Seas CA22RNY + 27TDFC = ?

[JB]

Nu ska vi snart börja bygga! Diskanterna har jag haft liggandes ett tag och basarna fick jag idag.



Mmmm!

Till att börja med så söker dom ett hem att bo i.. kanske en etta på 55 liter med 3" fönster med 22 cm djup (aka basport), kan funka eller blir det helt åt skogen?

Vill gärna att dom spelar hela det hörbara området -3 dB (alltså 20-20 000 hz)

Och sen är ju även frågan om jag ska bygga stativare eller golvare? Några förslag vore trevligt, då detta blir mitt första seriösa bygge och jag därför behöver lite hjälp på vägen :)

Bas data:
http://www.seas.no/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=165

Diskant data:
http://www.seas.no/index.php?option=com_content&task=view&id=87&Itemid=111

[jonasz]

Mycket intressant den där åttan men 20hz -3dB verkar tufft om du inte offrar väldigt mycket känslighet eller boostar aktivt...

Vart hade du tänkt dela?

[-Martin-]

Det är ju precis de jag ska bygga 2,5-vägare med!

Fast jag ska använda Peerless HDS-diskanten.

Lycka till!

//Martin

[JB]

Mycket intressant den där åttan men 20hz -3dB verkar tufft om du inte offrar väldigt mycket känslighet eller boostar aktivt...

Vart hade du tänkt dela?

20 hz (-3) i ett normalstort rum alltså, har för mig att Erik_J här på forumet hade räknat att dom borde gå spikrakt ner till 25 hz, och -3 dB vid 21-22 hz i 55 liters portad låda.
Delningen kommer nog hamna mellan 2000-2500 hz

[Mr_Ekan]

Detta kommer att följas med intresse

55 liter blir aningen stort för CA22RNY, lite beroende på hur mkt dämpmaterial du tänkt pula in. Jag skulle sikta på 30-40 liter. Även i den storleksordningen är det golvare som gäller. Blir för klumpigt att ställa på stativ.

//Ekan

[JB]

Detta kommer att följas med intresse

55 liter blir aningen stort för CA22RNY, lite beroende på hur mkt dämpmaterial du tänkt pula in. Jag skulle sikta på 30-40 liter. Även i den storleksordningen är det golvare som gäller. Blir för klumpigt att ställa på stativ.

//Ekan

Vars skulle undre gränsfrekvensen i ett normalstort rum landa med en så pass liten låda?

Bör förövrigt tilläggas att jag har ett par tomma lådor med innermåtten 35*59*25 cm (innermått), Basrörets öppning är 7,5 cm, och djupet är 15 cm.
Kanske kan vara värt att testa så man kanske får någon uppfattning om hur det skulle låta med en lite mindre låda? För det där blir väl 51.6 liter exklusive stoppning (dom är ganska rejält stoppade)

[Kaffekoppen]

Vad är skälet att pressa elementet att spela så djupt?

[-Martin-]

Jag ska köra slutet, 18-20 liter per element. Men så ska jag ju komplettera med mina BP-subbar som spelar mellan 20 och 50 Hz
(, Kaffekoppen... ).

[Mr_Ekan]

Detta kommer att följas med intresse

55 liter blir aningen stort för CA22RNY, lite beroende på hur mkt dämpmaterial du tänkt pula in. Jag skulle sikta på 30-40 liter. Även i den storleksordningen är det golvare som gäller. Blir för klumpigt att ställa på stativ.

//Ekan

Vars skulle undre gränsfrekvensen i ett normalstort rum landa med en så pass liten låda?

Bör förövrigt tilläggas att jag har ett par tomma lådor med innermåtten 35*59*25 cm (innermått), Basrörets öppning är 7,5 cm, och djupet är 15 cm.
Kanske kan vara värt att testa så man kanske får någon uppfattning om hur det skulle låta med en lite mindre låda? För det där blir väl 51.6 liter exklusive stoppning (dom är ganska rejält stoppade)

Nar basen kommer att rulla av beror inte bara av volym, utan aven av den avstamningsfrekvens du valjer. 30 liter ar ingen "liten" volym for detta element, om du efterstravar en slat frekvenskurva vill saga.

Istallet for att testa blint skulle jag rekommendera Dickasons LDC samt lite labbande med Basta!. Dom dar elementen fortjanar ju en genomtankt konstruktion .

Vh

[celef]

hur stämmer t/s-parametrarna på basen, jag tycker att qr på 0,3 är lite lågt - jag skulle vilja se qt runt 0,4

[JB]

Detta kommer att följas med intresse

55 liter blir aningen stort för CA22RNY, lite beroende på hur mkt dämpmaterial du tänkt pula in. Jag skulle sikta på 30-40 liter. Även i den storleksordningen är det golvare som gäller. Blir för klumpigt att ställa på stativ.

//Ekan

Vars skulle undre gränsfrekvensen i ett normalstort rum landa med en så pass liten låda?

Bör förövrigt tilläggas att jag har ett par tomma lådor med innermåtten 35*59*25 cm (innermått), Basrörets öppning är 7,5 cm, och djupet är 15 cm.
Kanske kan vara värt att testa så man kanske får någon uppfattning om hur det skulle låta med en lite mindre låda? För det där blir väl 51.6 liter exklusive stoppning (dom är ganska rejält stoppade)

Nar basen kommer att rulla av beror inte bara av volym, utan aven av den avstamningsfrekvens du valjer. 30 liter ar ingen "liten" volym for detta element, om du efterstravar en slat frekvenskurva vill saga.

Istallet for att testa blint skulle jag rekommendera Dickasons LDC samt lite labbande med Basta!. Dom dar elementen fortjanar ju en genomtankt konstruktion .

Vh

En sak jag glömde skriva förut är att 55 liter var med 30% dämpmaterial inräknat, alltså nästan fullproppat, 3" basrör och 22 cm längd max.. men mest troligt lite kortare.. kanske 18-20 cm.

55 liter med 30% dämpmaterial borde väl ge en volym på runt 38.5 liter?

Vad är skälet att pressa elementet att spela så djupt?

Har som mål att bygga ett fullrange system :)
Vill att högtalarna ska klara sig bra på egen hand i ett mellan-halvstort rum

[Kaffekoppen]

55 liter med 30% dämpmaterial borde väl ge en volym på runt 38.5 liter?

Nu klarnar det! Du räknar BORT volymen av dämpmaterialet, när du faktiskt nästan kan räkna med att det ÖKAR den låda elementet "ser".

Det enda du skall räkna bort när du gör lådvolymsberäkningen är volymer av hårda ytor som satg, basreflexport och volym som själva elementet upptar. Dämpmaterialet är inte ett sådant material.

[Kaffekoppen]

Vad är skälet att pressa elementet att spela så djupt?

Har som mål att bygga ett fullrange system :)
Vill att högtalarna ska klara sig bra på egen hand i ett mellan-halvstort rum

Väldigt lite musik gär mycket djupare än 30hz. Räkna också med att rummet lyfter djupbasen rätt kraftigt. En högtalare som på pappret går rakt ner mot 20-25hz kan bli mycket bummliga i rum. Det ser ut som ett fint element, stäm inte av det för lågt utan gå på dess förutsättningar.

Mr Ekan verkar ha bra koll

[JB]

Vad är skälet att pressa elementet att spela så djupt?

Har som mål att bygga ett fullrange system :)
Vill att högtalarna ska klara sig bra på egen hand i ett mellan-halvstort rum

Väldigt lite musik gär mycket djupare än 30hz. Räkna också med att rummet lyfter djupbasen rätt kraftigt. En högtalare som på pappret går rakt ner mot 20-25hz kan bli mycket bummliga i rum. Det ser ut som ett fint element, stäm inte av det för lågt utan gå på dess förutsättningar.

Mr Ekan verkar ha bra koll

Aha okej.
Problemet är bara att jag fått väldigt olika förslag på lådvolym.
Erik_J tycker att jag ska bygga 55 liter medans Mr_Ekan tycker 30-40 liter max.
Jag har tyvärr inte mycket kunskap av Basta och jag har bara demoversionen så jag har lite svårt att räkna ut lådor själv =/

Men självklart vill jag ju inte offra en fin frekvenskurva bara för att ta mig några hz lägre, eller ställa till så jag behöver bygga ett dubbelt så avancerat filter osv..
Men spikrakt ner till 30 hz i ett normalstort rum borde väl inte vara någon omöjlighet? Och kanske -3 dB vid 25 hz?

[Jocke]

Dämpmaterialet gör att man kan minska lådvolymen (Vb) med c:a 15%. Så om du ställer in basta att räkna på Volymen 40liter så kan du i praktiken göra den lite mindre.

I Basta finns en flik som heter Room gain som motsvarar den bas som rummer ger. Använd bara kryssrutan och ändra inte på värdena för att se vilken effekt det har! Vill minnas att ett fall på -10dB från 100Hz till 20Hz motsvarar en rak kurva "i rum".

Basta kostar inte många kronor!

/Jocke

[Mr_Ekan]

Du har ju typ 3 alternativ när det gäller högtalare...

1. Köpeburkar - klappat & klart. Kan det bli enklare? piP för 4 lappar i byggsats är ett klipp. Klart bäst alternativ ur välljudssynpunkt. Men nu har du ju köpt element, så då blir det nog något av följande...

2. Bygg ett "kit" - typ HFLS1. Finns säkert folk som byggt med CA22RNY redan, och kanske delat sina projekt på nätet. Pass upp dock, för elementet släpptes ju av Seas ganska nyligt.

3. Bygg en EGEN högtalare. Då gäller det att inte lyssna på för många halvfilurer, typ som den där "Mr_Ekan". Kan gå riktigt snett...

Skämt å sido. Poängen med att bygga en egen högtalare är ju, som jag ser det, att själv skaffa sig kontroll över konstruktionen. Varför ska lådan stämmas av till 32 Hz? Ska jag köra fasade eller rundade kanter för att minimera kantdiffraktionen från diskanten? Ska jag köra ett 1a ordn lågpassfilter och lösa den vertikala lobningen medelst lutad baffel? Typ.

Jag skulle tippa att 20% av din framgång sitter i elementen och 80% i vad du kan.

//En som INTE kan så mycket, men tycker det varit rätt kul att pilla ihop ett par lådor och lära sig lite utmed vägen

Edit: Är du säker på att Erik_J inte syftade på CA22RNX? Den rackaren kan nog funka i 55 liter.

[JB]

Du har ju typ 3 alternativ när det gäller högtalare...

1. Köpeburkar - klappat & klart. Kan det bli enklare? piP för 4 lappar i byggsats är ett klipp. Klart bäst alternativ ur välljudssynpunkt. Men nu har du ju köpt element, så då blir det nog något av följande...

2. Bygg ett "kit" - typ HFLS1. Finns säkert folk som byggt med CA22RNY redan, och kanske delat sina projekt på nätet. Pass upp dock, för elementet släpptes ju av Seas ganska nyligt.

3. Bygg en EGEN högtalare. Då gäller det att inte lyssna på för många halvfilurer, typ som den där "Mr_Ekan". Kan gå riktigt snett...

Skämt å sido. Poängen med att bygga en egen högtalare är ju, som jag ser det, att själv skaffa sig kontroll över konstruktionen. Varför ska lådan stämmas av till 32 Hz? Ska jag köra fasade eller rundade kanter för att minimera kantdiffraktionen från diskanten? Ska jag köra ett 1a ordn lågpassfilter och lösa den vertikala lobningen medelst lutad baffel? Typ.

Jag skulle tippa att 20% av din framgång sitter i elementen och 80% i vad du kan.

//En som INTE kan så mycket, men tycker det varit rätt kul att pilla ihop ett par lådor och lära sig lite utmed vägen

Precis, det bästa med att bygga eget är ju att man kan få dom att låta precis som man vill, och jag prioriterar att dom ska vara kul att lyssna på över att dom ska ha helt 100% spikrak frekvenskurva.
Men någonstans måste man ju börja att lära sig också, och då tänkte jag att detta bygge kunde vara en bra början :)

Och första steget är ju lådan, så vad är det jag bör tänka på när jag räknar ut lådan? Och vilka av baselementets värden är det jag måste ta hänsyn till för att kunna räkna ut en passande låda?

[Kaffekoppen]

Steg1 är att skaffa sig ett exemplar av Vance Dickasson´s bok The Loudspeaker Design Cookbook och en licens på BASTA! (billigt och bra).

Att bara ställa frågor sådär gör ju att du får lösryckta svar utan sammanhang, men qts och vas spelar roll här..

Alternativt kan du köra snabbvarianten som faktiskt räcker ruskigt långt, är att nyttja http://www.madisound.com/services/leap.php som faktiskt känns som rena kapet nu med dollarpriset...men inte blir det så lärorikt Dessutom är det en simulering på resultatet, men en bra utgångspunkt för vidare tweakningar..

[JB]

Steg1 är att skaffa sig ett exemplar av Vance Dickasson´s bok The Loudspeaker Design Cookbook och en licens på BASTA! (billigt och bra).

Att bara ställa frågor sådär gör ju att du får lösryckta svar utan sammanhang, men qts och vas spelar roll här..

Alternativt kan du köra snabbvarianten som faktiskt räcker ruskigt långt, är att nyttja http://www.madisound.com/services/leap.php som faktiskt känns som rena kapet nu med dollarpriset...men inte blir det så lärorikt Dessutom är det en simulering på resultatet, men en bra utgångspunkt för vidare tweakningar..

Okej, men vad krävs sedan för att räkna ut delningsfiltret efter att jag har byggt lådan och mätt upp elementen?
Och hur bygger man lämpligast filtret? Mäter man först basen och sedan diskanten och utgår från kurvorna man får fram, eller bygger man ett simpelt 2-vägs filter först, och mäter sedan båda elementen sammtidigt och försöker räkna ut hur man ska plana ut alla gropar i kurvan? (gissar på första alternativet) :)

[Kaffekoppen]

Om du tittar i trådarna runt Bamsefars Faktiskt-tävling så finns det väldokumenterade projekt du kan följa.

Jag brukar göra en testlåda som är rimmligt lik det jag vill ha till slut, sätta på ett enkelt filter (mest för att skydda elementen) och låta dem spela ett tag innan jag mäter upp elementen.

Numera är simuleringsverktygen så rysligt bra, så jag använder dem till filtret och sedan justerar jag efter tycke och smak. Basreflexröret gör jag alltid medvetet för långt från början eftersom det är lättare att kort än att förlänga

[JB]

Om du tittar i trådarna runt Bamsefars Faktiskt-tävling så finns det väldokumenterade projekt du kan följa.

Jag brukar göra en testlåda som är rimmligt lik det jag vill ha till slut, sätta på ett enkelt filter (mest för att skydda elementen) och låta dem spela ett tag innan jag mäter upp elementen.

Numera är simuleringsverktygen så rysligt bra, så jag använder dem till filtret och sedan justerar jag efter tycke och smak. Basreflexröret gör jag alltid medvetet för långt från början eftersom det är lättare att kort än att förlänga

Okej, så du simulerar alltså allting och gör inga mätningar?
Räcker det med Basta för att bygga en komplett högtalare eller krävs fler program?

[Kaffekoppen]

Äh, jo jag mäter också...

simulerar, mäter, förändrar mäter, simulerat mest hela dagen..

Jag har aldrig använt Basta! själv i en hel konstruktion, förutom en kurs som Svante hade på KTH i höstas. Du har ju massa Basta!-killar här och dessutom konstruktören Svante. Bättre förutsättningar finns inte.

[Mr_Ekan]

Äh, jo jag mäter också...

simulerar, mäter, förändrar mäter, simulerat mest hela dagen..

Jag har aldrig använt Basta! själv i en hel konstruktion, förutom en kurs som Svante hade på KTH i höstas. Du har ju massa Basta!-killar här och dessutom konstruktören Svante. Bättre förutsättningar finns inte.

Aha, det är så man spenderar en nationaldag hemma i Sverige . Tja, sämre skit än att simulera kan man ju företa sig.

Och förresten, JB... Du skrev att du hade en demoversion av Basta!? Vad hindrar dig då att kolla vad Basta! föreslår avseende lådvolym?

[JB]

Äh, jo jag mäter också...

simulerar, mäter, förändrar mäter, simulerat mest hela dagen..

Jag har aldrig använt Basta! själv i en hel konstruktion, förutom en kurs som Svante hade på KTH i höstas. Du har ju massa Basta!-killar här och dessutom konstruktören Svante. Bättre förutsättningar finns inte.

Hehe jo det är just därför jag påbörjade det här bygget, eftersom det finns många hjälpsamma och kunniga medlemmar, vore kul att höra vad Svante själv har för förlslag på låddimensioner och portlängd

Och förresten, JB... Du skrev att du hade en demoversion av Basta!? Vad hindrar dig då att kolla vad Basta! föreslår avseende lådvolym?

Har inte riktigt förstått mig på hur Basta fungerar än, är väl det som är största problemet..



Dels kan jag bara markera 3 värden på varje rad, är det för att det är en demo version eller beror det på något annat?
Och sedan hittar jag inte "Le Loss" någonstans i specsen för elementet (rutan som är rödmarkerad)

Sedan på "Vent" så har vi "Sp [cm2]" som jag inte har någon aning vad det betyder.. räcker det inte med diameter och längd på röret? :)
"Fp [hz]" har jag ingen aning om vad det är heller..
Sedan inne på "Box" så har vi "Qb (Q of Box)".. vad är detta?

Och sist men inte minst så har jag inte kommit på hur (eller om det ens går i demot) att rita upp en responskurva

[Kraniet]

ljudias program rekommenderar 85 liter basreflex. 55 verkar alldeles för litet.

edit: däremot verkar den trivas i ca 55 liter slutet, personligen skulle det isf innebära mycket dämpning också för att jag skulle va nöjd.
däremot blir det ju inte mycket bas att prata om i en sån låda..

edit: 100 liter med 30-35 hz avstämning ser inte helt dumt ut men fortfarande inga 20hz.
det verkar inte riktigt avsett för basåtergivning

[Mr_Ekan]

FB...

* Le loss finns beskrivet i manualen för Basta! Läs det. Dock mest aktuellt för högpassfiltret, tror jag...

* Sp = strålande area från porten. Fp = avstämningsfrekvens. Välj d samt Fp och låt Basta! bestämma längden på röret.

* Qb of box. Det är väl lådans totala Q; dvs Q för läckage genom lådan, port samt dämpmaterial.

Har du spanat in fliken "Design suggestion"?

[JB]

FB...

* Le loss finns beskrivet i manualen för Basta! Läs det. Dock mest aktuellt för högpassfiltret, tror jag...

* Sp = strålande area från porten. Fp = avstämningsfrekvens. Välj d samt Fp och låt Basta! bestämma längden på röret.

* Qb of box. Det är väl lådans totala Q; dvs Q för läckage genom lådan, port samt dämpmaterial.

Har du spanat in fliken "Design suggestion"?

Okej tackar :)
Nu vet jag inte om jag har matat in alla värden rätt.. men jag får 28.08 liter Vb med 47.6 Hz fp med "Öhman" och 34 liter Vb och 42.2 Hz fp med "Keele"

[JB]

ljudias program rekommenderar 85 liter basreflex. 55 verkar alldeles för litet.

edit: däremot verkar den trivas i ca 55 liter slutet, personligen skulle det isf innebära mycket dämpning också för att jag skulle va nöjd.
däremot blir det ju inte mycket bas att prata om i en sån låda..

edit: 100 liter med 30-35 hz avstämning ser inte helt dumt ut men fortfarande inga 20hz.
det verkar inte riktigt avsett för basåtergivning

100 liter låter nästan lite väl mastigt för en 8" =P
Men tänk på att rummet bidrar en hel del till basåtergivningen!
Redan med 55 liters portad låda i ett normalstort rum skulle dom ju tydligen gå spikrakt ner till 25 hz!

[Jocke]

Det verkar väl stämma rätt ok! Utan "rummet" når man ner till Fs (Fs=F3) med Q=0,383 Vid Q=0,3 brukar lådan bli Vas/2-15%.

Men lägg till lite R i serie för kabeln och sedan ska du väl ha ett delningsfilter? Talspoleinduktans på 1,55mH - det går åt lite spole för att dela den! Finns R i spolen också! R:en höjer Q och ger en större låda samt lägre F3.

Kan ju vara rätt intressant att titta på resultatet i en lite för stor sluten låda! Om förutsättningarna är rätt så fårman ett bra resultat med ett totalt Q=0,5 + "Room gain"!

/Jocke

[JB]

Det verkar väl stämma rätt ok! Utan "rummet" når man ner till Fs (Fs=F3) med Q=0,383 Vid Q=0,3 brukar lådan bli Vas/2-15%.

Men lägg till lite R i serie för kabeln och sedan ska du väl ha ett delningsfilter? Talspoleinduktans på 1,55mH - det går åt lite spole för att dela den! Finns R i spolen också! R:en höjer Q och ger en större låda samt lägre F3.

Kan ju vara rätt intressant att titta på resultatet i en lite för stor sluten låda! Om förutsättningarna är rätt så fårman ett bra resultat med ett totalt Q=0,5 + "Room gain"!

/Jocke

Jag funderar faktiskt på att köra med aktiv delning och bi-amping :)
http://behringer.com/DCX2496/index.cfm?lang=ENG

[Kraniet]

heh ja jag måste skrivit in fel parametrar ser jag nu

[celef]

hur väl stämmer parametrarna som seas uppger?

[Kaffekoppen]

Borde väl diffa på en 10-15% om det är som med alla andra....

Bäst är att kolla värdena när man spelat in dem lite, brukar ändra sig lite vid inspelning.

[Nwalmaer]

O RLY?

http://www.troelsgravesen.dk/PMS.htm
Kolla under "The Box" där... Seas specs är ju heltokiga.

[skrutten]

45 liter normalfylld med glasull, porten avstämd till 27 Hz, borde kunna ge uppmot 108dB från 25 Hz, detta med talspolen inom den "linjära" slaglängden.

[Kaffekoppen]

O RLY?

http://www.troelsgravesen.dk/PMS.htm
Kolla under "The Box" där... Seas specs är ju heltokiga.

Jag har 8 sådanna element jag skall mäta upp. Det skall bli intressant. Just CA18RLY (det var den du menade, kollade inte länken) måste de ändrat specen på, åtminstonde ändrade de nuffrorna på hemsidan efter att inköpet gjordes...

[Kaffekoppen]

45 liter normalfylld med glasull, porten avstämd till 27 Hz, borde kunna ge uppmot 108dB från 25 Hz, detta med talspolen inom den "linjära" slaglängden.

Ser bra ut, borde alltså kunna spela duktigt starkt...

[Nwalmaer]

Länked var CA22RNX som som är lite besläktad med OPs element. Fs låg 30+% för högt och Vas var mindre än hälften (!), detta efter inspelning. Ingen större mening att ens kolla på tillverkarens specs när det skiljer så mycket.

Så JB, mät upp T/S på dom innan du gör något.

[Kaffekoppen]

....och spela in elementet innan i en testlåda!

[skrutten]

olika bud kommer...
Strunta i att spela in och mäta bygg bara en låda. Hur många dB fel hamnar man i basen tror ni? Man kan ju alltid fylla lådan med mer eller mindre dämpmaterial eller göra basröret lägre eller kortare.

[Kaffekoppen]

Tror inte heller skillnaderna blir astronomiska, men skall man göra det hela puristiskt och lära sig så skall man ta steg för steg!

[skrutten]

:)

Tror inte heller skillnaderna blir astronomiska, men skall man göra det hela puristiskt och lära sig så skall man ta steg för steg!

*Det är vackert om man tar sig över steget, förståelese för rummets betydelse.
*Nästa steg torde vara hur uppfattar då en männinska ljud och framförallt från två stycken lagomt utspridda högtalare i ett rum.
*Här är vi nu och diskuterar lådstorlek och avstämning, kanske det lättaste steget av alla - basens dynamiska förmäga torde ingå inte bara hur djupt den skall gräva?
*Låddimensioner och elementplacering med avseende på valda element, delningsfrekvens ligger i samma steg på det sättet jag tänker iaf.
*Steget delningsfilter handen på hjärtat....
*Stagning av låda och lådmaterial brukar vara det som diskuteras

Det finns mer men just nu så rinner det inte till ngt mer, funderar på att gå ut med hunden...

[celef]

Strunta i att spela in och mäta bygg bara en låda. Hur många dB fel hamnar man i basen tror ni? Man kan ju alltid fylla lådan med mer eller mindre dämpmaterial eller göra basröret lägre eller kortare.

schysst tumregel, "do less" gillar jag

vem var det som rekommenderade minst 5 liter lådvolym per elementtum? skulle man kunna sträcka sig till 10 liter per tum för att vara på den säkra sidan? och var det inte ola-68 som sa att det krävs lådvolym för att få bra bas

[Kaffekoppen]

*Här är vi nu och diskuterar lådstorlek och avstämning, kanske det lättaste steget av alla - basens dynamiska förmäga torde ingå inte bara hur djupt den skall gräva?

För det första: Lådstorlek och avstämning vill inte jag kalla lätt

Det finns oändligt många konstruktioner gjorda där man misslyckats med "den så enkla uppgiften".

Förövrigt håller jag med om sista delen av meningen, vilket framgår här:

Vad är skälet att pressa elementet att spela så djupt?

Din föreslagna avstämning tidigare i tråden tycker jag känns lagom, möjligen att jag hade lagt den några hz lägre för att kompensera för påverkan av ökad talspoleresistans under spelning.

[JB]

Tack för alla svar! :)

Din föreslagna avstämning tidigare i tråden tycker jag känns lagom, möjligen att jag hade lagt den några hz lägre för att kompensera för påverkan av ökad talspoleresistans under spelning.

Du tänkte på skruttens förslag på 45 liters låda och 27 hz avstämning?
Och några hz lägre då alltså runt 25 hz?

Gällande lådmaterial så blir det nog 22 mm MDF.. vet inte riktigt om jag ska staga på 1 eller 2 ställen /låda.. men lådorna blir mest troligt långsmala golvare.

Hade tänkt nånting liknande det här, och om volymen inte räcker till att bygga en golvare där elementen hamnar i rätt höjd, så får jag helt enkelt bygga en vägg eller sandfylla lådorna.

Jag har tyvärr inget cad-program så MsPaint fick duga :)

(basporten hade jag nog tänkt att sätta på baksidan vilket inte syns så väl på bilden)

[Erik_Johansson]

Mycket diskussion om lådvolym. Själv skulle jag använda elementet i en basreflexlåda på mellan 50-60 liter som jag också sagt till JB.

Såhär ser Bastasimuleringen som jag gjort ut med en 55 liters låda avstämd till 25hz (Viso på 30%) med room-gain iklickat och med den baffel jag själv tänkte använda den dag jag bygger med det.



Visst funkar det i mindre lådor också men jag tror detta skulle fungera mycket tillredsställande.

/Erik

[Kaffekoppen]

Ja, den avstämningen är ju inte så tokig

25hz verkar ju okej. Hur blir effekttåligheten då?

[Nwalmaer]

Och grupplöptiden?

[skrutten]

Säg att det blir en ståendevåg i lådan, hur dämpar man den?

[celef]

Säg att det blir en ståendevåg i lådan, hur dämpar man den?

vad menas?

[phon]

Säg att det blir en ståendevåg i lådan, hur dämpar man den?

En liggande dämpning?

[Kaffekoppen]

Trekantslist på 3 meter i ena hörnet?

Läs phonens inlägg som dämpmaterial!

[phon]

Jag får också runt 55 liter med 25 Hz i avstämning med det elementet, fast jag har ju inget att prova med förstås.

Bara Basta, eller ... inte så bara faktiskt.

[Kaffekoppen]

Hehe... låter nästan som om ni räknat på mina 10" element

[skrutten]

Man kan få ljudet som man vill... kan man läsa här ovan någonstans. Jag tänkte på lådformen, det blir en lagom ståendevåg i lådan sen sätter man in dämpmaterial i mitten av lådan för att minska partikel hastigheten i vågen. Detta kan väl menligt påverka helmholtzresonatorn osv... Rak frekvensgång var ju en parameter för bygget .
Allt går nog att lösa men det tål nog att man funderar grundligt.

[JB]

Man kan få ljudet som man vill... kan man läsa här ovan någonstans. Jag tänkte på lådformen, det blir en lagom ståendevåg i lådan sen sätter man in dämpmaterial i mitten av lådan för att minska partikel hastigheten i vågen. Detta kan väl menligt påverka helmholtzresonatorn osv... Rak frekvensgång var ju en parameter för bygget .
Allt går nog att lösa men det tål nog att man funderar grundligt.

Njaaa jag prioriterar högre att dom är roliga att lyssna på, men hur en frekvenskurva som är rolig att lyssna på ser ut vet jag inte riktigt :)

Hur mycket tycker ni att jag ska dämpa lådorna? Och ska jag sprida ut över hela eller bara dämpa vissa delar? Lådorna kommer bli långsmala golvare.

[phon]

Du kan prova att dämpa kanske 40% i lådans överdel, men med fri väg från basens baksida och nedåt. Det blir väl runt halva höjden eller nåt. Sedan lägga en skiva i botten under basröret, kanske vika upp lite längs väggarna också. Håll fritt runt portens insida.

[celef]

jag vet inte om man kan dämpa för mycket så länge man inte hindrar luftflöden mellan element och port

i princip är det perfekt att dämpa tjockt på tre av lådans sex väggar

därför skulle man kunna bygga lådorna med helt unik proportioner som även skulle ge fördelar med hänsyn till diffraktioner

för visst är det så att funktionellt oxå är snyggt

[Mr_Ekan]

Jag får också runt 55 liter med 25 Hz i avstämning med det elementet, fast jag har ju inget att prova med förstås.

Bara Basta, eller ... inte så bara faktiskt.

Hur kommer du fram till det? Föreslår Basta! detta i något av förslagen? Om inte, vilken alignment renderar en så stor låda?

[skrutten]

Jag tycker att alignments är något ointressanta och vänder fokus från rummet. Jag anser att man istället bör gå mot en målkurva för ens eget lyssnings rum eller någon annan tillhöftad standard rumskurva.

[phon]

Jag använde Bastas tillhöftade room gain, varm talspole och ville ha Q i den motsvarande slutna lådan nånstans strax under 0,5.

[Kaffekoppen]

Skulle vara kul att se hur lådan blir om man räknar tokigt, dvs räknar med kall talspole...

[JB]

Hur mycket lådvolym bör jag räkna bort för element, stagning och rör ungefär?
Och hur mycket behöver jag staga? Räcker det med ett stag i mitten om jag kör med 22 mm MDF?

[Mr_Ekan]

Hur mycket lådvolym bör jag räkna bort för element, stagning och rör ungefär?
Och hur mycket behöver jag staga? Räcker det med ett stag i mitten om jag kör med 22 mm MDF?

Rör och stag finns ju ingen anledning att uppskatta - beräkna den exakta volymen. Elementvolym brukar jag ta på en höft. Hur gör ni andra? Arkimedes princip?

[Kaffekoppen]

Hur gör ni andra? Arkimedes princip?

Köper alltid ett element extra just för detta Höftar lite...

[skrutten]

Hur mycket lådvolym bör jag räkna bort för element, stagning och rör ungefär?
Och hur mycket behöver jag staga? Räcker det med ett stag i mitten om jag kör med 22 mm MDF?

Jag skulle räkna bort så mycket plats som sakerna stjäl från lådan. Sen var ju basröret så att ibland så kan man räkna med det och ibland inte en medelväg blir då halva rör volymen

Stagning beror lite på lådutformningen men ett par stag åtminstone kan man ju alltid lägga in i en ca 50 liters låda. Om de behövs är en annan fråga dock.

[-Martin-]

Lyfter den här igen...

Hur går det med bygget JB?

/M

[JB]

Lyfter den här igen...

Hur går det med bygget JB?

/M

Sitter och funderar på måtten till lådorna nu, kommer börja bygga någon gång nästa vecka när min semester börjar :)
Kommer även innom några dagar beställa ett "Behringer Ultradrive" aktivt delningsfilter och två stycken "Behringer A500" (ivarjefall ett till att börja med)

Det jag funderar lite på är om 55 liter räcker till ett par normalhöga golvare utan att bli för smala, diskanten bör nog hamna minst 90 cm upp, annars får jag helt enkelt bygga en separat sandfylld kammare i botten

[Mr_Ekan]

Om du spanar in min byggtråd, så snackar vi här 50 liter nettovolym med en totalhöjd om 928 mm. Den baffeln blir inte "för smal". Varför vill du förresten placera diskanten 900 mm upp? Slutligen är jag fortfarande lite skeptisk till din valda volym om 55 liter...

Vh

[JB]

Om du spanar in min byggtråd, så snackar vi här 50 liter nettovolym med en totalhöjd om 928 mm. Den baffeln blir inte "för smal". Varför vill du förresten placera diskanten 900 mm upp? Slutligen är jag fortfarande lite skeptisk till din valda volym om 55 liter...

Vh

Vill att diskanten ska hamna ungefär i öronhöjd när man sitter i soffan, så lite lägre än 90 cm kanske vore mer rimligt iofs, ska försöka leta reda på min tumstock så jag kan mäta lite.

Både Erik_J och Svante tyckte att 55 liter portad låda verkade rimligt, det ska ju trots allt bli en fullrange högtalare så jag vill ju inte riskera att missa något i dom lägre registren, men självklart får det inte bli på allt för stor bekostnad av något annat (tex ljudtryckskapacitet) men det borde det väl inte bli?

[Rich]

Är det någon som hört dessa http://www.sonicsonline.de/en/produkte.php och välj "Arkadia"???

Enligt en bild så använder de CA22RNX och troligen 27TDFC!?
Är de nån som kan identifiera delningsfiltret?
Polypropylen till diskanten ser jag på 8,2uF men vad ligger e-lyten på?
Motståndet ser ut att vara på 1,8ohm 5%, men kan ju vara färgblind

[celef]

lite svårt att se spolarnas värde oxå

men vad är det som sitter på lådväggarna, golvklinkers?

[JB]

Är det någon som hört dessa http://www.sonicsonline.de/en/produkte.php och välj "Arkadia"???

Enligt en bild så använder de CA22RNX och troligen 27TDFC!?
Är de nån som kan identifiera delningsfiltret?
Polypropylen till diskanten ser jag på 8,2uF men vad ligger e-lyten på?
Motståndet ser ut att vara på 1,8ohm 5%, men kan ju vara färgblind

Aha, men dom där lådorna är lite mindre.. blir väl strax under 40 liter innervolym?
Frekvensomfånget går bara ner till 38 hz vid -3 dB och 100 hz vid -2 dB förövrigt, men då kanske inte rummet är inräknat?
Hur kan det vara så stor skillnad mellan -3 dB och -2 dB förövrigt?

Edit: Ser nu att dom inte använder samma basar som jag har heller, dom kör med RNX och jag har RNY

[JB]

Vad tycker ni förövrigt om min ide att dela aktivt?
Är väl inte så många här på forumet som delat ett 2-vägs system med Behringer filtret gissar jag?
Antar att det är mer vanligt att använda det till att dela basstöd?

[JB]

Nu har jag funderat lite på dimensionerna på lådorna och jag vill nog ha diskanterna ungefär 88 cm från golvet (mätt mitt på domen) och det gör att jag måste bygga lådorna runt 97 cm höga.

Tex om jag skulle bygga lådorna H,B,D: 970*260*300 (vilket borde ge en innervolym på 926*216*300 om jag sätter front/bak på sidorna och top och botten ligger innuti.. hoppas jag räknar rätt nu.. 926*216*300 = 60 liter.. då är vi bara 5 liter ifrån, men frågan är om man vill dra bort mer från djupet.. man vill ju att högtalarna ska kunna stå upp också utan att tippa bara man nyser på dom :)

Gjorde en liten fin ritning i Paint som förhoppningsvis visar ungefär hur jag hade tänkt att sätta ihop lådan.. botten ser likadan ut som toppen fast uppochned :)

[Mr_Ekan]

Aha, du har en infinitesimalt tunn baffel samt bakplatta? Om inte får du nog lov att dra av den tjockleken också.

Själv brukar jag bestämma baffeldimensionerna (för att kunna simulera baffelsteg bl a) och sedan anpassa djupet för att nå vald volym.

Vh

[JB]

Aha, du har en infinitesimalt tunn baffel samt bakplatta? Om inte får du nog lov att dra av den tjockleken också.

Själv brukar jag bestämma baffeldimensionerna (för att kunna simulera baffelsteg bl a) och sedan anpassa djupet för att nå vald volym.

Vh

Men asså ska man verkligen dra bort tjockleken på alla skivor?
Baffel och bak ligger ju åvanpå dom andra skivorna?

[JB]

Jag använde nog lite dum metod för att räkna ut volymen..
Så det fick bli så här istället, eftersom lådorna ska bli 97 cm höga och 26 cm breda och bör landa på 55 liter så: 55/((2.6-0.44) * (9.7-0.44)) = 2.749
Då bör alltså djupet bli 27,5 cm

Baselementet har följande dimensioner:
Monteringshål: Ø 186.4 mm
Yttermått: Ø 220 mm

Och 260 mm - 44 mm (eftersom sidorna blir infällda bakom baffeln) = 216 mm, så det finns ju lite kvar då eftersom monteringshålet bara blir 186 mm

Hur skulle ni ha gjort? 26 cm bredd eller skala av lite på bredden och lagt på djupet istället?

[Jocke]

Ovansidan (och undersidan) blir närmast kvadratisk - trivs du med det? Har du kollat hur olika bredd påverkar baffelsteget? Det kan ju vara en god anledning för en viss bredd!

/Jocke

[JB]

Ovansidan (och undersidan) blir närmast kvadratisk - trivs du med det? Har du kollat hur olika bredd påverkar baffelsteget? Det kan ju vara en god anledning för en viss bredd!

/Jocke

Har tyvärr ingen kunnskap innom det området =/
Vad gäller formen så tycker jag nog att så länge inte djupet är lägre än bredden så är det okej.
Men man vill ju att det ska låta bra också, så om det krävs en visuell försämring för att få det att låta bättre så är det okej :)

[Jocke]

När du nu har så fina element så tycker jag att du ska göra det ordentligt! Ladda ner edge och se vad som händer med din baffelstorlek!

http://user.faktiskt.io/svante/edge

/Jocke

[JB]

När du nu har så fina element så tycker jag att du ska göra det ordentligt! Ladda ner edge och se vad som händer med din baffelstorlek!

http://user.faktiskt.io/svante/edge

/Jocke

Hmm jadu.. gjorde ett försök ivarjefall, men baffelkompensationen borde väl inte vara några större problem att fixa när man kör med aktiv delning?

26 mm bred baffel:


22 mm bred baffel:

[Jocke]

Bra att veta! Placering av diskanten då? Diffraktion kan ställa till problem så smalbandigt att det kan var svårt att ta bort med EQ. Är övertygade om att det låter bäst om det är så bra som möjligt från början!

/Jocke

[JB]

Hojta till om jag ställt in något galet.. gjorde ett element på 25 mm och hoppas på att det ska efterlikna en 1" dome :)

Centrerad diskant:


Offset diskant:


Antar att jag inte ska centrera diskanten :)

[Kaffekoppen]

Det brukar bli bra med gyllene snittet som avstånd till kanterna.

Ser snyggt ut med.

[JB]

Det brukar bli bra med gyllene snittet som avstånd till kanterna.

Ser snyggt ut med.

Så man tar alltså baffelns bredd - elementets distans från toppen (mätt från center) och får då ut hur långt ifrån kanten man ska sätta elementet?

Är det inte snyggare att helt enkelt ha elementen kant i kant? Alltså så diskantens vänstra sida är jämns med basens vänstra sida tex som på denna bild:

[Kaffekoppen]

Gyllene snittet ser faktiskt snyggt ut både på frekvensresponsen och är estetiskt (tycker ju jag). Man kan labba fram bättre placering i Basta! men då får man baskemig arbeta för det.

Inbördes är de alltså 0,62 - 1 - 1,62*.

Ja, alltså det är ett överslag. Här under hittar du det med 1050 decimaler om du vill vara noggrannare

1.6180339887 4989484820 4586834365 6381177203 0917980576
2862135448 6227052604 6281890244 9707207204 1893911374
8475408807 5386891752 1266338622 2353693179 3180060766
7263544333 8908659593 9582905638 3226613199 2829026788
0675208766 8925017116 9620703222 1043216269 5486262963
1361443814 9758701220 3408058879 5445474924 6185695364
8644492410 4432077134 4947049565 8467885098 7433944221
2544877066 4780915884 6074998871 2400765217 0575179788
3416625624 9407589069 7040002812 1042762177 1117778053
1531714101 1704666599 1466979873 1761356006 7087480710
1317952368 9427521948 4353056783 0022878569 9782977834
7845878228 9110976250 0302696156 1700250464 3382437764
8610283831 2683303724 2926752631 1653392473 1671112115
8818638513 3162038400 5222165791 2866752946 5490681131
7159934323 5973494985 0904094762 1322298101 7261070596
1164562990 9816290555 2085247903 5240602017 2799747175
3427775927 7862561943 2082750513 1218156285 5122248093
9471234145 1702237358 0577278616 0086883829 5230459264
7878017889 9219902707 7690389532 1968198615 1437803149
9741106926 0886742962 2675756052 3172777520 3536139362
1076738937 6455606060 5921658946 6759551900 4005559089
...

Men om din placering är snyggare, så kolla den i Basta! - den kanske är tillräckligt bra. Högtalarkonstruktioner handlar om kompromisser

[JB]

Gyllene snittet ser faktiskt snyggt ut både på frekvensresponsen och är estetiskt (tycker ju jag). Man kan labba fram bättre placering i Basta! men då får man baskemig arbeta för det.

Inbördes är de alltså 0,62 - 1 - 1,62*.

Ja, alltså det är ett överslag. Här under hittar du det med 1050 decimaler om du vill vara noggrannare

1.6180339887 4989484820 4586834365 6381177203 0917980576
2862135448 6227052604 6281890244 9707207204 1893911374
8475408807 5386891752 1266338622 2353693179 3180060766
7263544333 8908659593 9582905638 3226613199 2829026788
0675208766 8925017116 9620703222 1043216269 5486262963
1361443814 9758701220 3408058879 5445474924 6185695364
8644492410 4432077134 4947049565 8467885098 7433944221
2544877066 4780915884 6074998871 2400765217 0575179788
3416625624 9407589069 7040002812 1042762177 1117778053
1531714101 1704666599 1466979873 1761356006 7087480710
1317952368 9427521948 4353056783 0022878569 9782977834
7845878228 9110976250 0302696156 1700250464 3382437764
8610283831 2683303724 2926752631 1653392473 1671112115
8818638513 3162038400 5222165791 2866752946 5490681131
7159934323 5973494985 0904094762 1322298101 7261070596
1164562990 9816290555 2085247903 5240602017 2799747175
3427775927 7862561943 2082750513 1218156285 5122248093
9471234145 1702237358 0577278616 0086883829 5230459264
7878017889 9219902707 7690389532 1968198615 1437803149
9741106926 0886742962 2675756052 3172777520 3536139362
1076738937 6455606060 5921658946 6759551900 4005559089
...

Men om din placering är snyggare, så kolla den i Basta! - den kanske är tillräckligt bra. Högtalarkonstruktioner handlar om kompromisser

Testade i Edge i inlägget ovan, att ha diskanten centrerad resulterade i dom grova bullarna som syns på översta bilden, sedan när man drog diskanten närmare kanterna så blev det väl en bit bättre? (se bilden nedanför).

Brukar det oftast vara nackdelar att ha diskanten helt centrerad?

[Jocke]

Brukar det oftast vara nackdelar att ha diskanten helt centrerad?

Mmmm, så är det! Värst lära vara centrerad i en cirkel. Kan vara vits att jobba lite på det här, kan bli rätt jobbigt att ställa iordning med EQ!

/Jocke

[JB]

Brukar det oftast vara nackdelar att ha diskanten helt centrerad?

Mmmm, så är det! Värst lära vara centrerad i en cirkel. Kan vara vits att jobba lite på det här, kan bli rätt jobbigt att ställa iordning med EQ!

/Jocke

Såg det när jag drog runt diskanten i Edge.. spelade ingen roll vars vid kanten jag placerade den, blev alltid bättre än att ha den centrerad.

Men angående lådvolymen som ska landa på 55 liter med lite fluff.. elementen tar ju upp lite volym samt stagen och basporten, kan jag kompensera detta med extra mycket fluff eller ska jag lägga på några liter istället?

[phon]

Brukar det oftast vara nackdelar att ha diskanten helt centrerad?

Det där är Skrutten bra på, elementplacering, faslägen hos element och spridning å alltihop. Han kanske har vågfrontscentrum också?


Jag tycker nog att det är rätt enkelt med diskanten centrerad om man har ordning på vågfronternas centrum. Då kan man få ett rätt hyfsat samarbete vid delningen halva varvet runt.

Jag provade lite i Edge med din baffel och tycker det går rätt bra. Du får kanske dela vid 3k nånstans, lägre blir knepigare med din baffelbredd. 5cm bredare baffel underlättar rätt mycket, då går nedåt 2k bättre att dela vid, men då tappar du djupet helt på lådan ..... .

Avståndet till toppen på lådan är också rätt kritiskt, du kan prova med 85-90 mm. Jag förutsätter att du rundar kanterna ordentligt, eller fasar dom lika ordentligt.

Här är lyssningen tänkt på 3 meter med runt 30 grader intåade högtalare, så dom möts alldeles framför dig då. Röd är den bredare baffeln.




.

[JB]

55/((3.1-0.44) * (9.7-0.44)) = 2.23290407444096

Så istället för 26 cm bred baffel och 27,5 cm djup så får jag då 31 cm bred baffel och 22,3 cm djup på lådan.
Ser kanske lite dumt ut, men jag vill gärna dela vid 2500 hz så behövs det så kan jag nog leva med att lådan är lite bredare :)

Men nu vet jag ju inte om jag ska lägga till lite volym eftersom element, stag och basrör tar upp lite plats, isåfall går det ju att öka djupet lite.
Kanske minska lite på fluffet och öka lådvolymen till 57 liter eller liknande?

[Jocke]

55/((3.1-0.44) * (9.7-0.44)) = 2.23290407444096

Så istället för 26 cm bred baffel och 27,5 cm djup så får jag då 31 cm bred baffel och 22,3 cm djup på lådan.
Ser kanske lite dumt ut, men jag vill gärna dela vid 2500 hz så behövs det så kan jag nog leva med att lådan är lite bredare :)

Men nu vet jag ju inte om jag ska lägga till lite volym eftersom element, stag och basrör tar upp lite plats, isåfall går det ju att öka djupet lite.
Kanske minska lite på fluffet och öka lådvolymen till 57 liter eller liknande?

Vet inte riktigt vad det är för beräkning men...

Ja, du bör dra ifrån stag, element och rör från volymen. När du räknar på Vb så kan du minska den volymen med c:a 15% om du klär innerväggarna (exkl baffeln) med dämpmaterial.

Jag förelår att du drar ihop en enkel låda utan krav på finnish för att få grepp på det här och kunna prova dig fram!

/Jocke

[JB]

55/((3.1-0.44) * (9.7-0.44)) = 2.23290407444096

Så istället för 26 cm bred baffel och 27,5 cm djup så får jag då 31 cm bred baffel och 22,3 cm djup på lådan.
Ser kanske lite dumt ut, men jag vill gärna dela vid 2500 hz så behövs det så kan jag nog leva med att lådan är lite bredare :)

Men nu vet jag ju inte om jag ska lägga till lite volym eftersom element, stag och basrör tar upp lite plats, isåfall går det ju att öka djupet lite.
Kanske minska lite på fluffet och öka lådvolymen till 57 liter eller liknande?

Vet inte riktigt vad det är för beräkning men...

Ja, du bör dra ifrån stag, element och rör från volymen. När du räknar på Vb så kan du minska den volymen med c:a 15% om du klär innerväggarna (exkl baffeln) med dämpmaterial.

Jag förelår att du drar ihop en enkel låda utan krav på finnish för att få grepp på det här och kunna prova dig fram!

/Jocke

Mjorå kommer testa lådan innan jag lägger på faner, men 55 liter var med fluff inräknat, uträkningen är förövrigt för att få ut djupet från bredden och höjden och 55 liter volym.
Så vad kan vara rimligt att lägga till för 2 stag och ett 3"x22 cm basrör och ett halvkraftigt 8" element och en liten diskant? 2-3 liter?

[phon]

Gör den 29-30 då, så blir det nån cm smalare och nån djupare

[JB]

Gör den 29-30 då, så blir det nån cm smalare och nån djupare

55/((2.9-0.44) * (9.7-0.44)) = 2.4144

Då har vi följande:

Låda:
Höjd: 97 cm
Bredd: 29 cm
Djup: 24,1 cm
Volym: 55 liter
Fluff: Jättemycket för att slippa öka lådvolymen för rör, element, stag?

Port:
Diameter: 3" (69 mm)
Längd: 22,1 cm (- portar)
Placering: Baksida

Avstämning: 25 hz

Elementplacering:
Diskant: 85 mm från topp (diskantens övre kant?), och vänster kant längst med basens vänsterkant (tvärtom på andra lådan):

Bas: Centrerad på bredden, höjd.. lagom :)

Så ser det ut just nu.. säg gärna till om något ser galet ut :)

Har ju några frågetecken att reda ut, tex om jag ska öka volymen för platsen element, stag och rör tar upp, eller om jag helt enkelt går från normalfylld till smockfylld låda istället? Om det nu räcker för att kompensera?

[Mr_Ekan]

Ett riktvärde för minsta avstånd mellan port och närmaste innervägg är 1,5d (d=diameter). Hur står det till med den saken?

[JB]

Ett riktvärde för minsta avstånd mellan port och närmaste innervägg är 1,5d (d=diameter). Hur står det till med den saken?

Så långt hade jag inte ens tänkt.. jag får kanske 4 cm mellan baffel och rör ungefär skulle jag gissa efter att portarna är monterade =/

Ser inte så ljust ut det här =/

Går det inte att montera porten riktad uppåt? :)
Eller så riktar jag porten mot golvet och ställer lådan på 10 cm höga fötter?

[phon]

Jag räknade förstås med diskanten i mitten med det baffelmåttet, hur det blir med sidmonterat vet jag inte.

[JB]

Jag räknade förstås med diskanten i mitten med det baffelmåttet, hur det blir med sidmonterat vet jag inte.

Okej, när jag testade lite med Edge såg kurvan rätt hemsk ut när diskanten var centrerad (kan ses på en av bilderna några inlägg åvanför)
Sen om jag gjorde rätt eller inte vet man aldrig..

Vad tror ni om att höja upp lådan 10-15 cm (med 4 smala "fötter") och sedan sätta porten på undersidan?

Då kan jag ju ta av 10-15 cm från höjden och lägga på djupet!
Bara fördelar!!! ;D

[Jocke]

Jag förelår att du drar ihop en enkel låda utan krav på finnish för att få grepp på det här och kunna prova dig fram!

Om du smäller ihop en testlåda utan alltför höga krav kan du tex göra den med demonterbar baffel ifall elementplaceringen skulle visa sig olämplig.

En variant kan vara att bygga lådan lägre och bara bygga in basen och montera diskanten på en lös baffel ovanpå. Då kan du få upp djupet så att porten får plats. Du kan optimera diskantens baffel för rak återgivning. I framtiden kan du (om du vill) använda baslådorna som subwoofer ifall din "aptit" ökar.

/Jocke

[JB]

Jag förelår att du drar ihop en enkel låda utan krav på finnish för att få grepp på det här och kunna prova dig fram!

Om du smäller ihop en testlåda utan alltför höga krav kan du tex göra den med demonterbar baffel ifall elementplaceringen skulle visa sig olämplig.

En variant kan vara att bygga lådan lägre och bara bygga in basen och montera diskanten på en lös baffel ovanpå. Då kan du få upp djupet så att porten får plats. Du kan optimera diskantens baffel för rak återgivning. I framtiden kan du (om du vill) använda baslådorna som subwoofer ifall din "aptit" ökar.

/Jocke

Jag kan lämna baffeln lös eftersom den ligger utanpå sidorna och top/botten så det går att ordna, men jag är ju tyvärr ganska lågt ifrån den där 1,5 portlängden ifrån väggen så det skulle nog behövas rätt mycket modifikationer för att sätta porten fram eller bak...
Men min ide att sätta porten på undersidan och ha fötter på lådorna går bort helt? Man har ju sett en hel del subwoofers som har porten på undersidan, även en del Carlsson högtalare har väl det?

[Jocke]

Så här kan man göra:

http://www.faktiskt.se/modules.php?name ... ight=slits

/Jocke

[JB]

Så här kan man göra:

http://www.faktiskt.se/modules.php?name ... ight=slits

/Jocke

Blir lite jobbigt att räkna ut dimensionerna dock.
Men om jag nu sätter porten på undersidan, hur mycket bör jag då höja högtalaren från golvet för att få ett bra resultat?

[skrutten]

Men om jag nu sätter porten på undersidan, hur mycket bör jag då höja högtalaren från golvet för att få ett bra resultat?

En och en halv portdiameter kanske ? Stoppar in handen någonstans under bordet och vad känner jag där, jo en OA14 och den är ju bara tvåfingrar hög under....
Så högt kanske den inte måste vara, men man kan ju stämma av porten för hand när högtalaren står på golvet då kan man sannolikt korta röret en hel del också. Jag stämmer alltid av rent praktiskt - börjar med ett för långt rör kapar en cm ser vad det gör, tar en cm till osv... till dess att avstämningen är rätt.

[JB]

Men om jag nu sätter porten på undersidan, hur mycket bör jag då höja högtalaren från golvet för att få ett bra resultat?

En och en halv portdiameter kanske ? Stoppar in handen någonstans under bordet och vad känner jag där, jo en OA14 och den är ju bara tvåfingrar hög under....
Så högt kanske den inte måste vara, men man kan ju stämma av porten för hand när högtalaren står på golvet då kan man sannolikt korta röret en hel del också. Jag stämmer alltid av rent praktiskt - börjar med ett för långt rör kapar en cm ser vad det gör, tar en cm till osv... till dess att avstämningen är rätt.

Ah så du menar att om jag kör med porten riktad mot backen och lådan står säg 10 cm upphöjd så kan jag dra bort lite från portlängden?
Frågan är hur mycket luftmotstånd golvet ger när den står så högt upp dock :)

Men ett problem kvarstår fortfarande, och det är hur mycket jag ska lägga till på volymen från bortfall pga element, rör och 2 stycken stag, men om jag lägger till säg 3 liter så kan jag ju justera lite i efterhand genom att ta bort/lägga till fluff.

[skrutten]

Om den står 10 cm upp blir det sannolikt inga jätteförändringar i avstämningen. Speciellt om du sätter röret nära en kant eller hörn.
På en 55 liters låda kan det nära nog kvitta hur du räknar bort portar men lägg till volymerna du känner så är du nära. Det viktiga är att du stämmer rätt för att kunna spela högt utan dist i basen kan jag tycka.

[JB]

Då ser det ut så här nu:

Uträkning: (skyller på VeeEight om den inte stämmer)
(55+3)/((3.1-0.44) * (8.7-0.44)) = 26.39 (26.5)

Låda:
Höjd: 87 cm
Bredd: 31 cm
Djup: 26.5 cm
Volym: 55+3 liter
Fluff: ~30%

Port:
Diameter: 3" (69 mm)
Längd: 22,1 cm - portar (till att börja med, lär bli lite kortare)
Placering: Undersida längst bak
Avstämning: 25 hz

Elementplacering:
Diskant: 85 mm från topp, centrerad på bredden (88,5 cm från golvet)
Bas: Centrerad på bredden, höjd.. lagom :)

Övrigt: Avfasade kanter på baffel, 4 stycken 10 cm höga fötter under varje låda
Delning: Aktivt vid ca 2500 hz

Och självklart bjuder jag även denna gång på en mycket avancerad 3D skiss gjord i Power CAD 2098 *host* MS Paint *host*

[JB]

Testade att räkna ut storleken på alla bitarna

Höjd: 87 cm
Bredd: 31 cm
Djup: 26.5 cm
Volym: 55+3 liter
MDF Tjocklek: 22 mm

Storlek skivor:
Baffel/Baksida: 870 x 310 mm
Sidor: 221 x 826 mm
Top/Botten/Stag: 310 x 221 mm

Antal skivor:
Baffel/Baksida: 4 st
Sidor: 4 st
Top/Botten/Stag: 8 st

Så där borde det bli om jag har räknat rätt?
Vore schysst om någon kunde kontrollera att jag verkligen räknat rätt och att detta verkligen ger en innervolym på 58 liter, annars blir det många kg spackel som kommer gå åt när jag får bitarna =/

Så här ska bitarna sitta:

[JB]

Okej någonting är galet ivarjefall.. 870*310*265 mm är alltså ytterdimensionerna, så för att få ut innervolymen så tar jag alltså bort 22*2 mm från varje led eftersom MDF skivorna är 22 mm tjocka.

(870-44)*(310-44)*(265-44) = 48,5 Liter (istället för 58 liter som det bör vara)

Så någonting är alltså galet med uträkningen som ska ge djupet från en fast volym och fast höjd, bredd =/

[JB]

Okej enkel fråga..
Ytterdimensioner - MDF tjocklek * 2 i varje led = innervolym?

Så alltså:
Ytterdimensioner 870*310*308 mm.
(870-44)*(310-44)*(308-44) = 58 liters innervolym?

Får jag bara detta bekräftat så handlar jag material imorgon och börjar bygga.

[80-talet]

Ytterdimensioner 870*310*308 mm blir ca: 60.5l med 2cm godstjocklek

http://www.lautsprechershop.de/english/index_tools.htm på sidan finns Volume Calculator som är väldigt smidigt.

[Kaffekoppen]

Njae, glöm inte räkna bort lite för stag/volym av element och volym av porten också.

Sedan lär du ju ha dämpmaterial i lådan ochså - det ökar den effektiva volymen med kanske.... tja 13,478766345%

[JB]

Njae, glöm inte räkna bort lite för stag/volym av element och volym av porten också.

Sedan lär du ju ha dämpmaterial i lådan ochså - det ökar den effektiva volymen med kanske.... tja 13,478766345%

55 liter var med fluff inräknat, sen har jag lagt på 3 liter för stag, element och rör, så vi får hoppas det blir bra :)

[Kaffekoppen]

[JB]

Sådär nu har man någonting att bygga av också, material och arbete kostade totalt 550 kr, trodde det skulle kosta betydligt mer än så :)



Har även investerat lite budget-verktyg


Någon av dom här ska väl gå att fräsa med får vi hoppas?


Men jag glömde att köpa stenull =/

[JB]

Sådär nu är jag färdig, som ni ser så blev det ett open-air system, lådan är bara där för syns skull:



Men jag tycker det blev lite klen bas så jag beslutade mig för att bygga det gamla välbeprövade basreflex systemet istället:



Helt klart överskattat, skramlade mest bara, och inte blev basen bättre heller =/

[Jocke]

[Kaffekoppen]

[housemicke]

det är inte så komplicerat att räkna på sk paa-portar, jag har också byggt en låda med sån (en låda som jag inte fått lackad än ), tror jag tog hålarean och längden från en rund port sen omvandlade det till en slits, dvs samma area och längd. sen fick höjden på slitsporten vara den minsta arean på paa-porten, sidorna dubbla arean av mitten, små radier i ändarna. jag tog en sån där böjbar mdfskiva och spikpistolade fast over 3 stag på en annan platta, sen "impregnerade" jag hålrummen med lim. jag beräknade portens resonens till 33 eller liknande men det blev 29-30 troligtvis, svårt att säga, peaken var utsmetad över 10hz eller så. klart du ska ha paa-port.

[JB]

det är inte så komplicerat att räkna på sk paa-portar, jag har också byggt en låda med sån (en låda som jag inte fått lackad än ), tror jag tog hålarean och längden från en rund port sen omvandlade det till en slits, dvs samma area och längd. sen fick höjden på slitsporten vara den minsta arean på paa-porten, sidorna dubbla arean av mitten, små radier i ändarna. jag tog en sån där böjbar mdfskiva och spikpistolade fast over 3 stag på en annan platta, sen "impregnerade" jag hålrummen med lim. jag beräknade portens resonens till 33 eller liknande men det blev 29-30 troligtvis, svårt att säga, peaken var utsmetad över 10hz eller så. klart du ska ha paa-port.

Fast lådorna (som jag även har fixat material till) är byggda för att köras med porten på undersidan, kommer att ställa dom på 10+ cm höga fötter sedan så dom kommer upp från golvet en bit, kör jag utan upphöjningen så blir lådorna för låga.
Sen är det ju lite lättare att testa sig fram när det gäller rörlängden (som bör landa någonstans strax under 22 cm) när man har ett vanligt rör istället för en paa-port (speciellt när man som jag är nybörjare)
Men det får kanske bli en paa-port i något framtida bygge, om det nu blir några fler, men såvida jag inte misslyckas allt för stort med detta bygge så blir det nog det :)

[housemicke]

det är inte så komplicerat att räkna på sk paa-portar, jag har också byggt en låda med sån (en låda som jag inte fått lackad än ), tror jag tog hålarean och längden från en rund port sen omvandlade det till en slits, dvs samma area och längd. sen fick höjden på slitsporten vara den minsta arean på paa-porten, sidorna dubbla arean av mitten, små radier i ändarna. jag tog en sån där böjbar mdfskiva och spikpistolade fast over 3 stag på en annan platta, sen "impregnerade" jag hålrummen med lim. jag beräknade portens resonens till 33 eller liknande men det blev 29-30 troligtvis, svårt att säga, peaken var utsmetad över 10hz eller så. klart du ska ha paa-port.

Fast lådorna (som jag även har fixat material till) är byggda för att köras med porten på undersidan, kommer att ställa dom på 10+ cm höga fötter sedan så dom kommer upp från golvet en bit, kör jag utan upphöjningen så blir lådorna för låga.
Sen är det ju lite lättare att testa sig fram när det gäller rörlängden (som bör landa någonstans strax under 22 cm) när man har ett vanligt rör istället för en paa-port (speciellt när man som jag är nybörjare)
Men det får kanske bli en paa-port i något framtida bygge, om det nu blir några fler, men såvida jag inte misslyckas allt för stort med detta bygge så blir det nog det :)

jag testade med olika spacers (2mm aluminiumbitar bakom) bakom plattan som höll den krökta delen, på så sätt lyckades jag höja och sänka frekvensen, men det dög som det var från början (fick lite större area då med så den orkade flåsa lite extra).

[JB]

det är inte så komplicerat att räkna på sk paa-portar, jag har också byggt en låda med sån (en låda som jag inte fått lackad än ), tror jag tog hålarean och längden från en rund port sen omvandlade det till en slits, dvs samma area och längd. sen fick höjden på slitsporten vara den minsta arean på paa-porten, sidorna dubbla arean av mitten, små radier i ändarna. jag tog en sån där böjbar mdfskiva och spikpistolade fast over 3 stag på en annan platta, sen "impregnerade" jag hålrummen med lim. jag beräknade portens resonens till 33 eller liknande men det blev 29-30 troligtvis, svårt att säga, peaken var utsmetad över 10hz eller så. klart du ska ha paa-port.

Fast lådorna (som jag även har fixat material till) är byggda för att köras med porten på undersidan, kommer att ställa dom på 10+ cm höga fötter sedan så dom kommer upp från golvet en bit, kör jag utan upphöjningen så blir lådorna för låga.
Sen är det ju lite lättare att testa sig fram när det gäller rörlängden (som bör landa någonstans strax under 22 cm) när man har ett vanligt rör istället för en paa-port (speciellt när man som jag är nybörjare)
Men det får kanske bli en paa-port i något framtida bygge, om det nu blir några fler, men såvida jag inte misslyckas allt för stort med detta bygge så blir det nog det :)

jag testade med olika spacers (2mm aluminiumbitar bakom) bakom plattan som höll den krökta delen, på så sätt lyckades jag höja och sänka frekvensen, men det dög som det var från början (fick lite större area då med så den orkade flåsa lite extra).

Aha smidigt
Får hoppas det räcker med 3" rör bara så jag inte får massa blåsljud =/

[housemicke]

bara du har radier ute i ändarna så blir det nog bra. vet inte om man kan ha för grova rör faktiskt.

[JB]

bara du har radier ute i ändarna så blir det nog bra. vet inte om man kan ha för grova rör faktiskt.

Mjorå köpte sånna, fast det är väl tvärtom, är väl om man har för smala rör man råkar ut för blåsljud på högre volymer?

[housemicke]

jo det har du rätt i, jag bara funderade över om ett för grovt rör blir kontraproduktivt, dvs det fungerar inte som en port längre, men det funkar säkert det du har, sorry att jag flumma iväg.

[JB]

jo det har du rätt i, jag bara funderade över om ett för grovt rör blir kontraproduktivt, dvs det fungerar inte som en port längre, men det funkar säkert det du har, sorry att jag flumma iväg.

Hmm jo har man för grovt rör så är nog risken att det låter lite "slappt" sen tappar man nog en hel del ljudtryckskapacitet

[JB]

Sådär, nu har vi ett ~30 kg rack med lite grejer som ska driva och dela högtalarna, så nu saknas bara montering av högtalarlådorna, sen kan man provköra/ställa in filtret och sedan lacka/fanera

[-Martin-]

Nu var det länge sedan någon skrev nåt i den här tråden.
Så därför jag gör det.
Vore intressant att se hur bygget fortskrider.
Bilder?
Mätkurvor?

/M

[JB]

Nu var det länge sedan någon skrev nåt i den här tråden.
Så därför jag gör det.
Vore intressant att se hur bygget fortskrider.
Bilder?
Mätkurvor?

/M

Sorry har missat att du hade skrivit i tråden, bygget har legat på is ett tag, men nu har jag fått tag på allt jag behöver till bygget förutom glasull och XLR sladdar, ska försöka hinna börja fräsa lite imorgon, så vi får hoppas att jag lyckas undvika att fräsa sönder hela baffeln eftersom det blir första gången jag använder en överhandsfräs :)
(men som tur är har jag en spillbit att öva på först)

Sedan när jag är färdig med fräsningen som jag ser som den svåraste biten så kommer nog bygget ta fart på riktigt :)

Funderar förövrigt på om jag ska skruva och limma eller bara limma lådorna?
Klarar man sig bra med bara lim?

[Michael]

Skruva i MDF går inte så bra, spricker. Bara lim räcker, men beror ju lite på hur lådan är gjord. När lådan tvingas ihop så är det bra om det finns något som gör att bitarna inte glider isär, kanske plugg.

//Michael

[Kaffekoppen]

Förborra i MDFen så går det utmärkt att skruva.

Kexa och limm funkar bra det med.

Man kan göra bitarna lite för stora med och trimma bort överskottet om det rör sig lite vid limmningen.

[Ronnie]

jag gillar trälim + tryckluftspikpistol med små spikar

[Kaffekoppen]

jag gillar trälim + tryckluftspikpistol med små spikar

Lyx!

[JB]

Har gått lite segt på senare tid, men nu är fräsjiggen färdig ivarjefall, så här fin blev den =P



Hålet med ett kryss över råkade jag placera lite dumt så jag borrade rakt ner i ena hållaren till själva fräsplattan, så jag fick göra ett nytt nedanför =P
Sen är det då tänkt att jag ska borra ner borren i MDF skivan och sedan lossa på borren så den sitter kvar i MDF skivan, sedan roterar jag själva fräsen runt borren, vi får hoppas det fungerar :)

[JB]

Gjorde en testfräsning på diskanthålet på en spillbit, fräsen orkade inte med att fräsa själva hålet så det fick stickus-sågus ta hand om istället, ser inte så snyggt ut men det är ju ändå inget som syns, och det påverkar knappast ljudet.
Det blev väl hyggligt om än liiiiite för stort men tillräckligt bra för att jag ska vara nöjd ivarjefall så jag kör nog på samma inställningar sen också.

Men som ni ser så blev det en liten kant (rödmarkerad) någon som har förslag på hur man undviker kanter? :)



Så här ser det ut med diskanten monterad, får fräsa någon mm djupare på riktiga baffeln då diskanten sticker upp lite som ni ser på bilden, sen ska det även få plats en fönsterlist mellan diskanten och baffeln

[JB]

En sak jag har fått lära mig med det här bygget är att det inte är någon bra idé att fräsa innomhus ivarjefall.
Gick knappt att se vilken färg golvet var efteråt (och då snackar vi inte bara om golvet under fräsbänken) och jag har numera ett 1 mm lager MDF-damm över allt som står på buffén i hallen.. jag fick tillochmed dammsuga dammsugaren efteråt!
Men resultatet blev rätt bra tror jag, svårt att veta förrns jag har sågat ut hålen så jag kan provmontera elementen.

[Kalejdokom]

"Såga ut hålen"? Synd att såga, nu när du gjort så fina försänkningar. Det är ju inga problem att fräsa ur hålen så får du jämna fina bafflar (även om det förstås inte syns sedan när du monterat elementen).

Edit: Till min fräs går det utmärkt att ansluta en dammsugarslang och det funkar fantastiskt bra - dammar nästan ingenting!

[JB]

"Såga ut hålen"? Synd att såga, nu när du gjort så fina försänkningar. Det är ju inga problem att fräsa ur hålen så får du jämna fina bafflar (även om det förstås inte syns sedan när du monterat elementen).

Edit: Till min fräs går det utmärkt att ansluta en dammsugarslang och det funkar fantastiskt bra - dammar nästan ingenting!

Ser nu att det följde med en liten plastgrej som man kan koppla till dammsugaren.. heh.. skulle ha hittat den lite tidigare =/
Jag försökte att fräsa rakt igenom på en av testbitarna men det gick inte så bra, för låg fart så stannade fräsen och för hög fart så luktade det brännt, men om man kör i flera steg så borde det ju iofs fungera

[Kalejdokom]

Jag brukar inte fräsa djupare än ca 4 mm i taget, så en 19mm MDF tar 5 skär för att komma igenom. Högsta hastighet på motorn och långsamma rörelser så brukar det inte osa så mycket.

Lite trixigt kan det vara just när man går igenom. Jag tycker att det funkar bäst att fräsa helt igenom förutom på två punkter diagonalt mitt för varandra. Ta en kniv och skär igenom de ställena manuellt efter fräsningen.

[JB]

Nu saknas bara avfasning på kanterna

[Kalejdokom]

Ser ju kanon ut! Fortsätt i samma stil.

[Svante]

Det där ser ju nästan ut som höklådorna, ju.

[JB]

Det där ser ju nästan ut som höklådorna, ju.

Länk? :)

[Svante]

Det där ser ju nästan ut som höklådorna, ju.

Länk? :)

Hmm, jag vet inte om jag har fotat dem...

Edit: här står det lite om dem, men jag hittar ingen bild på elementen...

http://www.faktiskt.se/modules.php?name ... &list=full
http://www.faktiskt.se/modules.php?name ... &list=full

[JB]

Nu är bara frågan om jag ska ha 45 graders eller rund fräsning av kanterna på baffeln, har det någon större inverkan på ljudet?



Är dom två markerade frässtålen jag funderar mellan

[JB]

Har sågat lite stag idag samt sågat ut hål till terminaler och basrör.



Blir förmodligen fräsning av baffel imorgon, kommer köra med 45 graders fräsning.
Behöver förövrigt tips på vars jag kan hitta mörk fanér (så mörk som möjligt), tror inget ställe här i Örnsköldsvik säljer fanér överhuvudtaget =/

[Kaffekoppen]

45 grader räcker, ljudligt blir det ointressant vilken fräs du väljer.

[JB]

45 grader räcker, ljudligt blir det ointressant vilken fräs du väljer.

Okej perfekt, tror det kommer bli snyggast med 45 grader eftersom jag hade tänkt mig blanksvart lack på baffeln och fanér på sidorna och toppen av lådan som slutar vid avfasningen på baffeln

[JB]

Nu har man börjat limma ivarjefall.
Baksidan är bara där för att rikta själva ramen, den är inte fastlimmad än och ska sitta åt andra hållet sedan så terminalen hamnar lite längre ner

[JB]

Tänk vad smidigt det hade varit om man hade kunnat köpa lite mindre förpackningar med stenull =/
Undra hur många DIY högtalare det här kommer räcka till??

[JB]

Jorma hade tyvärr inga XLR kablar i 700 000 kr klassen, så jag fick helt enkelt bygga egna



Kablarna blev helt klart över förväntan då dom tillochmed passade!!

[JB]

Vad tror ni om det här?
Räcker det eller bör jag proppa i ännu mer?

[JB]

˙ɐʞɔɐl uɐpǝs ɥɔo ɐdıls 'ɐlʞɔɐds 'ɐuɹɐlɟɟɐq ʇsɐɟ ɐɯɯıl ʇʇɐ llıʇ ʇǝp ɹılq nu ɐɾɐ
˙uǝdɾǝʇ pǝɯ ɹǝuoıʇɐɹqıʌ ʇǝʞɔʎɯ ʌǝlq ˙˙(ulǝqɐʞ ɐƃd uǝʇuɐʞsıp ɐɹǝʇuoɯ ǝʇuı ƃɐɾ ǝpunʞ nu) uǝʇɹodsɐq ɯouǝƃ ulǝqɐʞ ʇıƃɐɹp ɐɥ ʞɔop ǝllnʞs
˙(ɹǝʇlıɟ uɐʇn ɥɔo ʇǝʇuǝɯǝlǝsɐq ʇɹɐquǝ pǝɯ) ʇǝƃƃʎq ɐlǝdsʌoɹd ɥɔo ulǝɟɟɐq ʇsɐɟ ɐƃuıʌʇ ʇʇɐ ƃɐɾ ǝpɐʇsǝʇ uɐpǝs



˙ɹɐʌʞ ǝpuɐɹɐɟʇɹoɟ ɹǝʇʇıs ɐuɹɐɹƃuıɟ ɥɔo ɾǝʞo ʇlǝɥ ʌǝlq
˙˙ǝʇıl ǝpɐdɐʞ

[JB]

Allt är färdiglimmat nu ivarjefall, men jag funderar på en sak, för att få färgen att fastna på MDF-ytan, måste jag då helspackla lådan?
Eller finns det grundfärger som fäster direkt på MDF så jag slipper helspackling?

[Fredrik_b]

Allt är färdiglimmat nu ivarjefall, men jag funderar på en sak, för att få färgen att fastna på MDF-ytan, måste jag då helspackla lådan?
Eller finns det grundfärger som fäster direkt på MDF så jag slipper helspackling?

Funkar med både slipgrund (sprayburk) eller vanlig trägrundfärg (vatten eller lösningsmedelsbas).

Grunda med grundfärg som passar till färgen du ska slutmåla med.

[JB]

Allt är färdiglimmat nu ivarjefall, men jag funderar på en sak, för att få färgen att fastna på MDF-ytan, måste jag då helspackla lådan?
Eller finns det grundfärger som fäster direkt på MDF så jag slipper helspackling?

Funkar med både slipgrund (sprayburk) eller vanlig trägrundfärg (vatten eller lösningsmedelsbas).

Grunda med grundfärg som passar till färgen du ska slutmåla med.

Okej, finns det någon speciell typ av färg som passar extra bra till just högtalare (slutmålningsfärg) eller fungerar det med vadsomhelst som fastnar på grundfärgen man använt?

[Fredrik_b]

Okej, finns det någon speciell typ av färg som passar extra bra till just högtalare (slutmålningsfärg) eller fungerar det med vadsomhelst som fastnar på grundfärgen man använt?

Jag har använt Beckers färger på slutet, vattenburen pga att jag målade inne/hemma och inte ville ha den starka lukten från lösningsmedelsburna färgen.

Vattenburna färgen blir knottrig och lösningsmedelsburna färgen flyter ut på ett helt annat sätt och finna även i högre glanstal (blankare). Men blanda inte olika typer av färger för säkerhets skull.

[JB]

Nu har jag bestämt mig för att slutföra bygget och handlat lite fula pinnar och färg..
Högtalarna kommer bli rollade svarta och ganska blanka (om jag inte misslyckas totalt)

Tyvärr är ju då pinnarna väldigt väldigt fula, men det var det enda dom hade på byggfirman (hade nog kunnat hitta bättre pinnar i skogen)
Så frågan är om jag ens ska försöka mig på att fixa pinnarna (spackla och lacka svarta) eller om jag helt enkelt ska låta dom vara som dom är lite spruckna och gröna, kanske ser lite mer vintage ut då? =P

[celef]

du kan gott använda dom köpta pinnarna, men jag hade valt ett utseende som talar om att dom egentligen inte tillhör högtalarna, som exempelvis länka ihop benen med tunnare rundstav, allt valt i en annan färg än lådorna

angående portplaceringen, får man inte ut en massa mellanregisterljud när porten har sin riktning upp i lådan sådär?

[JB]

angående portplaceringen, får man inte ut en massa mellanregisterljud när porten har sin riktning upp i lådan sådär?

Hmmm bra fråga, jag vet inte riktigt, men baselementet sitter ju ganska långt ifrån röret, borde inte problemet isåfall vara större med små stativare där porten sitter rakt bakom bas/mid elementet?

[celef]

angående portplaceringen, får man inte ut en massa mellanregisterljud när porten har sin riktning upp i lådan sådär?

Hmmm bra fråga, jag vet inte riktigt, men baselementet sitter ju ganska långt ifrån röret, borde inte problemet isåfall vara större med små stativare där porten sitter rakt bakom bas/mid elementet?

det var på en prisbillig golvare från jbl jag uppmärksammade oväsendet första gången, där kunde man se baselementets baksida genom porten och jisses vad illa det lät

är sedan dess alltid orolig när jag ser snarlika konstruktioner, därav min fråga

[JB]

angående portplaceringen, får man inte ut en massa mellanregisterljud när porten har sin riktning upp i lådan sådär?

Hmmm bra fråga, jag vet inte riktigt, men baselementet sitter ju ganska långt ifrån röret, borde inte problemet isåfall vara större med små stativare där porten sitter rakt bakom bas/mid elementet?

det var på en prisbillig golvare från jbl jag uppmärksammade oväsendet första gången, där kunde man se baselementets baksida genom porten och jisses vad illa det lät

är sedan dess alltid orolig när jag ser snarlika konstruktioner, därav min fråga

Mätte lite och baselementet sitter ungefär 30 cm från inre ändan av röret, men sedan är ju röret riktat ner mot golvet också och inte mot lyssnaren, vilket väl borde dämpa lite mellanregister som smugit sig in i porten tycker man.

Det kan inte ha varit så att porten på JBL lådorna du lyssnade på var avstämd till 500 hz eller liknande då? :)

[celef]

jo det är nog långt bättre med en neråtriktad port än så som det var i jbl-lådorna

[JB]

jo det är nog långt bättre med en neråtriktad port än så som det var i jbl-lådorna

Vi får hoppas på det.

Jag fräste förövrigt avfasningen (45 grader) runt hela baffeln idag.. i lägenheten..
Blev ett 2-3 mm tjockt MDF lager över halva hallen (inklusive väggarna)..
Sopade upp det värsta för hand och dammsög sedan.. och efter typ 5 minuter så tvärdog dammsugaren hehe.. verkar inte vara någon höjdare att dammsuga MDF damm :)

Edit: Wohoo nu funkar dammsugaren igen.. var nog bara ett överhettningsskydd..

Så här ser dammsugaren ut nu efter att jag har plockat ut påsen =P

[MagnusÖstberg]

Skaffa dig en grovdammsugare att koppla till fräsen mannen

[JB]

Skaffa dig en grovdammsugare att koppla till fräsen mannen

Ja eller en sån där med vattenfilter, men det blir nog inga fler DIY byggen i lägenheten, och om det blir så kommer jag nog fräsa utomhus :)

Men nu är allt som återstår att sandpappra lite vid avfasningen, limma fast fötterna och sedan måla, sedan är jag färdig.
Och jag ska se till att hålla ett högre tempo än vad jag gjort hittills nu på slutspurten, så bilder på ett par färdiga högtalare bör dyka upp innom en snar framtid :)

[Kraniet]

ang målning så föreslår jag att du penslar ytan med trälim spätt med vatten (exakt blandning vet jag inte, kör på känn). Efter slipning så får du en väldigt bra grund att måla på. Kör du på direkt med grundfärg upplever jag att man får måla ihjäl sig.
Med skumroller och vattenbaserad färg har jag uppnått närmast spraylackyta. Men det är lite finlir med skumrollern för att få till det.

[JB]

ang målning så föreslår jag att du penslar ytan med trälim spätt med vatten (exakt blandning vet jag inte, kör på känn). Efter slipning så får du en väldigt bra grund att måla på. Kör du på direkt med grundfärg upplever jag att man får måla ihjäl sig.
Med skumroller och vattenbaserad färg har jag uppnått närmast spraylackyta. Men det är lite finlir med skumrollern för att få till det.

Vilken typ av grundfärg använde du?
Jag har köpt "Flügger Snickerigrund" (vattenbaserad akrylfärg) och det står bakpå:
"Interiör snickerigrund är en emulgerad akrylgrundfärg för grundmålning av nytt trä och andra sugande underlag"

[JB]

Nu är högtalarna färdiga!!!
Bilder kommer imorgon när det är lite mer ljus ute.

[JB]

Sitter och confar aktiva filtret lite, vilken delning tycker ni att jag köra med?
Finns Butterworth (6, 12, 18, 24, 48 db/oktav), Bessel (12, 24 db/oktav) och Linkwitz-Riley (12, 24, 48 db/oktav)
Sedan funderar jag på vilken branthet jag ska köra med?

[DVD-ai]

kör så brant du bara kan

om du delar aktivt så finns det väll ingen anlednign till att inte göra det, ska du dela passivt så blir det till att välja det som blir "rätt"

[MagnusÖstberg]

Aktivt är ju klurigt eftersom du måste ta hänsyn till baffeleffekten och elementens naturliga avrullning..

[JB]

Aktivt är ju klurigt eftersom du måste ta hänsyn till baffeleffekten och elementens naturliga avrullning..

Bas:
http://www.seas.no/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=165

Diskant:
http://www.seas.no/index.php?option=com_content&task=view&id=87&Itemid=111

Osäker på hur jag ska fixa baffeleffekten, eller hur den ens påverkar ljudet, men till att börja med hade jag tänkt att försöka räta till frekvenskurvan lite, jag har inte någon mätmick ännu (på väg) men jag hade tänkt att lägga in ett litet filter med lågt Q på basen för att dämpa mellanregistret på basarna lite, antar att kurvan ser ut som den gör eftersom man får stöd av rummet/lådan vid lägre frekvenser, men visst ser det väl ändå ut som att mellanregistret bör dämpas lite om ni kollar på databladet?
Blir till att ställa in ordentligt framöver när jag får mätmicken.

Högtalarna spelar för fullt nu ivarjefall.
Kör med 24 db/oktav butterworth (standard) delning nu vid 2300 hz, och det låter faktiskt ganska lovande även fast jag inte har rört parametriska EQn ännu.

[MagnusÖstberg]

Baffelfiltret sänker nivån med 6db/oktav från den frekvens där våglängden är bredare än baffeln.

[JB]

Baffelfiltret sänker nivån med 6db/oktav från den frekvens där våglängden är bredare än baffeln.

Aha, ska ta och titta på det framöver isåfall.
Här kommer några bilder ivarjefall, och ja dom är ungefär lika fula i verkligheten som på bild.. vet inte om jag har vattenbaserad färg eller mig själv att skylla.. nåväl









Basporten verkar ha lyckats ganska bra förövrigt, högtalarna har inte den där 40 hz boost puckeln som så många andra högtalare man hört har, basen låter faktiskt väldigt tight och fin här (basarna ej inspelade än)

[JB]

Nu har jag gjort en mätning på DIY högtalarna helt utan EQ, det enda jag gjort i aktiva filtret är att sätta ut delningsfrekvenserna och nivåjusterat lite mellan bas och diskant, så jag har en del parametrisk EQning framför mig.



Ser ut som att följande bör göras:

* Fixa delningen, dålig överlappning, för brant delning? (24 dB/okt)
* Avsaknad av midbas, boosta mid basen lite eller ändra avstämningsfrekvensen genom att ändra längd på basrör? (25 hz avstämning nu)
* Baffelstegskompensation, glömde rita ut på bilden, men det är väl puckeln vi ser i diskantområdet efter delningen?
* Öka masternivån på diskanten efter baffelstegskompensationen

Skriv gärna om jag är ute och cyklar, eller om det finns grejer jag missat som bör åtgärdas

[skrutten]

Jag tror nog att detta kan bli bra efter lite lab.
Baffelsteget är sänkningen under ca 200Hz eller rättare höjningen över ds. Testa att dela av basen med ett 12dB och diskanten med 18 eller 24 db.

[MagnusÖstberg]

Du har ett 24db/oktav elektriskt filter på basen nu? Precis som skrutten nämner är det nog bättre med 12db/oktav, det funkar bra med naturliga avrullningen och elementet verkar inte ha några elaka resonanser att a hand om. Verkar vara ett riktigt trevligt element!

Bra förslag till diskanten med.

MEd lite baffelstegskompensation så kanske diskanten får nivåsänkas lte sedan..

[JB]

Jag tror nog att detta kan bli bra efter lite lab.
Baffelsteget är sänkningen under ca 200Hz eller rättare höjningen över ds. Testa att dela av basen med ett 12dB och diskanten med 18 eller 24 db.

Aha, jag som trodde baffelsteget var höjningen åvanför delningsfrekvensen, då var jag helt ute och cyklade med andra ord :)

[Nattlorden]

*borttaget efter mer noga beräkning nedan*

[MagnusÖstberg]

Baffelsteget sänker känsligheten för alla frekvenser som inte får stöd av baffeln!

Dvs om högtalaren är 30cm bred så motsvarar det avståndet 340m/s / 0,3m = ca 1100z.

Från 1100hz och nedåt kommer responsen att falla med 6db per oktav. Man brukar oftst få bäst resultat om man kompenserar med 3-4db/oktav tycker jag.

[JB]

Aha då hänger jag med, baffeln är 31 cm bred förövrigt, men borde inte baffelns höjd påverka också?
Diskanten sitter närmare toppen av lådan än sidorna.

[MagnusÖstberg]

Jo, jag brukar dock appromixera från bredden och se vad mätningar ger...

Phon har just lärt mig att jag ofta haft fel i delningsfrekvensen, han har förklarat att takreflexen blir snyggare om delningen mellan bas och diskant sker där avståndet mellan (c-c) elementen är våglängden x roten ur 2. Då blir den 45 gradiga takreflexen i fas fast en sväng efter.

[JB]

Fast frågan är om jag inte ska lägga in en parametrisk EQ med väldigt lågt Q istället och samtidigt försöka öka midbasen lite med baffelstegskompensationen.
Jämför RS1orna med DIY högtalarna så ser man en del skillnad i midbasområdet

[Nattlorden]

Phon har just lärt mig att jag ofta haft fel i delningsfrekvensen, han har förklarat att takreflexen blir snyggare om delningen mellan bas och diskant sker där avståndet mellan (c-c) elementen är våglängden x roten ur 2. Då blir den 45 gradiga takreflexen i fas fast en sväng efter.

OT: Ha... så det fanns något som var gynnsamt med att ha elementen sidanom varandra trots allt!

[JB]

Nu har jag ändrat delningsfrekvenserna, förut var både diskanten och basen inställda på 2,3 khz med 24 dB/okt Butterworth.

Nu är diskanterna delade vid 2,3 khz och basarna vid 1,74 khz med basarna inställda på 12 db/okt buttworth och diskanterna på 12 dB/okt Bessel (som gav en väldigt mjuk delning vilket tog bort peaken i diskanten)
Sedan höjde jag masternivån på diskanten med 5 dB.

Här är före och efter, notera att jag inte gjort någon baffelstegskompensering än.

Före och efter:



Vad tycks?

[JB]

Modifierade lite i basregistret också:

[Nattlorden]

Ser nog ut som du skulle kunna använda en krets likt baffelstegskorrektion redan ifrån typ 100 Hz...

[JB]

Gick inte att välja 4-5 dB/okt när man körde LP, 6 dB/okt var lägsta så jag testade det, och nu ser den väl ut att börja ungefär vid 1,1 khz?



Och resultatet låter helt klart ett steg i rätt riktning när jag provlyssnade, syns en del på grafen också:

[MagnusÖstberg]

Mät nu på 13,30 och 45 grader

Det blir ju ite skillnad sedan när du ställer dem nära en vägg, om det inte redan är det...

En dämpad bakvägg sänker nivån över 300hz en hel del och kan kanske tom få högtalaren bastung

[Nattlorden]

Det kanske behövs något utöver din elektroniska mojäng...

[JB]

Mät nu på 13,30 och 45 grader

Det blir ju ite skillnad sedan när du ställer dem nära en vägg, om det inte redan är det...

En dämpad bakvägg sänker nivån över 300hz en hel del och kan kanske tom få högtalaren bastung

Dom står ca 30 cm från en rejält dämpad vägg under mätningen.
Har mätt på 0,5 meters avstånd nu med micken placerad mellan elementen i verikalt led, är det kanske bättre att öka avståndet lite?

Så här ser en jämförelse mellan MA RS1 och DIY högtalarna ut nu

Monitor Audio RS1:


DIY:

[MagnusÖstberg]

Naq, phon och IÖ är mätexperterna, men jag tycker det ser smutt ut som tusan!

[skrutten]

Jag tycker att den där TDFC diskanten låter så fint. Hoppas att dom fungerar fint tillsammans med 8:orna.