Bygga sluten sub, alla byggtekniska tips mottages

[niklasmagnus]

Tänkte precis sätta min och och rita ut sågmallen för mina subbar men då det är första gången jag skall bygga en låda så blev jag väldigt osäker.
Lådan kommer vara yttermått (L,H,D): 750 mm, 423 mm, 420mm
Dubbel tjocklek på baffeln,
MDF 19 mm
Detta kommer bli ca 92-95 Lister kvar efter element och stag

Principskiss på lådan

principskiss.jpg (25.56 KiB) Visad 7476 gånger

Elementen är redan köpta: 30w/4558t00

Tänkte låta någon bygghandel såga ut allt för att spara tid men hur skall de såga för att det skall bli så enkelt som möjligt vid montaget senare?
Dessa subbar kommer stå gömda så de kommer bara rollas svarta, tänkte därför både limma och skruva/stifta lådorna, inget spackelarbete denna gång. Stifta känns väldigt enkelt då man slipper förborra, någon med erfarenhet?
Enklaste sättet att sätta stag men som samtidigt ger nytta, flaggstagning?

Alla möjlig tips mottages :)

[Tangband]

Kul bygge ! Måtten känns spontant inte så bra, du kan få problem i subbens övre område om du inte använder väldigt branta filter.
75 cm på ena ledden leder till stående vågor i lådan ( som förvisso ligger högre än 100 hz men ändå )
Kan du minska längden till 65 cm och istället göra lådan djupare ? Då blir alla mått på lådan olika och det är gynnsamt.

Spika och limma i mdf går utmärkt, man kan spika i halva spiken och sedan dra ut den efter limmet torkat, eller förborra och skruva med rikligt med trälim går ju också bra. Jag tycker själv det senare alternativet är säkrast så lådan blir stabil, har gjort så med de 8 baslådor jag gjort genom åren. Torx är bra . Brukar ha 15 cm mellan skuvarna

Lådan måste målas med pensel och vitlim alt färg på hela insidan eftersom mdf läcker luft.
Tätlisten från hifikit är jättebra. Sätt listen mot elementkorgen och inte mot lådan. Fyll lådan med fårull eller acoustic ull från tex hifikit. Fyll men packa inte.
Personligen tycker jag fårull presterar en aning bättre ljudmässigt.
Två korsstag i lådan med 7 cm breda spånskive bitar är bra. Alternativt kan du använda en massa rundstavar som du efter kapning i gersåg fixerar med vitlim och två skruvar per rundstav igenom lådan.
Som terminal på baksidan brukar jag föredra terminalstift som bara kräver borrning. Lägg en sträng vitlim mellan varje terminal / låda. Lådan bör vara absolut tät.
Jag skulle välja 22 mm mdf och dubbla tjockleken för baffeln. Skillnaden i kostnad från 19 mm är marginell.
Du hade en fråga hur det ska sågas ut på bygghandeln: baffel och bakstycke bör monteras kloss mot lådan och inte försänkta i lådan.( eftersom du inte har några interna lister som stöder baffeln )
Nedan bild på terminaler från monacor

[paa]

Om man ska få exakt jämna kanter är det bäst att limma med överlapp på kanterna och fräsa ren kanterna med en handöverfräs med frässtål med stödlager. Att såga och limma exakt i plan går inte.
Snyggaste hörnen får man om man gerar ihop men det är svårare om det inte passar exakt. Man kan också fräsa kanterna i 45 graders fas efter limningen med fasbredd som skivtjockleken. Då kommer skarven inte att komma fram.

[Tangband]

Glömde: du bör eftersträva ett viktförhållande mellan konvikt och låda på minst 1:500.
Väger konen 100 gr= subbasens totala vikt 50 kg.
I detta fall 135 gr= minst 67,5 kg

Låter kanske som orimlig överkurs men gör skillnad och är lätt att åstadkomma i en DIY situation.
Men så fint element är det kanske dumt att kompromissa?

[Adhoc]

Från lådmåtten och bilden du lade in på component, så antar jag lådan ska vara under bioduken (?). Gör dig "omaket" att förborra alla hål eftersom MDF är ett material som annars lätt spricker vid ihopskruvning / spikning, särskilt nära hörn, inte kul ... Vid sågning på byggmarknaden är det bäst att dom bitar som ska ha samma mått sågas samtidigt, direkt efter varandra. Om du pusslar ihop sidmåtten för att passa in dom exakt på en skiva och sågen måste ställas om, är det risk att du får bitar som har lite olika mått och inte passar bra ihop när lådan sedan monteras. Låt baffeln och bakstycket få ett par mm övermått mot lådramen, estetiskt har det ju ingen betydelse för dig och det går även ganska enkelt att raspa av överskottet. Klingan på byggmarknaden avverkar ca 3-4 mm gods per snitt om det skulle ha betydelse mot skivans längd, bredd och materialåtgången.

[Tangband]

Adhoc, jag har ingen erfarenhet av att Mdf spricker om man spikar, ej heller att man bör förborra vid spikning. Skruvning är en helt annan sak, där spricker Mdf:n i 100% om man inte förborrar. Man bör förstås alltid vara försiktig vid hörn.
Med det sagt tycker jag att förborrade skruvhål , mycket trälim och Torx fungerar bäst.

[niklasmagnus]

Grymt bra tips ni kommer med. Stort tack.

Anledningen till 19 mm är att med 22 mm krymper inner volymen med ~5 Liter. Har det betydelse eller är det en ok kompromiss? Kommer EQa med MiniDSP.

Mina djup och höjdmått är begränsade då kan inte görs större, kan bara justera volymen med längden tyvärr. Provade tycka in mina mått i Boxnotes http://subwoofer-builder.com/freesoft.htm och längsta problemfrekvensen anges vara 241 Hz så med ett brand, 48 db/okt lågpass filter vid 80 Hz borde det vara lungt, eller tänker jag fel?

2018-07-20 11-16-38.jpg (104.51 KiB) Visad 7432 gånger

Okey då baffel och bakstycke skall monteras mot lådan. Men hur skall man montera lådan, två principskisser, övre eller nedre?
Övre: kritiskt att få A och C lika långa.
Nedre: montera alla med överhäng och fräsa bort?

montage principskiss.png (9.92 KiB) Visad 7432 gånger

Ang lådvikt så hur f*n skall man lyckas komma upp i 67 kg. Om jag räknat rätt så blir alla sidor inkl dubbel baffel endast ~1,8 kvm och med 19mm mdf skulle då vikten bli ca 25 kg utan stag. Med 22mm mdf hamnar man på 30 kg. Dvs jag måste tycka in stag på 35-40 kg om man bortser från elementvikten 6,3 kg. Detta blir jag inte klok PÅ
Är det viktigt att vikten är jämnt fördelad i hela lådan eller kan man typ limma fast tjock plåt på lådan för att öka vikten?



Adhoc, det stämmer bra. Lådan skall ligga på golvet under hyllan.

[Tangband]

Jag hade gått på övre bilden förutsatt att jag förstått rätt: bilden visar bara övriga lådan, ej baffeln och bakstycket ?

Med den övre bilden behöver du nog inget stag mellan kortsidorna, mellan D och B.

Hmm... Eftersom det är en hemmabio kan du ju lägga tunga svarta trädgårdsplattor ovanpå basarna. Då kan du också prova att ta bort dem för att höra skillnaden och se om extra vikt är värt att ha kvar.
De flesta subwoofers är stora kompromisser med avseende med 1:500, oavsett pris.

[niklasmagnus]

Jag hade gått på övre bilden förutsatt att jag förstått rätt: bilden visar bara övriga lådan, ej baffeln och bakstycket ?

Med den övre bilden behöver du nog inget stag mellan kortsidorna, mellan D och B.

precis, skisserna visar inte baffel och bakstycke

[Tangband]

Delar du med minidsp kan du nog både minska volymen med LT och bortse från låddimensionernas geometri med hjälp av brant delning
Inte superoptimalt men kanske bra nog.

[niklasmagnus]

Delar du med minidsp kan du nog både minska volymen med LT och bortse från låddimensionernas geometri med brant delning

Utgått från denna tråd gällande lådvolym: https://www.faktiskt.io/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=54676&start=30

Men även om jag minskar lådan förstår jag inte hur jag skall kunna komma upp i 67 kg total vikt utan att limma på 4-5 mm tjock plåt.

[Adhoc]

Gå på den övre bilden för ramen. Om dubbel baffeltjocklek stjäl mycket volym skulle jag i stället lägga in stag för att styva upp lådan. Snedkapa i vardera änden och lägg in dem vid ca mitten mellan baffeln och övriga sidor. Använd riktigt trä för stagen istf MDF. Ett stag med rektangulärt tvärsnitt är styvare än ett med kvadratiskt tvärsnitt vid samma material och tvärsnittsarea. -Vad är lättat att böja (?), 10 x 40 eller 20 x 20 mm ... På lådans insida, limma dit några bitar trä/plywood där elementkorgens hål för skruv hamnar. Använd vanlig grovgängad träskruv för att dra dit elementet. Om hålet skulle nötas upp för att du plockar in och ut elementet många gånger är det enkelt att plugga igen med ditlimmad träplugg / blomsterpinne etc. S.k. islagsmutter med gänga för maskinskruv är ett helvete om islagsmuttern lossnar eller drar sönder materialet.

[niklasmagnus]

Snedkapa i vardera änden och lägg in dem vid ca mitten mellan baffeln och övriga sidor.

Detta förstår jag inte?

[niklasmagnus]

Skall iväg på några ärenden nu, men om någon skulle vilja hjälpa mig att skissa upp en bra låda med mina yttermått-förutsättningar och hur denna skall stagas så vore jag evigt tacksam.

[Tangband]

Delar du med minidsp kan du nog både minska volymen med LT och bortse från låddimensionernas geometri med brant delning

Utgått från denna tråd gällande lådvolym: https://www.faktiskt.io/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=54676&start=30

Men även om jag minskar lådan förstår jag inte hur jag skall kunna komma upp i 67 kg total vikt utan att limma på 4-5 mm tjock plåt.

Jag kan rekommendera Crown xli 1500 klass a/b som steg, kör själv med detta med mina basar. Steget har fläktar men är väldigt tyst. Det blir inte ens ljummet på lådan. Fördelen är att det är ett tvåkanalssteg så du kan köpa en till bas senare då du vill bygga ut. Monterar du dessa på motsatt sida tas dessutom reaktionskrafterna ut varandra nästan helt och man klarar sig med lådvikt på mycket mindre än 1:500.

[Adhoc]

Om du lyckas göra lådan till ett rätblock med schysta 90 graders vinklar, kapa båda stagändarna i 45 graders vinkel och skjut in i lådan. Justera längden så den blir lagom för att möta vid mitten på skivorna. Rita av var änden ger "sugpassning" inuti lådan vid inskjutet stag. Invändigt är lådan tillräcklig hög för att du ska kunna borra hål genom skivan så skruv utifrån hamnar rätt, gör sen markering i stagänden utifrån och förborra hål i staget för skruven, glöm inte lim mellan stag och lådsida.

[niklasmagnus]

Delar du med minidsp kan du nog både minska volymen med LT och bortse från låddimensionernas geometri med brant delning

Utgått från denna tråd gällande lådvolym: https://www.faktiskt.io/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=54676&start=30

Men även om jag minskar lådan förstår jag inte hur jag skall kunna komma upp i 67 kg total vikt utan att limma på 4-5 mm tjock plåt.

Jag kan rekommendera Crown xli 1500 klass a/b som steg, kör själv med detta med mina basar. Steget har fläktar men är väldigt tyst. Det blir inte ens ljummet på lådan. Fördelen är att det är ett tvåkanalssteg så du kan köpa en till bas senare då du vill bygga ut. Monterar du dessa på motsatt sida tas dessutom reaktionskrafterna ut varandra nästan helt och man klarar sig med lådvikt på mycket mindre än 1:500.

Har redan köpt Crown CTs 600 till mina TVÅ element. Bara ett förtydligande att jag redan har två.
Tror du kanske hittade lösningen precis här, men lådan blir dock längre. Att montera dem i samma låda på motsatt kortsida. Hur påverkar längden då i.o.m att elementen är motsatt varrandra?
Det enda som är en nackdel då är jag bara har en låda och inte två för att lättare jämna ut basen. Kommer komplettera med 2-4 st till element när det finns mer i kassan, de är rätt dyra plus att jag behöver fler slutsteg då.

[Tangband]

Aha, du tänker alltså bygga två subwoofers med den ritning du visar ?
Då skulle du kunna montera båda baselementen på ändarna i en avlång gemensam låda för att motverka reaktionskrafterna, men du kan sätta en vägg i mitten av lådan så båda basarna bara spelar i varsin kavitet. Du kan säkert gå ned i volym till kanske 80 liter styck och ändå få bra resultat med hjälp av mini dsp.

Ska du bara använda lfe -utgången i mono till subbasarna ?
Anledningen att jag vill ha en vägg i mitten av den långa lådan är möjligheten att kunna köra stereosub till musiklyssning.
För att komplicera det hela ytterligare: två av dessa basar i betydligt större basreflex -lådor kan spela lika högt eller högre än fyra slutna mindre lådor med fyra element av samma slag.

[niklasmagnus]

Precis, jag tänkte bygga två lådor nu och sedan komplettera med ytterligare två framtill och två stycken baktill i bion. (De bare kan utformas på annat sätt.)

Komme dela vid 80 Hz och skicka allt där under plus lfe till subarna, inget stereo sub är tanken. Är inte så intresserad av musiklyssning. Att montera två element i samma låda (med mellanvägg eller inte) gör att lådan blir väldigt lång. Och för att nytta vibrations utsläckningen fullt ut så måste båda elementen matas med exakt samma signal. Med 130-140 cm lång låda så tror jag detta kan bli mer problem än det löser. Är nog inne på att bygga separata lådor ändå. Men skulle man kunna limma på plåt för att höja vikten eller är det bara dumt?

[rajapruk]

Har redan köpt Crown CTs 600 till mina TVÅ element.

FYI, jag kommer lägga ut 2-4st Crown CTs-1200 till salu senare i höst till mkt bra pris, om du vill ha fler steg i samma serie.

[niklasmagnus]

Har redan köpt Crown CTs 600 till mina TVÅ element.

FYI, jag kommer lägga ut 2-4st Crown CTs-1200 till salu senare i höst till mkt bra pris, om du vill ha fler steg i samma serie.

Vore grymt sjyst om du lägger ett meddelande till mig innan du lägger ut dem

[Johan_Lindroos]

Delar du med minidsp kan du nog både minska volymen med LT och bortse från låddimensionernas geometri med brant delning

Utgått från denna tråd gällande lådvolym: https://www.faktiskt.io/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=54676&start=30

Men även om jag minskar lådan förstår jag inte hur jag skall kunna komma upp i 67 kg total vikt utan att limma på 4-5 mm tjock plåt.

Ja, som sagts redan, det är orimlig överkurs att eftersträva ett så stort massaförhållande so föreslås!

Sedan tycker jag att det finns stora fördelar att ha separata lådor då du då kan placera dem i rummet där de LÅTER bäst möjligt.

Likaså låddimensionerna, gör som du själv tänkt dig. Med elementet mitt på lådan slås inte lådans fundamentalresonans an. Men det är nästan strunt samma ändå.

Som helhet kommer du att ha andra rumsakusriska problem som är långt värre.

[HenrikE]

Glömde: du bör eftersträva ett viktförhållande mellan konvikt och låda på minst 1:500.

Var har du hittat siffran 500? Känns som en våldsam förenkling och rejält överdrivet.

[RogerGustavsson]

Siffran 1000 har jag sett, tror det var i en gammal utgåva av danska High Fidelity. Det förhållandet mellan statisk och rörlig massa blir svårt att realisera i basen.

[niklasmagnus]

Delar du med minidsp kan du nog både minska volymen med LT och bortse från låddimensionernas geometri med brant delning

Men det är nästan strunt samma ändå.

Som helhet kommer du att ha andra rumsakusriska problem som är långt värre.

Johan, du har en poäng med detta.



En annan fundering. Är inte så van att jobba med MDF, finns det några generella tips på lämplig skruv och hur stort man måste förborra?

[Tangband]

Glömde: du bör eftersträva ett viktförhållande mellan konvikt och låda på minst 1:500.

Var har du hittat siffran 500? Känns som en våldsam förenkling och rejält överdrivet.

Nja, egentligen 1:1000 om lådresonanserna ska ned till -60db
Svårt att realisera, så hälften kan vara ett bra riktmärke. Man tål ju en hel del dist i basområdet.
Läs mera här : viewtopic.php?f=10&t=42124&hilit=Piotr+1%3A1000

[Belker]

Förborra lite mindre än skruvens kärna. Skivan närmast skallen ska ha större hål, som skruven kan gå fritt i, annars tvingar inte skruvarna limmet. Det är limmet som ska hålla ihop lådan, inte skruvarna.

[Tangband]

Siffran 1000 har jag sett, tror det var i en gammal utgåva av danska High Fidelity. Det förhållandet mellan statisk och rörlig massa blir svårt att realisera i basen.

Jo det är den siffran som nämns, även här på faktiskt i många trådar. Men detta gäller en kompromisslös konstruktion där lådans bidrag blir lägre än -60 db av enbart modulations effekter.
I verkligheten kan man kanske stå ut med så lågt som 1:250 - i basområdet. Alla kommersiella subbasar är lättare än 1:500.
Det jag menar då jag argumenterar för 1:500 är att jag själv upplevt att:

1. Det låter ofta bättre med riktigt tunga baslådor.
2. Det är enkelt i en DIY situation att göra lådan tyngre.

Elementet som används i denna tråd har låg dist . Dumt att inte försämra lådan i onödan ?
(1% distorsion motsvarar ungefär -40 db och det är nog vettigt att hamna under detta )

[niklasmagnus]

Bygger jag i 22 mm hamnar jag på ca 1:265 i vikt förhållande utan att introducera komplex stagning och mega tjock baffel. Nu har jag räknat medd dubbel baffel tjocklek, 2*22mm

Behöver man fräsa ut på baksidan av baffeln för att elementet skall kunna "andas" bättre eller är det överkurs vid 44 mm baffel (elementet kommer även försänkas i baffeln så tjockleken bakom elementet blir lite mindre än 44 mm)?


Tack för skruvtipset.

[gopnik]

Nja, egentligen 1:1000 om lådresonanserna ska ned till -60db

Nä, sådär kan man inte räkna. De relativa rörelserna för en ideal kropp får det förhållandet. Det är inte fråga om lådresonans. För en baslåda spelar det dessutom ingen roll om membranet rör sig framåt, eller lådan bakåt. Det blir samma ljud i alla fall.

[Tangband]

Bygger jag i 22 mm hamnar jag på ca 1:265 i vikt förhållande utan att introducera komplex stagning och mega tjock baffel. Nu har jag räknat medd dubbel baffel tjocklek, 2*22mm

Behöver man fräsa ut på baksidan av baffeln för att elementet skall kunna "andas" bättre eller är det överkurs vid 44 mm baffel (elementet kommer även försänkas i baffeln så tjockleken bakom elementet blir lite mindre än 44 mm)?


Tack för skruvtipset.

Jag har inte hört nånstans om fördelar att fräsa ut extra för att subbasar ska kunna "andas" lättare däremot med mellanregister .

Din baffel kommer att utsättas för 13,5 kg belastning fram och tillbaka så det är nog bra att den är dubbel.

[Tangband]

Nja, egentligen 1:1000 om lådresonanserna ska ned till -60db

Nä, sådär kan man inte räkna. De relativa rörelserna för en ideal kropp får det förhållandet. Det är inte fråga om lådresonans. För en baslåda spelar det dessutom ingen roll om membranet rör sig framåt, eller lådan bakåt. Det blir samma ljud i alla fall.

Här kan du läsa mer om detta : viewtopic.php?f=10&t=42124&hilit=Piotr+1%3A1000

I verkligheten blir det såklart rörelseförluster i tex högtalarens schassie och uppstagning av högtalarens motor kan vara fördelaktigt för att få bra motkraft. Jag antar att det är det du menar

[gopnik]

Här kan du läsa mer om detta : viewtopic.php?f=10&t=42124&hilit=Piotr+1%3A1000

Tack, jag vet mycket väl vad det står. Ingenstans i den tråden finner du någon grund för ditt tidigare påstående. Du sammanblandar helt väsensskilda fenomen.

I verkligheten blir det såklart rörelseförluster i tex högtalarens schassie och uppstagning av högtalarens motor kan vara fördelaktigt för att få bra motkraft. Jag antar att det är det du menar

Nu vet jag inte ens vad du försöker säga.

[Tangband]

Här kan du läsa mer om detta : viewtopic.php?f=10&t=42124&hilit=Piotr+1%3A1000

Tack, jag vet mycket väl vad det står. Ingenstans i den tråden finner du någon grund för ditt tidigare påstående. Du sammanblandar helt väsensskilda fenomen.

I verkligheten blir det såklart rörelseförluster i tex högtalarens schassie och uppstagning av högtalarens motor kan vara fördelaktigt för att få bra motkraft. Jag antar att det är det du menar

Nu vet jag inte ens vad du försöker säga.

Gopnik, hur mycket anser DU att en subwoofer vars konvikt är 135 gram bör väga för att helt undvika modulationseffekter ?
( det finns många fler trådar på faktiskt om betydelsen av detta )

[RogerGustavsson]

Rekommenderar att hålla i det nakna elementet när det spelar för att få ett hum om hur stora krafterna blir. Jag blev i alla fall rätt förvånad över hur det slet i händerna när jag höll ett planarelement från Magnepan på det sättet. Det var ett baselement där den rörliga massan var ca 90 gram, den statiska ca 6.5 kg.

[gopnik]

Basar är rundstrålande. Det spelar alltså ingen som helst roll om konen rör sig framåt eller lådan bakåt. Precis som jag just skrivit. Det spelar då alltså ingen roll vad en baslåda väger, men man kan vilja ha en viss massa av rent praktiska skäl. Den ska ju inte vandra runt på egen hand. Det viktiga för en baslåda är att den är rimligt styv, då hävrörelser äter verkningsgrad.
Jag antar här tillräckligt resonansfrihet i både själva lådans paneler och någorlunda fritt flytande koppling till underlaget. Alltså typ SD-fot.

[HenrikE]

Här kan du läsa mer om detta : viewtopic.php?f=10&t=42124&hilit=Piotr+1%3A1000

Tack, jag vet mycket väl vad det står. Ingenstans i den tråden finner du någon grund för ditt tidigare påstående. Du sammanblandar helt väsensskilda fenomen.

I verkligheten blir det såklart rörelseförluster i tex högtalarens schassie och uppstagning av högtalarens motor kan vara fördelaktigt för att få bra motkraft. Jag antar att det är det du menar

Nu vet jag inte ens vad du försöker säga.

Gopnik, hur mycket anser DU att en subwoofer vars konvikt är 135 gram bör väga för att helt undvika modulationseffekter ?
( det finns många fler trådar på faktiskt om betydelsen av detta )

Tangband: det känns lite som att du har mixat ihop saker du läst på olika ställen till något ganska förvirrat. Exakt vad menar du med modulationseffekter? Förklara så tydligt som möjligt, det är ett jättebra sätt att tänka igenom och förstå saker bättre själv.

[Tangband]

NiclasMagnus, här är en tråd om slutna lådor : viewtopic.php?f=3&t=46261

[gopnik]

Meningen var alltså att du skulle förklara själv med egna ord. Inte hänvisa till trådar där andra skrivit saker som du möjligen missförstått.
Uppfattade du till exempel att siffran -60 dB inte avsåg distorsion?

[Tangband]

Varför ska jag med egna ord förklara något jag lärt mig under flera år genom erfarenhet och genom att jag lärt mig saker på detta forum ? Det är väl bättre att gå till källan till kunskapen ? Om det är möjligt, så den som är intresserad inte behöver lita på mig utan kan läsa vad andra mer erfarna högtalarbyggare undersökt ?
Gopnik: Kan du med EGNA ord förklara varför jorden är rund ? Naturligtvis vill jag inte att du behöver svara på detta, intessant ? Det är naturligtvis befängt

[gopnik]

Varför ska jag med egna ord förklara något jag lärt mig under flera år genom erfarenhet och genom att jag lärt mig saker på detta forum ?

För att du i tråden uttryckt ett antal saker som förefaller vara missförstånd. Som att lådans rörelser skulle vara jämförbara med distorsion, och att lådans motrörelse är en lådresonans, att 1:1000 membranvikt:lådvikt är ett enkelt uppnåbart viktförhållande för en DIY-sub och eventuellt annat. Om jag påstod att jorden var platt, och att jag utläst detta i någon tråd där det i själva verket stod något helt annat, vore det ett bra verktyg för förståelse och utredande av missförståndet, om jag då ombads att förklara min ståndpunkt med egna ord. Att jag skulle citera de texter som jag tydligen missförstod vore inte givande, och skapar inga ingångar för att förklara vari missförståndet ligger.

[Tangband]

Här finns en intressant tråd om massafördelning, kon - lådvikt
viewtopic.php?f=10&t=11967&p=243051&hilit=tung+baslåda#p243051

[Tangband]

Basar är rundstrålande. Det spelar alltså ingen som helst roll om konen rör sig framåt eller lådan bakåt. Precis som jag just skrivit. Det spelar då alltså ingen roll vad en baslåda väger, men man kan vilja ha en viss massa av rent praktiska skäl. Den ska ju inte vandra runt på egen hand. Det viktiga för en baslåda är att den är rimligt styv, då hävrörelser äter verkningsgrad.
Jag antar här tillräckligt resonansfrihet i både själva lådans paneler och någorlunda fritt flytande koppling till underlaget. Alltså typ SD-fot.

Alltså, det där är ju helt fel .
En högklassig subwoofer bör ha ett massaförhållande kon/ låda på minst 1:300, gärna mer .
Det spelar stor roll vad en baslåda väger med andra ord.

[gopnik]

Motivera det, tack. Med egna ord och resonemang. Vad menar du skillnaden skulle bli, om vi har en låda som väger lika mycket som membranet, om jag;
Håller membranet still och låter lådan röra sig;
Håller lådan still och låter membranet röra sig;
Hänger systemet fritt och låter lådan och membranet röra sig lika mycket.

[JM]

Intressant uträkning av Svante hur rörligheten hos subbasväggar påverkar distorsion och verkningsgrad.


[i]Inläggav Svante » mån jun 05, 2006 7:21 pm

[i]Men i allmänhet är det nog så att det spelar mindre roll om väggarna rör sig vid låga frekvenser än vid höga, eftersom väggarna inte har resonanser där. Alla frekvenser kommer därmed att behandlas lika, och då gör det ju inte så mycket om lådan ger ett bidrag (plus eler minus).

..med tillägget som Ingvar sa att lådväggarna (framförallt botten) måste stå fri (= på mjuk fot) från saker som kan skramla. Om det burrar mot golvet så blir det dist.


IngOehman skrev:
Lådväggarna skall bukta så lite som möjligt. Lådbuktning är destruktiv. Tillräckligt styva väggar betyder alltså att nivåförlusten å grund av buktning är försumbar.


En intressant fråga, som jag inte har svaret på, är hur tunna lådväggarna måste vara för att man ska tappa 1 dB nivå. Tag tex en kub på 50x50x50 cm.

Nu ska jag räkna hejvilt bara för att se var jag landar, det blir nog en del approximationer på vägen...

Antag frekvensen 40 Hz och ljudtrycksnivån 94 dB helrymd på 1m avstånd. Då blir ljudtrycket inuti lådan

4*r*pi*c^2/(w^2*Vb) = 4*1*345^2/((2*pi*40)^2*0,125) = 60 ggr högre än utanför på 1 m.

(se http://www.speech.kth.se/courses/1400/htlab.pdf)

94 dB <=> 1 Pa, så trycket i lådan blir 60 Pa.

Nu är jag dålig på strukturmekanik, men min intuition säger mig att om jag ställer mig på en 19 mm 50x50 cm MDF-skiva med mina i storleksordningen 100 kg så buktar mitten med ungefär 1 mm. Genomsnittliga förflyttningen över ytan kanske blir 0,2 mm. 1000 N ger alltså 0,2 mm, mekaniska kapacitansen skulle då bli 0,2 µm/N.

Om vi nu belastar 5 av lådans 6 sidor (den sista täcks ju nästan av elementet) med 60 N så blir volymförflyttningen 5*60*0,5*0,5*0,2e-6 = 15e-6 m3 eller 15 ml.

Vid frekvensen 40 Hz ger det ett volymflöde på 15e-6*2*pi*40 = 3,8e-3 m3/s

På 1 meters avstånd ger en punktkälla med det volymflödet och frekvensen 40 Hz en nivå på

w*Q*rho0/(4*pi*r) = 2*pi*40*3,8e-3*1,2/(4*pi*1) = 0,091 Pa.

...eller nästan 1/10 av det ursprungliga trycket. Eftersom 20*log10(0,9) = -0,9 dB så verkar det, med alla mina approximationer som om jag råkade pricka just rätt. Himla tur.

Om inte min intuition spelar mig ett spratt så är resonemanget ovan oberoende av frekvensen och ljudtrycket, skriver man upp ekvationerna och löser det i stället så försvinner de nog.

...och ta nuffrorna med en stor nypa salt, för allt i världen... [/i][/i]

Så har tyngden någon betydelse för ljudet? Om så - hur?

JM

[Tangband]

JM, jag har läst den där tråden och läser man i sin helhet inser man att man bör ta hänsyn till baslådans vikt i förhållande till kon-vikten.
Om man går på det IÖ skriver, att en högklassig subwoofer bör ha 1:300 så innebär det i detta fall en total vikt på 40,5 kilo med det element som diskuteras i denna tråd. Inte orimligt svårt att få till.
Går man istället på piotr:s rekommendation så blir det 1:1000 = 135 kg. Nästan orimligt att få till.
Själv lutar jag mot 1:500, det beror på att i de övre registren ( från mellanbas och uppåt ) så verkar de flesta vara överens om att det bör vara den kvoten eller mer, 1:1000. Jag tycker logiken haltar här då man tillåter mindre för en subbas än en stativhögtalare. Tycker det verkar mer som att man ger upp inför de vikter som skulle behövas.

Jag har ingen anledning att misstro dessa herrars ( IÖ och Piotr ) antaganden, de verkar ha provat och byggt väldigt mycket genom åren.
Själv har jag upplevt en tydlig skillnad på 90-talet då en person helt sonika fick sitta på en basmodul för att tynga ned den ca 20 kg tunga baslådan. Vikten blev då ungefär 100 kg. Basen upplevdes då som betydligt distinktare och tydligare i anslaget. En upplevelse kan vara placebo men det var min erfarenhet då och nu.

[gopnik]

Om du verkligen inser och inte bara korvstoppat in ett påstående kan du svara på mina frågor ovan. Läser du tråden som de flesta gör ser du att Öhman också, utöver den där tum... *ahem* grundregeln, menar att det inte är så viktigt om en baslåda rör sig eller ej. Varför tror du han skriver så, om massaförhållandet nu är så kritiskt för att uppnå låg låg distorsion, modulation eller vad du nu menade tidigare i tråden?

[Tangband]

viewtopic.php?f=10&t=11967&hilit=tung+basl&start=90

IÖ skriver:

”Låt mig därför formulera en grundregel istället: Lådan bör nästan undantagslöst vara konstruerad på så vis att den INTE bidrar med hörbart ljud, eller påverkar baselementets förmåga att spela som det bör. En (av hundratals) egenskap som lådan därför bör ha, är att väga minst 200 gånger mer än membranet om det är bara ett membran som arbetar i lådan. Är det bara lågfrekvensomårdet som är aktuellt kan kvoten sjunka ytterligare. Är det fler än ett element stiger nödvändig kvot till sisådär 400 gånger, men 500 är bra att satsa på så man får lite marginal, och ställer man kraven väldigt högt (på systemets alla egenskaper) så varför inte satsa på 1000 gånger när man ändå håller på? En kvalificerad basmodul bör ha mist 300 i kvot.

Men, nota bene: Detta handlar BARA om modulationseffekter, inte om någonting annat. En högtalarlåda kan ställa till med ofantligt många fler problem än så. ”

[gopnik]

Ja, det är alltså en sån där tumregel. Igen, om du försöker förstå mekanismerna, kan du förklara med egna ord varför nedan citerade är sant, och därefter svara på mina frågor? Med egna ord.

Lådväggarna skall bukta så lite som möjligt. Lådbuktning är destruktiv. Tillräckligt styva väggar betyder alltså att nivåförlusten å grund av buktning är försumbar.


Däremot gör det inte så mycket om hela lådan skakar (homogent - utan att väggar buktar) i lågfrekvensregistret, för det som skapar basljudtryck är hur mycket högtalaren totalt pumpar. Det avgörs av baselementets membranrörelser - i förhållande till lådan (inte i förhållande till något eventuellt mera stillastående objekt).

Hur märkligt det än kan låta (resonemanget alltså) så gör kontrarörelser hos baslådan att baselementet faktiskt uppfattar att det har ett lite lättare membran än det har i varkligenheten! Skillnaden är dock minimal.


Vh, iö

[niklasmagnus]

Jag kommer köra på med mina mått jag haft från början. Lådan kommer se ut så här:

bas_750_420_423.jpg (92.17 KiB) Visad 5833 gånger

Stagningen syns inte på denna cad, orkade inte rita det. Totalvikten kommer bli ca 36 kg med 22 mm mdf och nettovolymen 88-90 liter.

Det är en enkel låda med endast tre stycken olika mått på de olika bitarna. Ska nu skissa på en sågmall för minimal spill och exakta mått.

Om man skruvar lådan vid limningen finns det något behov av tvingar då för att spänna ihop allt?

När man limmar ihop baffelskivorna, hur göra för att de två skivorna inte skall glida omkring?

[Adhoc]

Jag kommer köra på med mina mått jag haft från början. Lådan kommer se ut så här:
Snip
Om man skruvar lådan vid limningen finns det något behov av tvingar då för att spänna ihop allt?
Snip
När man limmar ihop baffelskivorna, hur göra för att de två skivorna inte skall glida omkring?

Om du har tvingar kan du helt strunta i skruvar. För att det inte ska glida isär, borra några hål för små dyckertar före du lägger på lim, slå i dem när du justerar lådsiodrna mot varandra och låt skallen sticka upp en bit (så dom lätt kan dras ut senare) och dra åt med tvingarna. Saknas tvingar, så kan du göra på liknande sätt men förborra allt före lim läggs på, annars kan du få smått skräp från borrningen i limmet mellan skivorna.

[niklasmagnus]

Jag kommer köra på med mina mått jag haft från början. Lådan kommer se ut så här:
Snip
Om man skruvar lådan vid limningen finns det något behov av tvingar då för att spänna ihop allt?
Snip
När man limmar ihop baffelskivorna, hur göra för att de två skivorna inte skall glida omkring?

Om du har tvingar kan du helt strunta i skruvar. För att det inte ska glida isär, borra några hål för små dyckertar före du lägger på lim, slå i dem när du justerar lådsiodrna mot varandra och låt skallen sticka upp en bit (så dom lätt kan dras ut senare) och dra åt med tvingarna. Saknas tvingar, så kan du göra på liknande sätt men förborra allt före lim läggs på, annars kan du få smått skräp från borrningen i limmet mellan skivorna.

Har inga tvingar idag. Fördelen med att skruva som jag ser det är att man kan montera hela lådan direkt och behöver inte nästa på torktid mellan olika delmoment.

Om jag minns rätt från någon tråd jag lästa så finns det två olika typer av trälim, ett för "sug"passning och ett om det skulle vara mindre glipor?

[Johan_Lindroos]

Såså, snickra snickra!

[JM]

JM, jag har läst den där tråden och läser man i sin helhet inser man att man bör ta hänsyn till baslådans vikt i förhållande till kon-vikten.
Om man går på det IÖ skriver, att en högklassig subwoofer bör ha 1:300 så innebär det i detta fall en total vikt på 40,5 kilo med det element som diskuteras i denna tråd. Inte orimligt svårt att få till.
Går man istället på piotr:s rekommendation så blir det 1:1000 = 135 kg. Nästan orimligt att få till.
Själv lutar jag mot 1:500, det beror på att i de övre registren ( från mellanbas och uppåt ) så verkar de flesta vara överens om att det bör vara den kvoten eller mer, 1:1000. Jag tycker logiken haltar här då man tillåter mindre för en subbas än en stativhögtalare. Tycker det verkar mer som att man ger upp inför de vikter som skulle behövas.

Jag har ingen anledning att misstro dessa herrars ( IÖ och Piotr ) antaganden, de verkar ha provat och byggt väldigt mycket genom åren.
Själv har jag upplevt en tydlig skillnad på 90-talet då en person helt sonika fick sitta på en basmodul för att tynga ned den ca 20 kg tunga baslådan. Vikten blev då ungefär 100 kg. Basen upplevdes då som betydligt distinktare och tydligare i anslaget. En upplevelse kan vara placebo men det var min erfarenhet då och nu.

Har du någon publicerad referens i en etablerad skrift?

JM

[niklasmagnus]

Och en sågmall. Får ut tre stycken lådor av två skivor så lika bra att såga ut den 3e lådan också.

Sågmall.jpg (48.66 KiB) Visad 5817 gånger

Har 20 mm marginal på den ena skiva exklusive det som försvinner vid de längsgående snitten. Tror jag kantfräser borde de som tycker ut efter montage av baffel och bakstycke.

[gopnik]

Om jag minns rätt från någon tråd jag lästa så finns det två olika typer av trälim, ett för "sug"passning och ett om det skulle vara mindre glipor?

Polyuretanlimm sväller och fyller mindre glipor, men är ett rent helvete att jobba med. Det rinner, det kladdar, det skummar och sväller och sätter sig permanent typ över allt. Det är mindre eländigt att slipa till passform än att jobba med PU.

[Adhoc]

G

Snip

Om jag minns rätt från någon tråd jag lästa så finns det två olika typer av trälim, ett för "sug"passning och ett om det skulle vara mindre glipor?

Polyuretanlim "jäser" en del om man först fuktar ytorna med blomspruta / fuktad wettexduk eller liknande men någon starkt limfog blir det knappast i den ytan. Ett djävulstyg att få på fingrarna dock då det missfärgar huden och inte går att tvätta bort annat än med aceton och medans det är färskt. Jag skulle gå på vanligt vitt PVA-lim. Varianten för utomhusbruk brukar vara lite mjukare och lättare att få bort från ytor med stämjärn / vass kniv, än den för rent inomhusbruk som blir hårdare. (Småglipor kan tätas av senare med fogmassa / spackel.)

Gopnik hann före. Enda fördelen med PU-limmet (tycker jag alltså) jämfört med vitt PVA-lim är att PU-limmet är lättare att senare renslipa än PVA:an om man slappar och spiller. Låt skiten torka ordentligt först bara.

[niklasmagnus]

Tack för den infon. Hoppas jag slipper använda Polyuretanlimmet

[EmuMannen]

Om du har tvingar kan du helt strunta i skruvar...

Håller helt med Adhoc, jag använder aldrig skruvar med MDF eller spån. Förborra och dyckert (eller spikpistol om du har tillgång till det) och vanligt vitlim (PVA) av god kvalitet (man kan givetvis använda kex eller plugg för att styra också). Ett rätt utfört limförband håller bättre än skruv, eller om vi säger såhär, det är inte limfogen som kommer vara den svagaste länken. Jag grundar även all MDF och spån med PVA-lim utspätt med vatten. Ofta förstärker jag alla hörn-skarvar genom att limma tunna lister från insidan (trekantslist om jag hittar bra lister som är 90 grader annars fräser jag till vanlig fyrkantslist (men det kräver nästan ett hyfsat fräsbord). Till sist brukar jag täta alla skarvar från insidan med akrylfog eller silikon.

Om jag behöver skruva något som exempelvis högtalarelement, terminalbrunn eller liknande så limmar jag alltid plywood på baksidan så jag har något att dra i (gärna björkplywood, ibland använder jag tjockare plywood, till exempel i en baffel och i annat fall tunnare. Ibland så tunn som 4 mm).

En uppsättning bra tvingar (gärna olika typer och storlekar, man kan aldrig få för många) är ovärderligt men om du saknar tvingar så finns det en del alternativ, här är några exempel.

Ps. Om en limfog skall bli riktigt bra så krävs (förutom tvingar med mera) perfekta sågsnitt och vinklar. Det i sin tur kräver (tyvärr) riktigt bra (och ibland riktigt dyra) verktyg...

[niklasmagnus]

Om du har tvingar kan du helt strunta i skruvar...

Håller helt med Adhoc, jag använder aldrig skruvar med MDF eller spån. Förborra och dyckert (eller spikpistol om du har tillgång till det) och vanligt vitlim (PVA) av god kvalitet (man kan givetvis använda kex eller plugg för att styra också).

Om jag behöver skruva något som exempelvis högtalarelement, terminalbrunn eller liknande så limmar jag alltid plywood på baksidan så jag har något att dra i (gärna björkplywood, ibland använder jag tjockare plywood, till exempel i en baffel och i annat fall tunnare. Ibland så tunn som 4 mm).

Ps. Om en limfog skall bli riktigt bra så krävs (förutom tvingar med mera) perfekta sågsnitt och vinklar. Det i sin tur kräver (tyvärr) riktigt bra (och ibland riktigt dyra) verktyg...

Så om man har dyckertpistol kan man skippa tvingar precis som i detta videoklipp?
https://youtu.be/Z3eZkt4ycaI
Eller skjuter du bara några få spik för att få styrning och sedan tvingar ihop allt?
Om inte, hur tätt skjuter du och hur mycket marginal från ändarna?

Jag kan nämligen låna en pistol av grannen.


Edit: tänkte även beställa tätningslist och kontakter från hifikit. Är nedan bra val?
https://www.hifikit.se/tatningslist.html#horizontalTab1
https://www.hifikit.se/komponenter/terminaler/terminal-m6-27-gold.html#horizontalTab1

[Tangband]

JM, jag har läst den där tråden och läser man i sin helhet inser man att man bör ta hänsyn till baslådans vikt i förhållande till kon-vikten.
Om man går på det IÖ skriver, att en högklassig subwoofer bör ha 1:300 så innebär det i detta fall en total vikt på 40,5 kilo med det element som diskuteras i denna tråd. Inte orimligt svårt att få till.
Går man istället på piotr:s rekommendation så blir det 1:1000 = 135 kg. Nästan orimligt att få till.
Själv lutar jag mot 1:500, det beror på att i de övre registren ( från mellanbas och uppåt ) så verkar de flesta vara överens om att det bör vara den kvoten eller mer, 1:1000. Jag tycker logiken haltar här då man tillåter mindre för en subbas än en stativhögtalare. Tycker det verkar mer som att man ger upp inför de vikter som skulle behövas.

Jag har ingen anledning att misstro dessa herrars ( IÖ och Piotr ) antaganden, de verkar ha provat och byggt väldigt mycket genom åren.
Själv har jag upplevt en tydlig skillnad på 90-talet då en person helt sonika fick sitta på en basmodul för att tynga ned den ca 20 kg tunga baslådan. Vikten blev då ungefär 100 kg. Basen upplevdes då som betydligt distinktare och tydligare i anslaget. En upplevelse kan vara placebo men det var min erfarenhet då och nu.

Har du någon publicerad referens i en etablerad skrift?

JM

Nej , jag litar på det som beskrivits på detta forum. Borde jag inte göra det, menar du ?

[paa]

Jag brukar limma med vitlim och limknektar.
Jag brukar passa in ett par träplugg med de medföljande styrstiften som markerar borrcentrum i båda ytor samtidigt, två stycken räcker för att hålla skivan i läge när man tvingar. Sedan behövs det bara klämmas ihop.
Vitlim sitter lika bra som polyuretanlim, om ytorna är jämna, men spill från utträngande vitlim är besvärligt att slipa bort eftersom det är hårdare och segare än MDF-skivan, så det blir gropar och fåror bredvid limmet. Det bästa är att ha en fuktad trasa och torka bort allt vitlim som tränger ut på en gång, så är problemet borta.

[JM]

JM, jag har läst den där tråden och läser man i sin helhet inser man att man bör ta hänsyn till baslådans vikt i förhållande till kon-vikten.
Om man går på det IÖ skriver, att en högklassig subwoofer bör ha 1:300 så innebär det i detta fall en total vikt på 40,5 kilo med det element som diskuteras i denna tråd. Inte orimligt svårt att få till.
Går man istället på piotr:s rekommendation så blir det 1:1000 = 135 kg. Nästan orimligt att få till.
Själv lutar jag mot 1:500, det beror på att i de övre registren ( från mellanbas och uppåt ) så verkar de flesta vara överens om att det bör vara den kvoten eller mer, 1:1000. Jag tycker logiken haltar här då man tillåter mindre för en subbas än en stativhögtalare. Tycker det verkar mer som att man ger upp inför de vikter som skulle behövas.

Jag har ingen anledning att misstro dessa herrars ( IÖ och Piotr ) antaganden, de verkar ha provat och byggt väldigt mycket genom åren.
Själv har jag upplevt en tydlig skillnad på 90-talet då en person helt sonika fick sitta på en basmodul för att tynga ned den ca 20 kg tunga baslådan. Vikten blev då ungefär 100 kg. Basen upplevdes då som betydligt distinktare och tydligare i anslaget. En upplevelse kan vara placebo men det var min erfarenhet då och nu.

Har du någon publicerad referens i en etablerad skrift?

JM

Nej , jag litar på det som beskrivits på detta forum. Borde jag inte göra det, menar du ?

Namnet faktiskt.io är förpliktigande.
I dessa desinformationstider är det som jag ser det ett absolut krav att själv bedöma fakta.
I boken Factfullness av Hans Rosling visar han bla att medicinska professorer som väljer nobelpristagare på Karolinska Institutet är sämre än schimpanser på vissa fakta.
Således är det viktigt att ha en kritisk inställning även till auktoriteters påståenden och själv söka originalfakta.

JM

[HenrikE]

Edit: tänkte även beställa tätningslist och kontakter från hifikit. Är nedan bra val?
https://www.hifikit.se/tatningslist.html#horizontalTab1
https://www.hifikit.se/komponenter/terminaler/terminal-m6-27-gold.html#horizontalTab1

Tätningslisten är perfekt.
Har du plats runt terminalerna funkar de du har valt säkert prima. Men om lådan ska stå nära vägg och ha terminalen baktill kanske du vill ha en försänkt historia istället, tex: https://www.hifikit.se/anp-1.html

[Tangband]

Tack för den infon. Hoppas jag slipper använda Polyuretanlimmet

Vitlim är mycket trevligare. Jag har en blöt disktrasa och torkar bort resterna direkt.
Tips om du tänker skruva och limma : börja med två mdf-skivor i rät vinkel. Förborra den sida av mdf där skruven förs in. Inte den andra till en början. Gör hålen precis större än att skruven kan hugga tag i mdf skivan. Då du placerat två skivor i rät vinkel med mycket trälim exakt rätt så borrar du igenom de redan förborrade hålen med en mindre borr , genom varje hål. Detta görs efter ungefär 4-5 minuter. Då suger limmet fast tillräckligt bra för att du ska kunna fixera allting innan du borrar.
Sedan, inom 10-15 minuter skruvar du i alla förborrade skruvar med skruvdragare .
Eftersom skruven inte tar i " första" plankan utan endast i det mindre förborrade hålen i den undre mdfbrädan så blir hopmontaget stabilare än med tvingar. Varje skruv har ju flera hundra kg tryck. Med torx drar du skruven tills den försänkts automatiskt. Du kommer att märka att trycket från skruvarna pressar ut vitlimmet så att det rinner efter lådan.
Torka bort med trasa, hink med mycket vatten och skölj mellan varje avtorkning. Jag brukar ha 15 cm mellan skruvarna och ha minst 5 cm avstånd till varje hörn. Brukar använd 3,5 mm tjocklek på torxen. Vanliga träskruv fungerar förstås också. Då övriga delar av lådan skruvats ihop så brukar jag dra en sträng med vitlim vid varje kant på insidan på lådan med fingret så allt blir absolut tätt. Jag brukar skruva ihop bakstycket sist då eventuella ojämnheter vid utsågningen visar sig där . Då har åtminstone baffeln kunnat skruvats och limmats med bra kontakt med lådan

Sedan målar jag insidan med pensel och vitlim ( eller vit grundfärg ) för att få mdf:en tät.

[paa]

Problemet med skruv är att de måste spacklas över, och spacklet sjunker och sväller inte lika som MDF-skivan vid fuktförändringar, vilket gör att det kommer att synas var skruvarna är överspacklade. Det spelar ingen roll hur bra och stabilt spackel man använder, det kommer att synas förr eller senare.

[Tangband]

Jo, man bör nog ha en annan lösning på ytfinischen om man skruvar, håller med dig

[niklasmagnus]

Om du lyckas göra lådan till ett rätblock med schysta 90 graders vinklar, kapa båda stagändarna i 45 graders vinkel och skjut in i lådan. Justera längden så den blir lagom för att möta vid mitten på skivorna. Rita av var änden ger "sugpassning" inuti lådan vid inskjutet stag. Invändigt är lådan tillräcklig hög för att du ska kunna borra hål genom skivan så skruv utifrån hamnar rätt, gör sen markering i stagänden utifrån och förborra hål i staget för skruven, glöm inte lim mellan stag och lådsida.

Om jag tolkar ditt förslag för stagen rätt så menar du enligt denna skiss. fyra stycken trästag som är kapade 45 grader i vardera ände och sedan placerade mitten-mitten av respektive yta.

stag.png (13.65 KiB) Visad 6904 gånger

När det gäller ytfinish så kommer jag bara rolla dem svarta. De skall stå bakom ett spänt tyg så lägger ingen energi på spackling och slipning.

Då jag inte har någon lust att köpa massa dyra tvingar så blir det att skruva. Skall man försänka hålen innan man skruvar eller använda självförsänkande träskruvar.

Tänker mig följande arbetsgång:
låda:
1. torrmontera allt utom baffeln med förborrade hål och dyckert.
2. förborra hål för skruven
(3. försänka hålen för skruvskallen, om det är nödvändigt)
4. demontera
5. rengöra alla ytor
6. limma och montera allt med skruv.

baffel:
1. torrmontera baffelskivorna med förborrade hål för dyckert, 2 st
2. demontera
3. regöra ytorna
4. applicera lim på båda ytorna med pensel
5. montera ihop
6. fixera med dyckert i samma hål som tidigare
7. lägg i press med hjälp av en massa tunga saker

stag:
1. kapa rätt längder
2. håll dem på plats och markera på mdfn
3. borra genomgående hål i mdf
4. rengör
5. limma och skriva ihop

slutmontage.
1. slå in två stift/spik i baffeln (ytan som skall limmas mot lådan). Nyp av stiftet/spiken så 1-2mm sticker upp.
2. regör alla ytor.
3. applicera lim
4. montera ihop baffel med låda (stiften som sticker ut fixerar läget)
5. lägg i press med hjälp av massa tunga saker.


(PS: jag är ingenjör inom produktionsutveckling )

[paa]

Du bör försänka för skruvarna.

[Tangband]

Niklasmagnus, läs gärna det jag skrev om om att skruva lådorna , eller strunta i det
Använder du torx och en bra skruvdragare behöver du kanske inte försänka- beroende på hur noggran du är. Torxen försänker sig själv utan att det spricker ( om du förborrar ). Var bara försiktig och ta det lugnt.

Du skriver såhär:

”Tänker mig följande arbetsgång:
låda:
1. torrmontera allt utom baffeln med förborrade hål och dyckert.”

Jag tänker istället att JAG skulle monterat allt UTOM bakstycket som jag skulle montera sist. Allt beroende på att utsågningstoleransen gör att det kommer bli ojämnt på nån sida och det vill jag inte att det ska bli på baffelsidan eftersom den sitter kloss mot lådan och ska ta emot krafterna från elementet. Den dubbla skivan till baffeln kan du naturligtvis limma dit allra sist- med någon tyngd ovanpå, typ 50 kg.

Men såklart finns det många sätt att montera en låda.

( du behöver ingen spik om du använder förborrning , lim och skruv- inte ens för fixeringen. Det kan du göra och justera med händerna där man har ungefär 5 minuter på sig innan trälimmet börjar suga rejält. Ta två skivor i taget )

[EmuMannen]

Så om man har dyckertpistol kan man skippa tvingar precis som i detta videoklipp?
https://youtu.be/Z3eZkt4ycaI
Eller skjuter du bara några få spik för att få styrning och sedan tvingar ihop allt?

Jag använder sälla dyckert med MDF men om jag gör det så gör jag det för att få styrning och sen använder jag tvingar. Men det går säkert att göra som på filmen också.

Ps. Jag skulle försänka skallarna för jag skulle inte våga dra så hårt i MDF att skallarna försänker sig själv (beror lite på vad du använder för skruv och skruvdragare, men är skallen liten och skruvdragaren drar lite för hårt så går det lätt genom ytskiktet och sen kan det kalva iväg och i värsta fall spricka, framförallt om du ligger nära ett hörn eller en kant).

[Tangband]

Så om man har dyckertpistol kan man skippa tvingar precis som i detta videoklipp?
https://youtu.be/Z3eZkt4ycaI
Eller skjuter du bara några få spik för att få styrning och sedan tvingar ihop allt?

Jag använder sälla dyckert med MDF men om jag gör det så gör jag det för att få styrning och sen använder jag tvingar. Men det går säkert att göra som på filmen också.

Ps. Jag skulle försänka skallarna för jag skulle inte våga dra så hårt i MDF att skallarna försänker sig själv (beror lite på vad du använder för skruv och skruvdragare, men är skallen liten och skruvdragaren drar lite för hårt så går det lätt genom ytskiktet och sen kan det kalva iväg och i värsta fall spricka, framförallt om du ligger nära ett hörn eller en kant).

Den risken finns förstås. Man kan prova och skruva i några spillbitar innan, om man är osäker hur det försänker sig själv.
Säkra sidan är förstås försänkning innan, tar tid med alla hål men blir bra

[JM]

JM, jag har läst den där tråden och läser man i sin helhet inser man att man bör ta hänsyn till baslådans vikt i förhållande till kon-vikten.
Om man går på det IÖ skriver, att en högklassig subwoofer bör ha 1:300 så innebär det i detta fall en total vikt på 40,5 kilo med det element som diskuteras i denna tråd. Inte orimligt svårt att få till.
Går man istället på piotr:s rekommendation så blir det 1:1000 = 135 kg. Nästan orimligt att få till.
Själv lutar jag mot 1:500, det beror på att i de övre registren ( från mellanbas och uppåt ) så verkar de flesta vara överens om att det bör vara den kvoten eller mer, 1:1000. Jag tycker logiken haltar här då man tillåter mindre för en subbas än en stativhögtalare. Tycker det verkar mer som att man ger upp inför de vikter som skulle behövas.

Jag har ingen anledning att misstro dessa herrars ( IÖ och Piotr ) antaganden, de verkar ha provat och byggt väldigt mycket genom åren.
Själv har jag upplevt en tydlig skillnad på 90-talet då en person helt sonika fick sitta på en basmodul för att tynga ned den ca 20 kg tunga baslådan. Vikten blev då ungefär 100 kg. Basen upplevdes då som betydligt distinktare och tydligare i anslaget. En upplevelse kan vara placebo men det var min erfarenhet då och nu.

Har du någon publicerad referens i en etablerad skrift?

JM

Nej , jag litar på det som beskrivits på detta forum. Borde jag inte göra det, menar du ?

Jag kan fortfarande inte förstå att vikten på en subwoofer har någon betydelse för ljudet.
Alla subwoofers är omipolära dvs ljudet sprider sig sfäriskt och inte bara i konens rörelseriktning. Så länge inte vibrationsljud skapas sekundärt mot golvet finns inte om jag ser det någon ljudpåverkan.
Eventuell rörelse av en subbas, torde som jag ser det, ej vara hörbar i relation till våglängden.
Jag har haft subbasar med vikt över 100 kg och knappt 10 kg utan noterad ljudpåverkan av vikten.

Liten subbas-länk som möjligen kan vara nyttig i andra sammanhang.
https://data-bass.com/data?page=knowhow&type=1

JM

[Tangband]

JM, om du inte uppfattar nån skillnad mellan olika tunga basmoduler så är det väl ok
Jag skulle vilja veta mer från någon publikation om detta stämmer och hur det Isådanafall skulle fungera.
Den info jag har om att vikten skulle spela roll kommer från :
1.egen upplevelse ( inga mätningar )
2. Piotr och IÖ har skrivit mycket på detta forum om detta. Jag har inte hittat några mätningar från dem.
3. En artikel i High fidelity från -90 talet.

[JM]

Tack Tangband. Finns det några källor i High fidelity artikeln?

JM

[Adhoc]

Om stagen: Ja, som på bilden (med reservation för missförstånd då snittmarkering saknas på din bild). Bygg ihop lådan först = Limma ihop baffeln och kapa upp hålet för elementet, kolla att elementet går i och montera ihop lådan med baffel + topp + botten och lådsidor. Kapa därefter till stagen och sätt på plats. Mot själva bakstycket kan du lägga in ett längsgående eller diagonalt stag. Det viktiga är att du kan kapa stagändarna i rätt vinkel så dom ligger dikt an båda lådsidorna utan glipa. (En annan variant är s.k. ”flaggstag” inuti, -en exakt tillkapad skiva inuti mellan sidorna, ser ut som ett spröjsat fönster ungefär där glaset = hål i skivan.)

Glespanel brukar nästan alltid vara tillräckligt rak och är mycket billigare än planhyvlat som brukar vara 4-5 ggr dyrare/m (och inte alltid direkt rakt heller för den delen). https://www.byggmax.se/virke/reglar/28x ... -p08128070

Eftersom du nu bor i hus numer, skulle jag investerat i 8 st tvingar, sådana behövs nog ändå förr eller senare för småfix och reparationer. Dom som greppar 20-25 cm kostar inga fantasisummor och duger gott för att limma ihop baffeln under tillräckligt tryck. I mitten där hålet ska vara kan du dra i skruv, där ska det ju ändå senare vara ett hål. Du kan lägga stagbitarna längsöver så du får rejält tryck över hela ytan. Baffelytan som ska limmas är knappt 3200 cm². Att ställa ”något tungt” ovanpå räcker inte särskilt långt. Typ med 50 kg blir det 50 000 / 3200 = ca 15,6 g/cm² (5 st hinkar a* 10 L vatten som belastning.) Som jämförelse: En gammal enkrona väger 7 g och har diameter 2,5 cm = 4,9 cm². En packe med 11 st gamla enkronor på varandra ger 15,7 g/cm², hur hårt tycker du dom trycker mot handen …

Tvingar e' bra o ha

[Tangband]

Tack Tangband. Finns det några källor i High fidelity artikeln?

JM

Det var så länge sedan jag läste... finns det någon här som har kvar tidningen där det skrevs om förhållandet 1:1000 ? Vem skrev artikeln ?
LTS har väl också skrivit något liknande men den artikeln har jag inte läst. Vem skrev den artikeln ?

Du har rätt i att det om det inte finns publicerad forskning om detta så bör jag kanske vara mer källkritisk. Har du själv läst om ett sådant viktförhållande ? ( du verkar ju ha läst mycket )

Jag håller alltså öppet att jag kan ha fel i detta

[niklasmagnus]

Tangband, jo sett ditt inlägg om att skruven själv försänker sig. Dock förstår jag inte dig vad torxen har med det att göra, men antar att du menar de räfflor som sitter på undersidan av skruvskallen.

Även om funktionen är att den skall själv försänka sig och du har god erfarenhet att jobba så, så vågar jag inte riskera att det spricker. Blir därför att göra försänkningen själv. Men tack för din input.


Adhoc, kan hända att vi missförstår varandra gällande stagen. Men syftet är ju att styva upp lådan på något sätt så det borde jag lyckas med. Får återkomma till detta ämne när jag påbörjar själva jobbet om jag fortfarande känner mig osäker.
Hänger med på ditt resonemang med yttrycket. Blir att köpa några tvingar så detta görs på rätt sätt.


Slutligen skulle jag önskar att ni som gnabbas om viktförhållandet mellan kona och låda tar den diskussionen in annan tråd eller via PM. Har svårt att se att ni någonsin kommer komma överens i denna fråga och därför tillför inte diskussionen något i denna tråd just nu. Men ni får gärna tillföra annan erfarenhet av att snickra ihop baslådor/högtalarlådor. Tack på förhand.

[JM]

Tack Tangband. Finns det några källor i High fidelity artikeln?

JM

Det var så länge sedan jag läste... finns det någon här som har kvar tidningen där det skrevs om förhållandet 1:1000 ? Vem skrev artikeln ?
LTS har väl också skrivit något liknande men den artikeln har jag inte läst. Vem skrev den artikeln ?

Du har rätt i att det om det inte finns publicerad forskning om detta så bör jag kanske vara mer källkritisk. Har du själv läst om ett sådant viktförhållande ? ( du verkar ju ha läst mycket )

Jag håller alltså öppet att jag kan ha fel i detta

Jag menar du kan ha rätt men som sagt har läst en del och har inte läst något om vikt och subbas samt intuitivt med mina begränsade KTH kunskaper har jag svårt att förstå.
Framtiden får utvisa hur det förhåller sig.

JM

[Tangband]

On topic igen

Jag skulle inte använda Inslagsmutter utan vanliga skruvar till själva elementen.

[EmuMannen]

Jag skulle inte använda Inslagsmutter utan vanliga skruvar till själva elementen.

Islagsmutter fungerar bra i trä men inte särskilt bra i MDF eller spånskiva. Jag tycker rampamuffar fungera något bättre men kan var rätt kinkiga att dra dit om det inte är exakt rätt dimension på hålet och man inte lyckas dra rakt från början. Det är därför jag limmar plywood på baksidan så jag har något att dra i och så slipper jag använda islagsmutter, rampamuff eller dylikt...

[Tangband]

Jag skulle inte använda Inslagsmutter utan vanliga skruvar till själva elementen.

Islagsmutter fungerar bra i trä men inte särskilt bra i MDF eller spånskiva. Jag tycker rampamuffar fungera något bättre men kan var rätt kinkiga att dra dit om det inte är exakt rätt dimension på hålet och man inte lyckas dra rakt från början. Det är därför jag limmar plywood på baksidan så jag har något att dra i och så slipper jag använda islagsmutter, rampamuff eller dylikt...

Jag upplever att det inte är ett problem att använda vanliga träskruvar om man inte tänker öppna lådan många gånger, typ mer än 3-4 gånger. Det finns fördelar med träskruv som inte går igenom hela baffeln:

1. Det kan bli luftläkage med inslagsmutter.
2. Inslagsmuttern kan lossna på baksidan om man har otur.

I vissa läger anbefalls mekanisk stabilitet som fördelar med hjälp av inslagsmuttern- man kan dra åt hårdare och det skulle därför kunna låta bättre säger de som försvarar detta. Jag tror inte det argumentet håller eftersom du ändå får förluster genom chassiet i baselementet. Det är ju motorn som driver konen.
Jag menar att det är bättre att staga upp hela motorsystemet istället innifrån om man vill ha det superstabilt. Man bör nog också dra åt skruvarna lagom hårt.

Blir det gängpaj med träskruven pga att man öppnat lådan för många gånger så kan man ju med ett runt element rotera det några cm och göra nya hål.

[Jodah]

Borrar man skruvhålen med en pelarborrmaskin och är extremt noga i övrigt så funkar islagsmuttrar bra.
Man bör säkra med lim runt dom också.

En bit plyfa som limmas bakom var ett bra tips!

Men som sagt förborra och lagom skruv funkar i det flesta fall, skulle det bli dåligt grepp efter man skruvat i elementet flera gånger så är det ju det inte värre att man vrider elementet lite och tar upp nya hål.

[paa]

Islagsmuttrarnas spetsiga vingar som ska bita in i skivan funkar inte bra i MDF (eller spånskiva heller), utan vingarna viks lämpligen ut så att dom ligger platt mot skivan, sedan limmar man islagsmuttern med PL400, så sitter den.

[niklasmagnus]

Har köpt 10 mm furuplywood till min projektorduk ram så kommer få över spill att använda för att kunna skruva fast elementen med. Skippar istalsmuttrarna.
Hoppas kunna påbörja bygget imorgon. Blev några tvingar idag så jag kan limma baffeln med bra tryck, har totalt 8 st tvingar nu.

Fick även alla bitar kapade igår.

C1BD18AC-96EF-414A-9F66-211E81EB9FB4.jpeg (1.17 MiB) Visad 6665 gånger

[PeterAkemark]

Det är ju möjligt att mäta lådans q-värde (Qb), detta skulle ju visa hur mycket av energin i lådan som absorberas av väggarna. Både J.E Benson, A.N Thiele och R.H. Small har i sina publikationer från 1960-70 talet visat hur att fastställa en lådas q-värde. Det finns säkert senare publikationer och andra författare men dessa författare var de som jag kom ihåg först.

[EmuMannen]

Om du använder plywood på baksidan så kan du göra den till en integrerad del av själva konstruktionen. Om du till exempel använder 16 mm MDF i sidorna så kanske du vill ha mer i baffeln. Med 10 mm plywood + 16 mm MDF har du 26 mm i baffeln. Om det blir ganska tjockt så kan du behöva fasa av kanten på insidan för att få bättre kylning av elementet. Jag använder en 45 graders fasfräs. Jag hittade inget bra exempel förutom bilden nedan. Den baffeln är ganska liten (och om ni undrar varför jag använde spån och furuplyfa så är det för att det var en prototyp jag satte ihop för att testa hur en Karlsonator låter).

Baffel från liten Karlsonator

Karlsonator1.jpg (113.9 KiB) Visad 6608 gånger

Ett annat alternativ kan vara att fräsa (eller såga om du saknar fräs med cirkeljigg) en ring som du limmar från insidan runt hålet för elementet. Oavsett så kommer det förstärka baffeln och ge dig något som du kan dra i...

[Tangband]

Om du använder plywood på baksidan så kan du göra den till en integrerad del av själva konstruktionen. Om du till exempel använder 16 mm MDF i sidorna så kanske du vill ha mer i baffeln. Med 10 mm plywood + 16 mm MDF har du 26 mm i baffeln. Om det blir ganska tjockt så kan du behöva fasa av kanten på insidan för att få bättre kylning av elementet. Jag använder en 45 graders fasfräs. Jag hittade inget bra exempel förutom bilden nedan. Den baffeln är ganska liten (och om ni undrar varför jag använde spån och furuplyfa så är det för att det var en prototyp jag satte ihop för att testa hur en Karlsonator låter).

Karlsonator1.jpg

Ett annat alternativ kan vara att fräsa (eller såga om du saknar fräs med cirkeljigg) en ring som du limmar från insidan runt hålet för elementet. Oavsett så kommer det förstärka baffeln och ge dig något som du kan dra i...

Bra tips. Det är väl även tekniskt bra eftersom det blir en slags sandwich konstruktion?.

Har du nåt bra tips för att kunna såga ut jämna hål som är större än 15 cm ? Under den diametern kan man ju med fördel använda en vanlig hålsåg och borrmaskin.

[EmuMannen]

Har du nåt bra tips för att kunna såga ut jämna hål som är större än 15 cm ? Under den diametern kan man ju med fördel använda en vanlig hålsåg och borrmaskin.

Jag slängde ihop en cirkeljigg till min kantfräs som jag bultar på dess överhandsfrästillsats (se bilder). Metallbiten som löper i cirkeljiggen kan lossas och vändas 180 grader för stora hål (då är stiftet som styr i arbetsstycket bortom bulten som håller fast metallbiten) eller som på bilden för mindre hål (stiftet hitom bulten). Med den har jag fräst ned till 40 mm i alla fall (då har jag lite kvar att ge på. Med en 6 mm pinnfräs kanske jag kan fräsa ned till 30 mm. Är det mindre än så så gör jag en mall i 8 mm MDF (dvs borrar ett hål med till exempel en cylinderborr) sen fäster jag mallen där jag skall ha hålet med dubbelhäftande tejp (om det finns risk att tejpen tar med sig material när den skall bort så sätter jag först maskeringstejp på arbetsstycket och sen dubbelhäftande tejp). Sen använder jag fräsen med en "guide bushing" (vad det nu kan heta på svenska) för att fräsa upp hålet. Det blir perfekt.

Ps. Guide bushings är också perfekt om du skall "borra" vertikala hål med hög precision i trä. Säg att du skall borra 10 mm, då kan du använda en 10 mm pinnfräs. Säg att din guide bushing har en ytterdiameter av 16 mm. Det du gör då är att du skapar en mall med ett 16 mm hål (inte så viktigt att hela hålet är 16 mm så du kan använda en stegborr). Sen fäster du mallen där du vill ha hålet. Nu kommer överhandfräsen med sin guide bushing passa precis i mallen och den kommer inte flytta sig. Till sist är det bara att starta fräsen och "borra" hålet. Skall du borra flera hål så är det bara att flytta runt mallen tills alla hål är borrade.

Cirlejigg undersida

IMG_0755.jpg (48.21 KiB) Visad 6593 gånger

Cirkeljigg ovansida

IMG_0756.jpg (47.95 KiB) Visad 6593 gånger

[niklasmagnus]

Börjat montera första lådan idag. Detta var svårare än jag trodde samt att jag gjort en jävligt stor tabbe: glömde märkera vilka bitar som hörde till samma snitt när allt sågades. Spenderar 30-40 min att försöka para ihop bitarna men har inte lyckats 100%. Jag tror sågen ligger någon tiondel eller några hundradelar fel mot 90/0 grader så även om jag lägger två skivor från samma snitt så stämmer inte höjden på dem om jag inte håller ihop där de kapades på bredden från varandra. Har nu prioriterat att få ena sidan i plan som sedan limmas mot baffeln, så får jag slipa andra sidan.

Har även gjort en till tabbe; det är för varmt för att limma idag, ca31 grader. Hinner inte torka bort det som tränger ut innan det börjat torta.

Några bilder kommer strax. De är för stora.

Några verktyg, borrguide och 90 graders klämma. Klämman var en chansning som funkar rätt ockey.

[Tangband]

Ta det bara lugnt
Du kan om du vill se till att du monterar lådans bakplatta sist, då syns eventuella ojämnheter mest där, men där har de mindre betydelse än i baffeln.
Om du monterar två plattor i rät vinkel så börja med mycket trälim först. Justera med ögonen och fingrarna ( det blir kladdigt ) torka med disktrasa och mycket vatten det som rinner. Skruvarna sätter du i efter 15 minuter ( förutsatt att de är förborrade ) . Efter 15 minuter är limmet tillräckligt stabilt för att inte plattorna ska dra snett. De två första plattorna är svårast och stressigast att få till. Efter det är det "a walk in the park ".

Tycker du att lådan blir mindre stabil än du trodde ( bitarna passade kanske inte 100% ) så kan du alltid slipa i efterhand ( mdf är jättebra material ) och sedan sätta extra rundstavar som stag på insidan tills det blir superstabilt. Viktigast är att det blir tätt snåla inte på trälimmet

[niklasmagnus]

Precis, som du tipsade om sätter jag bakstycket sist. Får nog slipa liten innan bara. Vanlig slipkloss eller finns det något smartare?

Om man inte drar skrivarna direkt och inte använder tvingar kommer det inte bli mycket press på limfogen. Hur menar du?

[DanNorman]

Det enda skälet att skruva (eller spika!) är väl att det inte ska glida omkring och att slippa tving? Allt annat är nackdelar?

[Tangband]

Det enda skälet att skruva (eller spika!) är väl att det inte ska glida omkring och att slippa tving? Allt annat är nackdelar?

Det blir stabilt med skruv- flera hundra kilo tryck

[DanNorman]

Det blir stabilt med bara trälim. Det kan betraktas som om de hoplimmade delarna är av ett stycke.

[EmuMannen]

Precis, som du tipsade om sätter jag bakstycket sist. Får nog slipa liten innan bara. Vanlig slipkloss eller finns det något smartare?

En vanlig slipkloss är för liten och det är lätt att du rundar av kanterna något. Limma ihop allt mot baffeln. Sen ställer du lådan så du har öppningen med ojämnheterna uppåt (och fäst den gärna i en hyvelbänk eller motsvarande så den inte kan åka runt). Sen tar du en skiva som är stadig och spikrak, typ ett ämne till en fönsterbräda eller dylikt (kan vara en bit MDF också). Sen finns det självhäftande sandpapper som du kan sätta på brädan (eller använd kontaktlim på sprayburk och vanligt sandpapper). Se sedan till att brädan vilar mot så många kanter som möjligt och arbeta sakta och metodiskt tills alla kanter är i våg.

Ps. Med smartare utgår jag ifrån att du inte menade saker som justersåg, kantfräs, fräsbord osv...

[niklasmagnus]

Precis, som du tipsade om sätter jag bakstycket sist. Får nog slipa liten innan bara. Vanlig slipkloss eller finns det något smartare?

En vanlig slipkloss är för liten och det är lätt att du rundar av kanterna något. Limma ihop allt mot baffeln. Sen ställer du lådan så du har öppningen med ojämnheterna uppåt. Sen tar du en skiva som är stadig och spikrak, typ ett ämne till en fönsterbräda eller dylikt (kan vara en bit MDF också). Sen finns det självhäftande sandpapper som du kan sätta på brädan (eller använd kontaktlim på sprayburk och vanligt sandpapper). Se sedan till att brädan vilar mot så många kanter som möjligt och arbeta sakta och metodiskt tills alla kanter är i våg.

Ps. Med smartare utgår jag ifrån att du inte menade saker som kantfräs, fräsbord osv...

Precis, menade inte maskiner med det. Hade någon fundering innan kring din metod. I detta fall smartare=exakt men tar tyvärr lång tid. Finns väl inga genvägars då bara kavla upp armarna (som man säger, men är 30 grader ut )

Tänkte köpa mig en överhandsfräs, skulle man kunna lösa problemet med en sådan, hur?

[Tangband]

Precis, som du tipsade om sätter jag bakstycket sist. Får nog slipa liten innan bara. Vanlig slipkloss eller finns det något smartare?

Om man inte drar skrivarna direkt och inte använder tvingar kommer det inte bli mycket press på limfogen. Hur menar du?

Kan du använda tvingar med mycket trälim så fungerar det såklart jättebra utan skruv. Men då behöver man ofta tex träplugg så inte lådsidorna glider.

Limma två väggar först i rät vinkel. Placera väggarna direkt med limmet mot varandra. Fixera så det blir exakt med hjälp av fingrarna, torka upp med trasa och vatten det lim som rinner. Om du skruvar i träskruvarna efter 10-15 minuter så har inte limmet stelnat, men det har börjat suga rejält. Du hinner därför fixera allting exakt med fingrarna innan du skruvar. Då du drar åt med skruv så märker du att trycket från skruven kommer att pressa ut en massa lim från fogarna eftersom trycket är enormt. Efter en timmes torktid sitter det som berget.

Detta är min metod att göra lådor och nackdelen med skruv är ju att det blir rätt fult, men stabilt.

Och javisst- du sätter trälimmet på BÅDA ytorna du ska limma, dra med fingret så det blir jämt och fint.

Teoretiskt kan man efter lådan torkat ta bort alla skruvar eftersom limmet sitter som berget

[Tangband]

Det blir stabilt med bara trälim. Det kan betraktas som om de hoplimmade delarna är av ett stycke.

Javisst, men man bör använda press med tvingar innan limmet torkat.

[EmuMannen]

Tänkte köpa mig en överhandsfräs, skulle man kunna lösa problemet med en sådan, hur?

Allt går att lösa med en överhandsfräs! Inte helt enkelt med enbart en överhandsfräs, jag funderade ett tag och kom på följande. Förutsättningen är att du kan mäta upp ett streck som går runt hela lådan som faktiskt är exakt i våg. En variant kan vara att limma mot baffeln, ställa lådan med öppningen uppåt och markera runt om med ett laserpass så nära toppen du kan. Sen kan du ta något med en riktigt rak kant (typ ett hyllplan eller dylikt (kan vara en bit MDF också om kanten är rak) och fästa på utsidan med dubbelhäftande tejp så att kanten ligger precis vid markeringen. Till sist kan du fräsa bort överflödet med en mallfräs med överliggande kullager (kullagret kommer vila mot skivan som sitter på utsidan och frässtålet avverkar det som skjuter över). Det borde fungera men det kanske finns något enklare sätt?

Ps. Om du inte behöver en riktigt fet överhandsfräs som kan fräsa en dörrkarm ur massiv ek så kan jag varmt rekommendera Makitas Multifräs RT0700CX5J. Det är mer en kantfräs men jag använder den till allt möjligt eftersom den är så smidig och flexibel. Jag har byggt ett antal olika jiggar samt ett fräsbord till den lilla fräsen och den fungerar bra i samtliga tillsatser. Ingen kraftfull överhandsfräs men ett sjukt flexibelt verktyg som klarar det mesta för högtalarbyggen (för att inte tala om hur smidig den är när du skall kantfräsa faner eller laminat).

[Adhoc]

Ja, du kan använda en handöverfräs för att få till vinklarna så dom blir (mer) rätvinkliga.

Men först måste du dock kolla din vinkelhake, är den OK samt om någon av dom tillkapade MDF-skivorna är rätvinklig runtom. För MDF-skivorna: Mät diagonalerna noga. Om båda diagonalerna på en skiva är exakt lika, är alla 4 hörnen också rätvinkligt kapade = bra. För vinkelhaken, tag baffelskivan och dra ett streck tvärs över, flytta vinkelhaken ”en bra bit” och dra ett nytt streck tvärsöver. Mät noga de två diagonalerna. Om dom är exakt lika så är vinkelhaken OK. Om inte så är den om inte helt kass så i alla fall inte bra. Annan metod: Dra ett streck från sida A mot sida B. Flytta vinkelhaken ”en bra bit” och dra ett streck från sida B till sida A. Mät avståndet mellan strecken på sida A och mät avståndet mellan strecken på sida B. Är avstånden lika (?) = bra. (En kass vinkelhake kan justeras så den blir bra / bättre om man knackar med en kulhammare på undre eller övre delen av ”linjaldelen” beroende på åt vilket håll felvinkeln ligger, -för stor eller för liten. Du kan googla hur man gör för justeringen.) Vill du hellre köpa en ny vinkelhake, tag med dig en skiva + penna och gör en direkt kontroll enligt ovan i affären om vinkelhaken är skräp eller bra grej.

Makitafräsen som länkades till har jag själv funderat på o köpa men den kostar en hel del. Har du lite behov av en fräs, skulle jag hellre hyrt en bra fräs från Cramo eller annan uthyrningsfirma i stället för att köpa en billig skitfräs från Jula eller Clas i Sjön.

[niklasmagnus]

Vilken rookie jag är, vet ju att man lägger lim på båda ytor men i all hast blev det bara på ena och nu är ”lådan” limmad samt baffeln, dock ej sammanförda än. Får väl se denna fösta som utbildningslåda

Köpte Spax 4x40 träskruv för tänkte att den är mer förlåtande när man skruvar i ändan på MDFn. Men tycker den drar dåligt. Förborrar med 3mm i delen som skruven greppar och 4mm i den där stallen pressar. Skallen är nog lite för liten samt att den är självförsänkande så upplever att den inte bidrar till så mycket press på limfogen. Funderar om det är klokare att använda montageskruv med fet platt skalle och sedan plocka bort dem när allt lim torkat. Eller kan ni länka till bra skruv på Bauhaus hemsida?

Hängde inte med på hur man kollar sin vinkelhake, får youtuba lite.

Enklast är nog stor slipskiva för att fixa till kanterna. Gissar att det går fortast.

[EmuMannen]

Makitafräsen som länkades till har jag själv funderat på o köpa men den kostar en hel del.

1995 kr på Bauhaus för tillfället, klart värt pengarna om du frågar mig. Går att köra på Makita-skena också med tillsats. När du väl har skena så kan du köpa en förhållandevis billig Metabo KS 55 FS. Den har en gedigen sula i aluminium som dessutom passar på Makita- och Festool-skena (de gör inte ens Makitas egna cirkelsågar tror jag, bara deras sänksåg).

[niklasmagnus]

Makitafräsen som länkades till har jag själv funderat på o köpa men den kostar en hel del.

1995 kr på Bauhaus för tillfället, klart värt pengarna om du frågar mig. Går att köra på Makita-skena också med tillsats. När du väl har skena så kan du köpa en förhållandevis billig Metabo KS 55 FS. Den har en gedigen sula i aluminium som dessutom passar på Makita- och Festool-skena (de gör inte ens Makitas egna cirkelsågar tror jag, bara deras sänksåg).

Tack men har Bosch sänksåg med skena redan så om jag köper en proffräs blir det Bosch. Dock sneglar jag på den gröna POF1400, eller så hyr jag.

[Adhoc]

[img]

Makitafräsen som länkades till har jag sj[/img]älv funderat på o köpa men den kostar en hel del.

1995 kr på Bauhaus för tillfället, klart värt pengarna om du frågar mig. Går att köra på Makita-skena också med tillsats. När du väl har skena så kan du köpa en förhållandevis billig Metabo KS 55 FS. Den har en gedigen sula i aluminium som dessutom passar på Makita- och Festool-skena (de gör inte ens Makitas egna cirkelsågar tror jag, bara deras sänksåg).

Tack för tipset, kanske blir en så'n ändå då jag redan har Festoolskenan och diverse Festoolverktyg.

@niklasmagnus, om du har sänksåg och skena redan är det enkelt fixat att justera byggmarknadens dåliga kapningar, under förutsättning att du kan mäta upp räta vinklar alltså. Kapa alltid till 2 motstående skivor samtidigt i ett och samma snitt och märk skivorna så du vet vad som är upp/ned, in/ut. Använd några bitar dubbelhäftande matttejp mellan skivorna så dom inte kan glida isär. (Förstår faktiskt inte varför du lät byggmarknadshjon kapa till skivorna om du har schysta verktyg. Det hör till undantagen att det blir korrekt kapat på byggmarknader.)

[paa]

Enklast är nog stor slipskiva för att fixa till kanterna. Gissar att det går fortast.

Det känns mest som fort men fel.
En överhandsfräs med frässtål med stödlager drar man en gång längs kanten sen är det klart, fortare än så går inte.
Kom ihåg att skruva fast frässtålet ordentligt vid arbete med fräsning. Den snurrar jättefort och kastas jättelångt om den lossnar, då vill man inte stå i vägen!

[niklasmagnus]

[quote="Adhoc"]

@niklasmagnus, om du har sänksåg och skena redan är det enkelt fixat att justera byggmarknadens dåliga kapningar, under förutsättning att du kan mäta upp räta vinklar alltså. Kapa alltid till 2 motstående skivor samtidigt i ett och samma snitt och märk skivorna så du vet vad som är upp/ned, in/ut. Använd några bitar dubbelhäftande matttejp mellan skivorna så dom inte kan glida isär. (Förstår faktiskt inte varför du lät byggmarknadshjon kapa till skivorna om du har schysta verktyg. Det hör till undantagen att det blir korrekt kapat på byggmarknader.)[/

Jag var naiv och trodde bygghandelns såg var mer exakt än vad jag själv klarar av speciellt då jag bara har korta skenan, 800mm. Såhär i efterhand så ångrar jag att jag inte köpte 3 m skenan och gjorde jobbet själv.
Borde kanske köpa en stor vinkelhake och fixa till de dåliga snitten. Hmm eller så fixar jag ojämnheterna med slipskiva.

[Tangband]

Vilken bygghandel var det ? Jag har goda erfarenheter av K rauta

[niklasmagnus]

Vilken bygghandel var det ? Jag har goda erfarenheter av K rauta

Det var Bauhaus Västerås.


@Adhoc, vilken storlek på vinkelhake skulle du rekommendera?
De vanliga Hulafors ~25cm verkar de flesta ha på lager men längre modeller verkar endast vara beställningsvara, ex timmermansvinklar 60-100cm

[EmuMannen]

Jag var naiv och trodde bygghandelns såg var mer exakt än vad jag själv klarar av speciellt då jag bara har korta skenan, 800mm. Såhär i efterhand så ångrar jag att jag inte köpte 3 m skenan och gjorde jobbet själv.
Borde kanske köpa en stor vinkelhake och fixa till de dåliga snitten. Hmm eller så fixar jag ojämnheterna med slipskiva.

Jag tycker Adhocs förslag att justera med sänksågen och skena låter klart intressant. Med en kort skena borde det till och med gå om sidorna är limmade mot baffeln. Ställ på baffeln och markera runt om, mät noga så du är i våg. Sen borde du kunna lägga lådan på sidan, lägga skenan mot markeringen, ställa in sänksågen på skivans tjocklek och dra av de få millimeter som skall bort. Sen vrida lådan 90 grader och göra om tills varje sida är justerad. Kan dock bli svårt att få det exakt i våg om du skall limma botten mot högkanterna.

Själv skulle jag nog fräst en fals för bakstycket (gör falsen någon eller några mm djupare än botten). Limmat sidorna mot mot baffeln. Sågat till bakstycket (med skena och sänksåg) så att det passar ned i falsen. Limma bakstycket mot falskanten och falsbotten. Fräs av sidorna (de extra millimeterna) med stödlager mot botten. Det borde gå fort och bli perfekt. Det svåra är kanske att fräsa falsen men rätt mätt från baffelkanten och med ett bra anhåll så borde det vara en smal sak att få rätt.

Ps. Jag inser att det kan bli knepigt i hörnen om du skall fräsa en fals och inte sidorna är gerade 45 grader mot varandra. Eftersom jag har en bordssåg så skulle jag nog göra som nedan i stället:

Har du tillgång till en bordssåg med bra anslag (alternativt så kanske någon närbelägen brädgård har en justersåg som du kan låna eller hyra för fyra snitt)? I så fall kan du limma sidorna mot baffeln. Sen ställa in avståndet mellan klingan och anslaget så det motsvarar det lägsta avståndet du har från baffel till bakkant, sänk sågbladet så det motsvarar skivtjockleken på sidorna. Sen är det bara att köra baffeln mot anslaget, vrida 90 grader och köra av varje sida. Har du ett bra anslag så borde lådan sen vara exakt lika djup på varje sida...

[EmuMannen]

@Adhoc, vilken storlek på vinkelhake skulle du rekommendera?
De vanliga Hulafors ~25cm verkar de flesta ha på lager men längre modeller verkar endast vara beställningsvara, ex timmermansvinklar 60-100cm

Kolla alla vinkelhakar de har i butiken. Sist när jag försökte köpa två anslagsvinklar så gick jag igenom fler än 40 st och de två bästa jag hittade var ändå inte exakt 90 grader! Lägg dem mot varandra i butiken så får du se hur mycket det skiljer mellan olika exemplar. Jag har flera stycken, bland annat Hultafors Quattro 25 som jag älskar men som jag inte riktigt litar på till 100%. Sen har jag anslagsvinklar som jag brukar använda för att justera in sidorna på exempelvis lådor. Fler än en underlättar när man limmar flera sidor på samma gång.

[niklasmagnus]

Jag tycker Adhocs förslag att justera med sänksågen och skena låter klart intressant. Med en kort skena borde det till och med gå om sidorna är limmade mot baffeln. Ställ på baffeln och markera runt om, mät noga så du är i våg. Sen borde du kunna lägga lådan på sidan, lägga skenan mot markeringen, ställa in sänksågen på skivans tjocklek och dra av de få millimeter som skall bort. Sen vrida lådan 90 grader och göra om tills varje sida är justerad. Kan dock bli svårt att få det exakt i våg om du skall limma botten mot högkanterna.

Själv skulle jag nog fräst en fals för bakstycket (gör falsen någon eller några mm djupare än botten). Limmat sidorna mot mot baffeln. Sågat till bakstycket (med skena och sänksåg) så att det passar ned i falsen. Limma bakstycket mot falskanten och falsbotten. Fräs av sidorna (de extra millimeterna) med stödlager mot botten. Det borde gå fort och bli perfekt. Det svåra är kanske att fräsa falsen men rätt mätt från baffelkanten och med ett bra anhåll så borde det vara en smal sak att få rätt.

Ps. Jag inser att det kan bli knepigt i hörnen om du skall fräsa en fals och inte sidorna är gerade 45 grader mot varandra. Eftersom jag har en bordssåg så skulle jag nog göra som nedan i stället:

Har du tillgång till en bordssåg med bra anslag (alternativt så kanske någon närbelägen brädgård har en justersåg som du kan låna eller hyra för fyra snitt)? I så fall kan du limma sidorna mot baffeln. Sen ställa in avståndet mellan klingan och anslaget så det motsvarar det lägsta avståndet du har från baffel till bakkant, sänk sågbladet så det motsvarar skivtjockleken på sidorna. Sen är det bara att köra baffeln mot anslaget, vrida 90 grader och köra av varje sida. Har du ett bra anslag så borde lådan sen vara exakt lika djup på varje sida...

Tror det lättaste är att åka bort till något snickeri och be dem lägga upp lådan på bordssågen och ta av den så baksidan blir jämn och fin innan bakskivan monteras. Annars är nog sänksågen en bra vän i detta. Om man montera ihop "lådan" och baffeln och sedan mäter från baffelns till baksidan och markera runt om hela lådan och där efter sågar så borde det blir rätt bra (OM MAN MÄTER NOGA).

Ska kolla över min vinkelhake och köpa ny om det finns tveksamheter. Borde även invertera i en metallinjal så jag kan mäta avstånd noga.
Finns olika typer av vinkelhanke, vanlig modell eller flatvinkel. Vad är att föredra? Kan handla på Ahlsell
https://www.ahlsell.se/10/verktyg--maskiner-1/mat--och-markverktyg/vinklar/

När jag väl har (om inte redan) en vinkel som är duglig skall jag såga till ett anhåll: https://www.woodmagazine.com/woodworking-plans/clamping/right-angle-jig-gives-you-a-corner-on-clamping-tasks

[Johan_Lindroos]

Jag noterar:

"Dessa subbar kommer stå gömda"

Jag tycker det krånglas till rätt mycket i onödan. Det är väl bara att snickra ihop eländet?!

[Adhoc]

@Adhoc, vilken storlek på vinkelhake skulle du rekommendera?
De vanliga Hulafors ~25cm verkar de flesta ha på lager men längre modeller verkar endast vara beställningsvara, ex timmermansvinklar 60-100cm

Kolla alla vinkelhakar de har i butiken. Sist när jag försökte köpa två anslagsvinklar så gick jag igenom fler än 40 st och de två bästa jag hittade var ändå inte exakt 90 grader! Lägg dem mot varandra i butiken så får du se hur mycket det skiljer mellan olika exemplar. Jag har flera stycken, bland annat Hultafors Quattro 25 som jag älskar men som jag inte riktigt litar på till 100%. Sen har jag anslagsvinklar som jag brukar använda för att justera in sidorna på exempelvis lådor. Fler än en underlättar när man limmar flera sidor på samma gång.

@niklasmagnus, gör helst som Emumannen, kontrollera rätvinkligheten direkt i butiken. Om du beställer via nätet skulle jag hålla mig till tex Hultafors, Limit, Nobex eller annat märke från bra källa plus att det uttryckligen anges att vinkelhaken följer en viss standard tex DIN 875-"x" eller SS 64 11 20. Ju lägre siffra för "x", desto mer får du pröjsa, "2" duger säkert för dina behov. Priser kan variera en del på nätet. Vill du ha en ställbar är Nobex Octo ställbar i fler vinklar än Hultafors-varianten. (Kolla bara att Nobexen har den etsade skalan och inte tryckt, det har varit en del klagomål att trycket slits.)
https://www.clasohlson.com/se/St%C3%A4l ... to/40-7413
http://www.swedol.se/vinkelhake-rostfri-30-cm.html
Jag har handlat en del från Axminster i England dom har ett väldigt digert sortiment och frakten har varit snabb och inte särskilt avskräckande
https://www.axminster.co.uk/axminster-p ... sel=102463
Storlek? Tja, det beror på vad du själv normalt har störst användning av. 250 mm-variant plus en schyst 1 m stålskala som du kan lägga dikt an bladet på vinkelhaken duger nog för dom flesta hemmapularändamål.

[Adhoc]

Jag noterar:

"Dessa subbar kommer stå gömda"

Jag tycker det krånglas till rätt mycket i onödan. Det är väl bara att snickra ihop eländet?!

Var det därför vi såg Arga Snickarn hemma hos dig i något TV-program för några år sedan? Jag tycker mig minnas han hade en del synpunkter.

[Tangband]

Jag noterar:

"Dessa subbar kommer stå gömda"

Jag tycker det krånglas till rätt mycket i onödan. Det är väl bara att snickra ihop eländet?!

Var det därför vi såg Arga Snickarn hemma hos dig i något TV-program för några år sedan? Jag tycker mig minnas han hade en del synpunkter.

Haha, ja det programmet såg jag faktiskt

Men kan hålla med Johan lite ändå...Att snickra ihop en låda helt perfekt första gången är nog omöjligt. Andra gången har man lärt sig mycket mer. Men jag tror funktionen kommer ändå bli fullgod.

[niklasmagnus]

Var idag till Ahlsell och köpte två slåtskalor, 1000 och 300 mm. Tyvärr hade de inte några vettiga vinkelhakar hemma men kunde ta hem V25P på 1-2 dagar. Jag valde att istället åka bort till CO och kolla den ställbara modellen som Adhoc tipsade om. Hade med mig en MDF skiva med rak kant, penna och bladkniv för att kunna kontrollera. CO hade bara en kvar på hyllan och den vad inge vidare, knappast innanför specad tolerans +- 0,05. Åkte vidare till Bauhaus och kollade 4-5 av vardera V25S och V25P. Hittade en S som inte var helt åt fanders på utsidan men på tok för dålig på insidan. P modellen hade lite bättre noggrannhet på utsidan, 2 av 5 var okey, men alla visade fel på insidan. Slutade med att jag åkte hem tomhänt och glad att jag inte lade beställning hos Ahlsell.
Har även kollat min Biltema och den är inte så mycket sämre än de jag kollade idag. Min är inte helt 100 så funderar på att beställa en anlagsvinkel som håller DIN 875/1 via Ahlsell. Då är man säker på att den är okey.

Förstår inte hur leverantörerna kan lova typ +-0,03/6 grad i tolerans. Det är ca +-0,5/1 mm på 1m viket på en 25cm hake knappt borde vara synbart.

Köpte några extra tvingar så nu har jag ett gäng för att kunna hålla bra press då jag limmar baffeln.

Kanske hinner jag limma lite imorgonbitti då det blivit svalare. Nu är det för varmt för limmet.

[gopnik]

Jag förstår inte riktigt problemet. Vad gör det om kapningarna inte är exakt på mikrometern rätvinkliga? Lådan blir, för blotta ögat osynligt, romboid och ljudvågorna därför helt förvillade?

[Adhoc]

Nu ska du inte komma med såna där futiliteter som att lite snedkap här o där kanske inte spelar någon egentlig roll överhuvudtaget. Sånt har vi lämnat bakom oss och har avancerat till verktygsbögeri.

[niklasmagnus]

Nu ska du inte komma med såna där futiliteter som att lite snedkap här o där kanske inte spelar någon egentlig roll överhuvudtaget. Sånt har vi lämnat bakom oss och har avancerat till verktygsbögeri.

Men @gopnik och @Johan har faktiskt en poäng. Men visst känns det bättre när man vet att lådan är så exakt den kan vara

[EmuMannen]

Förstår inte hur leverantörerna kan lova typ +-0,03/6 grad i tolerans. Det är ca +-0,5/1 mm på 1m viket på en 25cm hake knappt borde vara synbart.

Va var det jag sa, visst är det märkligt. Rätt irriterande att så många är ok på en sida men inte på den andra. Till sist står man där i butiken med ett gäng halvbra när det enda man behöver är en som är helbra.

[paa]

Sådana här vinkelhakar, som är bearbetade ur ett helt stycke, kan inte bli sneda så lätt, så här ser min ut:



Speedsquare kallas den på anglosaxiska, och är mycket vanliga i den delen av världen. Jag tycker det är mycket märkligt att dessa inte slagit igenom i vår del av världen.
Att hitta en med metrisk gradering är dock inte lätt, men om man "bara" ska använda dom för att få räta vinklar så gör det ju inget om den har en tumskala.
Min speedsquare, som ovanligt nog har centimeterskala, är förstavalet bland mina 6-7 vinkelhakar. Jag är dock lite sugen på en större också.
Köpte den från Toolstop i Skottland:
http://www.toolstop.co.uk/johnson-1956- ... 8cm-p71763
Toolstop har rätt bra priser på en del saker, men ganska dyr frakt. Man får köpa lite mer grejor än bara denna om det ska gå ihop sig!
Frakten tog 7 dagar tills det kom en DHL-bil och stannade på infarten.

[Nattlorden]

Fin... men lite svår att använda på en utsida...

[paa]

Fin... men lite svår att använda på en utsida...

Mitt på, ja, men ute vid kanten går det fint.

[niklasmagnus]

Såg att proffsmagasinet säjer Swanson EU202. Är en metrisk variant av originalet. Men kan man vara säker på att de är 90 grader och även 45 grader? Eller är de lika mycket chansning som att köpa en proff hultafors?

[paa]

Swanson hör väl till dom som kan göra bra vinkelhakar?

[niklasmagnus]

Då var nästa baffel i press. Finns en nackdel med att inte snåla på limmet, det blir väldigt kladdig och svårt att torka bort med alla tvingar ivägen.

Tänkte prova tillverka 90 graders stöd imorgon. Tyvärr har jag bara spånskiva av lite tjockare material hemma. Men tänkte i alla fall prova med det.

[Nattlorden]

Och det man inte torkat bort är ett jäkla jobb att få bort efter det torkat.... been there, done that....

[niklasmagnus]

Och det man inte torkat bort är ett jäkla jobb att få bort efter det torkat.... been there, done that....

Då innebär det att jag kommer hamna där också. Lyckades inte få bort allt

[gopnik]

Antingen torkar man väldigt, väldigt noga eller inte alls. Runnet lim som ligger i tjocka strängar brukar man kunna bryta eller skrapa bort rätt bra.

[niklasmagnus]

Antingen torkar man väldigt, väldigt noga eller inte alls. Runnet lim som ligger i tjocka strängar brukar man kunna bryta eller skrapa bort rätt bra.

Typiskt

[niklasmagnus]

Tillverkade 4 st 90 graders jiggar idag. Tyvärr hade jag bara spånskiva att tillgå så får väl se hur länge de håller.

[paa]

Antingen torkar man väldigt, väldigt noga eller inte alls. Runnet lim som ligger i tjocka strängar brukar man kunna bryta eller skrapa bort rätt bra.

Typiskt

Prova ett vasst ganska brett stämjärn när det överflödiga limmet ska bort. Det tar inget bredvid, vilket sandpapper gör.

[gopnik]

Tillverkade 4 st 90 graders jiggar idag.

Varför det? Kunde du inte bara måttat efter lastpallen?

[niklasmagnus]

Tillverkade 4 st 90 graders jiggar idag.

Varför det? Kunde du inte bara måttat efter lastpallen?

pall skulle till tippen men fick rycka in som precisions arbetsbänk.

[niklasmagnus]

Några bilder. Tar lite tid med bygget när man inte har så många tvingar.







På sits lådan provar jag att bara limma och inte skruva. Måste sägs att detta första moment var mycket smidigare utan att Ålands in skruv.

[Tangband]

Ser fint ut !

Riktig overkill = limma fast bitumenskivor 3 mm på hälften av de inre väggarna , finns på biltema och är självklistrande.
Lätt att göra och det låter troligen en aning bättre ( jag är säker att mätningar inte visar mycket vid så låga frekvenser dock )

Detta är något jag tänker göra i mina baslådor bara för att det är tekniskt bättre. Vet inte om det gör samma skillnad i basen som i mellanregistret. Troligen inte. Men prova ska jag. Om man undviker att limma mot toppskivan behöver man inget extra lim.

[niklasmagnus]

@tangband, hur menar de med hälften av innerväggarna?


Kollade om jag verkligen måste såga till ena lådan i bakkant för att bakstycket skall ligga an helt perfekt. Vi pratade om detta tidigare. Mätt från framkant baffel till bakkant på sidostyckena och det varierar mellan 399-399,5-400mm. Tog några bilder. Är detta tillräckligt eller behöver jag såga till för att försöka få det mer exakt? Tänkte ändå fika insidan med Tec7 limfog så man är säker på att det blir tätt.









Samma som ovan men med jag trycket lite lätt på MDFn.

[paa]

I basområdet är det främst styvheten på högtalarväggen som avgör ljudtransmissionen i området under väggens resonansfrekvens. Med sån där bitumendämpmatta så sänks resonansfrekvensen, vilket inte är någon fördel. Mer förstyvningar mellan väggarna höjer i stället resonansfrekvensen vilket kan göra en reell verkan.
När man spelar toner med frekvenser i och över högtalarväggarnas grundresonanser, så får dämpningen av väggarna en stor betydelse.

[paa]

Gliporna ser inte roliga ut. Det kommer inte bli bra att limma detta med vitlim. Möjligen med polyuretanlim som jäser upp lite och fyller ut fogen bättre.

[Cortado]

Gliporna ser inte roliga ut. Det kommer inte bli bra att limma detta med vitlim. Möjligen med polyuretanlim som jäser upp lite och fyller ut fogen bättre.

+1

[gopnik]

Mätt från framkant baffel till bakkant på sidostyckena och det varierar mellan 399-399,5-400mm. Tog några bilder. Är detta tillräckligt eller behöver jag såga till för att försöka få det mer exakt?

Såga behövs väl inte när det är så lite fel. Ett par drag med slippapper limmat på en spillbit så blir det plant nog.

[paa]

1 mm slipar man inte av med några drag slippapper!

[gopnik]

Jo, visst gör man det. Speciellt om det inte är över hela ytan utan det varierar lite. Jag slipade igår ett antal meter av små utstick och handsågade kanter av 19 mm MDF som var betydligt ojämnare än +/- 0.5 mm. Det gick bra. 40P, med liten maskin i och för sig, men en enda yta hade jag lätt tagit för hand. Det skulle ju ändå behövas slipning sen och jag orkade inte byta stål på fräsen...

[Adhoc]

I basområdet är det främst styvheten på högtalarväggen som avgör ljudtransmissionen i området under väggens resonansfrekvens. Med sån där bitumendämpmatta så sänks resonansfrekvensen, vilket inte är någon fördel. Mer förstyvningar mellan väggarna höjer i stället resonansfrekvensen vilket kan göra en reell verkan.
När man spelar toner med frekvenser i och över högtalarväggarnas grundresonanser, så får dämpningen av väggarna en stor betydelse.

Följ Paas råd där. För en ren baslåda vill du höja lådväggarnas resonans över det frekvensregister som baselementet ska spela i, i kombination med att lådväggarna inte ska "andas". Det betyder förstyvning med limmade stag. Ökar du lådväggens massa med bitumenskivor sänker du lådväggens resonansfrekvens samtidigt som bitumenskivan inte ger någon förstyvning alls att tala om. I en låda för mellanregister och diskant är det mer tvärtom. Där vill ha du resonansfrekvenserna under registret som elementen spelar i, alltså mer av massa. Asfalt (= bitumenskivor) har bra inre dämpning av vibrationer men bitumenskikten du bör ha blir tjocka, "typ" som MDF:en, om dom bara är utanpåliggande = dyrt och tungt. Du får väsentligt bättre dämpning av vibrationer med ett tunnt skikt, säg 1 mm och tunnare, av dämplim mellan 2 MDF-skivor än med ett fett utanpåliggande lager av bitumen.

Kolla om skivorna som ger glipan kan tvingas ihop (utan lim) utan större problem. Om det funkar skulle jag använt vanligt vitlim som är starkare än PU-limmet. Före du sen limmar, rugga upp ytorna nära limfogen på insidan av lådan. Dra efter ihoplimningen en fet sträng av din TEC 7 runtom. Den håller sig mjuk och elastisk över tid och tätar bra, bättre än akrylfog. (Kolla först bara att TEC 7 fäster bra mot MDF:en, det är inte alla MS-polymerlimmer som gör det, särskilt om dom gått över lagringstiden på ca 1 år.

Om du behöver sandpappra ned en mindre ojämnhet / oparallellitet, sno ihop en simpel slipjigg: Skruva ihop två trälister i 90 graders vinkel. Låt skruven gå igenom en bricka i vardera änden så du kan trä igenom ett sandpapper mellan listerna. Du kan sen slipa ned den yta som behöver fixas till i 90 graders vinkel, utan att den blir "rundad", i.o.m. att den andra träslisten dras dikt utefter flatsidan på MDF:en. Ytorna som ska limmas ihop vill du ha helt parallella = största möjliga fogyta.

[Tangband]

I basområdet är det främst styvheten på högtalarväggen som avgör ljudtransmissionen i området under väggens resonansfrekvens. Med sån där bitumendämpmatta så sänks resonansfrekvensen, vilket inte är någon fördel. Mer förstyvningar mellan väggarna höjer i stället resonansfrekvensen vilket kan göra en reell verkan.
När man spelar toner med frekvenser i och över högtalarväggarnas grundresonanser, så får dämpningen av väggarna en stor betydelse.

Du har nog rätt i detdär .Läste nyss lilltrolls tråd där han klistrar bitumen på några sidor i en Ino i6 låda. Förbättringen blir mycket stor i mellanregistret ( mer än 12 db sänkning av resonanser ) men bara över ungefär 150 hz . Under 100 hz ger faktiskt bitumen en smula sämre resultat om man ser på lilltrolls kurvor. Jätteliten skillnad dock .
Så du har nog rätt i att bitumen i en baslåda är onödigt rent tekniskt.

[niklasmagnus]

Tack för era tips. På bilden ovan var det lätt att pressa ihop glipan med fingerkraft så jag tycker att vitt lim borde fixa det. Har där emot en annan låda där glipan är ungefär av samma storlek men över kortare avstånd där det krävs liter mer kraft att pressa ihop glipan. Har försökt slipa till det men blir ”rundat” och inget bättre. Ska prova slipa lite mer imorgon för att få bort ”rundningen”.

Om du behöver sandpappra ned en mindre ojämnhet / oparallellitet, sno ihop en simpel slipjigg: Skruva ihop två trälister i 90 graders vinkel. Låt skruven gå igenom en bricka i vardera änden så du kan trä igenom ett sandpapper mellan listerna. Du kan sen slipa ned den yta som behöver fixas till i 90 graders vinkel, utan att den blir "rundad", i.o.m. att den andra träslisten dras dikt utefter flatsidan på MDF:en. Ytorna som ska limmas ihop vill du ha helt parallella = största möjliga fogyta.

Förstår inte riktigt hur de menar, skulle du kunna göra en enkel skiss?

[gopnik]

Om det bara glipar för att skivan skevar spelar det ingen som helst roll! Det tar limmet och pressen hand om. Så länge det inte är ojämna kanter eller liknande, som gör att ytorna rent fysiskt inte kan mötas ens med våld.

[darkg]

Förstår inte riktigt hur de menar, skulle du kunna göra en enkel skiss?

Tror så här:

snygg.png (19.62 KiB) Visad 8556 gånger

[Tangband]

Det viktiga är att det blir tätt på insidan. Jag brukar dra en sträng med trälim i alla vinklar på insidan med fingret så det blir absolut tätt i de subwoofers jag gjort genom åren

[Adhoc]

Förstår inte riktigt hur de menar, skulle du kunna göra en enkel skiss?

Tror så här:

snygg.png

@Darkg: Exactamundo. Snygg bild Men den tjusiga röda muttern underst behövs inte, det duger med vanlig träskruv med c-c ca 10 cm mellan skruvarna och brickor mellan träbitarna.

[niklasmagnus]

Då förstår jag
På något konstigt sätt har jag även får en liten rundning på längden av mdfkanten. Kanske enklast att ta 0,5 mm med sänksågen, då blir det plant och rakt.
Får besök idag så blir troligen morgondagens agenda.

[niklasmagnus]

Tog fram sänksågen idag och fixade den rundade ändan på MDFn. Väldigt smidigt och snabbt gick det, trodde jag fotade detta men hittar inte bilden tyvärr. Efter det satte jag sista lådramen i limpress, då jag hade för få långa tvingar fick betongsäckarna rycka in.

[niklasmagnus]

Blev en order till Hifikit idag

B54F21DA-5535-4160-87CD-01D469F811BC.jpeg (72.17 KiB) Visad 5451 gånger

Men rekommenderar ni för dämpmaterial i lådan?

[Johan_Lindroos]

Jag ser att du köpt en "Standard Subwoofer (28 - 50 kg)"! Vad nu det kan vara...

Jag föreslår vanlig stenull eller glasull i lådan. Inte för mycket och inte för lite.

[niklasmagnus]

Jag ser att du köpt en "Standard Subwoofer (28 - 50 kg)"! Vad nu det kan vara...

Jag föreslår vanlig stenull eller glasull i lådan. Inte för mycket och inte för lite.

Och inte bara en utan två
Det är SD fötter till två subbar.

Tror jag har någon bal med stunull hemma. Sett att många sätter någon annart tyg mellan elementet och ullen. Vanligt tyg eller något speciellt?

[niklasmagnus]

Har hyrt en överhandsfräs och köpt notfräs 10mm. Enligt notfräsen så klarar den bara 19,6 mm djup, så hur gör ni när ni fräser tjocka bafflar, ex 44 mm. Om man måste fräsa från båda håll så har jag klantat till det rejält då baffeln är linmad med lådramen.

[darkg]

Har hyrt en överhandsfräs och köpt notfräs 10mm. Enligt notfräsen så klarar den bara 19,6 mm djup, så hur gör ni när ni fräser tjocka bafflar, ex 44 mm. Om man måste fräsa från båda håll så har jag klantat till det rejält då baffeln är linmad med lådramen.

Frågan är väl om det är maxdjup, eller fräsens egg som är 19,6 mm. Men låt säga att du endast kommer 19,6 mm ner.

Då kan du såga ett lite för litet hål och fräsa översta delen. Eller i praktiken tvärt om, först fräsa, sen såga. Om elementet "sluttar".

Om man behöver komma lite längre ner än fräsens rekommenderade instick medger kan man tumma lite på det, men ogärna mycket.

[Adhoc]

Före du fräser i baffeln, kör en provfräsning i en skräpbit lite lätt, masonit eller liknande och mät noggrant ytterdiametern och jämför med elements, fräs inte igenom skräpbiten. 1 mm övermått är OK. Kolla av och lås inställningen ordentligt! Ställ in frässtålet på ca 3-5 mm skärdjup i baffeln och lås fräsdjupet ordentligt och kör ett varv. Du kan sen kolla av att elementkorgen hamnar innanför diametern på det frästa för säkerhets skull. Mät dessutom det uppfrästa spårdjupet med skjutmått. Kolla av mot elementkorgens tjocklek hur mycket du bör köra i nästa varv för att få elementet försänkt i baffeln. Kör ned frässtålet på 1 punkt utan att fräsa runtom och mät djupet på den enstaka punkten, rätt / fel? Justera djupet om det behövs.

Elementkorgens flatsida är väl bredare än 10 mm antar jag, så ställ sen in för innerdiametern för försänkningen av elementet. Kör ett prov på skräpbiten och kolla av att du får tillräcklig stor innerdiameter så elementet kan gå in i lådan. => Fräs alltså igenom skräpbiten helt, vänd på elementet och trä på skräpbiten bakifrån, passar / passar inte? Ca 2 mm större hål än nödvändigt är OK, att sikta på sugpassning kan vara dumt och innebära att behöva raspa av baffeln för hand senare = inte kul.

Skaftet för pinnfräsen är 6 eller 8 mm gissar jag, alltså klenare än frässtålets 10 mm därfram. Då är det heller inga problem att fräsa igenom 44 mm, så länge du bara kan skjuta ut frässtålet 44 mm eller mer från bottenplattan på fräsmaskinen. (Det är dumt att försöka fräsa stora djup på 1 gång, ta det lite i omgångar med 3 a' 5 mm i taget. Det är säkrare och mindre risk för att det "hugger" och baffeln eller du själv skadas. Rensa ur spån från spåret när det behövs.)

[Morgan]

När man väl har fräst ned försänkningen och sedan själva baffelhålet och sedan finner att det inte fungerar att fräsa hela vägen genom en 44mm skiva, så går det rätt smidigt att köra den sista biten med vanlig sticksåg. När man har en kant att följa är det lätt att såga rätt.

[niklasmagnus]

Tack för alla tips, ska läsa igenom noggrant ikväll innan jag sätter stålet i provbitarna. Påbörjade en cirkeljigg i eftermiddag i alla fall.

Tänkte försänka även för upphängningen (ca 17 mm) så lådan blir ”plan” framtill, allt är uttänkte då det ska stå gömt i framväggen/bsffelväggen. Tänker att det inte borde ha någon betydelse att även upphängningen är försänkt då basen ändå är rundstrålande eller har jag fel?

image.jpg (1.51 MiB) Visad 5340 gånger

[paa]

Tänk på att upphängningen rör sig någon cm fram och tillbaka.

[EmuMannen]

Har hyrt en överhandsfräs och köpt notfräs 10mm. Enligt notfräsen så klarar den bara 19,6 mm djup, så hur gör ni när ni fräser tjocka bafflar, ex 44 mm. Om man måste fräsa från båda håll så har jag klantat till det rejält då baffeln är linmad med lådramen.

Jag fräser ofta från båda håll och fräser ofta baffeln innan jag limmar dit den eftersom min cirkeljigg kräver lite svängrum. Dessutom kanske du vill kantfräsa baksidan för bättre kylning av elementen (framförallt om baffeln är tjock). Min cirkeljigg använder ett styrstift så om jag borrar centrumhålet vinkelrätt genom skivan så är det enkelt att byta sida. Jag fräser ofta framsidan först med så hög precision som möjligt. Om det blir lite fel på baksidan så känns det inte lika viktigt. En fördel med att fräsa baffeln innan den limmas på plats är att det är enkelt att fräsa en ny om något blir fel. Enklare än om baffeln redan limmats på plats.

En sak som du kan göra om du redan limmat är att fräsa försänkningen och sedan så djupt du når (eller orkar) med pinnfräsen för att sedan ta det sista med sticksåg (om det är 44 mm tjockt och jag inte kunde fräsa från båda sidorna så skulle jag nog försöka såga så mycket som möjligt, minst 30 mm). Såga mot insidan av spåret så du inte skadar den frästa ytterkanten. Om du vill ha en riktigt fin kant så kan du när du fräst klart spåret som du skall köra sticksågen i fräsa ett hål i en spillbit (medan maskinen är inställd med rätt radie). Sen kan du fästa den spillbiten på insidan med dubbelhäftande tejp och fräsa till kanten med en kantfräs eller mallfräs där du kör kullagret mot spillbiten. Inte helt lätt att passa in det perfekt Om du använder kantfräs och sätter spillbiten från baksidan men om du bara fräser av det du sågat och inte genom hela baffeln så lär det bli tillräckligt snyggt. Nu när jag tänker på det så inser jag att du inte ens behöver spillbiten om du kantfräser mot den kant du fräste från ovansidan med cirkeljiggen. Men det kräver en mallfräs med kullagret på ovansidan så du kan ta stöd mot den frästa kanten för att fräsa bort ojämnheterna från sticksågen.

Svårare kan det bli att fasfräsa insidan 45 grader om fräsen är för stor. Men om du har en mindre kantfräs med en liten bottenplatta (till exempel en Makita RT0700CX5J) så kanske du kan fräsa från insidan (och då är det bra att ha en jämn kant på hålet att fräsa mot).

[EmuMannen]

Tänker att det inte borde ha någon betydelse att även upphängningen är försänkt då basen ändå är rundstrålande eller har jag fel?

Har förmodligen ingen som helst betydelse men jag skulle nog ha fräst runt kanten med en avrundningsfräs eller fasfräs. Inte för att det skulle göra någon akustisk skillnad med en så liten radie utan enbart för att det skulle kännas bättre (och kanske till och med se bättre ut). Men det är enkelt att säga när man har tillgång till fräsbord och förmodligen inte hade limmat baffeln innan den var färdigfräst.

[EmuMannen]

Före du fräser i baffeln, kör en provfräsning i en skräpbit lite lätt, masonit eller liknande och mät noggrant ytterdiametern och jämför med elements, fräs inte igenom skräpbiten.

Ja kör alltid i en spillbit och kontrollmät innan du sätter fräsen i arbetsstycket! Jag har en hel hög med spånskivebitar som jag använder (billigt och mer skonsamt mot stålen än MDF). Det är förvånansvärt hur ofta jag kommer på mig själv med småfel när jag provfräser och kontrollmäter. Därför försöker jag alltid motstå frestelsen att hoppa över detta moment.

[niklasmagnus]

Cirkeljigg



Provfräsning


Fick ta sista 12mm med sticksåg. Min blå Bosch fixade inte djupet, helt otroligt . Men kompisens gjorde det precis


Provmontering, ca 1 mm glapp på radien.


Ser bra ut även från baksidan


Hålmärkering för elementet

[Nattlorden]

Fick ta sista 12mm med sticksåg. Min blå Bosch fixade inte djupet, helt otroligt . Men kompisens gjorde det precis

Hade du gjort det innan du monterade lådan, så hade du kunnat fräsa från båda sidorna, så då hade du fixat det.

[darkg]

Finns längre blad annars

[Adhoc]

Jag skulle limma dit småbitar av plywood eller solidträ inuti lådan där skruven hamnar. MDF är dåligt material att dra i skruv i och det är inte mycket gods kvar inåt. Om du har en större spillbit så kan du fräsa till en ring med samma diametrar som du använt för elementet, annars går det ju bra att bara rita av hålets diameter mot en mindre bit och såga till /raspa av.

Om det är jobbigt att lyfta i / ur elementet, så kan du trä i buntband i två av elementhålen.

[Tangband]

Ser snyggt ut !

[Eri]

Fick ta sista 12mm med sticksåg. Min blå Bosch fixade inte djupet, helt otroligt . Men kompisens gjorde det precis

Hade du gjort det innan du monterade lådan, så hade du kunnat fräsa från båda sidorna, så då hade du fixat det.

Då kan man också fräsa avfasningen från baksidan, vilket inte verkar nödvändigt i det här fallet då det verkar vara gott om plats mellan elementkorg och baffelhål.

[niklasmagnus]

Det har redan varit på tal hur man skall skruva fast elementet i lådan, islagsmutter eller limma fast plywood på baksidan. Verkar vara lite olika åsikter om detta.

Islagsmutter:
+ fungerar bra om man limmar fast den
+ om man förborrar för greppspetsarna så funkar det med MDF utan att spricka
+ går att dra åt hårdare än träskruv (min egen tolkning)
- släpper en mutter är det jävligt jobbigt. Måste man vrida elementet för att göra nya håll blir det mycket jobb

Plywood limmad på baksidan:
+ enkelt, bara förborra igenom mdfn och skruva fast.
+ behöver man vrida elementet krävs bara nya förborrade hål, förutsätter att man limmat plywood runt hela hålet.
+ billigare men försumbar skillnad
- går inte att dra lika hårt som med maskinskruv och mutter

Så vad är bäst?

[Cortado]

Jag limmade fast islagsmuttrar (med cyanoakrylat om jag minns rätt) för mina subbar, vill minnas att jag köpte islagsmuttrarna på Bauhaus av fabrikat Habo tror jag. När jag provmonterade ett element i ena lådan och skrulle skruva ur den igen så lossnade islagsmuttern och kärvade med skruven. Skruv och muttern snurrade synkat och medan jag försökte dra upp skruven (med huvudet) medan jag skruvade den så borrade klorna på muttern en grop på insidan. Fick kapa skruven, rostfri M6 vilket inte var varken det lättaste eller roligaste.

Sedan tyckte jag att något mer tränära material på insidan där skruvarna sitter känns tryggare när lådan är av mdf.

Kanske finns bättre sätt att göra det på än som jag gjorde men det är enkelt att limma dit träklossar eller leva med att skruvarna sitter i MDF. Man kan ju vrida elementet lite och ta nya hål om man sabbar de befintliga med ur- och imontering.

[darkg]

En ytterligare variant är att förborra mdf-en, skruva i träskruvar, skruva ur skruvarna, applicera superlim i hålen. Låta härda. Så har man tåligare gängor. Någon påpekade att man får se till att inte fylla hålen så det blir som en propp.

[gopnik]

Nu gör ni det krångligt igen. Nu ska elementen knappast monteras om tio gånger, och skulle man dra runt en skruv kan man välja atr antingen låtsas som om det regnar, vilet nog funkar fint på en korg med så många fästen, eller täta hålen med en dutt trälim och rotera korgen ett halvt skruvhålsavstånd så man får nya, fräscha hål. Islagsmuttrar, rampamuffar och plywood är för fegisar.

[EmuMannen]

Så vad är bäst?

Jag vet ärligt talat inte till 100% vad som är absolut bäst men jag kör med plywood bakom, det funkar och jag sover gott om nätterna

[Aerob]

Nu gör ni det krångligt igen. Nu ska elementen knappast monteras om tio gånger, och skulle man dra runt en skruv kan man välja atr antingen låtsas som om det regnar, vilet nog funkar fint på en korg med så många fästen, eller täta hålen med en dutt trälim och rotera korgen ett halvt skruvhålsavstånd så man får nya, fräscha hål. Islagsmuttrar, rampamuffar och plywood är för fegisar.

Håller med, fullständigt.

[niklasmagnus]

Jag limmade fast islagsmuttrar (med cyanoakrylat om jag minns rätt) för mina subbar, vill minnas att jag köpte islagsmuttrarna på Bauhaus av fabrikat Habo tror jag. När jag provmonterade ett element i ena lådan och skrulle skruva ur den igen så lossnade islagsmuttern och kärvade med skruven. Skruv och muttern snurrade synkat och medan jag försökte dra upp skruven (med huvudet) medan jag skruvade den så borrade klorna på muttern en grop på insidan. Fick kapa skruven, rostfri M6 vilket inte var varken det lättaste eller roligaste.

Sedan tyckte jag att något mer tränära material på insidan där skruvarna sitter känns tryggare när lådan är av mdf.

Kanske finns bättre sätt att göra det på än som jag gjorde men det är enkelt att limma dit träklossar eller leva med att skruvarna sitter i MDF. Man kan ju vrida elementet lite och ta nya hål om man sabbar de befintliga med ur- och imontering.

Aja inte så kul upplevelse. Där vill jag inte hamna.

[niklasmagnus]

Stagning av lådan


Men behövs det något mer på de långa väggarna, ex skruvlimma en regel eller regel mellan de parallella väggarna?


Behöver kortsidorna någon stagning, antingen skruvlimmad regel?


Eller regel mellan de parallella kortsidorna?

[gopnik]

Jag skulle skita i den där pinnen mot kortsidorna och packa dämpmaterialet hårt mellan kortsida och stag i stället. Det kommer ge fullt tillräckligt dämpning. Dessutom kommer dämpmaterialet vara krångligt att få in annars. Om du använder skivmaterial. Eller blir det lös fluff?
Jag hade valt skumskivor.

[niklasmagnus]

Jag skulle skita i den där pinnen mot kortsidorna och packa dämpmaterialet hårt mellan kortsida och stag i stället. Det kommer ge fullt tillräckligt dämpning. Dessutom kommer dämpmaterialet vara krångligt att få in annars. Om du använder skivmaterial. Eller blir det lös fluff?
Jag hade valt skumskivor.

Förstår tyvärr inte hur du menar gällande stagning?

[gopnik]

Sätt inte i mer stag än de där romberna du redan har. Det behövs inte. Används dämpmaterial i press i stället.

[niklasmagnus]

Bygget har stannat av några veckor men ikväll tog jag fram lite noggrannare mätverktyg för att kontrollera lådsidornas djup. Varierar mellan 398,5 till 399,0, så nu kan jag ta sänksågen och fixa till dem till exakt 398,0. Får se om jag hinner det imorgon.

96EB4E64-978C-488E-AFCF-58D25604EB3B.jpeg (740.25 KiB) Visad 7036 gånger

[niklasmagnus]

Måste man måla insidan av lådan om man ändå tänkt måla utsidan? Eller blir det överkurs?

[Tarzan]

Måste man måla insidan av lådan om man ändå tänkt måla utsidan? Eller blir det överkurs?

Överkurs. Det räcker väl ändå med ett tätt lager.

[Tangband]

Måste man måla insidan av lådan om man ändå tänkt måla utsidan? Eller blir det överkurs?

Överkurs. Det räcker väl ändå med ett tätt lager.

Håller med

[Adhoc]

Det är bra om alla sidor reagerar lika för förändringar av luftfuktigheten. Om en plansida lättare tar upp fukt än den andra, kan resultatet bli att skivan buktar sig.

[Tangband]

Det är bra om alla sidor reagerar lika för förändringar av luftfuktigheten. Om en plansida lättare tar upp fukt än den andra, kan resultatet bli att skivan buktar sig.

Jag har själv aldrig haft problem med det vid diy byggen på kanske 10 par byggen totalt ( varav 6 olika subwoofers) Jag brukar måla med trälim på insidan, efter lådan byggts ihop.
Jag kan tänka mig att det skulle kunna bli problem om man målar en sida innan den sätts ihop. Visst trämaterial, tex ek är kanske vanskligt eftersom det kanske finns stor risk för sprickbildning och skevheter.
Jag har varit med om en eklåda som sprack men vet inte om det berodde på luftfuktigheten eller spänningar vid hopsättningen eller både och
Det var tråkigt eftersom massivt trä går att få väldigt fin finish på , på ett enkelt sätt.

[darkg]

Oavsett, det är väldigt lätt gjort att måla insidan eftersom finish och hållbarhet kvittar. Så vilken slatt som helst, nästan, och vilket trött handlag som helst gör jobbet.

[niklasmagnus]

Min tanke var att fylla de yttre facken med stenull innan bakstycket monteras men inser att det inte kommer funka då sista stagen måste monteras efter att bakstycket sitter på plats. Blir lite meckigt att få in isoleringen men ska nog gå bra om man skär ner dem i mindre bitar. Och då skulle jag ju kunna måla insidan först. Kanske är överkurs men tar inte så många mintuer per låda.

Måste säga att det var sjukt mycket mer jobb än jag trodde att bygga lådor. Grymt imponerad av alla er som dessutom får till en riktigt snygg finish.

Jag kommer bygga ytterligare en till sub så snart dessa 3 är klara. Men då ska jag utgå från detta program och sågmall
http://www.subwoofer-builder.com/freesoft.htm med 5 mm övermått som sedan fräses bort. Samt samsåga bitar som måste ha samma mått.

[EmuMannen]

Måste man måla insidan av lådan om man ändå tänkt måla utsidan? Eller blir det överkurs?

Jag "målar" alltid insidan med PVA-lim utspätt med vatten...

[niklasmagnus]

Ang isolering i lådan, tänkte köra på billig stenull som jag redan har liggandes, skall man trycka i det då de packas (komprimeras) eller löst?

[niklasmagnus]

Blev en ring av plywood. Kommer skruva med träskruv som får greppa både i MDFn och plywooden.
Lite trångt

491BAF7C-CD7B-4312-B684-EC25BF73AD82.jpeg (1.95 MiB) Visad 6814 gånger

[niklasmagnus]

Snart dags att löda polskruvarna och då jag inte har tränat så mycket på det tidigare blev det lite youtube. Till polskruvarna beställde jag även silverlod då jag hört att det skall vara bäst, men vid tuben och Google fick jag även koll på att silverlod kräver >3x temperaturen jämnfört lödtenn typ 60/40. Får känslan att det är mycket svårare att löda med silverlod pga den höga smältpunkten?

[darkg]

Silverslaglod är inte aktuellt för elektronik, lödtenn med någon procent silver som kan lödas som vanligt är knappast motiverat heller. Blyfritt är ju sympatiskt miljömässigt, men vanligt (traditionellt) bly-tenn lod är svårslaget...

[EmuMannen]

Till polskruvarna beställde jag även silverlod...

Vad är det för silverlod? Är det en stel pinne, typ svetstråd eller tunn tråd på rulle? Enda gången jag använt silverlod är som stel pinne och då har jag eldat på med gassvetsen. Inte för att löda elektronik utan som alternativ till traditionell svetsfog (för att hårdlöda ihop detaljer där det passar bättre med silverlod än svetstråd, typ mässingsdetaljer till exempel). Till polskruvar borde vanligt lod fungera utmärkt.

[niklasmagnus]

Silverlodet jag köpte var från hifikit:
https://www.hifikit.se/tillbehor/lodning/silverlod.html#horizontalTab1

Ska kolla om jag kan få hjälp av någon med lödningen då jag saknar lödstation. Men bra att veta att vanligt lod är att föredra.
Har vi någon lödduktig här på faktiskt som bor i Västerås och vill hjälpa till?

[RSG]

Jag kan hjälpa dig!

Mvh/Johan

[EmuMannen]

Silverlodet jag köpte var från hifikit: https://www.hifikit.se/tillbehor/lodning/silverlod.html#horizontalTab1

Det där är inte den typen av silverlod som jag tänkte på. Det där ser ut som om det skall gå att löda med vanlig lödstation.

[niklasmagnus]

Johan du har fått PM

[niklasmagnus]

Tänkte beställa flatstift / kabelskor för baselementen av bättre kvalitet då jag inte vill löda direkt på elementet. Stiftet på elementet är, gissar jag, 6,3 mm, verkar vara standard? Lite märkligt att hifikit bara har 5 eller 7 mm hylsor med guldplätering. Tips på var man kan köpa flatstift hylsor med guldplätering?

[EmuMannen]

Tips på var man kan köpa flatstift hylsor med guldplätering?

Guldplätering är suveränt för att förhindra oxidation men om flatstift används korrekt så skall hylsan skära in i flatstiftet och bilda ett i princip hermetiskt tätt förband. Det är därför det är viktigt att hylsan är tillverkad för ett flatstift med rätt tjocklek och det är också därför det ibland känns omotiverat trögt att få på hylsan över stiftet. Sen gissar jag att de flatstift som sitter på elementet inte är guldpläterade, eller? Så för att förhindra oxidation så spelar det förmodligen inte så stor roll om de är guldpläterade eller ej. Jag har sett många guldpläterade kabelskor där materialet i själva skon är rätt klent. De glider ganska lätt över stiftet och det kanske känns bra men problemet är att de inte är starka nog att skära in i flatstiftet och om de skulle vara det så skrapas nog en tunn plätering bort i processen. Personligen föredrar jag en kraftig hylsa av bra kvalitet som inte är guldpläterad framför en klen även om den är guldpläterad eftersom den helt enkelt inte kan fungera som det är tänkt. Nästa fråga är om du hör skillnad på guldpläterade eller ej? Om du frågar mig så är svaret nej men om du frågar någon med 'guldöron' så svarar de säkert ja...

[Morgan]

Ang isolering i lådan, tänkte köra på billig stenull som jag redan har liggandes, skall man trycka i det då de packas (komprimeras) eller löst?

Ska du vara riktigt noggrann så kan du testa dig fram till en fyllnadsgrad som ger den absolut lägsta impedanstoppen (största möjliga dämpning), men det brukar aldrig handla om att man ska packa den, utan att lägga i den löst resulterar i lagom mängd. En sak du kan tänka på är att orientera den så att du vänder de porösa kantytorna mot elementet, inte ytorna med bindemedel.

[niklasmagnus]

Vet inte riktigt vart jag ska hitta lokalt i stan flatstift av bättre kvalitet oavsett guldplätering eller inte. Ska kolla om hifiklubben kan ha på hyllan eller i din verkstad annars får jag beställa.

Tack gör svaret ang isolering. Ska försökta orientera rätt.

[gopnik]

Clas Ohlson och Kjell med Vänner har flatstift. Även Biltema funkar.

[EmuMannen]

Vet inte riktigt vart jag ska hitta lokalt i stan flatstift av bättre kvalitet oavsett guldplätering eller inte. Ska kolla om hifiklubben kan ha på hyllan eller i din verkstad annars får jag beställa.

Om du skall ha större mängd, typ 100 pack så har Swedol ganska bra utbud till vettiga priser. Skall du köpa ensstaka eller många olika sorter i liten mängd så har Hornbach kabelskor i hyllan där de säljer andra detaljer styckevis (som rampamuffar, spiralfjädrar, rattar och andra specialskruvar och beslag). Där har de bland annat 4.8mm hylsor och stift vilket kan vara lite knepigt att få tag på annars. De har större paket på el-avdelningen också. Bauhaus har flatstift av lite bättre kvalitet (de med halvgenomskinlig isolering), framförallt helisolerade för ganska vettiga pengar, typ 25 kr för ett 10 pack. Biltemas litar jag inte på men det kanske bara är fördomar?

Ps. Skall du beställa så har Electrokit en del kabelskor. Köper du 10 eller fler så sjunker priset rätt snabbt. Elfa, Mouser, Farnell och grabbarna har större utbud men det är svårt att slå Electrokits fraktkostnader om du inte skall handla så mycket...

[niklasmagnus]

Tack, ska svänga förbi bauhaus. Verkar vara svårt att hitta hylsor som tar 4mm2 kabel. Och andra sidan är det korta avstånd internt i lådan så får se hur mycket ledar som går plats.

Limmade första bakstycket igår och det var ytterst små glipor som gick bra att pressa ihop. Valde därför vanligt vitt trälim.
Idag har jag limmat andra lådan och tyvärr var gliporna lite större och hade svårt att pressa ihop dem så blev att köra PU-lim. Lite kladdigt men då jag inte ställer krav på finishen av lådorna så spelar det ingen roll om det kladdar.

754E22EF-46F7-4050-BB53-F32107032EE2.jpeg (843.43 KiB) Visad 6548 gånger

[Kalejdokom]

Det finns ingen anledning att ha 4 mm2 internkablage till de elementen. Jag skulle sova gott alla nätter med 1,5 mm2.

[EmuMannen]

Det finns ingen anledning att ha 4 mm2 internkablage till de elementen. Jag skulle sova gott alla nätter med 1,5 mm2.

Kan bara hålla med. Ta en titt på de ledare som går från flatstiften på elementen till talspolarna, är de 4 mm2?

[Tarzan]

Det finns ingen anledning att ha 4 mm2 internkablage till de elementen. Jag skulle sova gott alla nätter med 1,5 mm2.

Kan bara hålla med. Ta en titt på de ledare som går från flatstiften på elementen till talspolarna, är de 4 mm2?

Hur små ledare kan man ha? Funkar eku om det rör sig om element som knappt går under 8 ohm och internkablaget inte är mer än en 30 cm?

[EmuMannen]

Det finns ingen anledning att ha 4 mm2 internkablage till de elementen. Jag skulle sova gott alla nätter med 1,5 mm2.

Kan bara hålla med. Ta en titt på de ledare som går från flatstiften på elementen till talspolarna, är de 4 mm2?

Hur små ledare kan man ha? Funkar eku om det rör sig om element som knappt går under 8 ohm och internkablaget inte är mer än en 30 cm?

Jag skulle inte välja en entrådig kabel om den skall hänga fritt någonstans (risken är väl att den vibrerar av vid polfästena vid elementen oavsett). Jag brukar ta flertrådig kopplingstråd typ 0.75 till 1.5 mm2 beroende på vad jag har hemma och vad jag skall koppla in. Men jag har exempelvis högtalare med 12-tums basar som kom med betydligt klenare originalkablage.

Ps. Om vi tar en 30 cm kopparledning med diameter 1mm (ungefär 0.75 mm2) som exempel och räknar lite så får vi en resistans (DC) = 0.0064095 Ω

[paa]

Kan bara hålla med. Ta en titt på de ledare som går från flatstiften på elementen till talspolarna, är de 4 mm2?

Hur små ledare kan man ha? Funkar eku om det rör sig om element som knappt går under 8 ohm och internkablaget inte är mer än en 30 cm?

Jag skulle inte välja en entrådig kabel om den skall hänga fritt någonstans (risken är väl att den vibrerar av vid polfästena vid elementen oavsett). Jag brukar ta flertrådig kopplingstråd typ 0.75 till 1.5 mm2 beroende på vad jag har hemma och vad jag skall koppla in. Men jag har exempelvis högtalare med 12-tums basar som kom med betydligt klenare originalkablage.

Ps. Om vi tar en 30 cm kopparledning med diameter 1mm (ungefär 0.75 mm2) som exempel och räknar lite så får vi en resistans (DC) = 0.0064095 Ω

Man måste väl räkna på 2x30 cm för att den resulterande resistansen ska kunna sättas i relation till elementets impedans resp förstärkarens utgångsimpedans?

[EmuMannen]

Man måste väl räkna på 2x30 cm för att den resulterande resistansen ska kunna sättas i relation till elementets impedans resp förstärkarens utgångsimpedans?

Ok, då tar vi om det med 60 cm / 1 mm diameter (cirka 0.8 mm2) = 0.012819 Ω och vid:
50 Hz:
Li = 29.999741 nH
Le = 813.986882 nH
Z = 0.01282 Ω
1 kHz:
Li = 29.99824 nH
Le = 813.986882 nH
Z = 0.01283 Ω
20 kHz:
Li = 29.599177 nH
Le = 813.986882 nH
Z = 0.01319 Ω

Sen jämför vi det med 60 cm / 2.3 mm diameter (cirka 4 mm2) = 0.0024232 Ω och vid:
50 Hz:
Li = 29.999619 nH
Le = 714.037787 nH
Z = 0.00242 Ω
1 kHz:
Li = 29.965956 nH
Le = 714.037787 nH
Z = 0.00254 Ω
20 kHz:
Li = 23.371703 nH
Le = 714.037787 nH
Z = 0.00364 Ω

Ursprungsfrågan, har han anledning att oroa sig om han väljer en mindre kabelarea än 4 mm2 (exempelvis 0.8 mm2)?

[paa]

Nej så klart inte. Men detta är ju faktiskt!
Själv kör jag med 2.5 kvmm i lådorna för det är sådan kabel jag nrukar använda till högtalare, utvändigt och invändigt.

[niklasmagnus]

Min tankar är att koppla upp hela systemet med 4mm2 kabel. Men visst, har ju lite 2,5mm2 liggandes så om ändå inte den grövre rymma i flatstiftet kan jag köra den tunnare.

[EmuMannen]

Nej så klart inte. Men detta är ju faktiskt!

[niklasmagnus]

Tack Johan för hjälpen!

112ECD0F-FD6C-4B6A-90B7-9159D111CE3E.jpeg (663.87 KiB) Visad 6236 gånger

[RSG]

Bara roligt att kunna hjälpa till lite
Alltid intressant att löda 4mm2 finkardelig kabel

/Johan

[niklasmagnus]

Första lådan fyld, måste fixa lite fluff på rulle för att skilja av elementet mot stenullen.

1509DC4D-1113-421D-94F9-2618FEA22860.jpeg (1.74 MiB) Visad 6146 gånger

[niklasmagnus]

Ska man häfta fast vadden eller köra med limpistol? Enklast med häftpistolen men finns det risk att klamret släpper och skadar elementet? Hur har ni gjort? Har plywood att fästa i.

FB75A4DD-5ED2-4527-A4CC-84DC320C0B55.jpeg (1.86 MiB) Visad 6043 gånger

[niklasmagnus]

Första basen klar. Nu är det dags att koppla ihop receiver, minidsp och slutsteg. Minidsp och slutsteg är helt nytt för mig så blir lite testning parallellt med att andra lådan ska färdigmonteras.

[RSG]

Kul att det går framåt!
MiniDSP är enkel (Och kul) att hålla på med, så dt blir brått att få färdigt näsa låda

Jag kommer gärna över och lyssnar lite när du känner dig redo.

/Johan

[niklasmagnus]

Kul att det går framåt!
MiniDSP är enkel (Och kul) att hålla på med, så dt blir brått att få färdigt näsa låda

Jag kommer gärna över och lyssnar lite när du känner dig redo.

/Johan

Absolut, då är du välkommen, man kan dröja innan inbjudan kommer. Det går saaakta framåt.

[niklasmagnus]

Ursäkta struligt inlägg men osäker på vilken info man behöver för att kunna svara på min fråga.

Dags att få igång minidspn. Läst igenom manualen till 2x4 balanserad och därefter öppnar jag den för att kolla jumpers. Inser då att min inte alls ser ut som den i manualen (via länken i produktsidan) utan ser mer ut som en tidig diy kit modell av 2x4 balanserad. Jag fick med minidspn billigt då jag köpte ett 4-kanals Crown steg.

Så nu funderar jag om denna modell kommer fungera med min övriga utrustning? Och hur skall jumper placeras på minidspn, 0,9 eller 2 Vrms?

Marantz SR5006 (kommer troligen bytas ganska snart till nyare modell)
Kan inte hitta output spec för SUB pre-out

Crown CTs 600
1,4 V känslighet
https://www.crownaudio.com/en/products/cts-600



Så här ser mitt kort ut:

IMG_5202.jpg (1.75 MiB) Visad 5851 gånger

DIY Kit produktsida men bild på kortet:
https://www.minidsp.com/products/minidspkits/2-x-in-4-x-out-bal




Manual på "in a box" modellen och nya DIY kit:
https://www.minidsp.com/images/documents/miniDSP%202x4%20Balanced%20and%20Kit%20-%20User%20Manual.pdf

Manual på DIY KIT, äldre manual verkar det som och bilderna stämmer med mitt kort:
https://www.minidsp.com/images/documents/miniDSP%20Balanced-%20User%20Manual%20v1.2.pdf

[RSG]

Där kan du testa dig fram.
Det du riskerar är väl att få överstyrning med brak effekter på utgången, har inte lyckats med detta själv men andra har visst.

Ställer du ner nivån "sub out" från din avr så kan du i lugn och ro betrakta inputnivån i appen.

Om du känner dig osäker så kan du dra ner både input och output på minidsp (i appen)

Kanske börja med något lugnt och soft utan massa häftiga utbrott och börja justera upp nivån på AVR, därefter på minidsp.
Du vill inte att input signalen slår i topp.

När du känner att allt är under kontroll så slår du på nått med så mycket dunder och brak som du kan hitta i kollektionen ( någon krigscen kanske?)och kollar så du att input signalen fortfarande inte slår i topp.

Till sist justerar du output i minidsp med den den där "dunder och brak scenen" och kollar även där så det inte överstyr.


Typ nått sånt föreslår jag.
Mvh Johan.

[Kalejdokom]

Säkrast är väl att ställa nivåerna i signalflödet med en känd nivåreferens, t.ex. ett spår med -20dB rosa brus. Ställ volymkontrollen på AVR på 0 dB och justera in-nivån på MiniDSP till -20dB. Då vet man att insignalen är "rätt". Utsignalen och flödet vidare till externa slutsteg och högtalare justeras för minsta brus till den nivå man önskar, t.ex. 75 dB (@ -20dB brus) vid lyssningsplats (bra att ha en dB-mätare).

[niklasmagnus]

Där kan du testa dig fram.
Det du riskerar är väl att få överstyrning med brak effekter på utgången, har inte lyckats med detta själv men andra har visst.

Ställer du ner nivån "sub out" från din avr så kan du i lugn och ro betrakta inputnivån i appen.

Om du känner dig osäker så kan du dra ner både input och output på minidsp (i appen)

Kanske börja med något lugnt och soft utan massa häftiga utbrott och börja justera upp nivån på AVR, därefter på minidsp.
Du vill inte att input signalen slår i topp.

När du känner att allt är under kontroll så slår du på nått med så mycket dunder och brak som du kan hitta i kollektionen ( någon krigscen kanske?)och kollar så du att input signalen fortfarande inte slår i topp.

Till sist justerar du output i minidsp med den den där "dunder och brak scenen" och kollar även där så det inte överstyr.


Typ nått sånt föreslår jag.
Mvh Johan.

Den metod ska jag nog lyckas med. Tack för inputen.

Säkrast är väl att ställa nivåerna i signalflödet med en känd nivåreferens, t.ex. ett spår med -20dB rosa brus. Ställ volymkontrollen på AVR på 0 dB och justera in-nivån på MiniDSP till -20dB. Då vet man att insignalen är "rätt". Utsignalen och flödet vidare till externa slutsteg och högtalare justeras för minsta brus till den nivå man önskar, t.ex. 75 dB (@ -20dB brus) vid lyssningsplats (bra att ha en dB-mätare).

Frågan är väl hur jag vet att referensnivån är rätt?
Menar du då att AVR volymen 0dB men att uppmätt volym med dB mäster 75 dB?

[Kalejdokom]

Egentligen gäller väl mitt förslag bara vid bioljudskalibrering för att hamna någorlunda rätt i förhållande till hur "referensnivån" på filmljudet är tänkt att ligga. Naturligtvis kan man ju välja att lyssna svagt eller apstarkt efter behov eller omständigheter.

Det var främst insignalen till MiniDSP jag tänkte på - att få den nivån rätt kan underlätta med det tillvägagångssätt jag beskrev. Då vet man att en fullt utstyrd signal med AVR-volymen på 0 dB ger en icke överstyrd 0 dB-nivå in till MiniDSP.

[RSG]

Just det, bra att du påminde Kalejdokom.
Eftersom du Niklas kopplar in minidsp efter försteg skall du även kolla spelandes på din "apstarkaste" lyssningsnivå och kontrollera att så att du inte toppar något där.

Själv har jag valt att koppla in minidsp innan försteg och har därför inte det problemet, därav glömskan... Typ... ......

/Johan

[Tangband]

Vad har du för toppar ? Är de slutna eller portade ?

[niklasmagnus]

Vad har du för toppar ? Är de slutna eller portade ?

Det är slutna, Jamo d500

[RSG]

Udda högtalare.
Kul!

Skall bli intressant att höra

Med dessa bör det fungera bra med det inbyggda filtret i din AVR, för jag förmodar att det var den aspekten Tangband hade funderingar över ( Men jag har haft fel förr).

/Johan

[niklasmagnus]

Fick kanonpris på dem så jag slog till, men tanken är att byta ut dem till något bättre framöver.

Tangband, utveckla gärna varför du ställd frågan.

[niklasmagnus]

Fick den att spela ikväll. Har inte hunnit testa nivåer men höll lite koll och drog på aningen. Den spelar

207C52C6-27D5-4AA2-9F00-9EDB43E32D74.jpeg (1.92 MiB) Visad 5588 gånger

[niklasmagnus]

Inser att jag ev köpt fel plug in till min 2x4 balancerade. jag köpte 4WAY ADVANCED men i den har man ingen möjlighet att routa input mot output (Matrix) som man har i 2x4 Advanced. Men 4way har 6 st band PEQ, sen kanske det är överflöd.
Då min nuvarande och de flesta nya receivers har minst 2 sub pre-out så slipper jag y-koppling till minidsp men lite begränsning kanske det kan vara att inte ha Matrix funktionen. Finns det anledning att byta plugin anser ni innan man börjar konfigurera?

Hittade även denna skillnad i texten i databladen men som jag tolkar det är det samma sak bara skriver på två olika sätt.

2018-11-23 10-45-02.jpg (394.32 KiB) Visad 5430 gånger

[niklasmagnus]

Dags att sparka igång bygget av 4e lådan. Lärde mig mycket på att bygga de första tre så denna hoppas jag får smidigare att bygga. Då samtliga lådor kommer stå på rad under duken och jag har ett eluttag på väggen så måste denna lådas djupmått anpassas. De tre andra har måtten 750x420x423 (LxDxH) och den 4e lådan blir 880x370x423, dvs lite längre och något grundare. Testade Boxnote igen för att få fram problemresonanserna. Idag delar jag vid 100 Hz och lägsta problem frekvens ligger på 205 Hz (lådans längd, vänster - höger sidor).
Jag har valt att placera baselementet ocentrerat för att få samma avstånd från ena kortsidan till centrum element, lika som de andra tre basarna. Tänker att hela "bassystemet" fungerar bättre då måtten blir samma mellan två par basar, eller tänker jag fel?

Likaså låddimensionerna, gör som du själv tänkt dig. Med elementet mitt på lådan slås inte lådans fundamentalresonans an. Men det är nästan strunt samma ändå.

Som helhet kommer du att ha andra rumsakusriska problem som är långt värre.

vad säger du Johan, blir det problem med resonansen denna gång?

Untitled.png (5.21 KiB) Visad 4972 gånger

2019-05-14 12-14-45.jpg (112.41 KiB) Visad 4972 gånger

2019-05-14 12-15-02.jpg (99.47 KiB) Visad 4972 gånger

[niklasmagnus]

Ingen input

[Tangband]

Ingen input

Ingenting att invända förutom att det kanske blir svårare att sälja basmodulerna då de är osymmetriska om du nån gång skulle göra det.

Jag tror att det är filtrena i din hemmabioreceiver som kan förbättras med externa grejor- speciellt vid musiklyssning.
Angående att skaffa ny hemmabioreceiver såg jag nyss att Denons proffsmodell ( utan slutsteg ) bara kostar drygt 10000:- .
https://m.djservice.se/artikel/denon-dn ... gJc5PD_BwE

[niklasmagnus]

Ingen input

Ingenting att invända förutom att det kanske blir svårare att sälja basmodulerna då de är osymmetriska om du nån gång skulle göra det.

Jag tror att det är filtrena i din hemmabioreceiver som kan förbättras med externa grejor- speciellt vid musiklyssning.
Angående att skaffa ny hemmabioreceiver såg jag nyss att Denons proffsmodell ( utan slutsteg ) bara kostar drygt 10000:- .
https://m.djservice.se/artikel/denon-dn ... gJc5PD_BwE

Sorry, men nu hänger jag inte alls med. Varför byta receiver?

[Kraniet]

Ingen input

Ingenting att invända förutom att det kanske blir svårare att sälja basmodulerna då de är osymmetriska om du nån gång skulle göra det.

Jag tror att det är filtrena i din hemmabioreceiver som kan förbättras med externa grejor- speciellt vid musiklyssning.
Angående att skaffa ny hemmabioreceiver såg jag nyss att Denons proffsmodell ( utan slutsteg ) bara kostar drygt 10000:- .
https://m.djservice.se/artikel/denon-dn ... gJc5PD_BwE

Känns lite föråldrad med "bara" sju kanaler, inget atmos osv?

[Johan_Lindroos]

Dags att sparka igång bygget av 4e lådan. Lärde mig mycket på att bygga de första tre så denna hoppas jag får smidigare att bygga. Då samtliga lådor kommer stå på rad under duken och jag har ett eluttag på väggen så måste denna lådas djupmått anpassas. De tre andra har måtten 750x420x423 (LxDxH) och den 4e lådan blir 880x370x423, dvs lite längre och något grundare. Testade Boxnote igen för att få fram problemresonanserna. Idag delar jag vid 100 Hz och lägsta problem frekvens ligger på 205 Hz (lådans längd, vänster - höger sidor).
Jag har valt att placera baselementet ocentrerat för att få samma avstånd från ena kortsidan till centrum element, lika som de andra tre basarna. Tänker att hela "bassystemet" fungerar bättre då måtten blir samma mellan två par basar, eller tänker jag fel?

Likaså låddimensionerna, gör som du själv tänkt dig. Med elementet mitt på lådan slås inte lådans fundamentalresonans an. Men det är nästan strunt samma ändå.

Som helhet kommer du att ha andra rumsakusriska problem som är långt värre.

vad säger du Johan, blir det problem med resonansen denna gång?

Untitled.png

2019-05-14 12-14-45.jpg

2019-05-14 12-15-02.jpg

Som sagt, det är nästan strunt samma. I ditt fel är geometrierna så att baselementet är nästan mitt i i alla fall, akustiskt sett. Jag minns inte om basmodulerna är slutna eller portade. I.a.f., om de är slutna brukar man moffa upp med ljudabsorbent i stort sett i hela lådan, då blir den inre resonansen välundertryckt. Om lådorna är portade behöver man se till så att port och element inte får ett "bromsat" flöde mellan sig och då kan man behöva tänka till hur man bäst placerar ljudabsorbent (oftast, men det finns alltid undantag, t.ex. Carlsson OA-4/5 då de har en flödesresistans nära elementet som sänker dess Q-värde).

De kan vara bra som du tänkt dig att ha själva elementen jämnt utspridda. Då egentligen helst i höjdledd också, men om man har dem på en anda rad längs golvet kan man tänka så här: Med 4 st baselement placerade längs rummets bredd blir det lagom enligt 1/8, 3/8, 5/8, 7/8. Men i vissa rum blir det andra rumsresonansproblem som gör att det i alla fall inte blir den bästa lösningen och man kan behöva experimentera mer. Så, inga garantier lämnas.

Eller så flyttar du eluttaget och gör alla lådorna likadana så har du lite snyggare om du flyttar eller kränger lådorna vidare i framtiden.

[niklasmagnus]

Dags att sparka igång bygget av 4e lådan. Lärde mig mycket på att bygga de första tre så denna hoppas jag får smidigare att bygga. Då samtliga lådor kommer stå på rad under duken och jag har ett eluttag på väggen så måste denna lådas djupmått anpassas. De tre andra har måtten 750x420x423 (LxDxH) och den 4e lådan blir 880x370x423, dvs lite längre och något grundare. Testade Boxnote igen för att få fram problemresonanserna. Idag delar jag vid 100 Hz och lägsta problem frekvens ligger på 205 Hz (lådans längd, vänster - höger sidor).
Jag har valt att placera baselementet ocentrerat för att få samma avstånd från ena kortsidan till centrum element, lika som de andra tre basarna. Tänker att hela "bassystemet" fungerar bättre då måtten blir samma mellan två par basar, eller tänker jag fel?

Likaså låddimensionerna, gör som du själv tänkt dig. Med elementet mitt på lådan slås inte lådans fundamentalresonans an. Men det är nästan strunt samma ändå.

Som helhet kommer du att ha andra rumsakusriska problem som är långt värre.

vad säger du Johan, blir det problem med resonansen denna gång?

Untitled.png

2019-05-14 12-14-45.jpg

2019-05-14 12-15-02.jpg

Som sagt, det är nästan strunt samma. I ditt fel är geometrierna så att baselementet är nästan mitt i i alla fall, akustiskt sett. Jag minns inte om basmodulerna är slutna eller portade. I.a.f., om de är slutna brukar man moffa upp med ljudabsorbent i stort sett i hela lådan, då blir den inre resonansen välundertryckt. Om lådorna är portade behöver man se till så att port och element inte får ett "bromsat" flöde mellan sig och då kan man behöva tänka till hur man bäst placerar ljudabsorbent (oftast, men det finns alltid undantag, t.ex. Carlsson OA-4/5 då de har en flödesresistans nära elementet som sänker dess Q-värde).

De kan vara bra som du tänkt dig att ha själva elementen jämnt utspridda. Då egentligen helst i höjdledd också, men om man har dem på en anda rad längs golvet kan man tänka så här: Med 4 st baselement placerade längs rummets bredd blir det lagom enligt 1/8, 3/8, 5/8, 7/8. Men i vissa rum blir det andra rumsresonansproblem som gör att det i alla fall inte blir den bästa lösningen och man kan behöva experimentera mer. Så, inga garantier lämnas.

Eller så flyttar du eluttaget och gör alla lådorna likadana så har du lite snyggare om du flyttar eller kränger lådorna vidare i framtiden.

Precis, elementet kommer placeras nästan centrerat på lådan. Modulerna är slutna, fyllda med stenull, så borde inte blir några större problem då.
Tänkte aldrig på tum regeln med att sprida baselementen längs väggen enligt 1/8, 3/8, 5/8, 7/8 när jag ritade lådorna. Men nu är det som det är. Blir väl ändra att prova lite varianter på att placera de fyra lådor, alla fram, 4 hörn etc etc.

Tyvärr går inte eluttag att flytta på något lätt sätt. Vill minnas att det skulle vara centrerat på väggen blev blev inte så uppenbarligen vilket är lite surt.

tack för inputen Johan

[AndersP]

Förlåt.en korkad fråga helt malplacerad i tråden:
Hur limmar man ihop en dubbel baffel?
Hydraulisk limpress eller räcker tvingar och lite lister?

[gopnik]

Dra skruvar från insidan. Varianten med ogängad del närmst skallen, lika lång som den inre baffelskivan är tjock. Naturligtvis inte på områden som sedan ska fräsas... eller fräs innan.

[Tangband]

Dra skruvar från insidan. Varianten med ogängad del närmst skallen, lika lång som den inre baffelskivan är tjock. Naturligtvis inte på områden som sedan ska fräsas... eller fräs innan.

Bra tips- ska göra det då jag bygger nya basmoduler.
Kul att du är tillbaka

[niklasmagnus]

Dra skruvar från insidan. Varianten med ogängad del närmst skallen, lika lång som den inre baffelskivan är tjock. Naturligtvis inte på områden som sedan ska fräsas... eller fräs innan.

Var så jag gjorde men problemet jag upplevde var att då man drar åt skruvarna så deformerar de den ”bortre” skivan i gängen och man tappar trycket. Upplevde även det omvända problemet vid något tillfälle, att skruvskallen drogs in i skivan då den var konisk och man får aldrig något tryck. Skruvade med Spax skruven.

[gopnik]

deformerar de den ”bortre” skivan i gängen

Man måste förborra.

skruvskallen drogs in i skivan då den var konisk och man får aldrig något tryck

Om skruvskallen sjunker in eller inte spelar ingen roll. Däremot, om den fortfarande inte drar i den yttre skivan, kan det vara så att den ogängade delen är för kort. Poängen är att den ska glida fritt genom hålet i den inre skivan och bara greppa i den yttre. Avståndet mellan B och D på bilden måste alltså vara minst en skivtjocklek. Det finns även skruv med lämpligare skalle än - vad det låter som - dina självförsänkande. Till exempel den visade.

[EmuMannen]

Vad pratar vi om för material i baffeln? Gängen får under inga omständigheter ta i det övre lagret precis som gopnic påpekade. Inte det minsta för i så fall får du inte ihop de båda lagren med någon kraft. När vi talar om skivmaterial så kan det bli lite knepigt om vi inte får dra igenom skivan. Men låt såga att vi talar om 19 mm MDF, hur djupt vågar vi dra? Säg 15 mm (vilket är ganska lite i ett så vekt material). I så fall får den gängade delen inte vara mer än 15 mm (gärna något mindre) och den del som inte är gängad skall vara minst 19 mm (om det är två lager 19 mm MDF). Det kan bli knepigt att hitta en skruv som passar perfekt. Jag skulle nog borrat hål i det övre lagret som hade en diameter 0.5 till 1 mm större än yttermåttet på den gängade delen. Förborra det undre lagret (0,8 x skruvens diameter). Nu kan den gängade delen löpa fritt genom det övre lagret oavsett hur lång den gängade delen är. Sedan skulle jag subtrahera skruvens längd med tjockleken på den övre skivan samt djupet jag tänkte dra i den undre skivan. Låt säga att skruven är 50 mm, då blir det 50 - 19 - 15 = 16. Sedan skulle jag kapa till ett antal klossar som var 16 mm tjocka och borra hål i dem, 0.5 till 1 mm större än yttermåttet på den gängade delen. Klossen anpassar nu avståndet så skruven passar perfekt för ändamålet. När det är limmat och klart så är det bara att avlägsna skruvar och klossar. Hålen kan lämnas som de är eller så kan de spacklas igen. Själv hade jag nog valt diametern på hålen i den övre skivan så att det passade en träplugg (som sedan kan limmas i hålet och kapas flush med insidan av baffeln). För mindre bafflar skulle jag dock nöjt mig med tvingar...

Ps. Det kan vara så att den nedre skivan reser sig något runt skruvhålet (exempelvis om borren ät tjock eller om det förborrade hålet är för klent). Om hålet i den övre skivan är för klent så kan det innebära att det blir svårt att få dem kloss. Ytterligare en anledning att göra hålet i den övre skivan något större (i värsta fall kan man försänka hålet något på den sidan som ligger an mot den nedre skivan).

[Kraniet]

Förborrar man så går det bra att klippa av den gängade delen så den inte blir för lång.

[EmuMannen]

Förborrar man så går det bra att klippa av den gängade delen så den inte blir för lång.

Med ökad risk för resning runt hålet (lite beroende på hur mycket du kapat)...

[paa]

Förlåt.en korkad fråga helt malplacerad i tråden:
Hur limmar man ihop en dubbel baffel?
Hydraulisk limpress eller räcker tvingar och lite lister?

Jag undviker skruvar helt i lådbyggena. Senast när jag dämplimmade baffeln så borrade jag in två träpluggar bakifrån för att delarna inte skulle glida i sidled och pressade ihop det med ett gäng tvingar. En massa skruvar skulle försämrat dämplimmets verkan.

[Johan_Lindroos]

Förlåt.en korkad fråga helt malplacerad i tråden:
Hur limmar man ihop en dubbel baffel?
Hydraulisk limpress eller räcker tvingar och lite lister?

Jag undviker skruvar helt i lådbyggena. Senast när jag dämplimmade baffeln så borrade jag in två träpluggar bakifrån för att delarna inte skulle glida i sidled och pressade ihop det med ett gäng tvingar. En massa skruvar skulle försämrat dämplimmets verkan.

Nu skriver du om viskoelastiskt skikt mellan två skivor. Jag uppfattar frågan från AndersP som att han enbart vill limma ihop två skivor, gissningsvis med vanligt trälim.

[paa]

Förlåt.en korkad fråga helt malplacerad i tråden:
Hur limmar man ihop en dubbel baffel?
Hydraulisk limpress eller räcker tvingar och lite lister?

Jag undviker skruvar helt i lådbyggena. Senast när jag dämplimmade baffeln så borrade jag in två träpluggar bakifrån för att delarna inte skulle glida i sidled och pressade ihop det med ett gäng tvingar. En massa skruvar skulle försämrat dämplimmets verkan.

Nu skriver du om viskoelastiskt skikt mellan två skivor. Jag uppfattar frågan från AndersP som att han enbart vill limma ihop två skivor, gissningsvis med vanligt trälim.

Jo, men lite extra info kan väl inte skada, det är säkert flera som läser här. Men jag kan formulera det som så här i stället:
Jag undviker skruvar helt i lådbyggena. Senast när jag limmade ihop två skivor till baffeln så borrade jag in två träpluggar bakifrån för att delarna inte skulle glida i sidled och pressade ihop det med ett gäng tvingar.
Jag har byggt ganska många lådor, och förut kunde jag slå i några dyckert för att hålla ihop delarna tills jag fått på tvingar och limknektar (eller dra spännband runt om), men på senare tid har jag byggt mest utan varken skruv eller dyckert, bara vitlim och så klämma ihop det tills limmet torkat. Aldrig har någon limfog spruckit för mig, och så slipper man problem med att spackla över skruvarna, vilka alltid kommer att synas om man lackar lådorna, det är bara en tidsfråga.

[EmuMannen]

Jag hänger på paa såtillvida att jag i princip aldrig använder skruv i lådorna (förutom för att fästa element, terminaler, delningsfilter etc.). En korrekt limfog är ofta starkare än lim och skruv. Plugg, kex och dyckert kan användas för att styra men skall det förstärkas så kanske det är bättre att använda en lösfjäder (splined miter joint), i alla fall om man har tillgång till en bordssåg. Är det MDF så gerar jag bara fogarna, sedan förstärker jag från insidan med trekantslist om jag tror det behövs förstärkning. Jag har aldrig varit med om att limfogen i en låda gett med sig (jag har dock aldrig byggt någon extrem sluten subbas)...

Splined miter joint 1

Splines1.jpg (36.12 KiB) Visad 5003 gånger

Splined miter joint 2

Splines2.jpg (31.98 KiB) Visad 5003 gånger

Splined miter joint 3

Splines3.jpg (57.81 KiB) Visad 5003 gånger

[Kraniet]

Att limma mdf ändträ mot en sida blir ju hur starkt som helst. Jag har använt skruv endast som styrning. Brukar skruva bort skruven efteråt. Men kan man klara sig utan skruven så besparar man sig ju lite spackling osv.
Gersågar man så kan man ju tejpa och få styrningen på det viset, ser ju så jäkla smutt ut att göra så. Men man behöver ju å andra sidan en redig såg för att få till det, duger ju inte med vad som helst..

[EmuMannen]

Men man behöver ju å andra sidan en redig såg för att få till det, duger ju inte med vad som helst..

Om man inte har plats eller råd med en justersåg så kommer man rätt långt med en stadig bordssåg och en släde. Jag har tillverkat två slädar, en för 90 graders och en för 45 graders snitt. Det är lite pilligt att trimma in anhållet men det finns gott om byggvideos på youtube som förklarar hur man gör. För repetitiva snitt så fäster jag en kloss i anhållet med en tving (om det är bredare än släden så använder jag sågens anhåll). Jag använder en cirkelsåg på skena för att kapa ned skivor till hanterlig storlek på bordssågen...

Släde

Släde.JPG (46.19 KiB) Visad 4988 gånger

[paa]

Så här ser min släde ut:





Byggbeskrivning:
viewtopic.php?p=1659026

[EmuMannen]

Så här ser min släde ut...

Innovativt med anslaget i bortre änden. Det hade jag inte en tanke på.

[Kraniet]

Jag har en 1300 kronors einhell.. Det duger inte

[paa]

Så här ser min släde ut...

Innovativt med anslaget i bortre änden. Det hade jag inte en tanke på.

Som du ser så fick jag såga upp ett spår i bakre stödbordet för styrgejden under släden.

[gopnik]

Jag hänger på paa såtillvida att jag i princip aldrig använder skruv i lådorna (förutom för att fästa element, terminaler, delningsfilter etc.). En korrekt limfog är ofta starkare än lim och skruv.

Men man använder väl inte skruv för att förstärka. Väl?
För mig, som inte har lokal, är poängen med skruvning att man kan dra ihop hela lådan på en gång, utan att vänta på varje limning. Och att man inte behöver femtioelva tvingar. Man kan, när man väl skrapat ihop lite dådkraft, lima-slipa-fräsa och kanske till och med grundmåla hela lådan på en gång. Bättre hälft uppskattar att det inte står Alfonshelikoptrar i vardagsrum och på balkong längre än nödvändigt...

[EmuMannen]

Men man använder väl inte skruv för att förstärka. Väl?

Det finns säkert de som tror att fogen blir starkare med skruv. Det kan den säkert bli också beroende på hur dålig limfogen är.

Då förstår jag i alla fall din användning av skruv. Tar du bort dem när limmet torkat och spacklar igen hålen eller låter du dem sitta kvar? Själv gerar jag så många fogar som möjligt (mer anläggningsyta, lättare att dölja skarven under faner eller färg etc.). Sen använder jag bred maskeringstape för att sätta ihop allt innan jag limmar (bra test att allt passar som det skall, tapen förhindrar även vitlimmet att spilla ut på utsidan av lådan). Sen viker jag isär lådan, stryker lim på båda sidorna av fogen (inte för mycket och inte för lite). Till sist viker jag ihop allt och trycker ihop det hela med tvingar (några ramtvingar brukar vara bra att börja med). Till sist förstärker jag fogen från insidan med lister om det behövs och tätar med akrylfog. På så sätt går det ofta att limma hela lådan på en gång. Det brukar dock vara några bitar jag limmar i en andra vända beroende på konstruktion. Bakstycke, baffel osv.

[Cortado]

Men man använder väl inte skruv för att förstärka. Väl?

Det finns säkert de som tror att fogen blir starkare med skruv. Det kan den säkert bli också beroende på hur dålig limfogen är.

Jag lägger väl till att jag känner lite lätt skepcism till att dra skruv in i kortsidan på MDF, det är ju inte trä riktigt..

[EmuMannen]

Men man använder väl inte skruv för att förstärka. Väl?

Det finns säkert de som tror att fogen blir starkare med skruv. Det kan den säkert bli också beroende på hur dålig limfogen är.

Jag lägger väl till att jag känner lite lätt skepcism till att dra skruv in i kortsidan på MDF, det är ju inte trä riktigt..

Det är ju det som är så läskigt med MDF. När det väl delaminerar (vilket inte är så svårt) så är det kört. Plywood är så mycket enklare att arbeta med men har nackdelen att ytan kan kräva mer arbete om den skall lackas. Synd att det är så svårt att få tag på faner och laminat nu för tiden i Sverige. Faner över plywood funkar annars riktigt bra. Vad finns det för andra "ytmaterial" förutom faner och laminat som kan användas för högtalare? Jag har ibland klätt med tyg...

[Kalejdokom]

Oljad och bivaxad Valchromat. Jag har nyligen varit på ett snickeri och imponerats av ytan man får fram. Stenhård och lagom blank. En mörkgrå Valchromat ger ett riktigt sobert intryck. Håll utkik efter min nästa byggtråd…

PS Optimera och Calexico i Göteborg har rätt bra sortiment av fanér.

[darkg]

Vad finns det för andra "ytmaterial" förutom faner och laminat som kan användas för högtalare? Jag har ibland klätt med tyg...

Jag är lite nyfiken på stenfanér (tex https://www.flisbyab.se/produkter-inne/ ... aner-ocean) men jag har ingen erfarenhet.

[EmuMannen]

Oljad och bivaxad Valchromat. Jag har nyligen varit på ett snickeri och imponerats av ytan man får fram. Stenhård och lagom blank. En mörkgrå Valchromat ger ett riktigt sobert intryck.

Jag har övervägt bivaxad Valchromat till bafflarna i mitt 3WC-bygge men jag är lite oroad över ändträet (som kommer synas en hel del i den konstruktionen). Just nu leker jag med tanken på att klä baffeln i sobert svart ulltyg, svart filt, lacka med svart krymplack eller svart metallic. Förmodligen inga bra idéer men vad som helst som är roligare än svartmålad MDF!

Håll utkik efter min nästa byggtråd…

Det skall jag verkligen göra!

PS Optimera och Calexico i Göteborg har rätt bra sortiment av fanér.

Jag skall kolla med dem (och jag som just var i Göteborg )...

[EmuMannen]

Jag är lite nyfiken på stenfanér (tex https://www.flisbyab.se/produkter-inne/ ... aner-ocean) men jag har ingen erfarenhet.

Det skulle vara ett coolt material till en baffel! Frågan är hur man tar upp hål för elementen? Jag undrar om den går att fräsa med något?

[paa]

Jag är lite nyfiken på stenfanér (tex https://www.flisbyab.se/produkter-inne/ ... aner-ocean) men jag har ingen erfarenhet.

Det skulle vara ett coolt material till en baffel! Frågan är hur man tar upp hål för elementen? Jag undrar om den går att fräsa med något?

Tror inte det är någon svårighet att fräsa i detta material med frässtål till handöverfräs. Lite slö kanske den blir efter fräsningen, men det får man nog ta.
Skiffer är ju ändå tämligen mjukt.

[gopnik]

Jag har övervägt bivaxad Valchromat till bafflarna i mitt 3WC-bygge men jag är lite oroad över ändträet (som kommer synas en hel del i den konstruktionen).

Det är inga problem. Jag har byggt och vaxat ogerade valchromatlådor. Att skarven kryper fram efter ett tag är ett större problem än skillnaden i finish. Mina har dock varit svarta.

[juanth]

Oljad och bivaxad Valchromat. Jag har nyligen varit på ett snickeri och imponerats av ytan man får fram. Stenhård och lagom blank. En mörkgrå Valchromat ger ett riktigt sobert intryck. Håll utkik efter min nästa byggtråd…

PS Optimera och Calexico i Göteborg har rätt bra sortiment av fanér.

Jag vill rekommendera Osmo hårdvaxolja, den finns i en rad olika varianter, från helmatt till högblank och allt mellan där.
Jag ska inom kort bygga stereobänk i Valchromat som ska vaxas helmatt. (Tror jag...ska prova olika grader)
Jag har använt Osmo massor till möbler men bara sett det på Valchromat än så länge.

Torkar bivax helt? Du skrev stenhård. Ver du vilken sorts bivax?
Osmo får en tålig hård yta som om den blir skadad lätt kan fixas i efterhand.

[Kraniet]

Bivax torkar ut och måste läggas på igen. Den ger inte så tålig yta heller så om nån tex ställer ett glas eller en blomkruka på lådan är det lätt att det blir vattenrosor.
Verkar inte som att bivax dras in i ytan så mycket heller så jag tror inte det går att "mätta" ytan.
Har ett par lådor med vaxad valnöt. Blir väldigt fint, men det kräver lite underhåll som sagt.

[EmuMannen]

Jag kan rekommendera Black Bison Antikvax från Liberon om ni vill vaxa. Annars är jag bra sugen på att testa Tru-Oil från Birchwood Casey. Den är tänkt att användas på gevärskolvar men jag har sett en del spektakulära gitarrjobb gjorda med Tru-Oil. Jag har länge funderat på att bygga en el-bas med Tru-Oil i stället för lack...

[Kalejdokom]

Torkar bivax helt? Du skrev stenhård. Ver du vilken sorts bivax?

Exakt vilka produkter de hade använt i snickeriet vet jag inte, men det var hos Calexico Wood i Göteborg. Dom har en sådan bänkskiva som disk i butiken.
När jag byggde mina senaste högtalare (dock med fanér) använde jag denna mix av produkter, både olja och vax putsades med fin Trollull innan jag putsade sista lagret vax med duk (ytan är fortfarande efter två år len som en barnrumpa):

[EmuMannen]

Olja kan ge ett härligt djup och lyfta fram ådringen på ett sätt som är svårt med vax. Tyvärr så ger ofta olja ett färgstick åt det gula hållet. Vax är lättare om man vill minimera den typen av färgstick eller om man vill ha en mer sammetslen yta...

[Kalejdokom]

Jag oljade först och sedan ett par lager vax.

[niklasmagnus]

Blir denna stagning för grov?

BAD88824-2815-45C3-B2AD-EC280123BFE0.jpeg (1.11 MiB) Visad 2945 gånger

[niklasmagnus]

Blir denna stagning för grov?

BAD88824-2815-45C3-B2AD-EC280123BFE0.jpeg

Finns det någon tumregel på hur stagning skall dimensioneras?

[RSG]

Vet ingen tumregel men du kan läsa om stagningen i LTS baslådan i avsnitt 6

http://user.faktiskt.io/RogerGustavsson/LTS%20BAS/

Så har du något att fundera över,,, samma som jag har kliat i mig i huvudet över den här veckan

/Johan

[niklasmagnus]

Blir denna stagning för grov?

BAD88824-2815-45C3-B2AD-EC280123BFE0.jpeg

Finns det någon tumregel på hur stagning skall dimensioneras?

Vet inte om jag blev så mycket klokare faktiskt. Blev du det va del texten?
Räknade lite snabbt att staget jag kapat till har ca 53% luftgenomströmning. Nu är ytterkanten ca 35 mm och korset 25mm. Skulle jag krympa till 20mm på båda så blir luftgenomströmningen ca 67% istället. Men mer jobb och kanske i onödan???

[Nattlorden]

Blir denna stagning för grov?

BAD88824-2815-45C3-B2AD-EC280123BFE0.jpeg

Finns det någon tumregel på hur stagning skall dimensioneras?

Vet inte om jag blev så mycket klokare faktiskt. Blev du det va del texten?
Räknade lite snabbt att staget jag kapat till har ca 53% luftgenomströmning. Nu är ytterkanten ca 35 mm och korset 25mm. Skulle jag krympa till 20mm på båda så blir luftgenomströmningen ca 67% istället. Men mer jobb och kanske i onödan???

Låt korset vara och öka bara lite i ytterkant. Tror nog iofs inte att det är några problem som det är, men varför inte göra lite ifall du oroar dig?