig ofelbart att tänka på nougat.. konjugatlänk -> nougat-tänk. Lite knasigt kanske, men kände för att dela med mig av det.
Fniss!![]()
![]()
Kan ju tillägga att Visatons länkar var faskompenserade vilket inte är kattskit.
rDc * 1.5 * sig själv /induktans i talspolen
rDc * 1.5 ger motståndet i länken
Induktion räknas som mikrohenry.
Exempel
Dc resistans 6.8 Ohm
talspolen 1.2 millihenry = 1200 mikrohenry
6.8 * 1.5 = 10.2 Ohm
10.2 * 10.2 = 104.04
1200 / 104.04 = 11.53 uF
Länken blir då 12 uF 10 Ohm och skall enligt Visaton vara faskompenserad.
Jag har lånat den första biten med rDc * 1.5 för att få motståndet.
Sedan binder jag länken till delningen enligt Philips 6dB filterlista för att inte länken ska grotta in sig i ljudkurvan vilket nog skulle påverka ljudet så som ni beskriver det.
Tycker nog det där låter lite stökigt. Kan inte säga att jag förstår dina uträkningar, men sen är jag inte något geni på matte heller. Vad är det mer exakt man försöker åstadkomma med den där uträkningen/kopplingen?
Perfector skrev:Faskompenserad impedansjustering för att förstärkaren skall ha en så resistiv last som möjligt.
Cortado skrev:Perfector skrev:Faskompenserad impedansjustering för att förstärkaren skall ha en så resistiv last som möjligt.
Jag är inte med på vad/varför faskompenseringen har med impedansjusteringen att göra riktigt. Kan du rita ett schema där man har faskompenseringen och en där man inte har det, så kan jag simulera det för att se vad "grejjen" är och även visa för de som deltar i tråden vad det handlar om.
Perfector skrev:Cortado skrev:Perfector skrev:Faskompenserad impedansjustering för att förstärkaren skall ha en så resistiv last som möjligt.
Jag är inte med på vad/varför faskompenseringen har med impedansjusteringen att göra riktigt. Kan du rita ett schema där man har faskompenseringen och en där man inte har det, så kan jag simulera det för att se vad "grejjen" är och även visa för de som deltar i tråden vad det handlar om.
Rogers bild högre upp visar ju både filterdelen med spole och kondensator samt impedansjusteringen efter delningen mellan + och - på högtalaren.
Alla komponenter påverkar ljudet så en kompensering för fasvridningen genom komponenterna är enligt Visaton bästa sättet att bibehålla det ursprungliga ljudet.
Min avräkning är ju lite egen men funkar klockrent.
Enda gången ingenting har stämt var med Gamma BBK-200 som krävde en halvtimmes mätning för att få rätt komponenter.
15 uF + 8.2 Ohm.
Cortado skrev:Perfector skrev:Nej vi är inte överens.
Ok, om du bortser från de ljudiska skillnaderna, är du överens om att en förstärkare jobbar hårdare med en lägre impedans?
Alltså att den får leverera mer ström för att "hålla spänningen uppe" när impedansen sjunker..Perfector skrev:Mina högtalare med Gamma BBK-200 låter kattskit utan länken.
Alla högtalare jag byggt med länken för impedanskorrigering har låtit bättre än utan länk isamma låda med samma element.
Antingen har vi olika beräkningar eller så är det nå't annat som inte stämmer, men jag är filter och konjugatfantast och envisas med att det blir bättre med än utan.
Det där är åsikter som jag inte kan säga något om. Jag kan inte ens börja argumentera mot det och det gör att det du presenterar inte leder någonvart. Jag kan endast fråga frågor som "Hur såg förstärkarens utimpedans ut?" eller "Hur såg högtalarens impedans ut?", men jag tvivlar på att du har några utförliga svar på det, det är ju frågor man sällan har utförliga svar på.
Svante skrev:Ni börjar i fel ände.
Ni tar ett recept och så ser ni vad det smakar. Försök förstå vad ingredienserna gör i stället så kan ni hitta på egna recept i stället.
Tanken med att sätta en RC-länk parallellt med ett högtalarelement är att elementet (bortsett från resonanstoppen konsekvenser av virvelströmmar i polstycket) beter sig som en spole i serie med ett motstånd. Man kan genom att välja R och C rätt få kretsen att bli helt resistiv, givet att elementet kan ersättas med R och L i serie.
Givet L= talspoleinduktannsen, C = konjugatlänkens C, R = konjugatlänkens R och Re = talspoleresistansen får man impedansen
Z=(R+1/sC)(Re+sL)/(R+1/sC)+(Re+sL)=(R*Re+sRL+Re/sC+L/C)/(R+Re+sL+1/sC)=Re*(R+sRL/Re+1/sC+L/(Re*C))/(R+Re+sL+1/sC)
Här kan man se att om man väljer R=Re blir uttrycket
Z=R*(R+sL+1/sC+L/RC)/(R+R+sL+1/sC)
Om man dessutom väljer R=L/RC
blir Z=R=Re, dvs rent resistiv med impedansen Z=Re och fasvinkeln noll (som alla resistanser, ström och spänning ligger i fas).
Man ska alltså välja R=Re och C=L/Re²
Om man har Re=6 ohm och Le=1 mH ska R=6 ohm och C=0,001/6²=0,000028=28 µF
I verkliga livet beter sig inte en talspoleinduktans riktigt som en ideell induktans, och då går det inte att kompensera exakt, men genom att pilla på värdena lite kan man komma nära inom något lämpligt frekvensområde.
Har man förstått detta kan man också förstå vad komponentvärdena gör och man är inte hänvisad till att hitta ett recept (=utantillkunskap) och prova lite när receptet inte smakar supert.
IngOehman skrev:Svante skrev:Ni börjar i fel ände.
Ni tar ett recept och så ser ni vad det smakar. Försök förstå vad ingredienserna gör i stället så kan ni hitta på egna recept i stället.
Tanken med att sätta en RC-länk parallellt med ett högtalarelement är att elementet (bortsett från resonanstoppen konsekvenser av virvelströmmar i polstycket) beter sig som en spole i serie med ett motstånd. Man kan genom att välja R och C rätt få kretsen att bli helt resistiv, givet att elementet kan ersättas med R och L i serie.
Givet L= talspoleinduktannsen, C = konjugatlänkens C, R = konjugatlänkens R och Re = talspoleresistansen får man impedansen
Z=(R+1/sC)(Re+sL)/(R+1/sC)+(Re+sL)=(R*Re+sRL+Re/sC+L/C)/(R+Re+sL+1/sC)=Re*(R+sRL/Re+1/sC+L/(Re*C))/(R+Re+sL+1/sC)
Här kan man se att om man väljer R=Re blir uttrycket
Z=R*(R+sL+1/sC+L/RC)/(R+R+sL+1/sC)
Om man dessutom väljer R=L/RC
blir Z=R=Re, dvs rent resistiv med impedansen Z=Re och fasvinkeln noll (som alla resistanser, ström och spänning ligger i fas).
Man ska alltså välja R=Re och C=L/Re²
Om man har Re=6 ohm och Le=1 mH ska R=6 ohm och C=0,001/6²=0,000028=28 µF
I verkliga livet beter sig inte en talspoleinduktans riktigt som en ideell induktans, och då går det inte att kompensera exakt, men genom att pilla på värdena lite kan man komma nära inom något lämpligt frekvensområde.
Har man förstått detta kan man också förstå vad komponentvärdena gör och man är inte hänvisad till att hitta ett recept (=utantillkunskap) och prova lite när receptet inte smakar supert.
Eller för att sammanfatta:
1. Tumregler är utantill"kunskaper" och sådana suger.
2. Att lära sig på riktigt gör att man kan hantera annat än de specialfall som tumregeln försökt stämma för.
Du skriver påtagligt ofta saker som är kritik mot tumregler och som istället visar fördelarna med att lära sig på riktigt. Ändå vill du inte säga just det. Är det för att du inte vill framstå som en person som skriver samma sak som jag? Eller förresten, du behöver inte svara på den frågan.
- - -
När det gäller det som diskuterats i tråden så är det ju uppenbart att folk talar förbi varandra något alldeles häpnadsväckande. Delvis beror det på att inte alla uttrycker sig så stringent och fysikaliskt korrekt.
Men lite snabbt:
1. Om man inte kan räkna på filter och inte känner att man har kapacitet att lära sig på riktigt, så är det förstås frestande att försöka hitta tumregelmetoder istället. T ex tabeller från vilka man med utgångspunkt från en impedanssiffra får värden på filterkomponenter. Problemet är då att sådana "leksaksfilter" (skolboksfilter) inte fungerar så bra med riktiga högtalarelement, eftersom sådana har både impedanspåverkan genom talspolens induktans och i väldigt hög grad (oftast) även på grund av EMK från talspolens rörelser i magnetspalten...
Vad gör man då då? Jo man leter efter mera tumreglersom gör att man kan "konstruera" vidare utan att fortfarande ha behövt skaffa sig några riktiga kunskaper, och då kan man t ex titta på den dimensioneringsregel som Svante visade för konjugatlänkar - för att man vill skapa ett element vars impedans är mera lik en resistans, så leksaksfiltret skall fungera mindre dåligt. Svantes formel är riktig, men det är ju även det en leksaksdiensionering (skolboksdimensionering) som bara stämmer på en extremförenklad tumregelbild av ett högtalarelement utan EMK och utan tranformatorverkan med påtagliga virvelströmsförluster i poldelarna... (Vilket ju även framgår av det som Svante skriver)
Vad gör man då? Jo man letar förstås efter YTTERLIGARE tumreglersom gör att man fortfarande skall slippa lära sig någonting! Exempelvis Visatons förslag på dimensionering av konjugatlänkar, som i själva verkat bara är en sneddimensionering för att kompensera för att ett högtalarelements impedans inte alls är summan av en resistor och en induktor. I själva verket är det inte alls ovanligt att ett element där tillverkaren anger Le till 1 mH har en induktans på en femtedel av det vid höga frekvenser(!), och har en flera gånger högre induktans vid låga frekvenser, det handar alltså inte om avvikelser om några procent hit eller dit utan hundratals procent! Det räcker ju inte på långa vägar om man skall beskriva ett elements impedans, för det finns ju olinjära effekter också, och dessa i flera olika domäner (både sådana som beror på talspoleströmmen, som beror på effekthistoriken och inte minst sådana som beror på talspolens läge och hastighet). Men det är nog överkurs just nu. Det räcker kanske med att säga att det är MYCKET mera komplicerat än att bara se till linjära fenomen. Hur som helst är Visaton-tumreglerna ett sätt att schablonmässigt kompensera för de resistiva förlusterna i själva induktansen (som förstås är en distribierad egenskap men en som kan approximeras skapligt väl genom att bygga upp den induktiva delen ned ett antal spolar och motstånd), vilket betyder att resistansen i konjugatlänken behöver vara högre än Re för att kompensera för de resistiva förlusterna i induktansmekanismen hos högtalarelementet.
Genom att iställer lära sig på riktigt hur högtalare och filter fungerar och lära sig att räkna på det kan man skapa filter som slipper vara skolboksfilter utan som istället kan göra ett optimalt arbete.
2. Diskussionen försvåras även och gör att folk talar förbi varandra, av att konstiga begrepp används och att underförstådda missförstånd framställs som sanningar. Att kalla den tumregeldimensionering som Perfector tydligen hittat hos Visaton för "faskompenserad" blir bara vilseledande. Vaddå faskompenserad? Visst kan resultatet bli en impedans med mindre fasvridning (strömmen hamnar mera i fas med spänningen) men samtidigt så ökar ju överföringsfunktionens (det vi hör) fasvridning av konjugatlänken när den introduceras t ex för ett element med första ordningens filter. Ordet "faskompenserad" som synonym till "gjord mera resistiv" är helt enkelt inte ett bra val. Inte i högtalarvärden.
Talar man om t ex saker som ansluts vårt 230 V elnät så kan det däremot vara vettigare att tala om faskompensation, eftersom leverantörerna av elkraft önskar slippa leverera en massa reaktiv effekt. Då är dock frekvensen fast och faskompenserade prylar t ex motorer, behöver inte en förlustkomponent utan kan faskompenseras med bara en kondensator, eftersom det saknar betydelse vilket frekvensgång impedansens fas får, det enda som betyder något är att lasten är resistiv vid 50 Hz.
3. När man dessutom presenterar bruk av konjugatlänk EFTER filtret, som något som finns till för förstärkarens skullså blir allting pannkaka. Det är helt enkelt uppåt väggarna fel.
Är det förstärkaren man vill vara snäll mot så är det en helt annan sorts (ofta mycket mera komplicerade) konjugatlänkar som behövs - och som inte används så de påverkar överföringsfunktionen från högtalarens terminaler till dess utsignal. Den kan placeras i högtalaren och ansluts parallellt över ingången, eller den kan placeras i förstärkaränden!
Precis som Cortado skriver så får sådana länkar (som inte ingår med någon funktion i delningsfiltret utan bara finns där för att högtalaren som helhet skall få en impedans som påminner mera om en resistiv last) mycket liten hörbarhet tillsammans med normala förstärkare med låg utimpedans.
Däremot kan de betyda mycket (och göra nytta) tillsammans med lite mjukare rörförstärkare. När transistorförstärkare har en dämpfaktor på 80 eller högre (gäller nog >99% av alla transistorförstärkare) det kan handla om 1000 eller till om med 10 000 (tills man tar hänsyn även till högtalarkabeln) så är det inte ovanligt att rörförstärkare hamnar i intervallet 2 - 20. Det finns dock rörförstärkare med hård motkoppling (sekundär) som när transistorliknande dämpfaktor, men också rörförstärkare som har dämpfaktor lägre än 0,2.
Sammanfattningsvis - ni pratar om varandra, tumregler suger och det ni talar om har nog nästan ingenting med topic att göra.
Vh, iö
IngOehman skrev:Du skriver påtagligt ofta saker som är kritik mot tumregler och som istället visar fördelarna med att lära sig på riktigt. Ändå vill du inte säga just det. Är det för att du inte vill framstå som en person som skriver samma sak som jag? Eller förresten, du behöver inte svara på den frågan.
Perfector skrev:En liten kommentar.
Länken i filtret är för att filtret ska funka för den delning den har istället för att behöva räknas för varje element separat.
Perfector skrev:Det har funkat fint under alla år jag byggt så jag fortsätter med det
Perfector skrev:Dela, länka, dämpa fick jag lära mig av HiFi-Kit's killar Janne och Göran som senare startade HiFi-Connection i Mälarhöjden. Där fick jag även uppmätt många högtalare, samt både filter, länkar och även en komplett dämplista som jag fortfarande använder.
Perfector skrev:Det tom. mäter bra, vilket inte är så dumt.
Perfector skrev:För mig spelar det ingen roll hur det mäter om det låter bra.
Perfector skrev:(Mäter gör man om det låter illa eller inte alls)
Svante skrev:En liten kommenter till kommentaren:
Det framstår för mig som att du verkligen jobbar hårt på att slippa förstå.Perfector skrev:En liten kommentar.
Länken i filtret är för att filtret ska funka för den delning den har istället för att behöva räknas för varje element separat.
Ok, och konjugatlänken då, den behöver du inte räkna om?Perfector skrev:Det har funkat fint under alla år jag byggt så jag fortsätter med det
Funkar VitaePro också för dig? (Alltså: Så där säger man när man saknar underlag för det man påstår.)Perfector skrev:Dela, länka, dämpa fick jag lära mig av HiFi-Kit's killar Janne och Göran som senare startade HiFi-Connection i Mälarhöjden. Där fick jag även uppmätt många högtalare, samt både filter, länkar och även en komplett dämplista som jag fortfarande använder.
Så du slipper förstå själv? Du måste tycka att det är fruktansvärt jobbigt att förstå.Perfector skrev:Det tom. mäter bra, vilket inte är så dumt.
Ja, det är ju en förutsättning.Perfector skrev:För mig spelar det ingen roll hur det mäter om det låter bra.
Tips: Låter det illa så syns det i rätt mätning. Att det låter bra är... svårtolkat. Jag har hört många säga att det låter bra om saker som låter apa.Perfector skrev:(Mäter gör man om det låter illa eller inte alls)
...eller för att det ska låta ännu bättre. Det kräver träning för att höra hur något låter illa såpass bra att man kan fixa det. Påfallande många har också ett "högtalarfilter" i perceptionen som gör att man tillåter rätt groteska fel i sin upplevelse av vad "bra" är. Genom att kalibrera sina upplevelser mot mätningar blir man en bättre lyssnare (i betydelsen att höra anläggningens fel.)
Svante skrev:IngOehman skrev:Du skriver påtagligt ofta saker som är kritik mot tumregler och som istället visar fördelarna med att lära sig på riktigt. Ändå vill du inte säga just det. Är det för att du inte vill framstå som en person som skriver samma sak som jag? Eller förresten, du behöver inte svara på den frågan.
Nejdå, det är för att "tumregler suger" är en tumregel... Jag håller helt med I DETTA FALL om att tumreglerna som har använts är överförenklade och har lett fel, och att de har hindrat riktigt lärande. Hade de inblandade lagt samma tid på att lära sig mer i stället för att leta (flera) tumregler så hade slutresultatet blivit bättre.
Men.
Det säger inte att alla tumregler är dåliga. Det finns gott om tumregler som är funktionella såtillvida att tumregelanvändaren får att tillräckligt bra resultat. Därför stämmer jag inte in i ditt mantra att tumregler suger. Möjligen låter jag bli att kritisera tumregler extra mycket just för att jag tycker att du försöker pränta in att de är dåliga så fort du får chansen. Jag vill inte vara del i att förstärka något som i grunden är felaktigt, även om tumregelsökande KAN hindra lärande.
Ok?
IngOehman skrev:Svante skrev:IngOehman skrev: ..många ord..
IngOehman skrev:Tumregler, auktoriteter och majoriteten har en sak genensam - att tron på det de säger, baserat på tron på dem "bara för att", leder till förlust av potentiell riktig kunskap - förstånd (i betydelsen att förstå genom att ha insikt om de faktiska sambanden).
Så det som suger är förlitandet.
Jag brukar alltid tycka det är jobbigt när folk vill ha färdigförpackade svar av mig, istället för att lyssna på det jag säger om hur allt hänger samman och tänka på det tills de förstår det.
-Lite inte på det jag skriver - försök förstå det - ifrågasätt det gärna om det inte mejkar sens!
Ett konstruktivt ifrågasättande (inte "det tror jag inte på", utan "jag förstår inte på grund av att jag inte för ihop...") är ett av de bästa sätten att visa vad som är oklart.
Gör man så, lyssnar försöker förstå, frågar om det dom är oklart och förklarar hur, så har man en chans att utvecklas så man av egen kraft kan förstå även nästa liknande frågeställning som dyker upp.
Att tro på tumregler, auktoriteter och majoriteten ger motsatt effekt: Man lär sig ingenting, utvecklas inte.
Tumregler och majoriteten är på många sätt oftast till och ned mera problematiska än auktoriteter som man har direktkontakt med, eftersom varken majoriteten eller en tumregel kan förtydiga sig. Samma problem gäller förstås en auktoritet som man är passiv läsare av.
Men lyssna kan man göra på alla tre.
Det är att tro på dem utan att förstå varför de säger det de säger, som blir dåligt nästan undantagslöst, och det gäller även om de inte ledde vilse beslutsmässigt. Förlusten är ju att man fyllt huvudet med dumheter som man kommer att behöva olära sig den stund man vill lära sig på riktigt.
Man kan tro att det är lätt, men det finns ju gott om exempel på hur det går när man bygger sin världsbild på tumregler istället för att lära sig på riktigt, t ex i den här tråden.
Svante skrev:Alltså, det är ju enkelt. Tumregeln "tumregler suger" är en av de sämre tumreglerna, för tumregler suger inte, generellt. Jag vill inte förstärka en sådan osanning.
Tumregler är vad de är, en genväg till att kunna göra något hyfsat bra utan att sätta sig i skolbänken. Att använda tumregler när man behöver lära sig något för att man vill ha något som är bättre än hyfsat bra är däremot dåligt, och det är en återvändsgränd att använda ytterligare tumregler för att göra den hyfsat baiga tumregeln en gnutta bättre.
Tumreglerna suger alltså inte, men visst användande, speciellt när det sätts i system suger.
Du har alltså fel när du säger att tumregler suger, det är min uppfattning. Varje gång du upprepar ditt mantra att tumregler suger vill jag skriva att nej tumregler suger inte, och ibland när du har rätt i fråga om att det som diskuterades inte var en sak som bör dimensioneras tumregelmässigt så vill jag hålla med om att det är fel sätt att göra det. Våra tumregeldiskussioner har dock varit så långrandiga att jag låter bli. Jag låter bli att kommentera tumregeldelen av dina påståenden och talar i stället om att det här måste man lära sig på riktigt.
Det är inte att agera equalizer, det är bara att låta bli att störa forumfriden genom att nämna ordet tumregel, för jag vet att det blir kilometerlånga inlägg ifrån dig när jag talar om att tumregeln "tumregler suger" suger.
Min syn på tumregler i korthet:
Tumregler suger inte, generellt.
Vissa tumregler är sämre/bättre än andra.
Tumregler är recept, inte kokkonst
Tumregler är effektiva om de används rätt
Det finns inte alltid en tumregellösning som fungerar tillräckligt bra
Slå upp den här listan nästa gång jag inte stämmer in i ditt tumregelmantra när någon har använt tumregler fel så förstår du nog varför.
IngOehman skrev:Njae, för att passa för aktuellt element så skall kondensatorn nog snarare vara på över 100 uF, säg 120 eller 122 uF för att passa med 2 mH.
Vh, iö
MorganM skrev:IngOehman skrev:Njae, för att passa för aktuellt element så skall kondensatorn nog snarare vara på över 100 uF, säg 120 eller 122 uF för att passa med 2 mH.
Vh, iö
Ok!
Polypropylen?
http://www.hifikit.se/tillbehor/cross-c ... /cross-cap
Eller elektrolyt?
IngOehman skrev:Spara slantarna och satsa på elektrolyt.
Vanliga plastfolie- och papperskondensatorer är alltid bipolära, men när det gäller elektrolyter så finns även polariserade kondensatorer som bara bör laddas i ena riktningen. För högtalarfilterbruk måste de dock vara bipolära, och ofta håller de längre om man väljer många mindre och parallellkopplar. Hittar man inte bipolära elektrolyter till vettigt pris kan man bygga själv.
Man kan t ex göra en bipolär 110 uF-kodensatorer genom att köpa två på 220 uF och koppla dem i serie med minuspol mot minuspol.
Vh, iö
IngOehman skrev:Ja, 7 mH är alldeles för stort för din applikation. Runt 2 mH är lagom.
Vh, iö
IngOehman skrev:Det kan vara värt att nämnas att basen faktiskt kan visa sig påverkas mindre när både spole och kondensator är på plats.
Tror att jag kan ha en massa 25uF-polyesterkondensatorer liggande. Fyra-fem sådan gör nog susen.
Vh, iö
petersteindl skrev:Här kan man söka.
http://www.hifikit.se/tillbehor/delningsfilterkomponenter/kondensatorer/kondensator-elektrolyt
http://www.hifikit.se/tillbehor/delningsfilterkomponenter/spolar/spole-luftlindad-o14-mm-trad
Med vänlig hälsning
Peter
MorganM skrev:IngOehman skrev:Det kan vara värt att nämnas att basen faktiskt kan visa sig påverkas mindre när både spole och kondensator är på plats.
Tror att jag kan ha en massa 25uF-polyesterkondensatorer liggande. Fyra-fem sådan gör nog susen.
Vh, iö
Tänkte att jag skulle fråga om det,men känner mig lite tjatig,vad bra,då ska jag prova bägge (bara spole)/(spole+kondingar).Och höra vilket som låter bäst.
Jag har lite långt till dig annars kunde jag köpt av dig.
Användare som besöker denna kategori: Tumme och 14 gäster