Moderator: Redaktörer
Emanuelgbg skrev:Tror det är 40L + som brukar gälla enligt de tidigare byggena. Avstämningen har jag inte koll på men det borde dyka upp lite förslag om du söker på L22
MagnusÖstberg skrev:Lite inspiration.
viewtopic.php?f=3&t=36647&hilit=L22RN4X%2FP
50 liter, 25Hz ser bra ut tycker jag!
DQ-20 skrev:Kan man tänka sig en 50-liters låda så tycker jag att L22RNX/P ser intressantare ut småsignalsmässigt. Jag tror att 4-lagers varianten främst blivit populär när man gjort eftermontage i (små) befintliga lådor. Jag har inte Basta längre men kanske någon vill prova en låda med L22RNX/P med 50 l Vb, 33% viso (=halvfull med glasull), 69 mm rör och avstämning vid ca 22-24 Hz, påkopplad "housecurve"? Typ?
IngOehman skrev:Tänkte bara nämna, om det inte är känt för alla, särskilt trädskaparen, att både L22RNX/P och L22RN4X/P är konstruerade på så vis att elementet inte är tätt, utan det läcker runt talspolen, vilket kan ge fullt hörbara flåsljud.
Det behöver inte innebära att det är något problem för den som bygger med elementet, det beror ju på hur känslig man är för den speciella distorsionsformen som blåsljud är, men jag tänkte att jag ville nämna det i varje fall. Personligen är jag känslig, och använder därför helst bara element av den där polplugg-konstruktionen för registret över 300 Hz eller så.
IngOehman skrev:Tänkte bara nämna, om det inte är känt för alla, särskilt trädskaparen, att både L22RNX/P och L22RN4X/P är konstruerade på så vis att elementet inte är tätt, utan det läcker runt talspolen, vilket kan ge fullt hörbara flåsljud.
Det behöver inte innebära att det är något problem för den som bygger med elementet, det beror ju på hur känslig man är för den speciella distorsionsformen som blåsljud är, men jag tänkte att jag ville nämna det i varje fall. Personligen är jag känslig, och använder därför helst bara element av den där polplugg-konstruktionen för registret över 300 Hz eller så.
Vh, iö
Erik_Johansson skrev:Seas har ju dock även elementet CD22RN4X som vad för rent basbruk på många sätt är snarlikt L22RN4X/P. Jag använder själv med det istället för L22RN4X/P av just det skäl du nämner.
pjocke skrev:Rätblock
Skulle nog gå upp till 19mm i baffeln, eller dubbla tjockleken så håller du dig till samma materialtjocklek..pjocke skrev:pjocke skrev:Rätblock
Och då menar jag alltså kub.
Försänka 5 mm i 16 mm MDF, dålig idé? Behöver man använda rampamuff eller bara skruva rakt i trät när man fäster elementet?
MagnusÖstberg skrev:Skulle nog gå upp till 19mm i baffeln, eller dubbla tjockleken så håller du dig till samma materialtjocklek..
pjocke skrev:MagnusÖstberg skrev:Skulle nog gå upp till 19mm i baffeln, eller dubbla tjockleken så håller du dig till samma materialtjocklek..
Då blir det nog baffel i 19 mm istället. Dubbla bafflar ger fler skarvar, och så kan vi ju inte ha detJag får nog släppa drömmen om kuber, dock. Skar till en flyttkartong och försökte placera den utan att störa möbleringen allt för mycket, men det blev inget bra.
pjocke skrev:pjocke skrev:Rätblock
Och då menar jag alltså kub.
Försänka 5 mm i 16 mm MDF, dålig idé? Behöver man använda rampamuff eller bara skruva rakt i trät när man fäster elementet?
pjocke skrev:Har ingen housecurve att tillgå, men det skulle vara väldigt intressant att se skillnaden mellan de bägge. 50 liter får nog ses som smärtgränsen.
IngOehman skrev:Så några enkla svar på vad som är bra form finns inte. Men kubformen är den effektivaste.
DQ-20 skrev:Jag avsåg den "standardkurva" som finns i Basta! under fliken "Room Gain". Det gör ganska mycket skillnad nere vid 20 Hz.
pjocke skrev:Sammanfogningskex vore kul, men jag tror antalet lamellfräsar som finns för utlåning i bekantskapskretsen är minimalt så vi får se hur det blir med den saken.
HenrikE skrev:Kanske går att ordna, antalet lamellfräsar här på forumet är nog ganska hyggligt. Var bor du?
MagnusÖstberg skrev:Det finns rätt mycket fräsar för håltagning med - inte osannolikt att någon har båda verktygen!
MagnusÖstberg skrev:Man kan Böja röret också och ha två stycken med något mindre dimension.
MagnusÖstberg skrev:Jag skulle gått på röd.
Och i Malmö finns det trevliga personer att både ta hjälp av och umgås med.
pjocke skrev:MagnusÖstberg skrev:Man kan Böja röret också och ha två stycken med något mindre dimension.
Jag har räknat på 3" rör nu, men jag antar att dubbla 2-2,5" skulle funka också.
pjocke skrev:Hur som helst, här kommer simulering av de tre elementen som nämns i tråden. L22RN4X/P (grön), L22RNX/P (blå) samt CD22RN4X (röd) i 50,653 liters låda avstämd till 23 Hz (lägre än så blir svårt då röret blir längre än lådan) med 33% isotermisering samt Basta!s inbyggda room gain med standardinställningar.
DQ-20 skrev:Längden i lådan kan bli kortare än den som programmet anger, i synnerhet om portmynning kommer i "närheten" av en begränsningsyta.
DQ-20 skrev:Jag tror att en av de där alternativen har en "snyggare" kurva för grupplöptider än övriga. Jag gissar blå...
pjocke skrev:DQ-20 skrev:Längden i lådan kan bli kortare än den som programmet anger, i synnerhet om portmynning kommer i "närheten" av en begränsningsyta.
Hur vet man detta? Går det att mäta sig fram till lådans avstämning när den är byggd och anpassa rörets längd efter det, eller kan man räkna fram det mer exakt än Basta! gör?
pjocke skrev:DQ-20 skrev:Längden i lådan kan bli kortare än den som programmet anger, i synnerhet om portmynning kommer i "närheten" av en begränsningsyta.
Hur vet man detta? Går det att mäta sig fram till lådans avstämning när den är byggd och anpassa rörets längd efter det, eller kan man räkna fram det mer exakt än Basta! gör?DQ-20 skrev:Jag tror att en av de där alternativen har en "snyggare" kurva för grupplöptider än övriga. Jag gissar blå...
Du gissar rätt. ~30 ms vid ~23 Hz, är det hörbart?
Kalejdokom skrev:Beträffande beräknad längd på portar kontra verklig avstämning är min erfarenhet som Troels Gravesens mer empiriska forskningar som visar på att röret ofta bara behöver vara ca 70% av teoretisk längd för att få önskad avstämning. Du får mäta upp avstämningen med rör och element i lådan och justera längden på porten tills du blir nöjd
Tarzan skrev:Jag har för mig att formeln 0,8/f är tänkt att beskriva gränsen för vilken grupplöptid i sekunder som är hörbar. När den nämns brukar det också sägas någonting om att det inte gäller i området runt 100 - 200 Hz. Men sen kommer ju rummet och komplicerar till det hela också, antagligen på något sätt som inte beskrivs med en så enkel formel.
pjocke skrev:Kalejdokom skrev:Beträffande beräknad längd på portar kontra verklig avstämning är min erfarenhet som Troels Gravesens mer empiriska forskningar som visar på att röret ofta bara behöver vara ca 70% av teoretisk längd för att få önskad avstämning. Du får mäta upp avstämningen med rör och element i lådan och justera längden på porten tills du blir nöjd
Ska förkovra mig i denna läsning snarast. Tackar tackar. Hur mäter man avstämningen egentligen, rent tekniskt?
pjocke skrev:MagnusÖstberg skrev:Man kan Böja röret också och ha två stycken med något mindre dimension.
Jag har räknat på 3" rör nu, men jag antar att dubbla 2-2,5" skulle funka också. Är inte risken för blåsljud större med mindre rör? De flesta tillverkare/återförsäljare verkar inte ha mindre än 3"?MagnusÖstberg skrev:Jag skulle gått på röd.
Det är det jag tänker också, baserat på den bättre responsen i det lägre registret. Är det samma tanke du har, eller baserar du det på något annat?Och i Malmö finns det trevliga personer att både ta hjälp av och umgås med.
Låter lovande. Jag får helt enkelt gå ut med en efterlysning
PontusEriksson skrev:Har du redan mätmik och ljudkort osv kan man också närfältsmäta element och port och se var avstämningen ligger.
Kalejdokom skrev:PontusEriksson skrev:Det billigaste är antagligen att mäta elementets impedans i den färdiga lådan, behövs bara ett motstånd, några kabelsnuttar och 3.5mm kontakter. Mäts med t ex Svantes Sirp (som numera är gratis). Du kommer få en impedanskurva som ser ut som en kamelrygg, mitt emellan pucklarna ligger avstämningen.
Har du redan mätmik och ljudkort osv kan man också närfältsmäta element och port och se var avstämningen ligger.
Exakt. Jag brukar mäta med REW och då kan det t.ex. se ut så här vid mätning på en av mina subbar (som förvisso är med slavbas istället för basreflex, men i det här fallet är det helt jämförbart).
Den blågröna kurvan är mätning ca 2 cm framför baselementet och den gröna kurvan är mätning framför slavbasen (=porten). Man ser tydligt avstämningen vid ca 19 Hz:
[ Bild ]
PappaBas skrev:Avstämningen hamnade inte heller precis där den simulerats för mig i alla fall. Men det beror ju lite på Vb och hur isotermiserad lådan egentligen är osv.
PappaBas skrev:Nästa gång skall jag nog se til att "skidbacken" mot lägre frekvenser blir högre.
pjocke skrev:Jag hann med att nätshoppa lite på lunchen, så jag slog till på ett CD22RN4X när jag ändå beställde element och komponenter till mina MuPPS.
EFTERLYSNING: Finns det någon i Malmö med omnejd som har lust att hjälpa till att smälla ihop en låda eller två? Kapning kan brädgården få göra eftersom skivorna ändå inte får plats i bilen okapade, men det vore kul att få lite hjälp med att fräsa, försänka och kexa. Öl finnes.
HenrikE skrev:Hmm snickerihjälp blir tufft att få in i schemat. Däremot kan jag låna ut handöverfräs och kexfräs, enkla maskiner men de har funkat bra för mig: http://www.faktiskt.io/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=63383. Finns i Södra Sandby.
Kalejdokom skrev:PontusEriksson skrev:Har du redan mätmik och ljudkort osv kan man också närfältsmäta element och port och se var avstämningen ligger.
Exakt. Jag brukar mäta med REW och då kan det t.ex. se ut så här vid mätning på en av mina subbar (som förvisso är med slavbas istället för basreflex, men i det här fallet är det helt jämförbart).
Den blågröna kurvan är mätning ca 2 cm framför baselementet och den gröna kurvan är mätning framför slavbasen (=porten). Man ser tydligt avstämningen vid ca 19 Hz:
[ Bild ]
pjocke skrev:HenrikE skrev:Hmm snickerihjälp blir tufft att få in i schemat. Däremot kan jag låna ut handöverfräs och kexfräs, enkla maskiner men de har funkat bra för mig: http://www.faktiskt.io/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=63383. Finns i Södra Sandby.
Det hade varit superbt! Och cirkeljigg har du också ser det ut som. Vad är stalltipset, fräsa försänkningen och ta hålet med sticksåg eller kör man det också med fräsen?
Jag satt och vred lite på min modell och kom på att jag kanske satt försänkningen till porten för nära kanten, då det bara blir 14 mm kvar där kexet ska in. Kex nr 10 är 19 mm brett, så jag antar att det räcker med 9,5 mm djupa spår för dem, så då funkar det.
HenrikE skrev:Jag tog hålet med fräsen efter att jag hade fräst försänkningen. Jag körde en 5 eller 6 mm notfräs lite mindre än halva skivans tjocklek djupt från både fram- och baksida. Sen ökade jag djupet och fräste bort det sista men lämnade några bryggor så att mittbiten inte lossnade för tidigt. Det gick ganska snabbt och blev utmärkt.
schmutziger skrev:Just till l22 korgen så kan man använde ett lite större stål för nedsänkningen o sen sticksåga. Perfekt matchning map korgstorlek o o frässtorlek kan kolla hur stort stål jag använde tror det var 12ishmm. Det låter betydligt mindre om du fräser innan du har en låda är ett stalltips med. Har nog dokumenterat med bilder i projekt feelgood tråden. Ja ca22 o L22 cd22 har samma korg. Har fräst samtliga med min mall![]()
Hormbach är väldigt ojämna i sin sågning. Har mdf sågat därifrån som slår över 3mm på 500mm
Det är inte kul när alla sidor glipar. Turning torso wannabe typ. Ta med måttstock o mätt innan betalning.
pjocke skrev:
Till det facila priset av 525 kr (1 st 16 mm MDF-skiva, 1 st 19 mm MDF-skiva, 15 minuter kapning) totalt, vilket ger en kostnad på 143 kr per låda.
darkg skrev:Bra pris, tycker jag, om det blev rätt!
boom skrev:här är en mätning som är med basreflex var ligger avstämningen på den??
schmutziger skrev:Det är säkert bra! 3 av 4ggr har varit bra/ok o nu senast var kass. Det svåra/sura låg i att det inte var felsågat rakt utan snett...
Nattlorden skrev:Det är väl precisionen som krävs som stoppar det från att vara standard.
Tarzan skrev:Jag kommer inte ihåg vilken tråd jag såg det i, men det var någon här som vek ihop en låda där alla kanter var avfasade 45 grader. Jag skulle säga att kex är lite overkill ur hållbarhetssynpunkt, vilket gör det till overkill i arbetsinsats också.
MagnusÖstberg skrev:Kapa dem i 46 grader så trycks överblivet lim in i lådan.
Ja, sk viklådor behöver inte kex i hörnen. Det är helt overkill!
pjocke skrev:Idag lånade jag en sänksåg av en kollega och förvandlade sidorna från låda nummer tre till nya baksidor till låda nummer ett och två. Mycket smidigt verktyg. Torrmontering kändes lovande, så eventuellt kanske det kan bli två lådor av det inom kort.
Är det bara en pinne med ett hål på lämpligt avstånd från skäret eller hur funkar det? Du är inte sugen på att hjälpa till med fräsning av två bafflar?
pjocke skrev:Terminalen jag köpte kändes billig, så jag tänkte köpa "bananhonor" och sätta i istället.
nuffe skrev:Bra alternativ till rimliga priser, köpte just en 50 pack av den senare.
pjocke skrev:nuffe skrev:Bra alternativ till rimliga priser, köpte just en 50 pack av den senare.
Ser helt klart ut som ett alternativ, men funkar de i 16-19 mm MDF? I bruksanvisningen står att den passar till montering i 1-10 mm.
Kalejdokom skrev:Om du prompt vill ha något liknande Dayton-terminalerna fast billigare, så finns ju de här:
https://www.kjell.com/se/sortiment/ljud ... rod-p37205
nuffe skrev:Den här tycker jag är bra, eller liknande,
https://www.conrad.se/S%e4kerhets-Labhy ... 28_0222221
Tillsammans med deras labkontakt ex,
https://www.conrad.se/?websale8=conrad- ... debox=box3
Bra alternativ till rimliga priser, köpte just en 50 pack av den senare.
Föutsätter att man vill ha löda kablar men ändå demonterbara, rimligt lätta o löda o funkar bra.
Henrik
RogerGustavsson skrev:nuffe skrev:Den här tycker jag är bra, eller liknande,
https://www.conrad.se/S%e4kerhets-Labhy ... 28_0222221
Tillsammans med deras labkontakt ex,
https://www.conrad.se/?websale8=conrad- ... debox=box3
Bra alternativ till rimliga priser, köpte just en 50 pack av den senare.
Föutsätter att man vill ha löda kablar men ändå demonterbara, rimligt lätta o löda o funkar bra.
Henrik
Ännu bättre är att köra med dessa i kombination med den förstnämnda, beröringsskyddat.
[ Bild ]
[ Bild ]
Tarzan skrev:Ska ingen nämna Speakon? Den är ju perfekt på alla sätt: sitter fast, går inte att koppla ur fas, är helt utan risk för kortslutning. Ja, ja, den är lite dyr och ser "PA" ut...
pjocke skrev:Tarzan skrev:Ska ingen nämna Speakon? Den är ju perfekt på alla sätt: sitter fast, går inte att koppla ur fas, är helt utan risk för kortslutning. Ja, ja, den är lite dyr och ser "PA" ut...
Jag gillar Speakon och har inget emot PA-utseende så det övervägde jag faktisktHade nog funkat på baslådan, men nu ska jag ha nåt som passar MuPPS:arna också tänkte jag och då blir Speakon ev. lite overkill...
Tarzan skrev:Det hade ju sett fantastiskt ut, särskilt på den slutna versionen.
mawes skrev:snyggtjag kör med samma fräs och jigg, funkar bra ju.
+1mawes skrev:så kan det vara att bli av med oskulden.
Ang kontakter så kan du enkelt göra en kontaktbrunn. Fräs ut ett lagom litet hål på baksidan, säg 5cm i diameter och limma sen en platta MDF på insidan av lådan som täcker hålet, den borrar du sen hål i för kontakterna. Voila!
Se till att plattan är en god del större än hålet så du får mycket limyta.
MagnusÖstberg skrev:mawes skrev:Ang kontakter så kan du enkelt göra en kontaktbrunn.
Att försänka in i lådan förenklar avsevärt oavsett vilka kontakter/panel man använder.
pjocke skrev:Jag skulle vilja ha en mallfräs, dvs en säg 8 mm notfräs med ett kullager ovanpå, så man kan kopieringsfräsa från en mall man lägger ovanpå arbetsstycket. Dessutom skulle jag vilja ha en 45 graders fasfräs och en kanske 3 mm notfräs. Var köper jag detta billigt? Jag kommer ju sannolikt inte direkt slita på stålen, så 3-400 spänn styck känns väl styvt.
pjocke skrev:Jag skulle vilja ha en mallfräs, dvs en säg 8 mm notfräs med ett kullager ovanpå, så man kan kopieringsfräsa från en mall man lägger ovanpå arbetsstycket. Dessutom skulle jag vilja ha en 45 graders fasfräs och en kanske 3 mm notfräs. Var köper jag detta billigt? Jag kommer ju sannolikt inte direkt slita på stålen, så 3-400 spänn styck känns väl styvt.
paa skrev:Bosch brukar ha högsta kvalitet på allt vad skärande verktyg heter. Allt från sågklingor, blad till multimaskiner, och frässtål är finfina grejor.
MagnusÖstberg skrev:Har ett set sådana också när jag tänker efter. Har inte fallerat heller.
Anledningen att jag skulle tänka två gånger innan jag köpte Biltema är att deras stål idag inte alls är samma som när jag köpte och de nya har jag aldrig använt. De är billigare idag än när jag köpte, fast det är massa år sedan...
pjocke skrev:Jag hade tänkt dämpa min lilla låda med glasull, men eftersom man måste köpa typ en hel bal kör jag nog på fårull istället. Hur skiljer sig isotermiseringsförmågan mellan dessa två? Lådan är simulerad på 33% viso vilket skulle motsvara att fylla den till hälften med glasull. Det vore käckt att veta ungefärlig åtgång i gram räknat...
HenrikE skrev:Om du inte redan har läst den så gå igenom den här tråden:
http://www.faktiskt.io/phpBB3/viewtopic.php?t=40658
pjocke skrev:HenrikE skrev:Om du inte redan har läst den så gå igenom den här tråden:
http://www.faktiskt.io/phpBB3/viewtopic.php?t=40658
Tro det eller ej, men den har jag lästOptimal densitet finns angiven i första inlägget och för ull anges den till 23 gram per liter. Det ger 1150 gram på en 50-liters låda. Spontant känns det som mycket ull, men det kanske stämmer?
Tarzan skrev:Onödigt dyrt för ändamålet också. Materialet "madrass" var ju nästan lika bra på att sänka q-värdet, och det är betydligt mer lättarbetat ifall inte hela lådan ska fyllas.
Allram skrev:Varje materials optimala densitet i lådan har fastställts genom att mer och mer material har fyllts på tills man når ett resonansfrekvensminimum innan resonansfrekvensen stiger igen, pga för hårt packat dämpmaterial.
2. IKEA-madrass 16g/l
joakimfors skrev:Körde du för djupt? Hög rotationshastighet och litet skärdjup brukar vara vägen till framgång då man fräser. Tar man för djupt så blir det ofta för varmt oavsett hur man gör. Borde dock gå att rengöra det där men kräver lite svett och gnuggande.
Aerob skrev:Försökte hitta någon vettig läsning i ämnet och hittade det här: http://www.newwoodworker.com/rtrbitspds.html
Ta en skräpbit och gör lite experiment med olika hastigheter så märker du snart var du har din sweetspot för just det stålet.
nuffe skrev:Jag brukar limma en kant i taget med en hörn-tving
nuffe skrev:Jag brukar limma en kant i taget med en hörn-tving
Nåt sånt här,
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Skruvs ... 000018516/
Samt en torr montering först så allt är ok.
Blir inte så mycket kladd då och det går rimligt fort.
Henrik
Emanuelgbg skrev:Tror jag inte du gjort. Å andra sidan är sådant bra läropengar till nästa gång.
Tycker det ser bra ut på bilderna!
pjocke skrev:HenrikE skrev:Kanske går att ordna, antalet lamellfräsar här på forumet är nog ganska hyggligt. Var bor du?
Jag bor i Malmö.MagnusÖstberg skrev:Det finns rätt mycket fräsar för håltagning med - inte osannolikt att någon har båda verktygen!
Jag gillar hur du tänker. Jag skulle nog lita mer på någon som byggt högtalare tidigare än någon som spenderar dagarna med att fräsa hål för diskhoar...
Hur som helst, här kommer simulering av de tre elementen som nämns i tråden. L22RN4X/P (grön), L22RNX/P (blå) samt CD22RN4X (röd) i 50,653 liters låda avstämd till 23 Hz (lägre än så blir svårt då röret blir längre än lådan) med 33% isotermisering samt Basta!s inbyggda room gain med standardinställningar.
IngOehman skrev:Jag skulle undvika den röda kurvan. Den kommer att ge en oartikulerad bas.
Oj, inser just att det skrivits fyra sidor inlägg sedan det inlägg som jag skrev skrivits.
Dock är det inget fel på det elementet, det är lådvolymen som är för stor för elementet bara. Minskar du lådvolymen så kommer ljudkvaliteten av öka avsevärt.
MagnusÖstberg skrev:Sämre respons?
Själv tycker jag att den gröna kurvan i sammanhanget ser bäst ut, men jag skulle nog höjt avstämningen till kanske 27Hz.
Erik_Johansson skrev:Vill du nödvändigtvis använda hyllplan så kan du använda både 295 och 395 mm hyllplan och göra dem t.ex. 333 mm breda, 395 mm djupa och sen anpassa höjden till önskad volym. 420 mm ger ca 40 liter.
pjocke skrev:35 liter känns spontant väldigt trångt. Jag tänker mig att baffeln får vara 295x333 mm och att ID då blir BxH 295x257. För 35 liter krävs därmed ett innerdjup på 460 mm, vilket med baffeln inräknat ger möjlighet till ett 479 mm långt basreflexrör, men då sitter den inre öppningen dikt an mot den bakre väggen. Eftersom baffeln blir för liten för att få plats med både element och basreflexport kommer porten att få sitta på baksidan, och eftersom elementet tar 71 mm av det inre djupet i anspråk kan röret därmed vara max 408 mm långt. Vid 25 Hz avstämning föreslår Basta! ett 392 mm långt rör, vilket ger 16 mm frigång mellan röret och magneten. Är det tillräckligt?
Kraniet skrev:du har en minidsp eller hur var det?
Men utan en dps låter de kanske inte så imponerande
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 14 gäster