MATROJIG och hur den utvecklats

[xmag]

EDIT 2024-07-27:
I denna tråd visar jag hur min mätapparat utvecklas med allt från principschema till färgning, CNC-fräs, 3D-skrivare och mycket annat. Jag beskriver samtidigt hur jag bygger om mina maskiner så de blir lämpliga för uppgiften och hur jag utvecklar olika jiggar och verktyg mm.
-------------------------------------------------------------------------------------


Jag håller på att göra en ny mätjig som skall ersätta Mätro-1. Passar samtidigt på att byta namn till MATROJIG. Orsaken är att jag funderat på att programmera fram ett eget mätprogram. I så fall kommer det programmet heta MATROSOFT. Jag tar också bort prickarna över "Ä". Orsaken är den att de flesta frågor jag fick från utlandet var att förklara vad "Ä" betyder i MÄTRO. Nu slipper jag det när jag gör en "skåning" ("Skånska cement" bytte namn till "Skanska").

Tanken är att mätjiggen skall kunna användas med de flesta mätprogram. MÄTRO-1 kunde bara användas till Speaker Workshop eftersom Speaker Workshop har ett annorlunda sätt att kalibrera. Genom att bygga för de andra mätprogrammen och kalibrera Speaker Workshop genom Impedansinställning för jiggen kommer man runt problemet.

Vill först bara säga att detta kan ta tid eftersom jag har en massa annat att göra. Men jag jobbar på efter hand som jag kan sitta med detta.
Jag vill gärna få in förslag och påpakanden om något är fel. Jag kommer fråga er en hel del också.

Det jag lagt mest vikt mot är att göra jiggen enkel att bygga och enkel att handha. Jag har under hösten på en bräda byggt flera olika typer av jiggar för att testa mot olika programvaror. Det jag kommit fram till som är den bästa kompromissen är följande principscheman:

principschema.png (35.83 KiB) Visad 18717 gånger

Här är principschemat.

principschema-Frekvensmätning.png (36.96 KiB) Visad 18717 gånger

Så här är det kopplat när man mäter frekvensen.

principschema-Impedansmätning.png (40.93 KiB) Visad 18717 gånger

Så här är det kopplat när man mäter impedansen.

principschema-Kalibrera.png (40.97 KiB) Visad 18717 gånger

Så här är det kopplat när man kalibrerar.

[xmag]

Jiggen jag slutligen bestämde mig för har jag byggt in förstärkaren Velleman K4001 i. Jag tog en färdigbyggd som är ca 15 år gammal. Tanken är att jag skall "förfina" den så att den bättre passar ända målet. Fördelen med att köpa färdiga komponentsatser är att de är beprövade och det går fortare att bygga. Mätningar av K4001 finns på annat ställe på forumet.

Här mäter jag med jiggen med k4001 installerat och med Behringer lilla serie av USB-ljudkort. Alltså allt som ingår i jiggen går ljudet igenom till mjukvaran.

Systemkalibrering.png (11.28 KiB) Visad 18714 gånger

Kalibreringsmätning. Detta är mätt utan någon korrigering. Ser väldigt bra ut utan att kalibrera.

Frekvenskurva-MATROJIG 2021-02-01.png (12.41 KiB) Visad 18714 gånger

När filen till ovanstående kurva lagt in som kalibrering ser frekvenskurvan ut som ovan.

Brus-MATROJIG 2021-02-01.png (24.47 KiB) Visad 18714 gånger

Här är bruset i jiggen. Kan någon kunnig förklara om detta är bra eller dåligt?
Distorsionerna av olika slag ligger nästa exakt på brusets plats.

Vattenfall-MATROJIG 2021-02-01.png (76.66 KiB) Visad 18714 gånger

Vattenfall av samma jigg. Bra eller dåligt?

Specktrogram-MATROJIG 2021-02-01.png (55.32 KiB) Visad 18714 gånger

Specktrogram av samma jigg. Bra eller dåligt?


Jag är gammalmodig när det gäller mätningar. Har så gott som bara sysslat med frekvens-, impedans- och i vissa fall med distorsionsmätningar. De andra mätningarna kanske någon kunnig kan förklara om de är bra eller dåliga.

[xmag]

Glömde impulssvaret:

Impulssvaret.png (9.12 KiB) Visad 18713 gånger

[xmag]

Brusmätningen gjorde jag innan den var kalibrerad.¨

EDIT:
Såg att jag gjorde en särskrivning och ett par andra skrivfel. Jag hatar särskrivningar. Men det ingår inte i mätjiggen så det får man stå ut med.

[xmag]

En lustig detalj:

Båda mina USB-ljudkort gick sönder när jag råkade koppla fel. Idag plockade jag isär en av dem, tittade runt en stund och satta ihop den. Till min förvåning fungerade den nu!?

Det är inte helt lätt att ställa in datorn för mätning. Ibland går det bra av sig själv medan andra tillfällen måste man manuellt ställa in rätt ljudkort mm. Ibland ställs det in på de två ställen det skall ställas in på medan andra gånger ställs det bara in där man gör det manuellt. Kommer ihåg att samma problem hade jag med Mätro-1 och Speaker Workshop. Men någon rekommenderade ett litet program som man öppnade innan mätning och klickade på någon knapp där så fungerade allt som det skall. Innan det startade jag alltid JustMLS så ställde det mätprogrammet in allt rätt innan mätning.

Är det någon som känner till något sådant program som enkelt ställer in "allt" rätt för mätning?

[jansch]

Bruset är inte bra.
Men först insignalen, översta kurvan. är det full utstyrning?
OM översta kurvan är full utstyrning har du väldigt dålig dynamik

Du har väldigt mycket brum med övertoner, dessutom toppar i diskanten En bruskurva skall absolut inte visa så höga värden .
Du borde höra lite "knattrigt" brum.

Mäter du rätt?
- översta kurvan = max utstyrning. Mät.
- pilla inte på volymrattar därefter.
- Ta bort mic:en/micförstärkaren och kortslut ingången. Mät

[jansch]

Förstärkaren har sin begränsningar, även vid 20kHz.

- Det är möjligt att du harför stor förstärkning för ljudkortets output = både ljudkort och förstärkare brusar. Minska gain i förstärkaren tills du kan ha hyffsad volym på ljudkortet.

- med 8 ohms testhögtalare får du bara ut 2 watt vid 14,4volt matningsspänning - snålt och lätt att överstyra

- distorsionen är ca 0,4 till 0,5% i basregistret och diskanten vi 1watt och 8ohm

- minska kondensatorn i återkopplingsslingan till ca hälften och kolla med oscilloskop att den fortfarand är stabil med högtalarlast. så bättrar du på frekvensgången i övre registret.

Fast helst, välj en bättre förstärkare.

[xmag]

Bruset är inte bra.
Men först insignalen, översta kurvan. är det full utstyrning?
OM översta kurvan är full utstyrning har du väldigt dålig dynamik

Du har väldigt mycket brum med övertoner, dessutom toppar i diskanten En bruskurva skall absolut inte visa så höga värden .
Du borde höra lite "knattrigt" brum.

Mäter du rätt?
- översta kurvan = max utstyrning. Mät.
- pilla inte på volymrattar därefter.
- Ta bort mic:en/micförstärkaren och kortslut ingången. Mät

Jag har ännu inte kopplat in någon mik.förstärkare.

Detta var första mätningen efter att ljudkortet gick sönder. Tre nya är på väg av den rekommenderade typen (finns 3 olika med olika funktioner). Jag var inte så noggrann denna första gång. Fick en varning för klippning så jag sänkte en aning, det kanske var för lite. Dessutom finns det ett fel någonstans som jag uppmärksammat en tid och det är brum. det syns tydligt vid 50hz och man kan ana toppar vid varje oktav uppåt från det brummet. Ljudkortet mätte väldigt bra när jag mätt det så det är förstärkaren som bråkar. Har fått en del tips innan på forumet hur den kan göras bättre.


Så här ser ljudkortets mätning ut:

Bruset-19-22k.png (16 KiB) Visad 18690 gånger

Frekvens-4-4k.png (14.11 KiB) Visad 18690 gånger

Intermodulations-distorsion-19-22k.png (15.47 KiB) Visad 18690 gånger

THD-19-22k.png (16.31 KiB) Visad 18690 gånger

Förstärkaren har sin begränsningar, även vid 20kHz.

- Det är möjligt att du harför stor förstärkning för ljudkortets output = både ljudkort och förstärkare brusar. Minska gain i förstärkaren tills du kan ha hyffsad volym på ljudkortet.

- med 8 ohms testhögtalare får du bara ut 2 watt vid 14,4volt matningsspänning - snålt och lätt att överstyra

- distorsionen är ca 0,4 till 0,5% i basregistret och diskanten vi 1watt och 8ohm

- minska kondensatorn i återkopplingsslingan till ca hälften och kolla med oscilloskop att den fortfarand är stabil med högtalarlast. så bättrar du på frekvensgången i övre registret.

Fast helst, välj en bättre förstärkare.

Jag noterar de punkterna.
Förstärkningen är inte optimal ännu. Skall experimentera med det.
Jag har inte för avsikt att få ut mer än 2-3 watt. Så har jag haft det med den andra jiggen i flera år utan problem.
Distorsionen är för hög, det hör jag när jag kopplar till ett högtalarelement. Man hör brus med nivån på noll. I den äldre jiggen hade jag en potentiometer innan slutsteget. Kanske skall lägga in en dämpsats där i denna. Potentiometern rubbar kalibreringen om man rör den efter det är kalibrerat, impedansen kan bli fel. Därför har jag utelämnat den här.
Jag skall titta på det där med kondensatorn. Du är andra personen som föreslagit det.

[xmag]

Helt klart är att ljudkortet är sönder. Märkligt är dock att med REW går det att få fram en signal från ljudkortet men det går inte mäta längre. Med RightMark Analyzer får jag inte ens fram en signal. Vi väntar med mätningarna tills jag löst detta.

Under tiden jag jag visa en preliminärt schema på hur det ser ut nu:

kopplingsschema.png (34.39 KiB) Visad 18680 gånger

[xmag]

Har mätt med flera olika mätprogram nu. Märkligt kommer det inte in något svar från ljudkortet när jag mäter med dem utom ett, dvs REW. Det är REW jag tänkt använda och det är REW jag använt för kurvorna här ovan. Så, frågan är hur REW kan mäta med ett ljudkort som uppenbarligen inte fungerar. Eller kan det vara så att det fungerade ett tag men bristfälligt efter jag plockat isär det? Det var strax efter det jag mätte.


Så här skall mätningarna egentligen se ut från ljudkortet som heter Behringer UCA202:

Jag hämtar mätningar från en person med bättre mätutrustning och bifogar en Googleöversättning av killens noteringar. Jag har lagt in vita linjer vid 20 och 20 khz.

IMD.png (49.48 KiB) Visad 18580 gånger

fyrkant.png (36.6 KiB) Visad 18580 gånger

Frekvens.png (60.56 KiB) Visad 18580 gånger

brus.png (93.08 KiB) Visad 18580 gånger

Här är länken till originalet:
http://nwavguy.blogspot.com/2011/02/beh ... eview.html

[xmag]

Här är mina egna mätningar för slutsteget K4001 (TDA2003) när ljudkortet fungerade:

THD-10v.png (14.45 KiB) Visad 18574 gånger

frekvens-okänt-v.png (12.99 KiB) Visad 18574 gånger

brus-10v.png (13.9 KiB) Visad 18574 gånger

Man kan se lite spikar på mätningarna vilket kan härröra från att mätningen görs strax innan klippning.

Efter dessa mätserier kan vi se att mina mätningar på jiggen förstörs av ett ej fungerande ljudkort. Tre nya ljudkort är beställda: 1st för mätningar av andra produkter. 1st för jiggen och 1st i reserv.

Får återkomma med jiggen senare.

Nu gäller det att jaga mikrofonförstärkare. Någon som har förslag?
Själv har jag en handfull som är lätt att bygga, billiga och en bias på 12v och neråt.
Helst vill jag få tag på en färdigbyggd för rimliga pengar (bara kretskort med komponenter) eller en byggsats.
I värsta fall får jag bygga den själv. Orsaken till att använda färdiga grejer är den att fler vill ofta bygga det man beskriver och jag vill göra det lätt för dem (och mig själv).

[Baffel]

Förstärkare säger du. Hum duger denna?
viewtopic.php?f=10&t=71581

Obs har absolut ingen aning om den skulle passa . Det är ju bara en förförstärkare. Grymt låg dist.

[xmag]

Förstärkare säger du. Hum duger denna?
viewtopic.php?f=10&t=71581

Obs har absolut ingen aning om den skulle passa . Det är ju bara en förförstärkare. Grymt låg dist.

Är det kretsen eller fotot på den lilla förstärkaren du menar?
Hursom, jag tittar på alla förslag, googlar och läser om kretsar mm.

[Baffel]

Ja , om den duger vad det gäller nivå på förstärkningen . Enkel att bygga . Jansch gav lite tips om hur man kunde göra den lite bättre / säkrare vad det gäller jordning. Den är byggd som en testförstärkare. Han, John i videon, har den när han testar och labbar. Du testar och labbar. Kolla videon på YouTube.

Det är ju bara en OP amp ne5532 , några motstånd och kopplingskondingar samt batterier inpluggade. Enklare än så blir det väl inte. :

Vill du ha mer gain , ändra i motstånden. .

Obs jag är nybörjare, som du ser, . Har ingen aning om den passar till mikrofonförstärkare.

[Baffel]

Japp, kollade upp. Borde gå. Den där förförstärkaren jag tipsade om. Behöver du inte volympott så blir det ännu enklare. Skippa ledlampan med. Batteritid runt 166 timmar. Du som är van att löda smackar ihop den på tja 30 minuter kan jag tänka mig. Så låg dist i den det inte gick att mäta ( försvann i brusgolvet). Så slipper du bekymra dig om ifall den förstärkaren påverkar resultatet. Obs bäst du kollar en snabbis med jansch det jag säger nu. Så det stämmer dvs.

Edit : vet ju inte om din mick är enkanalig. Kom på det nu. Pinsamt.

[xmag]

Japp, kollade upp. Borde gå. Den där förförstärkaren jag tipsade om. Behöver du inte volympott så blir det ännu enklare. Skippa ledlampan med. Batteritid runt 166 timmar. Du som är van att löda smackar ihop den på tja 30 minuter kan jag tänka mig. Så låg dist i den det inte gick att mäta ( försvann i brusgolvet). Så slipper du bekymra dig om ifall den förstärkaren påverkar resultatet. Obs bäst du kollar en snabbis med jansch det jag säger nu. Så det stämmer dvs.

Edit : vet ju inte om din mick är enkanalig. Kom på det nu. Pinsamt.

Jag skall undersöka det.
Jag tillverkade mickar ett tag, om du menar enkanalig med att den bara har + och - så stämmer det. Däremot använder jag inte stereomick om det är det du menar.
Har tillverkningsgrejerna kvar, faktiskt.

[MacBruce]

Brusmätningen gjorde jag innan den var kalibrerad.¨

EDIT:
Såg att jag gjorde en särskrivning och ett par andra skrivfel. Jag hatar särskrivningar. Men det ingår inte i mätjiggen så det får man stå ut med.

Bekymra dig inte om sär skrivningar, dagens I-lands problem är snarare hopskrivningar av prepositioner med efterföljande ord. Ett "konstruerat men dock ej främmande" exempel: "Tillslut tillslut öppningen upptill, som kan vara upptill 20 cm i diam."

[xmag]

Brusmätningen gjorde jag innan den var kalibrerad.¨

EDIT:
Såg att jag gjorde en särskrivning och ett par andra skrivfel. Jag hatar särskrivningar. Men det ingår inte i mätjiggen så det får man stå ut med.

Bekymra dig inte om sär skrivningar, dagens I-lands problem är snarare hopskrivningar av prepositioner med efterföljande ord. Ett "konstruerat men dock ej främmande" exempel: "Tillslut tillslut öppningen upptill, som kan vara upptill 20 cm i diam."

[xmag]

Har idag gjort omfattande tester med Matrojig-4 (som den kommer att heta).

Det står helt klart att man skall använda drivrutinen från ASIO, ASIO4ALL v2. Jag har inte satt mig in in vad den drivrutinen gör men vad jag förstår minimerar den felaktigheter från datorn. Hur den gör det vet jag inte, möjligen mäter den ljudet och kalibrerar innan ljudet skickas ut. Hur som helst så ger mätresultaten betydligt lägre brus och dist. De förstärkare jag mätt med den drivrutinen stämmer med faktablad och med andra som mätt med supderduper-mätverktyg.

Så här mäter nu Matrojig-4 utan slutsteg (med slutsteg kommer när jag är klar med slutsteget):

Frekvens-THD-brus-ASIO.png (47.19 KiB) Visad 18076 gånger

Frekvens-20hz-THD-brus-ASIO-siffror.png (8.63 KiB) Visad 18076 gånger

Frekvens-800hz-THD-brus-ASIO-siffror.png (8.83 KiB) Visad 18076 gånger

Frekvens-10khz-THD-brus-ASIO-siffror.png (8.36 KiB) Visad 18076 gånger

Med det slutsteg jag skall ha kanske det blir aningen sämre.
Så här ser ett köpeslutsteg ut av samma sort jag skall använda (mitt blir lite annorlunda och förhoppningsvis med bättre mätresultat):

2021-02-22-Färdig-billig-TDA2030-Brus.png (6.52 KiB) Visad 18074 gånger

THD.png (5.86 KiB) Visad 18074 gånger

[pLudio]

Det står helt klart att man skall använda drivrutinen från ASIO, ASIO4ALL v2. Jag har inte satt mig in in vad den drivrutinen gör men vad jag förstår minimerar den felaktigheter från datorn. Hur den gör det vet jag inte, möjligen mäter den ljudet och kalibrerar innan ljudet skickas ut.

ASIO4ALL undviker att skicka ljudet genom Windows ljudmixer vilket även WASAPI Exclusive mode låter bli att göra. DirectSound och WASAPI Shared går däremot genom mixern.

[xmag]

Det står helt klart att man skall använda drivrutinen från ASIO, ASIO4ALL v2. Jag har inte satt mig in in vad den drivrutinen gör men vad jag förstår minimerar den felaktigheter från datorn. Hur den gör det vet jag inte, möjligen mäter den ljudet och kalibrerar innan ljudet skickas ut.

ASIO4ALL undviker att skicka ljudet genom Windows ljudmixer vilket även WASAPI Exclusive mode låter bli att göra. DirectSound och WASAPI Shared går däremot genom mixern.

TACK!
Då fick vi en förklaring till det. Det är stor hjälp till mig och säkert andra som håller på med samma sak. Återigen TACK!

[xmag]

Så gott som alla mätprogram vill ha en tråd mellan utsignal och en av vänster eller höger insignal. Gärna efter slutsteget. Kallat referenssignal.
Vad gör referenssignalen för nytta? En del vet vad den gör men inte alla därför testar vi den:

Frekvenskurva-med-och-utan-referenssignal-med-TDA2030.png (9.88 KiB) Visad 17967 gånger

Den övre gröna är utan referenssignal medan den undre är med referenssignal.
Det den gör är att kalibrera systemet under "fart" alltså medan man mäter.

[xmag]

Upptäckte en viktig sak nu när jag sitter och experimenterar:

När man kopplar ingående tråd till vissa slutsteg måste jordsignalen följa den ingående tråden och kopplas in i slutsteget så nära ingående tråd som möjligt. Jag använder stjärnjord dit all jordning dras för att undvika slingor. Jag drog jorden till slutsteget direkt dit. Slutsteget självt är jordad via minus på nätdelen. När jag satte på apparaten med högtalare hörde jag en massa brus, knaster och annat. Jag drog då en jordkabel från ljudkortets utgång, följde signalkabeln och kopplade in den på Jord nära signalens ingång. Startade igen och högtalaren är knäpptyst.

[xmag]

Första impendanskalibreringsmätningen:

2021-03-11-första-impedanskalibrering.png (11.47 KiB) Visad 17875 gånger

Denna mätning behövs normalt inte göras men kan vara intressant att se att allt är rakt. Underst är faskurva och överst är impedanskurvan.

[xmag]

Första impedansmätningen med element:

2021-03-11-första-impedansmätningen.png (21.38 KiB) Visad 17875 gånger

Ser bra ut. Skall jämföra med andra mätningar med samma element sedan.

[xmag]

Första komponentmätningen, dvs jag mätte på ett 18 ohms motstånd:

2021-03-11-första-motståndsmätning-18ohm.png (13.93 KiB) Visad 17874 gånger

Man kan alltså mäta komponenter också.
Eftersom jag har ett slutsteg och dämpsats i signalvägen varnar REW för att det är för stor skillnad mellan insignal och referenssignal när man kör en impedanskalibrering (egentligen en impedanskontroll).
Men jag vet att ljudkortet mäter exakt lika så den varningen kan man ignorera.

Motståndet är på 18 ohm men mäts upp till 18 ohm från 20Hz till 4KHz vid 20 KHz är motståndet ca 12 ohm.

[xmag]

Så här ser skatboet ut:

IMG_20100725_233315.jpg (423.23 KiB) Visad 17863 gånger

Det ser ut så efter en tids testande.
Potentiometrarna i förgrunden har jag för att testa ut dämpsatsernas ohm-tal. Det är viktigt att inte använda nivårattar i signalkedjan för man förstör man kalibreringen om det skruvas på dem. Därför skall jag använda fasta dämpsatser.

[xmag]

Så här ser den ut ihopskruvad:

IMG_20100725_234616.jpg (297.84 KiB) Visad 17862 gånger

IMG_20100725_234606.jpg (326.79 KiB) Visad 17862 gånger

IMG_20100725_234559.jpg (316.4 KiB) Visad 17862 gånger

IMG_20100725_234537.jpg (300.79 KiB) Visad 17862 gånger

IMG_20100725_234509.jpg (320.92 KiB) Visad 17862 gånger

IMG_20100725_234548.jpg (353.71 KiB) Visad 17862 gånger

[xmag]

Det som återstår är att byta slutsteg från TDA2003 till TDA2030. Därefter kommer jag att bygga en mikrofonförstärkare enligt schema av rikkitikkitavi = viewtopic.php?f=3&t=47085&p=1654771&hilit=mikrofonf%C3%B6rst%C3%A4rkare#p1654771

När jag mätt in allt så det fungerar bra skall jag försöka ta fram ett kretskort och en beskrivning på hur den byggs. Jag tillverkade mikrofoner ett tag, jag kanske återupptar det och har på så vis hela kedjan med mätjig och mikrofon. Lådan måste naturligtvis vara en köpelåda av snyggt passande snitt.

[xmag]

Samma elementtyp men inte samma individ mätt med Mätro-1 för 11 år sedan infogat i impedansmätningen:

2021-03-11-första-impedansmätningen-jämförelse-med-Mätro-1.png (28.76 KiB) Visad 17855 gånger

Jag ritade på frihand för fasen och drog raka linjer för impedansen.
De båda gröna är gjorda nu med den nya mätapparaten. Röd och blå är överfört från nedanstående graf.

Skillnaden högre upp i frekvens kan bero på att jag mätte i garaget med Mätro-1 och använde ganska långa kablar eftersom Mätro-1 på den tiden satt fastskruvad i rummet bredvid garaget.
Man ser att alla små puckar och dalar finns på båda mätningarna. Minns att jag hade problem mot slutet med mätningarna. Jag har imedansmätningar som rullar av kraftigt från 10Khz och uppåt med samma element mätt samma dag. Så avvikelsen uppåt i frekvens kan liga gärna bero på det. Efter den dagen mätte jag aldrig mer med Mätro-1 eftersom annat kom i vägen.





Impedansmätningen jag plottat från:

Pioneer 50cent Impedance.gif (12.52 KiB) Visad 17855 gånger

En annan mätning från samma dag för 11 år sedan:

10.jpg (24.97 KiB) Visad 17852 gånger

Här ser man att jag hade något problem med Mätro-1 när mätningarna mellan varandra skiljer sig så mycket.
Jag har kvar just den Mätro-1 så jag kan undersöka senare vad felet beror på.

[xmag]

Efter omfattande tester med jigen har jag ritat om schemat på så sätt att man istället för två vippbrytare använder en vridbrytare 2 polig 3 vägs. Jag kunde göra det när jag såg att en dämpsats kunde tas bort. Jag kan köra kalibreringen och impedansmätning genom samma dämpsats. Det är också önskvärt för kalibreringen skall vara exakt samma som impedansmätningen fast utan referen motstånd och mätobjekt. Det som tillkommer är omaket att koppla ur mätobjektet när det skall kalibreras (vilket inte behöver göras så ofta).

Nu kommer frontpanelen bestå av på/av - ratt för mätval- ratt för mikrofonnivå.

Det jag skall göra nu är att testa om jag kan införa en nivåjustering för utgående signal. Den är nu fast och ligger före slutsteget. Problemet som kan uppstå är att man måste kalibrera om varje gång man justerat nivån från slutsteget. REW-manualen varnar också för det. Men det kan gå eftersom nivåpotentiometern ligger före slutsteget. Vi får se hur det går.

[xmag]

Det behövdes ingen vridomkopplare, det gick bra med 2st 3 pol 2 vägs vippströmbrytare.

Märker att REW är snorkänslig vid impedansmätning. Den klagar på att det är skillnad mellan kanalerna när jag impedansmäter på 1 eller ibland 2 "samples". 1 "samples" är oka men inte 2. Den säger att det inte går använda resultatet. Men när jag jämför med mätningar som jag inte fått sådana varningar för är de exakt lika med 2 "samples" fel. Nivån måste också ligga inom 1% fel. Genom att göra en signaltråd 10cm längre varnar den för att Ref-signal och In-signal inte är lika. Måste alltså mäta de interna trådlängderna för impedansmätningen och försöka gör dem lika långa.
Det är också helt uppenbart att jag måste införa en Ref-nivå justering så att man kan justera Ref och in till att vara exakt lika.

Nu när jag kommit en bit med tester och mätningar har jag fått jigen till att mäta med mycket låga distorsioner trots att jag fortfarande använder TDA 2003. Jag skall sedan använda TDA 2030 som har betydligt lägre distorsion. Så här ser jigens distorsion och brus ut nu:

2021-03-17 imp-kal samma dämpsats.png (6.78 KiB) Visad 4992 gånger

Det går alltså utmärkt att mäta högtalare med den jigen.

[xmag]

Har nu testat jigen (stavar bara med ett "g") med slutsteg TDA 2030. Det blir betydligt sämre.
Märkligt för TDA 2030 mäter bättre än TDA 2003 men i jigen blir ALLT sämre. Frekvenskurvan viker av tidigare och faller mer till 20hz än vad TDA 2003 gör. Bruset med 2030 ligger på sämre än 0,02%. För 2003 ligger bruset mellan 0,008% och 0,003%. THD för 2030 ligger på 0,04% medan 2003 ligger runt 0,008%.

Orsaken till att 2030 är sämre än 2003 beror förmodligen på spänningsnivån. Jag använder 12v och det duger gott för 2003 men blir för lite för 2030. Jag vill dock använda 12v för det går enkelt att frambringa med batterier och det finns gott om begagnade batterieliminatorer på 12v.

Framöver skall jag försöka bygga ett eget slutsteg optimerad för 12v och 3-5 watt ut. Men först skall jag färdigställa Matrjig-4.

[xmag]

Måste påpeka att distorsionen och bruset jag skriver här ovan om är mätt vid 1khz. Mellan 100 och 200hz är disten lägre och över 1khz ökar disten.

REW är bra med den har ett stort fel: Vid impedansmätning måste referenskanalen och mätkanalen ha exakt samma nivå (inom 1%). Det är inte lätt att upprätthålla. I början använde jag fasta motstånd i dämpsatsen. Exakt samma värden för Ref. in och mät in. Det fungerade inte för det blev en nivåskillnad på 118% mellan kanalerna. Förmodligen på grund av olika långa trådar varvid den längsta också är skärmad med mycket tunn ledande tråd. I dB såg jag bara tiondelar i skillnad så procenten måste handla om en linjär skala. Jag bytte till potentiometrar för att se vilka motstånd jag egentligen behöver dämpa med. När det var klart använda jag exakt de motstånden som jag kunde mät upp på potentiometrarna. Det värden jag fått fram med potentiometrarna fungerade bra i början men efter några intensiva mätningar, när det började bli lite varmt inne i lådan, varnade REW för att det skiljer 19,8 procent mellan kanalerna. Om det är värmen eller något annat vet jag inte. Orkar inte ta reda på varför det blir så utan sätter istället in en potentiometer på Ref. in. Den har samma värde totalt som mätkanal in men med potentiometern kan man justera om det behövs. Tror det blir bäst så.

[xmag]

Nu har jag bytt motstånden till en potentiometer. Det var lätt att kalibrera in rätt nivå och nu får jag bara ett jäkligt onödigt meddelande att kanalerna felar på 1 sampel men att programmet justerar för det. Kanske går att ta bort sådana meddelanden.

Så här ser det ut efter kalibrering...

2021-03-20 Kalibrering impedans.png (11.71 KiB) Visad 4952 gånger

... och så här ser impedansen ut för ett Pioneerelement.

2021-03-20 Impendans Pioneer 4 tum.png (17.82 KiB) Visad 4952 gånger

Ser riktigt bra ut!
Kalibreringsmätningen visar att impedans och fas är helt rak innan mätning.

[xmag]

Bilder smakar gott därför visar jag hur elementen ser ut jag använder att testmäta med:

02.jpg (24.98 KiB) Visad 4951 gånger

Köpte 20st sådana för ca 3kr/st.

IMG_20191208_193444 (Copy).jpg (33.61 KiB) Visad 4951 gånger

köpte också 20st av denna, kostade lite mer än den ovan. Tror det var 3,50kr/st.
Sitter normalt en fasplugg över domen men den har jag tagit bort på denna.

[xmag]

Så här ser Matrojig-4 ut nu:

IMG_20100804_061805.jpg (421.29 KiB) Visad 4945 gånger

Lite rörigt, men så är det bara test-jigen.

IMG_20100804_061814.jpg (386.56 KiB) Visad 4945 gånger

Pilen visar potentiometern för Ref. in.

IMG_20100804_062722.jpg (234.57 KiB) Visad 4945 gånger

Här syns hålet för justering av Ref. in.

Det är viktigt att inte den justeringen är för lätt att komma åt. Om man bara vrider på den det allra minsta måste det kalibreras igen. Bara snudda den kan ändra impedansen hundra ohm eller mer. Därför är det bra att den är skyddad men ändå så att man kan justera om det skulle behövas.

[jansch]

Jag gick tillbaka till ditt schema och konstaterade att du har 10 ohm i serie med högtalaren för inpedansmätning.(?)

Konstigt
För att mäta spänningen korrekt och därigenom kunna bestämma impedans måste du ha en "konstantströmkälla" som enkelt skapas genom ett stoooort motstånd i serie med högtalaren. Stort = ca/över 100 gånger så stort som mätobjektet, alltså 1 - 2 kohm funkar med bra noggrannhet. 10ohm och mäta 8ohms högtalare ger stora fel.

Eller har du nåt i applikationsprogramvaran som kompenserar för det?


Om ref.signalpot:en är så känslig, dela upp den i ett eller 2 fasta motstånd + pot (med tillsammans motsvarande resistans). En pot som blir så känslig som din håller inte ett referensvärde bra.
Generellt bör inte en pot ha större värde än att den ger tillräcklig justermån.

[xmag]

Jag gick tillbaka till ditt schema och konstaterade att du har 10 ohm i serie med högtalaren för inpedansmätning.(?)

Konstigt
För att mäta spänningen korrekt och därigenom kunna bestämma impedans måste du ha en "konstantströmkälla" som enkelt skapas genom ett stoooort motstånd i serie med högtalaren. Stort = ca/över 100 gånger så stort som mätobjektet, alltså 1 - 2 kohm funkar med bra noggrannhet. 10ohm och mäta 8ohms högtalare ger stora fel.

Eller har du nåt i applikationsprogramvaran som kompenserar för det?


Om ref.signalpot:en är så känslig, dela upp den i ett eller 2 fasta motstånd + pot (med tillsammans motsvarande resistans). En pot som blir så känslig som din håller inte ett referensvärde bra.
Generellt bör inte en pot ha större värde än att den ger tillräcklig justermån.

Jag har ändrat på schemat efterhand som jag testat. Nu kör jag med 100 ohm för impedansmätningen. Manualen till REW säger under 33 ohm om man skall mäta högtalare runt 8ohm. Hur som helst fungerar det bra så här.

Bra idé med ref.potten. Har varit inne på det men testade aldrig. Problemet är egentligen med att hålla nivån är att hitta exakt rätt motstånd som ligger mitt i den tillåtna skillnaden. Dvs, om skillnaden får vara max 1% kanske jag använde en dämpsats som hamnade på 0,9%. Då är det lätt att hamna utanför 1% när temperaturen skiftar (eller vad det nu kan vara). Med potten jag använder nu (med log-värde du rekommenderade, 5k log) är justeringsvinkeln mellan de två ytterområdena som ligger inom 1% hyfsat bra, dvs man behöver inte "nudda" vid potten för att hamna utanför 1% fel. Men jag skall tänka på fasta motstånd med en justering där hela pottens möjliga vinkel kan nyttjas för några procent i nivåjusteringen runt den fasta nivån.

[jansch]

Jag gick tillbaka till ditt schema och konstaterade att du har 10 ohm i serie med högtalaren för inpedansmätning.(?)

Konstigt
För att mäta spänningen korrekt och därigenom kunna bestämma impedans måste du ha en "konstantströmkälla" som enkelt skapas genom ett stoooort motstånd i serie med högtalaren. Stort = ca/över 100 gånger så stort som mätobjektet, alltså 1 - 2 kohm funkar med bra noggrannhet. 10ohm och mäta 8ohms högtalare ger stora fel.

Eller har du nåt i applikationsprogramvaran som kompenserar för det?


Om ref.signalpot:en är så känslig, dela upp den i ett eller 2 fasta motstånd + pot (med tillsammans motsvarande resistans). En pot som blir så känslig som din håller inte ett referensvärde bra.
Generellt bör inte en pot ha större värde än att den ger tillräcklig justermån.

Jag har ändrat på schemat efterhand som jag testat. Nu kör jag med 100 ohm för impedansmätningen. Manualen till REW säger under 33 ohm om man skall mäta högtalare runt 8ohm. Hur som helst fungerar det bra så här.

Bra idé med ref.potten. Har varit inne på det men testade aldrig. Problemet är egentligen med att hålla nivån är att hitta exakt rätt motstånd som ligger mitt i den tillåtna skillnaden. Dvs, om skillnaden får vara max 1% kanske jag använde en dämpsats som hamnade på 0,9%. Då är det lätt att hamna utanför 1% när temperaturen skiftar (eller vad det nu kan vara). Med potten jag använder nu (med log-värde du rekommenderade, 5k log) är justeringsvinkeln mellan de två ytterområdena som ligger inom 1% hyfsat bra, dvs man behöver inte "nudda" vid potten för att hamna utanför 1% fel. Men jag skall tänka på fasta motstånd med en justering där hela pottens möjliga vinkel kan nyttjas för några procent i nivåjusteringen runt den fasta nivån.

Konstigt! Då måste REV innehålla någon form av kompenserade hård eller mjukvara, fast hur det skullegå till är en gåta. Någon som vet?

Hela ide'n med motståndet är att skapa en konstantström-generator av slutsteget. Alltså, om strömmen inte ändrar sig kan du skriva Ohms lag såhär:
U = konstant x R . Dvs du kan mäta en spänning som exakt motsvarar högtalarens impedans vid olika frekvenser.

Ju större motståndet är i förhållande till högtalarens impedans desto exaktare blir mätningen

Om du använder 33ohm och högtalaren har 33ohm vid resonans blir felet ca 50%.
Om du använder 1000ohm och högtalaren har 33ohm vid resonans blir felet ca 3%
Enkelt uttryckt.......

Prova och mät ett lågohmigt motstånd t,ex 4,7ohm - du skall ju då få ett rakt streck vid 4,7ohm.
Prova sedan och mät ett större motstånd, t.ex 33ohm - du skall ju då få ett rakt streck vid 33ohm.
Motstånd är ju också så bra frekvensmässigt att om "kurvan" inte är ett rakt streck är det fel på mätningen. Ett enkelt sätt att kolla mätutrustningens prestanda.

[xmag]

Jag gick tillbaka till ditt schema och konstaterade att du har 10 ohm i serie med högtalaren för inpedansmätning.(?)

Konstigt
För att mäta spänningen korrekt och därigenom kunna bestämma impedans måste du ha en "konstantströmkälla" som enkelt skapas genom ett stoooort motstånd i serie med högtalaren. Stort = ca/över 100 gånger så stort som mätobjektet, alltså 1 - 2 kohm funkar med bra noggrannhet. 10ohm och mäta 8ohms högtalare ger stora fel.

Eller har du nåt i applikationsprogramvaran som kompenserar för det?


Om ref.signalpot:en är så känslig, dela upp den i ett eller 2 fasta motstånd + pot (med tillsammans motsvarande resistans). En pot som blir så känslig som din håller inte ett referensvärde bra.
Generellt bör inte en pot ha större värde än att den ger tillräcklig justermån.

Jag har ändrat på schemat efterhand som jag testat. Nu kör jag med 100 ohm för impedansmätningen. Manualen till REW säger under 33 ohm om man skall mäta högtalare runt 8ohm. Hur som helst fungerar det bra så här.

Bra idé med ref.potten. Har varit inne på det men testade aldrig. Problemet är egentligen med att hålla nivån är att hitta exakt rätt motstånd som ligger mitt i den tillåtna skillnaden. Dvs, om skillnaden får vara max 1% kanske jag använde en dämpsats som hamnade på 0,9%. Då är det lätt att hamna utanför 1% när temperaturen skiftar (eller vad det nu kan vara). Med potten jag använder nu (med log-värde du rekommenderade, 5k log) är justeringsvinkeln mellan de två ytterområdena som ligger inom 1% hyfsat bra, dvs man behöver inte "nudda" vid potten för att hamna utanför 1% fel. Men jag skall tänka på fasta motstånd med en justering där hela pottens möjliga vinkel kan nyttjas för några procent i nivåjusteringen runt den fasta nivån.

Konstigt! Då måste REV innehålla någon form av kompenserade hård eller mjukvara, fast hur det skullegå till är en gåta. Någon som vet?

Hela ide'n med motståndet är att skapa en konstantström-generator av slutsteget. Alltså, om strömmen inte ändrar sig kan du skriva Ohms lag såhär:
U = konstant x R . Dvs du kan mäta en spänning som exakt motsvarar högtalarens impedans vid olika frekvenser.

Ju större motståndet är i förhållande till högtalarens impedans desto exaktare blir mätningen

Om du använder 33ohm och högtalaren har 33ohm vid resonans blir felet ca 50%.
Om du använder 1000ohm och högtalaren har 33ohm vid resonans blir felet ca 3%
Enkelt uttryckt.......

Prova och mät ett lågohmigt motstånd t,ex 4,7ohm - du skall ju då få ett rakt streck vid 4,7ohm.
Prova sedan och mät ett större motstånd, t.ex 33ohm - du skall ju då få ett rakt streck vid 33ohm.
Motstånd är ju också så bra frekvensmässigt att om "kurvan" inte är ett rakt streck är det fel på mätningen. Ett enkelt sätt att kolla mätutrustningens prestanda.

Jo, så är det normalt men flera mätprogram rekommenderar motstånd under 100 ohm om element eller högtalare skall mätas.

Google översättning är min vän:

Bra resultat kan uppnås med en hörlursutgång för att driva belastningen, med ett avkänningsmotstånd på 100 ohm. Om en linjeutgång används avkänningsmotstånd måste vanligtvis vara mycket större eftersom linjeutgångar har hög utgångsimpedans och begränsad enhetskapacitet, prova 1 kOhm men notera att resultaten kommer att få mycket högre ljudnivåer.

Ett alternativ är att köra lasten via en effektförstärkare, som kan leverera de lägsta ljudnivåerna och de mest exakta resultaten, men stor försiktighet måste tas som nivåerna en effektförstärkare kan generera kan enkelt skada ljudkortets ingångar. Om du använder en förstärkare kan avkänningsmotståndet vara mycket lägre, 33 ohm eller mindre, men ljudkortingångar bör anslutas via en resistiv avdelare som tillhandahåller runt 20 dB dämpning och helst ingångarna bör också skyddas av back-to-back zenerdioder för att klämma in ingången till mindre än 5V.

Jag undviker zenerdioder för de tillför brus. Har inte testat det på denne jig men den tidigare höjdes brusgolvet.

[jansch]

Alltså......
Om jag läser ditt schema rätt mäter du med konstantströmmetoden. D v s du tar ut mätspänningen över högtalaren (mätobjektet). Därmed får du ett mätresultat där spänningen över högtalaren motsvarar impedansen. Ohms lag: spänning = impedans x konstant.
Konstanten = strömmen måste då verkligen vara konstant, så konstant att inga oacceptabla mätfel skapas.
Ju större motstånd desto konstantare ström, så stort motstånd att högtalarimpedansen inte spelar någon större roll.

Om man mäter med annan metod t.ex konstant spänningsmetod måste motståndet vara väldigt litet istället.

Tyvärr säger inte din googletext vilken metod som avses. Jag blir väldigt misstänksam att dom inte menar samma metod som du valt. Ju större motstånd du väljer desto MINDRE mätspänning får du ut och du kan skippa spänningsdelaren 82kohm - 10kohm på ingången till ljudkortet. Google texten säger ju STÖRRE spänning......

För att du skall verifiera att din mätutrustning mäter rätt - gör som jag skrev i förra inlägget. Det tar 10 minuter, väl använd tid.

FINNS DET INGEN ANNAN PÅ FAKISKT.IO SOM KAN GRUNDLÄGGANDE ELEKTRONIK OCH ORKAR KOMMENTERA???

[xmag]

Alltså......
Om jag läser ditt schema rätt mäter du med konstantströmmetoden. D v s du tar ut mätspänningen över högtalaren (mätobjektet). Därmed får du ett mätresultat där spänningen över högtalaren motsvarar impedansen. Ohms lag: spänning = impedans x konstant.
Konstanten = strömmen måste då verkligen vara konstant, så konstant att inga oacceptabla mätfel skapas.
Ju större motstånd desto konstantare ström, så stort motstånd att högtalarimpedansen inte spelar någon större roll.

Om man mäter med annan metod t.ex konstant spänningsmetod måste motståndet vara väldigt litet istället.

Tyvärr säger inte din googletext vilken metod som avses. Jag blir väldigt misstänksam att dom inte menar samma metod som du valt. Ju större motstånd du väljer desto MINDRE mätspänning får du ut och du kan skippa spänningsdelaren 82kohm - 10kohm på ingången till ljudkortet. Google texten säger ju STÖRRE spänning......

För att du skall verifiera att din mätutrustning mäter rätt - gör som jag skrev i förra inlägget. Det tar 10 minuter, väl använd tid.

FINNS DET INGEN ANNAN PÅ FAKISKT.IO SOM KAN GRUNDLÄGGANDE ELEKTRONIK OCH ORKAR KOMMENTERA???

Jag vet faktiskt inte vilken metod som används. Jag läste lite här och där i manualen men kan inte se att det framgår.
När jag mäter impedansen körs en svepande sinuston genom högtalaren från ca 3Hz upp till 24kHz om det kan hjälpa.
Jag skall testa sedan det som du föreslår och lite annat. Just nu jobbar jag med mikrofonförstärkaren.

EDIT:
Jag ser nu att jag faktiskt mätt motstånd av olika valörer, det blir raka streck för ohmkurvan.

[xmag]

Mikrofonförstärkaren på plats:

2021-04-08 Mikrofonförstärkaren på plats.jpg (202.21 KiB) Visad 4815 gånger

[xmag]

Mätuppsättning vid första frekvensmätning:

2021-04-08 Första mätningen system.jpg (367.19 KiB) Visad 4815 gånger

Jag satte mikrofonen rakt in i jigen.


Inga bra förutsättningar:

2021-04-08 Första mätningen element.jpg (330.96 KiB) Visad 4815 gånger

För att snabbt och enkelt kunna testa jigen ställde jag bara elementet på bordet och mätte.
Sträckan mellan mikrofonen och bordet och tillbaka motsvarar ungefär 1,9khz.


EDIT:
Nedrans, glömde minska ner bilderna.

[xmag]

Första frekvensmätningen:

2021-04-08 Första frekvensmätningen Pioneer 4tum 50cent.png (15.55 KiB) Visad 4815 gånger

Piken vid 1,9khz motsvarar exakt avståndet mellan bordet och micken och tillbaka igen.

[xmag]

Första distmätningen:

2021-04-08 Första distorsionsmätningen Pioneer 4tum 50cent.png (20.61 KiB) Visad 4815 gånger

Underst bruset och sedan THD.
Hög distorsion för övrigt som beror på uppbrytning av membranet. Detta elements membran är för vekt.
Det är säkert därför elementen kasserades och gick sedan att köpa för ca 3-4kr/st.

[xmag]

Första impulsmätningen:

2021-04-08 Första impulsmätningen Pioneer 4tum 50cent.png (7.9 KiB) Visad 4815 gånger

[xmag]

Första vattenfallet:

2021-04-08 Första ivattenfallsmätningen Pioneer 4tum 50cent.png (84.43 KiB) Visad 4815 gånger

Man kan inte se något alls av systemets egen distorsion. Den täcks helt av elementets distorsion.

[xmag]

Slutsats så här långt:
De ingående delarna går utmärkt att mäta med.
REW är fantastiskt lätt att jobba med när man lärt sig hur man skall göra. Inlärningströskeln är kort och programmet är förlåtande.

Kommer att göra några mätningar till innan jag går vidare med att försöka göra slutsteget bättre. Slutsteget är jigens svaga punkt.

[MacBruce]

Brusmätningen gjorde jag innan den var kalibrerad.¨

EDIT:
Såg att jag gjorde en särskrivning och ett par andra skrivfel. Jag hatar särskrivningar. Men det ingår inte i mätjiggen så det får man stå ut med.

Bekymra dig inte om sär skrivningar, dagens I-lands problem är snarare hopskrivningar av prepositioner med efterföljande ord. Ett "konstruerat men dock ej främmande" exempel: "Tillslut tillslut öppningen upptill, som kan vara upptill 20 cm i diam."

Till yttermera visso - från dagens Expressen: "Casper mördades påväg till festen".

Har också sett "båten gick pågrund pågrund av ett tidigare ej uppmärksammat grund".

[xmag]

Bekymra dig inte om sär skrivningar, dagens I-lands problem är snarare hopskrivningar av prepositioner med efterföljande ord. Ett "konstruerat men dock ej främmande" exempel: "Tillslut tillslut öppningen upptill, som kan vara upptill 20 cm i diam."

Till yttermera visso - från dagens Expressen: "Casper mördades påväg till festen".

Har också sett "båten gick pågrund pågrund av ett tidigare ej uppmärksammat grund".

Strålande, till och med om jag försöker skriva fel blir det rätt så de som skrivit det där måste ansträngt sig rejält.

[xmag]

Fortsätter i denna tråd eftersom det mest gäller Matrojig. Kommer härifrån: viewtopic.php?f=10&t=71556&p=2174079#p2173763

Brus och dist ökar när jag låter signalen gå via vippkontakterna.
Vippkontakterna används för att styra vilken mätning som skall användas som Frekvensmätning-Impedansmätning och Kalibrering.

Det som skiljer att gå via vippkontakterna och att koppla direkt är följande:

1. Längre signalväg
2. Trådarna går inte rakt
3. Tråden in från en vippkontakt är en tunn skärmad signaltråd.

Jag tror felet ligger i nr 3. Tråden är till för signaler med mycket låg effekt. När slutsteget skall skicka sin signal genom samma tråd kan flera problem uppstå.
Skall senare testa med att dra en grövre tråd som jag skärmar själv.

[Baffel]

Här en annan som mäter och kollar. Om du eventuellt får lite inspiration av det? Jag har för övrigt det större av de där korten.

[xmag]

Här en annan som mäter och kollar. Om du eventuellt får lite inspiration av det? Jag har för övrigt det större av de där korten.

[ YouTube ]

Intressant!

[xmag]

Fortsätter i denna tråd eftersom det mest gäller Matrojig. Kommer härifrån: viewtopic.php?f=10&t=71556&p=2174079#p2173763

Brus och dist ökar när jag låter signalen gå via vippkontakterna.
Vippkontakterna används för att styra vilken mätning som skall användas som Frekvensmätning-Impedansmätning och Kalibrering.

Det som skiljer att gå via vippkontakterna och att koppla direkt är följande:

1. Längre signalväg
2. Trådarna går inte rakt
3. Tråden in från en vippkontakt är en tunn skärmad signaltråd.

Jag tror felet ligger i nr 3. Tråden är till för signaler med mycket låg effekt. När slutsteget skall skicka sin signal genom samma tråd kan flera problem uppstå.
Skall senare testa med att dra en grövre tråd som jag skärmar själv.

Jag har hittat felet: Det var ingen av de tre punkterna, det var jordningen.

Jag vet mycket väl att jorden inte får bilda slinga. Men att gå en genväg och koppla in två jordtrådar som ligger nära varandra och sedan
till den centrala jordningen kan ju inte vara fel? Jo, det är fel för så är det i detta fall.
Jag kopplade nätaggregatets minus förbi den centrala jordpunkten till kontrollpanelen dit plusledningen går och därifrån till den centrala jordningen i samma tråd som kontrollpanelens jordtråd går till den centrala jordningen. Till och med den varianten går inte för då får man brus. Förmodligen bildas en jordslinga när det är kopplat så även om inte jag kan se att det är så. I detta fall får jag ta mig ofoget att böja mig för verkligheten.

Det är inte klart ännu för bruskurvan är fortfarande högre än när jag kopplar direkt till ljudkortet. Återkommer....

[Baffel]

Här en annan som mäter och kollar. Om du eventuellt får lite inspiration av det? Jag har för övrigt det större av de där korten.

[ YouTube ]

Intressant!

Facinerande . Fel värde på kondensatorn i loopen och HF- responsen blir kass. Han tar bort dem med det första kortet och responsen blir " flat as panckake" . Sen tillverkar kineserna ett nytt kort som är "crap" det med. Med SAMMA fel värden . Som han säger hur tänker de egentligen när en pensionär med enkelt occiloskåp kan se hur fel det mäter och då tillverkar de kanske tusental av dessa små kort. Även jag som absolut helt nybörjare på detta med att testa på att bygga liten förförstärkare ( har beställt lite delar/ grejer nu) hade ju inte gjort det misstaget. Mäter inte kineserna sina kort/ konstruktioner ens?!? Skitmysko. Det enda jag kan tänka mig är att de var rädda för att ström skulle krypa igenom kretsen men hallå vilka värden på kondingen.

[Baffel]

För övrigt xmag du far fram som en ångvält som går på nitrogycerin, undan går det , massa grafer blir det . Kan du göra en liten punktvis sammanfattning över dagsläget ? Var befinner du dig nu? Det känns som du i din iver gör allt möjligt samtidigt, men du kanske har en plan?

1. Hur ser konstruktionen ut just nu? Kan du lägga upp senaste schemat? Med värden komponenter.
2. Vad är det för mick du använder?
3. Vad för programvaror använder du?
4. Vad fungerar respektive fungerar inte? Eller vad fungerar bra respektive mindre bra?

Han kom som ett yrväder en aprilafton och hade en mikrofonförstärkare i riggen....he he

[Baffel]

OT
Så här ser min lilla köpa förförstärkare, med fast gain, ut:

IMG_20210415_101956.jpg (476.47 KiB) Visad 4728 gånger

Så här ser korten ut i videon. Så det var inte samma jag har:
https://youtu.be/67P18zL1WV8

[xmag]

Här en annan som mäter och kollar. Om du eventuellt får lite inspiration av det? Jag har för övrigt det större av de där korten.

[ YouTube ]

Intressant!

Facinerande . Fel värde på kondensatorn i loopen och HF- responsen blir kass. Han tar bort dem med det första kortet och responsen blir " flat as panckake" . Sen tillverkar kineserna ett nytt kort som är "crap" det med. Med SAMMA fel värden . Som han säger hur tänker de egentligen när en pensionär med enkelt occiloskåp kan se hur fel det mäter och då tillverkar de kanske tusental av dessa små kort. Även jag som absolut helt nybörjare på detta med att testa på att bygga liten förförstärkare ( har beställt lite delar/ grejer nu) hade ju inte gjort det misstaget. Mäter inte kineserna sina kort/ konstruktioner ens?!? Skitmysko. Det enda jag kan tänka mig är att de var rädda för att ström skulle krypa igenom kretsen men hallå vilka värden på kondingen.

Jag har upptäckt fel på kretskortet till K4001, dvs slutsteget jag också jobbar med nu. Samma "fel" finns i de flesta kretskort för ljud. Man drar en signal-jordslinga på kretskortet från den ena ändan till den andra och till den slingan kopplas alla komponenter som skall jordas. Bättre hade varit att ha en huvud-jordpunkt där strömjord sitter och dra alla andra jordningar dras till den punkten separerade från varandra. Risken är annars att det uppstår en "virtuell" jordslinga, förmodligen genom motstånd och kondensatorer.

[xmag]

Vad är det för ett kort du köpt?
Är felet som finns på de andra korten fixade i ditt kort?

För övrigt xmag du far fram som en ångvält som går på nitrogycerin, undan går det , massa grafer blir det . Kan du göra en liten punktvis sammanfattning över dagsläget ? Var befinner du dig nu? Det känns som du i din iver gör allt möjligt samtidigt, men du kanske har en plan?

Orsaken till att det ser ut så beror på att jag försöker utveckla mina grejer genom forumet. Vill gärna få feedback under tiden av kunniga på området. Förr satt jag och gjorde jobbet ensam i mitt hobbyrum och när det presenterades på forumet fick "hälften" göras om. Jag är inte så kunnig i elektronik som flera andra men jag är en "idéspruta" och har lätt för att se hur ledningar skall kopplas utan att behöva lägga en massa tid på det.

1. Hur ser konstruktionen ut just nu? Kan du lägga upp senaste schemat? Med värden komponenter.

Jag vill helst inte lägga ut scheman innan det är klart. Jag gjorde det förr på hififorum för att upptäcka att en del redan börjat bygga på det. Fick en del arga PM eftersom jag inte testat det och justerat.

2. Vad är det för mick du använder?

Jag hade en egen tillverkning av mickar till för ca 10 år sedan. Alla utrustning finns kvar i fin ordning, bara till att sätta igång igen. Jag har mickar klara därifrån.

3. Vad för programvaror använder du?

RMAA och REW för mätningar. Har egen mätlåda för mikrofoner. Jag är programmerare så jag har tagit fram några egna program för ändamålet också men de börjar bli gamla och mycket av funktionerna finns idag i REW.

4. Vad fungerar respektive fungerar inte? Eller vad fungerar bra respektive mindre bra?

Om du menar mätjigen med ingående komponenter är den uppe och mäter fint nu. Den går att använda som den är för ingen högtalare mäter så bra som de ingående komponenterna trots brusproblemet. Allt fungerar utaom just att jag har en jordslinga någonstans som är svår att hitta, men jag har idéer.

Han kom som ett yrväder en aprilafton och hade en mikrofonförstärkare i riggen....he he

Ja, jag känner mig yr ibland, inte av detta utan av att jag splittrar upp mig på flera uppgifter. Men vid de tillfällena får man ta en tupplur så är man fräsch igen.

[Baffel]

Att du är en idespruta det råder det inga som helst tvivel om.

Skit i några blir arga på dig om de kopierar vad du pysslar med. Den som på ett forum och ser något , från en person som uppenbarligen håller på att utvärdera och pröva dig fram och kopierar det och sedan förväntar dig att det ska fungera till 100% är ju ganska så korkad. Så länge du inte garanterar till 100% att pryttel X enligt spec Y funkar så måste ju de som är på ett DIY- forum fatta vad som gäller. Kan man tycka.

Fick en del arga PM eftersom jag inte testat det och justerat. Kokosnötter...

Har du kalibrerat och kollat så dina egentillverkade mickar funkar? Har du mätt dina mickar?

[MacBruce]

Vad är det för ett kort du köpt?
Är felet som finns på de andra korten fixade i ditt kort?

För övrigt xmag du far fram som en ångvält som går på nitrogycerin, undan går det , massa grafer blir det . Kan du göra en liten punktvis sammanfattning över dagsläget ? Var befinner du dig nu? Det känns som du i din iver gör allt möjligt samtidigt, men du kanske har en plan?

Orsaken till att det ser ut så beror på att jag försöker utveckla mina grejer genom forumet. Vill gärna få feedback under tiden av kunniga på området. Förr satt jag och gjorde jobbet ensam i mitt hobbyrum och när det presenterades på forumet fick "hälften" göras om. Jag är inte så kunnig i elektronik som flera andra men jag är en "idéspruta" och har lätt för att se hur ledningar skall kopplas utan att behöva lägga en massa tid på det.

1. Hur ser konstruktionen ut just nu? Kan du lägga upp senaste schemat? Med värden komponenter.

Jag vill helst inte lägga ut scheman innan det är klart. Jag gjorde det förr på hififorum för att upptäcka att en del redan börjat bygga på det. Fick en del arga PM eftersom jag inte testat det och justerat.

2. Vad är det för mick du använder?

Jag hade en egen tillverkning av mickar till för ca 10 år sedan. Alla utrustning finns kvar i fin ordning, bara till att sätta igång igen. Jag har mickar klara därifrån.

3. Vad för programvaror använder du?

RMAA och REW för mätningar. Har egen mätlåda för mikrofoner. Jag är programmerare så jag har tagit fram några egna program för ändamålet också men de börjar bli gamla och mycket av funktionerna finns idag i REW.

4. Vad fungerar respektive fungerar inte? Eller vad fungerar bra respektive mindre bra?

Om du menar mätjigen med ingående komponenter är den uppe och mäter fint nu. Den går att använda som den är för ingen högtalare mäter så bra som de ingående komponenterna trots brusproblemet. Allt fungerar utaom just att jag har en jordslinga någonstans som är svår att hitta, men jag har idéer.

Han kom som ett yrväder en aprilafton och hade en mikrofonförstärkare i riggen....he he

Ja, jag känner mig yr ibland, inte av detta utan av att jag splittrar upp mig på flera uppgifter. Men vid de tillfällena får man ta en tupplur så är man fräsch igen.

Jag är ju också en av dem som har "alldeles för många intressen och inte kan välja bort något av dem"... Högtaleri, högtalera - förstärkeri, förstärkera, - elektroniktjosan i största allmänhet, eget musicerande, modellflyg, datortjosan etc, som jag inte i en hast kan hitta på några ordvändningar till. Har alltid "fastnat" i det som verkar kuligast för tillfället — det har ibland varat i något decennium.

Nu har jag emellertid samlat ihop mig till att testa REW! Lindrigt sagt är ju inte dokumentationen den mest pedagogiska man har sett, inte heller är programmets GUI det mest Mac-ianska man har sett — men nu har jag i alla fall kommit dithän, att jag har mätt några högtalare med "inbyggt" förstärkeri. När man väl har "kommit överens" med REW, är det ju inte så svårt. Nu behöver jag dock en "enkel" förstärkare för att mäta högtaleri utan inbyggd sådan. Helst med Bluetooth- eller USB-snitt. Några rekommendationer? (Jag bygger gärna själv).

[Baffel]

Vassegod :

DollaTek Mini Bluetooth Hi-Fi Stereo Audio AMP Amplifier Bass Booster MP4 12V Support FM/MP3/TF/USB/DVD for Car Motorcycle Car Auto CD DVD
23,99 £. Jag klippte av benen på den irriterande epilepsiframkallande ljusrampen som snurrade hela tiden. Vet i tusan om det var så vettigt att göra men den funkar i alla fall. Den har jag som testförstärkare.

https://www.amazon.co.uk/DollaTek-Bluet ... B07DKFG8HH

[MacBruce]

Vassegod :

Man tackar för tipset!

( Glömde visst att nämna fruntimmer och motorcyklar i mitt inlägg, troligen därför att de är självklara ingredienser i hifi-livet ).

DollaTek Mini Bluetooth Hi-Fi Stereo Audio AMP Amplifier Bass Booster MP4 12V Support FM/MP3/TF/USB/DVD for Car Motorcycle Car Auto CD DVD
23,99 £. Jag klippte av benen på den irriterande epilepsiframkallande ljusrampen som snurrade hela tiden. Vet i tusan om det var så vettigt att göra men den funkar i alla fall. Den har jag som testförstärkare.

https://www.amazon.co.uk/DollaTek-Bluet ... B07DKFG8HH

Tack för tipset, som sagt. Skall kolla det vidare!

[xmag]

Att du är en idespruta det råder det inga som helst tvivel om.

Skit i några blir arga på dig om de kopierar vad du pysslar med. Den som på ett forum och ser något , från en person som uppenbarligen håller på att utvärdera och pröva dig fram och kopierar det och sedan förväntar dig att det ska fungera till 100% är ju ganska så korkad. Så länge du inte garanterar till 100% att pryttel X enligt spec Y funkar så måste ju de som är på ett DIY- forum fatta vad som gäller. Kan man tycka.

Fick en del arga PM eftersom jag inte testat det och justerat. Kokosnötter...

Har du kalibrerat och kollat så dina egentillverkade mickar funkar? Har du mätt dina mickar?

Vill ändå undvika att någon bygger i onödan. Men det är nära nu att jag lägger ut kopplingsschema.

Jag har låtit en tysk firma mäta upp min mikrofon som jag använder som mall. Kalibreringsfilen använder jag sedan som systemkalibrering och får en helt rak frekvens och faskurva. Sedan mäter jag nästa mikrofon i mätlådan och ser avvikelserna mot den första. Av den avvikelsen kan jag sedan sätta ihop en kalibreringsfil för just den mikrofonen.

[xmag]

Vad är det för ett kort du köpt?
Är felet som finns på de andra korten fixade i ditt kort?

För övrigt xmag du far fram som en ångvält som går på nitrogycerin, undan går det , massa grafer blir det . Kan du göra en liten punktvis sammanfattning över dagsläget ? Var befinner du dig nu? Det känns som du i din iver gör allt möjligt samtidigt, men du kanske har en plan?

Orsaken till att det ser ut så beror på att jag försöker utveckla mina grejer genom forumet. Vill gärna få feedback under tiden av kunniga på området. Förr satt jag och gjorde jobbet ensam i mitt hobbyrum och när det presenterades på forumet fick "hälften" göras om. Jag är inte så kunnig i elektronik som flera andra men jag är en "idéspruta" och har lätt för att se hur ledningar skall kopplas utan att behöva lägga en massa tid på det.

1. Hur ser konstruktionen ut just nu? Kan du lägga upp senaste schemat? Med värden komponenter.

Jag vill helst inte lägga ut scheman innan det är klart. Jag gjorde det förr på hififorum för att upptäcka att en del redan börjat bygga på det. Fick en del arga PM eftersom jag inte testat det och justerat.

2. Vad är det för mick du använder?

Jag hade en egen tillverkning av mickar till för ca 10 år sedan. Alla utrustning finns kvar i fin ordning, bara till att sätta igång igen. Jag har mickar klara därifrån.

3. Vad för programvaror använder du?

RMAA och REW för mätningar. Har egen mätlåda för mikrofoner. Jag är programmerare så jag har tagit fram några egna program för ändamålet också men de börjar bli gamla och mycket av funktionerna finns idag i REW.

4. Vad fungerar respektive fungerar inte? Eller vad fungerar bra respektive mindre bra?

Om du menar mätjigen med ingående komponenter är den uppe och mäter fint nu. Den går att använda som den är för ingen högtalare mäter så bra som de ingående komponenterna trots brusproblemet. Allt fungerar utaom just att jag har en jordslinga någonstans som är svår att hitta, men jag har idéer.

Han kom som ett yrväder en aprilafton och hade en mikrofonförstärkare i riggen....he he

Ja, jag känner mig yr ibland, inte av detta utan av att jag splittrar upp mig på flera uppgifter. Men vid de tillfällena får man ta en tupplur så är man fräsch igen.

Jag är ju också en av dem som har "alldeles för många intressen och inte kan välja bort något av dem"... Högtaleri, högtalera - förstärkeri, förstärkera, - elektroniktjosan i största allmänhet, eget musicerande, modellflyg, datortjosan etc, som jag inte i en hast kan hitta på några ordvändningar till. Har alltid "fastnat" i det som verkar kuligast för tillfället — det har ibland varat i något decennium.

Nu har jag emellertid samlat ihop mig till att testa REW! Lindrigt sagt är ju inte dokumentationen den mest pedagogiska man har sett, inte heller är programmets GUI det mest Mac-ianska man har sett — men nu har jag i alla fall kommit dithän, att jag har mätt några högtalare med "inbyggt" förstärkeri. När man väl har "kommit överens" med REW, är det ju inte så svårt. Nu behöver jag dock en "enkel" förstärkare för att mäta högtaleri utan inbyggd sådan. Helst med Bluetooth- eller USB-snitt. Några rekommendationer? (Jag bygger gärna själv).

Det viktiga är att man trivs!

På amazon.se finns en hel uppsjö med sådana förstärkare du är ute efter. Som den här ovan.

[xmag]

Nu har jag löst problemet med höjt brus när jag använder panelen istället för att mäta direkt.

Problemet består i att det inte går använda samma centrala jordpunkt till allt som skall jordas. Därför har jag fixat två jordpunkter. Jordpunkt 1 är jorden från nätaggregatet och jordpunkt 2 är jorden från ljudkortet. Jag såg att ARTA:s förslag till jig har också delat upp jorden i två delar med ett motstånd emellan. Det handlar egentligen om att jorden inte är jord utan en minuspol till signalen. Till det kommer nätaggregatets jord som transporterar ström av betydligt högre kaliber än signalen. Dessa två kopplas ihop till det vi kallar jord. Men det verkar som det inte alltid blir helt lyckat. Så här såg det ut när jag kopplade allt till en central jord som egentligen är minus på nätaggregatet:

2021-04-13 Något är fel.png (8.91 KiB) Visad 5110 gånger

Det gröna är slutsteget som kopplas direkt från och till ljudkortet (med dämpsatser så klart).
Det vita är när jag mäter genom jigen som har all jordning draget till en central jordpunkt.


När jag delade upp jorden till två jordpunkter, en för nätaggregatet och lite annat och en för utgående från ljudkortet (alltså till slutstegets ingång) rättades brusproblemet till:

2021-04-15 Två jordpunkter.png (7.85 KiB) Visad 5110 gånger

De två olika jordplanen är ihopkopplade inne i slutsteget. Kopplar jag ihop det på annat sätt brusar det igen. Varför det fungerar att koppla ihop jordplanen inne i slutsteget förstår jag inte alls men så är det. Kanske beror det på att vissa partier inne på kretskortets jordning är mycket tunna ledningar.

Så här ser principen ut för jordningen:

Jordningsproblem.png (17.84 KiB) Visad 5110 gånger

Så här ser mätresultaten för de olika kopplingsförsöken ut:

2021-04-15 Flera olika tester.png (14.74 KiB) Visad 5110 gånger

Man ser hur jag successivt närmat mig problemets kärna för att till slut hittat felet.

[xmag]

Som ni ser i mätningarna har jag brum och en pik vid exakt 19,1 khz.
Jag mätte här ovan med originalslutsteget från Velleman. Jag har ett annat likadant slutsteg som jag jobbat med för att få bättre men som jag inte är klar med ännu.
Dock så mäter originalet mycket bra med de dämpsatser jag testat fram som det bästa. Bruset (frånsett brumtoppen och piken vid 19,1khz) ligger under 0,01%. Typiskt mätresultat är 0,003%. THD ligger ungefär på samma nivå de båda topparna borträknat. Toppen vid 100hz är troligtvis intermodulation av toppen vid 50hz.

2021-04-15 THD med två jordpunkter.png (6.4 KiB) Visad 5109 gånger

Har för mig att -110dB är en dist på under 0,005%.

[xmag]

Nu blev också frekvenskurvan bättre än tidigare:

2021-04-15 Frekvenskurva med två jordpunkter.png (12.26 KiB) Visad 5107 gånger

En ganska rak kurva från 2hz till över 24khz. Det får man vara nöjd med.
det står 30khz på grafen men det står inte så i programmet, det blev fel när jag genom programmet sparade bilden. Jag tror att 20khz helt enkelt inte fick plats.

[Baffel]

Vassegod :

Man tackar för tipset!

( Glömde visst att nämna fruntimmer och motorcyklar i mitt inlägg, troligen därför att de är självklara ingredienser i hifi-livet ).

DollaTek Mini Bluetooth Hi-Fi Stereo Audio AMP Amplifier Bass Booster MP4 12V Support FM/MP3/TF/USB/DVD for Car Motorcycle Car Auto CD DVD
23,99 £. Jag klippte av benen på den irriterande epilepsiframkallande ljusrampen som snurrade hela tiden. Vet i tusan om det var så vettigt att göra men den funkar i alla fall. Den har jag som testförstärkare.

https://www.amazon.co.uk/DollaTek-Bluet ... B07DKFG8HH

Tack för tipset, som sagt. Skall kolla det vidare!

OT
Nu minns jag! Kolla sidan 4 i min medlemstråd , from inlägg 2020-20-24 kl 11:54
Där går jag igenom den där DollaTeken lite. Du kan se bilder hur den ser ut inuti ( lite div pladder mellan inläggen just när jag tar upp den , du får skolla) , hur man kan klippa av benen, TDA 7297 som den är byggd kring. Lite samtal med Roger om den ( tämligen meningslöst egentligen , det är ju inte high- end direkt, men ibland är det ju kul att låta truten/ pennan gå om , typ oväsentligheter typ Fast samtidigt är man ju nyfiken.
viewtopic.php?f=16&t=71034&start=90

Ursäkta OT xmag.

[Baffel]

Nu blev också frekvenskurvan bättre än tidigare:

2021-04-15 Frekvenskurva med två jordpunkter.png

En ganska rak kurva från 2hz till över 24khz. Det får man vara nöjd med.
det står 30khz på grafen men det står inte så i programmet, det blev fel när jag genom programmet sparade bilden. Jag tror att 20khz helt enkelt inte fick plats.

Vadå ganska? Den är ju spikrak. Grattis.
Flat as a pancake som britten i Youtubeklippet ovan sa.

[xmag]

Upplösningen blev inte bra på förra bilden, 50dB mellan skalstrecken...
Det var programmet själv som gjorde så.

Här kommer en upplösning på 1dB:

2021-04-15 Frekvenskurva med två jordpunkter större upplösning.png (46.02 KiB) Visad 5107 gånger

Som ni ser får man vara nöjd med detta. Använde inte någon referenskanal som annars gör kurva helt rak för att se hur den verkligen ser ut.

[xmag]

Nu blev också frekvenskurvan bättre än tidigare:

2021-04-15 Frekvenskurva med två jordpunkter.png

En ganska rak kurva från 2hz till över 24khz. Det får man vara nöjd med.
det står 30khz på grafen men det står inte så i programmet, det blev fel när jag genom programmet sparade bilden. Jag tror att 20khz helt enkelt inte fick plats.

Vadå ganska? Den är ju spikrak. Grattis.
Flat as a pancake som britten i Youtubeklippet ovan sa.

Nej, den faller ju 0,5db under 3hz ner till 2hz.....
Nu går jag vidare med nästa del av projektet.

[MacBruce]

Det viktiga är att man trivs!

På amazon.se finns en hel uppsjö med sådana förstärkare du är ute efter. Som den här ovan.

Så e're! Och tack för tipset!

[xmag]

Det viktiga är att man trivs!

På amazon.se finns en hel uppsjö med sådana förstärkare du är ute efter. Som den här ovan.

Så e're! Och tack för tipset!

Till alla:
Vad för slags önskemål finns det på en mätjig?
Koka kaffe är nog för mycket begärt men något annat kanske den skall klara också än att mäta högtalare.

[xmag]

Schemat till Matrojig (kan komma att ändras under resans gång):

kopplingsschema.png (32.75 KiB) Visad 5052 gånger

[xmag]

Arbetsprincip:


Lägg märke till att ljudkort in är omkastat här mot schemat ovan. Det skall vara som schemat när ASIO:s drivrutiner används
(vilket rekommenderas om distorsion och brus skall mätas). Dessutom saknas en omkopplare här nedan men behövs inte för att visa hur det fungerar.


FREKVENSMÄTNING

principschema-Frekvensmätning.png (36.96 KiB) Visad 5052 gånger

IMPEDANSMÄTNING

principschema-Impedansmätning.png (40.93 KiB) Visad 5052 gånger

KALIBRERING

principschema-Kalibrera.png (40.97 KiB) Visad 5052 gånger

[xmag]

Jag håller på att ta fram ett kretskort för scheman här ovan (är lite ändrat). I kretskortet kommer också mikrofonförstärkare och slutsteg finnas. Tanken är att man enkelt och logiskt sedan kan koppla in vippbrytare, ljudkort och nätaggregat. Det tar en himla tid att rita allt för hand och testa så allt är rätt ritat mm men är en bit på väg nu. Kretskortet skall få dimensionerna så satta att det bara är till att skjuta in i en lådas skåror för kretskort.

[xmag]

Preliminärt kommer kretskortet för Matrojig se ut som nedan. Designen är alltså preliminär, bla är inte modifieringarna för slutsteget medtaget och det skall kanske in ett motstånd mellan de två olika jordplanen. Det vi ser är kretskortet från komponentsidan med kretsarna synliga igenom. Mäter man intensivt borde man sätt på en kylfläns på TDA2003.

kretskort-komponenter-naturlig-storlek.png (147.65 KiB) Visad 4770 gånger

Jobbar mycket ute i sommar eftersom en lastbil har kört sönder min väg som bla vält stödmuren. Därför blir det inte så mycket hifi-knåpar-jobb i sommar.

[xmag]

Nu när jag börjar närma mig en färdig fungerande mätjig har REW ändrat på sin programvara så att kalibrering inför impedansmätningar inte längre går att göra med min mätjig.
Innan gjorde man bara en impedansmätning med utan last. Sedan kunde man mäta impedansen på sig högtalare. Nu går inte det längre. Man måste göra tre olika mätningar varav en av dem verkar omöjligt att genomföra med min mätjig. Man måste i princip plocka ur ljudkortet och göra en speciell mätning på kortet för att sedan montera tillbaka kortet och mäta impedansen som vanligt. Frekvensmätningar går dock utmärkt att göra.

Frågan är om jag fortsätter med detta projekt. Det blir för jobbigt om de skall hålla på och ändra förutsättningarna hela tiden.
Jag skall dock titta närmare på hur de menar. Kanske kan jag lägga till en brytare till som bryter ledningar som inte får vara med i kalibreringen. Alternativt skall jag titta på andra mätprogram. Vi får se hur det blir.... F'n, jag som i stort sett var klar nu!!!

[xmag]

Nu när jag börjar närma mig en färdig fungerande mätjig har REW ändrat på sin programvara så att kalibrering inför impedansmätningar inte längre går att göra med min mätjig.
Innan gjorde man bara en impedansmätning med utan last. Sedan kunde man mäta impedansen på sig högtalare. Nu går inte det längre. Man måste göra tre olika mätningar varav en av dem verkar omöjligt att genomföra med min mätjig. Man måste i princip plocka ur ljudkortet och göra en speciell mätning på kortet för att sedan montera tillbaka kortet och mäta impedansen som vanligt. Frekvensmätningar går dock utmärkt att göra.

Frågan är om jag fortsätter med detta projekt. Det blir för jobbigt om de skall hålla på och ändra förutsättningarna hela tiden.
Jag skall dock titta närmare på hur de menar. Kanske kan jag lägga till en brytare till som bryter ledningar som inte får vara med i kalibreringen. Alternativt skall jag titta på andra mätprogram. Vi får se hur det blir.... F'n, jag som i stort sett var klar nu!!!

Har läst på nu.
Man behöver inte göra de två sista stegen i kalibreringen. I så fall är det lugnt.
Orsaken till att de sista två stegen inte kan göras beror på att jag använder dämpsatser för att dämpa nivån tillräckligt från slutsteget så att det kan matas till baka igen (loop). När jag kalibrerar enligt de två sista stegen blir nivån in betydligt lägre än referenssignalen och så får det inte vara. Orsaken till att det blir så för mig är att jag låter signalen gå igenom ett slutsteget. Den som programmerat REW använder ett externt slutsteg som förväntas har raka kurvor och rak fas så den inte behöver deltaga i kalibreringen.
Jag gillar inte den modellen utan vill att allt man behöver för att mäta finns i jiggen. Men att hoppa över de två sista stegen gör, vad jag förstått, väldigt lite på högtalarmätningar eller egentligen inget alls. Man talar alltså om motståndet i mätkablarna osv. Det är försumbart vid högtalarmätningar men kanske viktigt om man skall mäta komponenter.

Men det finns ett fel i nya versionen av REW, tror jag för impedansmätningarna ser helt "koko" ut:

Så här såg det ut i vintras och databaldet ser exakt på pricken ut så. Min gamla mätapparat fick också fram exakt samma kurva. Så jag är helt säker på att detta är rätt:

2021-03-16 impedans rätt inställt.png (17.27 KiB) Visad 4529 gånger

Exakt samma jigg utan några ändringar alls ser ut så här nu:

2021-10-24-Konstig-impedans-resultat-4-tum.png (24.49 KiB) Visad 4529 gånger

Vad kan detta bero på?
Kan inte hitta några fel alls. Alla inställningar är som förra året, samma element och samma jigg??
Fasen ser fasen så konstig ut....
Någon som har idéer?

[sammel]

Dåliga anslutningar kanske till högtalarelementet kanske.

[xmag]

Dåliga anslutningar kanske till högtalarelementet kanske.

Nej, de sitter bra.
Tror det är något med fasens inställning i REW.
Skall titta på det i kväll.

Skall också titta på vad som behövs göras för att mäta med andra mätprogram. REW har egentligen för mycket lull-lull för min smak.

[xmag]

Skit in skit ut!

Jag har inte provmätt ännu men jag har kastat om mät in och referens in.

ASIO-inställningar.png (16.2 KiB) Visad 4497 gånger

1 är vänster och 2 är höger på respektive utgång och ingång (första siffran räcker att läsa).

Referensen (Loopback) skall gå till höger in, alltså "2" och mätningen (Input) skall gå till vänster in, alltså "1", som på bilden ovan.

När jag uppdaterade REW togs inställningarna bort. Jag har denna gång felaktigt satt referensen (Loopback) till "1" och mätning (Input) in till "2". Alltså är det handhavandefel, dvs skit in skit ut.

Skall bort nu men ikväll ändrar jag det och testar igen.

[sammel]

Skit in skit ut!

Jag har inte provmätt ännu men jag har kastat om mät in och referens in.

ASIO-inställningar.png

1 är vänster och 2 är höger på respektive utgång och ingång (första siffran räcker att läsa).

Referensen (Loopback) skall gå till höger in, alltså "2" och mätningen (Input) skall gå till vänster in, alltså "1", som på bilden ovan.

När jag uppdaterade REW togs inställningarna bort. Jag har denna gång felaktigt satt referensen (Loopback) till "1" och mätning (Input) in till "2". Alltså är det handhavandefel, dvs skit in skit ut.

Lätt hänt att nåt ändras under vägen som man inte tänker på.
Been there dome that.
Skall bort nu men ikväll ändrar jag det och testar igen.

Lätt att man ändrar nåt utan att tänka på det och så fattar man inte vad som hände.
Been there, Done that

[xmag]

Skit in skit ut!

Jag har inte provmätt ännu men jag har kastat om mät in och referens in.

ASIO-inställningar.png

1 är vänster och 2 är höger på respektive utgång och ingång (första siffran räcker att läsa).

Referensen (Loopback) skall gå till höger in, alltså "2" och mätningen (Input) skall gå till vänster in, alltså "1", som på bilden ovan.

När jag uppdaterade REW togs inställningarna bort. Jag har denna gång felaktigt satt referensen (Loopback) till "1" och mätning (Input) in till "2". Alltså är det handhavandefel, dvs skit in skit ut.

Lätt hänt att nåt ändras under vägen som man inte tänker på.
Been there dome that.
Skall bort nu men ikväll ändrar jag det och testar igen.

Lätt att man ändrar nåt utan att tänka på det och så fattar man inte vad som hände.
Been there, Done that

Ja, så är det! Skall tänka ut ett lämpligt straff...

[xmag]

Nu har jag bytt kanal för referensen men det är ändå något fel:



Så här såg det ut med referensen på FEL kanal:

2021-10-24-Konstig-impedans-resultat-4-tum.png (24.49 KiB) Visad 4469 gånger

Så här ser det ut med referensen på RÄTT kanal:

2021-10-24-Impedans-konstigt fall vid 10khz.png (31.85 KiB) Visad 4469 gånger

Så här såg mätningen ut på EXAKT SAMMA JIGG tidigare i år:

2021-03-20 Impendans Pioneer 4 tum.png (17.82 KiB) Visad 4469 gånger

Så här ser frekvensgången ut körd genom jiggen med slutsteg, kablar, potentiometrar och dämpsatser:

2021-10-24-Frekvens-genom-jiggen-inklusive-slutsteg-kablage-mm.png (13.68 KiB) Visad 4469 gånger

Frekvensen ser bra ut. Jag förväntade mig något knepigt vid samma frekvens som impedansen ser konstig ut. Men icke!
Frågan är då vad som förorsakar tappet vid 5khz och med en fas som ändras tvärt vid samma frekvens?
Detta skedde alltså mellan byte av REW-version men behöver inte betyda att det är det som är felet.
Någon som har erfarenhet av REW och motsvarande problem?

[xmag]

Jag körde en impedansmätning genom jiggen också:

2021-10-24-Impedans-körd-genom-jiggen.png (27.79 KiB) Visad 4463 gånger

Märkligt!!

[sammel]

Jag körde en impedansmätning genom jiggen också:

2021-10-24-Impedans-körd-genom-jiggen.png

Märkligt!!

Något är fel,
innan impedansen börjar falla är ett rippel vid ca 4 khz vad det
beror på kan man spekulera i. På den felkopplade är rippel vid samma
frekvens men där dyker inte impedansen. Ripplet ser ju inte ut som en
reflex, brukar mer se ut som vid 1,5 kHZ. Kan det vara nån överstyrning?

Edit.
Jag tittade på kurvorna innan
Edit 2 jigg impedansen ser ut som en kondingimpedansmätning utom att den vänder i slutet.

[sammel]

Schemat till Matrojig (kan komma att ändras under resans gång):

kopplingsschema.png

såg en grej R7 och R8 borde bli ca halva värdet, dvs R7 ca1,8 kohm o R8 ca 1 kohm
Bara såg det

[xmag]

Jag körde en impedansmätning genom jiggen också:

2021-10-24-Impedans-körd-genom-jiggen.png

Märkligt!!

Något är fel,
innan impedansen börjar falla är ett rippel vid ca 4 khz vad det
beror på kan man spekulera i. På den felkopplade är rippel vid samma
frekvens men där dyker inte impedansen. Ripplet ser ju inte ut som en
reflex, brukar mer se ut som vid 1,5 kHZ. Kan det vara nån överstyrning?

Edit.
Jag tittade på kurvorna innan
Edit 2 jigg impedansen ser ut som en kondingimpedansmätning utom att den vänder i slutet.

Ja, det är mycket märkligt det här!
Jag var inne på en kondensator men jiggen är exakt som då det fungerade.

[xmag]

Schemat till Matrojig (kan komma att ändras under resans gång):

kopplingsschema.png

såg en grej R7 och R8 borde bli ca halva värdet, dvs R7 ca1,8 kohm o R8 ca 1 kohm
Bara såg det

Em ödmjuk fråga, varför tycker du de skall ha de värdena?

Jag hade en potentiometer där innan när jag experimenterade. När allt fungerade perfekt mätte jag motståndet på respektive sida av potentiometern. Motstånden fick sedan de värdena som sitter där. Jag är beredd att ändra om det finns en bra förklaring.

[xmag]

Mätningarna kan variera. Någon gång har det sett bättre ut men långt ifrån bra. Det jag gjort för att det skall se bättre ut är att ändrat till att börja mäta vid 50hz. När jag mäter en gång till med 50hz är det tillbaka som innan. En annan gång höjde jag nivån ut till elementet då blev impedanskurvan bättre men fasen såg fortfarande ut som skit men rundare där det är tvära kast. Nästa gång jag mäter är det tillbaka till det gamla igen osv.

Jag är helt säker på att det inte är fel på jiggen. Med den tidigare versionen av REW mätte den perfekt. Jag jämförde andra som mätt samma element som jag och kurvorna var i stort sett identiska. Detta började nu med nya versionen av REW.

Men...
Jag kom på att jag köpte trådfria hörlurar för ett par veckor sedan. De har en dov klang så jag installerade Equalizer APO. Förutom att REW uppdaterats så är det den installationen jag gjort på ljudsidan. Kan det vara den som bråkar?

[sammel]

Em ödmjuk fråga, varför tycker du de skall ha de värdena?

Det är inte så att jag tycker att dom ska ha de värdena,
jag uppfattar det som att du paralellkopplat två motstånd av
värde 3,3 o 3,9 ohm och 2,2 o 1,8 ohm.
Alltså om man gör det så får man inte 3,6 respektive 2,0.
utan ungefär hälften av dom dom värdena. det var bara det jag
såg, om jag fattat fel så kan du bortse från detta. Om inte så kan du
prova att mäta över dom, sen kanske det inte har så stor betydelse eftersom
dom i så fall är lika mycket fel.

edit Man kanske kan säga att 3,6 o 2,0 är medelvärdet på respektive par
men inte värdet vid parallellkoppling. som ju blir hälften av separat-värdet

[xmag]

Em ödmjuk fråga, varför tycker du de skall ha de värdena?

Det är inte så att jag tycker att dom ska ha de värdena,
jag uppfattar det som att du paralellkopplat två motstånd av
värde 3,3 o 3,9 ohm och 2,2 o 1,8 ohm.
Alltså om man gör det så får man inte 3,6 respektive 2,0.
utan ungefär hälften av dom dom värdena. det var bara det jag
såg, om jag fattat fel så kan du bortse från detta. Om inte så kan du
prova att mäta över dom, sen kanske det inte har så stor betydelse eftersom
dom i så fall är lika mycket fel.

OK!

Det fanns inga värden jag behövde så jag kopplade ihop två motstånd till rätt värde för varje sida.
Jag skall undersöka om jag tänkt fel eller om det står fel på kopplingsschemat. Det är ett äldre schema så det kan stå fel.

[sammel]

OK!

Det fanns inga värden jag behövde så jag kopplade ihop två motstånd till rätt värde för varje sida.
Jag skall undersöka om jag tänkt fel eller om det står fel på kopplingsschemat. Det är ett äldre schema så det kan stå fel.

Ok. Presis så jag tänkte. Säkert ingen big deal.
Har visst lite svårt att sova

[xmag]

OK!

Det fanns inga värden jag behövde så jag kopplade ihop två motstånd till rätt värde för varje sida.
Jag skall undersöka om jag tänkt fel eller om det står fel på kopplingsschemat. Det är ett äldre schema så det kan stå fel.

Ok. Presis så jag tänkte. Säkert ingen big deal.
Har visst lite svårt att sova

Samma här!

[MacBruce]

OK!

[...].

Ok. Presis så jag tänkte. Säkert ingen big deal.
Har visst lite svårt att sova

Samma här!

Samma här! Följande är väl alldeles i onödan, men man kan väl göra någon nytta när man ändå är vaken ... (Det finns mer avancerade metoder för t.ex "bästa närmevärde" med motstånd ur E-serierna – men såå vaken är jag inte. Googla! )

Till att börja med måste förstås varje ingående motstånd vara större än det önskade resultatet vid parallellkoppling. Trivialt är två lika stora motstånd: Rr = (R1 + R2) / 2. (Rr = resulterande R).

Om man söker ett motståndsvärde, Rx, att koppla parallellt med ett motstånd R1 som man redan har, för att uppnå ett visst Rr, blir formeln: Rx = Rr x R1 / (R1 - Rr).

Allmänt vid två parallellkopplade motstånd: Rr = R1 x R2 / (R1 + R2).

Vid n antal parallellkopplade motstånd gäller: 1/Rr = (1/R1 + 1/R2 +... +1/Rn).

[xmag]

Ok. Presis så jag tänkte. Säkert ingen big deal.
Har visst lite svårt att sova

Samma här!

Samma här! Följande är väl alldeles i onödan, men man kan väl göra någon nytta när man ändå är vaken ... (Det finns mer avancerade metoder för t.ex "bästa närmevärde" med motstånd ur E-serierna – men såå vaken är jag inte. Googla! )

Till att börja med måste förstås varje ingående motstånd vara större än det önskade resultatet vid parallellkoppling. Trivialt är två lika stora motstånd: Rr = (R1 + R2) / 2. (Rr = resulterande R).

Om man söker ett motståndsvärde, Rx, att koppla parallellt med ett motstånd R1 som man redan har, för att uppnå ett visst Rr, blir formeln: Rx = Rr x R1 / (R1 - Rr).

Allmänt vid två parallellkopplade motstånd: Rr = R1 x R2 / (R1 + R2).

Vid n antal parallellkopplade motstånd gäller: 1/Rr = (1/R1 + 1/R2 +... +1/Rn).

TACK!
Jag hade det nedskrivet någonstans. Tyvärr tenderar "någonstans" att blekna med tiden. Det var ett krångligt sätt att erkänna att jag glömt av var det finns.

Internet är ibland inte alls bra men här är det bra:
https://www.digikey.com/en/resources/co ... s-resistor

[xmag]

Felet kvarstår efter två dagars testande.

Så här ser det ut med sampling 48khz:

2021-10-24-Impedans-konstigt fall vid 10khz.png (31.85 KiB) Visad 9954 gånger

Så här ser det ut med sampling rate 88,2khz:

2021-10-25-SampleRate 88,2khz.png (30.85 KiB) Visad 9954 gånger

Kurvorna ser ut som de skall med 88,2 i sampling. Men helt fel från 4khz i 48khz sampling.
Jag tror man helt kan bortse från att det är fel på jiggen eftersom den fungerar med sampling 88,2khz. Jag har dessutom gått igenom alla lödningar och mätt "sense"-motståndet. Allt är i sin ordning. Mäter jag frekvensen i en loop med jiggen får jag en helt rak frekvenskurva. Fasen visas som den är och den stiger fint uppåt i frekvens. Man ser alltså inte att något kan vara fel.

Så, vad är fel, någon som kan ha lite tips???

[xmag]

Mätte också med sampling 44,1 khz:

2021-10-25 Samplerate 44,1khz.png (31.06 KiB) Visad 9950 gånger

Mätningen blev bättre än 48khz men fortfarande fel...

Några tips på vad det kan bero på?
.
.
.

[MacBruce]

Samma här!

Samma här! Följande är väl alldeles i onödan, men man kan väl göra någon nytta när man ändå är vaken ... (Det finns mer avancerade metoder för t.ex "bästa närmevärde" med motstånd ur E-serierna – men såå vaken är jag inte. Googla! )

Till att börja med måste förstås varje ingående motstånd vara större än det önskade resultatet vid parallellkoppling. Trivialt är två lika stora motstånd: Rr = (R1 + R2) / 2. (Rr = resulterande R).

Bidde ett fel här i hastigheten. Rr = (R1 + R2) / 4 skall det vara. Beklagar dålig korrekturläsning!

Om man söker ett motståndsvärde, Rx, att koppla parallellt med ett motstånd R1 som man redan har, för att uppnå ett visst Rr, blir formeln: Rx = Rr x R1 / (R1 - Rr).

Allmänt vid två parallellkopplade motstånd: Rr = R1 x R2 / (R1 + R2).

Vid n antal parallellkopplade motstånd gäller: 1/Rr = (1/R1 + 1/R2 +... +1/Rn).

TACK!
Jag hade det nedskrivet någonstans. Tyvärr tenderar "någonstans" att blekna med tiden. Det var ett krångligt sätt att erkänna att jag glömt av var det finns.

Internet är ibland inte alls bra men här är det bra:
https://www.digikey.com/en/resources/co ... s-resistor

Tack själv – bra länk!

[sammel]

Följande är väl alldeles i onödan, men man kan väl göra någon nytta när man ändå är vaken .

Tack MacBruce alltid trevligt med användbara formler.
Inte alls onödigt

[xmag]

Följande är väl alldeles i onödan, men man kan väl göra någon nytta när man ändå är vaken .

Tack MacBruce alltid trevligt med användbara formler.
Inte alls onödigt

Jag är av samma åsikt!
Tumme upp för MacBruce!

[MacBruce]

Det värmer!

[sammel]

Så, vad är fel, någon som kan ha lite tips???

Vill bara bekräfta att jag också haft problem med mätning vid vissa sample rates
men kan tyvärr inte säga varför, för mig strulade 44,1 medan 48 kHz gick finfint.
Jag löste det genom att inte köra dom strulande hastigheterna.
Men det är ju najs om man kan lösa det djupare.

[xmag]

Så, vad är fel, någon som kan ha lite tips???

Vill bara bekräfta att jag också haft problem med mätning vid vissa sample rates
men kan tyvärr inte säga varför, för mig strulade 44,1 medan 48 kHz gick finfint.
Jag löste det genom att inte köra dom strulande hastigheterna.
Men det är ju najs om man kan lösa det djupare.

Jepp, jag grävde djupare idag genom att ge mig på alla inställningar som finns.
Jag ökade bufferten i ASIO4ALL drivrutinen till 4 och det blev genast bättre men inte helt bra.

2021-10-25 Ökad ASIO-buffert.png (30.44 KiB) Visad 9935 gånger

Började läsa REW-manualen sakta (fruar brukar alltid börja med manualen först ). Där kunde jag läsa mig till att vid mätning av impedans skall mätningen ske en bit utanför 20khz för att kunna färdigställa korrekta värden upp till 20khz. Jag ändrade till 24khz som tak och mätte igen:

2021-10-25 Mätområde 1-25k ökad ASIO-buffert.png (31.81 KiB) Visad 9935 gånger

Nu stämmer allt !!!!

Skönt! Nu kan arbetet fortsätta med att ta fram ett mätverktyg för folket

[xmag]

För den som inte hängt med från början ser mätverktyget Matrojig ut så här:

IMG_20100725_234559.jpg (316.4 KiB) Visad 9934 gånger

Jag har byggt lådan själv. Den färdiga versionen skall ha en annan låda som man slipper bygga själv.
Det stå "Matro-4" längst ner på fronten. Det var det ursprungliga namnet som bytts till Matrojig vars olika versioner (om det blir fler) skall urskiljas med versionsnummer så här v2110211711.

[kneten]

Av- och på vipparmen tycker jag för påslag skall vara uppåt och ned för avstängt. Min tanke är att det är lättare att ofrivilligt sätta på den.

[xmag]

Av- och på vipparmen tycker jag för påslag skall vara uppåt och ned för avstängt. Min tanke är att det är lättare att ofrivilligt sätta på den.

De som bygger väljer själva. Man kan sätta vipparna var man vill och hur man vill. Den uppsättning jag rekommenderar skall vara självförklarande, dvs man skall förstå direkt hur det fungerar. Av- och på är på bilden placerad så som normalt är standard.

[xmag]

Jag har flyttat ut förförstärkare och slutsteget utanför kretskortet. På så vis blir det lättare att byta dessa om man hittar något bättre eller vill använda sin egen förstärkare. Har också ritat om kopplingsschemat en aning. Har skrivit på svengelska denna gång. Orsaken är att när jag lade ut Mätro-1 på nätet fick jag mejl om att översätta allt till Engelska. Nu föregår jag det.

1-kopplingsschema.png (34.67 KiB) Visad 9908 gånger

[xmag]

Kretskortet!
Observera att designen kan komma att ändras under resans gång.

Från undersidan sett:

kretskort-undersida-kretssidan.png (14.99 KiB) Visad 9908 gånger

Ovansidan med komponenter:

kretskort-ovanifrån-komponenter.png (33.18 KiB) Visad 9908 gånger

Trycket:

kretskort-ovanifrån.png (19 KiB) Visad 9908 gånger

[xmag]

Kretskortet är 160 X 100 mm. Har gjort alla ledningar 3 mm breda eller mer. Alla mellanrum mellan ledningar är också 3 mm.

Filosofin är att man skall kunna etsa hemma med sämre förutsättningar. Därav 3 mm ledningar och 3 mm avstånd. Så lite som möjligt skall etsas bort därför fyller jag allt utrymme med ledningar eller jord.

[xmag]

REW varnar ibland att kanalerna inte är helt synkroniserade i tid vid impedanskalibrering. Referensens trådar är ca 15 cm kortare än trådarna som används vid impedanskalibrering. Frågan är om bara 15 cm tråd kan orsaka detta?

[xmag]

Är nu förberedd för nästa steg:

20211101_193956.jpg (26.57 KiB) Visad 9875 gånger

Letade på nätet efter billigaste kretskorten med måtten 160x100mm.
De billigaste och snabbaste leveransen hittade jag på Electro:kit. Det var överraskande med tanke på amazon.se mfl.

24kr/st betalde jag med en fraktkostnad på 23kr och leveranstid på 1 dag. Bra jobbat Electro:kit!!

[xmag]

Lägg märke till att kretskortet här ovan inte är vänt rätt för utskrift.
Det skall vändas en gång vågrätt och en gång lodrätt. Det ovan är vänt bara en gång vågrätt.

[xmag]

Eftersom jag beslutat mig för att flytta ut slutsteget och mikrofonförstärkaren från kretskortet behövs inget kretskort för resten av bygget. Efter "moget övervägande" inser jag att ett kretskort för några trådar blir onödigt komplicerat. Orsaken till att lägga slutsteg och mikrofonförstärkare för sig beror på ett samtal jag hade med en kille som jobbar professionellt med ljud. Han är sugen på att använda REW och väntar på att jag blir klar med min mätlåda till REW. Men han vill använda sin egen mikrofonförstärkare alternativt sin egen USB-mikrofon. Han vill också använda sin egen mät-förstärkare. För att det skall gå att göra måste slutsteg och mikrofonförstärkare ligga för sig själva lätt utbytbara.

----------------- Härifrån och framåt kommer jag visa hur man bygger en mätlåda utan kretskort för de kopplingar som behövs. -----------------

En mer detaljerad beskrivning kommer finnas på min hemsida.
Slutsteget och förförstärkaren kommer naturligtvis fortfarande behöva kretskort. De kan man ofta köpa som byggsatser eller bygga på experimentkort. Efter att jag jobbat en del sista tiden experimentellt med etsning vet jag inte om jag vill fortsätta med det. Antingen blir det till att beställa av annan tillverkare eller köpa en fräsmaskin som klarar jobbet.

[xmag]

Håller på och trixar med jordningen i mät-jiggen. Jordning är ett kapitel för sig. Jag talar alltså om signaljord. Så som man logiskt tycker det skall bli bra förorsakar en massa distorsion.
Ett exempel:

Från ljudkortets utgång går en kabel till slutstegets ingång och en kabel till jord. Jag tillämpar stjärnjord, dvs en central jordpunkt jag drar all jordning till dit utan att passera något annat. På så vis får man ingen jordslinga som kan skapa "brum". Alla jordkablar går utmärkt att dra så. Utom en. Det är jordningen från ljudkortets utgång (ljudkortet jordas bara genom utgångsjorden). Den måste gå till slutstegets ingångsjord. Till centrala jordpunkten går den absolut inte koppla till. Den måste alltså kopplas till slutstegets ingångsjord.
Ingångsjorden, utgångsjorden och jorden till ström är ihopkopplat på slutstegets kretskort som det alltid brukar vara. Om jag då flyttar jorden från ljudkortet till slutstegets utgångsjord, som är ihopkopplat med ingångsjorden fungerar det inte. Jag får en massa tjutande i högtalaren då fast det är samma jord som tidigare. Om jag flyttar den till strömjorden blir det samma sak där. Flyttar jag tillbaka den till ingångsjorden, 1 cm längre bort, blir det kanon. Jag begriper inte hur det kan bli så jäkla konstigt, jord är ju jord som är ihopkopplat. Så länge man inte skapar jordslingor tycker man det skall bli bra. Men så lätt får det inte vara.

Kommentarer på detta?

[jansch]

Håller på och trixar med jordningen i mät-jiggen. Jordning är ett kapitel för sig. Jag talar alltså om signaljord. Så som man logiskt tycker det skall bli bra förorsakar en massa distorsion.
Ett exempel:

Från ljudkortets utgång går en kabel till slutstegets ingång och en kabel till jord. Jag tillämpar stjärnjord, dvs en central jordpunkt jag drar all jordning till dit utan att passera något annat. På så vis får man ingen jordslinga som kan skapa "brum". Alla jordkablar går utmärkt att dra så. Utom en. Det är jordningen från ljudkortets utgång (ljudkortet jordas bara genom utgångsjorden). Den måste gå till slutstegets ingångsjord. Till centrala jordpunkten går den absolut inte koppla till. Den måste alltså kopplas till slutstegets ingångsjord.
Ingångsjorden, utgångsjorden och jorden till ström är ihopkopplat på slutstegets kretskort som det alltid brukar vara. Om jag då flyttar jorden från ljudkortet till slutstegets utgångsjord, som är ihopkopplat med ingångsjorden fungerar det inte. Jag får en massa tjutande i högtalaren då fast det är samma jord som tidigare. Om jag flyttar den till strömjorden blir det samma sak där. Flyttar jag tillbaka den till ingångsjorden, 1 cm längre bort, blir det kanon. Jag begriper inte hur det kan bli så jäkla konstigt, jord är ju jord som är ihopkopplat. Så länge man inte skapar jordslingor tycker man det skall bli bra. Men så lätt får det inte vara.

Kommentarer på detta?

Du har helt enkelt upptäckt att till synes "jord" inte alltid är jord = en definierad stabil potential för såväl DC som AC.

- Med t.ex en opamp med råförstärkning på flera 100,000 ggr kan 1mikrovolt vara katastrof på fel ställe.
- En vanlig ledning har en induktans på sådär 10nH per centimeter
- En "klassiker" är att en förstärkare kommer i självsvängning p g a ofrivillig kapacitiv last.
- är du säker på att du inte skapar en "loop" när du ansluter jord på flera ställen. Jorden är ju distribuerad inne i "burkarna" också, t.ex i ljudkortet.
- osv

[xmag]

Håller på och trixar med jordningen i mät-jiggen. Jordning är ett kapitel för sig. Jag talar alltså om signaljord. Så som man logiskt tycker det skall bli bra förorsakar en massa distorsion.
Ett exempel:

Från ljudkortets utgång går en kabel till slutstegets ingång och en kabel till jord. Jag tillämpar stjärnjord, dvs en central jordpunkt jag drar all jordning till dit utan att passera något annat. På så vis får man ingen jordslinga som kan skapa "brum". Alla jordkablar går utmärkt att dra så. Utom en. Det är jordningen från ljudkortets utgång (ljudkortet jordas bara genom utgångsjorden). Den måste gå till slutstegets ingångsjord. Till centrala jordpunkten går den absolut inte koppla till. Den måste alltså kopplas till slutstegets ingångsjord.
Ingångsjorden, utgångsjorden och jorden till ström är ihopkopplat på slutstegets kretskort som det alltid brukar vara. Om jag då flyttar jorden från ljudkortet till slutstegets utgångsjord, som är ihopkopplat med ingångsjorden fungerar det inte. Jag får en massa tjutande i högtalaren då fast det är samma jord som tidigare. Om jag flyttar den till strömjorden blir det samma sak där. Flyttar jag tillbaka den till ingångsjorden, 1 cm längre bort, blir det kanon. Jag begriper inte hur det kan bli så jäkla konstigt, jord är ju jord som är ihopkopplat. Så länge man inte skapar jordslingor tycker man det skall bli bra. Men så lätt får det inte vara.

Kommentarer på detta?

Du har helt enkelt upptäckt att till synes "jord" inte alltid är jord = en definierad stabil potential för såväl DC som AC.

- Med t.ex en opamp med råförstärkning på flera 100,000 ggr kan 1mikrovolt vara katastrof på fel ställe.
- En vanlig ledning har en induktans på sådär 10nH per centimeter
- En "klassiker" är att en förstärkare kommer i självsvängning p g a ofrivillig kapacitiv last.
- är du säker på att du inte skapar en "loop" när du ansluter jord på flera ställen. Jorden är ju distribuerad inne i "burkarna" också, t.ex i ljudkortet.
- osv

Jo, jag är medveten om hur känsligt det är. Ljudkortets utgångar har samma jord därför använder jag bara jorden från en utgång. Om jag använt minst en till hade det blivit en slinga. Därför leder jag all jord till en jordpunkt utan att det blir någon slinga...tror jag. Jag har dock upptäckt, som du menar, att så lätt är det inte. Man, eller rättare sagt, jag får testa mig fram till vad som är bäst i stället för att försöka tänka logiskt.

När jag är klar (har ritat om kopplingsschemat) skall jag först bygga en testjigg på en bräda så att man kommer åt alla delar. Om det inte fungerar som tänkt så måste jag helt enkelt sitta och testa mig fram tills det fungerar.

I övrigt fungerar den nuvarande testjiggen fint. Håller på att läsa igenom REW-manualen nu och testar funktionerna med den nuvarande jiggen.

[MacBruce]

Är nu förberedd för nästa steg:

20211101_193956.jpg

Letade på nätet efter billigaste kretskorten med måtten 160x100mm.
De billigaste och snabbaste leveransen hittade jag på Electro:kit. Det var överraskande med tanke på amazon.se mfl.

24kr/st betalde jag med en fraktkostnad på 23kr och leveranstid på 1 dag. Bra jobbat Electro:kit!!

Jösses, Eufemia! Det är så, att man börjar att fundera över om ens eget hobby-fnulande är värt besväret... På "min tid" fick man betala minst 10.000:- i "ställkostnad", visserligen för kort som var "certifierade för industriella och militära ändamål". Men det gällde ju alla de kort som vi beställde. (Om leverantören hade misslyckats på någon punkt, kunde man förstås "som plåster på såret" få en flaska "fin" whiskey i en ännu finare låda av ädelträ... ).

[xmag]

Är nu förberedd för nästa steg:

20211101_193956.jpg

Letade på nätet efter billigaste kretskorten med måtten 160x100mm.
De billigaste och snabbaste leveransen hittade jag på Electro:kit. Det var överraskande med tanke på amazon.se mfl.

24kr/st betalde jag med en fraktkostnad på 23kr och leveranstid på 1 dag. Bra jobbat Electro:kit!!

Jösses, Eufemia! Det är så, att man börjar att fundera över om ens eget hobby-fnulande är värt besväret... På "min tid" fick man betala minst 10.000:- i "ställkostnad", visserligen för kort som var "certifierade för industriella och militära ändamål". Men det gällde ju alla de kort som vi beställde. (Om leverantören hade misslyckats på någon punkt, kunde man förstås "som plåster på såret" få en flaska "fin" whiskey i en ännu finare låda av ädelträ... ).

Ja, det var på den tiden när produktionen var "inavlad" men så dök Kina upp och resten är historia.
Köpte en miniräknare 1971. En av de första som kom. Kunde de vanligaste räknesätten och kostade lite mer än min hyra för en två-rummare. Å andra sidan kostade bensinen 96 öre/liten...

Problemet med dagens elektronikpriser är att Matrojig inte skulle kunna konkurrera på marknaden om jag inte utvecklade den gratis. Ändå skulle den kosta mer än 1.000kr om jag satte samman en byggsats med alla delar som behövs. Skulle jag ta betalt för normal timkostnad skulle den gå på mer än ett Clio mätsystem. Å andra sidan kan jag lägga lite extratid på den nu när jag kan jobba med det gratis på min fritid. Min betalning är nöjet att få jobba med det och sedan kanske nöjet att andra får nytta av det jag gjort.

[MacBruce]

Är nu förberedd för nästa steg:

20211101_193956.jpg

Letade på nätet efter billigaste kretskorten med måtten 160x100mm.
De billigaste och snabbaste leveransen hittade jag på Electro:kit. Det var överraskande med tanke på amazon.se mfl.

24kr/st betalde jag med en fraktkostnad på 23kr och leveranstid på 1 dag. Bra jobbat Electro:kit!!

Jösses, Eufemia! Det är så, att man börjar att fundera över om ens eget hobby-fnulande är värt besväret... På "min tid" fick man betala minst 10.000:- i "ställkostnad", visserligen för kort som var "certifierade för industriella och militära ändamål". Men det gällde ju alla de kort som vi beställde. (Om leverantören hade misslyckats på någon punkt, kunde man förstås "som plåster på såret" få en flaska "fin" whiskey i en ännu finare låda av ädelträ... ).

Ja, det var på den tiden när produktionen var "inavlad" men så dök Kina upp och resten är historia.
Köpte en miniräknare 1971. En av de första som kom. Kunde de vanligaste räknesätten och kostade lite mer än min hyra för en två-rummare. Å andra sidan kostade bensinen 96 öre/liten...

Problemet med dagens elektronikpriser är att Matrojig inte skulle kunna konkurrera på marknaden om jag inte utvecklade den gratis. Ändå skulle den kosta mer än 1.000kr om jag satte samman en byggsats med alla delar som behövs. Skulle jag ta betalt för normal timkostnad skulle den gå på mer än ett Clio mätsystem. Å andra sidan kan jag lägga lite extratid på den nu när jag kan jobba med det gratis på min fritid. Min betalning är nöjet att få jobba med det och sedan kanske nöjet att andra får nytta av det jag gjort.

Ja, du har ju forumet som "gratis annonsplats", med garanterat intresserade läsare (inklusive mig själv). Om du vill fortleva som "entreprenör" måste du dock inkludera alla kostnader i produktens totalpris. (De kan vara fler än man tänker på i förstone).

Kan ju avslöja nu, att en artikel i R&T sällan renderade mer än runt 500:-, oavsett sidantal eller om man deltog i påföljande artikelserier. Det skulle man sedan betala skatt och arbetsgivaravgift på. "Behållningen" var adress och telefonnummer till ens företag i slutet av artikeln.

[xmag]

Jösses, Eufemia! Det är så, att man börjar att fundera över om ens eget hobby-fnulande är värt besväret... På "min tid" fick man betala minst 10.000:- i "ställkostnad", visserligen för kort som var "certifierade för industriella och militära ändamål". Men det gällde ju alla de kort som vi beställde. (Om leverantören hade misslyckats på någon punkt, kunde man förstås "som plåster på såret" få en flaska "fin" whiskey i en ännu finare låda av ädelträ... ).

Ja, det var på den tiden när produktionen var "inavlad" men så dök Kina upp och resten är historia.
Köpte en miniräknare 1971. En av de första som kom. Kunde de vanligaste räknesätten och kostade lite mer än min hyra för en två-rummare. Å andra sidan kostade bensinen 96 öre/liten...

Problemet med dagens elektronikpriser är att Matrojig inte skulle kunna konkurrera på marknaden om jag inte utvecklade den gratis. Ändå skulle den kosta mer än 1.000kr om jag satte samman en byggsats med alla delar som behövs. Skulle jag ta betalt för normal timkostnad skulle den gå på mer än ett Clio mätsystem. Å andra sidan kan jag lägga lite extratid på den nu när jag kan jobba med det gratis på min fritid. Min betalning är nöjet att få jobba med det och sedan kanske nöjet att andra får nytta av det jag gjort.

Ja, du har ju forumet som "gratis annonsplats", med garanterat intresserade läsare (inklusive mig själv). Om du vill fortleva som "entreprenör" måste du dock inkludera alla kostnader i produktens totalpris. (De kan vara fler än man tänker på i förstone).

Kan ju avslöja nu, att en artikel i R&T sällan renderade mer än runt 500:-, oavsett sidantal eller om man deltog i påföljande artikelserier. Det skulle man sedan betala skatt och arbetsgivaravgift på. "Behållningen" var adress och telefonnummer till ens företag i slutet av artikeln.

Ja, gratisreklam för gratisprodukter är mumma!

Fantastiskt, R&T, husbibeln den lästes med mikroskop från pärm till pärm. Jag slutade läsa den (med nytt namn) när första artikeln kom där de berömde ljudet från en högtalarkabel. Jasså, du har skrivit artiklar i R&T! Kan du säga vilka artiklar eller vilket företag eller vad du har för namn? Äh, skit i det, jag överlever ändå om än något avundsjuk

[xmag]

Jag har testat olika jordningar hela kvällen idag.

Jag kom fram till följande:
- Ljudkort och slutsteg har olika strömförsörjningskällor.
- Ljudkortet försörjs av datorn
- Slutsteget försörjs av det interna nätaggregatet
När jorden från ljudkortet jordas till det interna nätaggregatet får man två olika jordplan som skapar en massa störningar i ljudsignalen. Slutsteget kan dessutom börja självsvänga.
Detta löser man genom att inte koppla ihop de olika jordplanen. Allt som signalen går från eller till ljudkortet jordas till ljudkortets jordplan. Allt annat jordas till nätaggregatets jordplan.

Ljudkortets jord går in i slutsteget. Likaså går nätaggregatets jord in i slutsteget. Inne i slutsteget är jordledningen från ljudkortet mycket tunnare och separerade från strömjorden. De går ihop precis innan jordbenet på IC-kretsen. Den lilla skillnaden separerar de olika jordplanen inne i slutsteget.

Jag testade med att dra en jordkabel ovanpå den smala jordledningen på kretskortet fram till den går ihop med strömjorden. Då återkom problemet med en massa störningar i ljudsignalen. När jag tog bort kabeln försvann problemen. Alltså fungerar den tunna ledningen som en transformation mellan signaljord från ljudkortet och strömjord från nätaggregatet.

jordproblem.png (8.63 KiB) Visad 4887 gånger

Jag tittade hur andra gjort och hittade ARTA:s kopplingsschema för deras jigg. De har lagt in ett motstånd mellan de två olika jordplanen. Inte exakt så som min konfiguration men antar att det gör samma sak.

jordproblem-arta.png (32.61 KiB) Visad 4887 gånger

I ARTA:s dokument står det:
Note 1 Power amplifier / loudspeaker ground and output low-level grounds are separated by a 1kOhm
resistance.

och

In all measurements we didn't connected soundcard input and output ground. That is way; we
get the calibrated system without any ground loop problem.

De har alltså uppmärksammat problemet med jordloopar också.

Jag skall senare testa att jorda som ARTA också så får vi se hur det ser ut.

"Frågor på detta?"

[xmag]

En annan skillnad mellan signaljord in och strömjord in är att kretsbanan för signaljord in går mycket nära signal in nästan ända fram till signal in benet på IC-kretsen.

Kan det vara så att signaljord in ger en jordskärm åt signal in?
Om det är det som gör skillnaden är det högst märkligt eftersom signal ut från ljudkortet inte är en relativt hög signal. Kan inte jämföras med mikrofonens signal som är betydligt lägre i nivå och där har jag inte detta problem. Schemat här nedan visar K4001. Underst visar hur ingående signaljord egentligen är dragen:

K4001-kopplingsschema-signaljord.png (77.13 KiB) Visad 4874 gånger

Här nedan ser man kretskortet.
Från ljudkort:
Blå streck är signal in.
Svart streck är signaljord in
Från nätaggregatet:
Rött streck är strömjord

Kopplar man signaljord direkt till benet på IC-kretsen eller till strömjord fungerar det inte. Signaljord måste helt enkelt kopplas som kretskortet anger. Jag kan inte för IC-kretsen TDA2003 se att det anges någonstans i databladet att signaljord måste följa signalen ända fram till IC-kretsens ben för jord.
Detta är märkligt eftersom strömjord och signaljord ändå går ihop vid IC-kretsens ben. Är det så himla känsligt? Jag har tidigare kört helt utan skärmad kabel från ljudkortet till slutsteget med bara marginellt mer brus. Men sista biten måste jorden gå så som den går på kretskortet. Därför tror jag att sista biten på kretskortet anger ett litet motstånd som räcker för att separerar signaljord från strömjord tillräckligt för att inte de olika jordplanen skall störa varandra.

Lägg märke till att de på kretskortet har separerat signaljord mot strömjord men att de går ihop längre fram.

K4001-kretskort-signaljord.jpg (78.99 KiB) Visad 4874 gånger

Vad säger ni andra som kan mer än jag?

Orsaken till min envetenhet kring denna fråga är att jag tänker ta fram ett eget kretskort för TDA2003 och om det finns något smartare sätt att separera jorden från varandra utan att förlora funktionen (de måste ju kopplas ihop annars fungerar det ju inte alls) om det nu är det som gör skillnaden.

[xmag]

Ännu märkligare blir det när jag först kopplar rätt och sedan byglar signaljord vid ingången på kretskortet till ingången av strömjorden: Det blir ingen skillnad!!!
Det jag gör är alltså att leda signaljorden dit det inte fungerar (får en massa brus mm) men fungerar om jag först kopplar "rätt", då fungerar det???

Haha, kan det vara så att den tomma jordkretsen (när jag inte kopplat den utan kopplat till strömjord) som går tätt intill signalkretsen in ligger där och stör signalen när den inte är kopplad? Kan det vara så enkelt? Den korta stumpen?

[MacBruce]

Ja, det var på den tiden när produktionen var "inavlad" men så dök Kina upp och resten är historia.
Köpte en miniräknare 1971. En av de första som kom. Kunde de vanligaste räknesätten och kostade lite mer än min hyra för en två-rummare. Å andra sidan kostade bensinen 96 öre/liten...

Problemet med dagens elektronikpriser är att Matrojig inte skulle kunna konkurrera på marknaden om jag inte utvecklade den gratis. Ändå skulle den kosta mer än 1.000kr om jag satte samman en byggsats med alla delar som behövs. Skulle jag ta betalt för normal timkostnad skulle den gå på mer än ett Clio mätsystem. Å andra sidan kan jag lägga lite extratid på den nu när jag kan jobba med det gratis på min fritid. Min betalning är nöjet att få jobba med det och sedan kanske nöjet att andra får nytta av det jag gjort.

Ja, du har ju forumet som "gratis annonsplats", med garanterat intresserade läsare (inklusive mig själv). Om du vill fortleva som "entreprenör" måste du dock inkludera alla kostnader i produktens totalpris. (De kan vara fler än man tänker på i förstone).

Kan ju avslöja nu, att en artikel i R&T sällan renderade mer än runt 500:-, oavsett sidantal eller om man deltog i påföljande artikelserier. Det skulle man sedan betala skatt och arbetsgivaravgift på. "Behållningen" var adress och telefonnummer till ens företag i slutet av artikeln.

Ja, gratisreklam för gratisprodukter är mumma!

Fantastiskt, R&T, husbibeln den lästes med mikroskop från pärm till pärm. Jag slutade läsa den (med nytt namn) när första artikeln kom där de berömde ljudet från en högtalarkabel. Jasså, du har skrivit artiklar i R&T! Kan du säga vilka artiklar eller vilket företag eller vad du har för namn? Äh, skit i det, jag överlever ändå om än något avundsjuk

Det har tidigare framkommit på forumet, att jag heter Bjarne Bäckström, så skadan är redan skedd... Den sista artikeln om högtalare jag skrev för R&T var om en bashögtalare (s.k Isobaric) som var införd jan 1980. Under tiden som artikeln "låg i pajpen" innan publicering drabbades jag av en hörselskada, Ménières sjukdom, så därmed var det slut med högtaleriet. Skrev väl några "snuttar" om datorer därefter.

[xmag]

Ja, du har ju forumet som "gratis annonsplats", med garanterat intresserade läsare (inklusive mig själv). Om du vill fortleva som "entreprenör" måste du dock inkludera alla kostnader i produktens totalpris. (De kan vara fler än man tänker på i förstone).

Kan ju avslöja nu, att en artikel i R&T sällan renderade mer än runt 500:-, oavsett sidantal eller om man deltog i påföljande artikelserier. Det skulle man sedan betala skatt och arbetsgivaravgift på. "Behållningen" var adress och telefonnummer till ens företag i slutet av artikeln.

Ja, gratisreklam för gratisprodukter är mumma!

Fantastiskt, R&T, husbibeln den lästes med mikroskop från pärm till pärm. Jag slutade läsa den (med nytt namn) när första artikeln kom där de berömde ljudet från en högtalarkabel. Jasså, du har skrivit artiklar i R&T! Kan du säga vilka artiklar eller vilket företag eller vad du har för namn? Äh, skit i det, jag överlever ändå om än något avundsjuk

Det har tidigare framkommit på forumet, att jag heter Bjarne Bäckström, så skadan är redan skedd... Den sista artikeln om högtalare jag skrev för R&T var om en bashögtalare (s.k Isobaric) som var införd jan 1980. Under tiden som artikeln "låg i pajpen" innan publicering drabbades jag av en hörselskada, Ménières sjukdom, så därmed var det slut med högtaleriet. Skrev väl några "snuttar" om datorer därefter.

Men snälla, du är ju min favoritförfattare på R&T!!!
Jag har lärt mig mycket genom att läsa dina alster.

Jag har också en hörselskada, tinitus, en svår sådan. Därför är jag intresserad av mätutrustning. Mäter hellre än lyssnar nu för tiden. Har skrotat mitt system (till min frus stora glädje) som bestod av en 400 liter ljudledningshögtalare som mittbas och ett sidosystem där jag byggde elementen själv av delar från andra element. Har efter det också byggt ett antal högtalare varvid den största var en basreflex på 500 liter. Började min högtalarkarriär dock med SONAB OA5. De var matt svarta som enligt uppgift aldrig tillverkats. Men jag köpte dem helt nya tillsammans med SONAB R4000-2.

[xmag]

Bytte nätaggregat till ett externt tillfälligt som inte är switchat i Matrojig.
Här mäter jag genom hela systemet, dvs ljudkort, slutsteg, dämpsatser och kablar.
Dämpsatserna drar ner nivån för mycket för RMAA så jag fick mäta med väldigt låg nivå, på gränsen att RMAA inte ville vara med. Det gör att bruset mm försämras med kanske 3-6dB.
Piken vid 19khz som jag fick bort tidigare kom tillbaka när jag jordade bättre än tidigare. Piken är jag nu helt säker på kommer från datorns nätaggregat. Skall testa med en bärbar dator med batterier senare. Om piken inte försvinner då vet jag inte vad piken kan bero på. Kanske ljudkortet i så fall? Men andra som mätt detta ljudkort med riktiga verktyg får inte fram denna pik. Skall kanske namnge den på svengelska: Ghostpik.


Brus:

2021-11-11 BRUS-Matrojig med labb.nätagg..png (5.75 KiB) Visad 4844 gånger

Om man inte räknar med 19khz.piken ser det nu riktigt bra ut. Bruset ligger huvudsakligen på -120dB-strecket eller 0.0001%.



THD:

2021-11-11 THD-Matrojig med labb.nätagg..png (5.28 KiB) Visad 4844 gånger

Skrev helt fel här. Tar bort det jag skrev. THD ligger här på -95dB eller 0.0018%.
Piken vid 1khz skall nå upp till 0db. I grafen gör den inte det men vad jag förstått skall den gå upp till 0dB under mätning.



IMD:

2021-11-11 IMD-Matrojig med labb.nätagg..png (6.32 KiB) Visad 4844 gånger

Imd är strålande bra om man bortser från 19khz-piken. Testtonerna ligger på 60hz och 7khz, de skall man alltså inte titta på utan man skall leta efter pikar som skpas till följd av dessa pikar, dvs intermodulationsdistorsion. Huvudsakligen ligger det nu under -110dB eller 0.0003%.

Sensmoral så här långt är att switchat nätaggregat KAN användas men vill man uppnå bättre resultat för att lunga sitt samvete är ett traditionellt nätaggregat flera gånger bättre, men det räcker med switchat för att mäta högtalare är billigare och behöver inte byggas för de finns 13 på dussinet av dem att få tag på gratis.
Jorden skall aldrig dras till samma jordplats mer än en gång förutom den centrala jordpunkten (kallas också "stjärnjord"). Exempelvis har Ljudkortet 4st ut/in-gångar varvid 3st används. Men man skall bara ansluta jorden mellan ljudkortet och den centrala jordpunkten 1st gång. På samma sätt är det med slutsteg och mikrofonförstärkare. Undantag är om jorden går rakt igenom förstärkare och är kopplad i serie med centrala jordpunkten.

Så, nu har jag lyxat till det med lite tveksamma kunskaper. Nu väntar vi på de som kan bättre...?

[MacBruce]

[...]

Jag har också en hörselskada, tinitus, en svår sådan. Därför är jag intresserad av mätutrustning. Mäter hellre än lyssnar nu för tiden. Har skrotat mitt system (till min frus stora glädje) som bestod av en 400 liter ljudledningshögtalare som mittbas och ett sidosystem där jag byggde elementen själv av delar från andra element. Har efter det också byggt ett antal högtalare varvid den största var en basreflex på 500 liter. Började min högtalarkarriär dock med SONAB OA5. De var matt svarta som enligt uppgift aldrig tillverkats. Men jag köpte dem helt nya tillsammans med SONAB R4000-2.

Tack för de vänliga orden!

Tinnitus ingår också i Ménières sjukdom. Ibland är jag närmast "normalhörande" och vid andra tillfällen praktiskt taget döv för omgivningen pga brusnivån. Man lär sig att leva med det. Jag tycker också att det är kul att fnula lite och sedan kolla om instrumenten fortfarande mäter rätt...

[xmag]

[...]

Jag har också en hörselskada, tinitus, en svår sådan. Därför är jag intresserad av mätutrustning. Mäter hellre än lyssnar nu för tiden. Har skrotat mitt system (till min frus stora glädje) som bestod av en 400 liter ljudledningshögtalare som mittbas och ett sidosystem där jag byggde elementen själv av delar från andra element. Har efter det också byggt ett antal högtalare varvid den största var en basreflex på 500 liter. Började min högtalarkarriär dock med SONAB OA5. De var matt svarta som enligt uppgift aldrig tillverkats. Men jag köpte dem helt nya tillsammans med SONAB R4000-2.

Tack för de vänliga orden!

Tinnitus ingår också i Ménières sjukdom. Ibland är jag närmast "normalhörande" och vid andra tillfällen praktiskt taget döv för omgivningen pga brusnivån. Man lär sig att leva med det. Jag tycker också att det är kul att fnula lite och sedan kolla om instrumenten fortfarande mäter rätt...

Du är värd de vänliga orden!
Min tinnitus ligger på samma nivå hela tiden, lite högre i vänster öra. När det ökar i volym vet jag att jag snart blir förkyld eller liknande.
Det är kul och lugnande att få mixtra med sina grejer. Jag måste bara göra något för sitta o titta på teve är inget för mig. Kanske skall skriva någon gång allt jag gjort utan att kunna det men är kanske lite kunnig efteråt. Kunnigheten fångas upp på vägen så att säga.

[xmag]

Har testat lite olika saker varvid en del försämrar medan annat förbättrar:

- Skärmade kablar kan till och med försämra resultatet om de är anslutna i båda ändar. Bäst resultat fick jag när skärmen bara ansluts i en ända.
- Jag lade till en kondensator på 2000uFpå det switchade nätaggregatet. Det blev tydligt bättre.
- Bäst blir det om man använder ett nätaggregat med en transformator.
- Kablar skall vara så korta som möjligt.

I övrigt är mätvärdena mycket bättre än vad jag först trodde var möjligt med ett billigt USB-kort och ett gammalt enkelt slutsteg.
THD som ger det sämsta mätvärdet ligger på 0.00045% under större delen av frekvensomfånget förutom 19khz där det finns en pik från datorns nätaggregat.
IMD ligger på 0.00030% utom vid 130hz där den enda pik som finns går upp till 0.001%. 7khz testet skapar inga pikar alls.
Bruset ligger på 0.0002%. Mellan 400hz och 5khz ligger bruset ner mot 0.0001%

Detta duger mer än väl att mäta högtalare med.
För denna gång känner jag mig nöjd så nu börjar jag så smått med att göra Matrojig byggbar för andra med en manual mm.

[xmag]

Har läst på ordentligt i REW-manualen och talat med skaparen av REW.
Jag vet nu hur man bäst mäter distorsion och har gjort på det viset här nedan:

Jag gjorde en mätning för THD genom Matrojig med linjenätaggregat i jämförelse med switchat nätaggregat.

2021-11-15 Linjenätaggregat (Blå) mot switchat nätaggreget (Orange).png (22.61 KiB) Visad 4765 gånger

Som vi kan se på kurvorna är linjenätaggregatet något bättre men det är inte så mycket bättre att man behöver annat än switchat för att mäta högtalare.

Jag ligger något lågt i nivå. Med en högre nivå skulle kurvorna hamna längre ner. Kunde inte i mätande stund höja mer eftersom jag först måste byta dämpsats i så fall.
Bästa värdet ligger här runt 0,0004% vid 700hz.

[xmag]

Brus-jämförelse med batteri, dock bara 9v. Med 12v tror jag bruset skulle vara ytterligare något lägre.


12v switchat nätaggregat:

2021-11-18-LSwitchnätaggregat-12v-BRUS.png (21.22 KiB) Visad 4746 gånger

12v linjenätaggregat:

2021-11-18-Linjenätaggregat-12v-BRUS.png (19.32 KiB) Visad 4746 gånger

9v batteri:

2021-11-18-Batteri-9v-BRUS.png (15.59 KiB) Visad 4746 gånger

Bruset är lägst med batteri. Varför brusmätningen med batteri bara går upp till 10khz vet jag inte (ännu).
Strecket under 0,001% är 0,0005% och där ligger i huvudsak bruset med batteri.

[xmag]

Som det ser ut nu skall jag börja på den första riktiga Matrojig-apparaten. Har köpt allt som behövs. Kostnaden att bygga em Matrojig ligger på ungefär 450kr om man redan har ett nätaggregat hemma (batterieliminator). Vill man driva den med batterier kostar 8-10st uppladdningsbara mellan 200kr och 400kr ytterligare. Finns också uppladdningsbara 1,2v-batterier. 10st sådana kostar runt 200kr. Alla batterier är av AA-typ. Finns också 12v "powerbank", kostar runt tusenlappen.

[xmag]

Här är lådan jag valt. Kostar ca 150kr:

23 (Copy).jpg (62.28 KiB) Visad 4739 gånger

[xmag]

Fronten kommer ungefär att se ut så här (någorlunda naturlig storlek):

Matrojig-front.png (19.58 KiB) Visad 4732 gånger

[xmag]

Bakstycket (också preliminärt):

Matrojig-bak.png (22.7 KiB) Visad 4699 gånger

[MacBruce]

Ser "schnöggt" ut! Har du möjligen funderat över att undersöka intresset för ett samlat inköp? Skulle själv vara intresserad, pga att jag för närvarande har små möjligheter för "verkstadsarbete".

[xmag]

Ser "schnöggt" ut! Har du möjligen funderat över att undersöka intresset för ett samlat inköp? Skulle själv vara intresserad, pga att jag för närvarande har små möjligheter för "verkstadsarbete".

Jag har funderat på att tillverka några sådana till självkostnadspris och några kompletta byggsatser.
Men först måste jag bygga färdigt den första. Jag kan dock lova att jag bygger en till dig oavsett hur jag gör i övrigt.

[MacBruce]

Ser "schnöggt" ut! Har du möjligen funderat över att undersöka intresset för ett samlat inköp? Skulle själv vara intresserad, pga att jag för närvarande har små möjligheter för "verkstadsarbete".

Jag har funderat på att tillverka några sådana till självkostnadspris och några kompletta byggsatser.
Men först måste jag bygga färdigt den första. Jag kan dock lova att jag bygger en till dig oavsett hur jag gör i övrigt.

Qj! Vet knappt hur jag skall uttrycka det – men Tack! – till att börja med.

Hoppas att våra nya förråd snart skall vara färdiga, så att jag kan återflytta en massa prylar som rätteligen hör hemma där. Då får jag lite plats att börja med "meetningar" igen.

[xmag]

Ser "schnöggt" ut! Har du möjligen funderat över att undersöka intresset för ett samlat inköp? Skulle själv vara intresserad, pga att jag för närvarande har små möjligheter för "verkstadsarbete".

Jag har funderat på att tillverka några sådana till självkostnadspris och några kompletta byggsatser.
Men först måste jag bygga färdigt den första. Jag kan dock lova att jag bygger en till dig oavsett hur jag gör i övrigt.

Qj! Vet knappt hur jag skall uttrycka det – men Tack! – till att börja med.

Hoppas att våra nya förråd snart skall vara färdiga, så att jag kan återflytta en massa prylar som rätteligen hör hemma där. Då får jag lite plats att börja med "meetningar" igen.

Ja, hoppas det!
I brist på bra biologiska hörapparater är det mätningar som stigit upp till nummer ett

Men räkna med att det kan ta ett tag innan jag är klar.

[xmag]

Jag har mätt en del gällande nätaggregat. Det finns en anledning till att de ofta är skärmade i plåt. De stör svaga signaler en del. Därför tänker jag i första skedet lägga nätaggregatet utanför Matrojig. Precis som många andra elektriska apparater. Då blir utbudet av nätaggregat större. Man kan använda nätaggregat som man kör in i vägguttaget direkt. Om nätaggregatet skall ligga inne i lådan måste den har en elkabel till vägguttaget. De flesta kan säkert koppla om så att nätaggregat som skall sitta i vägguttaget kan ligga inne i Matrojig men det är inget jag kan ta ansvar för. Av den anledningen och av anledning av att nätaggregatet stör får den hålla sig utanför lådan tills vidare.

[thulle]

Staplade brusjämförelsen för att enklare se skillnaderna och den kanske är av intresse för andra, så slänger in den här.

Spoiler:

Visa

2021-11-18-matrojig-lager.png (49.84 KiB) Visad 4563 gånger

Switchat = cyan, linje = brunt, batteri = gult.

[RogerGustavsson]

Switchat = cyan, linje = brunt, batteri = gult.

De färgerna ser jag inte på min skärm. Cyan, svart och ljusbrun/orange.

[thulle]

De färgerna ser jag inte på min skärm. Cyan, svart och ljusbrun/orange.

Helt rätt, så går det då jag både redigerar och postar med fönstren på skärmen med utökad gamut och inställningar för spel..

[MacBruce]

Switchat = cyan, linje = brunt, batteri = gult.

De färgerna ser jag inte på min skärm. Cyan, svart och ljusbrun/orange.

Samma här – men det kan ju vara vi som har dåligt kalibrerade skärmar. Själv är jag väldigt dålig på så'nt.

[xmag]

Staplade brusjämförelsen för att enklare se skillnaderna och den kanske är av intresse för andra, så slänger in den här.

Spoiler:

Visa

2021-11-18-matrojig-lager.png

Switchat = cyan, linje = brunt, batteri = gult.

Jag lade ihop dem själv men glömde posta det sedan. Man ser att batterier är bäst men skillnaden som i detta fall bruset är tillräckligt lågt från alla tre.
Det switchade nätaggregatet jag använde i mätningen är av en mycket bra typ, betydligt dyrare än de man sätter i väggen. Jag skall försöka få till en mätning också med en billigare väggtyp senare. De flesta har den billigare typen över hemma och de vill jag inte få in i Matrojig:en.

[xmag]

Vad det gäller batterier kan jag tillägga att de tappar fart relativt fort när man använder slutsteg i kedjan. 12v sjönk till under 9v efter några mätningar. Matrojig skall absolut ha 12v. Bruset och disten ökar påtagligt närmare 9v men minskar bara marginellt om man använder mer än 12v.

Har inga batterier kvar. Jag laddade dem med laboratorie-aggregatet. 12v satt jag den på. Efter någon timma tyckte jag det luktade. Då såg jag att någon idiot satt minus till plus och tvärt om. Batterierna var stekheta. Är nu kastade...

[xmag]

Första egna konstruktionen av slutstegskretsen TDA2003:

PA-ovanpå-1.jpg (59.21 KiB) Visad 5210 gånger

20211202_004132.jpg (61.71 KiB) Visad 5210 gånger

Lägg märke till det två isolerade trådarna som går nära varandra. Det är ingående signal som har ingående signaljord från ljudkortet nära sig för att förhindra att signalen tar upp störningar. Velleman har gjort så på sitt kretskort och när jag lett signaljord en annan väg ökar brus och distorsion ordentligt.

Denna första version är bara något modifierad mot Velleman K4001. Jag har satt komponenterna närmare IC'n. Två kondensatorer sitter i princip på var sitt ben. Förstärkningen är sänkt från 100 ggr för Velleman till 40 ggr för denna. Jag har sänt bandbredden från ca 180khz för Velleman till ca 160khz för denna.

[xmag]

Jag har nu gjort några mätningar på det "nya" slutsteget:

2021-12-02-Frekvenskurvan.png (3.22 KiB) Visad 5203 gånger

Frekvenskurvan är faller i båda änder något snabbare än det modifierade Vellemansteget jag fixat med. Det gör inte så mycket för REW's kalibrering gör kurvan rak. Men skall ändå justera det så att denna blir helt rak mellan 20hz och 20khz.

2021-12-02-Brus.png (14.44 KiB) Visad 5203 gånger

Bruset är ett par dB högre än det modifierade Vellemansteget. Det beror med stor sannolikhet på att detta steg ligger helt oskyddat när jag mäter. Pikarna vid låga frekvenser kommer från elektriska aggregat i närheten och kan helt bortses från (nästan). Kommer till det här nedan.
Motsvarar 0.0001413%.

2021-12-02-THD.png (13.94 KiB) Visad 5203 gånger

THD ser ganska bra ut.
Motsvarar 0.0014125%.

2021-12-02-IMD+brus.png (15.71 KiB) Visad 5203 gånger

IMD+brus ser ut så här.
Motsvarar 0.001122%.


Nu till störningarna i de lägre regionerna. Jag såg att det fanns lite brum i mätningarna här ovan. För att utreda om det kan vara "brum i luften" som skapar det lade jag handen över slutsteget och mätte:

2021-12-02-Brus-handen över.png (17.51 KiB) Visad 5203 gånger

Jodå, slutsteget ligger lite väl oskyddat från diverse apparater. Det är det som skapar det mesta av det brum som ses i mätningarna här ovan. Människokroppen fungerar väldigt bra som en mottagare av det brum som svävar omkring. Det är det vi ser i mätningen här ovan. Vi kommer att se att det verkligen är så i nästa mätning här nedan.




Under mätningarna nu kom jag på en idé med en annan krets som jag ville testa. Satte på lödkolven ändrade och mätte. Det blev inte som jag tänkt så jag gick tillbaka till slutsteget ovan och fortsatte mäta och testa. Döm om min förvåning när jag mätte igen utan att ändra något och fick detta resultat:

2021-12-02-Lödkolv på.png (7.07 KiB) Visad 5203 gånger

Jag höll på minst en timma innan jag hittade felet: Jag hade inte stängt av lödkolven som står en meter bort. SÅ känsligt är det. Nätaggregatet för lödkolven stör alltså mätningar på slutsteget en meter bort!!
Med tanke på att jag har två datorer igång 30-40 cm från mätningarna och ett labbaggregat en meter ifrån är det inte konstigt att det läcker lite från varje som ger aningen mer brum i mätningarna. Men lödkolven tar priset. Det beror med all sannolikhet på att lödkolvens trafo inte är skyddad av ett plåthölje utan har bara ett plast dito.

Man lär så länge man mäter....

[xmag]

En liten avstickare från ämnet:

Efter att jag upptäckte att lödkolven kunde förorsaka en massa skräp i mätresultaten testade jag om fler saker kunde orsaka densamma.
I mitt arbetsrum har jag:


1 - En mindre typ av elektronisk luftrenare. Den har två galler med högspänning som skapar ett fält mellan plattorna.
2 - En LED-lampa över arbetsbänken.
3 - En LED-lampa i taket.
4 - Två datorer som är igång.
5 - En bildskärm på 27 tum.

Jag stängde av nr 1 = Nu försvann en del skräp jag haft tidigare.
Jag stängde av nr 2 = Nu försvann piken vid 19,1khz !!! Det är LED-lampan som orsakat piken som jag alltid raderar i mätningarna.
Jag stängde av nr 3 = Nu försvann en ytterligare lite skräp jag haft tidigare.
Jag kan inte stänga av nr 4. Då kan jag ju inte mäta.
Jag stängde av nr 5 = Nu försvann ytterligare en del skräp jag haft tidigare.

Till detta måste sägas att vissa störningar kommer tillbaka då och då mellan mätningarna. Det kan bero på att någon tänder en lampa under en mätning osv.

Slutsats:
Skall man mäta exempelvis brus under -80dB måste helt enkelt både mätutrustning och mätobjekt ligga i en jordad plåtlåda. Om man inte gör det kan man leta sig tokig på vad det är som stör.

EDIT:
Jag satte på LED-lampan som förorsakade 19,1khz-piken igen. Piken var fortfarande borta. Efter lite experimenterande ser jag att piken förorsakas av en kombination mellan LED-lampan och den elektroniska luftrenaren.

[xmag]

Tillbaka till arbetet!


Jag har nu testat fram lägsta förstärkning med bästa möjliga mätvärden men jag använde Velleman K4001 i stället för den jag byggt på experimentplatta. Det visade sig vara väldigt svårt att byta komponenter på exp-plattan därför valde jag Velleman K4001.

Det bästa av det goda får jag fram med:

47ohm för R1 (i original är det 470 ohm)
4,7 till 12 ohm för R2.

Med dessa komponentval får jag en förstärkning på 11 ggr för R2 med 4,7 ohm och ca 5 ggr för R2 med 12 ohm.
5ggr förstärkning är lite väl lågt för Matrojig. 11ggr förstärkning är en bra kompromiss.

Jag fick upp frekvenskurvan till nästan helt rak mellan 20hz och 20khz.

Så här ser mätningarna ut med 5 och 11 ggr förstärkning med både 5 ooc 11 ggr/förstärkning i samma bild:

2021-12-03 -Frekvenskurva.png (4.69 KiB) Visad 5154 gånger

Frekvenskurvan är nästan rak som så när på några tiondels dB. Hur frekvenskurvan ser ut exakt vet vi inte eftersom den här följer ljudkortets frekvenskurva på pricken.

2021-12-03 Brus.png (19.26 KiB) Visad 5154 gånger

Bruset!

2021-12-03 THD.png (17.17 KiB) Visad 5154 gånger

THD.

2021-12-03 IMD+brus.png (19.14 KiB) Visad 5154 gånger

IMD+brus.

[xmag]

När jag jobbade med den egenbyggda förstärkaren på experimentkort bestämde jag mig för att inte använda den. Jag lödde nästan sönder den första när jag experimenterade så jag satte igång att bygga ett nytt. Efter en timma lade jag det åt sidan och istället jobbade med Velleman K4001. Det är enklare och går fortare utan att det kostar så mycket. Det finns några företag som har dem på lager.

Senare skall jag ta fram ett eget kort för att ersätta K4001 eftersom de numera är sällsynta.

[xmag]

Nu är jag klar med mikrofonförstärkaren, den har rätt förstärkning, både frekvenskurvan och faskurvan är nu raka (med en liten justering i REW för faskurvan).

Nu jobbar jag vidare med hur jiggen byggs....

[xmag]

Så här i mellandagarna får jag visa hur riggen ser ut som jag utvecklar konceptet "Matrojig" på:

20211226_101758.jpg (114.16 KiB) Visad 5019 gånger

Fler bilder finns här:
https://www.xmag.se/matroriggen/

[xmag]

Arbetet går vidare med jiggen. Min tanke är att vem som helst skall kunna bygga den. Jiggen måste alltså vara "idiotsäker". Som exempel skall max pådrag av någon potentiometer inte bidraga till att något går fel, den skall bara öka i nivå och sluta innan "katastrofen". Här har jag dock hittat ett litet problem:


Utgången från ljudkortet in till slutsteget verkar vara känsligt. Den uppför sig helt enkelt märkligt vid för mycket ström in i slutsteget långt innan potentiometern nått "fullgas".
Så här ser det ut på pappret:

ut-in.png (6.31 KiB) Visad 4957 gånger

De data för grejerna jag hittat står i bilden.
Som ni ser har jag ritat ut där potentiometern ger max utan problem. Utöver den nivån börjar slutsteget konstra. Om det nu är slutsteget som konstrar. Det kan liga gärna vara ljudkortet in.

Jag har tittat på resultatet med REW's oscilloskop. Det jag ser är att sinuskurvan, fin och rund, börjar åka upp och ner när jag precis passerat 60% till max för potentiometern. Drar jag på ännu mer börjar sinuskurvan bli hackig och kasta fram och åter våldsamt. För att under pågående mätning få stopp på det måste jag dra ner till noll för att öka på igen. Tittar jag på nivåkontrollen i REW slutar nivån öka efter 60% av potentiometerns sträcka och det ovan beskrivna händer istället.

Jiggen fungerar så här också utan att göra något åt detta lilla problem. Det fungerar nu förträffligt om jag får säga det själv, men någon med tummen mitt i handen kan ju göra fel här.
Det jag vill är att det skall gå dra upp potentiometern till ändläget utan att något sådant jag beskrivit händer.
Jag brukar lösa problem genom testa mig fram men tänkte förkorta den tiden genom att fråga om någon här vet vad man kan göra?

Kan också säga att jag är väldigt nöjd med denna jigg tillsammans med REW. Har gjort flera mätningar och jämfört med "fabriksmätningarna", de stämmer exakt överens.

[xmag]

Experimenterar just nu med ljudkort ut och ingången på slutsteget och upptäcker att:

- Kör jag ljudkortet rakt in i slutsteget utan dämpande potentiometer går det inte alls. Kommer bara skit ut på andra sidan oavsett nivå på signalen ut från ljudkortet även om signalen ut från ljudkortet är 0. Signalen ser ut som väldigt högljudd brus.

- Jag måste ligga ca 3-5dB lägre på signalen in än vad jag har ut från ljudkortet. Då går det bra. När jag gör så har jag ca 3600 ohm i serie och 760 ohm mot jord in mot slutsteget. Om jag minskar motståndet i serie och ökar mot jord går det inte. Om jag gör tvärt om, dvs ökar motståndet i serie och minskar mot jord går det bra.

[xmag]

Har nu testat alla möjliga kombinationer med motstånd och potentiometrar. Hittade till slut en metod som fungerar perfekt:

ut-in.png (5.97 KiB) Visad 4928 gånger

Några åsikter på detta?

.
.
.

[xmag]

Så här ser motståndet ut set från de olika sidorna:

pot-förhållande.png (9.36 KiB) Visad 4913 gånger

Bra eller dåligt?

[Michael]

Dåligt, tror jag.

Du hårdbelastar ljudkortet. Är högst troligt inte gjort för det (med tanke på den höga utgångsimpedansen). Du inför en spänningsdelare, med ett okänt/varierande motstånd. För jag antar det är tänkt funka med andra ljudkort också. Så resultatet varierar.

Förstår inte varför du labbar med olika spänningsdelare/pottar. Felet verkar vara något helt annat. Kanske självsvängande förstärkare.

PS. Bilden ovan förstår jag inte.

//Michael

[xmag]

Dåligt, tror jag.

Du hårdbelastar ljudkortet. Är högst troligt inte gjort för det (med tanke på den höga utgångsimpedansen). Du inför en spänningsdelare, med ett okänt/varierande motstånd. För jag antar det är tänkt funka med andra ljudkort också. Så resultatet varierar.

Förstår inte varför du labbar med olika spänningsdelare/pottar. Felet verkar vara något helt annat. Kanske självsvängande förstärkare.

PS. Bilden ovan förstår jag inte.

//Michael

Nja, den fungerar bra utan det jag testat med spänningsdelare osv men när jag matar ström direkt från ljudkortet går det inte. Jag måste begränsa strömmen in i slutsteget. Testade med olika metoder och det jag visar här ovan fungerade klockrent. Men det är bara ett test, kommer fortsätta ta reda på varför de sista procenten inte går att använda. Jag tar för övrigt emot tips på vad kan göras. Den skall bara jobba med det ljudkort jag har nu. Om ljudkortet byts kommer säkerligen slutsteget också bytas någon gång framöver.

Bilden här ovan visar vad det är för motstånd dels sett från ljudkortet och dels sett från slutsteget.

[xmag]

Jag skall förtydliga mig:

1. Ljudkortet har lägst dist och brus vid högre nivåer.
2. Mitt slutsteg klarar inte högre nivåer in.
3. Därför måst jag sänka nivån i en dämpsats.
4. Om jag har en högre impedans in i slutsteget ökar bruset.
5. Därför försöker jag hålla impedansen in i slutsteget så lågt jag vågar.

Till detta kommer att slutsteget måste kunna ge tillräckligt kräm ut till högtalaren som skall mätas utan att dista för mycket.

För att nå bästa kompromiss har jag mätt med olika motstånd i flera steg samt mätt brus och THD vid varje förändring.
Mitt test här ovan som gav ljudkortet lite att bita i resulterade i mycket lågt brus. Dock kan jag inte låta ljudkortet ta för mycket
stryk så därifrån går jag nu vidare med att höja in impedansen undan för undan med samma (ungefär) dämpning som tidigare.

THD enligt ovanstående tuffa impedans för ljudkoret:

2022-01-03 Matrobräda THD.png (30.82 KiB) Visad 4877 gånger

Just nu är jag på 4,7 kohm i serie och 1 kohm mot jord:

2022-01-04 Brus -THD vid -20dBFS 4,7kohm - 1kohm.png (24.18 KiB) Visad 4877 gånger

Jag mäter just nu med få mätpunkter för att det skall gå fortare.

Kampen fortsätter...

.
.

[xmag]

Efter en massa provmätningar med olika motstånd är jag klar med vilka av dem det skall vara mellan ljudkort och slutsteg:

Serie: 2,7k
Mot jord: 560 ohm

THD med stor upplösning, 1E-4 betyder 0,0001%:

2022-01-04- -26dB 2,7k och 560 ohm.png (30.22 KiB) Visad 4866 gånger

Med större motstånd bler disten högre:

2022-01-04 Brus -THD vid -20dBFS 4,7kohm - 1kohm.png (24.18 KiB) Visad 4866 gånger

Impedans och fas mätt med senaste uppsättning imp.mätning:

2022-01-04 Impedans o fas.png (26.9 KiB) Visad 4866 gånger

[sammel]

Det ser riktigt vackert ut matrojig.
Sammel gillar kurvor

[xmag]

Det ser riktigt vackert ut matrojig.
Sammel gillar kurvor

Ja, det ser bara ut, mycket bättre än när jag började. Envist jobband med anpassning mm (och en hel del hjälp av de vise männen) leder till slut fram till något bra.
Håller med om att gilla kurvor

Härnäst kommer modifiering av mikrofonförstärkaren. Den brusar en del, gissar (på goda grunder) att det är dioderna som bråkar. Vi får se...

[xmag]

Börjar nu med mikrofonförstärkaren.

Så här ser ett par kurvor ut:

2022-01-06 något modifierad - en OP använd - en OP terminerad.png (44.75 KiB) Visad 4816 gånger

5E-4 betyder 0,0005
2E-4 betyder 0,0002

Brusets toppar ligger på 0,003% i övrigt på 0,001%
THDs toppar ligger på 0,0025% (en gång vid 25hZ) i övrigt under 0,0005%

Detta är bättre än vad som behövs för att mäta högtalare (men hur kul är det på en skala att sluta där?).
Skall också sägas att jag använt ca 30 cm oskärmade kopplingstrådar för att koppla in ljudkortets utgång in i mikrofonförstärkaren.
Eftersom jag kör på väldigt låg utsignal kan det ju lika väl vara ljudkortets brus man ser.

[xmag]

Vad det gäller brus är det ju inte så viktigt när man mäter högtalare. Bruset från passiva högtalare lär inte vara högt om det ens är dekterbart. Jag lägger alltså fokus på distorsionen som redan är tämligen låg. Just nu försöker jag få fas och frekvenskurvorna att bli raka och "rena" eftersom mikrofonförstärkaren inte skall kalibreras med systemet.

[xmag]

Har nu ändrat på mikrofonförstärkaren så att den har helt rak frekvens- och faskurva.

2022-01-06 Mikrofonförstärkare v220106 frekvens o fas.png (27.35 KiB) Visad 4800 gånger

Gjorde som "hastigast" en distorsionsmätning. Glömde att jag skruvat upp nivå hysteriskt mycket. Eftersom det tar nära en timma att mäta distorsionen detaljerat har jag inte tid att göra om den just nu. Alla förändringar ligger utanför kretskortet i 30 cm långa "antenner". Pga det och pga en mycket hög nivå blir det lite spretigt.

2022-01-06 distorsion version220106.png (96.31 KiB) Visad 4800 gånger

9 övertoner är med men inte bruset. Den skulle ligga mitt i gröten med sina toppar marginellt uppstickande över allt annat.
När det hela är färdigt vill jag lova "Distorsion under 0,005% med en typnivå på 0,0005%". Hoppas jag kan lova det för jag måste kompromissa med förstärkning, rak fas osv.

[xmag]

Jag upptäckte nu att jag kopplat fel. I tron att det var rätt har jag ändrat på mikrofonförstärkaren tills den fungerade bra felinkopplad.
När jag kör mikrofonförstärkaren genom jiggen måste slutsteget och ref-signalen vara avkopplade. Om jag inte kopplar ifrån dem påverkar de signalen till mikrofonförstärkaren. Varför jag måste dra ut kabeln till referensingången förstår jag inte riktigt men så är det.

Nu fortsätter jag i morgon, blev ovanligt trött av att gjort slut på en hel dag i onödan...

[Michael]

Ursäkta om jag är lite sen, men det jag nu skriver gäller det som jag svarade på en bit upp. Och som du svarade på.

Du skrev begränsa strömmen in, jag antar du avser spänningen (som i och för sig hänger ihop). Sedan mäter du på nytt och med koppling (som jag tror du nu kör med, du har bara skrivit kort och ingen skiss) som inte det du visade i det jag kommenterade. Jag var nog lite otydlig, borde skrivit att det var 'siffrorna' (värderna) jag inte förstog i bilden. Nu kanske detta kvittar för nu kör du ju på annat, mycker mer lämpligt sätt.

PS. Jag tror nog att något är fel ritat i den där bilden.

//Michael

[xmag]

Ursäkta om jag är lite sen, men det jag nu skriver gäller det som jag svarade på en bit upp. Och som du svarade på.

Du skrev begränsa strömmen in, jag antar du avser spänningen (som i och för sig hänger ihop). Sedan mäter du på nytt och med koppling (som jag tror du nu kör med, du har bara skrivit kort och ingen skiss) som inte det du visade i det jag kommenterade. Jag var nog lite otydlig, borde skrivit att det var 'siffrorna' (värderna) jag inte förstog i bilden. Nu kanske detta kvittar för nu kör du ju på annat, mycker mer lämpligt sätt.

PS. Jag tror nog att något är fel ritat i den där bilden.

//Michael

Du behöver inte be om ursäkt för att du svarar. Man trånar efter folk som hoppar in i tråden och deltar. Förr var det nästan för mycket folk som ville vara med och ha synpunkter. Idag är det nästan dött.

Slutsteget är på 7 watt och det ger den ut om ljudkortet matas direkt in utan dämpning. Problemet är att slutsteget skall ge max 2-3 watt ut lite innan ljudkortet nått max. Orsaken är att slutsteget distar kraftigt om man utnyttjar hela kapaciteten och tvärt om mäter väldigt bra om den ger max 2-3 watt. Dessutom behöver jag inte mer än 2-3 watt för att mätjiggen skall fungera som tänkt. Jag löste det först med en potentiometer. Men hur jag än ställde in den blev det fel. Testade med motstånd i serie och parallellt med potentiometern utan att det blev särskilt bättre. Då satte jag mig och räknade på det och lödde ihop en dämpsats. Nu fungerar det bättre än någonsin.
Bilden jag ritade var en potentiometer med ett motstånd parallellt. Jag mätte motståndet genom dämpsatsen och den tycktes fungera rätt bra. Dock var potentiometern av fel värde så jag skippade den och började räkna i stället.
Ljudkortet är väldigt tåligt med en utimpedans på 400 ohm. Jag har under ett års tid verkligen testat det och den fungerar där man inte tror den skall fungera, den stånkar på obesvärat. Jag mätte temperaturen när jag drev en 8 ohms högtalare med den. Tempen steg från ca 23 grader till 32 grader och höll sig där under den timman jag testade detta (jag försökte mäta en mikrofons brus vid låga nivåer).
Jag såg sedan i den där bilden att jag var väldigt otydlig, ber om ursäkt för det. Jag har sedan inte kollat om jag ritat den rätt men som du säger så betyder det inget nu.

[xmag]

Matrojig är försedd med en ratt på framsidan för att kunna ändra mikrofonens nivån vid behov. Normalt skall den stå på noll även när man mäter med mikrofon. Den är till för att kunna skruva upp nivån in om man skall mäta på långa avstånd eller något som är väldigt tyst. Ratten skall alltid stå på 0 vid normal mätning som närfält eller upp till en meter bort.
Orsaken till detta är att mikrofonförstärkarens annars raka faskurva vrider sig om man skruvar upp ratten. Det spelar ju ingen roll om fasen inte skall användas till något utan man bara är ute efter frekvenskurvan. Vid max pådrag är det inga problem att få både mikrofonförstärkare och ljudkort att klippa ordentlig så det gäller att se upp.
Så ser det ut nu. I framtiden kanske jag tar bort ratten. Med alla andra jiggar ute i hifivärlden sköts alla nivåändringar med mjukvaran.

Så här ser kurvorna ut nu för mikrofonförstärkare:

2022-01-07 mikrofonförstärkare-mikrofonratt-fas-min rattutslag.png (20.21 KiB) Visad 4756 gånger

Så här ser mikrofonförstärkarens kurvor ut vi 0 utslag med nivåratten...

2022-01-07 mikrofonförstärkare-mikrofonratt-dist-min rattutslag.png (17.4 KiB) Visad 4756 gånger

...och så här ser THD ut då. Jag mätte med få mätpunkter för att det skall gå fortare. Verklig kurva ser
ut på samma sätt men når aningen högre upp.

2022-01-07 mikrofonförstärkare-mikrofonratt-frekvens-fas-max rattutslag.png (22.7 KiB) Visad 4756 gånger

Så här ser mikrofonförstärkarens kurvor ut vi maxutslag med nivåratten...

2022-01-07 mikrofonförstärkare-mikrofonratt-dist-max rattutslag.png (16.07 KiB) Visad 4756 gånger

...och så här ser THD ut då. I övrigt som föregående THD-mätning.






I ärlighetens namn måste jag säga att jag gissar mikrofonens in-nivå. När jag börjar trixa med den kanske det ser helt annorlunda ut. I så fall får jag ändra i dämpsatser osv.
.
.

[xmag]

Nu börjar det hända saker, har börjat mäta med mikrofonen. Fungerar kanon! Lite exempel:

2022-01-08 Testmätning frekvens impedans 50c element.png (37.34 KiB) Visad 4743 gånger

2022-01-08 50c elementet impedans o fas.png (28.66 KiB) Visad 4743 gånger

2022-01-08 50c elementet distorsin THD överst övriga är övertonerna.png (71.8 KiB) Visad 4743 gånger

2022-01-08 50c elementet Inpulsen.png (20.25 KiB) Visad 4743 gånger

2022-01-08 50c element vattenfall fourier.png (171.43 KiB) Visad 4743 gånger

2022-01-08 50c element vattenfall burst decay.png (170.79 KiB) Visad 4743 gånger

[xmag]

Jag var orolig för att mikrofonförstärkarens fasfel vid max nivå skulle förstöra fasmätningarna. Jag hade fel , fasfelet syns inte alls:

2022-01-08 Fasmätning med max o min nivå i samma graf. Mikrofonförstärkarens fasfel vid hög nivå syns inte alls..png (37.12 KiB) Visad 4742 gånger

Faskurvorna ligger på varandra. Låg nivå turkos färg och hög nivå blå färg. Man ser ingen turkos färga där mikrofonförstärkarens fas inte är rak, alltså ligger de exakt på varandra (man ser lite turkos längre ner i frekvens men där har mikrofonförstärkaren rak fas. Det kan bero på att jag hade handen i vägen eller liknande).

Detta betyder att mikrofonförstärkarens nivåratt kan användas efter behag

[xmag]

..och nästa fråga många undrar: Vad fasen är 50c elementet?

02.jpg (24.98 KiB) Visad 4742 gånger

Detta är 50c elementet.
Den är tillverkad av Pioneer till bilar om jag förstått rätt. Men de gick inte åt och såldes ut genom Parts express för 50 cent/st. Därav "50c". Jag köpte 40st i en sambeställning och jag har haft nytta av två av dem. En plockade jag sönder medan den andra är det jag mäter med nu. Billigt är inte billigt om de inte används...
Har 40 diskanter också...

[xmag]

2022-01-08 50c elementet En noggrannare distorsionsmätning i 24 punkter.png (114.9 KiB) Visad 4742 gånger

Den övre svarta kurvan är THD. Det är egentligen den enda som behövs om man inte vill särskilja detaljer.
Jag tror man måste mäta distorsion med låg volym eftersom mikrofonkapselns distorsion annars bryter igenom elementets distorsion.

REW är fantastiskt bra!
Rekommenderas!
.
.

[xmag]

Nu fortsätter arbetet med Matrojig. Jag tror en viktig "finess" som måste läggas till är möjligheten att mäta utan den inbyggda mikrofonförstärkaren. Antingen har vissa en egen extern mikrofonförstärkare medan andra har mikrofonförstärkaren inbyggd i mikrofonen vilket faktiskt är att föredra.

[xmag]

Så här ser det ut när jag testmäter:

2022-01-08 mätning pågår.jpg (856.05 KiB) Visad 4525 gånger

Jag har satt i mikrofonen direkt i brädjiggen (experimentrigg för Matrojig).

[xmag]

Matrojig fungerar nu väldigt bra. Jag har dock en fråga som jag tänkte ta en genväg att få svar på genom att ställa den här med hopp om att någon kunnig på området kan svara:

När jag kopplar in slutsteget mot ljudkortet fungerar det inte. Efter bara lite volym upp från ljudkortet börjar slutsteget svänga och dista. Jag måste helt enkelt koppla in en dämpsats mellan dem. Men då förlorar jag i effekt ut från slutsteget.

Min fråga är då varför börjar den svänga utan dämpsatsen?
Hur gör jag för att komma ifrån problemet utan att förlora för mycket i effekt ut?

Så här ser dämpsatsen ut nu:

dämpsats.png (2.2 KiB) Visad 4509 gånger

Jag har testat flera olika värden på motstånden men detta och lite variation på det är det enda som fungerar.
Utimpedansen från ljudkortet är ca 400 ohm. Vad inimpedansen till slutsteget är vet jag inte men det står i databladet "Input sensitivity 40mV/150Kohm" Jag gissar att inimpedansen då är 150kohm.

Det är inget stort problem men jag skulle vilja få upp utnivån 5-10 dB till. Jag har räknat ut att den idag ger runt 2 watt ut men skulle vilja få upp den till 3-4 watt. Den är på 7 watt med med så mycket distorsion som 10%. Därför vill jag hålla mig på en bråkdel av det för att hålla distorsionen nere men lite mer än nu skulle den klara. tar jag bort dämpsatsen eller minskar motståndet i den börjar den svänga vid lite pådrag.

Någon som vet?

[xmag]

Jag har förbisett loopslingan.
Det är inte kopplingen mellan ljudkortet och slutsteget som är problemet. Problemet ligger i referensslingan (loopslingan). När jag drar ur kontakten mellan referensslingan och ljudkortet blir slutsteget/ljudkortet ut hur stabilt som helst oavsett vilka värden jag har på motstånden in till slutsteget.

Måste först säga att det fungerar bra nu också men om jag vill få ut mer kräm ur slutsteget börjar något att svinga ordentligt. Vet inte vad det är som gör så, kan ju lika gärna vara ljudkortet.

Just nu har jag en potentiometer mellan slutsteg ut och slingan in igen. Den är på 5kohm. Kanske skall vara en större potentiometer eller motstånd kopplat före potentiometern osv. Potentiometer måste jag ha för att kunna ställa in exakt samma nivå in som det är ut när det skall kalibreras.

Några förslag på detta?

[xmag]

Jag har nu testat alla olika värden på motstånd i mina 3 dämpsatser. De som jag från början använt är det enda som fungerar.

Vad jag är ute efter är att få ut mer effekt ur slutsteget utan att något annat blir knas.

Det enda sättet att få ut mer effekt är att minska på signal in tillbaka till ljudkortet genom referensslingan.

Stänger man av referensslingan helt får man en fallande kurva uppåt och en stigande fas när man mäter.

Lösning:
Man sänker signalen genom referensslingan!
Det löses genom att löda fast ett motstånd på 10-22kohm på tråden som går till referensslingan. Den kopplas in med en vippbrytare samtidigt som tråden som går direkt till referensslingan kopplas bort. På så sätt får man ut 10-20dB till från slutsteget. Priset är ca 0-5% fallande frekvenskurva vid 20khz och minskande till 0% fel vid 10-15khz. Orsaken till att den avvikelsen uppstår är att nivån in till ljudkortet genom referensslingan teoretiskt blir lägre än signalen in från mikrofonen. Å andra sidan är den avvikelsen försumbar eller helt utraderad eftersom signalen in från mikrofonen kan ändå variera en hel del.

[MacBruce]

Ihärdigt jobbat!

[xmag]

Ihärdigt jobbat!

TACK!
Eftersom jag gärna vill att andra skall bygga en sådan måste jag vara hundra på att det fungerar rätt, det kräver en del arbete.

[xmag]

Nu är jag nöjd med Matrojig på brädan.
Alla tester är avklarade och den klarade det galant!

Nu börjar bygget av första versionen!

[xmag]

Bygge pågår av den första Matrojigen. Här kommer lite bilder hur den kommer se ut:

140-overhead.jpg (61.56 KiB) Visad 4439 gånger

150-overhead.jpg (69.57 KiB) Visad 4439 gånger

160-overhead.jpg (64.02 KiB) Visad 4439 gånger

Lysdioden kom lite för lång ner men så är det ju ingen skönhetstävling utan ett ljudintresse
.
.
.

[sammel]

Den ser verkligen fin ut.
Grattis.

[xmag]

Den ser verkligen fin ut.
Grattis.

TACK!!

[STDI]

Jag har ibland tittat in i din tråd och konstaterat att här hålls det på med saker utanför min kompetens. Jag förstår inte ens vad prylen är/gör. Skulle du i en eller ett par "marknadsföringsmässiga" meningar kunna beskriva vad det är?

Jag försöker alltså förstå lite mer och ifrågasätter inget.

[xmag]

Jag har ibland tittat in i din tråd och konstaterat att här hålls det på med saker utanför min kompetens. Jag förstår inte ens vad prylen är/gör. Skulle du i en eller ett par "marknadsföringsmässiga" meningar kunna beskriva vad det är?

Jag försöker alltså förstå lite mer och ifrågasätter inget.

När jag är klar med första versionen skall jag förklara mer ingående. En manual, kan man säga. där det ingår lite också om programvaran som skall användas.

I korthet är Matrojig en apparat som används när man mäter högtalare. Från början (också fortfarande) använder folk kablar de kopplar om på passande vis kors och tvärs när de skall mäta sina högtalare. När mätningen skall ändras från frekvensmätning till impedansmätning måste kablarna kopplas om. Man använder sin egen förstärkare och datorns ljudkort. Med denna apparat kopplar man bara in i datorn, till högtalaren som skall mätas och till en mikrofon. Sen är det bara att mäta. Alla omkopplingar sker genom att ändra på en av vippomkopplarna. Allt som behövs förutom mjukvaran finns i Matrojig, till och med ljudkort, förstärkare och mikrofonförstärkare.

[STDI]

Tack.

[xmag]

Baksidan:

(Jag har inte skruvat ihop lådan ännu som syns, skall ju bygga insidan också...)

162-overhead.jpg (61.61 KiB) Visad 4385 gånger

164-overhead.jpg (68.31 KiB) Visad 4385 gånger

[xmag]

Börjar närma sig klar nu:

570.jpg (178.66 KiB) Visad 4335 gånger

Det första bygget, den har redan en beställare. Endast i undantagsfall bygger jag till andra.


Håller på med en funktionskontroll som skall ingå i manualen. Därefter gör jag en enkel mätmanual så att det går snabbt att komma igång.

.
.
.

[xmag]

Jag har nu byggt färdig första versionen.
När jag testmäter den ser jag att den skiljer sig avsevärt från testjiggen som används för att ta fram Matrojig med. De är kopplade på exakt samma sätt. Jag har trippelkollat och mätt med multimeter flera gånger. De är exakt lika på alla punkter!

Det enda som skiljer är att jag använder ett annat ljudkort i samma serie. I testjiggen använder jag Behringer UFO202 medan i den färdiga jiggen använder jag Behringer UCA222. Det sägs överallt på nätet utom på ett ställe att de är identiska om man inte sätter på de olika tilläggen som finns i dem.
Jag kan nu konstatera att de är olika i nivån in och kanske annat. Behringer UCA222 har en betydligt känsligare in-nivå. Med Behringer UFO202 har jag huvudvolymen (som REW använder för att reglera in-nivån) på 50% medan med Behringer UCA222 får jag gå ner till under 10%. Det kan ju också bero på att det är fel på Behringer UFO202 eftersom jag använd den i ett år att testa medan Behringer UCA222 är helt ny och alltså oanvänd.

Detta bakslag innebär att jag får gå tillbaka till "ritbordet" och jobba en stund till...

[xmag]

Jag kände till det sedan tidigare men ikväll när jag testmätte med Matrojigs första riktiga version måste jag poängtera hur viktigt det är med ett bra nätaggregat!
Det nätaggregatet jag tänkte skulle följa med denna Matrojig släpper igenom ett tjutande ljud till högtalaren. Jag undrade först varför disten stiger mot högre frekvenser. Satte på REW:s inbyggda oscilloskop och såg att de fina sinuskurvorna hade ytterligare små kurvor i sig. De var mycket mindre än de 1khz sinuskurvor jag matade på med. De ligger alltså högt upp i frekvens vilket jag också såg i distorsionen. Bytte till mitt labb-aggregat och allt skit försvann! Jo, jag har lite brum och brus också men det skall jag trolla bort med annan jorddragning. Nu har jag bara en jordkabel till slutsteget som i testjiggen men i den färdiga versionen vill den ha mer jord vilket kan tyckas märkligt. Men när det gäller jord finns inget märkligt, det bara är så och det måste testas fram tills man blir nöjd.

[xmag]

Jag skall söka på nätet hur man filtrerar "dålig" likström men jag slänger också ut en fråga här:
Någon som har tips på hur man filtrerar likström som innehåller en del signaler, främst över 5khz?

[xmag]

OK, ingen som svarar. Jag gör det lite roligare då:


Jag mäter frekvensspektrum från 1khz och upp. För att urskilja toppar från nätaggregaten har jag "smottat" 1/48.


Toppen vid ca 15khz är störningar som försvinner när jag lägger ett finger på INPUT L.

Ljudkortets strömförsörjning.png (20.29 KiB) Visad 4245 gånger

Nivåskillnaden mellan övre grafen och de undre beror på att slutsteget är involverat i de nedre.

Labbnätaggregatet har lite brum...

Labbnätaggregar.png (22.75 KiB) Visad 4245 gånger

Topparna i detta nätaggregat hörs tydligt i högtalaren när jag inte mäter dem (=ingen signal alls) och det är de jag främst vill få bort.

Billigt nätaggregat.png (46.44 KiB) Visad 4245 gånger

Man ser skillnaden på billigt (ca 180kr) och dyrt nätaggregat (ca1.700kr för 20 år sedan).

Kan man koppla in ett lågpassfilter på strömmen som skär av växelströmmen?

[xmag]

Nu har jag lagt in ett lågpass-filter på nätaggregatet:

LP.png (9.36 KiB) Visad 4235 gånger

Billigt nätaggregat LP-filter 10ohm i serie och 1000uF mot jord= LP från 16 Hz.png (25 KiB) Visad 4236 gånger

Jämför med innan:

[xmag]

Hopslagna (fyllt i färg för hand):

Billigt nätaggregat.png (42.09 KiB) Visad 4235 gånger

Gjorde några tester med skräpet strax över 1khz. Det beror på att jag bytt motstånd i dämpsatserna och dragit de med labbkablar utanför jiggen. Tror jag lade armen över kablarna när jag mätte med labbaggregatet. Därav lite mer vågor vid den mätningen.


Jag mäter alltså genom jiggen och in i REW igen. Allt kommer med, alltså även det som ljudkort och slutsteg bidrar med. Det vi ser i kurvornas skillnad är vad nätaggregatet bidrar med som är sämre än labbaggregatet (utom lite över 1khz).

[xmag]

Körde lite distorsionsmätningar med och utan LP-filter:

DISTORSION - Rött är utan LP-filter. Blått är med LP-filter.png (18.29 KiB) Visad 4234 gånger

Klart bättre med LP-filter!

Detta är alltså en vanlig lågpris batterieliminator som kan göras så här bra bara genom att lägga till ett motstånd och en kondensator.
Pris ca 5kr

Vad var det en "strömrenare" kostade?

[xmag]

Jag är nu i huvudsak klar med Matrojig.
Några smådetaljer återstår.
Det som är förändrat sedan senast är att jag gjort avkall på lite distorsion till förmån för att kunna mäta med högre nivå. Det innebär inte att distorsionen skulle vara hög. Den ligger fortfarande långt under vad en högtalare presterar.

Den mäter fint nu och är exakt så som jag tänkte från början.

Det jag märkt som kan bli fel när man mäter är att glömma slå om vippomkopplaren från ex.vis impedans till frekvens. Jag har rivit mig några gånger på skulten när en diskanthögtidstalare med filter mäter rakt från 20hz och faller där filtret skall sluta filtrera..
Ett annat fel man kan göra är att först kolla nivån innan man mäter. Frugan som låg och tittade på teven svävade några sekunder en meter över soffan när jag skulle mäta utan att kontrollera nivån med en utskällning som följd...

Matrojig ger 3 watt ut. Jag har lagt nivån i systemet så att den inte har mer att ge före klippning. Men, 3 watt skapar mycket mer ljud än vad jag minns, lätt att bli lomhörd för de som inte redan är det. En 3 kHz ton ut med 3 watt är mer än man klarar en meter ifrån.

[jonasp]

Grymt kul projekt! Ska du integrera designen på kretskort nu?

[xmag]

Grymt kul projekt! Ska du integrera designen på kretskort nu?

Ja, mitt mål är att med nästa version tillhandahålla kretskort. Men den kommer att vara försedd med starkare förstärkare och lite annat. Men först skall jag lära mig att använda något kretskortsprogram så att jag enkelt kan beställa färdiga kretskort genom programmet. Det kan alltså ta lite tid innan jag har ett kretskort.

[xmag]

Om jag inte upptäcker några fel eller sådant jag vill ändra är Matrojig nu färdig. Jag börjar med att visa bilder på hur den slutligen (nästan) ser ut:



Fram:

710.jpg (139.9 KiB) Visad 4122 gånger

720.jpg (148.84 KiB) Visad 4122 gånger

Bak:

730.jpg (162.48 KiB) Visad 4122 gånger

Jag skrev att den nästan kmmer att se ut så här. Vad jag menar med "nästan" är att brickan med skruv inte skall vara där. Jag tänkte först använda en "booster"-knapp men kom sedan på andra tankar och fick den att avge hög nivå med låg distorsion utan "booster". Hålet täcks nu av brickan.

740.jpg (129.92 KiB) Visad 4122 gånger

760.jpg (117.26 KiB) Visad 4122 gånger

770.jpg (143.54 KiB) Visad 4122 gånger

[xmag]

Lite data för Matrojig:

2022-02-05 Brus vid -30dB utgång.png (30.61 KiB) Visad 4111 gånger

2022-02-05 THD vid -30dB utgång.png (33.63 KiB) Visad 4111 gånger

2022-02-05 Brus+THD vid -30dB utgång.png (45.68 KiB) Visad 4111 gånger

2022-02-05 Frekvens och fas 2 - 20kHz.png (15.9 KiB) Visad 4111 gånger

2022-02-05 Wattenfall med -40dB som golv det räcker för att mäta högtalare.png (34.05 KiB) Visad 4111 gånger

Blev drabbad av svengelska= Wattenfall...

2022-02-05 Spektrogram.png (38.99 KiB) Visad 4111 gånger

2022-02-05 oscilloskop 16Hz.png (83.2 KiB) Visad 4111 gånger

2022-02-05 oscilloskop 1kHz.png (94.17 KiB) Visad 4111 gånger

2022-02-05 oscilloskop 20kHz.png (104.79 KiB) Visad 4111 gånger

Skillnaden mellan kurvorna är tidsskillnad mellan signal ut och signal in. Det synkroniseras rätt av REW när man mäter (om man ställt in synkroniseringen)..

Oscilloskopmätningarna är på Line in och Line referens

Alla mätningar följer REW - ljudkort (Line out R) - slutsteg - ljudkort (Line in R och Line in L som är referens)- REW
.
.
.

[xmag]

Matrojig är nu färdig med byggmanual mm.

Jag orkar inte posta så mycket bilder som det är i manualen så ni får hålla tillgodo med länkarna:


https://www.xmag.se/matrojig-del-1-design/
https://www.xmag.se/matrojig-del-2-stammer-kopplingsschemat/
https://www.xmag.se/matrojig-del-3-kopplingsschema/
https://www.xmag.se/matrojig-del-4-bygga/
https://www.xmag.se/matrojig-del-5-bygga-mikrofonforstarkare/
https://www.xmag.se/matrojig-del-6-montera-ljudkort-i-ladan/
https://www.xmag.se/matrojig-del-7-bygga-fardigt-panelerna/
https://www.xmag.se/matrojig-del-8-montera-slutsteget-i-ladan/
https://www.xmag.se/matrojig-del-9-montera-mikrofonforstarkaren-i-ladan/
https://www.xmag.se/matrojig-del-10-loda-ledningar-pa-frontpanelen/
https://www.xmag.se/matrojig-del-11-loda-ledningar-i-ladan/
https://www.xmag.se/matrojig-del-12-konvertera-nataggregatet/
https://www.xmag.se/matrojig-del-13-funktionskontroll/
https://www.xmag.se/matrojig-del-14-installning/
https://www.xmag.se/matrojig-del-15-matmanual/

[xmag]

Postar bara kopplingsscheman:

SKISSA PÅ SIGNALVÄGAR:

01-signalvägarna-frekvensmätning.png (10.17 KiB) Visad 4079 gånger

02-signalvägarna-impedansmätning.png (9.58 KiB) Visad 4079 gånger

03-signalvägarna-kalibrering.png (8.63 KiB) Visad 4079 gånger

[xmag]

KOPPLINGSSCHEMAN:

10-kopplingsschema.png (22.83 KiB) Visad 4079 gånger

30-kopplingsschema-kalibrering.png (22.93 KiB) Visad 4079 gånger

40-kopplingsschema-frekvensmätning.png (22.73 KiB) Visad 4079 gånger

50-kopplingsschema-impedansmätning.png (22.87 KiB) Visad 4079 gånger

[xmag]

JORDDRAGNING:

55-jordschema.png (28.85 KiB) Visad 4264 gånger

[xmag]

SÅ HÄR BYGGS MATROJIG:

85-kontrollerna-nivå.png (83.76 KiB) Visad 4262 gånger

[xmag]

Så, nu är det bara till att bygga!
Mitt arbete bjuder jag på för jag hoppas se fler mätningar...

[Morgan]

Så, nu är det bara till att bygga!
Mitt arbete bjuder jag på för jag hoppas se fler mätningar...

Vilket jäkla arbete du lagt ner! Imponerande projekt.

När skriver du programvaran som kan användas för att ställa högtalaren på en roterande platta för att mäta i olika sido- och höjdvinklar och väga ihop till en viktad energikurva?

[xmag]

Så, nu är det bara till att bygga!
Mitt arbete bjuder jag på för jag hoppas se fler mätningar...

Vilket jäkla arbete du lagt ner! Imponerande projekt.

TACK!!

När skriver du programvaran som kan användas för att ställa högtalaren på en roterande platta för att mäta i olika sido- och höjdvinklar och väga ihop till en viktad energikurva?

Jag vill men har ännu inte fått till det med att programmet skall snickra ihop grejer. Det vill sig bara inte...

[xmag]

Har ny byggt ytterligare en Matrojig. Den "nya" har jag byggt in i min egenbyggda äldre låda.

De båda jiggarna är identiska förutom att det är ljudkort UCA202 i denna senaste och UCA222 i den andra. Dessutom har denna senaste nätaggregatet inbyggt i lådan.

Skillnad:
Nivåerna från de båda ljudkorten skiljer sig från varandra en aning och den som har det inbyggda nätaggregatet är mer brusig och har högre distorsion men är fortfarande så lågt att man funderar på hur TDA2003 kan mäta distorsion och brus så lågt.

Skillnaden i nivå för de båda ljudkorten gör att dämpsatsen i loopen vid kalibrering måste ändras för att de båda jiggarna skall bli exakt lika.

Jag skall visa lite mätningar mellan de båda jiggarna senare.

[xmag]

När jag mätt den ombyggda gamla jiggen fick jag betydligt sämre dist och brus. Efter att jag kalibrerat den blev det som förväntat. Kalibrering gör alltså skillnad!



Min gamla jigg är ombyggd efter senaste kopplingsschema (som den nya är byggd efter). De är alltså numera identiska förutom att den gamla har nätaggregatet inbyggt i lådan medan den nya har sin separat utanför. En annan skillnad är att de har olika ljudkort i samma serie. Den äldre har UCA202 (silverfärgad) medan den nyare har UCA222 (rödfärgad). De skiljer sig åt en aning, den röda faller lite fortare i neråt i frekvens medan den andra faller fortare uppåt. Det handlar om - 1dB i båda ändar. Den röda har också en något högre nivå ut. Allt detta justeras i kalibreringen. Efter kalibrering är de helt identiska.

Vad blev då skillnaden? Jo, så här:

THD:

2022-02-22 THD Orange = Den äldre med nätaggregat i lådan Mörkröd= Den nyare med nätaggregatet utanför.png (36.46 KiB) Visad 4126 gånger

Brus:

2022-02-22 BRUS.png (30.69 KiB) Visad 4126 gånger

Ett inbyggt nätaggregat ger alltså något sämre distorsion och brus men inte så mycket sämre man kan tro.

[xmag]

Här har jag kalibrerat var och en av jiggarna för att sedan mäta impedansen och fas på ett element. Båda kurvorna har lagts ihop för att se om de mäter olika.

Impedansen:

2022-02-22 Impedans - Båda jiggarna i samma graf.png (21.05 KiB) Visad 4104 gånger

Fasen:

2022-02-22 Fas - Båda jiggarna i samma graf.png (17.67 KiB) Visad 4104 gånger

Som vi ser är mätningarna från de två jiggarna på pricken exakt lika!

.
.

[xmag]

Uppdatering i SÅ HÄR BYGGS MATROJIG:

- Dämpsatsen i kalibreringsloopen har bytts mot ett trim-motstånd. Jag testade lite olika ljudkort i serien Behringer UCA202-222 och det visade sig att nivåerna kan skilja ibland. Därför måste kalibreringsloopen kunna justeras.
- Motståndet till ljusdioden "On" har ökats. Den lyste för starkt innan.
- Lite text har lagts till och motstånden har fått andra nummer (några motstånd försvann med trimpotentiometern)
Versionsnumret får vara som tidigare eftersom ingen byggt någon ännu vad jag vet.

10-kopplingar.png (86.55 KiB) Visad 4077 gånger

[xmag]

Jag har testat Tombstone men får konstiga kurvor. Över 500hz ser det ok ut men från 10hz går sedan kurva neråt för att gå uppåt igen vid 500hz. Högsta punkten ligger under nivån vid 30hz. Nivån vid 30hz borde ligga mer än 50dB under högsta nivån.

Någon som vet vilken kanal (vänster eller höger) som är signal ut och vilken som är signal in på ljudkortet för Tombstone?

[xmag]

Ser nu att jag får samma frekvenssvar med REW:


Nu, den röda pilen pekar på puckeln som jag inte haft förut:

2022-03-01 Lågbaspuckel.png (37.81 KiB) Visad 4067 gånger

Förut:

2022-01-08 Testmätning frekvens impedans 50c element.png (37.34 KiB) Visad 4067 gånger

Frågan är varifrån puckeln kommer. I mätningen under som jag gjorde för ett par månader sedan finns den inte med. Jag har sett andra mätningar som andra gjort med samma puckel. 4 tums elementet kan knappast åstadkomma så mycket ljud vid den låga nivån. Kurvan vid resonansfrekvensen (ca 100hz) faller inte lika snävt i den övre bilden. Mätningarna är inte identiska vilket beror på olika avstånd från elementet. Har testat med alla möjliga avstånd men den där puckeln är med på alla.

[xmag]

Misstänker att något är fel på mikrofonen eller mikrofonförstärkaren, har mätt med mycket höga nivåer för att testa en del saker. Får kolla på det senare.

[xmag]

Har tittat på äldre mätningar för 10 år sedan med förra mätjiggen. De visar också i flera mätningar att det blir ljud i basen som elementet inte klarar av att ge. Även ute på nätet ser flera mätningar ut på samma sätt att det blir en snorr längst ner i basen. Har mycket också att göra med vad för upplösning man har på grafens dB-sida. Jag mäter i ett litet rum 4 m långt 3m brett och från bordet jag mäter är det 2m till taket. Rummet kan mycket väl ge frekvenser under 50hz med dator mm igång förutom mätningen.

[xmag]

Har mätt en del nu för att utröna vad den där "bänken" är längst ner i frekvens som många mätningar visar upp när man tittar ute på nätet.

Jag har inte tid att visa några grafer nu men skall förklara vad jag ser. När nivån sjunker neråt i frekvens stiger distorsionen, mer för billiga element och mindre för bättre element. Till det adderas mätutrustningens egen distorsion när mätnivån sjunker. En hel del kan också vara reflexer från rummet. "Bänken" längst ner är alltså distorsion och reflexer. Jag ser tydligt i mätningarna att distorsionskurvan ligger nästan rakt på frekvenskurvan i graferna, det är alltså nära 100% distorsion i "bänken" när man mäter så varvid en hel del av distorsionen är reflexer. Om man mäter med RTA (Realtids analysator) är distorsionen lägre. Distorsionen man får fram vid frekvensmätning stämmer inte med verklig distorsion eller brus. Den ligger högre än verklig distorsion och den stiger vid ökad frekvens. Det är en effekt av hur frekvensmätning fungerar, så här säger REW:s skapare: "Sweep measurements have a rising noise floor. To measure electronics it is better to use the stepped sine option in the RTA.". På Svenska: "Svepmätningar har ett stigande ljudgolv. För att mäta elektronik är det bättre att använda stegsinusalternativet i RTA.".

När jag mäter distorsionen och bruset med mitt 4 tums testelement ligger nivån som bäst på lite under 1% och nere i basen stiger den till upp mot 100%. När jag mäter med RTA ligger distorsion och brus 0,5%-0,1% under stora delar av frekvenskurvan men stiger upp mot några procent i basen.

Det är alltså frekvensmätningens sätt att mäta och reflexer i rummet som ger "bänken" längst ner i basen när elementet inte förmår alstra ljud så långt ner. Om elementet kunde skapa ljud vid ex.vis 30hz skulle "bänken" dränkas i elementets eget ljud och inte synas lika påtagligt.

Nästa problem är varför en av mina mätningar ändå är perfekt...

(Här skulle behövas en diskussion i frågan men tydligen är det inte intressant med tanke på frånvaro av den varan)

[sammel]

Jag tycker det är intressant, har haft samma problem av o till,
Vet inte vad det beror på. Märker på dina kurvor att den med bra avrullning
Har 10 db högre nivå(om du nu stämmer relativt)
Hur är det med tidfönstren?
Jobbar föresten nu, tänkte svara senare.

[xmag]

Jag tycker det är intressant, har haft samma problem av o till,
Vet inte vad det beror på. Märker på dina kurvor att den med bra avrullning
Har 10 db högre nivå(om du nu stämmer relativt)
Hur är det med tidfönstren?
Jobbar föresten nu, tänkte svara senare.

Jag använder inte tidsfönster i dessa mätningar.
Testade också med högre nivå. Platån i basen var kvar men det blev motsvarande högre nivå på frekvenskurvan.

Jag måste också säga att den Matrojig jag mäter med nu är en tidigare version av det jag visat här ovan. Återkommer med mätningar senare.

[xmag]

Om det skulle bli en längre diskussion om detta skapar jag en ny tråd eftersom denna tråd egentligen handlar om Matrojig.


Hyllan som ibland blir längst ner i basen när man mäter högtalare borde inte finnas efter att kraften i basen sinar ut med en kraftig nedåtgående frekvenskurva. Att basen plötsligt efter att den fallit en så där 30dB eller mer skulle får liv igen måste bero på annat att den faktiskt får liv igen. Basreflex, öppna horn och kvartsvågspipor kan börja svänga okontrollerat en bit under sin avstämda frekvens eftersom membranet inte möter något motstånd där om man tummat på "reglerna" för hur de byggs. I övrigt kan en "hylla" längst ner i basen bero på följande:

När frekvenskurvan faller av efter resonansfrekvensen bör den fortsätta falla hela vägen. Men i vissa fall slutar den plötsligt falla och kan till och med börja stiga igen vid sin färd neråt i frekvens.
Jag gjorde snabbt några mätningar för att se vad det kan bero på. Jag kom fram till att "hyllan" man ser är distorsion från mätningen. Den ligger ofta långt ner men vid någon punkt faller frekvenskurvan under distorsionen. Distorsion är ju ljud det också och visas därför på frekvenskurvan enligt de blå streckade i bilden här nedan (sparade inte mina mätningar och just nu kan jag inte mäta så jag ritar istället):

2022-03-03 Basplatå.png (29.35 KiB) Visad 3984 gånger

Problemet är inte ovanstående utan problemet består i att "hyllan" i en del mätningar saknas helt. Varför finns "hyllan" där ibland och inte ibland? Eller har jag helt fel? Någon som har en teori?

[xmag]

Här är en mätning för mer än 10 år sedan som visar samma sak:

05.jpg (25.5 KiB) Visad 3979 gånger

[xmag]

När man mäter i ett begränsat ej dämpat utrymme säger många som mäter högtalare att under en viss frekvens kan man inte lita på resultatet eftersom stående vågor och reflexer läggs till frekvenskurvan. För att det skall påverka de mätkurvor jag får fram förutsätter det att elementet som mäts kan generera ljud i de registren detta gäller. Det testelement jag har rör sig inte alls under 30-40hz känner jag när jag lägger fingret på membranet ändå genererar frekvenskurvan nivå av ljud i de frekvenserna. Minst sagt märkligt!

[xmag]

Här är ytterligare mätningar med samma fenomen:




Den röda kurvan är endast baselementet i högtalaren, ger ett lyft vid 30hz.
Den gröna är diskantelementet som knappast kan ge något ljudtryck i 30hz men kurvan visar så här.



Även här ser man ett lyft i basen inte bara för baselementet utan också för diskanten som i detta fall är ett bandelement.



Ett litet 3 tums baselement som bara har 6dB mindre nivå vid 20hz än vid 1,5khz:




Diskantelement som ger tryck ut vid 20hz(?):




Baselement mäter lite högre truck ut vid 20hz än diskantelementet:



När jag letade efter frekvenskurvor var en del av de som mätt också överraskade över "hyllan".

[Johan_Lindroos]

Här är ytterligare mätningar med samma fenomen:

[ Bild ]


Den röda kurvan är endast baselementet i högtalaren, ger ett lyft vid 30hz.
Den gröna är diskantelementet som knappast kan ge något ljudtryck i 30hz men kurvan visar så här.
[ Bild ]


Även här ser man ett lyft i basen inte bara för baselementet utan också för diskanten som i detta fall är ett bandelement.
[ Bild ]


Ett litet 3 tums baselement:
[ Bild ]



Diskantelement som ger tryck ut vid 20hz(?):
[ Bild ]



Baselement mäter lite högre truck ut vid 20hz än diskantelementet:
[ Bild ]


Kommer fler bilder efter hand här...

Anledningen att det blir så där är mätslarv skulle man kunna säga. För att mäta enbart ett element i taget behöver man egentligen koppla ur alla element förutom det man tänker mäta på. Nu har troligtvis Amir bara gjort närfältsmätning vid respektive element (med alla högtalarelement fortfarande inkopplade) och då blir det så som det ser ut eftersom andra element påverkar med sina respektive ljudbidrag.

[xmag]

Här är ytterligare mätningar med samma fenomen:

[ Bild ]


Den röda kurvan är endast baselementet i högtalaren, ger ett lyft vid 30hz.
Den gröna är diskantelementet som knappast kan ge något ljudtryck i 30hz men kurvan visar så här.
[ Bild ]


Även här ser man ett lyft i basen inte bara för baselementet utan också för diskanten som i detta fall är ett bandelement.
[ Bild ]


Ett litet 3 tums baselement:
[ Bild ]



Diskantelement som ger tryck ut vid 20hz(?):
[ Bild ]



Baselement mäter lite högre truck ut vid 20hz än diskantelementet:
[ Bild ]


Kommer fler bilder efter hand här...

Anledningen att det blir så där är mätslarv skulle man kunna säga. För att mäta enbart ett element i taget behöver man egentligen koppla ur alla element förutom det man tänker mäta på. Nu har troligtvis Amir bara gjort närfältsmätning vid respektive element (med alla högtalarelement fortfarande inkopplade) och då blir det så som det ser ut eftersom andra element påverkar med sina respektive ljudbidrag.

Ja, jag har tänkt så också.
Men en del av elementen är bara ett element utan låda som mätts och får den där "hyllan" vid så låga frekvenser att exempelvis en diskant knappast själv kan orsaka "hyllan".

Förr i tiden, för mer än 10 år sedan, fuskade jag genom att helt enkelt inte mäta så långt ner för att få bort denna effekt. Jag ser också ute på nätet att flera andra gör på samma sätt.

[xmag]

Sm Johan_Lindroos skriver kan det vara en effekt av att näraliggande element läcker över till det element man mäter. Det kan också vara en felläsning på så sätt att man ser avstämningen för en port där man bara mäter elementet. Då får man en dip och sedan en liten kulle som kan feltolkas som den där "hyllan" jag beskriver. Inget av dessa effekter kan ett fritt element uppvisa vid närfältsmätning 'ändå ger tom diskanter ibland upphov till den där "hyllan". Jag är än så länge inne på att det mans er är distorsion mm som sticker upp ovanför själva frekvensmätningen som i bilden jag tidigare visat:


Den blå streckade linjen är "hyllan" som lyfts av distorsion mm (röd o grön kurva). Kan det vara svaret?

[Johan_Lindroos]

Det får ses som en orimlig hypotes att det skulle vara distorsion som dominerar vid låga frekvenser. Däremot är ofta mikrofonbruset högt vid låga frekvenser.

[xmag]

Det får ses som en orimlig hypotes att det skulle vara distorsion som dominerar vid låga frekvenser. Däremot är ofta mikrofonbruset högt vid låga frekvenser.

Jag menar hela skalan av skräp i signalvägen. Du kan ha rätt i att det är mikrofonens brus som tränger igenom där signalen går ner under nivån för bruset.
Skall se om jag kan mäta bruset från mikrofonen. Om jag kapslar in den och mäter utan signal så måste det vara bruset man ser eftersom bruset från mikrofonen ligger högre än från elektroniken.

Märkligt att det ibland inte blir på det viset. Mikrofonen kanske är känslig för något i rummet som inte alltid är där!?

Om det faktiskt är mikrofonen som brusar i basen startar jag en tråd om mikrofoner.

[xmag]

Jag har gjort en snabbt genomförd brusmätning på min mikrofon med RTA i REW. Tog vad jag hade, i detta fall en liten bit (allt för liten bit) dämpmaterial, och lindade in mikrofonen i det.
Drog ner nivån ut till Matrojig till -130dB.
Började med 0% i nivå in från mikrofonen genom mikrofonförstärkaren [här sitter nivåratten] och in till ljudkortet som är inställt på 50% nivå (standard för REW).
Därefter ökade jag nivåratten med 25% åt gången tills jag var uppe i 100%, alltså fullt sprut in i ljudkortet (vilket inte är mycket när det inte finns något ljud in i mikrofonen).
Så mäter jag bruset i mikrofonen. Nackdelen är att man inte får med bruset under mikrofonens arbete vilket inte blir lätt att åstadkomma.

Så här blev resultatet:

2022-03-03 Brus vid olika nivåer WM61 Kalibrerad.png (43.68 KiB) Visad 3957 gånger

Bruset från mikrofonen under vila är inte så högt som jag trodde. jag mäter vanligast vid 50% nivå eller under det. Då ligger bruset på under 0,02% i en topp vid 60hz med en sänkning över 60% till 5khz där bruset är försumligt när det når ner till brusgolvet.

[xmag]

Gjorde en brusmätning med mikrofonen i arbete genom ett 4 tums högtalarelement:

2022-03-03 Brus med mikrofon WM61 i arbete 25% nivå.png (17.57 KiB) Visad 3954 gånger

Nu är bruset med genom hela Matrojig via en högtalare och en i mikrofonen till mikrofonförstärkaren och genom ljudkortet.
Jag vet alltså inte vilket som är mikrofonens brus. Ändå är bruset mycket lågt trots att en fläkt på min dator står en meter bort och brusar.
Brusnivån ligger överraskande nog lika eller lägre än när jag mäter utan last.

Det kan alltså inte vara mikrofonens brus som förorsakar "bashyllan".

[xmag]

Här hittar vi orsaken:

2022-03-03 Distorsion för 4 tum element mätt med WM61.png (18.28 KiB) Visad 3952 gånger

Resonansfrekvensen ligger på aningen under 100hz. Därefter faller kurvan fort. Samtidigt stiger distorsionen (i detta fall THD). När distorsionen når sin topp vid ca 30hz finns mycket lite rörelser i membranet. Kanske känner mikrofonen av de rörelserna som distorsion. Fläkten från min dator hörs naturligtvis tydligare när det inte kommer ljud ur elementet som läggs till i kurvan men bara de frekvenser som mäts läggs till. Alltså fläktens nivå runt 30hz viket inte kan vara mycket. Lite 30hz-skräp från en fläkt kanske ligger -60db under den uppmätta ljudnivån?

Det är uppenbart att den där "bashyllan" består av distorsion!

[xmag]

Distorsion skall mätas med RTA i REW, speciellt elektronikens distorsion. Det har REW:s skapare berättat för mig. Jag vill hävda att även högtalarnas distorsion skall mätas i RTA. Orsaken är att en sinus-svepsignal har ett stigande förlopp upp i frekvens. Det gör att all distorsion också kan stiga med höjd frekvens (verkar som fönstret "Overlays kompenserar för den stigande förloppet, skall undersöka det). RTA ger också en mer exaktare distorsion vars exakthet går att reglera. När frekvensen faller och till slut närmar sig distorsionen kommer distorsionskurvan att adderas till frekvenskurvan. Om distorsionen är betydande kommer den att påverka frekvenskurvan rejält. Så här ser det ut i praktiken där distorsionen mätts genom samma svep som frekvenskurvan (med hög upplösning för att förtydliga):

2022-03-03 Distorsionen för 4 tum elementet.png (31.29 KiB) Visad 3948 gånger

Adderar vi frekvenskurvan till distorsionskurvan kommer distorsionskurvan pga de stora upplösningen ligga långt under frekvensen. Detta tydliggör distorsionens påverkan på frekvenskurvan i basen:

2022-03-03 Distorsionen adderas till frekvenskurvan för 4 tum element.png (38.8 KiB) Visad 3948 gånger

Jag hittar ingen annan orsak till "bashyllan" än detta!?

[Johan_Lindroos]

Njäe.
En dist på 60 dB under nyttodignalen kan inte överstiga nyttosignalen. Jag ser det som något mätknas. Du har % för nivå och dB för dist, men du borde göra tvärtom eller helst bara ha dB, vilket gör det hela rörigt. Det är helt olika mätförfaranden och ska inte jämföras rakt av på det sätt du gör.

Edit: Detta jag inlägg var svar på inlägget ovanför det du skrev ovan.

[xmag]

Hur löser man problemet?
Ett stort ekofritt rum kan mildra denna effekt men det har sällan vanligt folk och mäta utomhus långt från reflekterande föremål är väldigt svårt. Även om man lyckas är det jobbigt att behöva vänta in en vindstilla dag med hyggliga temperaturer mm. Jag har sett på nätet det som är lösningen om man vill slippa visa "bashyllan":

2022-03-03 4 tums element mätt utan bashylla.png (27.2 KiB) Visad 5118 gånger

[Johan_Lindroos]

Distorsion skall mätas med RTA i REW, speciellt elektronikens distorsion. Det har REW:s skapare berättat för mig. Jag vill hävda att även högtalarnas distorsion skall mätas i RTA. Orsaken är att en sinus-svepsignal har ett stigande förlopp upp i frekvens. Det gör att all distorsion också kan stiga med höjd frekvens (verkar som fönstret "Overlays kompenserar för den stigande förloppet, skall undersöka det). RTA ger också en mer exaktare distorsion vars exakthet går att reglera. När frekvensen faller och till slut närmar sig distorsionen kommer distorsionskurvan att adderas till frekvenskurvan. Om distorsionen är betydande kommer den att påverka frekvenskurvan rejält. Så här ser det ut i praktiken där distorsionen mätts genom samma svep som frekvenskurvan (med hög upplösning för att förtydliga):

2022-03-03 Distorsionen för 4 tum elementet.png

Adderar vi frekvenskurvan till distorsionskurvan kommer distorsionskurvan pga de stora upplösningen ligga långt under frekvensen. Detta tydliggör distorsionens påverkan på frekvenskurvan i basen:

2022-03-03 Distorsionen adderas till frekvenskurvan för 4 tum element.png

Jag hittar ingen annan orsak till "bashyllan" än detta!?

Det låter helt bakvänt. Vet du vad en s k RTA är?

[Johan_Lindroos]

Nu är du väldigt intensiv i din egen lilla tråd. Jag stannar här. Du har nog redan övertygad dig själv ser det ut som.

[xmag]

Njäe.
En dist på 60 dB under nyttodignalen kan inte överstiga nyttosignalen. Jag ser det som något mätknas. Du har % för nivå och dB för dist, men du borde göra tvärtom eller helst bara ha dB, vilket gör det hela rörigt. Det är helt olika mätförfaranden och ska inte jämföras rakt av på det sätt du gör.

Edit: Detta jag inlägg var svar på inlägget ovanför det du skrev ovan.

Ja, jag kom på det och ändrade innan du svarade till dB för både distorsion och frekvens.

Jag har testat alla möjliga sätt att mäta utom ekofritt rum. det närmaste jag kan komma ekofritt är närfältsmätning. Jag får ändå den där hyllan med på mätningarna och jag har sett att flera andra får samma hylla. Fast egentligen är det inte så viktigt, de flesta andra struntar i det. Man jag är irriterad över att jag inte exakt vet varför det blir så. Det jag kommit fram till får duga tills jag hittar en annan orsak eller att någon annan som vet bättre kan förklara det. har också testat olika mikrofoner och olika mikrofonförstärkare. Har också testat med olika nivåer, men här finns en del till att leka med. Får göra det längre fram.

[xmag]

Nu är du väldigt intensiv i din egen lilla tråd. Jag stannar här. Du har nog redan övertygad dig själv ser det ut som.

Jag har aldrig tidigare mätt distorsion och brus genom RTA men enligt REW:s upphovsman skall man använda RTA för distorsionsmätning.
Jag tor han egentligen använder funktionen realtidsanalysator för att mäta distorsion, inte att just den funktionen är en realtidsanalysator.

EDIT:
Du tog bort frågan så jag tar bort svaret

Lägger till: Nej, jag är ännu inte övertygad även om kurvorna ser ut så som jag tror.
Lägger mig nu, hoppas någon har ett quick-fix-svar tills i morgon..

[xmag]

Måste tillägga att jag för ett par veckor sedan mätte ett antal gånger när jag modifierade Matrojig utan att få den där "bashyllan". Nu, skall jag lägga mig!

[MacBruce]

Har noterat dina ansträngningar men har inte velat "lägga mig i" och störa... (Enträget jobbat av dig, måste man säga!) Om du är konstruerad som jag, vaknar du upp mitt i natten och har lösningen klar för dig!

Om jag har förstått det rätt (har inte läst hela tråden), är du ute efter "överföringsfunktionen" i basen och den kan vara besvärlig att mäta i ett odämpat rum. När jag själv jobbade med sådana mätningar i "infra"-registret, brukade jag mäta med mikrofonen inne i lådan (via ett hål med vibrationsminskande och tätande material runt mikrofonen), varvid man måste kompensera mätningen med +12 dB per oktav. Man blir förstås ändå inte helt fri från påverkan av omgivningen, men förbättringen är avsevärd. Jag brukade dessutom mäta med högtalarfronten utstickande i en dörr- eller fönsteröppning för att ytterligare minska rummets inverkan. Man får "laga efter läge"...

Om du inte redan har den, skulle jag också vilja rekommendera Sven Tyrlands "Konstruktion av en monitorhögtalare, etc", Rapport 74-35. Den kan köpas till rimligt pris (fortfarande, hoppas jag) från Chalmers Tekniska Högskola, Avdelningen för byggnadsakustik i Göteborg. (Postadress vid utgivningen: Fack, 402 20 Göteborg 5).

Där finns en mängd mätproblem beskrivna och likaså en mängd nyttiga referenser. Jag har ju varit "borta" från den här sektorn i nästan ett halvt sekel, så det finns säkert åtskilligt med mer modernt matnyttigt att läsa. Har t.ex noterat många intressanta referenser via I-or och Peter Steindl. För mig är dock Leo Beraneks "Acoustics" , ISBN-13: 978-0883184943, och ovanstående Tyrland, grundläggande för mina "hands on" -behov.

[xmag]

Har noterat dina ansträngningar men har inte velat "lägga mig i" och störa... (Enträget jobbat av dig, måste man säga!) Om du är konstruerad som jag, vaknar du upp mitt i natten och har lösningen klar för dig!

Om jag har förstått det rätt (har inte läst hela tråden), är du ute efter "överföringsfunktionen" i basen och den kan vara besvärlig att mäta i ett odämpat rum. När jag själv jobbade med sådana mätningar i "infra"-registret, brukade jag mäta med mikrofonen inne i lådan (via ett hål med vibrationsminskande och tätande material runt mikrofonen), varvid man måste kompensera mätningen med +12 dB per oktav. Man blir förstås ändå inte helt fri från påverkan av omgivningen, men förbättringen är avsevärd. Jag brukade dessutom mäta med högtalarfronten utstickande i en dörr- eller fönsteröppning för att ytterligare minska rummets inverkan. Man får "laga efter läge"...

Om du inte redan har den, skulle jag också vilja rekommendera Sven Tyrlands "Konstruktion av en monitorhögtalare, etc", Rapport 74-35. Den kan köpas till rimligt pris (fortfarande, hoppas jag) från Chalmers Tekniska Högskola, Avdelningen för byggnadsakustik i Göteborg. (Postadress vid utgivningen: Fack, 402 20 Göteborg 5).

Där finns en mängd mätproblem beskrivna och likaså en mängd nyttiga referenser. Jag har ju varit "borta" från den här sektorn i nästan ett halvt sekel, så det finns säkert åtskilligt med mer modernt matnyttigt att läsa. Har t.ex noterat många intressanta referenser via I-or och Peter Steindl. För mig är dock Leo Beraneks "Acoustics" , ISBN-13: 978-0883184943, och ovanstående Tyrland, grundläggande för mina "hands on" -behov.

Tack för tipsen!

Jag har läst mycket av det Tyrland skrivit men jag minns inte längre namnen på det jag läst.

Jag är väl medveten om problemen med att mäta basen i rum. Det jag reagerar på är att ett 4 tums element med liten x-max kan generera så mycket ljud runt 30h. Jag mäter i närfält med låg nivå när jag får fram ljud runt 30hz. Jag har letat på nätet om problemet och ser att flera andra får samma resultat, dock lämnar de det utan vidare förklaring. Såg en 1 tums horndriver som gav lika mycket ljud ifrån sig som en stor del av frekvenskurvan i övrigt vilket inte är möjligt. Vad jag vill komma fram till är en fysikalisk förklaring till fenomenet. Möjligen kan det vara så att mikrofonen tar emot ett mycket smalt fält från elementet till gränsen för lågbas. Lågbasen sprider sig i rummet och när den kommer tillbaka till mikrofonen tar den emot ett mycket större fält av lågbas än övriga frekvenser från elementet. Till detta kommer att så små element har mycket distorsion vid de låga frekvenserna som adderas till frekvenskurvan vid dessa låga frekvenser. En gissning från mig. Om jag får tid att mäta nu i sommar kanske jag kan hitta orsaken.

Jag har byggt färdigt en Matrojig som står och väntar om det du skrev för ett tag sedan gäller ännu? Vill dock vänta ett tag till ifall något förbättring dyker upp som jag kan bygga in. Det är ju en ny konstruktion. Men den fungerar fint nu också.

EDIT:
Jag mätte också förr i tiden inne i lådan och använde en Philips diskantelement som mikrofon efter jag läste en artikel av Olle Mirsch om att mäta låga frekvenser.

[MacBruce]

[quote="MacBruce" [...].

Tack för tipsen!

Jag har läst mycket av det Tyrland skrivit men jag minns inte längre namnen på det jag läst.

Jag är väl medveten om problemen med att mäta basen i rum. Det jag reagerar på är att ett 4 tums element med liten x-max kan generera så mycket ljud runt 30h. Jag mäter i närfält med låg nivå när jag får fram ljud runt 30hz. Jag har letat på nätet om problemet och ser att flera andra får samma resultat, dock lämnar de det utan vidare förklaring. Såg en 1 tums horndriver som gav lika mycket ljud ifrån sig som en stor del av frekvenskurvan i övrigt vilket inte är möjligt. Vad jag vill komma fram till är en fysikalisk förklaring till fenomenet. Möjligen kan det vara så att mikrofonen tar emot ett mycket smalt fält från elementet till gränsen för lågbas. Lågbasen sprider sig i rummet och när den kommer tillbaka till mikrofonen tar den emot ett mycket större fält av lågbas än övriga frekvenser från elementet. Till detta kommer att så små element har mycket distorsion vid de låga frekvenserna som adderas till frekvenskurvan vid dessa låga frekvenser. En gissning från mig. Om jag får tid att mäta nu i sommar kanske jag kan hitta orsaken.

Jag har byggt färdigt en Matrojig som står och väntar om det du skrev för ett tag sedan gäller ännu? Vill dock vänta ett tag till ifall något förbättring dyker upp som jag kan bygga in. Det är ju en ny konstruktion. Men den fungerar fint nu också.

EDIT:
Jag mätte också förr i tiden inne i lådan och använde en Philips diskantelement som mikrofon efter jag läste en artikel av Olle Mirsch om att mäta låga frekvenser.

Ja, man kan ju, genom "reciprok kalibrering", beskriven av bl.a Harry F Olson (om jag inte minns fel), använda även högtalarelement som mikrofoner. (Harry Ferdinand var ju svenskättling och som sådan var han implicit oförmögen att yttra ett enda osant ord, så därför refererar jag gärna till honom. Dessutom kunde han ju ett och annat om "ljud" också. ).

När det gäller Matrojig är jag naturligtvis fortfarande intresserad och tacksam över ditt erbjudande. Lödningar för ändringar har jag inga problem med ( för drygt ett halvt århundrade sedan hade jag ett certifikat för att löda i flygburen militär utrustning, fer heaven's sake och "det hänger i" ). Det jag har problem med, är att tillverka en så schnögg låda som du har uppvisat, då jag för närvarande saknar verkstadsresurser. Skicka mig ett PM när du är redo, så kommer vi överens om porto, materialkostnader, etc.

[xmag]

[quote="MacBruce" [...].

Tack för tipsen!

Jag har läst mycket av det Tyrland skrivit men jag minns inte längre namnen på det jag läst.

Jag är väl medveten om problemen med att mäta basen i rum. Det jag reagerar på är att ett 4 tums element med liten x-max kan generera så mycket ljud runt 30h. Jag mäter i närfält med låg nivå när jag får fram ljud runt 30hz. Jag har letat på nätet om problemet och ser att flera andra får samma resultat, dock lämnar de det utan vidare förklaring. Såg en 1 tums horndriver som gav lika mycket ljud ifrån sig som en stor del av frekvenskurvan i övrigt vilket inte är möjligt. Vad jag vill komma fram till är en fysikalisk förklaring till fenomenet. Möjligen kan det vara så att mikrofonen tar emot ett mycket smalt fält från elementet till gränsen för lågbas. Lågbasen sprider sig i rummet och när den kommer tillbaka till mikrofonen tar den emot ett mycket större fält av lågbas än övriga frekvenser från elementet. Till detta kommer att så små element har mycket distorsion vid de låga frekvenserna som adderas till frekvenskurvan vid dessa låga frekvenser. En gissning från mig. Om jag får tid att mäta nu i sommar kanske jag kan hitta orsaken.

Jag har byggt färdigt en Matrojig som står och väntar om det du skrev för ett tag sedan gäller ännu? Vill dock vänta ett tag till ifall något förbättring dyker upp som jag kan bygga in. Det är ju en ny konstruktion. Men den fungerar fint nu också.

EDIT:
Jag mätte också förr i tiden inne i lådan och använde en Philips diskantelement som mikrofon efter jag läste en artikel av Olle Mirsch om att mäta låga frekvenser.

Ja, man kan ju, genom "reciprok kalibrering", beskriven av bl.a Harry F Olson (om jag inte minns fel), använda även högtalarelement som mikrofoner. (Harry Ferdinand var ju svenskättling och som sådan var han implicit oförmögen att yttra ett enda osant ord, så därför refererar jag gärna till honom. Dessutom kunde han ju ett och annat om "ljud" också. ).

När det gäller Matrojig är jag naturligtvis fortfarande intresserad och tacksam över ditt erbjudande. Lödningar för ändringar har jag inga problem med ( för drygt ett halvt århundrade sedan hade jag ett certifikat för att löda i flygburen militär utrustning, fer heaven's sake och "det hänger i" ). Det jag har problem med, är att tillverka en så schnögg låda som du har uppvisat, då jag för närvarande saknar verkstadsresurser. Skicka mig ett PM när du är redo, så kommer vi överens om porto, materialkostnader, etc.

Harry F Olson har jag också läs lite av. Intressant person.
Jag hör av mig när jag känner att det är färdigt. Kanske slänger jag ihop en mikrofon också om det skulle vara intressant.

[Eri]

Här kan du läsa lite om mätning i basområdet. https://www.pearl-hifi.com/06_Lit_Archi ... rement.pdf

[xmag]

Här kan du läsa lite om mätning i basområdet. https://www.pearl-hifi.com/06_Lit_Archi ... rement.pdf

TACK!
Ett fantastiskt dokument! Jag som trodde jag hittat allt av betydelse...

[xmag]

Jag har hittat orsaken till lågfrekvensproblemet!
Det kommer från nätaggregatet i kombination me mitt strömfilter. När jag tog bort strömfiltret blev också jordningen fel så jag fick flytta en jordkabel så blev det bra igen.
Problemet blir nu istället att det blir mer brus från nätaggregatet.

Det som händer verkar vara att när jag dämpar bort störningarna högre upp i frekvens skapas det skräp runt 30hz istället. Det märkliga är att jag kan inte se det skräpet när jag använder strömfilter och mäter bruset:

2022-03-06 Brus med strömfilter.png (15.89 KiB) Visad 4996 gånger

Utan strömfilter ser det ut så här:

2022-03-06 Brus utan strömfilter.png (17.1 KiB) Visad 4996 gånger

Det blir inte så mycket sämre utan strömfilter men Kurvan i realtidsanalysen får återkommande toppar från 3khz och uppåt. För att slippa topparna som i och för sig inte är så höga måste man använda ett riktigt nätaggregat eller batterier.


Så här ser bruset ut i realtidsanalys utan signal (tomgång):

2022-03-06 Realtidsanalys utan signal utan strömfilter.png (36.97 KiB) Visad 4995 gånger

Så här ser samma som ovan ut med 30dB vitt brus över hela frekvensregistret:

2022-03-06 Realtidsanalys med fullrang-signal utan strömfilter.png (31.97 KiB) Visad 4995 gånger

[xmag]

Testade också med att lägga på vitt bris precis ovanför "tomgångsnivån":

2022-03-06 Realtidsanalys med fullrang-signal strax ovanför brusgolvvet utan strömfilter.png (33.63 KiB) Visad 4994 gånger

Ser ju bra ut så fort det kommer det allra minsta signal i grejerna!



Frekvenskurva MED strömfilter 30 cm från elementet. Ser ännu värre ut en bit från elementet, de andra längre upp är närfältsmätningar:

2022-03-03 Distorsionen för 4 tum elementet.png (31.29 KiB) Visad 4991 gånger

Frekvenskurva UTAN strömfilter (30 cm från elementet):

2022-03-06 Frekvenskurva utan strömfilter.png (31.8 KiB) Visad 4993 gånger

Lättad....

[sammel]

Det var skillnad
Det är mycket som kan spöka uppenbarligen.
Grattis.

[xmag]

Det var skillnad
Det är mycket som kan spöka uppenbarligen.
Grattis.

Ja, jag trodde per automatik jag visste vad som kan vara problematiskt med att filtrera strömmen. Men jag kunde aldrig drömma om att 12v likström som filtreras helt från växelström kunde påverka signalen. Det blev ännu svårare att förstå vad som var fel när signalen i distorsions och brusmätning inte kunde visa det minsta spår av problem i basområdet. Jag testade att koppla från filtret bara av den anledning att det var det sista jag inte testat.

Vad lär man sig av det?
Jo, börja alltid med sista åtgärden först!

[xmag]

Orsaken till att felet på nätaggregatet med filter inte syns i brusmätningarna beror på att man mäter bruset när det inte finns någon signal där och detta fel finns i signalen. Svårt också att se på distorsionen eftersom disten är rejält hög i de låga frekvenserna redan innan för ett 4 tums element.

[xmag]

Har fortsatt att testa. Jag har lokaliserat problemet med likströmsfiltret till mikrofonförstärkaren. Med filter till hela systemet får jag en frekvensbåge med mitten vid 30hz men låg distorsion. Kopplar jag mikrofonförstärkaren förbi filtret försvinner frekvensbågen men nu ökar distorsionen.

Det är bra med likströmsfiltret för utan den blir det en massa brus på impedanskurvan från 3khz och uppåt och lägre distorsion därför vill jag ha kvar filtret.

Nästa steg är att anpassa ett filter för mikrofonförstärkaren alternativt använda ett icke switchat nätaggregat vilket inte finns så många att köpa billigt.

Felet beror från början på att jag använder switchat nätaggregat. Valde det för att det är billigt och många har det hemma i skrotlådan. Får fundera på om jag skall rekommendera vanligt nätaggregat.

EDIT: Lade till ett stycke!

[xmag]

Efter mina tester ikväll och det faktum att det inte går använda likströmsfilter inser jag att strömkablar är lika viktigt som signalkablar och om man skall mäta distorsion med stor noggrannhet skall man använda batterier eller ett riktigt bra nätaggregat.
Jag testade med olika dragning av strömkabeln till mikrofonförstärkaren och fick olika frekvenskurvor:

2022-03-07 Mätning diskant med olika strömtråddragning o filter.png (46.65 KiB) Visad 4913 gånger

Kurvorna inom den röda ringen drog jag en strömkabel på 5cm på olika sätt. Dvs, jag flyttade den lite med fingret och mätte. Man kan vinna en del på att använda skärmad strömkabel. Å andra sidan sker förändringarna bara långt utanför det hörbara.

Jag kommer att lägga till förslaget i byggbeskrivningen att man absolut skall satsa på batteridrift. Helst ett bra nätaggregat men det kostar betydligt mer och att bygga med 230v kan jag inte rekommendera. Alltså, skall man mäta distorsion, använd batterier. All övrig mätning går det utmärkt att använda switchat nätaggregat.

[xmag]

Har nu byggt om min egen version (är också testversionen) av Matrojig till batteridrift. Har dock inte fått batterierna ännu. Den kan också drivas och laddas av nätaggregatet som tidigare använts. Batterierna sitter inne i lådan medans nätaggregatet flyttats ut och kopplas in vid behov.

Tidigare när jag testade med batterier tog batterierna slut fort, höll kanske 1 timma. Det var då vanliga ej uppladdningsbara batterier. Har för mig de sammanlagt bara var på under 4.000 mAh (milli-ampertimmar). De jag beställt nu är på 28.000 mAh eller nästan 7ggr mer. Det borde betyda att de räcker en hel dag att mäta med. Om det inte räcker kan man ladda "i farten" medans man mäter.

Jag blev förskräckt när jag såg priserna på uppladdningsbara batterier som håller 2.800 mAh på upp mot 100kr/st och jag behöver 10st (1,2vx10=12v). Men efter en stunds letande hittade jag flera paket där var och en ligger på under 20kr/st.
https://www.amazon.se/gp/product/B07MSD ... =UTF8&th=1
Men som alla förstår kan ett batteri för under 20kr inte konkurrera med betydligt dyrare batterier. Jag såg tester på detta batteri som visade sig hålla ca 2.300 mAh efter några uppladdningar. Det är nog den siffran man får gå efter. 20kr/st är dock fortfarande snorbilligt. Vet man att de inte håller kapaciteten som sägs och går efter det är batterierna bra nog att driva mätapparaten.

Jag läste flera tester och tittade på filmklipp. I vissa tester "vann" de billiga batterierna, bla visade det sig att IKEA:s batterier var bland de bästa. De kostar ca 25kr/styck, Det är också utmärkta att använda till Matrojig. Kanske bättre än de jag valt men lite dyrare.

På Amazon.se kostar de jag valt 19kr/st. Panasonic eneloop pro 46kr/st som anses vara en av de bästa batterierna I tester är dock skillnaden inte på långa vägar så stor som priset.
Efter ett år höll alla batterierna kapaciteten till minst 95%.

Man kan också använda bilbatteri om man ändå har en sådan över hemma eller MC-batteri med batteriladdare för dem. Sådana batterier är stora och klumpiga men har man en bestämd mätplats kan man ha batteriet där med laddare bredvid och en längre strömkabel till Matrojig. Med sådana fulladdade batterier kan man mäta länge innan de ger upp (=behöver laddas).

Jag tror att alla batterier behöver bytas var femte år.

EDIT:
Konsumenternas egna betyg på det de köpt är inte alltid att lita på. Jag börjar tro att det är konkurrenter som bedömer andras produkter till viss utsträckning eftersom en produkt som fått genomgående 5 stjärnor dyker det upp rena bottenbetyg bland dem med förklaringar som inte alls stämmer med de övrigas. Dessutom får produkter som inte kommer i tid eller liknande också dåligt betyg fast det inte alls har med produkten att göra. Alltså, ta dessa betyg med en nypa salt eller titta bara på genomsnittsbetyget.

[xmag]

Nu har jag fått batterierna. Lite mätningar:

2022-03-06 Brus med strömfilter.png (15.89 KiB) Visad 4839 gånger

Filtret gav stora störningar i lågfrekvensområdet. Syns bara i frekvensmätningar.

2022-03-06 Brus utan strömfilter.png (17.1 KiB) Visad 4839 gånger

Bruset blev sämre utan filter.

2022-03-11 Brus med batteridrift.png (15.77 KiB) Visad 4839 gånger

På banan igen med batteridrift!


THD med batteridrift:

2022-03-11 THD med batteridrift.png (15.67 KiB) Visad 4839 gånger

[xmag]

Nu har jag gjort ljudmätning på en diskant med batterier:

2022-03-13 Batteridrift. Samma problem.png (23.21 KiB) Visad 4777 gånger

Samma problem som med nätaggregat med likströmsfilter!


Nu är det så att switchat nätaggregat utan likströmsfilter INTE får den där basbubblan.
Batterier fungerar som som om det var ett switchat nätaggregat MED likströmsfilter.

Nu har jag mätt och gjort allt jag kan tänka ut och börjar bli lite desperat. Alltså, var i h*vete kommer "bubblan" ifrån?
Jag använder diskanthögtalare för att den genererar inget ljud alls i den regionen men ändå får jag rejält med ljud där.

Varför med batterier men inte med nätaggregat (nu längre)?

Börjar misstänka mikrofonförstärkaren eftersom bubblan bara finns där när jag mäter med mikrofon. Mätte upp den utan signal igenom och den mäter bättre än något annat jag tidigare mätt. Med signal kanske det är annat men då måste jag använda en dämpsats för att kunna mäta den utan mikrofon. Får göra det senare.


Någon som tror sig vete vad det är för fel?

[xmag]

Mätte nu som vanligt men tog bort mikrofonen:

2022-03-13 Vanlig frekvensmätning utan mikrofon (utan signal in).png (18.38 KiB) Visad 4777 gånger

Här är felet!
Men vad förorsakar felet och varför numera bara med batterier?

Får testa vidare ikväll.

[xmag]

Hann med en mätning till:

2022-03-13 Vanlig mätning. Grön är batterier. Blå är nätaggregat..png (30.41 KiB) Visad 4773 gånger

Högst märkligt, när jag fått bort lågfrekvensfelet med nätaggregat fick jag det istället med batterier som borde vara ännu bättre.






Här är både batteri och nätaggregat:

2022-03-13 Vanlig mätning. Både batteri och nätaggregat..png (24.83 KiB) Visad 4773 gånger

Verkar hamna mitt emellan bara batteri och bara nätaggregat.


Detta fel borde inte kunna hända, batteri eller nätaggregat borde inte vara sådan skillnad och dessutom till batteriets nackdel.
Fördelen med batteri är, trots detta fel, ett avsevärt lägre brus/distorsion och avsaknad av switchaggregatets störningar över 3kHz. På den punkten är batteriet överlägset.

Får återkomma senare när jag testat mer.

[xmag]

Om jag använder separata batteri-strömkällor till mikrofonförstärkaren och resten fungerar det!!!


Någon kunnig på området som kan förklara varför det i en av förstärkarna uppstår lågnivåljud när två förstärkare har samma strömkälla och hur man får bort det?

[xmag]

Någon som är bra på strömförsörjning kanske kan förklara varför strömmen stör mikrofonförstärkaren när jag använder samma ström till ett slutsteg?
.
.

[Michael]

Vad är det för 28Ah batteri du hittat?

Störningen kanske uppstår pga rippel på matningsspänningen. Har du kollat den med oscilloskop (vid mät tillfället)?

Tänk på att batterier (vissa, beror på) som har mycket energi (jämfört med andra i samma storlek), eventuellt inte klarar av att ge mycket ström. Som t.ex. kan krävas av motorer... kanske även i ditt fall. Beror på hur mycket kapacitans du har i kondingarna. Ditt ström filter innehöll väl en serie resistans. Skulle kanske kunna liknas med ett batteri med hög resistans.

//Michael

[xmag]

Vad är det för 28Ah batteri du hittat?

Störningen kanske uppstår pga rippel på matningsspänningen. Har du kollat den med oscilloskop (vid mät tillfället)?

Tänk på att batterier (vissa, beror på) som har mycket energi (jämfört med andra i samma storlek), eventuellt inte klarar av att ge mycket ström. Som t.ex. kan krävas av motorer... kanske även i ditt fall. Beror på hur mycket kapacitans du har i kondingarna. Ditt ström filter innehöll väl en serie resistans. Skulle kanske kunna liknas med ett batteri med hög resistans.

//Michael

Intressant med att batterierna kanske har en hög resistans. Men det faller på grund av att när jag driver mikrofonförstärkaren, som drar nästan ingen ström alls, med eget batteri ser allt bra ut.
Filtret var serieresistans med en konding till jord mellan resistanserna.
Jag har mätt signalen med oscilloskop, ser bra ut.

Batterierna var 10st 1,2 volts AA-batterier på 2800 mAh. Det är kraft nog i dem.

[xmag]

Jag har kommit fram till att felet KAN bero på en kombination av att batteriets inre resistans tillsammans med att slutsteget påverkar mikrofonförstärkarens biasspänning (också felaktigt benämnt Fantomspänning). Skall göra några tester för att se om det är så.

Oavsett detta problem har jag haft funderingar på att placera mikrofonförstärkaren i eller mycket nära mikrofonen. Flera elektronikorakel ute på nätet förespråkat just det. Om jag gör så kommer Matrojig bli mindre komplicerad och mikrofonen får lägre brus. Till det kommer att man kan koppla in annat på mikrofonens kontakt som bla en dynamisk mikrofon eller en egen vald mikrofon med mikrofonförstärkare mm. Det är alltså mycket att vinna på en separat mikrofonförstärkare.

[xmag]

Nu vet jag vad felet är:

Det är känt speciellt inom rörförstärkarbyggare. Fenomenet kallas för "motorboating"
https://www.electronicspoint.com/forums ... it.267151/
Förutom att rörförstärkare kan råka ut för problemet kan vanliga förstärkare med batteridrift som driver både förförstärkare och slutsteg råka ut för det. Det beror på att batterierna har hög impedans som tillsammans med slutsteget skapar lågfrekvent pulserande vågor (låter som en motorbåt) i elkablarna. Slutsteget känner normalt inte av det men det gör lågnivåförstärkare som försteg eller mikrofonförstärkare som är kopplat på samma batteri som slutsteget.

Man löser problemet genom att sätta in kondensator på några tusen uF på strömmen och möjligtvis ett motstånd till mikrofonförstärkarens (i mitt fall) strömmatning. Man skall också dra separata strömledningar till förförstärkaren mm.

[xmag]

Jag har nu använt tips jag fått hur man stoppar motorbåten i strömkretsen.
Man kopplar en stor kondensator mellan ström och jord. Före den kopplar man in ett motstånd. Motståndet gjorde det sämre när jag kopplade nära batteriet men när jag kopplade in motstånd (för närvarande 100ohm) på strömmen nära mikrofonförstärkaren och därefter 7.000uF kondensator (hade inte mer) närmar jag mig samma kurva som den har med nätaggregat.

Översta kurvan är med batteri och helt utan filter.
De tre mellersta kurvorna är med bara kondensator nära batteriet med olika värden. Längst ner bland de tre är värdet 7.000uF.
Längst ner är ett motstånd inkopplat på strömmen nära mikrofonförstärkaren och därefter 7.000uF kondensator mellan ström och jord.

2022-03-15 Olika filter (Different filters ).png (43.01 KiB) Visad 5914 gånger

Envishet lönar sig!


Orsaken till den engelska texten i grafen beror på att jag snackar med REW:s upphovsman om problemet.

[xmag]

kan tillägga att jag under denna tid sett massor av mätningar med den där hyllan längst ner i olika "storlekar". De har alltså lite problem med motorbåten (i vissa fall kan det dock vara rumsreflexer).

[Michael]

Batterierna var 10st 1,2 volts AA-batterier på 2800 mAh.

Nu hänger jag inte med. Kör du med bara 1,2 volt?

Alltså kör du med...
1) 1,2V 28Ah
2) 12V 2,8Ah

//Michael

[xmag]

Batterierna var 10st 1,2 volts AA-batterier på 2800 mAh.

Nu hänger jag inte med. Kör du med bara 1,2 volt?

Alltså kör du med...
1) 1,2V 28Ah
2) 12V 2,8Ah

//Michael

Nej, jag använder 10st 1,2v batterier (som egentligen är på 1,28v) och 2,8 Ah x10. Alltså 12-13v och 28Ah. Tester på detta batteri har visat att de egentligen ligger på 2,4Ah så då blir det 24Ah tillsammans. IKEA:s 1,2v batterier på 2,8Ah var vinnare eller kom högst upp i tester på nätet. 10st sådana kostar bara 50kr mer än de jag valde (200kr respektive 250kr).

Batterier har en högre impedans än nätaggregat så de kan skapa "motorboating". Hur man löser det har jag skapat en egen tråd för här: viewtopic.php?f=10&t=72987&p=2222052#p2222052

[STDI]

Batterierna var 10st 1,2 volts AA-batterier på 2800 mAh.

Nu hänger jag inte med. Kör du med bara 1,2 volt?

Alltså kör du med...
1) 1,2V 28Ah
2) 12V 2,8Ah

//Michael

Nej, jag använder 10st 1,2v batterier (som egentligen är på 1,28v) och 2,8 Ah x10. Alltså 12-13v och 28Ah. Tester på detta batteri har visat att de egentligen ligger på 2,4Ah så då blir det 24Ah tillsammans. IKEA:s 1,2v batterier på 2,8Ah var vinnare eller kom högst upp i tester på nätet. 10st sådana kostar bara 50kr mer än de jag valde (200kr respektive 250kr).

Batterier har en högre impedans än nätaggregat så de kan skapa "motorboating". Hur man löser det har jag skapat en egen tråd för här: viewtopic.php?f=10&t=72987&p=2222052#p2222052

Så fungerar det inte.
Parallellkopplar du så får du Michaels alternativ 1), alltså 1,2V och 28Ah
Seriekopplar du så får du Michaels alternativ 2), alltså 12V och 2,8Ah

[xmag]

Nu hänger jag inte med. Kör du med bara 1,2 volt?

Alltså kör du med...
1) 1,2V 28Ah
2) 12V 2,8Ah

//Michael

Nej, jag använder 10st 1,2v batterier (som egentligen är på 1,28v) och 2,8 Ah x10. Alltså 12-13v och 28Ah. Tester på detta batteri har visat att de egentligen ligger på 2,4Ah så då blir det 24Ah tillsammans. IKEA:s 1,2v batterier på 2,8Ah var vinnare eller kom högst upp i tester på nätet. 10st sådana kostar bara 50kr mer än de jag valde (200kr respektive 250kr).

Batterier har en högre impedans än nätaggregat så de kan skapa "motorboating". Hur man löser det har jag skapat en egen tråd för här: viewtopic.php?f=10&t=72987&p=2222052#p2222052

Så fungerar det inte.
Parallellkopplar du så får du Michaels alternativ 1), alltså 1,2V och 28Ah
Seriekopplar du så får du Michaels alternativ 2), alltså 12V och 2,8Ah

Ja, självklart är det så, en tankevurpa från min sida
Alternativ 2 är det som gäller med 12v spänning.

[xmag]

Filtret mot motorboating och rippel från switchade nätaggregat kan man läsa det här: viewtopic.php?f=10&t=72987

[xmag]

Jag har roat mig med att mäta effekten`för utgången på Matrojig. Jag mäter över ett 10 ohms motstånd och vid 1kHz:

Jag kopplade in 10 ohms motståndet på utgången (där högtalaren normalt kopplas in).
Över motståndet mätte jag spänningen för växelström.
Sedan använda jag denna länk för att räkna ut antal Watt: https://www.mouser.se/technical-resourc ... calculator
För varje ändring av spänningen måste strömvärdet och effektvärdet raderas annars ändras resistansen från de 10 ohm jag lagt in. Lägg märke till att under länken här ovan för understa inmatningen står det "Ström" där det borde stå "Effekt". Slarvigt!!

Vid -21 dBFS ger den 0,1 Watt ut (Kan inte mäta lägre med min multimeter) Lyssningsmässigt är detta väldigt högt oljud när jag kopplar in ett element ca 50cm ifrån öronen .
Vid -18 dBFS ger den 0,4 Watt ut
Vid -16 dBFS ger den 0,9 Watt ut
Vid -14 dBFS ger den 1,6 Watt ut
Vid -13 dBFS ger den 2,5 Watt ut
Vid -12 dBFS ger den 3,6 Watt ut
Vid -11 dBFS ger den 4,9 Watt ut
Vid -10 dBFS ger den 6,4 Watt ut. Det går knappt vistas i samma rum med denna nivå. 1 kHz skär in i öronen som en kniv...

Högre upp än -10 dBFS bör man inte mäta eftersom distorsion ökar dramatiskt över -10 dBFS.
Jag förordar max 2Watt ut om man skall mäta distorsion (= 13-14 dBFS ).
Databladet säger att den ger max 7 Watt med 4ohm.

-----------------------------
Jag testar vad den ger strax innan klippning:
Vid -3 dBFS ger den 60 Watt ut ???
Den kan inte ge 60 Watt ut med en TDA2003, hur kan jag få ett så högt värde? Massor av distorsion??
Med högtalarelement inkopplat hör man tydligt distorsion. Det är minst lika högt som sinustonen på 1kHz.
Någon som kan förklara?

Värdena jag fick fram var 25 volt och 2,5 Ampere genom 10 ohm = 62,5Watt.
Transformatorn ger 12v och max 3 Ampere. Hur kan slutsteget ge 25 volt ut när jag bara har 12 volt in??
-----------------------------

Min multimeter kan bara mäta hela volt och bara ner till 1 volt för växelström.

[xmag]

Lägger in THD också vid 1kHz och 10 ohms last:
Märkligt nog är THD som lägst i området kring 1kHz, kan det finnas en tanke bakom det?? Därför tar jag med sämsta värdet också



Vid -21 dBFS ger den 0,1 Watt ut - THD = 0,0038% - Sämsta är 0,05% Alla sämsta resultat är vid 10Hz eller 10kHz.
Vid -18 dBFS ger den 0,4 Watt ut - THD = 0,0047% - Sämsta är 0,07%
Vid -16 dBFS ger den 0,9 Watt ut - THD = 0,0043% - Sämsta är 0,08%
Vid -14 dBFS ger den 1,6 Watt ut - THD = 0,0032% - Sämsta är 0,1%
Vid -13 dBFS ger den 2,5 Watt ut - THD = 0,0032% - Sämsta är 0,12%
Vid -12 dBFS ger den 3,6 Watt ut - THD = 0,0043% - Sämsta är 0,13%
Vid -11 dBFS ger den 4,9 Watt ut - THD = 0,0043% - Sämsta är 0,2%
Vid -10 dBFS ger den 6,4 Watt ut - THD = 0,0043% - Sämsta är 0,3%

Vid -3dBFS ger den 62,5 Watt ut - THD = 2,5% - Sämsta är 20%

Jag har lagt extremt mycket tid på att koppla ihop ljudkortet med slutsteget.
När jag bara kopplar ihop slutsteg med ljudkort ligger distorsionen upp mot 1% även vid låga nivåer. Det indikerar att ljudkortet ger för mycket kräm in i slutsteget. Detta helt oavsett vad för utnivå jag lägger ljudkortet på. Därför har jag dämpat ljudkortet efter en massa tester till ett värde där THD är som lägst samtidigt så att jag får ut ca 2 Watt vid -13dB. Utan last mäter systemet då extremt bra. Med last är det fortfarande överraskande bra.

Mätningen av uteffekten stämmer dock inte. Kan vara min voltmätare som är byggd för att mäta 200 till 600 Volt med en noggrannhet på 1 Volt. Jag tror mätningen slår mer fel ju högre upp i effekt jag räknat fram. Vid 10Watt skall detta slutsteg ge 10% THD. Därför tror jag att 62,5 Watt snarare ligger på 12-13 Watt eftersom den ger 20% distorsion. Distorsionen ökar nämligen dramatiskt över 7 Watt enligt andra mätningar jag sett.

EDIT:
Lägger till den nivå jag mäter mest vid:
Vid -30 dBFS ger den <0,1 Watt ut - THD = 0,003% - Sämsta är 0,02% (Mätt med 10 ohms last. Utan last kan man lägga till en decimalnolla).

Det är vid denna nivå jag mäter distorsion med. Det är förvånansvärt hög nivå trots lågt Watt som ligger betydligt under 0,1 Watt (kan inte mäta lägre än 0,1 Watt). Frugan som sitter i ett annat rum och tittar på teve blir ordentligt störd av mätljudet när jag kör den genom högtalare.

[xmag]

Jag skrev:
"Alla sämsta resultat är vid 10Hz eller 10kHz."
Det skall naturligtvis vara 20Hz.

[xmag]

Har fått ett svar att min multimeter inte kan mäta effektivvärdet av växelströmmen. Det stämmer, det kan den inte.

Om du matar TDA2003 med 12VDC så kan dess utgång svinga mellan 1V och 11V, alltså 10V peak-to-peak vilket motstvarar 3.5V effektivvärde.

Jag tror nog effektivvärdet är högre än 3,5 Volt om varje sida av signalen får 5 Volt. Jag gissar på 4 Volt.

I så fall blir max utsignal 1.6 vilket stämmer mycket bättre med vad jag upplever.

Jag skall mäta om uteffekten snart.

Jag räknar då ner den spänning jag får ut över motståndet med 65% så verkar det stämma.
Kommer också ändra motståndet till 5 ohm så att det mer liknar vanliga högtalarelement.

[xmag]

Nu gör jag om effektmätningen med någorlunda rätt beräkningar.

Mätningarna sker vid 1kHz:

Vid -26 dBFS och 0,35v ger den 0.03 Watt ut - THD = 0,007% och sämst 0,061% (Sämst är den oftast vid 40-70Hz och 10kHz)
Vid -23 dBFS och 0,70v ger den 0.10 Watt ut - THD = 0,009% och sämst 0,080%
Vid -21 dBFS och 1,05v ger den 0,22 Watt ut - THD = 0,011% och sämst 0,096%
Vid -19 dBFS och 1,40v ger den 0,39 Watt ut - THD = 0,014% och sämst 0,11%
Vid -18 dBFS och 1,75v ger den 0.61 Watt ut - THD = 0,016% och sämst 0,12%
Vid -17 dBFS och 2,10v ger den 0.88 Watt ut - THD = 0,017% och sämst 0,13%
Vid -16 dBFS och 2,45v ger den 1.20 Watt ut - THD = 0,017% och sämst 0,15%
Vid -15 dBFS och 3,15v ger den 1.98 Watt ut - THD = 0,016% och sämst 0,18% Här är den egentliga maxeffekten. Över denna effekt bör man bara mäta frekvenskurvor.
Vid -14 dBFS och 3,50v ger den 2.45 Watt ut - THD = 0,017% och sämst 0,22%
Vid -13 dBFS och 4,20v ger den 3.53 Watt ut - THD = 0,019% och sämst 0,26%
Vid -12 dBFS och 4,90v ger den 4.80 Watt ut - THD = 0,022% och sämst 0,33%
Vid -11 dBFS och 6,65v ger den 6.27 Watt ut - THD = 0,023% och sämst 0,40%
Vid -10 dBFS och 9,50v ger den 8.85 Watt ut - THD = 0,026% och sämst 0,50% Gå aldrig under -10dB för under denna gräns stiger distorsionen dramatiskt.
Vid -09 dBFS och 7,70v ger den 11.86 Watt ut-THD = 0,700% och sämst 2,40%

Över -9dBFS med 5 ohm last klipper slutsteget med -8dBFS ligger THD 2,35% och sämst 7,70% och vid -7dB talar vi om runt 20% distorsion.
När jag mäter närfält använder jag -30dB och med högtalaren en bit ifrån runt -20dB. Redan -30dB är subjektivt ganska högt när man sitter nära och -20dB hörs över hela huset.

Bruset ligger konstant under 0,005%, även när den klipper.

Nästa steg är att plocka fram ett nytt slutsteg.

[xmag]

I stället för att använda en watt-calkylator för att räkna ut effekten kan man räkna så här:

(volt X volt)/belastningen i ohm

Om vi säger att effektivvärdet av spänningen är 1,05 Volt och belastningen är 5 ohm blir effekten 1,05Volt X 1,05Volt =1,1025/5ohm= 0,2205 Watt (se tredje raden i tabellen här ovan).

[xmag]

Har beställt en bättre multimeter nu. Passade på att beställa en dB-mätare också. dB-mätare behövs för att kalibrera nivån i REW.

[xmag]

Jag fick en fråga varför distorsionen är sämre för slutsteget när jag mäter genom Matrojig än på andra ställen jag mätt upp slutsteget.
Svaret är enkelt: Jag mätte tidigare utan last men strax här ovan har jag 10 och 5 ohms last.

[xmag]

Skrev en ny tabell men gör om det!

[xmag]

OK!
Nu har jag köpt en riktig multimeter som kan räkna "True RMS" eller TRMS och gör om mätningarna igen:

Mätningarna sker vid 1kHz. dBFS som jag anger först i tabellen är ut från REW. Det är inte (ännu) kalibrerad nivå men spelar
ingen större roll när vi vill se effekten från slutsteget. lasten är 5,6 ohm.
När jag mätte distorsionen i inläggen här ovan råkade jag koppla slutsteget lite fel vilket gjorde att nivån för slutsteget in i ljudkortet var högre än nivån ut ur ljudkortet. När jag exempelvis mätte vid -10dBFS var nivån in flera dB högre vilket gjorde att distorsionen mättes för fel nivå. Det har jag fixat nu i tabellen nedan:

Vid -26 dBFS och 0,22v ger den 0,01 Watt ut - THD = 0,003% och sämst 0,033%
Vid -23 dBFS och 0,31v ger den 0,02 Watt ut - THD = 0,004% och sämst 0,042%
Vid -21 dBFS och 0,40v ger den 0,03 Watt ut - THD = 0,005% och sämst 0,047%
Vid -19 dBFS och 0,49v ger den 0,04 Watt ut - THD = 0,006% och sämst 0,055%
Vid -18 dBFS och 0,55v ger den 0,05 Watt ut - THD = 0,007% och sämst 0,059%
Vid -17 dBFS och 0,62v ger den 0,07 Watt ut - THD = 0,007% och sämst 0,065%
Vid -16 dBFS och 0,69v ger den 0,09 Watt ut - THD = 0,007% och sämst 0,072%
Vid -15 dBFS och 0,78v ger den 0,10 Watt ut - THD = 0,007% och sämst 0,081%
Vid -14 dBFS och 0,87v ger den 0,14 Watt ut - THD = 0,007% och sämst 0,088%
Vid -13 dBFS och 0,98v ger den 0,17 Watt ut - THD = 0,009% och sämst 0,097%
Vid -12 dBFS och 1,10v ger den 0,22 Watt ut - THD = 0,010% och sämst 0,110%
Vid -11 dBFS och 1,24v ger den 0,28 Watt ut - THD = 0,011% och sämst 0,130%
Vid -10 dBFS och 1,39v ger den 0,35 Watt ut - THD = 0,011% och sämst 0,160%
Vid -09 dBFS och 1,55v ger den 0,43 Watt ut - THD = 0,013% och sämst 0,200%
Vid -08 dBFS och 1,74v ger den 0,54 Watt ut - THD = 0,014% och sämst 0,230%
Vid -07 dBFS och 1,95v ger den 0,68 Watt ut - THD = 0,016% och sämst 0,280%
Vid -06 dBFS och 2,19v ger den 0,86 Watt ut - THD = 0,018% och sämst 1,600% Här börjat det klippa, problemet uppstår främst under 500hZ.
Vid -05 dBFS och 2,46v ger den 1,08 Watt ut - THD = 0,023% och sämst 2,200%
Vid -04 dBFS och 2,75v ger den 1,42 Watt ut - THD = 0,180% och sämst 4,200%
Vid -03 dBFS och 2,92v ger den 1,52 Watt ut - THD = 0,940% och sämst 6,600%
Vid -02 dBFS och 3,01v ger den 1,74 Watt ut - THD = 1,100% och sämst 9,100%
Vid -01 dBFS och 3,07v ger den 1,80 Watt ut - THD = 0,870% och sämst 10%

Tja, vad säger man?
När jag krämar på med 0,43 Watt ut i ett 4 tums element låter det i hela huset. En viss annan person skriker "LÄGG AV!!!".
Är det verkligen 0,43 Watt?? Har jag missat något??

När man mäter högtalare genom Matrojig kan man kräma på mer än distorsionen anger eftersom man då mäter genom mikrofonen med en nivåkontroll. Man kan alltså dra ner på nivån in i ljudkortet och på så vis mäta med låg distorsion ända upp till -7dBSF i tabellen. För att vara säker kan man hålla sig till max -10dBSF. Mäter man bara frekvenskurvor kan man, om det är helt nödvändigt, mäta upp till -3dBSF. Jag ser inget på frekvenskurvan att den klipper lite.

[xmag]

Mätning 1m från högtalarelementet:

20220729_225003.jpg (67.74 KiB) Visad 5485 gånger

Bara hela dB tas med avrundat till närmaste.

Vid -26 dBFS och 0,22v ger den 63 dB ut 1m ifrån. Frugan ropade från andra sidan huset: "Stäng dörren".
Vid -23 dBFS och 0,31v ger den 67 dB ut 1m ifrån.
Vid -21 dBFS och 0,40v ger den 70 dB ut 1m ifrån.
Vid -19 dBFS och 0,49v ger den 73 dB ut 1m ifrån.
Vid -18 dBFS och 0,55v ger den 74 dB ut 1m ifrån. Frugan stängde själv ytterligare en dörr mellan oss.
Vid -17 dBFS och 0,62v ger den 76 dB ut 1m ifrån.
Vid -16 dBFS och 0,69v ger den 78 dB ut 1m ifrån.
Vid -15 dBFS och 0,78v ger den 79 dB ut 1m ifrån.
Vid -14 dBFS och 0,87v ger den 81 dB ut 1m ifrån.
Vid -13 dBFS och 0,98v ger den 82 dB ut 1m ifrån.
Vid -12 dBFS och 1,10v ger den 84 dB ut 1m ifrån. Börjar bli riktigt högt för öronen nu och ändå är det bara ca 0,22 Watt ut.
Vid -11 dBFS och 1,24v ger den 85 dB ut 1m ifrån.
Vid -10 dBFS och 1,39v ger den 87 dB ut 1m ifrån.
Vid -09 dBFS och 1,55v ger den 88 dB ut 1m ifrån.
Vid -08 dBFS och 1,74v ger den 90 dB ut 1m ifrån. Olidligt nu att lyssna på 1kHz-ton ändå är det bara uppe i 0,43 Watt.
Vid -07 dBFS och 1,95v ger den 91 dB ut 1m ifrån.
Vid -06 dBFS och 2,19v ger den 93 dB ut 1m ifrån.
Vid -05 dBFS och 2,46v ger den 94 dB ut 1m ifrån. Jag byggde en hornhögtalare på 70-talet som gav 105dB ut vid denna effekt (lite mer än 1 Watt ut).
Vid -04 dBFS och 2,75v ger den 96 dB ut 1m ifrån. Nu börjar det skrika i öronen, på med hörselskydd (borde gjort det tidigare).
Vid -03 dBFS och 2,92v ger den 97 dB ut 1m ifrån. Mycket högt ljud nu men fortfarande en ren ton när jag lyfter lite på hörselskydden.
Vid -02 dBFS och 3,01v ger den 99 dB ut 1m ifrån. Jag börjar höra lite missljud här och det beror på att den börjar klippa nu. Man hör andra frekvenser än 1kHz.
Vid -01 dBFS och 3,07v ger den 100 dB ut 1m ifrån. Mycket missljud nu, hör det genom hörselkåporna. Den klipper rejält här! Man hör ännu fler frekvenser än 1kHz.

[xmag]

Slutsats:
Alltså behövs det inte så mycket effekt för att mäta högtalare. Men för att klara de lägre tonerna i trögdrivna högtalare kanske man kan behöva 10 Watt i slutsteget. Mer behövs inte om man inte vill mäta trögdrivna högtalare över 120 dB.

Jag skall konstruera ett nytt slutsteg för Matrojig som kan ge upp mot 10 Watt. Den största bromsen för detta är nätaggregatet. Därför kommer jag gå upp till 24 volt mot nuvarande 12 volt. Ett bra slutsteg kan ge upp mot 16 Watt så men jag dämpar nivån genom Matrojig så den kanske ger 10 Watt.
TDA2003 som jag använder nu skall ge 10 Watt med 10% distorsion(??) men ger med ungefär samma distorsion bara ca 2 Watt i Matrojig. Det beror på att jag inte har den förstärkningen som originalet har och att nivån in begränsas för lägsta distorsion. TDA2003 som skall ge 10 Watt är egentligen en bluff. Den ger i originalutförande max 2 Watt med 12v spänning och redan då tangerar distorsionen det man kan höra.

[xmag]

Mätning av motstånd:


Motstånd på 1 ohm

2022-08-01-1.2.jpg (76.72 KiB) Visad 5462 gånger

Impedansmätning:

2022-07-31 1 ohm motstånd.png (12.36 KiB) Visad 5462 gånger

Motstånd på 5 ohm

2022-08-01-5.1.jpg (84.51 KiB) Visad 5462 gånger

Impedansmätning:

2022-07-31 5 ohm motstånd.png (12.38 KiB) Visad 5462 gånger

Motstånd på 33 ohm:

2022-08-01-33.0.jpg (67.79 KiB) Visad 5462 gånger

Impedansmätning:

2022-07-31 33 ohm motstånd.png (12.48 KiB) Visad 5462 gånger

Motstånd på 270 ohm:

2022-08-01-272.2.jpg (70.58 KiB) Visad 5462 gånger

Impedansmätning:

2022-07-31 270 ohm motstånd.png (12.95 KiB) Visad 5462 gånger

Enligt manualen skall man kunna mäta motstånd upp till några hundra ohm sedan blir avvikelsen för stor.

REWs manual:

REW kan göra mätningar av impedanser upp till några hundra ohm

Här testar jag med 1000 ohm.

Motstånd på 1000 ohm:

2022-08-01-996.0.jpg (71.37 KiB) Visad 5462 gånger

Impedansmätning:

2022-07-31 1000 ohm motstånd.png (13.68 KiB) Visad 5462 gånger

[xmag]

En impedansmätning för ett 4 tum element som jämförelse med ovanstående.

Elementet skall ha en impedans på 46 ohm vid 98Hz och en lägsta impedans på ca 8 ohm, Det ser ut att stämma:

2022-07-31 46 ohm vid 98Hz element.png (27.72 KiB) Visad 5460 gånger

[RogerGustavsson]

Som alltid finns det en felmarginal, speciellt på små resistanser.

Accuracy

DC Voltage: 400mV/4V/40V/400V ±(0.8%+3);600V (1%+5)
AC Voltage: 400mV ±(1.2%+5); 4V/40V/400V ±(1.0%+8); 600V ±(1.2%+5)
DC Current: 400μA/4000μA/40mA/400mA ±(1.2%+8); 4A/10A ±(1.2%+8)
AC Current: 400μA/4000μA/40mA/400mA ±(1.5%+8); 4A/10A ±(2.0%+10)
Resistance: 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ ±(1.5%+3); 40MΩ ±(1.5%+3)

[xmag]

Som alltid finns det en felmarginal, speciellt på små resistanser.

Accuracy

DC Voltage: 400mV/4V/40V/400V ±(0.8%+3);600V (1%+5)
AC Voltage: 400mV ±(1.2%+5); 4V/40V/400V ±(1.0%+8); 600V ±(1.2%+5)
DC Current: 400μA/4000μA/40mA/400mA ±(1.2%+8); 4A/10A ±(1.2%+8)
AC Current: 400μA/4000μA/40mA/400mA ±(1.5%+8); 4A/10A ±(2.0%+10)
Resistance: 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ ±(1.5%+3); 40MΩ ±(1.5%+3)

Ja, exakt!

Min nya mätare läser 10% fel på 1 ohm. Matrojig med REW mäter bättre vid så låga omtal.

[Michael]

Hur kom du fram till 10%?

Och vad mätte du, eller menar du att bilden visar det du mätte? ...skulle den ju kunna göra, men borde det inte då synas en rel text i displayen. Eller var det så att den visade noll utan motstånd? Lite ovanligt, men visst så skulle det kunna varit. På lågohmigt så bör man kolla värdet med testpinnarna ihop (kortis) vid mätobjektet.

Lite generellt kan man nog rätt ofta höfta till det att sista siffran i displayen inte stämmer och bortse från den.

PS. Ursäkta, men blev nog förvirrad av bild istället för värde. För många tankar dök upp i huvudet.

//Michael

[xmag]

Hur kom du fram till 10%?

Och vad mätte du, eller menar du att bilden visar det du mätte? ...skulle den ju kunna göra, men borde det inte då synas en rel text i displayen. Eller var det så att den visade noll utan motstånd? Lite ovanligt, men visst så skulle det kunna varit. På lågohmigt så bör man kolla värdet med testpinnarna ihop (kortis) vid mätobjektet.

Lite generellt kan man nog rätt ofta höfta till det att sista siffran i displayen inte stämmer och bortse från den.

PS. Ursäkta, men blev nog förvirrad av bild istället för värde. För många tankar dök upp i huvudet.

//Michael

Kan bli förvirrande ibland. Vissa gånger förstår jag inte vad jag själv skrivit eftersom jag vill få med allt som finns i en liten text.
Nåväl, 10% gissar jag avser multimeterns felvisning vid 1 ohm. Motståndet är alltså på 1 ohm och skall fela max 1%. 1% av 1 ohm är en hundradels ohm. Min multimeter mäter bara med en decimal följaktligen borde 1 ohm visa 1 ohm på mätaren men den visar 1,1 ohm (i en av bilderna visar den 1,2 ohm men slog strax efter över till 1,1 ohm), dvs 10% för mycket. Men, och det är viktigt, multimetern kanske visar fel på +0,1. I så fall visar den 10% fel vid 1 ohm, 1% fel vid 10 ohm, 0,1% fel vid 100 ohm osv. Jag skall kolla upp hur det ligger till med det lite senare. Just nu får det vara som det är och vi får förhålla oss till det.

[Michael]

Om nu detta stämmer: ±(1.5%+3)

Så kan 1 ohm mätas som 0,985 - 1,015, men sista siffran kan också visa ±3 siffror fel. Alltså om den tänker visa 1,0 så kan den visa 1,3. Så på detta mätområde så kan mätfelet vara 31,5%.

Detta under förutsättning att du 'nollar' instrumentet. Alltså att du tar bort resistansen i kablar och kontakter. I praktiken, håll ihop mätspetsarna och tryck på REL, eller kom ihåg detta värde och dra bort i huvudet.

//Michael

[xmag]

Om nu detta stämmer: ±(1.5%+3)

Så kan 1 ohm mätas som 0,985 - 1,015, men sista siffran kan också visa ±3 siffror fel. Alltså om den tänker visa 1,0 så kan den visa 1,3. Så på detta mätområde så kan mätfelet vara 31,5%.

Detta under förutsättning att du 'nollar' instrumentet. Alltså att du tar bort resistansen i kablar och kontakter. I praktiken, håll ihop mätspetsarna och tryck på REL, eller kom ihåg detta värde och dra bort i huvudet.

//Michael

Ja, jag såg det där med +-3 efter vi snackades vid senast. Då stämmer mätaren bra med det jag mätt. 1,1 ohm som i detta fall är sannolikt 1 ohm +-1%.
Jag resetar alltid före och mellan mätningarna (lägger ihop ändarna en stund så nollas den).

[xmag]

Jag kommer att bygga ett nytt slutsteg för Matrojig med LM1875. Problemet är att det verkar omöjligt att hitta kretsen LM1875 som är äkta eller är en exakt kopia.
Jag har frågat säljare på Ebay som säljer dessa om de är äkta eller exakta kopior. ALLA svarar att de inte lämnar support på dessa kretsar, alltså är det andra kretsar där de stämplat på LM1875. Sista chansen är faktiskt att krypa till korset och köpa äkta svindyra sådana. Efter att ha letat en bra stund hittade jag hos https://www.mouser.se . De har en dyr fraktkostnad men köper man 8st får man dem för ca 550kr vilket blir ca 68kr/st inkl. moms. Moms tillkommer på alla priser de anger i katalogen.

https://www.electrokit.com/ har också till samma pris men de har tillfälligt slut på dem. De får kanske in sådana om ett par år.

Jag kommer att starta en egen tråd när jag byggt ett sådant slutsteg.

Borde frågat detta innan jag beställde: Någon som vet var man kan köpa LM1875 äkta eller exakta kopior?

Jag skulle helst vilja använda TDA2050 men av den finns bara dåliga kopior på marknaden.

[RogerGustavsson]

Jag har möjligen någon LM1875T liggandes...

[xmag]

Jag har möjligen någon LM1875T liggandes...

Snäll tanke om du tänkte avvara den.
Jag beställde dock idag 8st, kan behövas för när jag sätter igång och experimentera brukar några komponenter sluta fungera efter ett tag...

[xmag]

Nu kan jag inte utveckla eller testa saker mer i min test-Matrojig:

20220806_210819.jpg (93.74 KiB) Visad 6758 gånger

Den är helt enkelt för fullproppad med grejer.
En annan sak är att den har fasta sidor vilket gör att man inte kommer åt något undertill utan måste lyfta ut allt ovanpå i så fall....och det händer nästan varje gång jag skall greja med den.



Från sidan ser man att jag måste trycka på locket för att få ner allt i lådan:

20220806_210850.jpg (43.55 KiB) Visad 6758 gånger

[xmag]

Men med lock påsatt ser den ändå stilig ut (eller hur?):

20220806_211145.jpg (63.8 KiB) Visad 6757 gånger

[xmag]

Den söndergrejade lådan mäter också väldigt bra:


Lägg märket till frekvensomfånget, 3-24kHz

2022-08-06 FREKVENS-FAS Ljudkort-slutsteg-ljudkort.png (15.66 KiB) Visad 6756 gånger

Jag mätte med lite högre nivå här än vad jag brukar

2022-08-06 THD-BRUS Ljudkort-slutsteg-ljudkort.png (21.01 KiB) Visad 6756 gånger

[xmag]

Det jag jobbar så sakteliga med nu är:


1- Bygga nytt slutsteg för Matrojig, har laddat ner massor av dokument om detta.
2- Skaffa ny inbyggnadslåda (några tips?). Tester jag gjort visar att den måste vara av metall för att skärma av störningar (främst runt 50hz).
3- Håller på att bygga en mätlåda för mikrofoner.
4- Har börjat titta på mina halvfärdiga mätmikrofoner (10st mer än 10 år gamla) som skall användas till Matrojig.


Lite bilder skall vi väl kunna mäkta med:

Halvfärdiga mätmikrofoner:

20220806_215200.jpg (284.63 KiB) Visad 6755 gånger

Om någon undrar var alla äkta Panasonic WM61-kapslar tagit vägen har jag en del av dem:

20220806_215346.jpg (98.92 KiB) Visad 6755 gånger

[xmag]

Mätlådan för mikrofoner:

70.jpg (84.02 KiB) Visad 6753 gånger

Tanken är att när jag kalibrerar mikrofoner skall de alltid mätas i ett exakt likadant rum utan störningar utifrån. Om jag hade ett vanligt rum ledigt skulle jag kunna avvara det till sådana mätningar, men det har jag inte.


Detta har egentligen inte med denna tråd att göra, ville bara visa vad som är på gång från min sida. Dock går det långsamt på sommaren med en massa annat att göra.

[xmag]

Nu kom de, 8st LM1875:

8stLM1875.jpg (186.75 KiB) Visad 6724 gånger

De "sitter" snyggt förpackade i ett speciellt plaströr.
Det följde med ett intyg att produkten är det den säger sig vara. Sådant blir man glad över!

Jag frågade en säljare på Ebay om de LM1875 han säljer är äkta eller exakta kopior. Jag fick svaret "Vi lämnar inte support på våra produkter". Liiite skillnad på företag och företag alltså!

[Michael]

Elektronikkomponenter köpes såklart av företag som säljer elektronikkomponenter. Jag förstår inte varför du lägger tid och kraft på skruttnissar på internet. Speciellt då du inte vill ha fejk grejor. Av de riktiga säljarna får man såklart det man beställer, enligt spec. Sedan kan även de ha lägre kvalitets grejor, men då brukar det vara specat. Syns ju vilken tillverkare det är.

PS. Trots detta kan man ju köpa billiga elektronik-kort från kina för att leka med. Jag köpt någtra mcu kort tex. Även billiga kontakter, de är ju mekaniska och går rätt lätt se/mäta om de uppfyller kraven.

//Michael

[xmag]

Elektronikkomponenter köpes såklart av företag som säljer elektronikkomponenter. Jag förstår inte varför du lägger tid och kraft på skruttnissar på internet. Speciellt då du inte vill ha fejk grejor. Av de riktiga säljarna får man såklart det man beställer, enligt spec. Sedan kan även de ha lägre kvalitets grejor, men då brukar det vara specat. Syns ju vilken tillverkare det är.

PS. Trots detta kan man ju köpa billiga elektronik-kort från kina för att leka med. Jag köpt någtra mcu kort tex. Även billiga kontakter, de är ju mekaniska och går rätt lätt se/mäta om de uppfyller kraven.

//Michael

Jag läste några tester på nätet för några olika IC:ar. De som testade sade att de köpt en del av dem på Ebay och att just de de köpt klarade sig som om de vore äkta. En av dem lade in en länk till säljaren på Ebay. Tyvärr hade han ingen annons kvar. LM1875 kostar runt 70kr/st. Kopiorna kostar en tiondel. Med så stor kostnadsskillnad började jag leta efter bra kopior men gav upp efter en stund. Det skulle ta alldeles för lång tid att hitta de som säljer exakta kopior. Dessutom måste jag köpa av många säljare och testa alla om de är kopior. Till det kommer det faktum att jag inte vet hur man kan kontrollera om det är bra kopior. Jag lade alltså ner den tanken och köpte äkta dyra LM1875, det blev billigast så.

Sådant man enkelt kan kontrollera är ju helt ok att köpa från Kina.

[Michael]

Kontrollera elektronik komponenter är dock inte så lätt, speciellt inte IC-kretsar - kan vara helt omöjligt. Extremt svårt ta reda på om en krets blivit skadad av en elektrostatisk urladdning, så att den kanske går sönder om en månad eller funkar halv bra. Om en elektronik komponent går sönder är det väl rätt vanligt att den gör det i början av sitt 'liv' Därav att inbränning används ibland inom industrin. Man kör helt enkelt produkten en viss tid i fabriken (direkt efter den är tillverkad), i högre värme. Görs normalt inte för konsumentprodukter, men t.ex. militära produkter.

//Michael

[xmag]

Kontrollera elektronik komponenter är dock inte så lätt, speciellt inte IC-kretsar - kan vara helt omöjligt. Extremt svårt ta reda på om en krets blivit skadad av en elektrostatisk urladdning, så att den kanske går sönder om en månad eller funkar halv bra. Om en elektronik komponent går sönder är det väl rätt vanligt att den gör det i början av sitt 'liv' Därav att inbränning används ibland inom industrin. Man kör helt enkelt produkten en viss tid i fabriken (direkt efter den är tillverkad), i högre värme. Görs normalt inte för konsumentprodukter, men t.ex. militära produkter.

//Michael

Ja, jag är medveten om problemet. Genom att köpa grejer med äkthetsbevis vet jag att de är "the real thing".

[MacBruce]

Kontrollera elektronik komponenter är dock inte så lätt, speciellt inte IC-kretsar - kan vara helt omöjligt. Extremt svårt ta reda på om en krets blivit skadad av en elektrostatisk urladdning, så att den kanske går sönder om en månad eller funkar halv bra. Om en elektronik komponent går sönder är det väl rätt vanligt att den gör det i början av sitt 'liv' Därav att inbränning används ibland inom industrin. Man kör helt enkelt produkten en viss tid i fabriken (direkt efter den är tillverkad), i högre värme. Görs normalt inte för konsumentprodukter, men t.ex. militära produkter.

//Michael

Ja, jag är medveten om problemet. Genom att köpa grejer med äkthetsbevis vet jag att de är "the real thing".

Man måste lusläsa databladen för varje fabrikat, oavsett om typbeteckningen för halvledaren/kretsen är densamma. T.ex: mitt förra företag utvecklade en egen strömriktare (med bl.a hjälp av en deltidsanställd civ.ing, tillika lektor i ämnet) och upplevde efter hand, att vissa av dem kraschade pga att sluttransistorerna fick ett "sekundärt genombrott" vid häftiga inbromsningar av "pannkaksmotorer". Det visade sig så småningom, att utvecklaren hade läst databladen för prototyperna men inte för de halvledare av ett annat fabrikat som hen slutligen rekommenderade därför att de var "billigare".

[xmag]

Kontrollera elektronik komponenter är dock inte så lätt, speciellt inte IC-kretsar - kan vara helt omöjligt. Extremt svårt ta reda på om en krets blivit skadad av en elektrostatisk urladdning, så att den kanske går sönder om en månad eller funkar halv bra. Om en elektronik komponent går sönder är det väl rätt vanligt att den gör det i början av sitt 'liv' Därav att inbränning används ibland inom industrin. Man kör helt enkelt produkten en viss tid i fabriken (direkt efter den är tillverkad), i högre värme. Görs normalt inte för konsumentprodukter, men t.ex. militära produkter.

//Michael

Ja, jag är medveten om problemet. Genom att köpa grejer med äkthetsbevis vet jag att de är "the real thing".

Man måste lusläsa databladen för varje fabrikat, oavsett om typbeteckningen för halvledaren/kretsen är densamma. T.ex: mitt förra företag utvecklade en egen strömriktare (med bl.a hjälp av en deltidsanställd civ.ing, tillika lektor i ämnet) och upplevde efter hand, att vissa av dem kraschade pga att sluttransistorerna fick ett "sekundärt genombrott" vid häftiga inbromsningar av "pannkaksmotorer". Det visade sig så småningom, att utvecklaren hade läst databladen för prototyperna men inte för de halvledare av ett annat fabrikat som hen slutligen rekommenderade därför att de var "billigare".

Ja, jag tänkte göra det misstaget med berott mod pga att det var sååå mycket billigare. Men med lite eftertanke köpte jag sedan originalet med "äkthetsintyg" ( på följesedeln står det att de garanterar att komponenten jag köpt är det jag beställt).

[MacBruce]

Ja, jag är medveten om problemet. Genom att köpa grejer med äkthetsbevis vet jag att de är "the real thing".

Man måste lusläsa databladen för varje fabrikat, oavsett om typbeteckningen för halvledaren/kretsen är densamma. T.ex: mitt förra företag utvecklade en egen strömriktare (med bl.a hjälp av en deltidsanställd civ.ing, tillika lektor i ämnet) och upplevde efter hand, att vissa av dem kraschade pga att sluttransistorerna fick ett "sekundärt genombrott" vid häftiga inbromsningar av "pannkaksmotorer". Det visade sig så småningom, att utvecklaren hade läst databladen för prototyperna men inte för de halvledare av ett annat fabrikat som hen slutligen rekommenderade därför att de var "billigare".

Ja, jag tänkte göra det misstaget med berott mod pga att det var sååå mycket billigare. Men med lite eftertanke köpte jag sedan originalet med "äkthetsintyg" ( på följesedeln står det att de garanterar att komponenten jag köpt är det jag beställt).

Vet inte om jag missförstår dig men – komponentbeteckningen garanterar inte, att olika fabrikat av densamma har till alla delar samma specifikationer. Man måste alltså lusläsa specifikationerna för varje fabrikat. (!)

[xmag]

Man måste lusläsa databladen för varje fabrikat, oavsett om typbeteckningen för halvledaren/kretsen är densamma. T.ex: mitt förra företag utvecklade en egen strömriktare (med bl.a hjälp av en deltidsanställd civ.ing, tillika lektor i ämnet) och upplevde efter hand, att vissa av dem kraschade pga att sluttransistorerna fick ett "sekundärt genombrott" vid häftiga inbromsningar av "pannkaksmotorer". Det visade sig så småningom, att utvecklaren hade läst databladen för prototyperna men inte för de halvledare av ett annat fabrikat som hen slutligen rekommenderade därför att de var "billigare".

Ja, jag tänkte göra det misstaget med berott mod pga att det var sååå mycket billigare. Men med lite eftertanke köpte jag sedan originalet med "äkthetsintyg" ( på följesedeln står det att de garanterar att komponenten jag köpt är det jag beställt).

Vet inte om jag missförstår dig men – komponentbeteckningen garanterar inte, att olika fabrikat av densamma har till alla delar samma specifikationer. Man måste alltså lusläsa specifikationerna för varje fabrikat. (!)

Jag förstår vad du menar och hur viktigt det är att använda rätt datablad för den komponent man köpt. Det kan också skilja mellan två komponenter från samma företag med samma namn. Därför köper jag alltid flera stycken för att kunna sortera bort "Måndagsexemplar".

[MacBruce]

Ja, jag tänkte göra det misstaget med berott mod pga att det var sååå mycket billigare. Men med lite eftertanke köpte jag sedan originalet med "äkthetsintyg" ( på följesedeln står det att de garanterar att komponenten jag köpt är det jag beställt).

Vet inte om jag missförstår dig men – komponentbeteckningen garanterar inte, att olika fabrikat av densamma har till alla delar samma specifikationer. Man måste alltså lusläsa specifikationerna för varje fabrikat. (!)

Jag förstår vad du menar och hur viktigt det är att använda rätt datablad för den komponent man köpt. Det kan också skilja mellan två komponenter från samma företag med samma namn. Därför köper jag alltid flera stycken för att kunna sortera bort "Måndagsexemplar".

Gött!

[xmag]

Jag har sorg....
Svårt att komma över....

Sprang på en liten mikrofonkabel och det small till i golvet:

20220816_144736.jpg (204.28 KiB) Visad 6618 gånger

Har testat den och den fungerar som den skall men det är inte samma....
.
.

[xmag]

... å andra sidan får jag nu eld i baken att dra igång bygget av den nyare versionen som kommer att vara helt och hållet kretskortbaserad och med metallåda

[xmag]

Arbetshästen lagad:

20220817_223104.jpg (179.2 KiB) Visad 6598 gånger

[xmag]

Matrojig kan användas till Tolvans "Sirp":

Utan några inställningar förutom att jag fick dra ner volymen från datorn till 20% ser det ut så här när jag mäter genom Matrojig, dvs Sirp -> ljudkort ut -> slutsteg -> ljudkort in -> Sirp.
Ljudkort ut -> slutsteg är Matrojig. Referensloopen fungerar utan att ändra något.

Nivån från datorn drogs ner till 20%. Mäter man med mikrofon (vilket jag inte gjorde här) kanske man får välja annan nivå.

Image 2.png (27.09 KiB) Visad 6585 gånger

Tovans Sirp:

Image 1.png (44.44 KiB) Visad 6585 gånger

Tyvärr fungerar inte ASIO4ALL som leder signalen förbi Windows filter och annat skräp i Sirp. Det innebär att distorsion och brus blir högre med Sirp. Men i övrigt kan man bara koppla in Matrojig, starta Sirp och mäta. No problemo!

Jag kan inte så mycket om Sirp (läs: kan inget), men det verkar som man inte kan kalibrera frekvenskurvan eller fas i Sirp, möjligen kalibreras utgående kurvor genom referens-loppen flygande, men det är inget jag känner till (ännu). Trots det ser allt helt ok ut att mäta med Matrojig genom Sirp. Med ASIO4ALL skulle distorsionen vara ännu lägre men fungerar så här också.

[xmag]

Tolvans TombStone fungerar utan problem:

Fick lägga ljudnivån från datorn på 50%.
Jag mäter genom Matrojig, dvs Sirp -> ljudkort ut -> slutsteg -> ljudkort in -> Sirp.
Ljudkort ut -> slutsteg är Matrojig.

Image 3.png (25.73 KiB) Visad 6581 gånger

Kurvan genom Matrojig faller med ca 1dB till 20kHz när ingen kalibreringsfil används. Nästa version kommer vara helt rak.

I övrigt samma noteringar som under bilden med Sirp. Dvs, inga problem att mäta genom Matrojig med TombStone.

[xmag]

Nu har jag använt batterier i Matrojig en längre tid. Min erfarenhet är att batterier kan man ha till mycket men att ha dem i Matrojig är inte en av dem. Man kan göra 5-7 mätningar med 10st AA-batterier sedan är de slut och måste laddas. Som tur är kopplade jag den så att den kunde köras med nätaggregat samtidigt.




Batteripacken syns i underkant:

20221024_162354.jpg (228.16 KiB) Visad 6458 gånger

Paketet har lyfts ut:

20221024_162432.jpg (337.71 KiB) Visad 6458 gånger

Batterierna är avlägsnade:

20221024_162522.jpg (227.85 KiB) Visad 6458 gånger

Nu kör den bara med nätaggregat. Jag vill helst ha nätaggregatet inbyggt men nöjer mig så här så länge:

20221024_162915.jpg (294.46 KiB) Visad 6458 gånger

[xmag]

Har jobbat lite på kretskortsvarianten av Matrojig;

3D 2022-12-10 001521.png (90.71 KiB) Visad 6236 gånger

Det återstår en hel del men så här kommer den se ut.

[xmag]

Nu börjar jag närma mig helt färdig med Matrojigs kretskort. Det är helt nödvändigt att ta fram ett sådant eftersom de flesta som hört av sig (ett par dussin) som vill bygga vill ha kretskort.

Så här ser kopplingsschemat ut i EasyEDA:

Schematic_MATROJIG_2022-12-12.png (77.58 KiB) Visad 6222 gånger

Så här ser kretskortet ut:

Ovansida. Lägg märke till stjärnjorden nere till höger.

Ovansida 2022-12-12 212448.png (141.96 KiB) Visad 6222 gånger

Undersida. Lägg märke till de tre parallella banorna som syns på ett par ställen. Det är lågnivåsignalen från bland annat mikrofonen i mitten omgivande av jordbanor för att skärma av.

Undersida 2022-12-12 212448.png (110.5 KiB) Visad 6222 gånger

[xmag]

Kretskortet blir 110 x 160 mm.

Är det någon som har synpunkter på ledningsdragningen?


Trycket på översidan:

20221214 203622 Trycket.png (176.86 KiB) Visad 6194 gånger

Översida:

20221214 203800 Topplager.png (175.87 KiB) Visad 6194 gånger

Undersida:

20221214 203858 Bottenlager.png (171.68 KiB) Visad 6194 gånger

Var inte blyga nu utan kläm fram med åsikter. Projektet bygger mycket på åsikter. Skulle vara tråkigt att behöva göra om efter att kretskorten levererats.
.
.

[Fostex]

Den ledningsbana som rör sig vertikalt, och är längst till vänster i bild, tror jag de flesta kretskortstillverkare kommer att få problem med. Den är helt enkelt för nära kortets "dimesion"-lager". Det verkar också som att den leder ut till ingenting där den bryter ut horisontellt under SW3 och slutar strax under SW2. Borde du inte kunna korta av den avsevärt med en "via" i närheten av R5? Ser även en del annat som inte är anslutet till någon komponent. Det finns nog lite att fila vidare på.

Har du gjort dina ERC (electrical rule check) och DRC (design rule check)? Om inte, läs på noga om detta. De senare är speciellt viktiga för att just din kretskortsdesign ska gå att tillverka utan problem för leverantören. Den första, ERC, är för att bekräfta att allt stämmer enligt schemat. Tror nog du har diverse avståndsproblem att ta hand om, med ledare som går för nära varandra eller annat. Vid texten "J5" som tillhör högtalaranslutningen ser du ett sådant exempel.

[Michael]

Jag är lite tveksam till jorddragningen, jag skulle inte gjort så. Jag skulle nog gjort jordplan (utfyllnad på båda sidorna), men sett till så kraftiga jord strömmen går för sig själva (dvs slutsteg/högtalare/nätdel). Nåväl, lite synpunkter som dyker upp i mitt huvud:

R3 jord till 0 på slutsteg, dvs kort väg. Den hör ju hemma över ingången på slutsteget.

Miksignal snurrar omkring utan tillhörande jord... men den går via brytare, så jag förstår lite klurigt hur den bör dras. Även detta med potentiometer på miksignal, känns inte helt bra. Borde förstärkas först, tycker jag. Edit: Ursäkta nu ser jag, den sitter på utgången (se min nästa kommentar). Men du har ju dragit in spänningsfallstörningar från slutstegsjordström på denna pot, borde dras annorlunda.

OUT IN, är på sett och vis fel uppe till vänster. Ett förslag: Istället för där "OUT" och "IN" står, skriv "input" och "output" (i den ordningen). Plus att ovanför, på samma linje som "SOUND CARD". Skriv "OUT" och "IN". Då skulle jag tycka att det blir tydligare vad som är in och ut.

Vissa vior borde kunna ha lite större diameter, både hål och ring.

Flera paddar borde ha tjockare ring (för lödning). Tänker då på stora komponenter, omkopplare/pottar/anslutningar, då de är utsatta för lite mekanisk påverkan.

//Michael

[xmag]

Den ledningsbana som rör sig vertikalt, och är längst till vänster i bild, tror jag de flesta kretskortstillverkare kommer att få problem med. Den är helt enkelt för nära kortets "dimesion"-lager". Det verkar också som att den leder ut till ingenting där den bryter ut horisontellt under SW3 och slutar strax under SW2. Borde du inte kunna korta av den avsevärt med en "via" i närheten av R5? Ser även en del annat som inte är anslutet till någon komponent. Det finns nog lite att fila vidare på.

Har du gjort dina ERC (electrical rule check) och DRC (design rule check)? Om inte, läs på noga om detta. De senare är speciellt viktiga för att just din kretskortsdesign ska gå att tillverka utan problem för leverantören. Den första, ERC, är för att bekräfta att allt stämmer enligt schemat. Tror nog du har diverse avståndsproblem att ta hand om, med ledare som går för nära varandra eller annat. Vid texten "J5" som tillhör högtalaranslutningen ser du ett sådant exempel.

Tack för tipsen!
Programmet jag använder för att dra ledningarna mm kollar också att allt är anslutet till något och att inga ledningar går i varandra osv. Den säger det är ok.
Jag skall läsa på om ERC och DRC.
Inga ledningar slutar utan att vara kopplat till något med undantag av jordledningar. De kan sluta i "tomma intet" för att inte bilda jordslingor, det är nog det du sett som inte är kopplat till något. Om jordslingor har jag läst på ordentligt.

[xmag]

Jag är lite tveksam till jorddragningen, jag skulle inte gjort så. Jag skulle nog gjort jordplan (utfyllnad på båda sidorna), men sett till så kraftiga jord strömmen går för sig själva (dvs slutsteg/högtalare/nätdel). Nåväl, lite synpunkter som dyker upp i mitt huvud:

R3 jord till 0 på slutsteg, dvs kort väg. Den hör ju hemma över ingången på slutsteget.

Just den var jag inne på samma spår men det jag lärt mig om jord så skall den dras till stjärnjorden. Jag skall ta en funderare till på det.

Miksignal snurrar omkring utan tillhörande jord... men den går via brytare, så jag förstår lite klurigt hur den bör dras. Även detta med potentiometer på miksignal, känns inte helt bra. Borde förstärkas först, tycker jag. Edit: Ursäkta nu ser jag, den sitter på utgången (se min nästa kommentar). Men du har ju dragit in spänningsfallstörningar från slutstegsjordström på denna pot, borde dras annorlunda.

OK!
Skall titta på det igen, bra tips!

OUT IN, är på sett och vis fel uppe till vänster. Ett förslag: Istället för där "OUT" och "IN" står, skriv "input" och "output" (i den ordningen). Plus att ovanför, på samma linje som "SOUND CARD". Skriv "OUT" och "IN". Då skulle jag tycka att det blir tydligare vad som är in och ut.

Ja, man blir hemmablind ibland. Skall titta på det!

Vissa vior borde kunna ha lite större diameter, både hål och ring.

Det har jag faktiskt noterat på "att göra" som nu fått fler noteringar om det andra jag fått förslag om. Det är datorprogrammet som satt dit de där små hålen med viakoppling.

Flera paddar borde ha tjockare ring (för lödning). Tänker då på stora komponenter, omkopplare/pottar/anslutningar, då de är utsatta för lite mekanisk påverkan.

//Michael

Ja, och då har jag ändå fördubblat storleken mot originalhålen. Jag skall dra det en gång till genom kålroten så får vi se om jag kan lösa det. Problemet är för att få med det på kretskortet från kopplingsschemat måste jag använda "fotavtryck" som valda komponenter har. När det väl är valt går det inte exempelvis dra isär ringarna för att göra mer plats, de sitter där de sitter. Kan bara göra ringarna större eller mindre. Men jag skall som sagt titta på det igen.

Bar tips från er två och det tackar jag för!

[xmag]

Jag skall designa om Matrojig!
Förutom att jag skall ta med de flesta tipsen jag fått i denna tråd skall jag bara använda ett kretskort och på det bygga in slutsteg och mikrofonförstärkare. De skall dock gå att koppla bort om man vill använda egna dito'n. Det blir helt enkelt för krångligt att använda 3 kretskort med kopplingar emellan. Jag bygger det på mejl och meddelanden jag fått av de som väntar på att jag blir färdig med detta projekt.

[xmag]

Det ser ut som om jag hoppar planlöst mellan olika projekt (trådar) jag skapat.
Det är inte planlöst, det finns en kalkylering bakom som ser ut så här:


Jag skall tillverka mikrofoner (vägen dit är målet). För det behöver jag ta fram en mätjigg (Matrojig) baserat på kretskort. För den behöver jag också:

- Usb-ljudkort skall användas. Klart!
- Ny mikrofonförstärkare. Klart!
- Mätlåda för mikrofoner. Klart!
- Ett system att kalibrera mikrofoner. Pågår!
- Ett mätprogran (REW). KLart!
- Nytt slutsteg. Nästan klart!
- En apparatlåda att placera Matrojig i. Kommer snart (skall bli kul)!
- En massa annat relaterat till ovan (och en del som inte alls har med ovan att göra). Pågår!

Mellan punkterna ovan hoppar jag efter hand som jag vill veta- eller förmedla något.
När allt detta är klart kommer jag genomföra en massa roliga mätningar på allt möjligt.

--------------------
Utöver ovanstående programmerar jag också som kan rendera några egna trådar.
Solceller är ett annat intresse osv.

[xmag]

Nu när jag vet hur slutsteg och mikrofonförstärkare skall se ut har jag jobbat lite med nya Matrojig.
Så här ser det preliminärt ut nu:

2023-02-09 2342 3D.png (151.95 KiB) Visad 6665 gånger

Jag var tvungen att använda lödstift för att få till hål och lödyta för trådar mm i programvaran. Lödstiften behövs inte sedan.
Det som skall göras härnäst är att bredda banor och i vissa fall dra om dem. Skall också flytta isär lödhålen för omkopplarna så att breda banor kan dras mellan hålen. Potentiometrarna till höger skall sitta på bakplåten (ingen sådan man bakar på utan plåten längst bak på apparatlådan ).
Mellan bakplåten och kretskortet skall först kylfläns sitta och sedan nätaggregatet. Vad jag känner till nu behöver lådan vara ca 220mm djup, 140mm bred och 50mm hög. Jag skall senare skapa en tråd om hur man lättast bygger snygga skärmade lådor billigt.

Jag valde bort omkopplare som sitter direkt på kretskortet. De är svåra att få tag på och är då svindyra. Dessutom skall friheten finnas att sätta omkopplare mm där man själv vill.

EDIT:
Lade till lite text.

[xmag]

Det är ett hästjobb att få till ett kretskort. Så här ser det ut nu:

2023-02-10 2102 Kretskort beta.png (156.14 KiB) Visad 6647 gånger

Kommer med all säkerhet att komma ändringar efterhand sóm jag upptäcker fel och mindre bra saker.

[xmag]

Har gått igenom alla ledningar att de är rätt kopplade. Hittade ett par fel som jag åtgärdade. Så här ser det ut nu:




Jordbanorna är i grått. Alla (utom två) jordningar går separat till stjärnan:

2023-02-13 1600 Kretskort jordledningar.png (223.41 KiB) Visad 6617 gånger

2023-02-13 1734 Kretskort ovan.png (145.36 KiB) Visad 6619 gånger

2023-02-13 1735 kretskort under.png (66.94 KiB) Visad 6619 gånger

2023-02-13 1600 Kretskort jordledningar.png (181.43 KiB) Visad 6619 gånger

[xmag]

Den undre bilden i inlägget ovan skall inte vara med. Vet inte varför den kom med? Den är från innan jag gjorde några ändringar.

[xmag]

Har placerat ut delar som skall ingå i Matrojig och ritat upp en låda runt. Denna gång tar jag i lite så att det inte blir för trångt i lådan.

280x160mm blir den:

2023-02-58 1946 Inbyggnadslåda.png (18.04 KiB) Visad 6567 gånger

Ljudkortet placeras under kretskortet.

[xmag]

Skissen på lådan uppifrån visar bla kylflänsen. Den måste kortas av ordentligt till max 45mm lång. När jag testade slutsteget hade jag en ännu mindre kylfläns med fläkt och det gick fint. Fläkt är ett måste oavsett om temperaturen inte skall gå över 50 grader. Chippet blir nämligen mycket varmare än kylflänsen pga att man måste isolera kylflänsen elektriskt från chippet då chippets kylyta är samma som minus. Om den kommer i kontakt med chassit blir det kortslutning. Tänkte först jag inte skulle göra så men tyvärr är det nödvändigt.

[xmag]

Så här ser schemat ut nu:

Jag har tagit bort ett motstånd sedan tidigare som smugit sig in utan att jag sett felet.

2023-04-12 Schematic.png (170.08 KiB) Visad 6512 gånger

[xmag]

Kretskort ovanifrån:

Har nu flyttat isär plintarna för vippkontakterna så att det ryms kraftigare ledningar.

2023-04-12 Översida.png (144.13 KiB) Visad 6512 gånger

[xmag]

Undersidan:

2023-04-12 Undersida.png (67.06 KiB) Visad 6512 gånger

[xmag]

3D-vy:

2023-04-12 3D.png (190.31 KiB) Visad 6511 gånger

[xmag]

Ledningar mellan omkopplare och kretskort kopplas exakt som det är placerade på respektiva plats:

2023-04-12 Hur koppla.png (265.88 KiB) Visad 6512 gånger

[xmag]

Jag har inte varit aktiv en tid pga annat arbete som tagit alla tid.
Nu kommer värmen så det blir också lite mindre skrivande här men det kommer inte vara helt stopp.

Min tanke är att jag skall beställa hem kretskort som jag kommer att dela med mig till självkostnadspris. Men först blir det en testbeställning för att se att allt fungerar.

[xmag]

"Moståndet" jag tog bort var ju spolen på utgången som jag lagt dit som ett motstånd. Det är ett motstånd på tråd lindad runt sig (= filter för att få bort störningar i de höga frekvenserna). Den har jag lagt tillbaka men istället tagit bort RM10 i schemat här ovan. RM10 är ett "arv" från en tidigare upplaga av mikrofonförstärkaren som jag glömt ta bort.

[xmag]

Har beställt kretskort nu! 5st för ca 400kr varvid frakt är den större delen. Kretskorten kostade 20kr/st.
Det blir testkretskort för att se att de fungerar. Därefter kanske jag beställer 50st (=ca 1300kr) eller så. Kan undra om någon här är intresserad att köpa ett sådant kretskort för ungefär självkostnadspris (Utjämnat till runt 100kr/st inklusive porto)?

[xmag]

Nu så...

20230425_180959.jpg (108.24 KiB) Visad 6348 gånger

20230425_181010.jpg (139.84 KiB) Visad 6348 gånger

20230425_181019.jpg (118.46 KiB) Visad 6348 gånger

20230425_181033.jpg (82.13 KiB) Visad 6348 gånger

20230425_181143.jpg (101.74 KiB) Visad 6348 gånger

20230425_181253.jpg (161.31 KiB) Visad 6348 gånger

20230425_181312.jpg (100.83 KiB) Visad 6348 gånger

Ta det lugnt, alla får komma till tals!

.
.

[xmag]

Det är sommar och mycket skall göras men idag fuskade jag lite och lindade tråd runt ett motstånd. Det är ett högfrekvensfilter som börjar verka vid ca 500kHz. Den skall hindra högfrekvenssvängningar som det använda slutsteget kan utsättas för. Så här ser det ut:


Jag började med att öka diametern på motståndet från 4mm till 6,5mm genom att linda eltejp runt.

20230613_160439.jpg (106.77 KiB) Visad 6158 gånger

Sedan lindade jag 11 varv av 0,5mm tråd runt motståndet. Det skall ge 0,7 uH:

20230613_161918.jpg (61.37 KiB) Visad 6158 gånger

Närmare:

20230613_161930.jpg (92.97 KiB) Visad 6158 gånger

Så här ser det ut på kretskortet:

20230613_162933.jpg (208.48 KiB) Visad 6158 gånger

[xmag]

Nu när det är sommaruppehåll för mig på hifi-fronten undrar jag om det är någon som skulle vara intresserad av ett kretskort för att mäta högtalare (enligt ovan) eller "slåss jag utan publik"?
Jag avser också att tillverka mikrofoner till mätapparaten.

[Ryssen]

Jag vill ha ett kort,kommer du att lägga upp en Bom oxå?

[Henrik36]

Nu när det är sommaruppehåll för mig på hifi-fronten undrar jag om det är någon som skulle vara intresserad av ett kretskort för att mäta högtalare (enligt ovan) eller "slåss jag utan publik"?
Jag avser också att tillverka mikrofoner till mätapparaten.

Jag följer din intressanta tråd, jag har dock ingen nytta (just nu iallafall) av en jigg, men kommer jag börja mäta högtalare så hojtar jag till här
Bra jobbat

[xmag]

Jag vill ha ett kort,kommer du att lägga upp en Bom oxå?

Vad menar du med "Bom"?

När jag testat kortet och allt fungerar kommer jag lägga upp gerber-filerna för nedladdning så att man kan beställa kort hos en tillverkare.
Jag kommer också ha ett antal hemma som man beställer från min hemsida eller kanske från den här tråden. Det blir självkostnadspris.

[xmag]

Nu när det är sommaruppehåll för mig på hifi-fronten undrar jag om det är någon som skulle vara intresserad av ett kretskort för att mäta högtalare (enligt ovan) eller "slåss jag utan publik"?
Jag avser också att tillverka mikrofoner till mätapparaten.

Jag följer din intressanta tråd, jag har dock ingen nytta (just nu iallafall) av en jigg, men kommer jag börja mäta högtalare så hojtar jag till här
Bra jobbat

TACK!
Nu blev det lite roligare att jobba med projektet!

[Ryssen]

Jag vill ha ett kort,kommer du att lägga upp en Bom oxå?

Bill of material,komponentförteckning.
Men då kanske det finns i gerberfilen.

[xmag]

Jag vill ha ett kort,kommer du att lägga upp en Bom oxå?

Bill of material,komponentförteckning.
Men då kanske det finns i gerberfilen.

Det blir en komponentförteckning och byggbeskrivning. Det blir också en manual hur man mäter de vanligaste mätningarna.
Som bonus kommer det också en byggbeskrivning för apparatlåda om man vill bygga själv.

[xmag]

Har börjat löda på den nu.
Är ringrostig efter sommaruppehållet så det går sakta fram, än så länge...

[xmag]

Har hittat ett problem.
Dioden U1 (LM4040) har jag låtit får det avstånd mellan benen som dioden har. Det innebär att lödöarna kommer extremt nära varandra. Blir svårt att löda med vanlig lödpenna. Nästa upplaga skall jag bredda avståndet så att det blir minst 1-2 mm mellanrum.

[xmag]

Har mätt brus mm ett tag nu.
Långa ledningar vid lågnivåsignaler kan vara förödande. Bruset ökar med längden på trådarna. Även relativt korta trådar kan förorsaka brus, speciellt om de passerar en trafo.
Därför har jag bestämt att inga lågnivåledningar får lämna kretskortet eller ha mycket korta ledningar. Följaktligen kommer jag att placera potentiometer på eller mycket nära kretskortet. Justeringar av nivåer som måste göras görs genom att alu-rör med 6 mm innerdiameter träs på potentiometrar och dras ut på baksidan av lådan där justering görs.

[xmag]

Det går segt med detta projekt ett tag till. Orsaken är att jag bygger ett stridsfordon i skala 1/6 till en person. Men jag börjar nu att smyga igång igen.

20231118_181150.jpg (75.64 KiB) Visad 4480 gånger

[xmag]

Jag har börjat så smått att fortsätta med Matrojig. Idag har jag lödat nästan allt som skall sitta på kretskortet:

20231118_181108.jpg (270.65 KiB) Visad 4480 gånger

Ett aluminiumrör på 6mm innerdiameter passar perfekt på en potentiometer:

20231118_181346.jpg (73.32 KiB) Visad 4480 gånger

[xmag]

Har satt ben på kretskortet:

20231120_110608.jpg (85.9 KiB) Visad 4462 gånger

20231120_110623.jpg (67.56 KiB) Visad 4462 gånger

Skrev ut benen på 3D-skrivaren:

20231120_102635.jpg (104.3 KiB) Visad 4462 gånger

[xmag]

För att spara plats kommer USB-ljudkortet ligga under kretskortet ovan.

[xmag]

Jag har ritat upp den tänkta lådan i Blender men inte lagt in text eller färger ännu:

2023-11-23 182416.png (64.34 KiB) Visad 4340 gånger

Av/På placeras på baksidan för jag vill inte ha 230v AC genom lådan nära signalström.

[xmag]

I denna nya låda kommer AC och DC aldrig komma nära varandra. De kommer att skärmas med plåt från varandra.
USB-ljudkortets ingångskabel kommer att gå under lådan och ut på baksidan som det ser ut nu.

[xmag]

Har monterat kylfläns med fläkt:

20231208_204256.jpg (191.66 KiB) Visad 4273 gånger

[xmag]

Lådan jag bygger i denna tråd skall användas till Matrojig. viewtopic.php?f=3&t=74496&p=2298016#p2297598

Här har jag monterat strömbrytare och kontaktbrunn.

20231211_195715.jpg (125.07 KiB) Visad 4237 gånger

[xmag]

Strömmen inkopplad via PÅ/AV-kanppen:

20231216_175435.jpg (186.56 KiB) Visad 4209 gånger

Strömmen inkopplad till trafon:

20231216_192744.jpg (186.54 KiB) Visad 4209 gånger

En annan vy. Perspektivet förvränger bilden, det ser ut som nätaggregatet sitter snett, det gör den inte:

20231216_192754.jpg (261.19 KiB) Visad 4209 gånger

[xmag]

Jag byggde upp nätaggregatet på en platta för att lätt flytta och hantera paketet. Tanken var att flytta in delarna för sig i lådan men det var lättare att sätta in den med grejerna monterade på plattan.

[xmag]

Plåtskärmen på plats:

20231225_122729.jpg (188.77 KiB) Visad 4159 gånger

Jag använder fortfarande delar ur "skrotlådan" därför kan de se lite skavda ut mm.
Plåtskärmen är isolerad på insidan mot nätaggregatet med en plastfilm.

[xmag]

Borrat hål för mikrofonkontakten (längst till vänster) och de två högtalarkontakterna (eller rättare sagt de två polerna för mätproben):

20231225_131056.jpg (94.29 KiB) Visad 4159 gånger

När man borrar i tunn plåt måste man borra med flera borr med stigande dimension. Risken är annars överhängande att plåten böjer sig när den större borren går igenom. Jag använde 5st borr, 2mm, 4mm, 6mm 8mm och till sist 10mm.
Jag tänkte först att mikrofonkontakten skulle sitta på framsidan men kom ihåg när jag hade det så att det var krångligare att mäta. Därför placerar jag den där bak.

[xmag]

Framsidan är borrad:
Från vänster till höger är det Powerlampan, vippbrytare för mätning eller kalibrering, vippbrytare för impedansmätning eller frekvensmätning och längst till höger nivåratt för mikrofonen:

20231225_180035.jpg (53.82 KiB) Visad 4139 gånger

[xmag]

Någon som har förslag på hur man kan applicera text på den svarta ytan?
Villkoret är som med allt annat för denna konstruktion att det skall vara billigt.

[RogerGustavsson]

Finns självhäftande plastfilm för utskrift i laserskrivare.

[xmag]

Finns självhäftande plastfilm för utskrift i laserskrivare.

OK!
Kan bli problem då jag (och de flesta andra) bara har svart pulver.
Man kan i och för sig skriva ut hela frontpanelen i plastfilm med svart och texten genomskinligt. Därefter fylla texten med vitt.

Kan undra om det skulle gå med gnuggbokstäver?

[xmag]

Kontakterna bak monterade. De två hålen högt upp till höger är för justeringspotentiometrarnas aluminiumrör:

20231228_112845.jpg (145.39 KiB) Visad 4092 gånger

Baksidan är lite repig men i detta fall gör det inget. Kan fylla i med lite svart senare.

[RogerGustavsson]

Finns självhäftande plastfilm för utskrift i laserskrivare.

OK!
Kan bli problem då jag (och de flesta andra) bara har svart pulver.
Man kan i och för sig skriva ut hela frontpanelen i plastfilm med svart och texten genomskinligt. Därefter fylla texten med vitt.

Kan undra om det skulle gå med gnuggbokstäver?

Finns det fortfarande gnuggbokstäver? Jag gjorde så här med en Morello PEQ:

peq baksida.jpg (1.2 MiB) Visad 4088 gånger

[xmag]

Finns självhäftande plastfilm för utskrift i laserskrivare.

OK!
Kan bli problem då jag (och de flesta andra) bara har svart pulver.
Man kan i och för sig skriva ut hela frontpanelen i plastfilm med svart och texten genomskinligt. Därefter fylla texten med vitt.

Kan undra om det skulle gå med gnuggbokstäver?

Finns det fortfarande gnuggbokstäver? Jag gjorde så här med en Morello PEQ:

peq baksida.jpg

Jo, det är ju ett alternativ, inte så dåligt heller.

Det finns gnuggbokstäver men ser nu att de är jäkligt dyra.

[xmag]

Man kan ju använda en sådan här med tillhörande band. Skall visst finnas i vitt på genomskinlig:
https://www.clasohlson.com/se/Brother-m ... /44-1281-1

Eller varför inte skriva ut texten på 3D-skrivare? Det skall jag testa!

[RogerGustavsson]

Den jag visade ovan kan förmodligen även skrivas ut vitt på svart.

[xmag]

Den jag visade ovan kan förmodligen även skrivas ut vitt på svart.

Ja, jag såg det senare. Kan bli något sådant men vill inte låsa mig för det ännu.

[xmag]

Väldigt vad tjatigt det är här med åsikter

[xmag]

Gott Nytt år!

[xmag]

I pauserna till Hockeyn har jag lödat lite.


Fixar trådarna som behövs:

20240104_182031.jpg (127.61 KiB) Visad 3928 gånger

Trådarna fastlödade:

20240104_193025.jpg (200.08 KiB) Visad 3928 gånger

[xmag]

Monterat omkopplare och mick-potentiometer:

20240108_172437.jpg (248.78 KiB) Visad 3867 gånger

[xmag]

Hålet för USB-ljudkortets kabel klart. Där kabeln går ner är plåten nervikt och där kabeln går förbi är plåten uppvikt:

20240108_175249.jpg (254.69 KiB) Visad 3865 gånger

[xmag]

Kylar"gallret" klart.


Innifrån:

20240108_185834.jpg (183.47 KiB) Visad 3861 gånger

Underifrån:

20240108_185849.jpg (145.34 KiB) Visad 3861 gånger

[xmag]

Ljudkortet är på plats:

20240109_193952.jpg (130.54 KiB) Visad 3822 gånger

Ljudkortets USB-kabel monterad under:

20240109_194011.jpg (88.05 KiB) Visad 3822 gånger

En annan vy:

20240109_194022.jpg (130.38 KiB) Visad 3822 gånger

Mynnar ut baktill:

20240109_211106.jpg (203.93 KiB) Visad 3822 gånger

[xmag]

Orsaken till att jag drar USB-kabeln under apparaten beror på att den kräver ett för stort hål för baksidan att träs igenom. Därför öppnade jag uppför hålet under lådan och drar den bakåt.

[xmag]

Passade på att skriva ut apparatens fötter:

20240109_210529.jpg (318.1 KiB) Visad 3820 gånger

[xmag]

Bilder smakar gott, här kommer det mer:


Fötterna är limmade:

20240109_211945.jpg (100.28 KiB) Visad 3820 gånger

Nu står apparaten på egna fötter:

20240109_212149.jpg (79.28 KiB) Visad 3820 gånger

[xmag]

Har postat mitt snack i fel tråd, fram med skämskudden...

Nå, jag gör om det här nedan:

[xmag]

Har jobbat idag på Matrojig för första gången på mycket länge.

Satte ihop den och upptäckte att trådarna från kretskortet till omkopplarna var för tjocka. Jag fick helt enkelt inte dit frontplåten.
Jag klippte bort omkopplarna och satta dit nya med tunnare tråd. Se förgrunden där ligger en av dem med de för tjocka trådarna:

[xmag]

Funderar att göra om kretskorten så att den blir heltäckande. Dvs allt sitter på kretskortet så att kabeldragning minimeras till bara jordkabeln till chassit.
Det enda som i så fall kommer sitta utanför kretskortet blir då transformatorn. Dessutom skall måtten stämma med en specifik låda, kanske i två våningar.
Får jag tid skall jag räkna på det.

Vad tycker ni?

[xmag]

Funderar också på att göra kretskorten själv. Blir snyggt med att låta ett företag i Kina göra dem men blir bökigt om man behöver ändra något och tvingas kassera 5 kort som är minsta beställningen.

I så fall blir det med en sådan här jag gör dem:




Frågan är bara hur jag skall få dit text mm?
Men det blir i en annan tråd jag tar den diskussionen.

[xmag]

Michael svarade i den andra tråden:

Strula med kretskortsfräs eller etsning... Tycker jag inte ens man bör ägna en enda sekunds tanke till nu för tiden. Då det går att köpa proffskort billigt.

Att det skulle vara 'bökigt' att kassera förstår jag inte. Är ju bara kasta tillsammans med annat skräp, å beställa nya. Har man bråttom prova, så får man strappa på ett av de felaktiga korten.

//Michael

Jag svarade honom:
Egentligen har jag samma åsikt som du men vill inte säga det högt innan jag testat med fräs

[xmag]

Jag funderar på att bygga mina apparatlådor i trä framöver eftersom jag håller på att skaffa utrustning för det.
En fråga i sammanband med detta: Om jag klär insidan i aluminiumfolie och ser till att alla sidor har elektrisk kontakt med varandra, fungerar det som skärm?

EDIT:
Verkar fungera med alufolie som skärm.
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp ... C_ID=31259

[xmag]

Startade nya Matrojig för första gången nu.

Får 25v ut genom högtalarutgången...?

[xmag]

Om fler ögon kan hitta något fel är det välkommet:
Innan jag skickade väg filerna till beställning av kretskort följde jag alla ledningar och markerade dem efterhand. Jag gjorde detta flera gånger och kunde inte hitta något som var fel på schemat jag skickade iväg. Omkopplarna är lätta att koppla in, svårt att göra fel där men skall kolla det en gång till. Jag har kontrollerat inkopplingen av strömmen och det är rätt gjort.

IC'n längst ner är LM1875.

- Strömmen kommer in via J1 högst upp till vänster. Men ljudkortet är inte kopplat och J1 mäter 0v växel- och likström. Det går alltså inte ström in i slutsteget.
- Slutsteget matas med ca 27 Volt.
- Jag mäter upp lite över 25 Volt likström och 0 volt växelström vid slutstegets utgång (nr4). Det går alltså inte in ström i slutsteget men det går ut 25 Volt likström enligt multimetern.

Jag tror felet ligger runt slutsteget därför kan man koncentrera sig på det.

Kopplade in en högtalare och den brummar kraftigt (och ryker efter en stund....) Kanske vid 50Hz. Märkligt för jag mäter inte upp någon växelström från slutsteget eller vid högtalaren.
Kan det vara brum från jordslinga? Kan det ge så mycket som 25 Volt?





Får leta vidare i morgon.

[xmag]

Här är kretskortet.
Röda ledningar är ovanpå och blå ledningar är undertill.

Jag gjorde en snabbkoll och ser inga fel runt slutsteget.

[xmag]

Sökte fel en stund nu:

- Lödde bort trådarna till ljudkortet och till mikrofonförstärkaren.
- Ingen skillnad!

- Jag lödde bort -25 volt tråden från kretskortet och lödde dit den igen. Koppartråden gick några mm in på moderkortet vilket den inte gör mer.
- Fick samma resultat, dvs ca 25 Volt likström till högtalaren.

- Pillade på strömkablarna samt böjde isär trådarna vid lödningen på kretskortet.
- Nu fick jag en förändring!
- Högtalaren pulserar nu sakta lite upp och ner. Inga 50Hz längre, snarare 0,5 Hz.
- Mätte högtalarutgången och fick 0 till 0,2 Volt likström och 0,2 till 0,4 Volt växelström.

Nu är det alltså bättre bara genom att pilla på kablarna från nätaggregatet. Jag har gått igenom lödningar mm men kan inte se varför det blev bättre när jag böjde dem lite. Lödningarna är OK och kablarna hela. De sitter fastskruvade i nätaggregatet ordentligt.
När jag pillar på kablarna nu ändras strömmen till högtalaren lite men inte varje gång jag pillar, bara ibland???

Nästa gång får jag lyfta ur kretskortet och titta på lödningarna. Kanske har lödtennet på undersidan spridit sig till något vitalt (såg inte undersidan när jag lödde på strömkablarna på ovansidan (har lödytor även på ovansidan).

Någon annan som har något tips?

[xmag]

Jag hittade felet, ben 3 på IC'n var inte lödad korrekt. Jag kunde dra benet upp och ner i kretskortet.
Men nu när jag lödat den fortsätter felet men som tidigare efter att jag pillat på jordtråden och antagligen också pillat på IC'n (de ligger mycket nära varandra), dvs ca 0,3 volt likström in i högtalaren men nu blir IC'n blixtsnabbt kokhet också.

Det som hände tidigare när högtalaren gjorde kraftiga utslag i ca 50Hz var att IC'n bara fick +36v och sporadiskt lite ström från -26v.

Kan det vara så att IC'n gått sönder av detta eftersom det är samma fel som efter jag pillat men att den nu också blir skållhet snabbt?
Vill gärna veta det innan jag ger mig på att byta IC'n.

Detta är det senaste kopplingsschemat och samma som sitter på kretskortet till Matrojig:

2024-01-20 0121 kopplingsschema-POS2211-v240120.png (14.63 KiB) Visad 2231 gånger

[xmag]

Jag skrev "Det som hände tidigare när högtalaren gjorde kraftiga utslag i ca 50Hz var att IC'n bara fick +36v och sporadiskt lite ström från -26v."
36v skall vara 26v naturligtvis.

[xmag]

Bytte IC'n till en helt färsk dito. Ingen skillnad!
Det är alltså något fel på kretskortet. Skall titta på det sedan.

Tog fram och dammade av det slutsteg som främst jansch var med när jag testade och ändrade tills den fungerade perfekt (TACK jansch)!
Kopplade in den istället för slutsteget på Matrojig-kretskortet. Fungerar perfekt!

Som det ser ut nu spolar jag Matrojig-kretskortet. Jag skall istället försöka mig på att cnc-fräsa egna kretskort. Då blir det till att börja med ett kretskort för slutsteget och ett för försteget. Sedan kopplar jag resten med trådar. Jag gör så för att komma igång att mäta med den snabbt.

Därefter kommer jag att bygga en ny låda och denna gång bygga tillsammans med elektroniken så att allt får plats och lätt att jobba med. Kretskortet till Matrojig kommer förmodligen bara vara så att omkopplare mm kan lödas direkt mot kretskortet ungefär så här fast fler omkopplare, ljusdiod mm:

Dvs all tråkig tråddragning görs med kretskortet. Mellan kretskorten löder (skruvterminaler?) man sedan trådar som vanligt. Detta sätt att göra det på tar lite längre tid än att ha allt på ett kretskort. På plussidan blir att det är lättare med felsökning men framförallt att man kan byta slutsteg eller mikrofonförstärkare efter behag. Det går ju inte när allt sitter på samma kretskort.

[xmag]

På tal om CNC-fräsen.

En fråga jag och många andra har är varför fräsens styrmjukvara bara kan ta emot filer med filändelser som ingen annan mjukvara kan spara i ? Jag menar att all den 2D-mjukvara som jag testat kan inte spara i samma filtyp som styrmjukvaran kräver. Hur har de då tänkt att man skall kunna fräsa något?

Efter att jag tittat på massor av klipp på nätet går de flesta runt problemet med att dels inta använda den medskickade styrmjukvaran utan använder främst två nätbaserade mjukvaror. En del använder tre olika mjukvaror, en som de skapar det som skall fräsas, en som kan spara i det filformat den medskickade mjukvaran klarar och till sist den medskickade mjukvaran.

Jag går en annan väg (än så länge). Jag använder en nätbaserad mjukvara (tyvärr, gillar inte nätbaserat) som kan skriva ut från de flesta bildformaten. Kretskortet kan sedan ritas upp i valfritt program som EasyEda, Paint eller vad som helst för att importeras av mjukvaran som också kan styra maskinen för utskrift. Man kan också rita upp det som skall skrivas ut direkt i dessa mjukvaror men jag tycker de är bökiga att rita med.

Ett problem med den nätbaserade mjukvara flera använder med inbyggd fräsfunktion är att de kostar mycket att köpa, eller rättare sagt man hyr mjukvaran för några tusen per år. Dock har de fria versioner,m som är begränsade, men de räcker gott till att fräsa med.
Som jag skrev tidigare gillar jag inte de nätbaserade programmen. En av dem måste man spara det som produceras på deras servrar, de är också benägna att ändra principer ibland. Jag tycker detta är osäkert så nu letar jag efter fria program eller program som man köper och betalar EN gång för som klarar samma som dessa nätbaserade program klarar.

Just nu håller jag på att bygga om maskinplattan en aning för att enkelt och smärtfritt kunna fästa kretskorten där. Många andra limmar fast korten medan andra klämmer fast dem. Klämma fast dem tar dock upp en stor del av kretskortet.

[xmag]

Håller på att lära mig cnc-fräsen och olika mjukvaror. Första försöket:

20240419_033703.jpg (244.63 KiB) Visad 2136 gånger

Det tog bara några minuter så var det klart.
Inte så tokigt för att vara första gången!
Vad tycker ni?

[Michael]

Kul att det gick snabbt och smidigt... men med tanke på tidsstämpeln på ditt inlägg, så tror jag nog det tog timmar och inte minuter

Lite smidigt att fräsa där det skall borras. ...ååå tankarna går till ungdomen, när man satt och borrade etsade kort med liten stativborrmaskin. ...och lukten, som nog var partiklar inte lämpliga andas in. Å sedan lödrök på det.

PS. Själv har jag en större cnc-fräs, tyvärr bökig att använda (bl.a. vattenkylning) och så kan jag inte mjukvarorna så väl. Den har inte använts på flera år.

//Michael

[xmag]

Kul att det gick snabbt och smidigt... men med tanke på tidsstämpeln på ditt inlägg, så tror jag nog det tog timmar och inte minuter

Lite smidigt att fräsa där det skall borras. ...ååå tankarna går till ungdomen, när man satt och borrade etsade kort med liten stativborrmaskin. ...och lukten, som nog var partiklar inte lämpliga andas in. Å sedan lödrök på det.

PS. Själv har jag en större cnc-fräs, tyvärr bökig att använda (bl.a. vattenkylning) och så kan jag inte mjukvarorna så väl. Den har inte använts på flera år.

//Michael

Du har rätt, det tog nog några dagar att läsa in sig och testa lite på trä först. Frästa igenom en skruv av bara farten.
Lukten förr var mer påtaglig när man lödde och karvade i olika material. Numera känns det inte så mycket.
Min cnc-fräs är liten, ungefär som ett A4-blad men den låter som om den vore 5 ggr större....

Läser nu om olika mjukvaror nu. Det är märkligt att det inte finns styr-mjukvaror för maskinen som inte kan ta ladda in de filer som PCB-programmen producerar. Antingen får man ladda in filerna i ett program som kan producera maskinens mjukvaras filformat eller så får man använda ett nätprogram som verkar vara det enda som kan det, "Easel".

[momotom]

Vad får man för filformat från PCB-programmet? Skapar den en G-kod eller är det bara ett ritprogram med funktioner för att enkelt rita ett PCB? ? Jag menar, måste du importera en "vanlig" bild till easel för att där få skärbanor, verktyg etc och sedan skicka den till styrprogrammet i Cnc:n?

[Michael]

Det är märkligt att det inte finns styr-mjukvaror för maskinen som inte kan ta ladda in de filer som PCB-programmen producerar.

Ser jag inget märkligt med alls. Är väl som det borde. För gerber är inte till för mekanik fräs. Gerber filen har inte ens den infon som fräsen behöver. Är en process därimellan och rätt naturligt att detta då görs i eget program. Så fräsens mjukvara kan fokusera på det den skall göra och inget annat. Om man nu inte köper en riktig mönsterkortsfräs, om det nu finns nuförtiden. Dyra sådana borde kunna ta gerber med engång.

Om vi nu bortser från borrfilen. För där borde du kanske kunna hitta samma format i båda ändar, utan att konvertera.

//Michael

[momotom]

Aha, då klarnade det litegrann.

[Michael]

Verkar ju finnas flera alternativ nu för tiden och flera som använder. Vad jag minns när jag kollade för många år sedan så hittade jag typ bara ett och det funkade inte alls bra (provade aldrig fräsa). T.ex. FlatCAM skrivs det en del om. Men men, jag kommer nog aldrig ge mig på nåt sådant här. Önskar dock xmax lycka till och han verkar ju få fram kort alleredan.

PS. Sök på "gerber to g-code" eller liknande.

//Michael

[xmag]

Vad får man för filformat från PCB-programmet? Skapar den en G-kod eller är det bara ett ritprogram med funktioner för att enkelt rita ett PCB? ? Jag menar, måste du importera en "vanlig" bild till easel för att där få skärbanor, verktyg etc och sedan skicka den till styrprogrammet i Cnc:n?

Mjukvaran som följer med fräsen kan bara styra fräsen efter koden i den inladdade filen. Koden måste ha slutändelsen .nc och ett par liknande till. Kallas också G-kod. Men alla G-kodfiler kan inte läsas in av styrprogrammen vilket är ett problem för det utesluter viss programvara.

Skapa filen i ett designprogram som det skall fräsas efter får filändelsen .dxf och några till, ibland också Gerberfiländelser. Dessa filer kan inte styrprogrammet läsa utan måste tas in i ett tredje program som kan konvertera filerna till .nc mfl.

Men, det finns program som klarar att både designa det som skall skrivas ut och sedan skriva ut det. Men det stora problemet är att de stora drakarna köper upp alla programföretag som skapat program som klarar hela vägen fram till utskrift och lägger ner dem eller inkorporerar programvaran till sina egna program. https://www.autodesk.se är ett av dessa företag som försvårar för oss vanliga användare.

Men, det finns åtminstone ett undantag och det är Easel, https://www.inventables.com/pages/easel . Den klarar allt från design till utskrift och den gör det bra. Det är kanon men jag gillar inte riktigt upplägget och den fria versionen är något begränsad men fungerar för de flesta det är därför de flesta använder den. Tyvärr kan den inte skapa kretskortslayout. Det fina med den är att den kan göra utskrivningsbar kod av bilder. Man kan (som jag än så länge) rita sitt kretskort i Paint och skriva ut genom Easel. Det är det jag gjort för kretskortet på bilden här ovan. Men det är lite bökigt och tar tid.

På vägen till att kunna skriva ut smärtfritt har jag snubblat flera gånger. Exempelvis använder jag och många andra EasyEda till att skapa layouten till kretskorten i Gerberfil som Easel kan ladda in. Det är den bästa lösningen tycker många men åtminstone jag har inte lyckats få ut en riktig hålborrningsbild därifrån. Det följer också med lödöar runt hålen vilket skulle ge före stora hål på kretskortet när det gått genom maskinen. Fler liknande problem har jag stött på när jag testat olika program. Ett annat problem med kretskortslayoutprogram är att de tillhandahåller mycket omfattande komponentbibliotek som skall användas under skapandet. Det är extremt tidskrävande att hitta rätt komponent. Ibland får man leta på nätet i timmar för att till slut hitta det man söker som också har en fil som kallas "fotavtryck" som det använda programmet kan ladda in och som kan placeras ut på sitt kretskort. Placera ut komponenter på kretskortet måste göras för att man skall se om allt passar osv. Under tiden skulle jag hinna ta fram ett tiotal nya kretsar med Paint. Easels betalversion kostar ca 1500kr/år.

Varje gång jag testat ett gratisprogram slutar det alltså med att jag är tillbaka till Paint.

Just nu letar jag efter bra men enkelt program för att skapa kretskortslayout, eller om man så vill, ett Paint för kretskort.
Där är jag nu.

[xmag]

Verkar ju finnas flera alternativ nu för tiden och flera som använder. Vad jag minns när jag kollade för många år sedan så hittade jag typ bara ett och det funkade inte alls bra (provade aldrig fräsa). T.ex. FlatCAM skrivs det en del om. Men men, jag kommer nog aldrig ge mig på nåt sådant här. Önskar dock xmax lycka till och han verkar ju få fram kort alleredan.

PS. Sök på "gerber to g-code" eller liknande.

//Michael

Bra idé med din sökmening, skall testas!

FlatCam är det många som använder till vissa detaljer i sina utskrifter. Först används EasyEDA för att skapa kretskortet sedan laddas det in i FlatCam för att fixa med lite nödvändigt och därefter laddas det in i skrivarprogrammet för utskrift. Den är perfekt på många sätt och den är gratis. Dock kan inte mitt skrivarprogram läsa in koderna från Flatcam och jag försöker hitta en väg där jag slipper mellanprogrammet att jobba med, dvs FlatCam i detta fall.

Jag har de flesta program installerade i min dator för att kunna testa olika varianter på att skriva ut kort. Så här långt är jag inte nöjd med någon av de varianter det tipsats om på nätet och som jag testat. Varianten med Paint och Easel slår alla på fingrarna för det behov jag har.

[momotom]

Du kan testa ngn form av Vcarve. Om du står ut med att rita i paint, så borde det göras enklare i Vcarve. Då kan du rita kortet och generera G-koden samt spara arbetet som en .txtfil. Txt tror jag är direkt utbytbar mot .nc, så det borde man bara kunna ändra namn på filen när den väl är sparad (om nu inte vcarve kan spara till .nc) Tror det finns en liten variant kallad 2D desktop eller liknande, du har ju en liten maskin. Gratis testperiod om 30dgr borde finnas.

Edit. Ja, lite som easel då, men förmodligen enklare att använda.

[xmag]

Du kan testa ngn form av Vcarve. Om du står ut med att rita i paint, så borde det göras enklare i Vcarve. Då kan du rita kortet och generera G-koden samt spara arbetet som en .txtfil. Txt tror jag är direkt utbytbar mot .nc, så det borde man bara kunna ändra namn på filen när den väl är sparad (om nu inte vcarve kan spara till .nc) Tror det finns en liten variant kallad 2D desktop eller liknande, du har ju en liten maskin. Gratis testperiod om 30dgr borde finnas.

Edit. Ja, lite som easel då, men förmodligen enklare att använda.

Carvers 2D-program som också kan sköta maskinen kostar ca 1.800kr. Trial-versionen kan inte sköta maskinen och har andra begränsningar. Annars är den bra, kanske bäst. Problemet är att jag inbte kan testa alla funktioner innan betalning. Efter betalning är det försent om jag inte gillar den.

Jag betalade en donation för att kunna ladda ner Fritzing. Testar den nu. Än så länge är den bäst hitintills.
Har ett par till att testa, sedan får vi se.

[momotom]

Ok, jag förstår. Önskar dig lycka till iaf! Ja, Vcarve är härligt logiskt och enkelt. För oss som i princip bara gör snickerier av typen planmöbler är det absolut det enklaste/effektivaste programmet. Inte försvarbart för fem öre med dyra Autodesklösningar etc.

[xmag]

Ok, jag förstår. Önskar dig lycka till iaf! Ja, Vcarve är härligt logiskt och enkelt. För oss som i princip bara gör snickerier av typen planmöbler är det absolut det enklaste/effektivaste programmet. Inte försvarbart för fem öre med dyra Autodesklösningar etc.

Så är det, om jag skall köpa program för flera tusen och dessutom betala för programmet varje år skall jag göra de bara om jag har en rejäl inkomst för jobbet med fräsen. På hobbynivå finns det ingen anledning att lägga ut så mycket pengar.

[Michael]

Om man blandar in Paint så pratar vi inte längre om kretskortsprogram, utan bild och mekanisk ritning. Det är ju nåt annat. Trodde du nu hade valt nån bra CAD mjukvara som du ritar schema och kretskort i. Att leta efter footprint på webben i timmar, gör man inte. Finns det inte nåt som passar eller går att ut gå ifrån i cad'ens lib, så ritar man själv. Jag har nog ritat de flesta av mina footprint själv, eller moddat nåt som fanns. Fick nys om ett ställe som hade på webben. Var en lite avancerad kontakt kontur på en komponent, så tänkte smidigt om nån annan redan ritat. Minns dock inte om jag använde den och modifierade, eller om jag ritade den helt från grunden själv ändå.

Man bör hålla isär: CAD - CAM - Fräs
Då blir det enklare och man bör vekligen förstå skillnaden. Det är tre helt skilda arbetsuppgifter. Plus att CAD är två delar: Schema och kretskort (PCB)
Så minst fyra olika arbetsuppgifter, håll isär dessa och det blir mycket enklare.

I min ungdom så ritade jag också kretskort manuellt. Jag ritade i AutoCAD och skrev ut på overheadfilm. HP LaserJet II, gick att ändra utskriftfarten i den med en ratt. AutoCAD (DOS) lärde jag mig på ett sportlov, satt i skolans lokaler. Köpte en matteprocessor, gjorde stor skillnad i rithastighet på skärmen (speciellt donuts). När jag började jobba så kom jag i kontakt med CAD mjukvara, OrCAD. Så då blev det dessa istället. AutoCAD kör jag fortfarande ibland, AutoCAD LT i Windows, för mekritningar. Under långtid använde jag OrCAD och PADS, men rätt nyligen börjat med KiCAD istället. Anlednngen till bytet var dels att jag helst ville köra i Linux och att jag skulle vilja publicera vissa saker jag gör internet och då är det bra med ett format som även nån annan kan använda.

Men visst är det lite jobbigt/knöligt med PCB ritning. Det är inte så enkelt och går det några år mellan ritningarna så glömmer man bort en hel del om hur det görs och kommandona i programmet. Schema och mekcad sitter i ryggmärgen, men pcb'n fastnade aldrig ordentligt. Så jag förstår xmag att det kan vara lite besvärligt, speciellt att komma igång första gången. Eagle (gick köra gratis för små kort) är det väl många som tyckt vara bra och rätt smidigt, men det köptes väl upp och 'förstördes'. KiCAD är helt fritt.

Tips: Om du inte hittar nåt bra CAM program som gör om från gerber till gcode, men kan ta in en bild. Så kanske du kan skriva ut från pcb-cad'en (pdf, ps, pcl, png eller lämpligt) och ta in som bild i CAMen.

//Michael

[xmag]

...

Min historia är nästan som din med den skillnaden att jag började senare med programvaror och aldrig jobbat med Cad mjukvara i mitt arbete. Jag är över 70 år datorer fanns inte förrän jag köpte en VIC20 1982, sedan en Comodore 64 och därefter, 1986, blev det en Amiga. 1992 köpte jag min första PC. Dator köpte jag för att börja programmera, vilket jag gjort sedan 1982.
De mjukvaror jag använt för att göra kretskort de senaste åren är i stort sett bara EasyEda. Den kan jag bra men naturligtvis tar det lite tid att komma igång efter några månaders uppehåll. Innan den och ofta där i mellan ritade/ritar jag dem i Paint. Jag brukar alltid göra kretsarna i Paint när jag testar osv. I Paint har jag en fil med alla fotavtryck jag behöver. Saknas det någon ritar jag den där. Kopierar därifrån till kretsen med genomskinlighet påsatt. Går betydligt fortare och jag har bättre kontroll än att göra detta i EasyEda eller något av de andra jag testat, I EasyEda har jag ett projekt som jag kallar "Komponenter". Där har jag på samma sätt som i Paint alla komponenter jag letat upp färdiginlagda med text vad det är osv, bara till att kopiera och klistra in i det projekt jag jobbar med. Det höjde arbetsfarten rejält.

Jag har testat de mesta programvarorna nu, lite återstår. Den bästa kombinationen tycker jag är Paint (med lager, måste laddas ner från Microsoft store) och Easel. Tyvärr kan man bara köra maskinen från Easel 6 ggr i månaden med gratisversionen därför har jag också en mapp med Paint+Easel+GRBcontrol där jag ritar i Paint, ställer in värden mm i Easel och skriver ut med GRBcontroll. GRBcontroll är lättare att jobba med än Easel som i sin tur är en av de lättaste att jobba med.

Jag håller fortfarande på att hitta något att ersätta Paint med. Men än har jag inte hittat något som är lika snabbt att jobba med,. det gäller både PCB- och andra ritprogram (jag är vid detta lag nästan extremt van vid Paint).

Utöver ovanstående har jag ett ess i bakfickan: Blender! Den kan jag och använder till att skapa objekt jag skriver ut med 3D-skrivaren. Ritar också mina högtalare och annat med den. Till Blender finns ett tillägg som kan alla delar. Med Blender behövs alltså inget annat än Blender. När jag är klar med letandet skall jag testa den.

[xmag]

Den bästa kretskortsritaren så här långt är:
https://inkscape.org/
Den kan faktiskt ersätta Paint!

[xmag]

En till:
Sprint Layout
https://www.electronic-software-shop.co ... ut-60.html
Tyvärr kostar den pengar men 500kr kan man kanske avvara.

[xmag]

Jag hittade ett cad-program som jag var nöjd med. Jobbade med det ett tag. Är enkelt, avskalat och lätt.
Problemet är att jag råkade avinstallera det av misstag. Jag minns inte namnet så nu kan jag inte hitta det igen. Får fortsätta senare att leta.

Jag har nu bestämt mig för att använda följande:

Designa kretskort: Den jag tappade bort som skapar Gerberfiler
Formatera för CNC-maskin: Carbide Copper som skapar G-code
Styra CNC-maskin: GrblControl Skriver ut

Denna kombination har jag testat i några timmar (med programmet jag tappade bort) och är den snabbast, enklaste och bästa metoden om man bara vill använda fri mjukvara.
Möjligen använder jag EsyEda för design eftersom jag redan kan den.

[xmag]

DipTrace heter den jag tappade bort. Det är förmodligen den editor som är snabbast att lära sig med ett gränssnitt som är lätt att förstå.
Efter moget övervägande väljer jag ändå EasyEDA. Jag väljer den ifall jag vill "massproducera" kort eller lägga ut på min hemsida för andra att beställa från tillverkaren.

[xmag]

Jobbar nu i EasyEDA. Det jobbet kommer ta flera timmar mot kanske en tiondel om jag jobbade med Paint. Den största orsaken nu till att det tar lång tid är att dra om alla ledningar på kortet som EasyEDA gjort. En del ledningar måste vara breda för att klara strömstyrkan. EasyEDA vägrar dra såpass breda ledningar för det finns inte plats, menar programmet. Dessutom måste alla ledningar dras på botten eftersom jag inte vill ge mig på att fräsa dubbelsidigt. När jag gör det manuellt går det. Nåja, är väl ringrostig, var kanske ett år sedan sist.

[xmag]

Har kommit igång på riktigt nu med EasyEDA. Sår här ser det ut så här långt:


Schemat:

2024-04-23 002619.png (33.74 KiB) Visad 2298 gånger

Kretskortet utan komponenter och tryck:

2024-04-23 002845.png (69.97 KiB) Visad 2298 gånger

Kretskortet med komponenter och tryck:

2024-04-23 002804.png (101.61 KiB) Visad 2298 gånger

En renderad bild i 2D:

2024-04-23 002513.png (71.54 KiB) Visad 2298 gånger

En renderad 3D bild:

2024-04-23 002337.png (120.94 KiB) Visad 2298 gånger

Vad tycks?

[xmag]

Har nu försökt fräsa ut kretskortet. Tyvärr går det inte med EasyEda + Carbide Copper + Grblcontrol som jag valt som första val.
Orsaken är att Carbide Copper inte kan läsa in Gerber-borrfilen från EasyEDA. Jag kan alltså fräsa banorna men inte borra hålen.
Läste på om detta och EasyEDA hävdar bestämt att det är korrekta Gerberfiler men uppenbarligen tycker inte Carbide Copper detta.

Nu är jag alltså tillbaka till paint + Easel eller
EasyEDA med bilder + Easel

Tja, vad säger man, inget får vara enkelt.

[xmag]

Har nu testat alla gratiskombinationer som jag har installerat på datorn:

Det som fungerar suveränt är att:
1 - ladda in bilder från ritprogram på kretskort, konvertera och fräsa ut från Easel.
alternativt (om Easel friversinonen kan fräsa 6 dagar i månaden):
2 - ladda in bilder från ritprogram på kretskort, konvertera och spara i G-kod från Easel och fräsa dem från Grblcontrol.

Jag testade att spara bilder från EasyEDA och göra som ovan. Fungerar inte! Bilderna från EasyEDA är oanvändbara.
Man kan ta skärmbilder på EasyEDA's kretskort. Men det går inte heller för det finns inget sätt att ta bild på bara hålen. Hur man än gör kommer det med annat också.

Skall testa några enkla program istället för Paint och spara resultaten i bilder.

[Michael]

På carbide3d's websida med en liten Quick Start så står det att man skall öppna en excellon drill file. Har du provat med det, istället för gerberx (som jag antar du försökt med)?

Jag hittar dock inte om EasyEDA kan skapa sådana (läsa kan de i sin viewer). Du kanske kan konvertera den. Finns säkert nån som skrivit nåt sådant.

PS. Lite roligt när nån säger "korrekta Gerberfiler", med tanke på att gerber finns i tusen olika varianter och inställningar.
PS2. Att föreslå ett annat CAD program kanske inte är nån ide.

//Michael

[xmag]

På carbide3d's websida med en liten Quick Start så står det att man skall öppna en excellon drill file. Har du provat med det, istället för gerberx (som jag antar du försökt med)?

Jag hittar dock inte om EasyEDA kan skapa sådana (läsa kan de i sin viewer). Du kanske kan konvertera den. Finns säkert nån som skrivit nåt sådant.

PS. Lite roligt när nån säger "korrekta Gerberfiler", med tanke på att gerber finns i tusen olika varianter och inställningar.
PS2. Att föreslå ett annat CAD program kanske inte är nån ide.

//Michael

När de skriver korrekt Gerberfiler tog de också med ett nummer för typen av Gerberfil. De märkliga är att EasyEDA använder just den typen av Gerberfil men det går ändå inte.
Det står en rad i EsayEDA om excellon. Men jag kan inte hitta någonstans man kan spara i det formatet.
Jag är vaken för vilket CAD-program som helst. Just nu letar jag program för kretsscheman som kan slå Paint. Fortsätter sedan med program som kan rita kretskort.

Här är en schema-editor jag hittat som jag tycker är mycket bra, tyvärr onlinebaserat men det öppnar direkt: https://www.digikey.co.uk/en/schemeit/project

[xmag]

Nu är jag klar med schema- och PCB-editor:

Jag har testat mer än 20-25 av varje. Efter moget övervägande slår ingen av dem en vanlig rit-editor som exempelvis Paint.
I Paint går allt fortare och man får det precis som man vill. Det som är problemet med de flesta sådana här program är tidspillan att hitta komponenter men också i vissa fall att programmen inte vill göra det jag vill göra och då har jag ännu inte nämnt tiden det tar att lära sig programmen.
Jag kommer alltså att använda någon form av simpelt ritprogram med layer för att rita kopplingsschema och kretskort.

Min setup ser nu ut så här;

1 - Ritprogram + Easel (när Easel tillåter att "skriva ut" som den gör 6 dagar i månaden).
2 - Ritprogram + Easel + Grblcontrol (När Easel stängt för "utskrift")

Nu skall jag leta efter ett enkelt ritprogram med layer (lager). Jag är lite missnöjd med nya Paint, de har tagit bort en funktion jag ofta använder, annars duger den gott.

[Michael]

Du verkar inte vilja använda CAD, utan du vill rita med penna. Helt OK om du vill göra det, men det är inte kretskorts-CAD. Det som är grejen är att CAD har underliggande funktionalitet, som är helt nödvändig om man ritar lite större kretskort (större kan vara bara några enstaka centimeter). Jag har dock lite svårt förstå att du inte gillar/tyckerom/kananvända schema CAD program som finns. De går väldigt snabbt att rita i. För PCB är det annorlunda, det är en rejäl tröskel ta sig öven - om allt skall bli rätt, men för simpla DIY kort så kan det gå väldigt snabbt. Om man vill hålla sig till gratis program så har nog jag bara ett förslag nu för tiden - KiCad.

Paint (vi snackar väl mspaint i windows) skulle jag aldrig nånsin använda och betraktar det som fel, det är ju pixelbaserat. Om man nu bara vill rita så är det då bättre med ett vektor baserat ritprogram, tex av sorten mek-CAD. Då kan du rita i riktig storlek och har oändlig upplösning. Göra radier och cirklar, vilket är typ omöjligt i paint (de blir ju trappsteg).

//Michael

[xmag]

Du verkar inte vilja använda CAD, utan du vill rita med penna. Helt OK om du vill göra det, men det är inte kretskorts-CAD. Det som är grejen är att CAD har underliggande funktionalitet, som är helt nödvändig om man ritar lite större kretskort (större kan vara bara några enstaka centimeter). Jag har dock lite svårt förstå att du inte gillar/tyckerom/kananvända schema CAD program som finns. De går väldigt snabbt att rita i. För PCB är det annorlunda, det är en rejäl tröskel ta sig öven - om allt skall bli rätt, men för simpla DIY kort så kan det gå väldigt snabbt. Om man vill hålla sig till gratis program så har nog jag bara ett förslag nu för tiden - KiCad.

Paint (vi snackar väl mspaint i windows) skulle jag aldrig nånsin använda och betraktar det som fel, det är ju pixelbaserat. Om man nu bara vill rita så är det då bättre med ett vektor baserat ritprogram, tex av sorten mek-CAD. Då kan du rita i riktig storlek och har oändlig upplösning. Göra radier och cirklar, vilket är typ omöjligt i paint (de blir ju trappsteg).

//Michael

Jag har skapat scheman och PCB (för slutsteget jag jobbar med just nu) med samtliga program jag testat och med Paint.
Med det upplägg jag har för Paint (dvs alla komponenter jag behöver finns färdigritade) går det betydligt fortare hela vägen med Paint från att rita schema till en färdig PCB-design.

Problemet jag upplever med program för att rita scheman och PCB är:

- Inlärningströskeln är lång.
- Tar toklång tid att hitta komponenter.
- I vissa fall tar det lång tid att hitta ritverktygen.
- I de flesta fall är det inte fritt att dra ledningar hur man vill.
- I flera av dessa program kan man inte dra ledningar förrän man lagt ut komponenterna.
- Flera av de jag testat är online med inloggning osv.
- Programmens design verkar hänga kvar på 90-talet.
- Om man gör ett uppehåll på något år, tar det lång tid att komma igång igen.
- Med mera

I Paint (eller andra ritprogram) är jag helt fri att göra som jag vill.

Det är fel att jag inte vill använda dessa program. Jag vill verkligen väldigt gärna använda dem men de är helt enkelt för dåliga, för gamla eller är online.
EasyEDA har jag använt väldigt mycket under de senaste två åren så den kan jag men ändå tar det för lång tid, speciellt efter mitt långa uppehåll. KiCad är nästan som EasyEDA men kanske lite lättare att jobba med. Jag har de senaste timmarna spenderat en del tid med KiCad. Är inte färdig ännu med schema och PCB, tar några timmar till kan jag tro. Under tiden skulle jag kunna få fram 5-6 st scheman med PCB-design om jag använt ett vanligt ritprogram.

Jag har läst en hel del hur "proffsen" gör. Flera av dem (speciellt de äldre) ritar sina scheman och PCB med papper och penna. En del har ett program för scheman och ett annat för PCB osv, andra är lyriska (speciellt de unga) för de cad cam program som finns. Jag tillhör nog mer den gruppen som ritar med penna o papper men tagit de första stapplande stegen att rita med ritprogram.

Programmen till CNC-fräsarna tar också hänsyn till de som ritar för hand. De har ofta funktioner att kunna skriva ut efter vanliga bilder.

Orsaken till att jag fortfarande letar beror på att nya Paint, som har lager, förlorar lagren när man sparar. Det går alltså inte att spara arbetet och fortsätta en annan gång, då är lagren borta. Å andra sidan har jag jobbat utan lager i några år utan att jag tyckt det varit ett problem.

[xmag]

Har kommit en bit nu med KiCad. Jo, men visst, än så länge är den fördelaktigt enkel att jobba med, enklare än den ser ut. Att få ihop ett schema är enkelt. De har placerat det som behövs lite konstigt men är föredömligt enkelt att få till. Vi får se sent i kväll om det fortsätter så även när kretskortet skall ritas upp.

[Michael]

Hoppas nu inte du missförstår och tror att jag vill tjabbla med eller emot dig, för det vill jag inte. Vill bara säga min synpunkt på några saker du skrev. Det är ju inte bara till dig, utan även andra som läser.

- Tar toklång tid att hitta komponenter.

Det går på sekunden ungefär, finns den inte så ritar man den. Schemasymbol är väldigt vanligt att man ritar själv, även om den finns. För den kan bero på applikationen. Footprint får man rita själv om den är ovanlig eller om man vill ha den annorlunda. Ofta kan man utgå från nåt som finns.

- I de flesta fall är det inte fritt att dra ledningar hur man vill.

Det är liksom idén med CAD.

- I flera av dessa program kan man inte dra ledningar förrän man lagt ut komponenterna.

Så som det borde och man (programmet) börjar alltid med att slänga in komponenterna.

- Flera av de jag testat är online med inloggning osv.

Naturligtvis bör man köra program som man har kontroll över och kan köra om t.ex. 10 år igen. (hmm, jag har inte sparat den KiCad jag kör, men den kommer nog för alltid finnas på internet. Om nu inte versionen som finns i framtiden kan läsa mina gamla filer.) Mina andra CAD program har jag sparade och kan köra utan nycklar eller så).

- Programmens design verkar hänga kvar på 90-talet.

Låter som en fördel, om de nu hade bra design då. Varför ändra ett UI om det funkar. Om man tänker på interna designen, så är den dock viktig. Tyvärr bygger KiCad schema på en dålig grunddesign som luktar 80-tal, som tyvärr är kvar. Istället har de infört workarounds för att minska problematiken, men har tyvärr buggar i det (i all fall i den 2 år gamla version jag då körde). Riktigt irriterande, men jag beslutade mig ändå för att bortse från denna bugg och köra med KiCad (istället för de jag kört under årtionden).

I Paint (eller andra ritprogram) är jag helt fri att göra som jag vill.

Ja, för det är inte en CAD och således inte har den funktionalitet som el-cad har.

de är helt enkelt för dåliga, för gamla

Absolut inte, dagens är jättebra. Jag skulle nog säga minst lika bra som svindyra proffsprogram, men saknar naturligtvis viss funktionalitet (som man inte behöver). Ålder kvittar, bara det funkar. Plus att nu förtiden kan man vara laglig och köra fria program, förr man var tvungen att 'fuska'.

Men det beror ju på vad man vill ha. Du vill rita fritt och bryr dig inte om att du inte kan skapa riktig mönsterkort underlag. Inget fel i det. I min ungdom var det lika för mig ungefär och man tog det man hade och kunde (AutoCAD för mig). När jag började jobba så fanns CAD program där och naturligtvis började jag sitta och rita egna kort i de (det var på den tiden CAD program hade lås). Däremot beställa riktiga mönsterkort till mina egna projekt dröjde länge (priset). Förresten ritade vi inte mönsterkort på jobbet, bara schema. Mönsterkortritandet la vi ut på två killar i stan. Jag ritade inte så jätte många kort på jobbet, jag är programmerare. Väldigt roligt när ens program hoppar igång första gången på nån ny hårdvara.

- Gör det som är bäst och enklast för dig.

//Michael

[xmag]

Jag uppskattar svar! I text kan det ibland verka som om man är lite kaxig eller kort i tonnen. Det får man bortse från.

Jag skulle spara mitt arbete i Kicad men det gick inte, Kicad svarade att den inte hittar filen?! Kickad skall inte hitta någon fil, den skulle spara det jag gjort.
Hittar inte längre mitt arbete, några timmar är bortkastade.

Medan jag hade schemat framme, innan jag sparat, försökte jag överföra det till PCB-editorn men det gick inte. PCB-editorn var helt tom och något felmeddelande kom fram.
På denna punkt är EasyEDA bättre, där går det varje gång och det finns en riktig sparafunktion som alltid sparar det man gjort.

Programmen är bra på olika sätt.

[xmag]

Jag hittade schemat igen.
Hur får man över det till PCB-editorn? Har försökt med allt!

När Kicad öppnas vilken av programmen är det man skall starta Kicad med. Det framgår inte någonmstans:

2024-04-24 202811.png (111.55 KiB) Visad 2191 gånger

[xmag]

Efter att jag stängt Kicad och sedan öppnar igen får jag denna bild:

2024-04-24 203151.png (70.01 KiB) Visad 2190 gånger

Det kvittar var jag klickar så får jag bara upp en blank sida. För att få upp det jag ritat måste jag klicka på den sparade filen där det sparas.

Jag stängde ner det ovan och gick till samma mapp igen och tittade där det sparades, nu fanns en fil till (?), den fanns inte förut, den heter xxxx.kickad_pro. När jag klickar på den får jag upp samma bild som ovan men med betydligt fler filer i vänsterrutan. Riktigt mycket filer, faktiskt. Därifrån får jag upp schemat igen. Vad är det som hände?
Hela min mapps filer finns där och de andra mapparna jag har i den mappen. Skall det vara så?

[xmag]

Nu avslutar jag jakten på programvaror och slutar med att vara OT i min egen tråd. Nu återgår jag till Matrojig. Först på listan står det att fräsa ut slutsteget. Det jobbar jag med nu.

[Michael]

Bilden ovan såg jag kanske första gången igår (minns inte hur det var för två år sedan). Ha... jag lyckades inte heller trycka i den på en stund, var lite lurigt. Jag använder inte den bilden/menyn. Den är som en meny för de olika KiCad delarna. Istället för att starta den, så kan sch eller pcb startas direkt. Eller så som kanske mera brukligt när man har filerna, så klickas på de i vanliga filhanteraren.

Körs menyn så får man välja File - New Project. Jag ser nu att projekt skapade via meny finns i menyn, men inte gamla.
I sch programmet så finns en toolbarikon som är rätt grön "Open PCB in board editor". Det är nog enklaste vägen när man vill hoppa till pcb från sch. I pcb programmet så finns en toolbarikon "Update PCB with changes made to schematic (F8)", tryck där för att få in info (nätlistan) från schemat.

Ursäkta, jag önskar ändra/lägga till lite om att 'dra ledningar hur man vill': Det går bra att rita linjer, men inte 'tracks'. Skillnaden på dessa bör man förstå.
Idén med CADen är ju att det är logik bakom det hela och inte ett simpelt ritprogram. Men visst är det lite frustrerande ibland när man vill göra något enkelt, men inte lyckats pga alla regler. Ett tricks som jag tog till i KiCad var att lägga till extra pinnar i schemasymbolen för att kunna rita pcbsymbolen. Kanske är det jag som inte vet hur det skall göras, eller så måste man göra så. Jag lyckades inte koppla två paddar till samma pinne. Jag kan dock tänka mig att pcb'n har en sådan begränsning.

Som du skrev, nu över till ditt projekt. Spännade se dina resultat från CNCn.

//Michael

[xmag]

Bilden ovan såg jag kanske första gången igår (minns inte hur det var för två år sedan). Ha... jag lyckades inte heller trycka i den på en stund, var lite lurigt. Jag använder inte den bilden/menyn. Den är som en meny för de olika KiCad delarna. Istället för att starta den, så kan sch eller pcb startas direkt. Eller så som kanske mera brukligt när man har filerna, så klickas på de i vanliga filhanteraren.

Körs menyn så får man välja File - New Project. Jag ser nu att projekt skapade via meny finns i menyn, men inte gamla.
I sch programmet så finns en toolbarikon som är rätt grön "Open PCB in board editor". Det är nog enklaste vägen när man vill hoppa till pcb från sch. I pcb programmet så finns en toolbarikon "Update PCB with changes made to schematic (F8)", tryck där för att få in info (nätlistan) från schemat.

Ursäkta, jag önskar ändra/lägga till lite om att 'dra ledningar hur man vill': Det går bra att rita linjer, men inte 'tracks'. Skillnaden på dessa bör man förstå.
Idén med CADen är ju att det är logik bakom det hela och inte ett simpelt ritprogram. Men visst är det lite frustrerande ibland när man vill göra något enkelt, men inte lyckats pga alla regler. Ett tricks som jag tog till i KiCad var att lägga till extra pinnar i schemasymbolen för att kunna rita pcbsymbolen. Kanske är det jag som inte vet hur det skall göras, eller så måste man göra så. Jag lyckades inte koppla två paddar till samma pinne. Jag kan dock tänka mig att pcb'n har en sådan begränsning.

Som du skrev, nu över till ditt projekt. Spännade se dina resultat från CNCn.

//Michael

Jag skall titta vidare senare på Kicad och testa det du beskriver. En del var bättre än EasyEDA och en del sämre. Sammantaget är nog Kicad bättre trots allt. På nätet hamnar oftast Kicad högre upp i bedömningarna. Jobbar i Paint just nu för att komma igång med fräsningarna.

Vad det gäller att kunna programmen var det någon som sade i en video att: "Om någon säger att denne kan programmet så är det fel. Ingen kan allt i ett program, man kan mer eller mindre, oftast mindre."

[xmag]

Så här ser slutsteg ut nu som skall cnc-fräsas:

2024-04-17 0318 KOMPLETT-POS2211-v240412.png (12.08 KiB) Visad 2143 gånger

Man skall helst jorda de fyra olika jordbanorna vid en gemensam jord i chassit. Om man inte kan det jordas de tillsammans på kretskortet med de tre bruna trådstumparna som är avbildade på kretskortet.
Har inte tagit med texten på avbildningen.

[xmag]

Så här ser fräsmallen ut:

2024-04-17 0318 FRÄSNING-POS2211-v240412.png (4.68 KiB) Visad 2142 gånger

Den är inte spegelvänd ännu.

[xmag]

Verklig storlek:

2024-04-17 0318 verklig storlek-POS2211-v240412.png (19.64 KiB) Visad 2132 gånger

[xmag]

Lite erfarenheter från mina testfräsningar:
- Man bör fräsa på ett större kretskort än måtten på kretskortet man fräser ut.
- Kretskortet man fräser ut på bör inte vara mer än 50% större pga att kretskorten inte ligger helt plant.

Jag fräser ut 40x60mm i bortre ändan av ett kretskort på 100x160mm. Jag mätte avvikelsen vid början av kretskortet som skal fräsas ut och slutet på kretskortet till ca 1mm. När jag fräst ner 0,1mm i bortre ändan är jag ner på 1,1mm i den närmaste ända.

Det behövs alltså en probe för att mäta nivån på flera ställen. Nästa fix blir att ordna med en probe.

EDIT 1:
Det för inte mycket väsen av sig att fräsa ut kretskort med flat fräsverktyg. Först använde jag V-verktyg, den för mer än dubbelt så mycket oväsen. Men med ett flat verktyg (flat eller platt längst ner mot kretskortet) är den relativt tyst, räcker med stängd dörr för att ingen skall klaga på ljudet. Mätte ljudet till ca 66dB 1 meter från maskinen med 0,2mm fräsdjup.

EDIT 2:
Det går förvånansvärt fort att fräsa ut kretskort. Mitt kort på 40x60mm tog ca 4 minuter om lutningen varit rätt från början, Jag fick köra några gånger för att skära igenom kopparn. Det behöver man normalt inte.

[xmag]

Uppsättningen:

20240426_132159.png (812.9 KiB) Visad 2122 gånger

Direkt ur maskinen:

20240426_133605.jpg (138.46 KiB) Visad 2122 gånger

Tvättad men ej slipad (verkar inte behöva slipas):

20240426_140749.png (1.34 MiB) Visad 2122 gånger

[momotom]

Kan du inte fräsa av waisteboarden med cnc:n så att den blir helt parallell med gantryt på maskinen? Eller har jag missförstått problemet?

[xmag]

Kan du inte fräsa av waisteboarden med cnc:n så att den blir helt parallell med gantryt på maskinen?

Wow, vilken idé!
Skall titta på det. Det som egentligen är problem är de små toleranserna. Jag mätte lite förut och det handlar om tiondelar av en millimeter. Maskinen ändrar storlek efter värme så tyvärr måste jag nog kalibrera elektroniskt. Men jag skall allvarligt titta på din idé för det kan bli en bra grovkalibrering.

[momotom]

När vi har fräst av bordet har vi en diff på kanske 0,1mm på 1300x2500mm. Helt onödigt bra inom träindustrin men ändå!

[xmag]

När vi har fräst av bordet har vi en diff på kanske 0,1mm på 1300x2500mm. Helt onödigt bra inom träindustrin men ändå!

Ja, det duger här också. Vem bryr sig om spåret fräst ner 0,1 eller 0,2mmm.

[xmag]

Nu har jag hela kvällen tills nu försökt få maskinen att borra, men inte lyckats. Jag har ett borrschema i G-kod som laddas upp. Jag ställer in att den skall borra 1,5mm djupt. De större hålen skall fräsas ner. När jag startar den åker spindeln runt och krafsar med borret lite på ytan tills den kört färdigt alla hål därefter åker den till utgångspunkten.

Ett annat problem är utgångspunkten som man ställer in genom att först köra ner borret till ytan och godkänna. Därefter skall den placeras på vald plats och godkänna.
När det är gjort frågar programmet alltid om man skall använda föregående startpunkt. Det fungerade två gånger, tredje gången borrade den bara rakt ner hela borrets längd och försökte att köra åt sidan. Borret gick av. Det var mitt sista borr... Lärpengar tror jag det heter.

Programmen man använder är inte tillförlitliga. De gör inte alltid det som de beordrats att göra för jag kan inte göra fel, eller hur? Jag rörde inte alls någon inställning försökte bara leta efter vad som är fel när den inte borrar.

Kan undra varför den vägrar borra hål?

[xmag]

Hål görs i Easel genom att markera hålen manuellt ovanpå bilden av det som skall fräsas och sedan borra. Problemet med det är att direkt efter den borrat börjar den fräsa återigen. Tanken är nog att man skall börja med att markera ut hålen innan man fräser. Sedan startar man fräsningen och då borrar den först och sedan fräser. Här finns också problem som består i att man kanske vill ah olika fräsverktyg för borrning och fräsning. Man till och med kanske vill ha olika borrdiameter för olika hål, frågan är hur man gör då?


Här har jag borrat direkt ovanpå det tidigare frästa kretskortet:
Lägg märke till det jag inringat med rött hur fel hålen hamnade. Det gäller naturligtvis alla hål.

20240427_021523.png (939.1 KiB) Visad 2072 gånger

Extremt grötigt och krångligt sätt att göra hål på. Läste på deras forum, många klagar på just detta:

20240427_021540.jpg (270.93 KiB) Visad 2072 gånger

Tänker man efter kan det dock finnas fördelar med detta sätt att märka ut hål. En av dem är att alla hål hamnar alltid exakt på samma plats eftersom de finns med i samma G-kod som fräsningen av kretskortet. Dvs, när man till slut lyckats pricka rätt.

[xmag]

Har nu fräst ett kort med borrhål i ett svep. De blir faktiskt riktigt bra:

Som jag skrev tidigare kan man inte lägga fräsningen ute i kanten. Här har jag lagt fräsningens yttersta del ca 5mm från kanten ändå hamnade kortet utanför. Mins en cm måste det finnas till godo till kortet som, fräses ut.

20240427_031801.png (1.34 MiB) Visad 2069 gånger

Baksidan:

20240427_031813.png (1.24 MiB) Visad 2069 gånger

Ett litet problem är att den inte borrar igenom helt. Inte mycket att bråka om men rätt skall vara rätt. Ställer man in tjockleken till 1,5mm fräser den ner max 1,5mm. Problemet är bara att kortet trycks ner när det fräses så att vägen ner blir längre än 1,5mm. Därför går den inte alltid igenom. Man borde kunna ställa in ett djupare borrdjup men det går inte detta program.

[xmag]

Nu vet jag varför "utskriften" inte hamnar helt på kretskortet när man skär nära kanten.
När man ställer in kretskortets storlek, som i mitt fall 160x100 MÅSTE man ställa in vänstra nedersta hörnet som utgångspunkt. Om man börjar 10mm in på kortet istället kommer utskriften att flytta sig 10mm också. My bad, alltså.

[xmag]

Fräste ut ett nytt fäste för det som skall fräsas:

Designen för fräsning

20240427_140702.jpg (91.91 KiB) Visad 3334 gånger

Alla delar + spill:

20240427_140504.jpg (64.12 KiB) Visad 3334 gånger

Delarna som skall användas:

20240427_140514.jpg (57.07 KiB) Visad 3334 gånger

En närstudie:

20240427_140517.jpg (48.56 KiB) Visad 3334 gånger

Kanterna när fräsen fräser ut är jämnare och finare än kretskortens originalkant:

20240427_140602.jpg (42.1 KiB) Visad 3334 gånger

20240427_140614.jpg (38.64 KiB) Visad 3334 gånger

Monterat:

20240427_152101.jpg (71.26 KiB) Visad 3334 gånger

Ett kretskort fastspänt:

20240427_152018.jpg (58.68 KiB) Visad 3334 gånger

Det som är kvar att göra är att löda på några grunkor som håller ner kretskorten.

Mitt syfte med detta är att få ner höjden på verktyget så att man inte av misstag kör in i dem, som jag gjorde.
Skall också korta av bultarna som håller MDF-skivan på plats och försänka muttrarna som vingmuttrarna skall bytas mot.

När allt var bortmonterat bytte jag frässtycket mot en spik med det platta huvudet neråt. Sänkte ner så långt att jag fick mellan ett bladmått på 0,1mm. Körde sedan runt på plattan och mätte. Jag fick precis under 0,1mm bladmått överallt. Lade till ett bladmått på 0,05mm. Fick inte mellan den också någonstans. Det innebär att toleranserna mellan arbetsstycket och plattan är mindre än +-0,025mm. Det jag upplevt tidigare beror alltså på kretskortet.

[xmag]

Nu har jag lött på lite grunkor:

20240427_192000.jpg (63.6 KiB) Visad 3317 gånger

[momotom]

Har du fått ordning på borrningen, så att det borrar igenom? Kolla annars om du har ngn "dwell time" funktion på borrinställningen, då spinner den ju kvar på botten på inställd tid. Jag använder den ibland, mest för att få upp skrufs iofs, men det borde ju hjälpa om underlaget flexar också. Nu börjar det ju likna ngt!

[xmag]

Har du fått ordning på borrningen, så att det borrar igenom? Kolla annars om du har ngn "dwell time" funktion på borrinställningen, då spinner den ju kvar på botten på inställd tid. Jag använder den ibland, mest för att få upp skrufs iofs, men det borde ju hjälpa om underlaget flexar också. Nu börjar det ju likna ngt!

Det blir bra nu!

20240427_213817.jpg (56.61 KiB) Visad 3307 gånger

[xmag]

Jag har nu fått fram mitt första fungerande kretskort. Tyvärr var frässtycket för bred, 1,2 istället för 1,0 mm pga att jag brutit av några av dem varvid 1mm var en av dem.

20240427_212441.jpg (48.89 KiB) Visad 3307 gånger

20240427_213045.jpg (51.52 KiB) Visad 3307 gånger

20240427_213825.jpg (74.02 KiB) Visad 3307 gånger

När fräsningen av ramen runt det färdiga kretskortet skall göras är det bästa att skapa en helt svart fyrkant lika stor som kretskortet som skall fräsas ut. Efter att den placerats på exakt samma plats som det skapade kretskortet väljer man att fräsa på utsidan av denna. Då fräser den exakt runt det skapade kretskortet. Om man väljer att istället rita streck runt kretskortet och väljer att fräsa på utsidan kommer fräsen att fräsa på båda sidor om strecket eftersom båda sidor är utanför strecket eller båda sidor är "utanför" strecket.

2024-04-17 0318 RAMFRÄSNING-POS2211-v240412.png (1.89 KiB) Visad 3307 gånger

[xmag]

Var trött när jag skrev de sista inläggen, blev en del felplacerade ord och ett par som inte skall vara där.,

[xmag]

Fräsens position kalibreras då och då genom att man placerar frässtycket rakt över längst ner i vänstra hörnet av stycket som skall fräsas som i detta fall är kretskort. Därefter sänks frässtycket ner till att ligga mot kretskortet. Frässtyckets spets är ofta mycket svårt att se. Det är alltså svårt att se när den ligger mot kretskortet. Det är lätt hänt att man trycker den ner i kopparn. Därför lödde jag ihop en krets som visar när frässtycket träffar kretskortet.

Det lyser inte, alltså ligger inte frässtycket mot underlaget:

20240428_095438.jpg (164.51 KiB) Visad 3278 gånger

Det lyser, alltså ligger frässtycket mot underlaget:

20240428_095457.jpg (167.48 KiB) Visad 3278 gånger

Så här ser schemat ut:

Kontaktlampa.png (25.1 KiB) Visad 3278 gånger

[xmag]

Jag gör en förändring av Matrojig. Lägger till volymratt. Egentligen skall volymen styras genom datorn före ljudkortet eftersom man vid varje förändring av volymen efter ljudkortet måste kalibrera igen. Så var det med den första Matrojig som då hette Mätro som använde datorns inbyggda ljudkort. Med eget ljudkort verkar inte nivåändringar efter ljudkortet påverka nämnvärt. Därför avser jag att lägga till den funktionen. Det man vinner på det är att nivån från datorn kan läggas på bästa optimala nivån som ofta är för högt. Med fast dämpsats regleras detta men att sedan reglera nivån med datorn gör att det optimala området lämnas. Med egen justerbar nivåkontroll (volymratt) kan den optimala nivån från datorn alltid ligga fast.


En äldre bild får vis ungefär hur den kan se ut:

framsida-utseende.png (20.93 KiB) Visad 3238 gånger

[xmag]

Jag håller på att lära mig KiCad.
KiCad går säkert att använda till mycket, att göra kopplingsscheman är inte en av dem. Om jag gjort det jag gjort idag med Kicad istället använt Paint skulle jag vara klar för länge sedan. EasyEda är många gånger bättre men fortfarande sämre än Paint. Orsaken till att jag vill använda KiCad är den att den bästa fria mjukvaran (Carbide Create) kräver svg-filer för att producerad G-kod filer och det klarar inte Paint men det klarar KiCad. EasyEda kan inte den bästa mjukvaran på området klara vad det gäller hål-filerna. Därför är det KiCad med sin märkliga uppbyggnad som gäller.

Jag har en tid jobbat med Paint och mjukvara som konverterar resultatet till G-code filer. Problemet med det är att mjukvaran är ett under av ologiskt uppbyggnad. Deras designer borde gå på skola och lära sig hur man bygger för en god design. Easel, ett av de mest populära programmen för att bygga G-kod fungerar mycket bra, är logiskt uppbyggt men när man kommer till hålborrning var programmeraren ledig den dagen så lokalvårdaren med noll kunskap tog över. Alltså när det gäller G-kod för borrning är den totalt värdelös. Dessutom fungerar den några få dagar i månaden och så kan vi ju inte ha det. Om man gör kretskort i KiCad är mjukvara sedan som kan bygga G-kod väldigt bra designad, enkelt och fungerar förträffligt. Men efter en kvälls jobbande med KiCad vet jag inte vilken väg jag skall gå.

Ni som kan KiCad:
Hur kopplar man ihop ledningar så att de är rätt kopplade? När jag drar ledningar mellan komponenter blir en del kopplade men inte alla. När jag (efter att jag letat en timma efter GND-symbolen) koppla GND till en tråd är flera av dem inte kopplade hur jag än gör medan andra kopplas direkt. När en tråd korsar en annan tråd kopplas de ihop ibland. Får inte bort den kopplingen hur jag än gör. När trådar skall kopplas ihop går inte heller det alltid. Inget av detta händer någonsin i EasyEDA. Där kopplas trådar och komponenter ihop bara man snuddar vid dem. Dessutom finns det väldigt få komponenter till KiCad och de som finns är extremt svårt att hitta för det finns inga värden på dem när man ser dem i listan (samma skit med EasyEDA), man ser bara långa serier av nummer och bokstäver som man inte har någon nytta av. Det som borde synas syns inte, varför göra det lätt när man kan göra det svårt...

Jag kan lära mig KiCad, det är inte det som är problemet, problemet är att jag inte har råd att slösa bort för mycket av min dyrbara tid, man är ju inte 20 år längre. Det slutar nog med att jag går tillbaka till Paint och InkScape trots InkScapes ologiska uppbyggnad. Det tar 15-20 minuter från att jag börjar rita ett kretskort till att jag har ett färdigfräst i handen. Med KiCad och Carbide Create tar samma sak ett par dagar trots att Carbide Create är ett under av logiskt uppbyggnad.

[Michael]

Att leta efter gnd i en timme är märkligt. Titta på skärmen, symbolen för "Add a power port" är en GND-symbol.
För att lägga till eller ta bort en prick (ihopkoppling av ledare) välj "Add a junction", det är symbolen med två linjer och en prick. Sedan är det bara klicka där du vill ta bort eller lägga till en 'prick'. HA så dåligt! Det gick ju inte, bara lägga till. Du måste markera pricken (med select verktyget, översta) och deleta den. Hmm, inser nu att jag kör en >2 år gammal version, kanske det ändrat sig.

Jag har i och för sig inte ritat så mycket i KiCad, men att ledare inte är ihopkopplade trots att de ritas så är lite skrämmande. Kan det finnas någon sådan bug! Det fanns det i OrCad, men det var väl på 90-talet. Hängde ihop med att man tog isär nät.

//Michael

[xmag]

Att leta efter gnd i en timme är märkligt. Titta på skärmen, symbolen för "Add a power port" är en GND-symbol.
För att lägga till eller ta bort en prick (ihopkoppling av ledare) välj "Add a junction", det är symbolen med två linjer och en prick. Sedan är det bara klicka där du vill ta bort eller lägga till en 'prick'. HA så dåligt! Det gick ju inte, bara lägga till. Du måste markera pricken (med select verktyget, översta) och deleta den. Hmm, inser nu att jag kör en >2 år gammal version, kanske det ändrat sig.

Jag har i och för sig inte ritat så mycket i KiCad, men att ledare inte är ihopkopplade trots att de ritas så är lite skrämmande. Kan det finnas någon sådan bug! Det fanns det i OrCad, men det var väl på 90-talet. Hängde ihop med att man tog isär nät.

//Michael

Jag var lite sur när jag skrev det där. Jag hittade GND efter lite letande bland övriga komponenter. I EasyEDA finns de mest vanliga som behövs i en egen lista till vänster. Kopplar man ihop två trådar dras de automatiskt till varandra och kopplas ihop när de är tillräckligt nära. Däremot när kretskortet skall skapas är KiCad och EasyEDA likvärdiga. Lite lättare dock att överföra kopplingsschemat till kretskortet med EasyEDA annars är de likvärdiga.

Jag komponerade ihop slutsteget i EasyEda och importerade till några program som skapar G-kod filer för cnc-fräs. Det märkliga är att storleken som jag ställt till 60x40mm ändras till omkring 55x35 mm i dessa program och det finns inget sätt att ändra tillbaka. Om jag lägger till lite på måtten för att det skall bli 60x40 kommer komponenternas hål, avstånd osv också förminskas. Har sökt på detta fenomen men hittar inget om det.

Jag är inte alls bekväm med att jobba i EasyEDA och motsvarande programvara så jag har bestämt mig för att rita kretskorten för hand och spara i ett imageformat som exempelvis InkScape kan förvandla och skapa kod som cnc-programmet kan läsa. Det går fortast så och jag blir inte bunden till de begränsningar EsyEDA mfl har.

[xmag]

Håller på att lära mig InkScape, speciellt hur man gör för att skapa filer till cnc-fräsen för utskrift. På nätet finns en hel del om det men inget är komplett. När jag är klar kanske jag skapar en tråd om det. I denna tråd är det ju ot.

I korthet vill jag använda samma verktyg hela tiden (cylindrisk, flat och 0.8mm) från att skära ut isoleringskanalerna till att borra hålen och skära ut själva kretskortet.

[xmag]

Har bestämt mig för att kalibreringspotentiometrarna också skall sticka ut på framsidan.

framsida-utseende-800px.png (48.92 KiB) Visad 3115 gånger

Orsaken till att jag lägger kalibreringspotentiometrarna på framsidan beror på att jag insett att apparaten inte kan göras allt för låg pga att jag nu skall ha ett kretskort som potentiometrar och omkopplare skall lödas mot. Då kan jag lika gärna flytta kalibreringspotentiometrarna dit också.

[steven33]

Snygg front och den ser riktigt proffsig ut också.

[xmag]

Snygg front och den ser riktigt proffsig ut också.

TACK!
Jag har byggt 3 versioner genom åren. Den fösta år2006, den andra finns med i denna tråd och den tredje som denna tråd handlar om har dragit ut på tiden pga en massa skit som kommit emellan. Men jag hoppas ha den klar inom några månader. Min tanke är som mde den första versionen att andra också skall kunna bygga den. Kretskort tillhandahåller jag. Möjligen bygger jag en liten serie av den om jag får tid.

[xmag]

Jag har nu i några veckor testat alla olika sätt att fräsa ut kretskort. Jag skall inte skriva så mycket om detta utan tänker senare skapa en tråd om det.

Mitt setup ser nu ut så här:
Rita banor mm i ett ritprogram och spara i BMP-monokrom (bara svart och vitt). Man blir friast att rita som man vill med ett ritprogram i jämförelse med PCB-program. Det går också fortare.
InkScape som gör om bilden till G-koder. Går snabbast med den och är helt gratis.
Grblcontrol (Candle), mjukvaran som styr urfräsningen. Bästa och enklaste gratisprogrammet (följer med maskinen).
Jag använder 0,8mm cylindrisk fräs. För att inte behöva byta fräs mellan de olika akterna.

Efter en massa tester blir det bäst att rita upp kretskortet i tre delar:
1. Banorna
2. Hålen
3. Utskärning

Med InkScape följer skäret ett skärbredd om spåret är en eller två pixel bred. Om det är mer än två pixel skär den på båda sidor, dvs blir två skärbredder bred.
Hålen blir lika stora som skäret om hålet ritas som en pixel eller max två pixlar. Därefter har jag gjort en tabell som visar hur många pixlar bred och hög en cirkel skall vara för att få det tänkta måttet med 0,8mm fräs.

Så här ser just nu fräsmallarna ut:
(Får visa dem senare, bmp är tydligen inte tillåtet att ladda upp)

Resultatet:

Direkt efter fräsning (ett problem kvar att lösa är att de båda spåren vid utskärning inte livar när de möts, ett mindre fel som inte syns).

20240531_191413.png (1.12 MiB) Visad 2983 gånger

20240531_191419.jpg (71.67 KiB) Visad 2983 gånger

Det färdiga koret. Jacken på kortsidorna blev så därför att jag bröt ut kortet istället för att såga ut det med en såg.

20240531_193500.png (1.03 MiB) Visad 2983 gånger

Så här blir resultatet med ett enda fräs som gör hela jobbet med tre körningar direkt efter varandra utan att behöva kalibrera fräsen mellan gångerna. Så var också mitt mål.

Jag skall experimentera lite med utskärningen så att de skär i samma spår hela vägen. Som det nu är skär den på olika sidor av en pixel bred linje på ovansidan och undersidan. Jag tror jag skall testa med en helt svart yta för då finns bara en sida att skära på.

[xmag]

Nu har jag färdigställt mikrofonförstärkarens kretskort. Möjligen att jag får rita om vissa partier. Så här ser det ut nu:

20240611_203539.png (999.68 KiB) Visad 2898 gånger

Vissa jordbanor blev för tunna. Det går inte att fräsa ner till 0,1mm med 0,8mm cylinderfräs. 0,2mm går dock bra.

1 = 0,2mm bred bana.
2 = 0,1mm bred bana. Här gick det.
3 = 0,1mm bred bana. Här gick det inte.
4 = Mätte om ledningen har kontakt hela vägen och det har den.
Med förstoringsglas ser banorna bättre ut än med mobilens kamera.

20240611_203632.png (976.41 KiB) Visad 2899 gånger

Jag anvaände, som tidigare beskrivits, 0,8mm cylindrisk fräs. Fördelen med det är att man kan skära ut banorna, borra och skära ut kretskortet i ett svep (byter bara G-cod mellan gångerna).
Vill man fräsa mycket tunna ledningar är det V-fräs som gäller:
https://www.youtube.com/watch?v=cCm-UL-dCEc

[momotom]

Det har väl egentligen inget med frässtålet att göra. Men varför snåla på djupet, 0,2 mm är ju ingenting? Jag förstår inte varför du måste ”byta g-code” om du använder samma verktyg? Det ska ju göra det den är tillsagd att göra? Det spelar ju ingen roll att det konturer, borr etc?

[xmag]

Det har väl egentligen inget med frässtålet att göra. Men varför snåla på djupet, 0,2 mm är ju ingenting? Jag förstår inte varför du måste ”byta g-code” om du använder samma verktyg? Det ska ju göra det den är tillsagd att göra? Det spelar ju ingen roll att det konturer, borr etc?

Jag använder just nu InkScape till att göra om en ritad monokrom bild till G-kod. Jag använder tre olika bilder, banor, hålen och utskärningen. Det blir 3 olika G-koder av det. När fräsen fräst ut första G-koden stannar den. Då byts till nästa G-kod och startar igen osv. InkScapes G-cod generator uppdaterades senast 2010. Den har bara de enklaste basfunktionerna.

Naturligtvis kan man slå ihop de tre olika G-koderna till en så att man slipper byta. Jag har en bit kvar att lära mig för att kunna göra det. Prio ett just nu är att få ut kretskort så att jag får igång Matrojig. Det har tagit för lång tid med detta projekt pga olika händelser i mitt liv som tagit hårt på krafterna.

Nästa steg är att jag skall lära mig FlatCam, med det programmet kan mycket mer göras än i InkScape men just nu får det räcka med InkScape.

[xmag]

Har gjort om mikrofonförstärkarens kretskort. Nu ser den ut så här:

20240618_012054.png (315.32 KiB) Visad 2853 gånger

Alla banor är nu exakt som de skall vara.

[xmag]

Är klar med "moderkortet" nu:



Skär ut spåren. Det ser konstigt ut därför att jag använder matolja för att smörja och kyla:

20240626_152409.jpg (113.67 KiB) Visad 2715 gånger

20240626_152422.jpg (68.93 KiB) Visad 2715 gånger

Klart:

20240627_001645.png (119.63 KiB) Visad 2715 gånger

20240627_001751.jpg (18.6 KiB) Visad 2715 gånger

Kollar så att vippbrytarna passar:

20240627_001802.jpg (26.18 KiB) Visad 2715 gånger

20240627_001821.jpg (41.48 KiB) Visad 2715 gånger

De passar exakt:

20240627_011817.png (240.74 KiB) Visad 2715 gånger

[xmag]

Helt apropå:

Jag hittade ett online-program som man enkelt kan göra el-scheman och nästan oändligt mycket mer med:
https://app.diagrams.net/

Klicka på knappen "Fler former" längst ner till vänster. Där kan man välja extremt mycket olika former av scheman.

[xmag]

Jag testade med att använda matolja för att smörja och kyla. Efter det har jag använt vatten med diskmedel. Båda sätten och förmodligen alla andra "blöta" sätt gör jobbet söligt. Det går inte heller att dammsuga upp "böset" som blir. Därför kommer jag att fräsa torrt i fortsättningen. Fräsarna slits ut fortare men det är bättre än att fippla med söliga och kletiga grejer.

[xmag]

Har testat med att använda kretskortsfärg (jag kallar det så). Gick inte så bra därför att plasten jag använde för att sprida ut och göra ytan jämn höll ute UV-ljuset som härdar färgen.
Drog av plasten och försökte jämna ut färgen med en annan plastbit och slängde in den i UV-"ugnen" igen. Blev inte alls bra:

20240711_213546.jpg (86.31 KiB) Visad 2563 gånger

[xmag]

Så här vill jag att det skall se ut:

OVANSIDA-KOMPONENTER-TEXT-v240706.2042.png (85.79 KiB) Visad 2563 gånger

Det verkar vara omöjligt att få text och annat snyggt på kretskortet. Det krävs nog dyrare maskiner än jag har.
Orsaken till den stora texten är att mina maskiner skall ha en gnutta chans att skriva ut texten på kretskortet.

[xmag]

Nu vet jag hur "proffsen" får sin text mm på kretskortet:
- Skriv ut texten på overheadfilm i naturlig storlek.
- Ett speciellt nät med mycket små maskor spänns upp i en ram.
- Använd kretskortsfärg som stelnar med UV-ljus. Vilken kulör som helst går bra.
- Stryk tunt med kretskortsfärgen på nätet så att det kommer täcka ett tänkt kretskortet (som senare skall användas).
- Lägg den utskrivna overheadfilmen ovanpå det färganstrukna nätet.
- Lys med en UV-lampa ovanpå.
- Tag bort overheadfilmen efter en stund.
- Tvätta det uppspända nätet noggrant. All färg under texten på overheadfilmen härdade inte eftersom den var täckt av texten på overheadfilmen så det spolas bort. Kvar blir texten mm i form av naket nät.
- Lägg nätet på kretskortet så som texten skall ligga och låt det ligga i spänn mot kretskortet.
- Stryk på tunt lager vit kretskortsfärg som skrapas ner i nätet.
- Tag försiktigt bort nätet från kretskortet.
- Lys med en UV-lampa ovanpå kretskortet.
- Nu har kretskortet fått sin text och allt man vill skall vara där i vit färg.
Ett dåligt exempel men man förstår konceptet hoppas jag:
https://youtu.be/dJy5_yEamOo?t=51



En snabbare, billigare och enklare metod för oss dödliga:
- Måla kretskortet i en ljus färg med kretskortsfärg eller en färg som tål värme.
- Skriv ut texten på vanligt skrivarpapper.
- Lägg det utskrivna pappret ovanpå kretskortet så texten hamnar rätt och fixera med tejp.
- Pensla på aceton ovanpå pappret.
- Rulla på pappret och kretskortet med roller under lite tryck (går också med en liten tygbit).
- Låt acetonet torka.
- När acetonet torkat dras det försiktigt bort från kretskortet.
- Spruta på med lite klarlack.
- Nu har kretskortet fått sin text och allt man vill skall vara där i svart färg.
https://www.youtube.com/watch?v=QXpQMYqNttM
https://www.youtube.com/watch?v=M_m1YBTzgvY


Det finns flera andra metoder varvid en av dem är att bränna spår i översta lagret färg som sedan fylls med vit färg med en tät mjuk plastskrapa. All färg ovanpå kretskortet dras av medan färgen i spåren stannar kvar. Sedan UV-härdas färgen och man har sin vita text på kretskortet.
https://www.youtube.com/watch?v=VLU8xsI5A9I

[xmag]

Jag har nu testat det mellersta, billiga och lättare alternativet här ovan.
Det fungerar inte!
Jag målade med en färg som tål 650 grader. Färgen måste härdas i 250 graders värme i en timma. Går säkert med kortare tid också. Färgen härdade och blev "stenhård" men kretskortet klarade inte att värmas upp i sin helhet. Den böjde sig som en banan och kopparn släppte från underlaget på några ställen av värmen. Dessutom ändrade färgen utseende om man skrapade med nageln på ytan.
Jag testade också elementfärg som tål 150 grader. Den skall bara torka utan värme eller annat. När den torkat satt den inte tillräckligt hårt fast på ytan och det gick tämligen enkelt att göra märken i färgen med en nagel.

Det första alternativet här ovan, som jag också testat, tog inte kretskortet skada av alls och färgen blev som glasyr. Färgen är av resin, epoxiharts eller vad det nu heter och härdas under UV-ljus. Det blev också utan tvekan snyggast. Det finns en anledning varför "proffsen" använder den metoden. Men den är jobbig att använda...vem har sagt att det skall vara enkelt att bli fin?
Lyssna på reaktionen från en person som gör detta för första gången:
https://youtu.be/2F6fJUxmBc8?t=682

[xmag]

Testade med att skriva ut kretskorten med en 0,1mm 30 graders spiralfräs:



Har inte fräst hål eller runt kanten ännu:

20240726_100240.jpg (50.32 KiB) Visad 1973 gånger

Spåren blir mycket bra med denna fräs. Här är det 0,2mm bortfräst:

20240726_100301.jpg (77.62 KiB) Visad 1973 gånger

Med en smal fräs är det lätt att fräsa text och siffror:

20240726_100314.jpg (50.66 KiB) Visad 1973 gånger

Texten och siffrorna är som högst 1,8mm höga:

20240726_100308.jpg (84.88 KiB) Visad 1973 gånger

Den smala spetsen skriver snyggt, tyst och ger väldigt lite spån. Den korta spetsen (pga 30 graders vinkel) gör att den inte går av så lätt. Detta är min favorit från nu. Nackdelen är att de är dyra men den jag använder kostade bara lite drygt 100 kr, vanligt är upp mot 500kr/st. 0,8mm cylinderfräsen jag tidigare använt får man 5st för lite drygt en hundralapp.

Nackdelen är att jag måste byta fräs när hålen och kanten skall fräsas. Kvalitén med spiralfräsen uppväger med råga det jobbet.

[xmag]

Nu går jag över till Blender och 3D-skrivaren ett tag.
Jag skall testa fram ett fäste och näthållare för kretskorten som används för att stryka på ett jämt lager UV-färg och få text på kretskorten.

Kommer bilder efter hand.

Gillar ni att följa med när jag öppet och med en del misslyckande experimenterar?
Det är genom misslyckanden man lär sig för att nå fulländning (det där sista var på skoj).

[jansch]

Jag läser alltid det du skriver och lär mig av dina erfarenheter!

[sammel]

Jag är också intresserad av att läsa
om dina bataljer.

[xmag]

TACK!
Känns mycket kuligare när folk tar del av mina erfarenheter
Man får mer krut att hålla igång på så vis.

[xmag]

Jag har byggt om fästet på fräsen.

Tidigare använde jag anpassade kretskortsbitar till att få kretskortet, som skall fräsas, på rätt plats och i rätt vinkel. Finns att läsa om det högre upp i tråden.

Tyvärr var den konstruktionen inte tillräckligt bastant samt att kortet kunde lossna.
Ett annat problem var att om man glömde "nolla" fräsens startposition kunde den fräsa igenom skruvar och annat med följd att frässtycket gick av. Har på så vis brutit av 5st frässtycken.

Nu har jag satt upp fyra mekaniska stoppar som hindrar fräsen från att gå utanför kretskortet. Med tiden skall jag placera mikrokontakter på stopparna så att fräsen både stoppas av att strömmen slås av och att det mekaniska stoppet tillser att den stannar exakt där den skall stanna.

Speciellt viktigt är att den stoppar på exakt samma plats i vänster nedre kant.
Det är startpunkten för fräsen. Om jag kan få den på exakt samma plats varje gång i det hörnet kan jag demontera kretskortet, lägga färg på den, lägga tillbaka den fixerad till vänster nedre hörn och starta fräsen igen med att först borra hålen och sedan skära ut kortet exakt där detta skall ske. Andra (och jag tidigare) utan fasta stoppar fixerar korten igen med ögonmått eller med att mäta sig fram. Det blir alltid differenser mot hur det satt innan. Hålen kom inte på exakt rätt plats osv.

Fixering av kretskortet. Det är de svarta insexbultarna som fixerar kortet medan resten håller kortet på plats och nere mot bordet.

20240727_092029.jpg (72.77 KiB) Visad 2724 gånger

De mekaniska stopparna tillverkas. Jag sågade ut dem först i bandsågen i garaget och bearbetades sedan inne:

20240724_183425.jpg (66.03 KiB) Visad 2724 gånger

Alla är borrade:

20240724_184621.jpg (48.31 KiB) Visad 2724 gånger

Placerade på plats:

20240725_092828.jpg (72.69 KiB) Visad 2724 gånger

20240725_092833.jpg (62.27 KiB) Visad 2724 gånger

20240725_092839.jpg (60.15 KiB) Visad 2724 gånger

20240725_092850.jpg (48.08 KiB) Visad 2724 gånger

20240725_092901.jpg (49.08 KiB) Visad 2724 gånger

osv

[xmag]

När man fräser inne vill man att det skall göras så tyst som möjligt. Det mesta av ljudet kommer från vibrationer. En del av vibrationerna får man bort genom att placera en tung platta under fräsen som tar upp vibrationerna och dämpar ut dem. På så vis blir plattan lite varmare eftersom dämpade vibrationer övergår i värme. Sedan dämpar man plattan mot bordet. Jag har testat en mängd olika material. Absolut bäst resultat fick jag med Biltemas dämpmaterial för högtalare. Jag vek en sådan skiva dubbelt och lade under. Resten av vibrationerna dämpas ut i dämpmaterialet effektivt, också dessa vibrationer övergår i värme.
Nu hör man inga vibrationer alls. Det enda man hör är motorn och fräsen. Fräsen som är av v-formad spiraltyp är förvånansvärt tyst.

Går man bara 5-6 meter från fräsen när den fräser kretskort hör man den knappt. Själv sitter jag ca en meter ifrån och jobbar med datorn. Den stör mig inte alls längre. Så här se det ut:

20240725_092917.jpg (58.67 KiB) Visad 2724 gånger

20240725_092926.jpg (44.24 KiB) Visad 2724 gånger

[xmag]

Nu håller jag på att ta fram en jig för att stryka på färg av UV-resin (en slags epoxi) på kretskortet. Jag skall visa senare hur det går till.
Jiggen ritas först i Blender ( https://www.blender.org/ ) och skrivs sedan ut på 3D-skrivaren vilket tar ca 20 timmar.

Så här ser den ut just nu:

20240727_091545.jpg (83.22 KiB) Visad 2722 gånger

[xmag]

Trådstarten och överskriften har uppdaterats!

[xmag]

Fixeringsverktyget för UV ser nu ut så här:

20240727_182115.jpg (64.42 KiB) Visad 2696 gånger

Kretskortet ligger inte riktigt på plats i försänkningen.
Det som återstår är ramen som nätet spänns fast i.

[xmag]

Här är ramen nätet skall spännas fast i med en förstärkning som placeras ovanpå:

20240803_094025.jpg (55.46 KiB) Visad 2533 gånger

20240803_094031.jpg (49.94 KiB) Visad 2533 gånger

20240803_094039.jpg (50.57 KiB) Visad 2533 gånger

20240803_094057.jpg (54.68 KiB) Visad 2533 gånger

[xmag]

Nätet som skall spännas fast i ramen och förstärkningen som placeras ovanpå (nätet är inte spänt ännu, för det krävs en spänningsmaskin):

20240803_094331.jpg (42.91 KiB) Visad 2533 gånger

20240803_094337.jpg (43.3 KiB) Visad 2533 gånger

20240803_094348.jpg (44.82 KiB) Visad 2533 gånger

20240803_094401.jpg (35.99 KiB) Visad 2533 gånger

[xmag]

Spänningsmaskinen ser ut så här (slängde ihop den nu på kvällskvisten):

20240805_230250.jpg (55.02 KiB) Visad 2533 gånger

Spänner nätet i längdled:

20240805_230315.jpg (49.35 KiB) Visad 2533 gånger

Spänner nätet i kortled:

20240805_230318.jpg (44.98 KiB) Visad 2533 gånger

Här är nätet spänt. Släpper man ett mynt på nätet hoppar den upp 15-20cm igen:

20240805_230330.jpg (46.89 KiB) Visad 2533 gånger

Det som återstår i spänningsjobbet är att limma fast nätet på den vita ramen. Jag hade inget lim inne så det gör jag en annan dag.

[xmag]

Så här fungerar spännarapparaten:

De bruna delarna med skruvarna på vänster sida och överst håller fast nätet.
De vita delarna med skruvarna dras till höger respektive neråt.
De dras genom att vrida på stängerna. Kraften blir mycket stor.
Nätet spänns mycket hårt så att det inte kan röra sig när färg dras över nätet.

[xmag]

Nu har jag limmat ramen och skurit ut den ur spännarjiggen. Jag använder vanlig trälim som också är vanligt för ändamålet ute i världen:

20240807_080158.jpg (53.21 KiB) Visad 2466 gånger

20240807_080209.jpg (58.68 KiB) Visad 2466 gånger

Här har förstärkningen skruvats fast (saknas några skruvar). Orsaken till att förstärkningen behövs beror på att plastramen inte orkar hålla emot det spända nätet. Med tiden kommer den att krokna. Med förstärkningen kommer den att klara det bättre:

20240807_081405.jpg (57.39 KiB) Visad 2466 gånger

20240807_081427.jpg (31.62 KiB) Visad 2466 gånger

Nätet på plats ovanpå påstrykarjiggen med ett kretskort på plats:

20240807_081500.jpg (43.24 KiB) Visad 2466 gånger

Jag kommer med tiden att lägga ut gcode-filerna så att fler med 3D-skrivare kan skriva ut grejerna.

[xmag]

Så här fungerar principen med silk screen printing som det jag byggt här ovan:

https://youtu.be/9GiGLuM5dVw

[xmag]

Ingen som har någon fråga eller annan kommentar?

[tordnilsson]

Hur löder / värmer du upp så att det blir bra lödningar ?

[steven33]

Ingen som har någon fråga eller annan kommentar?

Tycker dina bilder är väldigt talande och det räcker åtminstone för mig. Men det jag undrar är följande. Var tusan får du all energi ifrån till allt du bygger.

[xmag]

Hur löder / värmer du upp så att det blir bra lödningar ?

Jag löder förmodligen som alla andra, ibland blir det bra och ibland mindre bra. Om man skall löda större kopparytor är lödpasta väldigt bra.

[xmag]

Ingen som har någon fråga eller annan kommentar?

Tycker dina bilder är väldigt talande och det räcker åtminstone för mig. Men det jag undrar är följande. Var tusan får du all energi ifrån till allt du bygger.

Tack!
Energin tror jag kommer ifrån ointresse för att inte göra något alls. När jag är sysslolös blir jag rastlös och börjar plocka i de grjer jag har, plötsligt står jag där med en ny idé som jag inte kan låta bli att testa. Sedan har jag god hjälp av gott om utrymme och en del maskiner. Mina nära anhöriga har också en stor acceptans för att jag inte alltid är tillgänglig för sociala göromål.
Kan säga att av det jag jobbar med är det bara en liten del jag publicerar på Faktiskt. Jag avhåller mig numera från att visa vissa saker pga att en del personers dåliga attityd här (numera). Av samma anledning har jag slutat att posta i vissa trådar.

[smile]

Jag är inte så intresserad av just din mät-apparatur, men jag brukar kika in i tråden då och då, för jag tycker det är roligt att titta på dina kluriga lösningar, nyfikenhet och uppfinningsrikedom.
Fina bilder och bra beskrivningar över hur du tänker.
Keep up the good work!

[xmag]

Jag är inte så intresserad av just din mät-apparatur, men jag brukar kika in i tråden då och då, för jag tycker det är roligt att titta på dina kluriga lösningar, nyfikenhet och uppfinningsrikedom.
Fina bilder och bra beskrivningar över hur du tänker.
Keep up the good work!

TACK!
Nu blev jag glad!!

[xmag]

UV-lamphållare skrivs ut:

20240826_070736.jpg (104.86 KiB) Visad 2025 gånger

[xmag]

Här är den utskriven:

20240826_203618.jpg (57.72 KiB) Visad 2025 gånger

[xmag]

UV-lampans ram utskriven:

20240826_203525.jpg (55.13 KiB) Visad 2024 gånger

[xmag]

UV-lampan placerad ovanpå ramen:

20240826_203703.jpg (45.99 KiB) Visad 2023 gånger

[xmag]

Ramen på väg att läggas på plats:

20240826_203748.jpg (51.89 KiB) Visad 2023 gånger

Ligger på plats:

20240826_203811.jpg (47.25 KiB) Visad 2023 gånger

[xmag]

Innan ramen läggs på plats (ovan) skall den dock limmas:

20240827_073908.jpg (45.75 KiB) Visad 2022 gånger

[xmag]

Här är den limmad och placerad ovanpå ramen:

20240827_100918.jpg (44.49 KiB) Visad 2022 gånger

[xmag]

Insidan kläs med den blanka sidan av alu-folie utåt (använder trälim):

20240827_103156.jpg (84.49 KiB) Visad 2022 gånger

[xmag]

Färdigklädd:

20240827_233239.jpg (55.25 KiB) Visad 2022 gånger

[xmag]

Lampan är nu fast monterad:

20240829_173225.jpg (71.48 KiB) Visad 2568 gånger

[xmag]

Tänder lampan (den är på 100Watt och gör något med kamerans skärpa):

20240827_233832.jpg (64.96 KiB) Visad 2567 gånger

En kul grej är att man kan kolla om exempelvis golvet är rent. Man ser tydligt var man gått och man ser allt som ligger på golvet som man inte annars ser.

[xmag]

lagt den ner med lampan på (nu ser man en spilld limfläck):

20240827_233816.jpg (40.49 KiB) Visad 2566 gånger

[xmag]

Sätter den på plats:

20240827_101015.jpg (36.94 KiB) Visad 2566 gånger

[xmag]

Lade in ett skrotkretskort jag satte lite färg på och sätter på UV-lampan:

20240827_233941.jpg (49.19 KiB) Visad 2566 gånger

[xmag]

Efter 10 minuter (beroende på färg) blev färgen hård som emalj:

20240827_101109.jpg (75.18 KiB) Visad 2566 gånger

[xmag]

Jag skall skapa en egen tråd för att förse kretskorten med färg och text. Blir för bökigt att leta upp det i denna tråd. Men det kommer att ta lite tid till dess.

[xmag]

Vem har lysande etiketter, inte jag, det är UV-lampan som skapar den effekten:

20240829_181447.jpg (38.97 KiB) Visad 2564 gånger

[xmag]

Har börjat mäta slutsteg igen. Testade med TDA2030. Den är lugnare och enklare att bygga än LM1875. Den blir också mycket billigare eftersom jag i så fall bara använder enkelström.
LM1875 är mycket potent men svår att hantera. Den blir väldigt varm väldigt fort och stängs av över 110 grader. Den kräver alltså en fläkt om man inte har gott om utrymme för en stor kylfläns.

Men, jag skall fortsätta att testa och bygga så får vi se var jag hamnar. Jag vill helst använda LM1875 på grund av dess prestanda.

[xmag]

Får väl lägga in en bild också på mätning av TDA2030:

TDA2030 mätning.jpg (97.5 KiB) Visad 2168 gånger

[xmag]

Har mätt en del med min mätrigg och satt på en större kylfläns med fläkt på LM1875. Den har med den setup:en lugnat ner sig avsevärt. Prestandan, är som jag mätt i en annan tråd, suverän.
Men det gäller att ha kretsar mot högfrekvenssvängningar så att värmen inte stiger, skriver en del om det också i den andra tråden.

Skall snart löda ihop ett komplett slutsteg med LM1875 på ett kretskort jag fräst ut med fräsen. Tills nu har jag byggt på experimentkort men en massa provisoriska prylar lite här och där. När jag skriver om själva slutsteget gör jag nog det i tråden för det slutsteget så att man får allt på samma ställe.

[xmag]

Jag skall skapa en egen tråd för att förse kretskorten med färg och text. Blir för bökigt att leta upp det i denna tråd. Men det kommer att ta lite tid till dess.

Nej, det blir ingen egen tråd om detta!
Har i ett par dagar färgat kretskort med nät. Det finns några otrevliga punkter som gör att jag avstår:

- Färgen är oerhört kletig. När man färgat ett kretskort hittar man färg lite här och där.
- Det är söligt.
- Nätet skall rengöras efter varje gång för färgen kan självtorka. Det går inte att göra inomhus för det krävs en hel balja med T-sprit som man doppar ner redskapen i och borstar rent. Därefter bör man ha en slang med stril och pump till T-spriten som man kan skölja redskapen med.
- T-sprit luktar extremt mycket i hela huset om man gör det inne, som jag gjorde.
- Det är dyrt.
- Det kretskort jag färgat tills nu blev inte helbra.

Allt detta för att få fram några kretskort då och då är inte värt det. Dock har jag ett par andra metoder jag skall testa frampå. Så hoppet är inte helt ute.

[xmag]

Fräste ut 4st slutstegskretskort under en körning:

20241018_193400.jpg (77.51 KiB) Visad 2027 gånger

[xmag]

Var och en:

20241018_194344.jpg (73.21 KiB) Visad 2027 gånger

[xmag]

Detaljstudie:

20241018_194439.jpg (83.75 KiB) Visad 2027 gånger

[xmag]

Ovanstående kretskort fräste jag ut med uppmätt underlag. När man mäter upp underlagets differenser i höjdled kan man fräsa ut exakt så djupt som man vill ha det. Mätningen sker på så vis att man kopplar en kabel till frässtycket och en till kretskortet. Man ställer in mätområdet och sedan mäter fräsen själv höjdskillnaderna som noteras i en fil kallat höjdmapp. När man fräser så används höjdmappen för att korrigera skärdjupet.

[xmag]

Har fräst ut senaste versionen av Matrojigs kretskort. Det är denna som allt skall byggas upp kring;

20241022_132131.jpg (110.41 KiB) Visad 1995 gånger

[xmag]

Jag har ett problem:


Har lödat färdigt kretskortet ovan och fått ett märkligt mätvärde när jag undersöker att den fungerar. Än så länge ser jag att den fungerar som avsett med ett undantag. En potentiometer visar märkliga motstånd.
Den är på 5 kohm och skall minska ingående ström till ljudkortet som den kan hantera. Vi minsta pådrag skall potentiometern visa 5 kohm och vid max pådrag skall den visa 0 kohm, ungefär. Den andra potentiometern påverkar naturligtvis så att den mäter ca hälften vid 0 pådrag.

Problemet ligger i att den vid minsta pådrag (vredet längs till vänster) visar 0 ohm (men borde visa ca 2,5 kohm där) och i mitten visar den ca 1,8kohm, men om jag fortsätter vrida ratten mot fullt pådrag minskar motståndet för att vid fullt pådrag visa 0 ohm igen. En bild förklarar bättre:

märkligt.png (22.33 KiB) Visad 1944 gånger

När jag mäter samma sak på min testjigg med samma koppling mäter potentiometern korrekt, dvs svepande från ca 2,5 kohm till ca 0 ohm (den är på 5 kohm också).

Någon som kan ana något fel eller tänker jag fel?

[petersteindl]

Jag får impedansen till 2500 ohm parallellt med 7500 ohm = 1875 ohm.

[xmag]

Jag får impedansen till 2500 ohm parallellt med 7500 ohm = 1875 ohm.

Jo!
Men i natt tror jag att jag hittade felet. Det låg kopparspån i mellanrummen mellan två banor, verkar det som.
Jag tänkte så här: Om motståndet är 0 ohm där det borde vara 5 kohm och att motståndet stiger ju närmare mitten man kommer borde det betyda att vänster sida går mot jord. Eftersom jag inte kunde hitta någon plats där banan går till jord började jag skrapa spåren vid aktuell bana. När jag nu mätte igen visade mätaren 5 kohm med vredet på vänster sida och 0 kohm med vredet på höger sida, alltså de värden som potentiometern har.

EDIT:
Den andra potentiometern var inte inkopplad vid mätningen.

[xmag]

Matrojigs jordning är uppdelad på slutsteg och mikrofonförstärkare dock har jag dragit jorden för exempelvis potentiometrar till närmaste jord. Jorden skall sedan jordas i en central jordpunkt dit också ljudkortet jordas:

UNDERSIDA-JORDLEDNINGAR-v240706.2042 .png (8.88 KiB) Visad 1912 gånger

[xmag]

Jag skrev tidigare att färglägga kretskorten med UV-färg inte är intressant längre då odören från rengöringen tar över helt. Det är sant men jag kom på en annan metod som gör att man inte behöver rengöra näten. Istället för rengöring kan man helt sonika kassera nätet och sätta dit ett nytt efter varje gång. För att kunna detta får inte nätet limmas fast utan klämmas fast i ramen. Man kanske måste också kunna spänna nätet direkt i ramen. Det går dock att spänna med en särskild spännare men det går åt mer nät på det viset. Nackdelen är då att man inte kan lägga på text mm på samma sätt för då krävs rengöring. Däremot kan man fräsa ut texten ur den färdigmålade ytan och därefter lägga på vit färg som skrapas av med gummiskrapa. All färg skrapas effektivt bort från kretskortet utan där man fräst ut text.

Kostnadsfrågan:
Inköp nät https://www.amazon.se/dp/B07FDYN19 kostade 90kr för 1,27m2. Det blir 70kr/m2.
Det går åt ca 750cm2 nät varje gång. Nätet ovan räcker då till 17 målningar. 70kr/17st = 4. Varje nätbyte kostar alltså 4kr. Låt oss säga 5kr så är vi på säkra sidan.

En liter T-sprit kostar 50 kr på Biltema. Det gick åt ungefär hälften när jag rengjorde för en färgning. Det kostade alltså 25 kr för en rengöring.

Att återanvända nät med rengöring kostar = 25kr + stinkande luft.
Att byta nät varje gång kostar = 5kr.

Om jag går vidare med detta , vilket en del tyder på nu, blir det i en tråd för färgning av kretskort.

[xmag]

För att testa ovanstående byggde jag om färgverktyget så att den kan fällas ner och upp med hjälp av gångjärn:

20241029_135820.jpg (48.73 KiB) Visad 1868 gånger

Jag valde för stgora gångjärn med flit för när luckan är öppen stör luckan på gångjärnen.

[xmag]

Så här ser den ut öppen:

20241029_135900.jpg (45.12 KiB) Visad 1868 gånger

[xmag]

Testade med att spänna nätet direkt i ramen för hand och skruva fast klämlisten. Det gick utmärkt och ser ut så här:

20241029_140156.jpg (42.12 KiB) Visad 1868 gånger

[xmag]

Jag skall inte gå händelserna i förväg men kan visa upp ett kretskort som färgats och fått text:

20241031_010103x.jpg (74.39 KiB) Visad 1830 gånger

Detta är första försöket. Finns en del att fixa med, bla har jag inte lagt i någon färg i text och linjer. De är nu bara urfrästa men blir vitt ändå fast kortet är brunt?!

[xmag]

Jag pausar färgningen av kretskorten. Måste få färdigt min Matrojig någon gång. Pga dödsfall i familjen och en del andra händelser har detta dragit ut på tiden. Jag började 2022 och är inte klar ännu. Men det börjar ta sig nu. Lite bilder:

20241103_021144.jpg (91.54 KiB) Visad 1788 gånger

[xmag]

20241103_021148.jpg (82.41 KiB) Visad 1788 gånger

[xmag]

Man kan spåra av komponentplaceringen att den kommer se ut så här:

framsida-utseende-800px.png (48.92 KiB) Visad 1788 gånger

[xmag]

Har en liten egen fastsättning av potentiometrarna:

20241102_222839.jpg (47.39 KiB) Visad 1788 gånger

20241102_222846.jpg (56.33 KiB) Visad 1788 gånger

20241102_223213.jpg (45.44 KiB) Visad 1788 gånger

Som synes återanvänder jag grejer.
.
.
.

[xmag]

Börjar tröttna på att tala till mig själv....

[Calleberg]

Börjar tröttna på att tala till mig själv....

Det är nog ett sundhetstecken tror jag...

[sammel]

Den senaste bilden har 38 personer sett så för dig själv är det nog inte,
men jag vet att det kan kännas så ibland.
Jag tycker det ser jättebra ut din Matrojig.

[RSG]

Du talar.
Vi lyssnar och tittar på bilder.

Spännande att se hur det utvecklas, kasta inte in handduken!

Mvh Johan

[xmag]

Nej, jag kastar inte in handduken. Kul med lite respons och att ni finns häromkring.
Att det är ett sundhetstecken att inte tala till sig själv är jag nog väldigt sjuk för det gör jag ofta hemmavid på min "skrubb"

Vad det gäller bilderna är jag förvånad att så många faktiskt tar en titt ibland, kanske gör man något bra.

[xmag]

Så här har jag planerat uppställningen för Matrojig:

20241106_171215.jpg (48.73 KiB) Visad 2983 gånger

[xmag]

Andra sidan:

20241106_171247.jpg (61.98 KiB) Visad 2983 gånger

[xmag]

Mikrofonförstärkaren:

20241106_171346.jpg (53.26 KiB) Visad 2983 gånger

[xmag]

Fastsättningen av slutsteg och mikrofonförstärkaren sker genom att använda stift som trycks in och skruvas fast i skruvterminalen:

20241106_171505.jpg (57.97 KiB) Visad 2983 gånger

Frågor på detta?
.
.
.

[xmag]

Har nu mätt en del med volymkontroll som jag inte haft tidigare. Normalt skall man använda REW's volymkontroll och en fast dämpsats in till slutsteget. Orsaken till att jag tidigare inte använt en volymkontroll beror på att varje gång man vrider på den måste en ny kalibrering göras. Nu har jag ingående testat vad skillnaden bli genom att vrida på volymkontrollen istället för dito på REW. Om jag kalibrerar apparaten vid full utstyrning (0dB) till rak frekvenskurva och sedan sänker volymen på mätapparaten till -30dB kommer frekvenskurvan att stiga under 100hz. Stigningen blir ca 0,4dB vid 20hz. Om jag kalibrerar med REW's volym på -30dB och med volymratten höjer nivån till 0dB kommer svarsfrekvenskurvan vid 20hz stiga med ca 0,5dB.

Om man kalibrerar vid -10dB kommer frekvenskurvan vid 0dB stiga med ca 0,2dB och vid -30dB sjunka med ca 0,2dB, allt vid 20hz. Jag ser alltså inga problem med att ha en volymratt på mätapparaten vid normal mätning. Är man noggrannare än så ställs ratten på ett mellanvärde och så används REW's volymkontroll istället. Men, ärligt, jag tror inte så många har nytta av en sådan precision vid 20hz.

[xmag]

Nu ser det ut så här med ny mikrofonförstärkare och kylare på slutsteget:

20241123_105446.jpg (59.13 KiB) Visad 2611 gånger

[xmag]

20241123_105501.jpg (57.92 KiB) Visad 2611 gånger

[xmag]

20241123_105512.jpg (53.18 KiB) Visad 2611 gånger

[xmag]

Fastsättning av mikrofonförstärkare och slutsteg gör att de enkelt kan bytas mot annat:

20241123_105546.jpg (56.06 KiB) Visad 2610 gånger

[xmag]

Fräser ut text och linjer på mikrofonförstärkaren:

20241121_112449.jpg (1.21 MiB) Visad 2610 gånger

[xmag]

Så här kommer det se ut färdigt:

framsida-utseende-800px.png (48.92 KiB) Visad 2610 gånger

[xmag]

Lite mer lödande för att få igång maskineriet:

20241124_113544.jpg (55.24 KiB) Visad 2556 gånger

[xmag]

20241124_113557.jpg (70.73 KiB) Visad 2556 gånger

[xmag]

Ljudkortet kopplas in i Matrojig. Lägg märke till att stiften sitter på baksidan av kretskortet (mer om det senare):

20241124_113907.jpg (94.91 KiB) Visad 2556 gånger

Jag kopplade fel här trots extra noggrannhet!
In till ljudkortet skall byta plats på Matrojigs kretskort (de två närmaste trådarna).

[xmag]

Lödar man stift på kopparsidan måste stiften stödlimmas med epoxi annars riskerar man att dra loss stift med kopparbanor från kretskortet:

20241124_113921.jpg (60.33 KiB) Visad 2556 gånger

[xmag]

Jag får väl smygvisa projektet jag håller på med samtidigt som Matrojig:

20241129_234058.jpg (53.18 KiB) Visad 2256 gånger

[xmag]

20241129_234142.jpg (69.33 KiB) Visad 2256 gånger

[RSG]

Lite antik behandling och olja på den där och lite rostiga skruvar så är du hemma med något riktigt fint

/Johan

[xmag]

Ja, varför inte.
Jag har flera, denna tänker jag spackla och lacka i halvmatt svart därför att den inte blev helt lyckad. Betsa och lacka eller liknande gör jag bara med de som har hög finish fån början.

[xmag]

Nu har jag skalat bort alla komponenter från kretskortet till Matrojig ("moderkortet"). Orsaken är att jag skall dra om några banor så att andra kan få bredare banor och lite annat.

[xmag]

Skrev ut det nya kretskortet. Så här ser texten ut utskriven med fräsen:

20241202_074114.jpg (44.98 KiB) Visad 1975 gånger

[xmag]

Under utskrift:

20241202_065614.jpg (75.55 KiB) Visad 1975 gånger

[xmag]

Har mätt upp Matrojig-kortet nu. Allt stämmer!
Nästa gång blir det skarpt läge!

[xmag]

Har mätt upp Matrojig-kortet nu. Allt stämmer!
Nästa gång blir det skarpt läge!

Allt stämde men när jag testade fick jag en massa konstiga fel.
Gick igenom allt, ruskade på kablar mm. Hittade några konstiga fel. Trots att alla lödningar på kretskortet var av typen "skidbacke" var det glappkontakt i flera av dem. Lödde om alla lödningar på kretskortet.
Fortfarande fungera det inte korrekt, får en massa "brum". Efter timmar av letande hittade jag felet, en potentiometers löpare låg bara löst an mot kolbanan. Bytte potentiometer och brummet försvann. Nu fick jag hackningar på ingående signal. Nu var det lättare att leta eftersom jag tydligt kunde se att det var ingången som krånglade. Lödde alla lödningar som har med detta att göra utan framgång. Började pilla på kabeln mellan ljudkortet och kretskortet. Jag såg skillnader på signalen. Skar upp kabeln och såg att lödningen släppt:
Kabeln längst till vänster gäller det:

20241124_113544.jpg (55.24 KiB) Visad 1694 gånger

[xmag]

Kabeln löst:

20241208_122930.jpg (39.88 KiB) Visad 1694 gånger

Stiftet som sticker ut har jag satt dit för att kunna mäta.

[xmag]

Nr jag mätte och pillade på kabeln samtidigt kunde felet lokaliseras till denna plats:

20241208_123004.jpg (29.51 KiB) Visad 1184 gånger

[xmag]

Skar upp krymphöljet och grejerna trillade isär:

20241208_123218.jpg (56.81 KiB) Visad 1184 gånger

Lödde ihop tråden med nytt krymphölje.

[xmag]

Satte ihop allt igen och testade. Nu snackar vi!!!

20241208_140533.jpg (89.08 KiB) Visad 1183 gånger

[xmag]

Blev perfekt på första försöket efter "sju svåra", dvs efter flera försök att hitta fel:

20241208-1408.jpg (66.43 KiB) Visad 1183 gånger

Mätningen visar endast slutsteget. Ljudkort med kretskortet kalibrerade jag innan. Så, det som syns är endast slutstegets frekvenskurva och fas.
.
.
.

[xmag]

Hur kunde det bli så här med mitt kretskort?
Förmodligen har jag haft samma problem tidigare av samma orsak.

Så här är det:
Sedan en tid tillbaka har jag fått någon slags eksem på händerna.
Läkare har ordinerat medicin för detta, bla en med cortison och en slags salva.
Detta kletar jag in på morgonen, under dagen och när jag lägger mig.
Dessa salvor går in i huden och torkar bort fort. Jag märker det inte efter några minuter.

Problemet med dessa salvor uppstår när jag tar i saker som skall lödas. Jag kan få perfekta lödningar fast det inte "tagit" riktigt, det blir glapp eller ingen kontakt alls. Det är förrädiskt när man lödar för allt ser bra ut som innan jag började med salvorna. Men det behöver alltså inte alls vara bra.
Jag har nu lödat på prov med och utan dessa salvor. Lödtennet omsluter sina respektive ändar fint men det verkar som om en hinna kokar ut på ytan som gör att det inte blir kontakt.

Erfarenheten av detta att det är lika viktigt att tvätta sig föra lödning som före matlagning. Detta har tagit mig några månaders spilltid. Men nu när jag vet problemet står grejerna och jobbar ihop fint.

[xmag]

Jag var kanske för snabb med att ropa "Hej".

Frekvens och faskurvorna är perfekta och distorsionen ligger på 0,00026% utan last. Dvs, samma dist som ljudkortet så disten kan vara lägre.
Men, när jag tittar i REW:s oscilloskop ser det inte alls bra ut. Sinuskurvona ser mest ut som ett stormigt hav.

Någon som kan ha en aning om vad detta beror på?

EDIT:
NEJ!!
Fel, REW var inställd på "Nois". Nr jag valde Sinus blev det perfekt!

[VintageHiFi]

Kul att du delar med dig, inne & kikar vad som hänt med jämna mellanrum.

[sammel]

Jag med

[xmag]

Så länge någon är intresserad är det kul att fortsätta. Att bara jobba för sig själv i det tysta är inget vidare.
Jag ser under bilderna att folk faktiskt kommer och kollar. Sista bilden postade jag för ca 5 timmar sedan och den visar nu 43 som sett den, alltså 43 som varit inne. Nästa gång någon ser detta är det säkert fler. Precis nu är det också 26 gäster inne å kollar.

[xmag]

Nu kommer det dröja ett tag till nästa steg. Jag skall nämligen jobba med trälådan till denna. Det är ett test att se om det blir lika bra med en trälåda. Vanliga lådor att köpa kostar allt för mycket när grejerna börjar ta plats.

[xmag]

Inte så dåligt för att vara en trälåda:

20241212_224033.jpg (43.73 KiB) Visad 926 gånger

[xmag]

20241212_224044.jpg (32.95 KiB) Visad 926 gånger

[xmag]

Springer lite i förväg:

20241217_205457.jpg (38.97 KiB) Visad 925 gånger

Texten blev för liten och för tunn.
Jag kanske gör en i vitversion som tidigare, syns bättre så.

[xmag]

Skrev ut ett fäste i 3D-skrivaren:

20241214_014110.jpg (88.08 KiB) Visad 925 gånger

[xmag]

20241214_014212.jpg (82.5 KiB) Visad 925 gånger

[xmag]

Kommer snart mer....

[xmag]

Slängde ihop lite grejer i Blender och skev ut dem. Så här ser kontrollskydden ut (inga handtag):

20241218_110511.jpg (44.69 KiB) Visad 855 gånger

[xmag]

Här är utskrifterna på plats, dvs kontrollskydd och rattar som jag också ritat i Bländer och skrivit ut på 3D-skrivaren:

20241220_012459.jpg (47.32 KiB) Visad 854 gånger

Observera att locket ligger bara löst på plats.

[xmag]

Lite närmare:

20241220_012527.jpg (59.71 KiB) Visad 853 gånger

Falsen på de små rattarna längst ner är till för att kunna klämma fast dem med en skruv så inte potentiometrarna av misstag kan ändras när de ställts in. Skruvarna sitter under rattarna skymda av rattarna.
.
.
.

[Ted_B]

Snyggt hemmabygge tycker jag.

[xmag]

Jag saknar kopplingstråd som jag beställt. Väntar på det innan jag kan fortsätta.

[xmag]

Snyggt hemmabygge tycker jag.

TACK!
Lådan är byggd i plywood. Ville testa om det gå hem i stugorna.
Helst vill jag ha en pultlåda eftersom jag ofta står upp och mäter. Är lite jobbigt att gå ner på huk varje gång man skall ratta på grejerna.

[xmag]

"Bländer" heter fortfarande Blender...

[VintageHiFi]

3D skrivaren du har är du nöjd med den?

Plus & Minus?

[xmag]

Ja, jag är nöjd! Men jag har inget att jämföra med för den jag har är den första och enda för mig än så länge.

[xmag]

3D skrivaren du har är du nöjd med den?

Plus & Minus?

Jag skall försöka svara på Plus & Minus:

De flesta skrivarna skriver ut ungefär i samma kvalité så det lämnar jag.

Plus
- Billig, 6.450 kr i Sverige https://www.123-3d.se/Creality3D-Creali ... 16612.html
- Kan skriva ut 300x300mm och 400mm på höjden.
- Klarar i stort sett alla filament tack vare den höga värmen, max 300grader.
- Bäddtemperatur max 100 grader.
- Lätt att greja med, mycket standardprylar som kan köpas på exempelvis Amazon.
- Direct-drive-extruder helt i metall.
- Både manuell och automatisk "leveling".
- Stabil pga dubbla Z-axlar och dubbla diagonala stavar.
- Inbyggd verktygslåda med verktyg som behövs
- Inbyggd belysning
- Kamera medföljer som gör att skrivaren kan styras via telefonen.

Minus
- Kameran har ett skitdåligt ställ.
- Fjärrstyrningens "app" är inte bra.
- Stor o hög (naturligtvis)
- Finns säkert mer.

20241022_233941.jpg (59.95 KiB) Visad 638 gånger

[xmag]

20241221_134029.jpg (107.41 KiB) Visad 638 gånger

[xmag]

20241221_134105.jpg (82.71 KiB) Visad 638 gånger

[xmag]

20241221_134128.jpg (78.58 KiB) Visad 638 gånger

[xmag]

20241221_134205.jpg (132.02 KiB) Visad 638 gånger

[xmag]

20241221_134236.jpg (94.47 KiB) Visad 1167 gånger

[xmag]

Är inte nöjd med trälådan till Matrojig.
Jag skall försöka rita en låda i Blender och skiva ut på 3-d skrivaren istället. Blir inte det bra bygger jag en i plåt.

Kan inte bygga färdigt ännu för jag saknar kopplingstråd.

[xmag]

Så här ser nya lådan ut i Blender som jag börjat skriva ut:

låda-1.png (29.31 KiB) Visad 1137 gånger

[xmag]

Locket av:

låda-2.png (41.13 KiB) Visad 1137 gånger

[xmag]

låda-3.png (34.38 KiB) Visad 1137 gånger

[xmag]

Frontpanelen en lös panel som sätts på efter att lådan skrivits ut:

låda-4.png (30.6 KiB) Visad 1137 gånger

[xmag]

Lådbotten utskriven:

20241223_082751.jpg (61.95 KiB) Visad 1104 gånger

[MacBruce]

Håller koll på dig – även om jag inte kommenterar så mycket... Kul grejer du håller på med, i alla fall..

[xmag]

TACK!
Jag har förstått att många kollar här.
Jag kanske är för komplett i mina inlägg så få ser någon anledning att skriva, vad vet jag.

[MacBruce]

TACK!
Jag har förstått att många kollar här.
Jag kanske är för komplett i mina inlägg så få ser någon anledning att skriva, vad vet jag.

Ta det som att: "få har någonting att anmärka på "...

[xmag]

Om det så blir jag väldigt glad!
GOD JUL!

[audioslave]

Kul att följa!

Ang. din 3D printade låda, varför inga infästningar för PCB?

[xmag]

Kul att följa!

Ang. din 3D printade låda, varför inga infästningar för PCB?

Det behövs inte specifikt för detta projekt.
Om jag gör en allmän låda skall jag tänka på det.

[xmag]

Hela lådan är uppbyggd som en honeycomb. Dvs, det finns dubbla väggar och ett fackverk däremellan:

20241225_135609.jpg (100.21 KiB) Visad 853 gånger

[xmag]

Lådan sammansatt:

20241226_082221.jpg (47.33 KiB) Visad 853 gånger

[xmag]

Framtill:

20241226_082302.jpg (47.42 KiB) Visad 853 gånger

[RSG]

Tjusigt värre.
Tumme upp!

/Johan

[xmag]

TACK!
Det värmde!

[audioslave]

Snyggt!

[xmag]

TACK!
Blev roligare att jobba på detta nu!

[Neuhausen]

Det inspirerar att se vad du gör och resultaten det ger.

[xmag]

Återigen ett varmt tack!

[xmag]

Kommer fler bilder snart.

Det blir en hel del kopplingstrådar även fast det mesta finns på kretskortet. Det ger mig en idé att utveckla ett kretskort bara för omkopplarna. Det är till, från och omkring omkopplarna som de flesta trådar går som också är besvärliga att löda. De andra trådarna som behövs är enkla att dra och löda. Gör jag så kan lådan göras mindre, mest lägre och det blir lättare att modernisera och hitta eventuella fel.
När jag gör det blir det en ny tråd och med ett enkelströmsslutsteg på runt 5-10 Watt. Det får då också bli en ny mikrofonförstärkare. Alla tre får en egen tråd.

Denna Matrojig har ca 25 Watt eller mer om man inte mäter distorsion. Det är långt mer än vad som behövs för att mäta frekvenskurvor. Denna behövs däremot om man vill mäta distorsion under 0,005%. Jag tror att med ett enklare slutsteg kan man bara komma under 0,01%. Men å andra sidan finns det mycket få högtalare med så låg distorsion så sensmoralen blir att den enklare mätjigen kommer att duga gott. Den blir dessutom ordentligt billigare och lättare att bygga. Man slipper också joxet med 230Volt in i maskinen för med den kan man använda en vanlig färdigbyggd trafo. Den går också att bygga in i lådan.

Jag kanske också startar upp min mikrofontillverkning igen så att jag kan tillhandahålla mikrofoner också, bara att plugga in och köra. Allt finns kvar från då jag byggde sådana. Har också ett lager av mikrofonkapslar.

[rikkitikkitavi]

En mätförstärkare som klarar <0,1% i audiobandet räcker gott för THD mätningar på högtalare och element utom i de mest extrema fallen. Men då kanske man kan satsa på en adekvat förstärkare med THD < 0,01% i audiobandet enligt devisen att mätkedjan skall inte ge mer påverkan än ca 10% av det mätvärde man förväntar få se.

Mikrofonen kommer då bidra med signfikant mer.

Det är klokt att göra så att omkopplare ansluts med trådar. Det är pilligt, men för en hobbyist är de inte ett problem att lägga en kväll på pillet med trådar hit och dit.

Däremot blir lösningen mer robust. Det är också svårt att matcha omkopplarna mot chassit och kretskortet eftersom man vill gärna fästa omkopplare mm i chassit för att inte belasta lödpunkterna. EMU 0404 tex har vridomkopplare som är PCB monterade men rattarna sitter på förlängare som sticker ut genom lådan och det är ett glapp mellan hålet och axelförlängaren.
på så sätt slipper man hantera de mekaniska toleranserna som uppstår med en plastlåda och avståndet mellan kretskort och infästningen på omkopplare.

[xmag]

Jag håller med!
Speciellt nu när jag testat alla möjliga variabler.

[xmag]

Matrojig är uppe och mäter nu!

Kan redan nu konstatera att volymratten är överflödig. Den skall jag ta bort.
Kan också konstatera att när trafon nu ligger bara några cm från ljudkortet får jag en pik vid 50Hz och en vid 25Hz. Alltså måste den förses med ett plåthölje om man skall vara noggrann men är inte nödvändigt för att kunna mäta.

Har också börjat rita på en mindre billigare version.

[xmag]

När jag skrev att volymen är överflödig menar jag nästa version med mindre mått och svagare slutsteg.
I denna version, som jag kallar Matrojig 25W, får den vara kvar. Mina mätningar visar att dra ner nivån med volymkontrollen på Matrojig ger en lägre distorsion vid lägre nivåer.

Mätte nu distorsionen med Matrojig 25W:

20250103 Max nivå 3dB innan klippning ingen last.png (15.02 KiB) Visad 493 gånger

Kan inte mäta distorsionen med last i Matrojig. I så fall måste jag koppla om en del trådar och det vill jag inte. Men tidigare mätningar visar på en marginell skillnad med eller utan last.
Frekvenskurva och fas är spikraka, ingen idé att visa bilder på raka streck.

[xmag]

Jag ändrade trådens överskrift.

[xmag]

Ljudkortet är ordentligt monterat:

20250101_104814.jpg (83.93 KiB) Visad 487 gånger

[xmag]

Monterar trådarna ordentligt. Det kommer en bygel ovanpå till för en annan kabel. Under kylflänsen ser man en hållare för kylflänsen som jag skrivit ut på 3D-skrivaren:

20241230_141900.jpg (47.43 KiB) Visad 486 gånger

[xmag]

Här ser vi lite mer av tråddragningen och hur jag fäst dem. Hålet längst ner till vänster är för USB-kontakten skall kunna dras ut ur lådan. Hålet täcks sedan av en profil jag skrivit ut fån 3D-skrivaren:

20241230_193838.jpg (83.53 KiB) Visad 613 gånger

[xmag]

Varför kallas det stjärnjord?

20250101_113308.jpg (98.04 KiB) Visad 613 gånger

[xmag]

Vy från insidan:

20250102_120658.jpg (102.51 KiB) Visad 613 gånger

[xmag]

Utsidan:

20250103_211426.jpg (65.65 KiB) Visad 613 gånger

[xmag]

20250103_211552.jpg (68.37 KiB) Visad 613 gånger

[xmag]

De små rattarna bottnar på axeln och går inte ända fram till fronten. Det skall jag fixa till nästa gång.
Hålet för evakueringsluft på sidan skall jag täcka med något som jag skall skriva ut på 3D-skrivaren senare:

20250103_211611.jpg (37.13 KiB) Visad 613 gånger

[xmag]

Hålet som USB-kontakten dras ut genom täcks av denna vinkel med uttag för att fixera kabeln:

20250103_211706.jpg (91.46 KiB) Visad 613 gånger

[xmag]

Gasen i botten:

Skärmbild 2025-01-03 194950.png (40.45 KiB) Visad 613 gånger

[xmag]

Kommentarer på detta

[jansch]

Kommentarer på detta

lådan ser proffsig ut!

[sammel]

Kommentarer på detta

Ser väldigt bra ut.

[xmag]

Tack till er båda!
Det fattas en klarplastskiva på fronten. Just nu sitter pappret med texten utan skydd.

[Neuhausen]

Väldigt snyggt! Det blir en fruktansvärd röra med alla de kablarna och prylarna liggande i en hög för att mäta

Att få det i samma låda är värt mycket.

[xmag]

TACK!
Ja, det är värt en hel del inte minst fel som kan bli med alla kablar på golv, bänkar och bakom apparater mm. Jag mätte så i några år tills jag tröttnade och byggde min första jig som då hette Mätro-1, den byggde jag år 2005. Eftersom det var flera i utlandet som köpte byggbeskrivningen, bla i Japan tog jag bort prickarna över "ä". Så fick den namnet "Matro" som i denna version fått tillägget "jig" till "Matrojig". Numera tar jag inte betalt för annat än kretskort och 3D-utskrift som jag själv fräst eller skrivit ut plus sådant jag byggt. Då handlar det i stort sett om självkostnadspris. Skulle jag bygga denna Matrojig till någon kan den gå på runt 2000kr. Jag skall senare räkna ut exakt vad den kostat att bygga.

[xmag]

Har nu gjort en frekvensmätning med min kalibrerade mikrofon. Den gjorde i lådan där jag skall testa mikrofoner:

20250104.1504 Frekvens mätlåda för mikrofoner.png (21.01 KiB) Visad 566 gånger

Normalt använder jag sedan frekvenssvaret som kalibreringsfil så att frekvens och fas blir helt rak. När jag sedan mäter andra mikrofoner ser jag deras avvikelser och kan göra en kalibreringsfil för dem.

[xmag]

Samma sak men THD:

20250104.1500 Mätlådan för mikrofoner.png (16.81 KiB) Visad 566 gånger

Lite högt THD men det är inte distorsion jag skall mäta med lådan.

[xmag]

Så här ser lådan ut om någon missat det:

20250104_150000.jpg (83.35 KiB) Visad 566 gånger

[xmag]

20250104_145708.jpg (136.65 KiB) Visad 566 gånger

[xmag]

20250104_145726.jpg (96.04 KiB) Visad 566 gånger

[xmag]

Tycker mikrofonförstärkaren förstärker för lite eller så är det annat fel. Skall kolla upp det!

[xmag]

Något hände med mikrofonförstärkaren. Det är andra gången. De andra exakt likadana har aldrig gått sönder.
Skillnaden är att denna har 8v till mikrofonen medan de andra har 4volt. Jag bytte dioden och gick ner till 4 volt på denna också.
Skall testa bättre senare hur mycket volt man kan använda och kanske en annan koppling separerat från IC'n. Kan ha varit något annat fel också. Jag lödde om alla lödpunkter och den skärmade kabeln från mikrofonförstärkaren till RCA-kontakten.

Som jag skrev förut har mikrofonförstärkaren för låg förstärkning. Skall öka på det lite.

Här är några testmätningar:
- Den raka kurvan är originalmikrofonen justerad för rak frekvensgång i mätlådan.
- Den turkosa kurvan, som har en topp mellan 6 och 10kHz, är en noname-mikrofon jag köpte för några kronor. Det stod att det var en bra mätmikrofon. Har haft den i omkring 20år.
- Den mörklila kurvan är en färdig mikrofon jag köpte på ebay för 150kr. Verkar inte finnas kvar på Ebay.

20250105.1231 Jämförelse originalmic-noname-ebay färdig.png (20.98 KiB) Visad 546 gånger

[jansch]

Har nu gjort en frekvensmätning med min kalibrerade mikrofon. Den gjorde i lådan där jag skall testa mikrofoner:

20250104.1504 Frekvens mätlåda för mikrofoner.png

Normalt använder jag sedan frekvenssvaret som kalibreringsfil så att frekvens och fas blir helt rak. När jag sedan mäter andra mikrofoner ser jag deras avvikelser och kan göra en kalibreringsfil för dem.

Gillar din mätlåda!
Vet inte vilken programvara du kör. Dock, kolla att du inte får med distorsion i lägsta basen som kan ge "för bra" basåtergivning.
Jag tror dock att bashöjningen under 60-70 Hz beror på att din låda övergår från någorlunda frifält till "pressure field"*

Om du mäter liknande mikrofoner (liknande fysiska frontmått, rundkännande/utan ventilation bakom membranet) kan du få ganska bra resultat.
Då det är en reciprok "kalibrering", d v s jämförande, är resultatet aldrig bättre än din referensmikrofons noggrannhet.

* se till att lådan är ABSOLUT tät med olika mikrofoner för att du skall kunna göra mätningar i basområdet.

[jansch]

Prova med att fylla resterande luftvolym i mätlådan med t.ex Rockwool utom just mellan ljudkälla/mikrofon. Ytan på mineralullsskivor är lite reflekterande, så "fluffa till" det.
Se om det påverkar resultatet för din referensmikrofons "kalibreringkurva".

Kolla också om någon dipp/puckel stämmer överens med halvvåg eller helvåg för lådans mått (plywood:ens innermått)

[xmag]

Har nu gjort en frekvensmätning med min kalibrerade mikrofon. Den gjorde i lådan där jag skall testa mikrofoner:

20250104.1504 Frekvens mätlåda för mikrofoner.png

Normalt använder jag sedan frekvenssvaret som kalibreringsfil så att frekvens och fas blir helt rak. När jag sedan mäter andra mikrofoner ser jag deras avvikelser och kan göra en kalibreringsfil för dem.

Gillar din mätlåda!
Vet inte vilken programvara du kör. Dock, kolla att du inte får med distorsion i lägsta basen som kan ge "för bra" basåtergivning.
Jag tror dock att bashöjningen under 60-70 Hz beror på att din låda övergår från någorlunda frifält till "pressure field"*

Om du mäter liknande mikrofoner (liknande fysiska frontmått, rundkännande/utan ventilation bakom membranet) kan du få ganska bra resultat.
Då det är en reciprok "kalibrering", d v s jämförande, är resultatet aldrig bättre än din referensmikrofons noggrannhet.

* se till att lådan är ABSOLUT tät med olika mikrofoner för att du skall kunna göra mätningar i basområdet.

- Jag kör REW men fungerar fint med Svantes programvara också.
- THD ligger på under 1% hela vägen om jag mäter med inte allt för hög nivå. Typiskt 0,2%.
- Ja, det är "pressure field" som börjar vid 60hZ och neråt.
- Mina mikrofoner är täta med bara en liten öppning mot ljudkällan.
- Lådan är helt tät.

[xmag]

Prova med att fylla resterande luftvolym i mätlådan med t.ex Rockwool utom just mellan ljudkälla/mikrofon. Ytan på mineralullsskivor är lite reflekterande, så "fluffa till" det.
Se om det påverkar resultatet för din referensmikrofons "kalibreringkurva".

Kolla också om någon dipp/puckel stämmer överens med halvvåg eller helvåg för lådans mått (plywood:ens innermått)

Mineralullen inne i lådan under skumplasten är placerad med "kanterna" mot ljudkällan för minimala reflexer.
Jag har funderat på att testa just det med att fylla återstående hålighet med dämpmaterial. Jag har långhårigt fårull från B&W-högtalare jag tänkt testa med. Skall bara få i ordning på mikrofonförstärkaren först.
Lådans innermått är (med hel och halvvåg):
Djup 470mm = 723Hz, 362Hz
Bredd 505mm = 673Hz, 337Hz
Höjd 460mm = 739Hz, 370Hz

Orsaken till hålutrymmet är den att jag vill kunna testa "mikrofonrörets" påverkan på frekvenskurvan.

[xmag]

Färgangivelsen gäller de lodräta strecken:

20250104.1504 Frekvens mätlåda för mikrofoner-vågmakering.png (52.34 KiB) Visad 523 gånger

[jansch]

Färgangivelsen gäller de lodräta strecken:

20250104.1504 Frekvens mätlåda för mikrofoner-vågmakering.png

Bra analys!

[xmag]

TACK!
Jag mäter på en lite luggsliten mätlåda. Har stått vid mina fötter sedan 2022. Tidigare har jag vid noggrann justering fått en betydligt rakare kurva. Skall titta på det igen senare och se vad jag kan göra. Postar det i tråden om denna låda när jag gjort det ( viewtopic.php?f=10&t=72944&start=120 ).

[xmag]

Ja, just det, jag använder inte mikrofonens kalibreringsfil när jag mätte det ovan. Därför stiger kurvan efter ca 800Hz. Med kalibreringsfil ä den vågrät.

[xmag]

Plockade isär Matrojig för att bygga om några saker för att göra det enklare att plocka isär den om något måste ändras mm.
Skulle denna gång också höja förstärkningen på mikrofonförstärkaren och upptäckte då att ena pinnen på motståndet jag skulle byta inte var lödad alls. Skit in skit ut!

[rikkitikkitavi]

Varför kallas det stjärnjord?

20250101_113308.jpg

Spindeljord (minus ett par ben...)

[xmag]

Ja, jag har hört båda de olika namnen.
Det fattas två ben och två pedipalper för att det skall vara en spindel på riktigt.

[xmag]

Jag gjorde ett misstag med kretskortet för Matrojig. Men det var nödvändigt om jag ville kunna komma åt kopplingar för kopplingstråden utan att plocka isär allt. Misstaget består i att jag lödat lödstift på kopparsidan. Det som hänt när jag böjer och kränger på kortet hit och dit när jag testar olika lösningar är att stiften drar bot kopparfolien från kretskortet. Nu har jag lagat de sprickor som uppstått och därefter förstärkt kopparsidan där stiften sitter med epoxilim. Jag flyttade också stiften från effektförstärkaren och mikrofonförstärkaren till Matrojigkortet. Skruvplintarna satt jag nu på förstärkarnas kort. På så vis blir det enkelt att demontera dem. Innan satt skruvarna för plintarna framåt så jag jag kom inte åt dem utan att demontera allt.

Jag märkte det när jag testade olika motstånd för mikrofonförstärkaren utan att demontera kortet. När jag var klar fungerade inte mikrofonförstärkaren. Letade och hittade sprickorna i kopparfolien.

[xmag]

Nu har jag fixat allt och satt ihop grejerna. Nu pajade nätaggregatet...
Jag får ut -28v och +0 volt.

Här tar nu detta projekt stopp.
Det har gått någon slags olycka i projektet som gjort att i stort sett ALLT någon gång slutat fungera.
Det började med att jag skulle bygga LM1875 med dubbelström.

... END ...

[xmag]

Här börjar nästa projekt i Matrojig-seien!
Jag fortsätter med denna tråd.

Jag tände på vad rikkitikkitavi skrev här:
viewtopic.php?f=3&t=71602&start=600#p2332508

En mätförstärkare som klarar <0,1% i audiobandet räcker gott för THD mätningar på högtalare och element utom i de mest extrema fallen. Men då kanske man kan satsa på en adekvat förstärkare med THD < 0,01% i audiobandet enligt devisen att mätkedjan skall inte ge mer påverkan än ca 10% av det mätvärde man förväntar få se.

Jag kan göra så att man kan koppla in sitt eget hifislutsteg.

Mikrofonen kommer då bidra med signfikant mer.

Absolut!

Det är klokt att göra så att omkopplare ansluts med trådar. Det är pilligt, men för en hobbyist är de inte ett problem att lägga en kväll på pillet med trådar hit och dit.

Ja, så är det. Jag börjar med det och testar lite sedan i en testlåda med kretskort bara för omkopplarna.

Däremot blir lösningen mer robust. Det är också svårt att matcha omkopplarna mot chassit och kretskortet eftersom man vill gärna fästa omkopplare mm i chassit för att inte belasta lödpunkterna. EMU 0404 tex har vridomkopplare som är PCB monterade men rattarna sitter på förlängare som sticker ut genom lådan och det är ett glapp mellan hålet och axelförlängaren.
på så sätt slipper man hantera de mekaniska toleranserna som uppstår med en plastlåda och avståndet mellan kretskort och infästningen på omkopplare.

Ja, det är också min erfarenhet!

Alltså, från nu
- skruvas potentiometrar och omkopplare fast direkt i lådan.
- börjar jag med ett svagare slutsteg med enkelström. Det blir billigare, gå fortare att få till (använder befintlig) och är säkrare (använder godkänd trafo).
- med tiden lägger jag in en funktion så att man kan ansluta sitt eget slutsteg.
- när ovanstående fungerar testar jag i en ny låda med kretskort för omkopplarna men kretskortet skall sitta lödat på omkopplarna inte omkopplarna sitter lödat på kretskortet.

Jag dammade av min första i serien av Matrojig (tidigare serie hette Matro) och mätte en del. Den fungerar klockrent!!
Använder TDA 2003 som slutsteg som ger ca 2 Watt ut. Jag blir överraskad varje gång hur högt ljudet blir bara med lite pådrag av ett så svagt slutsteg.
Så här ser lite grafer ut nyss mätt:

20250106 Matrojig 2W frekvens fas kalibrerad.png (16.7 KiB) Visad 826 gånger

20250106 Matrojig 2W distorsion.png (40.06 KiB) Visad 826 gånger

20250106 Matrojig 2W mätlådan.png (21.49 KiB) Visad 826 gånger

Jämför ovanstående med Matrojig 25W:
Mikrofonen i de båda mätningarna sitter inte på samma avstånd, i övre bilden sitter mikrofonen lite närmare, därav lite skillnader över 1kHz (den sitter närmare diskanten därför blir det mer markerat över 1kHz).

[xmag]

Mitt första arbete nu blir att bygga en testbänk. Den jag har nu är lite svår att jobba med.
Jag kommer att återanvända 25W-lådan jag skrivit ut för detta.
Därefter ritar jag en ny låda i Blender som jag skall skriva ut på 3D-skrivaren. Den får innermåtten 40mm hög (så att en 2x25 volt trafo får plats om jag bygger en sådan igen), 150mm bred och 250mm lång. Det mesta får plats i en sådan låda. Kontrolluppsättningen på fronten blir som 25Wattaren här ovan därför att jag tycker det fungerade bra med att ha inställbara dämpsatser i form av potentiometrar. Gör också färdiga hål för ventilation som en 40mm fläkt passar in på. Det var lådan det. Inkråmet får vi se vad det bli senare.

[xmag]

Jobbar på testbänken. Den är till för att mäta upp mikrofonförstärkare och slutsteg likaväl som den kan fungera som en vanlig Matrojig.
Så här ser det ut just nu:

20250108_010952.jpg (88.95 KiB) Visad 747 gånger

[xmag]

20250108_011014.jpg (84.04 KiB) Visad 747 gånger

[xmag]

Har kopplat färdigt testjiggen nu men inte mätt att allt stämmer ännu, tänkte att det kunde vara kul att se lite bilder först:

20250109_150033.jpg (75.57 KiB) Visad 694 gånger

Testjiggen är alltså till för att mäta slutsteg och mikrofonförstärkare. Dessutom kan jag testa nya kopplingar osv till Matrojig.
.
.
.

[xmag]

20250109_150103.jpg (79.73 KiB) Visad 694 gånger

[xmag]

20250109_150126.jpg (68.7 KiB) Visad 694 gånger

[xmag]

20250109_150209.jpg (81.97 KiB) Visad 694 gånger

[xmag]

Det finns inte slutsteg, mikrofonförstärkare eller nätaggregat i testjigen. Förstärkare placera ovanpå locket och kopplas in via kopplingslisterna som syns på bild.
Nätaggregatet får snällt stå bredvid. På så vis kommer man åt allt enkelt om något behöver ändras osv.

20250109_150231.jpg (96.77 KiB) Visad 694 gånger

[xmag]

Jag bygger testjiggen först så blir det lättare att bygga Matrojig i olika versioner sedan.

[xmag]

Matrotestjig är uppe och mäter!

20250110_130109.jpg (70.23 KiB) Visad 645 gånger

[xmag]

Jag mäter en köpt TDA2030,


Frekvenskurvan ser bra ut:

2025-01-10 1213 Första mätningen med Testjiggen av TDA2030.png (17.63 KiB) Visad 645 gånger

[xmag]

THD är helt ok att mäta högtalare med. Jag använder bara 14v här:

2025-01-10 1231 Matrotest TDA2030 THD.png (16.3 KiB) Visad 645 gånger

[xmag]

TDA2030 med 20v drivspänning:

2025-01-1349 Matrotestjig TDA2030 20v THD.png (25.4 KiB) Visad 621 gånger

Nu dröjer det ett tag till nästa mätning för när jag testade med 28v small en konding.
.
.
.

[xmag]

Lödde på en kondensator som tål 50v på TDA2030. Jag läste manualen max 12v....
Otroligt svårt att löda på ett kretskort med ytan av två sockerbitar.
Det var den kondensatorn som bara tålde lite mer än 12v (kanske 16v) som lekte smällare.

Nå, nu har jag mätt från 6v till 28v. Ingen större skillnad:

2025-01-10 Matrotestjig TDA2030 THD vid 28v, 18v, 12v, 6v.png (28.4 KiB) Visad 604 gånger

Väldigt låg THD oavsett spänning! Underst ser man THD vid 1kHz och den ligger mellan 0,011% och 0,015% beroende på drivspänning. Nästan ingen skillnad alls.
TDA2030 är de jag sneglar på för Matrojig och man kan använda en liten trafo.
Skall mäta med last senare när jag installerat den möjligheten på Matrotestjig.

[xmag]

Har nu mät med last. TDA2030 skall, enligt databladet, ge 0,2% THD med 8ohms last. När jag mäter med 8ohms last har den 7% THD. Hur jag än ställer in nivåerna ger den ca 6% THD.
Samma dist från 12v och till 28v.

2025-01-11 0129 Matrotestjig TDA2030 THD vid 8ohms last.png (17.45 KiB) Visad 584 gånger

[xmag]

Det köpta slutsteget måste vara kopplat på ett sätt som inte är helt bra:

2025-01-11 0146 Matrotestjig TDA2030 max nivå utan last (RÖD) med 8ohms last (GRÖN).png (23.21 KiB) Visad 584 gånger

Det köpta billiga slutstegt:

billig-TDA2030.png (181.04 KiB) Visad 584 gånger

Tillverkaren av TDA2030:

Tillverkaren-TDA2030.png (183.78 KiB) Visad 584 gånger

Båda kopplingsscheman är exakt lika.


THD enligt tillverkaren. Lasten här är 4ohm men 8ohm är snarlikt:

Tillverkaren-TDA2030 THD.png (277.28 KiB) Visad 584 gånger

[xmag]

Mätte effekten vid 8ohm:
Får ut 2 Watt med med 18v drivspänning.
Enligt databladet från tillverkaren av 2030-chipet skall jag enligt ovan få ut 4 Watt med 18v enkelström och max 0,5% THD.

Tillverkaren-TDA2030 Effekt vid olika spänningar.png (194.85 KiB) Visad 584 gånger

Jag få ut 2 Watt. När jag mäter THD med 2 Watt (8ohms last) får jag ca 7%. Alltså 2 Watt uteffekt vid 7% THD. Tillverkaren anger 4Watt uteffekt vid 0,5% THD.

Vad kan vara fel?
Jag gissar att något gick sönder när en kondensator small.

Jag få ta mig tid att bygga ett eget slutsteg med TDA2030-chipet. Jag har några sådana på lager.

[xmag]

Jorden till slutsteget går via stjärnjorden, alltså dit allt är jordat och som LM1875 krävde för att fungerar. TDA2030 mår tydligen bäst av att jorda strömmen direkt till slutsteget. Nu får jag ner THD till närheten av det tillverkaren anger.

Kommer med mätgrafer senare.

När jag sedan bygger slutsteget startar jag en annan tråd för det.

[xmag]

Nu har jag mätt med 8ohms last och med 6v, 12v, 18v, 24v, 28v och 32v enkelström.
Jag mätte nära klippningsgränsen därför blir resultatet sämre ju högre spänning.

2025-01-11 1232 Matrotestjig TDA2030 6v till 32v THD nära klippning.png (54.22 KiB) Visad 552 gånger

Jag mätte nära klippningsgränsen, vid lägre nivåer är säkerligen THD lägre. När jag förr mätte distorsionen från högtalare använda jag sällan mer än 1Watt. 1Watt är mycket högre än man tror.
Den mest ultimata spänningen är 24v. Där uppnås min plan på 5Watt och det är en slags standard för transformatorer att de ger 24v. Högre spänning blir svårare med trafo medan lägre spänning som ex.vis 12v ger lite i underkant av effekt. Jag satsar på 24v. Transformatorn måste vara på minst 1A helst 1,5A för att orka diva TDA2030 i 24v. Min kalkylator säger att Ampere är 0,85A vid 5Watts effekt. Den blir också Switchad vilket inte är ultimat men tidigare tester jag gjort visar bara en liten skillnad mot ett vanligt nätaggregat om man håller sig vid lägre effekter som 5Watt är.

Det får alltså bli någon sådan här:
https://www.ledgrossisten.se/belysning- ... d_source=1
https://www.xcen.se/led-transformator-24v-40w-plug-in
https://www.koibutiken.se/produkt/24-vo ... sformator/
osv.
.
.
.

[xmag]

TDA2030
24v med olika effekter och med 8ohms last.
Har för liten kylfläns för att mäta med 4ohm än så länge. Ett litet försök visar dock att vid samma effekt är distorsionen ungefär som med 8ohm.
THD ligger på gränsen till lite högt men när jag byggt ett eget slutsteg som monteras optimalt i en mätlåda kan disten åka ner en aning.

2025-01-11 1339 TDA2030 24v THD med 5W, 4W ,3W, 2W och 1W.png (29.76 KiB) Visad 551 gånger

När jag förr i tiden mätte högaltare mätte jag sällan över en watt. Mellan 1 och 2Watt kommer sådana mätningar att ligga. Högtalare har ofta högre distorsion än så. Om någon mätning kräver mer effekt och/eller lägre distorsion skall man kunna koppla in sin egen förstärkare i Matrojig.

Jag kommer också att ta upp LM1875 igen lite längre fram.

[xmag]

Nu mäter jag med ett billigt switchat aggregat 24v 3A.

2025-01-11 1513 THD med switchat aggregat 24v 1Watt 0ohm (RÖD), 1Watt 8ohm (GRÖN), 4,5Watt 8ohm (BLÅ).png (30.71 KiB) Visad 544 gånger

När jag kopplar in en högtalare med 1Watt ut måste jag sätta på mig hörlurarna. Med 4,5Watt hjälper inte hörlurarna.När jag lyssnar (utan hörlurar) på tomgången, dvs ingen signal från slutsteget hör jag ett svagt kvittrande ljud. När jag slå över till lab-nätaggregatet (som inte är switchat) hör jag inget. Det switchade nätaggregatet tillför alltså ljud. Skall se om jag kan få bort det. Jag skall också testa ett betydligt dyrare nätaggregat men det är bara på 18,5v. Får se om kvittret finns i den också. I annat fall får jag titta på ett eget byggt nätaggregat.

[xmag]

Bytte trafo till en mer påkostad från en dator. Dock är den bara på 19v så den klarar bara 3Watt.

2025-01-12 0037 THD 8ohm last 1-3Watt dyr daotortrafo.png (37.86 KiB) Visad 514 gånger

Understa kurvan är utan last.
De andra är med 8ohms last mellan 1 och 3Watt.
Denna trafo är från en HP-dator och är mycket tystare än den billiga som man kan se mätningarna från inläggen ovan denna.
Om den skulle vara på 24v skulle THD varit lägre vid 1-3Watt.

Under grafen kan man se distorsionen i siffror vid 1kHz.

[xmag]

Den här mätserien mäter jag med svepmätning istället för stegad sinus-mätning. Skillnaden är inte så stor men det går ofantligt mycket fortare att mäta med svep.
Dessutom sänker jag inte med ett Watt vid varje mätning utan med 5dB. ven det går betydligt fortare eftersom jag slipper mäta och räkna mig fram till rätt Watt.

2025-01-12 0037 THD 8ohm last 0 till -25dB Dyr datortrafo Svepmätning.png (36.08 KiB) Visad 514 gånger

THD vid 1kHz syns under grafen.
Vid 0dB klipper förstärkaren, därav högre dist (blå kurva).

Efter dessa mätningar står det klart att en switchad trafo måste vara av god kvalité.
Denna kan mäta sig med lab-trafon vid samma spänning.

[xmag]

Här mätte jag först med den påkostade switchade trafon och sedan med Lab.trafon, båda med 19v.

2025-01-12 0108 THD 8ohms last 19v switchad (RÖD) och Lab.trafo (BLÅ) ca 2Watt.png (21.75 KiB) Visad 513 gånger

Med lite nya lödningar mm kan jag komma under 0,1% THD hela vägen.

[xmag]

Nu är testjiggen färdig. Kopplingsschema:

Matrotestjig-schema.png (53.69 KiB) Visad 491 gånger

[xmag]

Tråddragning:

Matrotestjig-tråddragning.png (74.93 KiB) Visad 642 gånger

[jansch]

Den här mätserien mäter jag med svepmätning istället för stegad sinus-mätning. Skillnaden är inte så stor men det går ofantligt mycket fortare att mäta med svep.
Dessutom sänker jag inte med ett Watt vid varje mätning utan med 5dB. ven det går betydligt fortare eftersom jag slipper mäta och räkna mig fram till rätt Watt.

2025-01-12 0037 THD 8ohm last 0 till -25dB Dyr datortrafo Svepmätning.png

THD vid 1kHz syns under grafen.
Vid 0dB klipper förstärkaren, därav högre dist (blå kurva).

Efter dessa mätningar står det klart att en switchad trafo måste vara av god kvalité.
Denna kan mäta sig med lab-trafon vid samma spänning.

Jag påtalat det förut......

När du använder switchade nätaggregat strömbegränsar dessa vid angiven ström vilket då motsvarar "peak", INTE RMS.

Du måste därför räkna med att Imax är = strömmen x roten ur 2 + kretsens behov av ström i övrigt + lite marginal.
Praktisk kan du räkna med att du behöver sådär dubbla märkströmmen på nätaggregatet.

Exempel: 4 watt (RMS) i 4 ohm vilket ger 1ampere(RMS!!!) men kräver ca 2 ampere (peak) med lite marginal från det switchade nätaggregatet..

[xmag]

Ja, jag har det i minnet. Den jag testade först hade lite lågt men inte överdrivet lågt Ampere, 24v och 3,3A. Den senare är på 19v och 7,1A. Det va stor skillnad. Kändes stabilare osv. Men det största problemet var bruskurvan. 7,1A trafon var helt jämn medan 3,3A trafon såg ut som flera skidbackar efter varandra.

[xmag]

Så här ser den ut nu:

20250112_233805.png (302.69 KiB) Visad 621 gånger

[xmag]

Uppe på locket finns inkopplingen för slutsteg och mikrofonförstärkare.
Där finns också två fjädrande vippbrytare, en är för att koppla på last på högtalarutgången samtidigt som man kan mäta upp slutsteget.
Den andra vippbrytaren kopplar in mikrofonförstärkarens ingång till ljudkortets utgång. På så sätt kan jag enkelt mäta upp mikrofonförstärkaren.
Fjädrande är de för att jag inte skall glömma stänga av dem. Jag måste alltså hålla dem i rätt läge hela tiden under mätning.

20250112_233815.jpg (75.22 KiB) Visad 621 gånger

Jag har inte satt genomskinligt plast ännu på fronten så pappret med texten mm har slitits en aning när jag jobbat med den. De små rattarna ärr för grunda, skall skriva ut nya lite djupare och så att de döljer muttrarna under.
.
.
.

[xmag]

Nya små rattar är utskrivna:

20250113_114139.jpg (34.36 KiB) Visad 593 gånger

[xmag]

Skrev ut ett galler till fläkthålet för det tidigare slutsteget (kåpan är vänd så hålet hamnade bakåt istället):

20250113_114305.jpg (63.71 KiB) Visad 593 gånger

[xmag]

En närmare bild. Utskiften lossande lite från underlaget därav ena kanten lite dålig:

20250113_114311.jpg (37.12 KiB) Visad 593 gånger

Det är fantastiskt med 3D-printer. Jag skapar i Blender och skriver ut på skrivaren en massa saker (en del av dem visste jag inte att jag behövde ) som jag slipper köpa. En del finns inte ens att köpa.
.
.
.

[xmag]

Testjiggens små rattar är uppdaterade, här är de oslipade:

20250114_192232.jpg (63.67 KiB) Visad 564 gånger

[xmag]

Jag slängde ihop en ny låda i Blender för enkelströmsmodellen med switchat nätaggregat. Den behöver inte så mycket utrymme:

20250114_021316.jpg (59.85 KiB) Visad 559 gånger

[xmag]

20250114_095428.jpg (40.6 KiB) Visad 561 gånger

[xmag]

20250114_191940.jpg (57.59 KiB) Visad 560 gånger

[xmag]

Måtten:

20250114_192020.jpg (46.79 KiB) Visad 560 gånger

[xmag]

20250114_192133.jpg (58.79 KiB) Visad 560 gånger

[xmag]

En jämförelse med testjiggen och lådan för dubbelström och mer effekt med den nya mindre lådan:

20250114_192206.jpg (63.02 KiB) Visad 555 gånger

[VintageHiFi]

En jämförelse med testjiggen och lådan för dubbelström och mer effekt med den nya mindre lådan:

20250114_192206.jpg

Vad kostar det ungefär i filament att skriva ut en låda?

[xmag]

Jag skulle gissa på 25-30kr för den stora lådan och 10-15kr för den lilla.

[xmag]

Har ritat till möjligheten till att ersätta den interna förstärkaren med en extern förstärkare via omkopplare:

Matrojig-test-schema.png (45.68 KiB) Visad 520 gånger

[xmag]

Ritade också en enkelströms mikrofonförstärkare. Den är identisk med dubbelströmmararen förutom att den är av enkelströmstyp (R9 och R10 är dock tre gånger lägre på denna). Den finns också med fabrikstillverkat kretskort:

Xmag EMA2204-1-schema-v220425.png (36.29 KiB) Visad 520 gånger

[xmag]

Det står 12v på strömmen. Det är i denna variant fel, den klarar 36v. 12v gäller den fabrikstillverkade varianten. Skillnaden är att 36v varianten har kraftigare kondensatorer där det behövs.

[xmag]

En jämförelse med testjiggen och lådan för dubbelström och mer effekt med den nya mindre lådan:

20250114_192206.jpg

Vad kostar det ungefär i filament att skriva ut en låda?

Jag har räknat på det exakt nu:
Till den stora lådan åtgår 315gram filament
Till den lilla lådan åtgår 204gram.

Jag köper 1,1kg filament för ca 200kr.
Det blir 57kr för den stora lådan och 37kr för den lilla lådan.

[Morello]

Varför inte bara köpa färdiga lådor? En slik plastlåda med god polityr (till skillnad från 3D-utskrifter) kostar fikapengar på Elfa, Farnell eller någon annan av de stora leverantörerna.

[xmag]

Varför inte bara köpa färdiga lådor? En slik plastlåda med god polityr (till skillnad från 3D-utskrifter) kostar fikapengar på Elfa, Farnell eller någon annan av de stora leverantörerna.

Några orsaker:
- Jag får exakt de mått och utseende jag vill ha när jag skriver ut dem själv.
- Det är aningen omständligt att beställa och vänta på leverans.
- Jag har letat efter lådor men kan inte hitta det jag söker efter till rätt pris.
- Jag tycker det ger mig en del att göra det själv.

[xmag]

Har konverterat mikrofonförstärkaren med dubbelström till enkelström. I övrigt ä de identiska som jag skrev tidigare.

EMA250113.1843 KOMPONENTER .png (26.69 KiB) Visad 443 gånger

[xmag]

Samma som ovan men utan komponenter och i monokrom form:

EMA250113.1843 BANOR-MONOKROM .png (15.25 KiB) Visad 415 gånger

[xmag]

Fräser ut kretskortet för enkelströms mikrofonförstärkare. Här fräser jag ut texten och linjer:

20250117_123035.jpg (58.84 KiB) Visad 333 gånger

Medan fräsen jobbade råkade det ligga en kabel över fräsens kant som inte riktigt fick plats mellan fräsbordet och kanten. Bordet stannade till ett kort ögonblick utan att programmet uppfattade det. När kretskortet var klart såg jag att texten inte hamnade exakt där det skall hamna. Texten var aningen förskjuten neråt.
.
.
.

[xmag]

20250117_123046.jpg (60.69 KiB) Visad 333 gånger

[xmag]

Texten ä klar, här fräser jag nu kopparsidan:

20250117_135529.jpg (86.85 KiB) Visad 333 gånger

[xmag]

När kretskortet är klart lägger jag på vit UV-färg, skrapar ut det med en gummiskrapa och torkar sedan av kortet med hushållspapper. Därefter under en UV-lampa. Sedan ser det ut så här:

20250117_142156.jpg (70.16 KiB) Visad 334 gånger

Man kan se att det vita inte är riktigt där de skall i förhållande till det borrhålen.

[xmag]

Andra sidan:

20250117_142206.jpg (85.69 KiB) Visad 334 gånger

[xmag]

För att veta vad man mäter har jag mätt upp ljudkortet. Jag mäter alltså både utgång och ingång tillsammans. Nivån ligger på 10dB under klippning.
Längst ner (i legenden) kan man se distorsionen i % för de olika tonerna vid 1kHz:

2025-01-18 2109 LJUDKORT Distorsion.png (41.29 KiB) Visad 766 gånger

Som vi ser är det knappast någon chans att ljudkortets distorsion sticker upp ovanför slutstegs- eller mikrofonförstärkares distorsion.
.
.
.

[xmag]

Nya mikrofonförstärkaren för singelström:

20250118_033344.jpg (66.59 KiB) Visad 750 gånger

[xmag]

Inkopplad för mätning:

20250118_232338.jpg (96.49 KiB) Visad 750 gånger

[xmag]

Mätningar av den nya mikrofonförstärkaren:

2024-01-19 0024 EMA2406-S THD vid olika spänningar.png (32.84 KiB) Visad 746 gånger

Topparna under ca 300Hz beror på trådarna som är kopplat till dem ligger helt öppet. Men framför allt är inte jorden optimerad så det blir lite "brum". Förmodligen kommer kurvan går vid understa delen av kurvans dalar.
Under grafen står THD i procent vid 1kHz.

[xmag]

Olika distorsioner med 20v. Nivån är relativt. Underst står distorsionen i procent vid 1kHz:

2025-01-19 0051 EMA2406-S Distorsion -10dB 20v.png (55.41 KiB) Visad 742 gånger

Inte dåligt alls!
.
.
.

[VintageHiFi]

Läser i tysthet gott jobbat.

[xmag]

TACK!
Det värmer påtagligt när man får beröm.

[xmag]

Frekvenssvaret (och fas):

2025-01-19 0129 EMA2406-S Frekvenssträck, 20v relativt hög nivå.png (19.89 KiB) Visad 738 gånger

"Frekvenssträck" = Jag försökte vara rolig... (Heter egentligen "streck").

[xmag]

Om man vill se utanför 20-20kHz:

2025-01-19 0129 EMA2406-S Frekvenssträck, 20v relativt hög nivå från 0Hz till 24kHz.png (23.74 KiB) Visad 738 gånger

Jag kunde få ett rakt streck ända ner till 2Hz men då kan jag riskera få likström in i ljudkortet, tror inte det är populärt där inne...

[xmag]

...och nu bli det spännande!
Jämförelse mellan linje- och switchat nätaggregat. Den översta är switchat:

2025-01-19 0155 EMA2406-S Distorsion -10dB 20v jämförelse linje- och switchat nätaggregat.png (27.88 KiB) Visad 738 gånger

Även om skillnaden ser stor ut ligger THD långt under av vad som behövs för att mäta högtalare. Det blir betydligt säkrare, billigare och enklare med switchat aggregat.
Om man ändå vill ha den lägre distorsionen får man snällt bygga ett linjeaggregat. Max 30 volt i så fall. Mikrofonförstärkaren klarar 36v men jag har en speciell koppling för strömmen till mikrofonen. Jag har bara testat den upp till 30v.
.
.
.

[xmag]

Komplett med distorsionskurvor med det switchade aggregatet:

2025-01-19 0154 EMA2406-S Distorsion -10dB 20v switchat nätaggregat.png (44.11 KiB) Visad 740 gånger

[xmag]

Tack vare min speciella koppling för strömmen till mikrofonen ger den 4,2v hela vägen från 5v till 30v.

[Neuhausen]

Det blev väldigt snyggt med silk screen!

Att göra layout på kretskorten som du gör tycker jag att är svårt, man får hålla mycket i huvudet när man inte använder ett program med koppling mellan schema och kretskort.

[xmag]

Ja, jag gör allt manuellt i Paint. Det tar längre tid, är krångligare men ger mig mer frihet att göra som jag vill.
Silk Screen gör jag så här:
- Skriver texten i Paint.
- Konverterar texten (eg.bilden) till G-code med de inställningar som behövs.
- Fräser ut texten på CNC-fäs.
- Vänder på kretskortet och fräser ut kretsarna och gör hålen.
- Vänder på kretskortet och lägger på vit UV-färg.
- Stryker av UV-färgen med gummispackel.
- Torkar bort resten med hushållspapper.
- Lägger kortet under UV-lampan.
- Klart!

När kortet är lödat, klart och man testat att det fungerar bör man lacka kopparn med någon färg så det inte korroderar.

[Neuhausen]

Jag har använt hpa coating i ett tunt lager för kretskort i bilmiljö med bra resultat. Som att bilen stannar när man fyller styrboxen med vatten med en slang och går att starta när man hällt ut vattnet. De vanliga felen med fuktiga kretskort där allt korroderar minskar mycket och svåra fall har ofta gått att lösa genom att spola av kortet, tvätta av coatingen med iso och sedan coata om.

Att kunna löda genom skyddslagret och att kunna tvätta av det med iso tycker jag att är viktigt på kretskort.

[xmag]

Bra tips!
Ja, att kunna löda "igenom" coatingen är guld värt. Det går inte med UV-färg, bildas giftig gas mm.

[xmag]

Jag håller nu på att bygga ett slutsteg med LM1875 och enkelström (singel supply).
Först kretskortet och allra först texten på den:

20250123_122609.jpg (60.99 KiB) Visad 560 gånger

[xmag]

Närmare:

20250123_122621.jpg (73.07 KiB) Visad 559 gånger

[xmag]

Efter det vänder jag på kortet (mäter noggrant) och fräser ut spåren:

20250123_125019.jpg (68.55 KiB) Visad 558 gånger

[xmag]

Närmare:

20250123_125015.jpg (99.68 KiB) Visad 558 gånger

[xmag]

Efter att hålen frästs ut (borrar inte) gör jag rent kortet och slipar med en grov svamp:

20250123_131309.jpg (53.22 KiB) Visad 561 gånger

[xmag]

Kopparsidan (skall slipas sedan med fint slippapper:

20250123_131236.jpg (87.52 KiB) Visad 560 gånger

[xmag]

Innan jag börjar löda UV-målar jag texten genom att lägga på lite vit färg och först skrapa bort överflödigt med gummiskrapa och därefter torka av med papper:

20250123_151552.jpg (107.61 KiB) Visad 558 gånger

Nu skall det snart lödas!
.
.
.

[xmag]

Färdiglödat:

20250123_205745.jpg (83.17 KiB) Visad 512 gånger

Kondensatorn som inte sitter riktigt på plats beror på att jag inte vet exakt vilket värde jag skall använda. Börjar med 1000uF.
.
.
.

[xmag]

Skruvterminalerna sitter lite för högt upp på kretskortet. Skall sänka ner dem till nästa kort.

[xmag]

Har kört slutsteget med enkelstrröm och LM1875 ett tag nu. Får ut:
3,5 Watt med 8ohms last och 19v.
8,5 Watt med 4ohms last och 19v.

Det är vad jag vill uppnå.
Men, THD är väldigt dålig!
Utan last ligger THD 0,089%, med 8ohm last ligger den på 5% och med 4ohms last ligger THD på 10%.

Har fått snarlika siffror tidigare med experimentkort. Det var därför jag gick över till dubbelström och fick betydligt bättre THD med last.
Men tanken nu är att använda enkelström. Det verkar som att LM1875 inte duger till det vilket är märkligt.

[xmag]

Läste nu att jordledningarna på kortet bör separeras från strömjorden och inga komponenter som skall kopplas till jord skall kopplas till strömjorden.
Får testa det.

[xmag]

Jag hade lite fel ovan om man ser hur IC-tillverkaren skapat sitt kretskort. Man skall låta Jordbanan gå raka vägen till IC'n. Komponenter som skall kopplas till jordbanan skall ha egna bryggor ut en bit från jordbanan för att undvika strömmar passera förbi benet på komponenten. Man lär nytt varje dag...

[xmag]

Så här ser tillverkarens kretskort ut:

kretskort.png (41.96 KiB) Visad 462 gånger

Det röda fältet är plusledning.
Det blå fältet är joden.
De gröna pilarna är bryggor från joden som tillverkaren säger måste finnas annars börjar slutsteget svänga.

[xmag]

Här är mitt kretskort med samma banor färgade som ovan:

2-POS2211.23.1856-komponenter-färgade-banor.png (20.12 KiB) Visad 462 gånger

De röda pilarna är det som skiljer korten från varandra.
.
.
.

[VintageHiFi]

Här är det fullt ös hela tiden, gott jobbat.

[xmag]

Har vidtagit alla åtgärder jag kan komma på. Här ä de viktigaste som gjort skillnad:

2025-01-25. THD. 8ohm last. olika åtgärder.png (33.92 KiB) Visad 958 gånger

Med slutsteget i låda och korta trådar mm kommer THD att ligga på ca 0,3% med 8ohms last vid alla nivåer fram till klippning.
Effekten är 5Watt vid 4ohm och 3Watt vid 8ohm.

Detta går utmärkt att mäta med även distorsion i de flesta fall. Om man vill mäta distorsion för högtalare under 0,3% kan man enkelt koppla in sin egen förstärkare till Matrojig.
Tror dock att ett "slöare" slutsteg som TDA2030 kan komma ner i distorsion men då blir alltså uteffekten lägre, max 3 Watt. Nr jag mäter använder jag sällan mer än 1Watt. 1Watt in i ett element låter ordentligt mycket. Jag måste ha hörselskydd redan vid 0,2Watt.
Det ultimata är att använda dubbelström med LM1875. Då får man hög effekt och låg distorsion.
.
.
.

[xmag]

Här är det fullt ös hela tiden, gott jobbat.

TACK!
Det har dragit ut på tiden av olika anledningar, bla att min fru gått bort men också mycket annat arbetet, därför lägger jag på ett kol nu.

[xmag]

2025-01-25 Frekvens full effekt.png (14.8 KiB) Visad 957 gånger

[xmag]

oscilloskop vid full utstyrning (nästan) med påkostat switchat nätaggregat, 19,6v och 7,7 Ampere.:

oscilloskop.png (38.24 KiB) Visad 953 gånger

Så här ser det ut hela vägen från 10Hz till 20kHaz. Inte det minsta rörelse eller brusigt på annat sätt. Det ser ut som en stillbild under hela sträckan.
.
.
.

[xmag]

Matrojig med bara internt slutsteg:

Matrojig-tråddragning.png (56.29 KiB) Visad 915 gånger

[xmag]

Matrojig med kompletterande externt slutsteg:

Matrojig-tråddragning-externt-slusteg.png (67.9 KiB) Visad 915 gånger

[xmag]

Matrojig med bara externt slutsteg:

Matrojig-tråddragning-bara-externt-slusteg.png (62.22 KiB) Visad 915 gånger

[xmag]

Motståndet (högt upp till vänster) har jag glömt notera. Det skall vara mellan 8 och 12 ohm. Det mäts upp exakt och värdet noteras för det skall användas i REW när man kalibrerar mätningen för impedansen.

Nu skall jag bygga 2st Matrojig, en med ca 5Watt och en med 25 Watt. Jag skall också bygga en ny testbänk och då skall jag för första gången återanvända en av mina gamla historiska apparater. Dvs, min första riktiga mätapparat för högtalare som jag byggde på 1990-talet. Mer om det senare.

[xmag]

Det blir trångt i lilla lådan med den stora trafon. Jag blir tvungen att luta ljudkortet uppåt för att kunna sätta i RCA-hanor i den. Under placerar jag mikrofonförstärkaren. Har skrivit ut en speciell konsol för detta:

20250127_235010.jpg (33.28 KiB) Visad 873 gånger

[xmag]

20250127_235042.jpg (50.83 KiB) Visad 873 gånger

[xmag]

20250127_235125.jpg (53.16 KiB) Visad 873 gånger

[xmag]

20250127_235150.jpg (30.6 KiB) Visad 873 gånger

[xmag]

20250127_235249.jpg (55.87 KiB) Visad 873 gånger

[xmag]

20250127_235340.jpg (98.3 KiB) Visad 873 gånger

[xmag]

20250127_235402.jpg (78.77 KiB) Visad 873 gånger

[xmag]

Slutsteget skall placerar längst fram framför ljudkort och mikrofonförstärkare.

[xmag]

Nu är den uppe och kör!
Trångt som ***:

20250201_015658.jpg (100.39 KiB) Visad 668 gånger

[xmag]

20250201_015719.jpg (87.47 KiB) Visad 668 gånger

[xmag]

Skall skriva ut sidoskydd (en del säger handtag) för panelens omkopplare och rattar senare:

20250201_020016.jpg (67.51 KiB) Visad 668 gånger

Pappret innanför skyddsplasten har veckat sig, såg det först nu.
.

[xmag]

20250201_020025.jpg (68.75 KiB) Visad 668 gånger

[xmag]

Jag har inte skruvat fast locket ännu, det syns nr de svänger ut en aning längst ner:

20250201_020046.jpg (100.31 KiB) Visad 668 gånger

[xmag]

20250201_020052.jpg (69.95 KiB) Visad 668 gånger

[xmag]

20250201_020100.jpg (58.53 KiB) Visad 668 gånger

[xmag]

20250201_020205.jpg (69.58 KiB) Visad 668 gånger

[xmag]

Jag har mätt en del med den. Den mäter som väntat, alltså lite sämre med switchat nätaggregat, enkelström och lägre spänning. Den andra med dubbelström är på 2x28v, dvs 56v, denna har 20v.
Men den duger gott att mäta högtalare med. Jag provmätte en högtalare, den hade som bäst 0,2% distorsion.

Om man redan har trafon hemma och kan bygga lådan själv kan denna gå på runt 500kr att bygga. Om allt måste köpas nytt, räkna med lite under en tusenlapp.

[xmag]

TRÅDDRAGNINGSSCHEMA:

Matrojig-tråddragning.png (676.33 KiB) Visad 620 gånger

Mikrofonförstärkare, slutsteg och strömförsörjning kan bytas till valfritt internt eller externt.
Om något eller flera av dem skall vara externt byter man ut det önskade mot kontakter så att det externa kan kopplas in.
.
.

[xmag]

Mätte lite med min mätlåda för mikrofoner. Körde först en mätning med ljudnivåmätare och justerade nivån i REW.
De nivåer i dB som REW visar här är alltså verkliga nivåer:

2025-02-01 1732 Mätlåda - Frekvens o Impedans.jpg (138.97 KiB) Visad 608 gånger

[xmag]

I min mätlåda uppnås något som kallas "pressure field". Jag skall läsa på mer om det senare men vad jag vet nu är att den låter lådan gå ner långt under den frekvens som annars är fysiskt möjlig (så tror jag det var).
Här är en närbild på den delen av kurvan:

2025-02-01 1823 pressure field.jpg (109.11 KiB) Visad 607 gånger

-3dB från toppen ligger vid låga 9,5Hz. Lådan har ett 4 tums element med en resonasfrekvens på ca 100Hz.

[xmag]

Mätte mätlådans distorsion:

2025-02-01 1836 Mätlådans samlade distorrsion med 98dB ljudtryck vid 1kHz..jpg (141.06 KiB) Visad 604 gånger

[xmag]

Ovanstående är bara en gnutta av vad man kan använda REW med Matrojig till.

[xmag]

Har jobbat en smula med utseendet. Här borrar jag lufthål_

20250202_104940.jpg (62.06 KiB) Visad 2481 gånger

[xmag]

Blev inte så tokigt! Finns lufthål undertill också:

20250202_111400.jpg (49.89 KiB) Visad 2481 gånger

[xmag]

20250202_111416.jpg (86.01 KiB) Visad 2480 gånger

[xmag]

20250202_111430.jpg (46.76 KiB) Visad 2480 gånger

[xmag]

20250202_111503.jpg (80.64 KiB) Visad 2480 gånger

[xmag]

20250202_111511.jpg (50.54 KiB) Visad 2480 gånger

[xmag]

20250202_111523.jpg (71.81 KiB) Visad 2480 gånger

[xmag]

20250202_111542.jpg (58.7 KiB) Visad 2480 gånger

[xmag]

20250202_111556.jpg (100.27 KiB) Visad 2480 gånger

[xmag]

Får jag godkänt?
Några förslag på hur man mer kan göra!?

Jo, en sak till: Denna går att bära i handtagen (som egentligen är till för att skydda grejerna på fonten).


Denna setup för Matrojig har 3/5 Watt i 8/4 ohm. Skall snart jag ge mig på att bygga en med 25/30 Watt men först skall jag testa två andra kompetenta slutsteg. Testningarna kommer visas i var sin separat tråd.

[VintageHiFi]

3D-skrivaren går varm ser jag.

[xmag]

Ja, jag använder den i stort set varje dag.

[xmag]

Den tidigare testjiggen var inte ändamålsenlig men det är min gamla jig från slutet av 90-talet eller i början av år 2000:

20250202_224757.jpg (59.17 KiB) Visad 2370 gånger

Denna byggdes färdig men jag dokumenterade det aldrig. Har inga bilder eller några mätningar sparade men jag mätte en hel del på den tiden.
Nu dammar jag av den och bygger min testjigg i den. Den förra som byggdes i den stora lådan jag skrev ut för dubbelströms-jigen är inte ändamålsenlig som testjig.

[xmag]

När jag ändå är igång med gamla grejer:

mathistoria_foto10.JPG (15.6 KiB) Visad 2369 gånger

Denna mätjig "byggde" jag på 90-talet. Slutsteget gick dock sönder efter en tid.

[xmag]

Jag har nu mätt upp Matrotestjigs ljudkort, Behringer UCA202. Det finns tre versioner av detta ljudkort varvid den som börjar på "UFO" inte går att använda eftersom den har en inbyggd medhörning som inte går att stänga av. Behringer UCA202 som jag nu mätt är mätt monterad i Matrotestjig och inkapslad i aluminium. Längst ner i bilden är de olika distorsionerna mätt vi 1kHz:

2025-02-04-1134 Distorsionsspektrum Behringer UCA202.jpg (140.41 KiB) Visad 2348 gånger

[xmag]

Har byggt färdigt Matrotestjig'en nu.
Har dock fått ett oväntat problem, jag har dragit jorden på enklaste möjliga sätt ändå brummar slutsteg, jag testar, rejält. Lustigt(?) är det när jag kopplar strömjorden direkt till centrala jordpunkten blir det någon form av kortslutning! Alltså, jord mot jord borde inte rendera i en kortslutning. Med kortslutning menar jag att signalen från slutsteget blir 0v när jag kopplar så. All jord är ju ändå kopplat till jord senare i kedjan, så varför 0v?

20250204_194508.jpg (59.07 KiB) Visad 1975 gånger

[xmag]

Nu har jag lagt ner tid på jordningen!
Experimenterat med alla möjliga kopplingar av jordningen och kommit fram till att denna koppling ger minst "brum":

Matrotestjig-schema.png (38.63 KiB) Visad 1954 gånger

Lasten, både signal och jord MÅSTE kopplas så nära "out" på kretskortet som möjligt. Om inte, är risken att stora mängder el strömmar igenom känsliga delar av kopplingen som exempelvis jordningen i ljudkortet.
Med min första koppling fick jag ett brus på 10% och när lasten kopplades in stängde ljudkortets skyddskretsar av ljudkortet.
.
.

[xmag]

Lite mätdata med testjigen och slutsteg med TDA2050.

Brusgolvet:

2025-02-06 1326 Brusgolvet.jpg (81.97 KiB) Visad 1949 gånger

[xmag]

THD:

2025-02-06 1330THD.jpg (78.25 KiB) Visad 1949 gånger

[xmag]

TDA2050 som är motsvarigheten till LM1875 ger med 24v singelström 5,1Watt i 8 ohm och 9.0Watt i 4 ohm och den är fortfarande bara ljummen efter mätningen.
LM1875 ger mindre effekt vid samma spänning och blir så varm att man måste använda fläkt, än så länge. Jag skall testa den också senare med testjigen som har ett bättre jordmösnter än jag haft tidigare, kanske blir den bättre då.

Jag kommer framöver att testa olika förstärkare med frekvens- och distorsionskurvor mm. Jag skapar då en tråd för tester.

[xmag]

Fick lite tid över:
Jag tog ett steg tillbaka och testade Matrojig med switchat stort nätaggregat igen. Nu kopplade jag ur det switchade nätaggregatet och kopplade in lab.aggregatet. Den gav mer dist än det switchade nätaggregatet trots allt vad det innebär med switchat. Jag gissar att det kan bero på de långa labbkablarna som strömmen rör sig i fram till slutsteget.
Dessutom sänkte jag distorsionen något genom att koppla in en kondensator både till det switchade aggregatet och lab-dito. Tyvärr får det inte plats någon kondensator i den lådan. Den är helt full av prylar och kablar.

[xmag]

På tal om för liten låda, jag skrev ut en ny låda igen. Denna gång lika stor som den första men lika låg som den andra:

20250207_103019.jpg (33.38 KiB) Visad 1779 gånger

Måtten är 255x170x50 mm.
.
.

[xmag]

Samma låda med locket till den mindre ovanpå:

20250207_103048.jpg (49.89 KiB) Visad 1774 gånger

Denna låda hade jag tänkt använda till högeffekts Matrojig med dubbelström. Men det är inte säkert jag använder LM1875 till den.
.
.

[xmag]

Är i det närmaste klar med slutsteget och trafon som skall användas. Jag gjorde det jobbet genom denna tråd: viewtopic.php?f=3&t=73512&p=2339602#p2339602
Nu skall jag strax bygga färdigt den lilla Matrojig med 5 till 9 Watt som jag började med här i denna tråd (med några avvikare ibland): viewtopic.php?f=3&t=71602&start=660#p2332975.

[xmag]

Första mätningen med Matrojig S (S som i singelström):

2025-03-14 Första mätmingen med Matrojig S (singelström).jpg (145.57 KiB) Visad 946 gånger

En av mätningarna är utan att Matrojig kalibrerats och den andra är efter att Matrojig kalibrerats.
Den lilla skillnaden beror på att alla ingående delar redan är tillräckligt bra, dvs rak frekvensgång.

[xmag]

Första THD-mätningen med Matrojig S:

2025-03-14 1414 Första THD-mätningen med Matrojig S.jpg (104.42 KiB) Visad 907 gånger

Svepmätning innebär att THD mm tas fram ur frekvensmätningen. Det går väldigt fort att mäta så och den mäter över ett större frekvensområde.
Stegmätning innebär att den mäter stegvis upp i frekvens med en paus mellan varje steg. Går att ställa in så den mäter väldigt detaljerat. Tar lång tid att mäta så.
Vid 10kHz mäter den dist ner till 0,05%. Nu vet vi att den kan mäta så låga tal vid högre frekvenser. Skall titta på detta noggrannare senare.
THD-nivån som står längst ner i siffror är vid 5kHz.
.
.

[xmag]

Matrojig-S Frekvenskurva:

2025-03-14 2100 Matrojig-S Frekvens.jpg (126.47 KiB) Visad 879 gånger

Ganska rakt, om jag får säga det själv...

[xmag]

Första impedansmätningen med nya Matrojig-S:

2025-03-14 2114 Första Impedansmätningen fär Matrojig-S. 4tums element..jpg (114.73 KiB) Visad 848 gånger

[xmag]

Jag försöker se hur låg distorsion som går att mäta upp:

2025-03-14 2229 Matrojig-S, THD för en banddiskant. Vid 4kHz är THD 0,019%..jpg (87.55 KiB) Visad 643 gånger

Slutsteget har en distorsion på 0,035% vid 4kHz. Det verkar som det går mäta distorsion under slutstegets distorsion.

[xmag]

Har skruvat på locket nu:

20250314_225953.jpg (131.23 KiB) Visad 3890 gånger

[xmag]

20250314_230135.jpg (75.74 KiB) Visad 3890 gånger

[xmag]

20250314_230150.jpg (75.32 KiB) Visad 3890 gånger

[xmag]

20250314_230201.jpg (131.2 KiB) Visad 3890 gånger

[xmag]

Storleksjämförelse:

20250314_230233.jpg (84.56 KiB) Visad 3890 gånger

[xmag]

Den vita grunkan ovanpå...

20250314_230051.jpg (181.81 KiB) Visad 3888 gånger

[xmag]

...är justeringen för nivån in i slutsteget:

20250314_230036.jpg (104.41 KiB) Visad 3888 gånger

[xmag]

Innuti:

20250313_232442.jpg (160.43 KiB) Visad 3883 gånger

Justerpotentiometern har en förlängare:

20250313_225314.jpg (75.6 KiB) Visad 3883 gånger

[xmag]

Locket till nätaggregatet var inte jordat till resten av höljet. Det fixade jag:

20250313_115506.jpg (90.99 KiB) Visad 3882 gånger

Höljet jordades sedan till stjärnjorden via nätjorden.

[rikkitikkitavi]

Om inte locket är jordat skall du inte jorda det heller. Eller så har du ett så pass budgetnätaggregat från Kina att de missat den detaljen och det är inte rekommenderbart att använda det öht pga låg elsäkerhetsnivå. Det normala är ju att plåtskalet är anslutet till PE, skyddsjord däremot vilket får mig att fundera över nätaggregatets säkerhetsnivå.

Du gör såklart som du vill, jag har inga synpunkter på det men jag vill att det skall stå tydligt att man inte modifierar starkströmskomponenter hur som helst utan att ha stenkoll på vad man gör.

Och att om man gör det tar man på sig det fulla ansvaret för eventuella konsekvenser.

PS skall man ha en skruvklämma skall man inte förtenna kopparkardelena och tvinna dem runt skruven och spänna åt med bulten. Det kan släppa med tiden. Bättre med en ringkabelsko.

Löda flerkardelig koppartråd är överlag en utmaning.

[xmag]

Nätaggregatet är Tyskt...
https://www.nuovagermany.com/products/n ... eq=uniform
...men är säkert tillverkat i Kina och har godkännandesymboler stämplat på chassit:

20250317_103132.jpg (79.92 KiB) Visad 3096 gånger

Modda nätaggregatet är något jag gör själv och avråder andra från det som jag inte känner. Dessutom moddar jag aldrig "under huven" utan bara på utgående 24v ledningar.

[xmag]

Jag håller på att lägga upp en enkel byggbeskrivning på min hemsida nu:
https://www.xmag.se/2025-03-15-matrojig ... armatning/

Synpunkter?
.
.

[xmag]

Så här ser THD ut i Matrojig nu:

2025-03-21 0107 PRESENT 4-8 ohm 24v THD vs Watt.jpg (83.01 KiB) Visad 2095 gånger

2025-03-21 0205 0 -8 ohm 24v -10dB THD Frekv.jpg (108.67 KiB) Visad 2095 gånger

[xmag]

Jag skall mäta en hel knippa med WM-61 mikrofoner i en ny tråd för att se hur lika eller olika de mäter (dröjer dock några månader).
Här gör jag ett litet test med en WM-61, en sannolikt WM-61 och en nonamemick från BIHAB för 9kr.

Först mäter jag min kalibrerade mick med och utan kalibreringsfil:

2025-03-21 1341 WM-61 UTAN kalibreringsfil(lila) mot WM-61 MED kalibrerad(orange).jpg (162.03 KiB) Visad 1725 gånger

Härifrån kör jag utan kalibreringsfil;

2025-03-21 1341 WM-61 min egen(lila) mot WM-61 Ebay(brun).jpg (153.95 KiB) Visad 1725 gånger

2025-03-21 1341 WM-61 min egen(lila) mot Bihab noname(grön).jpg (158.69 KiB) Visad 1725 gånger

2025-03-21 1341 Alla 3 på samma graf.jpg (156.3 KiB) Visad 1725 gånger

[xmag]

Ovanstående är mätt i min mätlåda för mikrofoner.
Jag skall dock byta element i mätlådan senare och jag skall bygga 20st nya mikrofoner med WM-61. Det kommer tal lite tid.
Här kan man läsa om hur jag byggde mätlådan mm. https://www.xmag.se/mikrofonskap-3/