Renovering av OA116

[smorgar]

Hej vänner av välljud!

Jag har köpt ett par OA116 från Polen av alla ställen. Men jag ser det lite som en plikt att plocka hem det som tillhör vårt svenska folkhem... Det var antingen det eller åka tur och retur till Trosa från Göteborg vilket i sig är en rätt trög resa. Så jag tog en för laget och plockade hem paret från Polen.

En hel del har redan gjorts på dom så som att byta alla diskanter, mellanregister, basar samt delningsfilter enligt informationen på carlssonkult.se. Det är även Anders från carlssonkult.se som byggt de nya delningsfiltren.

Jag har ännu inte fått hem dom men den som väntar på något gott väntar oftast på DHL...

Det finns lite saker som behöver göras på dom och jag tänkte fråga er erfarna om råd. Jag har för ca 13år sen helrenoverat ett par OA14 så en hel del erfarenhet från denna serie av högtalare har jag sen dess.

Högtalarna är i fullt fungerande skick men det finns en del, mest kosmetiska områden som klart kan förbättras.

Kablarna mellan diskanterna och dess delningsfilter är orginal och dom vill jag byta dels för att dom har ett gäng år på nacken men främst för att dom är rätt fult dragna, en har dessutom gått av och har fått skarvas med lod och eltejp.

Så till saken; jag har några frågor om var man hittar vissa saker och vad som rekommenderas enligt nedan:

- Finns det någon allmän rekommendation på kablar att använda mellan delningsfilter och diskanter, mellanregister och baselement?
- Går det att få tag på Sonab emblem i koppar eller mässing som jag sett på forumet?
- Finns det någon rekommenderad gummilist att byta på topgallrena? Jag har letat runt en hel del och det är inte busenkelt att hitta rätt...
- Byte av XLR kontakt, eftersom föregående ägare har byggt ny bottenplatta i mdf och installerat orginal XLR kontakten så klurar jag på om man helt enkelt kan byta själva XLR kontakten och om den sitter monterad i en hylsa som man kan plocka isär och stoppa in en ny XLR? Vilken skulle i så fall passa?
- Baselementet i botten är bytt till ett SEAS L22RN4X/P men jag är lite orolig att katten ska komma åt det, finns det något lämpligt galler man kan installera som fästs ihop med skruvarna runt elementet?
Jag har tittat en del på https://www.seas.no/images/stories/pres ... asheet.pdf men för mig är det oklart hur stort gallret ska vara... Det ser för mig ut som att det är 220mm men när jag söker runt så verkar 200mm väldigt vanligt så det kanske är ett sådant som faktiskt passar i skruvhålen?

När allt detta är klart så åker mina OA14 samt OA116 in på professionell omlackning i Göteborg. Bilder kommer när saker börjar röra på sig

[STDI]

...
- Går det att få tag på Sonab emblem i koppar eller mässing som jag sett på forumet?
- Finns det någon rekommenderad gummilist att byta på topgallrena? Jag har letat runt en hel del och det är inte busenkelt att hitta rätt...
...
- Baselementet i botten är bytt till ett SEAS L22RN4X/P men jag är lite orolig att katten ska komma åt det, finns det något lämpligt galler man kan installera som fästs ihop med skruvarna runt elementet?
...

Emblemen är alltid svarta i original. Men det är målad mässing (?) så du kan skrapa och putsa bort färgen om du vill. Emblemen sitter med två stift/pinnar in träet. Du kan försiktigt bända bort dem med en tunn kniv.

Kuntze har rätt list: 5110100
https://www.kuntze.se/produkt/u-gummilist-med-rund-botten/

Här bör du hitta användbart galler. https://www.hifikit.se/finmaskigt-hogtalargaller.html

[smorgar]

...
- Går det att få tag på Sonab emblem i koppar eller mässing som jag sett på forumet?
- Finns det någon rekommenderad gummilist att byta på topgallrena? Jag har letat runt en hel del och det är inte busenkelt att hitta rätt...
...
- Baselementet i botten är bytt till ett SEAS L22RN4X/P men jag är lite orolig att katten ska komma åt det, finns det något lämpligt galler man kan installera som fästs ihop med skruvarna runt elementet?
...

Emblemen är alltid svarta i original. Men det är målad mässing (?) så du kan skrapa och putsa bort färgen om du vill. Emblemen sitter med två stift/pinnar in träet. Du kan försiktigt bända bort dem med en tunn kniv.

Kuntze har rätt list: 5110100
https://www.kuntze.se/produkt/u-gummilist-med-rund-botten/

Här bör du hitta användbart galler. https://www.hifikit.se/finmaskigt-hogtalargaller.html

Toppen, strort tack för svaren!

Fick precis meddelande från DHL att högtalarna kommer att levereras idag. Samtidigt som jag är som en 5åring på julafton så har jag en ohygglig oro att DHL har varit hårdhänta under frakten. Väldigt motstridiga känslor på samma gång. Jag hoppas att någon hifigud tittar ner på mig med en välsignelse

[paa]

Jag skulle rekommendera den här kabeln internt:
https://audio55.se/sv/products/supra-cl ... -blue-b300

[Hjalmar_Branting]

Gummilist till gallerna finns på HiFi kit, passa på att köpa bla internkablage samtidigt.

[paa]

Gummilist till gallerna finns på HiFi kit, passa på att köpa bla internkablage samtidigt.

Men dom har inte den halogenfria polyeten-varianten av supra längre!

[smorgar]

Jag skulle rekommendera den här kabeln internt:
https://audio55.se/sv/products/supra-cl ... -blue-b300

Det är faktiskt den kabeln jag kör mellan OA14 och förstärkaren idag. Internt fungerar den ju utmärkt föreställer jag mig men kanske inte så snygg att dra upp ur baffeln till diskanterna... Något svart eller mer diskret skulle jag nog föredra.

[Imperial-Blomman]

Gummilist till gallerna finns på HiFi kit, passa på att köpa bla internkablage samtidigt.

Vi har för tillfället slut på den nu.

[smorgar]

Igår kom högtalarna hem... Med skräckblandad förtjusning öppnade jag lådorna som DHL lämnade av. Tyvärr så visade det sig att DHL hade varit tämligen hårdhänta med paketen vilket resulterade i en lös spole som virat upp sig och slagit loss diverse komponenter i botten av lådan. Tack och lov så har Seas basen i botten klarat sig utan minsta skada. Så nu får jag ersätta spolen och plåstra om saker med lite lod och eltejp.

Det visade sig också att de flesta gängorna gett upp, förmodligen när dom fått sig en redig smäll i frakten. 9/12 skruvar på höger topp kom ut mer eller mindre täckta i plast, vilket då innebär att dom inte längre har något att bita tag i när man skruvar ner dom igen. Jag klurar på om jag kan skaffa skruv i lite grövre diameter som kan bita i den plast som finns kvar. Alternativt kanske limma ner i hålen och sen skruva i det, eller kanske lägga något i hålet?
Jag tänker kanske ett litet tunt buntband utan själva "låset" så att hålet blir lite tightare och skruven får bita tag i buntbandet. Vad tror ni? Jag har ingen erfarenhet av en sådan reparation. Det kanske finns något lim eller liknande massa som är till för just sånt här?

Gummilist till gallerna finns på HiFi kit, passa på att köpa bla internkablage samtidigt.

Vi har för tillfället slut på den nu.

Passar på när jag insåg att du jobbar på Hifikit: Vet du vilket galler som skulle passa till Seas basen i botten?

[johaneriksson]

Nog borde det väl gå att rädda den där spolen? Limma gavlar på spolen och sen spänna tråden och linda tillbaka tråden?

[smorgar]

Nog borde det väl gå att rädda den där spolen? Limma gavlar på spolen och sen spänna tråden och linda tillbaka tråden?

Det var min första tanke men vid närmre inspektion som inte syns på bilderna så hade den fått ett par riktigt djupa jack som nästan kapat av tråden helt rakt över 4-5 upplindade varv på ett par 2-3 ställen.

[smorgar]

Är det någon som vet vilken storlek det är på kabel hylsan/skorna som används internt i delningsfiltren? Något som hifikit säljer kanske?
Min plan är att byta ut samtliga kablar och det hade ju varit fint att slippa löda rakt på terminalerna på delningsfiltren så att det går att ta isär utan att plocka fram kolven i framtiden.

[Axorion]

Tråkigt med alla skador som blivit.

Personligen hade jag bytt spolen om den inte är hundra, men om du skall laga den kolla så det inte blir kortslutning någon stans, är ju ett tunt lager lack på ledarna.

Angående hålen, ett alternativ skulle vara att fylla dem med epoxy och sedan borra upp dem igen till rätt dimension.

Köpte själv gummikanal till gallren på Kuntze när jag renoverade ett par, de är dyra men passar bra.

Angående kabel tycker jag personligen Van Den Hul låter bra, till diskanterna har det inte så stor betydelse vad du använder då det är så kort kabel, sålänge det inte är ståltråd.

[Imperial-Blomman]

Passar på när jag insåg att du jobbar på Hifikit: Vet du vilket galler som skulle passa till Seas basen i botten?

Njae!
Inte just nu.
Dom vanliga gallerna något mindre än Seas elementet.
Ja får kolla att kantuphängningen går fri under gallret.

Va gäller skruvhålen så skulle ja köra 60min epoxi.

[Imperial-Blomman]

Är det någon som vet vilken storlek det är på kabel hylsan/skorna som används internt i delningsfiltren? Något som hifikit säljer kanske?
Min plan är att byta ut samtliga kablar och det hade ju varit fint att slippa löda rakt på terminalerna på delningsfiltren så att det går att ta isär utan att plocka fram kolven i framtiden.

https://www.hifikit.se/komponenter/kont ... 433-g.html

Vi har bara dessa.

[Imperial-Blomman]

Igår kom högtalarna hem... Med skräckblandad förtjusning öppnade jag lådorna som DHL lämnade av. Tyvärr så visade det sig att DHL hade varit tämligen hårdhänta med paketen vilket resulterade i en lös spole som virat upp sig och slagit loss diverse komponenter i botten av lådan. Tack och lov så har Seas basen i botten klarat sig utan minsta skada.

Där hade du tur
Dom där konerna e väldigt känsliga.
Var försiktig m dom när du skruvar.

[Johan_Lindroos]

Nog borde det väl gå att rädda den där spolen? Limma gavlar på spolen och sen spänna tråden och linda tillbaka tråden?

Det var min första tanke men vid närmre inspektion som inte syns på bilderna så hade den fått ett par riktigt djupa jack som nästan kapat av tråden helt rakt över 4-5 upplindade varv på ett par 2-3 ställen.

Du kan göra på två sätt:

1) Knipsa bort det trasiga/utrullade och löd ihop. Skillnaden i induktans är marginell. Det är så mycket annat i konstruktionen samt placeringen i rummet att det spelar ingen roll.

2) Om du är övernitiskt noga: Knipsa bort det trasiga och rulla på med isolerad kabel som är lika lång som det bortknipsade. Dimensionen spelar mycket liten roll.

På endera vis sparar du hundratals kronor.

[smorgar]

Nog borde det väl gå att rädda den där spolen? Limma gavlar på spolen och sen spänna tråden och linda tillbaka tråden?

Det var min första tanke men vid närmre inspektion som inte syns på bilderna så hade den fått ett par riktigt djupa jack som nästan kapat av tråden helt rakt över 4-5 upplindade varv på ett par 2-3 ställen.

Du kan göra på två sätt:

1) Knipsa bort det trasiga/utrullade och löd ihop. Skillnaden i induktans är marginell. Det är så mycket annat i konstruktionen samt placeringen i rummet att det spelar ingen roll.

2) Om du är övernitiskt noga: Knipsa bort det trasiga och rulla på med isolerad kabel som är lika lång som det bortknipsade. Dimensionen spelar mycket liten roll.

På endera vis sparar du hundratals kronor.

Problemet är bara att ganska långt in på spolen så är nästan trådarna helt av så jag får rulla upp 5-6-7 varv till utöver de 3-4 varven som lindade upp sig själv. Det känns som att där nånstans blir det lite väl mycket så ny spole fick det bli.

Jag har beställt diverse delar från Hifikit nu som är på väg och dyker väl upp i nästa vecka. Jag upptäckte att förra ägaren har varit väldigt slarvig med hur man satt diskanterna och vissa av dom sitter lite snett och vissa längre fram, andra längre bak men de flesta sitter ändå okej till. Pedantisk som man är så kan man inte leva med sånt hanverk. Speciellt inte när detta är ett drömprojekt.
Så nya fästen från Hifikit fick det bli för att slippa borra upp nya hål precis brevid de "felaktigt" borrade av förra ägaren. Så nu kan jag skruva T22 diskanterna rätt ner i orginalfästena.
Nya fina däck valde jag också att kosta på mig, men då känns det ju trist att bottenplattan är lite slarvigt målad och tejpad i kanterna för att dölja skador, diverse borrhål som man ångrat är också befintliga i bottenplattorna. Hålen är inte helt igenom men det lämnar lite att önska så ett par nya bottenplattor är också beställda via Anders på Carlssonkult. Eftersom ny bottenplatta åker på och jag får migrera delarna från befintlig platta så valde jag även att köra en konvertering från XLR till bananpluggar. Sådant fäste är också beställt via Hifikit.
Kantlist till galler beställd via Kuntze.
Externa kablar och bananpluggar via Ljudfokus.se
Nya dekaler är köpta via Hifibelysning.se

Just nu letar jag efter en lämplig kabel att ersätta kopplingen mellan diskantfilter och diskanterna, alltså dom som går upp genom baffeln. Dom är lödda på plats så det är väldigt dumt dragna kablar och väldigt fula lödningar. Två av kablarna har man råkat komma åt med kolven så där har man smält av en delar av plasthöljet på kablarna var av en har gått av helt och förlängts med en redigt ful lödning och lite svettig eltejp. Allt ska lossas, lödas om snyggt och sen återmonteras, men vilken kabel bör jag använda? Jag har frågat hifikit då jag bara hittar 1,5mm som minst... Jag tror man vill komma närmre 1mm.
I skrivande stund så har jag siktat in mig på denna från Classe i sjön: https://www.clasohlson.com/se/p/49-21-10 ... Heller inte helt optimal men är den lätt att jobba med och inte så stel så är det det bästa jag kan hitta för stunden. Blir ju snyggt om allt synligt kablage blir svart med.

Gällande att reparera de urgängade hålen under bafflarna så har jag fått tipset från två personer att köra med smältlim. Så länge man får en vettig bond mot befintlig plast så tror jag nog att det är en rätt bra lösning. Lätt att bättra på om det skulle behövas.
Men jag har också detta på min radar: https://www.clasohlson.com/se/Repair-Pu ... /p/34-9016
En typ av lera som blir halvård när den härdar. Ska enligt informationen på sidan gå att gänga och är väldigt beständig så jag tror nog att jag vill gå den vägen... Bara att hitta lämplig fingängad skruv som passar i hålen och mata ner leran och packa den. Borra ett hål och låta flexibiliteten i leran ge vika när jag sen drar ner skruvarna. Vad tror ni om det, eller borde jag sikta på smältlim?

Jag har också skickat ut förfrågan till två lackfirmor i Göteborg för att få dom lackade av någon som kan sin sak. Har ni tips på någon i Göteborgsområdet som skulle tycka att det var kul att göra ett sånt jobb? Jag kommer att lämna in dom utan topp eller botten-baffel för att göra allt jobb medans dom lackas om.
Jag har ett par OA14 med som skall få lite kärlek och ny färg på sig med men det kommer senare.

[Axorion]

Just nu letar jag efter en lämplig kabel att ersätta kopplingen mellan diskantfilter och diskanterna, alltså dom som går upp genom baffeln. Dom är lödda på plats så det är väldigt dumt dragna kablar och väldigt fula lödningar. Två av kablarna har man råkat komma åt med kolven så där har man smält av en delar av plasthöljet på kablarna var av en har gått av helt och förlängts med en redigt ful lödning och lite svettig eltejp. Allt ska lossas, lödas om snyggt och sen återmonteras, men vilken kabel bör jag använda? Jag har frågat hifikit då jag bara hittar 1,5mm som minst... Jag tror man vill komma närmre 1mm.
I skrivande stund så har jag siktat in mig på denna från Classe i sjön: https://www.clasohlson.com/se/p/49-21-10 ... Heller inte helt optimal men är den lätt att jobba med och inte så stel så är det det bästa jag kan hitta för stunden. Blir ju snyggt om allt synligt kablage blir svart med.

Audiophonics har ganska stort utbud av kabel, tittade lite snabbt och såg tex denna https://www.audiophonics.fr/en/mono-con ... -7382.html
men de har andra om den inte funkar.

Gällande att reparera de urgängade hålen under bafflarna så har jag fått tipset från två personer att köra med smältlim. Så länge man får en vettig bond mot befintlig plast så tror jag nog att det är en rätt bra lösning. Lätt att bättra på om det skulle behövas.
Men jag har också detta på min radar: https://www.clasohlson.com/se/Repair-Pu ... /p/34-9016
En typ av lera som blir halvård när den härdar. Ska enligt informationen på sidan gå att gänga och är väldigt beständig så jag tror nog att jag vill gå den vägen... Bara att hitta lämplig fingängad skruv som passar i hålen och mata ner leran och packa den. Borra ett hål och låta flexibiliteten i leran ge vika när jag sen drar ner skruvarna. Vad tror ni om det, eller borde jag sikta på smältlim?

Ditt val, men jag hade använt epoxy, då får det i princip samma egenskaper som det var från början och är stabilt över tid. Men har som sagt inte någon erfarenhet av de andra lösningarna.

Jag har också skickat ut förfrågan till två lackfirmor i Göteborg för att få dom lackade av någon som kan sin sak. Har ni tips på någon i Göteborgsområdet som skulle tycka att det var kul att göra ett sånt jobb? Jag kommer att lämna in dom utan topp eller botten-baffel för att göra allt jobb medans dom lackas om.
Jag har ett par OA14 med som skall få lite kärlek och ny färg på sig med men det kommer senare.

Ett tips är att leta efter firmor som målar om skåpsluckor (sprutmålar), lämnade in mina till en sådan, de gjorde även allt underarbete och resultatet blev perfekt, 2000kr för båda lådorna.

[smorgar]

Ditt val, men jag hade använt epoxy, då får det i princip samma egenskaper som det var från början och är stabilt över tid. Men har som sagt inte någon erfarenhet av de andra lösningarna.

Jag gillar hur du tänker, det enda som stretar emot lite är eventuellt spill och kladd men det får man förbereda för så ska man väl lyckas. Men just med hållbarheten över tid som du påpekar så tycker jag att det låter som den bästa lösningen!

Ett tips är att leta efter firmor som målar om skåpsluckor (sprutmålar), lämnade in mina till en sådan, de gjorde även allt underarbete och resultatet blev perfekt, 2000kr för båda lådorna.

Det är precis det jag gjort. En hittade jag via google och andra fick jag rekommenderad för att dom även är beryktat duktiga snickare. Bara första har svarat...

[smorgar]

Då är frågan hur man får ner expoxyn i hålen på ett vettigt sätt? 60min epoxy ger ju lite tid att jobba med till skillnad från 5min varianten men jag är ändå osäker på hur jag ska lyckas med detta...

[jannew]

Gbgs Köks o Möbelmåleri målade högtalare,för ett antal år sedan med bra resultat.

[smorgar]

Gbgs Köks o Möbelmåleri målade högtalare,för ett antal år sedan med bra resultat.

Det är faktiskt en av de firmorna jag har kontaktat. Men ännu inget svar. Läste dock att dom är dåliga på mail så jag ska testa att ringa dom idag. Tack för tipset!

[smorgar]

Då är frågan hur man får ner expoxyn i hålen på ett vettigt sätt? 60min epoxy ger ju lite tid att jobba med till skillnad från 5min varianten men jag är ändå osäker på hur jag ska lyckas med detta...

Jag svarar på min enga fråga för framtida forumiter som är på samma äventyr: Man köper klistersprutor som t.ex: https://www.hornbach.se/p/klisterspruta/6840651/

[Imperial-Blomman]

Då är frågan hur man får ner expoxyn i hålen på ett vettigt sätt? 60min epoxy ger ju lite tid att jobba med till skillnad från 5min varianten men jag är ändå osäker på hur jag ska lyckas med detta...

Jag svarar på min enga fråga för framtida forumiter som är på samma äventyr: Man köper klistersprutor som t.ex: https://www.hornbach.se/p/klisterspruta/6840651/

De går bra å peta ner epoxi m tandpetare.

Vad gäller galler så kan ja ta några bilder nästa vecka då vi fått in ett par 116 som ska få bli m t22 där nån limmat gallren direkt på Seas korgen.

[RogerGustavsson]

Jag har också petat ner epoxi med tandpetare...

[smorgar]

Tycker ni att jag borde peta ner epoxy med tandpetare? Jag tänker att man i så fall inte riktigt får kontroll över hur pass fyllt hålet är... Men det kanske räcker med bara lite epoxy?
Jag var nämligen inne på att fylla dom helt och sen borra upp dom till orginal igen men det kanske är onödigt arbete, vad tror ni?

Jag fick kontakt med Göteborgs kök och möbelmåleri men dom var fullt upptagna och hade tid först i slutet av September. Dom rekommenderade då nsonbolagen.se istället och där fick jag napp snabbt. Högtalarna är bokade för omlackning vecka 27 och återfås samma vecka eller tidigt vecka 28. Även topgaller kommer att avfärgas och lackas om. Färgen blir antingen klassisk svart eller en väldigt mörk "midnight blue". Det hade varit fräckt om dom fick en lätt blå ton om ljuset ligger på rätt. Sonabemblemen kommer att avfärgas och lackas i glansig guldfärg alt. klassisk blanksvart beroende på vad lackfirman tror blir bäst.
I samband med lackningen så kommer alla korrigeringar och modifieringar att installeras så som:

Fästen till T22 diskanterna för att få dom i orginalposition igen.
Byte av samtligt kablage mellan diskantfiltret och diskanterna.
Korrigering av felaktiga kopplingar till diskantfiltret, byglarna är inte rätt kopplade och det verkar var lite huller om buller med vilka diskanter som är fasvända på högra högtalaren.
Flytt av baselement, basreflex och delningsfilter till nya bottenbafflarna.
Bananpluggar via kittet avsett för OA116 från Hifikit.
Nya orginalhjul från Hifikit.
Nya gummilister till topgallren från Kuntze.
Nya fina delkaler från Hifibelysning.

Var och hämtade upp två nya snygga bafflar av Anders på Carlssonkult igår:

nya bafflar.jpg (1.3 MiB) Visad 768 gånger

[smorgar]

Någon som vet om nån bra metod för att fräsha upp topbaffeln? Den ska såklart rengöras men jag har sett vissa bilder där dom har en otrolig lyster i plasten. Jag tänker möbelpolish MP52 kanske men det är en ren och skär oerfaren gissning. Jag har tidigare använt det på matt och torr plast med gott resultat men det finns ju risk att det blir en dålig reaktion mellan plasten och de kemikalier som finns i MP52

[RogerGustavsson]

Tycker ni att jag borde peta ner epoxy med tandpetare? Jag tänker att man i så fall inte riktigt får kontroll över hur pass fyllt hålet är... Men det kanske räcker med bara lite epoxy?
Jag var nämligen inne på att fylla dom helt och sen borra upp dom till orginal igen men det kanske är onödigt arbete, vad tror ni?

Det är en fördel om det inte är snabbepoxi, den flyter ut väldigt bra. Jag har använt epoxi även på MDF, fyllt hålen helt och sedan borrat nya efter härdningen.

[STDI]

Jag har skruvat i många skruvar i hål med förstörda gänget på Sonabhögtalare.
Jag stoppar i antingen en tandpetare eller en kabelisolering (alltså utan trådarna). Man får se till att de inte ramlar rakt igenom. Sen i med skruven som då drar bra. Kan göras om igen om det behövs och förändrar inget på originalet.

[paa]

Epoxi blir väldigt hårt! Passar inte för att dra träskruvar eller självgängande skruvar i. Ska det funka med epoxi så får man nog gänga med gängtapp och använda M- gängade skruvar.

[smorgar]

Intressanta svar!

Det kanske inte är en så dum idé med lite smältlim ändå... Men så tänker jag åter igen på leran jag nämnde tidigare som blir lite halvhård och har giv, en dutt sånt i hålen och sen bara köra på men hur långt liv den har är ju en bra fråga såklart. Den blir ju klart mer flexibel och hållbar än smältlim då jag använt likvärdig produkt tidigare men det har varit mer för isolering av kablar och kontakter snarare än något sånt här.

[johaneriksson]

Smältlimmet jag använde på mina od11 för tio år sen har torkat, blivit hårt och släppt så jag hade valt ett annat lim.

[smorgar]

Jag använde faktikst leran, fast av annat fabrikat för 13år sen när jag byggde mina OA14 för att isolera bananpluggarna på undersidan då jag glömde sätta på krympslang innan jag lödde fast allt... Den är precis lika fin och flexibel idag.

[Imperial-Blomman]

Epoxi blir väldigt hårt! Passar inte för att dra träskruvar eller självgängande skruvar i. Ska det funka med epoxi så får man nog gänga med gängtapp och använda M- gängade skruvar.

Kör man epoxi så måste man förborra hålen.
Gänga dom e överkurs å kommer nog inte att funka i detta fallet.

[smorgar]

På diskantbaffeln finns en plats som ej är fylld för ytterligare en diskant. Är det någon som vet varför det är på detta vis? Kan man "uppgradera" till OA117?

[Conny]

Är det inte för att kunna använda samma buffel för både vänster och höger högtalare?

[STDI]

Är det inte för att kunna använda samma buffel för både vänster och höger högtalare?

Ja så är det.

[smorgar]

Är det inte för att kunna använda samma buffel för både vänster och höger högtalare?

Ja så är det.

Ahaa det förklarar saken, smart!

Då kunde jag ju ha bytt bafflarna mellan L och R och på så vis kommit runt att behöva borra nya hål (brevid de redan borrade) för att bättre placera T22 diskanterna i korrekt position. Men nu har jag ju köpt kittet för att montera T22 i orginalfästena, det blir nog väldigt snyggt tänker jag mig men lite onödigt... Lätt att vara efterklok

[smorgar]

I morgon ska det trilla in lite kablar och sen är allt på plats inför renoveringen som börjar på Måndag då jag lämnar in kabinetten för reparationer och omlackering.

Jag har funderat en del på akustiken i mitt vardagsrum... Har ju tidigare kört med OA14 och dom har varit lätta att anpassa rummet efter men jag upplever att OA116 är en helt annan bäst på det viset.
Jag har läst i manualen att man ska gärna ställa dom i hörnen av rummet och då med 1-1,5m avstånd från sidoväggar. Sen är det lite oklart hur pass nära den bakre väggen dom ska stå. Det ser på illustrationerna ut som att dom ska stå uppbackade mot bakre väggen men sen nämns att om man har en spalt på 5cm mellan högtalaren och väggen så får man en fördröjning på reflekterat ljud som ändå faller inom loppet av direktljud för mänskliga örat/hjärnan.
Det innebär då att den diskant som sitter längst fram på baffeln riktad bakåt har en fördröjning på 40cm innan ljudet når bakre vägg och sen reflekteras ut i rummet men med en luftspalt på 5cm så blir det ju då 45cm fördröjning... Jag har testat detta och upplevde att jag fick bättre stereoeffekt, bättre bas och ett något tydligare mellanregister.

Mitt problem är att jag tycker att mellanregistret drunknar lite i allt annat ljud. Visst tal från manliga röster försvinner som och är svårt att urskilja och jag märker att sitter man i exakt mitten mitten så får man en ganska fin men rätt udda stereobild, sitter man lite till vänster så blir ljudet väldigt skevt och man hör ofta högre högtalare mer än den vänstra som man sitter närmre. Jag hör ju vad högtalarna kan göra, men jag får inte fram det i mitt rum.

Jag har betongväggar.
Ska man lämna väggen bakom högtalarna helt fri från absorbering och diffusering eller hur tänker man kring dessa högtalarna rent generellt? Alla tips och tankar är välkomna!

[Edit] Ska man kanske testa att vinkla ut högtalarna lite och där med rikta mellanregister och diskanter mer mot lyssningsplatsen? [/Edit]

[Imperial-Blomman]

116 likson andra Carlsson skall stå så nära bakvägg det går.

Vad gäller dämp å diffusering så får man prova sej fram.
Stig ville inte ha nå dämp över axelhöjd när man sitter ner mer än de naturliga dämpmaterialet iform av möbler, hyllor, tavlor mm på å längs med väggarna.

Själv har ja lite tavlor på väggen ovanför högtalarna.
Hylla m lp å jox på ena kortsidan å div på andra kortsidan å en stor ryamatta aom täcker nästan hela bakväggen.
Ja har 5 olika mattor på golvet.

[smorgar]

Undra om det kan vara så att det är min soffa som är problemet. Det är en soffa med hög rygg och nackstöd så man har full vaddering upp till flinten ungefär... Får se om jag kan övertyga sambon att vi behöver en ny soffa

[Imperial-Blomman]

Så här ser de ut m standard gallret som vi har.
Kantuphängningen tar i gallret vid större konutslag så om man limmar distanser å får ut gallret från elementet så funkar det.

[smorgar]

Intressant och tack för bilden!

Jag får ta och kika på att modelera en lagom tjock ram/ring/kant till basen och printa den. Har vi nån bra info eller gissning på hur pass tjock en sån kant skulle behöva vara för att undvika att ge den en snyting vid större utslag?
Man skulle nog haft ett anings större galler för att på så vis kunna borra igenom kanten och skruva fast allt rakt i baffeln med lite längre skruv.

Vet att det finns en egen fordumdel för akustik och rumsbehanding men jag går i tankarna på att sätta in Fibrotech ljudpanel/diffuserare bakom soffan.
Tror ni det blir bra för ett par OA116? För ett par "valiga" frontar så skulle den väl göra ett bra jobb bakom högtalarna men inte för Carlssons kreationer tänker jag, eller?
https://www.byggmax.se/akustiikkalevy-l ... 0mm-p10137

[Imperial-Blomman]

En mellanbit bör vara min 6mm tjock.

Men kan du inte 3d printa galler

[Imperial-Blomman]

Ja kör OA-52ps å har ett minst sagt fullt vardagsrum.

Prova å se va du gillar i dämpningsväg.

Mattor bör man ha.

[smorgar]

En mellanbit bör vara min 6mm tjock.

Men kan du inte 3d printa galler

Jag menade mer att printa en distansring till gallret

[smorgar]

Det börjar röra på sig... På måndag åker lådorna in på lackning och renoveringen får sin start på allvar.
På första bilden syns den nya lödkolven från IFixit. Otroligt nöjd med denna makapär, så smidigt att slippa vara bunden till ett vägguttag och batteribanken håller en full laddning för ca 10 timmar konstant lödning

20250628_111803.jpg (1.79 MiB) Visad 548 gånger

20250628_115100.jpg (1.85 MiB) Visad 548 gånger

[smorgar]

Om man vill byta gullfiber(?) dämpningen mot något motsvarande fast trevligare och hälsoammare att jobba med, vad skulle man sikta på då?

[smorgar]

Då har arbetet påbörjats! Tyvärr missade jag att lackfirman stängde 15 så det får bli inlämning i morgon.

Demontering av övre delningsfilter...
En av brickorna på vänster högtalares delningsfilter saknades... Den återfanns på baksidan av en diskant

20250630_132337.jpg (1.56 MiB) Visad 400 gånger

Kablage till diskanterna får lämna plats åt nytt

20250630_133734.jpg (1.83 MiB) Visad 400 gånger

Denna träbit hittade jag i en av socklarna till diskanterna. Fanns på både höger och vänster baffel på samma position.
Jag frågade föregående ägare om han visste något om denna men han svarade bara att den såg gammal ut och är nog orginal. Någon som vet?

20250630_141008.jpg (1.83 MiB) Visad 400 gånger

20250630_141025.jpg (1.71 MiB) Visad 400 gånger

Ett bra exempel på varför jag tar mig tiden att byta kablaget

20250630_135800.jpg (1.3 MiB) Visad 400 gånger

Naken!

20250630_155544.jpg (1.67 MiB) Visad 400 gånger

[smorgar]

Dags för regöring

20250630_160941.jpg (1.88 MiB) Visad 403 gånger

Fölt av tork (ignorera det fina vädret!)

20250630_162725.jpg (1.92 MiB) Visad 403 gånger

Dags för mellanregistret...

20250630_171241.jpg (1.69 MiB) Visad 403 gånger

20250630_172030.jpg (1.68 MiB) Visad 403 gånger

Manglad stifthylsa, den föll av när jag lyfte på mellanregistret och jag kan inte riktigt begripa hur den satt kvar, kanske låg tryckt mot gullfibret...

[smorgar]

Rengöring av skruvar i alkohol innan ... *host* ... lackering

20250630_182410.jpg (1.93 MiB) Visad 402 gånger

20250630_182419.jpg (1.61 MiB) Visad 402 gånger

20250630_182424.jpg (1.93 MiB) Visad 402 gånger

Fick borra nya hål för mellanregistret då skruvarna satt skrämmande löst. Ser ut som att tidigare ägare har förborrat för stora hål och skruvarna har gått runt direkt istället för att bita tag i plasten.
Nu är det på plats, stiften sitter säkert och fint på sina poler och mellanregistret sitter nu stabilt och tätt mot baffeln med sina svarta skruvar.

20250630_183455.jpg (1.78 MiB) Visad 402 gånger

Då jag märkte hur bräckligt limmet dom använt i fabriken hade blivit över tid när jag tog loss kablaget till diskanterna så valde jag att säkra upp med lite extra smältlim i botten av huset till mellanregistret.

20250630_191318.jpg (1.73 MiB) Visad 402 gånger

Motståndet till mellanregisterbygeln hade redan släppt och fick smältlimmas på plats igen.

20250630_191323.jpg (1.68 MiB) Visad 402 gånger

Det var det hela för idag. Fortsättning följer.

[Imperial-Blomman]

Vackert

[smorgar]

Vackert

Du känner inte igen träbitarna under en av diskanterna per baffel? Tänkte eftersom du ändå har ett par 116. Jag är högst tveksam till att det är orginal men jag har ingen information att gå på. Finns bild i tidigare post

[Imperial-Blomman]

Nä ja har aldrig sett den träbiten tidigare.

[Imperial-Blomman]

Ja har däremot sett olika träbitar för anpassning av diskant montage när man kört
me nån annan skrika än MT-24 å T22.

[smorgar]

Jo men det har jag nog sett på några utländska byggen där tillgången på element inte är den samma som här.
Jag har ju som sagt väldigt svårt att tro att det är orginal, den ser inte ut att höra dit. Men samtidigt så är formen som gjuten när man sätter den i hålet så man blir ju lite fundersam

Tack för svar!

[STDI]

Träbiten är knappast original. Men syftet måste vara att ändra vinkeln för de diskanter där de satt.

[smorgar]

Träbiten är knappast original. Men syftet måste vara att ändra vinkeln för de diskanter där de satt.

Ja så tror jag med, men jag förstår bara inte varför man har gjort det på T22 diskanter... Hoppas inte att han har böjt foten på de T22or som satt där...

[Imperial-Blomman]

När du ändå har isär lådorna.
Limma på stagen på insidan av lådorna.
Om limmet släppt så kommer de å skallra om lådorna vid vissa frekvenser.
Ja har kört PL400 i mina lådor.

[smorgar]

Tack för tipset!

Lackfirman ska titta närmare på om något behöver bättras på. Sen tänkte jag lägga lite extra bara för att vara på den säkra sidan beroende på hur dom ser ut när jag får hem dom.

[smorgar]

Idag börjar vi med att ta loss allt gammalt fullött kablage från diskanterna

20250701_120425.jpg (1.66 MiB) Visad 701 gånger

20250701_124753.jpg (1.69 MiB) Visad 701 gånger

Badbing badaboom

20250701_125702.jpg (1.88 MiB) Visad 701 gånger

Gamla borrhål från T22orna pluggas med ler-limmet Sugru, syns knappt i verkligheten men på bild lyser dom nästan. Sugru svart är grå-aktig till färge och kommer smälta in mot den svart-gråa baffeln när det stelnat och skiftat till en mörkare ton.
Jag pluggade dessutom igen hålen för den oanvända diskant-platsen och byggde på hålen längst bak på diskanbattfeln då de tar stryk när man skruvar i hålet brevid.
Med ett borr för att fylla hålen och sen ett rakblad för att skära av det som inte går ner.

20250701_153132.jpg (1.76 MiB) Visad 701 gånger

Före

20250701_153158.jpg (1.76 MiB) Visad 701 gånger

Efter

20250701_155009.jpg (1.8 MiB) Visad 701 gånger

Dags för mellanregistret att få samma behandling

20250701_161445.jpg (1.75 MiB) Visad 701 gånger

[smorgar]

När man lagt till ett gäng bilder i sin post så blir forumet lite tokigt och börjar byta bilder hej vilt...
En liten dämpningspad har flyttat på sig...

20250701_175417.jpg (1.68 MiB) Visad 698 gånger

Det ordnar Herr Karlsson

20250701_181557.jpg (1.6 MiB) Visad 698 gånger

Dags för spaghetti!

20250701_184652.jpg (1.3 MiB) Visad 698 gånger

Förtenning AB

20250701_192540.jpg (1.85 MiB) Visad 698 gånger

24 kablar senare...

20250701_193349.jpg (1.71 MiB) Visad 698 gånger

[smorgar]

Och så på diskanterna...

20250701_193602.jpg (1.88 MiB) Visad 694 gånger

Krympslang för lite exta klass, fint skare va!

20250701_200541.jpg (1.48 MiB) Visad 694 gånger

Och där slutar jag för idag.
Det som återstår är:
Fästa diskanterna på bafflarna med de 3d-printade fästena
Montera ihop delningsfilter för diskanterna och koppla in

Sen börjar jag på bottenplattan som jag ska byta mot dom nya fina bafflarna med nya hjul och dekaler...

[smorgar]

Är det någon som vet vilken basport och rör det är som ingår i kittet från Hifikit?

https://www.hifikit.se/uppgraderingskit-oa-116.html

Letat på sidan men hittar inte någon som stämmer med måtten på den jag har i handen. Kanske för att dom inte säljs löst eller för att tidigare ägare har satt dit ett i godtycklig storlek?

3171.jpg (1.23 MiB) Visad 641 gånger

[smorgar]

Det visade sig vara denna:
https://www.hifikit.se/3-innerport.html

[smorgar]

Idag fick diskanterna lite foam under foten i förberedelse inför montering i baffel

20250701_200541.jpg (1.48 MiB) Visad 632 gånger

20250702_100408.jpg (1.7 MiB) Visad 632 gånger

20250702_101213.jpg (1.59 MiB) Visad 632 gånger

Beslöt mig för att göra lite nya internkablar då flera av dom saknade stifyhylsan och var lödda, två av kablarna var även skadade i form av smält ytterhöjle

20250702_105314.jpg (1.44 MiB) Visad 632 gånger

[smorgar]

20250702_105620.jpg (1.7 MiB) Visad 629 gånger

20250702_105624.jpg (1.72 MiB) Visad 629 gånger

20250702_133224.jpg (1.46 MiB) Visad 629 gånger

Och arbetet på bottenbaffeln påbörjas
Slarvade lite med fotograferingen här...

20250702_162902.jpg (1.82 MiB) Visad 629 gånger

[smorgar]

20250702_162921.jpg (1.89 MiB) Visad 626 gånger

Tyvärr visade det sig att kantupphängningen på en av basarna var skadad. Man ser skadan närmst skruvhålet i bild. Ny är beställd...

20250702_162927.jpg (1.87 MiB) Visad 626 gånger

[smorgar]

Jag märkte att basarna satt väldigt löst åtskruvade. Jag blev nyfiken och vred för att se om skruvarna biter men det gör dom inte, alla går runt...
Här är tätningen man använt till basen

20250702_163234.jpg (1.75 MiB) Visad 627 gånger

Dags att skära loss basporten som satt med en bladning av svart silikon och superlim

20250702_163150.jpg (1.72 MiB) Visad 627 gånger

20250702_163828.jpg (1.82 MiB) Visad 627 gånger

[smorgar]

En hel del jobb med att få bort superlimmet, silikonet var det bara att rulla av med tummen

20250702_164423.jpg (1.38 MiB) Visad 630 gånger

Lite sandpapper och sen rengöring med vatten och diskmedel ger ett gott resultat

20250702_184335.jpg (1.23 MiB) Visad 630 gånger

En till bild på sprickan i basupphängningen. Jag hoppades för en sekund att det bara var på ytan men icket, den går rakt igenom

20250702_190520.jpg (1.83 MiB) Visad 630 gånger

Eftersom jag la en order på en ny bas så passade jag på att beställa två basportar också. Den som finns på bild här var lätt att rengöra då det snabbt visade sig på den andra att man hade nog fått slut på superlim. Jösses vad dränkt den andra var.

Nu ska mina OA14 få ett par nya mid/bas element och en ny hållare för diskanten som gick sönder vid montering i förra veckan.

Det var allt för idag!

[Imperial-Blomman]

Den där lilla sprickan i kantuphängningen kan man limma igen m ett tunnt lager vatten
baserat kontaktlim på var sida.
Men de här e e no nonsens bygge så då ere väl nytt element som gäller.

Ang graf pro's limning av br rör så har ja klagat på otillräcklig limning tidigare.
Ja vet int va han körde m för lim tidigare men de va inte rätt.

[smorgar]

Den där lilla sprickan i kantuphängningen kan man limma igen m ett tunnt lager vatten
baserat kontaktlim på var sida.
Men de här e e no nonsens bygge så då ere väl nytt element som gäller.

Ang graf pro's limning av br rör så har ja klagat på otillräcklig limning tidigare.
Ja vet int va han körde m för lim tidigare men de va inte rätt.

Jag pratade precis med Stefan på Hifikit som sa att dom hade en enda bas kvar och att dom slutat tillverka denna bas. Tur i oturen för min del!
Jag beställde Casco Superfix som Hifikit har, hoppas att det limmet ska vara bra nog.

Jag har insett att skruvarna jag har inte är orginal. Jag ser märken i baffeln efter orginalskruvarna och jag misstänker väl att det är dessa andra skruvar som tidigare ägare bytt till som fullständigt har käkat upp plastgängorna. Stefan skulle göra ett försök i att ordna fram lite orginalskruvar... Tall order som man säger i staterna då det rör sig om 56 skruvar. Jag hoppas på det bästa
På tal om skruvar så hörde jag nyss av mig till Grafpro för att se om jag kunde få köpa lite skruv för att fästa basarna. De skruvar som tidigare ägare använt misstänker jag är för grova och för o-grova i gängorna vilket gör att bottenplattans förborrade hål kommer att ge upp direkt.

Har någon här tips på lämpliga skruvar till att montera Seas basen i botten i den nya baffeln så tar jag galderligen emot det!

[Bill50x]

Har någon här tips på lämpliga skruvar till att montera Seas basen i botten i den nya baffeln så tar jag galderligen emot det!

Ett sätt är att ha genomgående hål i baffeln och ha en mutter med taggar på baksidan. Bör lämpligen dras fast i förväg med lite lim på så man inte riskerar att trycka in den när man monterar elementet. De islagsmuttrarmuttrar jag köpt för ändamålet, ser ut så här:

islagsmutter.jpg (1.3 MiB) Visad 529 gånger

/ B

[Chris71]

Den där lilla sprickan i kantuphängningen kan man limma igen m ett tunnt lager vatten
baserat kontaktlim på var sida.
Men de här e e no nonsens bygge så då ere väl nytt element som gäller.

Ang graf pro's limning av br rör så har ja klagat på otillräcklig limning tidigare.
Ja vet int va han körde m för lim tidigare men de va inte rätt.

Jag pratade precis med Stefan på Hifikit som sa att dom hade en enda bas kvar och att dom slutat tillverka denna bas. Tur i oturen för min del!
Jag beställde Casco Superfix som Hifikit har, hoppas att det limmet ska vara bra nog.

Jag har insett att skruvarna jag har inte är orginal. Jag ser märken i baffeln efter orginalskruvarna och jag misstänker väl att det är dessa andra skruvar som tidigare ägare bytt till som fullständigt har käkat upp plastgängorna. Stefan skulle göra ett försök i att ordna fram lite orginalskruvar... Tall order som man säger i staterna då det rör sig om 56 skruvar. Jag hoppas på det bästa
På tal om skruvar så hörde jag nyss av mig till Grafpro för att se om jag kunde få köpa lite skruv för att fästa basarna. De skruvar som tidigare ägare använt misstänker jag är för grova och för o-grova i gängorna vilket gör att bottenplattans förborrade hål kommer att ge upp direkt.


Har någon här tips på lämpliga skruvar till att montera Seas basen i botten i den nya baffeln så tar jag galderligen emot det!

Kanske lite OT för just denna applikation men ack så användbar till massor med andra tillfällen, jag byggde ett badrum med FIBO skivor för några år sedan och då rekommenderas man att använda deras skruvar vilket kändes otroligt onödigt med tanke på var de kostade och hur få jag egentligen behövde, men till slut så tänkte jag att när man bygger badrum för en massa pengar så kanske man kan skita i några 100-lappar för skruven.

Det är ett beslut jag aldrig ångrat en dag, det blev en massa skruv över som sen användes random när jag behövde skruva i MDF, dessa tunna halvlånga och tätgängade skruvar är en gudagåva för alla sorter temporära och permanenta fastsättningar i MDF. Om man inte skall sätta fast saker permanent eller de inte kräver islagsmuttrar så funkar dessa som en dröm, då de är så tunna så slipper man bry sig om förborrning och det är bara att skruva och se glad ut, det går alldeles utmärkt att återanvända skruv som bara använts temporärt då torx skallen verkar hålla riktigt bra.

Det finns säkert andra skruvar med liknande egenskaper med dessa har verkligen underlättat i många högtalarbyggen där man kan fixera en limfog och komma vidare med snickrandet på ett annat sätt än om man drar på 4st limknecktar. Kanske lite OT för just denna applikation men ack så användbar till massor med andra tillfällen, jag byggde ett badrum med FIBO skivor för några år sedan och då rekommenderas man att använda deras skruvar vilket kändes otroligt onödigt med tanke på var de kostade och hur få jag egentligen behövde, men till slut så tänkte jag att när man bygger badrum för en massa pengar så kanske man kan skita i några 100-lappar för skruven.

https://fibo.se/accessories/fibo-kitche ... -pk-a-200/

I ditt fall där basen "hänger" på undersidan av baffeln hade jag övervägt genomgående med islagsmutter eller bara en mutter och bricka på insidan. I mina 116 byggen så har jag ju använda element som passar i original gaffeln och då har jag använt skruv för montering i OSB, grova gängor och ganska tunn skruv som mycket liknar annan högtalarskruv som jag använder, ett litet 3mm pilothål och sen drar man.
Tyvärr är förstörd mdf tämligen värdelöst att skruva i då det i princip är sågspån, men vissa hål brukar jag rädda med utspätt vitlim, men i ditt fall skulle jag rekommendera genomgående alla dagar i veckan.

[smorgar]

Tack för tipsen! Båda ska jag verkligen överväga

Jag satt och donade lite med diskantfiltret och läste samtidigt de tillhörande instruktionerna. I instruktionerna står det:
"Ledningarna till diskantelementen ansluts i kopplingslisten på kortet. Det bruna ansluts i skruvhålen märkt med ett litet "+" och de svarata i skruvhålen märkt "-" - förutsatt att alla bruna kopplas till elementets stift som är märkt med en röd markering. Två element parallellt i de två första hålen, två elemt parallellt i de två följande och ett element var i de två sista paren skruvhål. ..."

Men jag ser inget plus någonstans vid kopplingslisten, heller inget minus så jag spårade från plus kommer in på kortet och förutsatt att jag gjorde rätt så ser det ut som att vänster är plus, följt av minus och på det viset om vartannat. Så jag kopplade in som jag tänkte att det skulle vara och jag undrar nu om någon här kan försäkra mig om att detta är korrekt kopplat så att jag inte har polvänt omedvetet.

Filtret:

339.jpg (1.85 MiB) Visad 451 gånger

338.jpg (1.66 MiB) Visad 451 gånger

[smorgar]

Startar dagen med montering av diskanterna i de 3d-printade fästena. Det tar tid och tålamod att jobba med dessa då toleranserna i utskriften inte är helt 100. Men med tålamod och vilja så går allt!

20250703_134148.jpg (1.88 MiB) Visad 445 gånger

20250703_135350.jpg (1.6 MiB) Visad 445 gånger

20250703_135801.jpg (1.73 MiB) Visad 445 gånger

20250703_140127.jpg (1.95 MiB) Visad 445 gånger

20250703_154341.jpg (1.87 MiB) Visad 445 gånger

20250703_174509.jpg (1.91 MiB) Visad 445 gånger

Kabeldragning på gång

20250703_174750.jpg (1.85 MiB) Visad 445 gånger

Lite tejp för att hålla de lite längre dragna kablarna på plats för att motverka "slack". Snyggt ska det ju vara.

20250703_175100.jpg (1.71 MiB) Visad 445 gånger

Märkning av samtliga diskanter enligt manualen, ordning och reda så jag slipper ligga vaken om nätterna

20250703_214844.jpg (1.52 MiB) Visad 445 gånger

Ordning och reda!

20250703_215711.jpg (1.7 MiB) Visad 445 gånger

De sista bilderna finns i inlägget innan detta ihop med en fråga om polerna på kopplingslisten

[Imperial-Blomman]

Dom e snygga dom där fästena t T22 tycker jag.

Vi hade dom på Hifikit tidigare.
De va Adde som fixxa dom.

[smorgar]

Dom e snygga dom där fästena t T22 tycker jag.

Vi hade dom på Hifikit tidigare.
De va Adde som fixxa dom.

Ja dom är riktigt snygga, ser så proffsigt och modernt ut! Dessa är köpta via Hifikit

Går det att få tag på printsen/modellerna av Adde tro? Kanske något man får betala för och det är ju lite sent nu kanske men jag har tillgång till en väldigt bra skrivare så det hade varit skoj att se hur dom blev i den.

Jag tycker att ibland passar dom inte riktigt, man får forcera allt som oftast och/eller leta efter felaktigheter i utskrifterna som gör att det inte passar. T.ex. en liten plastklump som inte ska vara där den är. Det hände mig igår vid montering att ena skruvhålet som man fäster mot baffeln sprack helt p.g.a en sån miss i printen. Bättre skrivare lämnar heller inte samma textur (ränderna) eller den lite "grova" sidan om man har en bättre bottenplatta att printa mot.

[Imperial-Blomman]

Kolla m Adde om han har några fästen kvar lr kan göra nya.
Ja tror inte han släpper ifrån sej filen.

[smorgar]

Kolla m Adde om han har några fästen kvar lr kan göra nya.
Ja tror inte han släpper ifrån sej filen.

Kan vara värt att kolla, sprickan jag fick vid montering var i slutändan obetydlig och osynlig så det får vara.

En bonusbild på mina OA14 med nya mid/bas element installerade. Kört med B65oaII i 13år sen jag gjorde i ordning dom. Det nya SB17NRX2 från SB Acoustics: JÖSSES vilken skillnad!!!
Diskanterna fick flytta tillbaka till orginalposition igen från "Y-montering" och sattes i de 3d-printade hållarna. Snyggt!

20250704_103731.jpg (1.67 MiB) Visad 376 gånger

[smorgar]

Kolla m Adde om han har några fästen kvar lr kan göra nya.
Ja tror inte han släpper ifrån sej filen.

Kan vara värt att kolla, sprickan jag fick vid montering var i slutändan obetydlig och osynlig så det får vara.

En bonusbild på mina OA14 med nya mid/bas element installerade. Kört med B65oaII i 13år sen jag gjorde i ordning dom. Det nya SB17NRX2 från SB Acoustics: JÖSSES vilken skillnad!!!
Diskanterna fick flytta tillbaka till orginalposition igen från "Y-montering" och sattes i de 3d-printade hållarna. Snyggt!
Lådorna ska in på lackning så fort jag är klar med mina OA116

20250704_103731.jpg

[smorgar]

Kolla m Adde om han har några fästen kvar lr kan göra nya.
Ja tror inte han släpper ifrån sej filen.

Kan vara värt att kolla, sprickan jag fick vid montering var i slutändan obetydlig och osynlig så det får vara.

En bonusbild på mina OA14 med nya mid/bas element installerade. Kört med B65oaII i 13år sen jag gjorde i ordning dom. Det nya SB17NRX2 från SB Acoustics: JÖSSES vilken skillnad!!!
Diskanterna fick flytta tillbaka till orginalposition igen från "Y-montering" och sattes i de 3d-printade hållarna. Snyggt!
Lådorna ska in på lackning så fort jag är klar med mina OA116

20250704_103731.jpg (1.67 MiB) Visad 373 gånger

[Nattlorden]

Synd jag sålde mina vidare när det finns så bra uppgraderingar idag.

[smorgar]

Har någon här tips på lämpliga skruvar till att montera Seas basen i botten i den nya baffeln så tar jag galderligen emot det!

Ett sätt är att ha genomgående hål i baffeln och ha en mutter med taggar på baksidan. Bör lämpligen dras fast i förväg med lite lim på så man inte riskerar att trycka in den när man monterar elementet. De islagsmuttrarmuttrar jag köpt för ändamålet, ser ut så här:

islagsmutter.jpg

/ B

Vet du vad det är för storlek på mutter/skruv som du kör med? Har tittat lite på olika byggvaruhus och dom pratar m6-m10 och jag anar ju att det är ett standardmått på skruv, som jag inte kan relaterat till

Har du specifikt monterat en Seas bas som denna och råkar veta exakt vilka man bör använda?

[Chris71]

Dom e snygga dom där fästena t T22 tycker jag.

Vi hade dom på Hifikit tidigare.
De va Adde som fixxa dom.

Ja dom är riktigt snygga, ser så proffsigt och modernt ut! Dessa är köpta via Hifikit

Går det att få tag på printsen/modellerna av Adde tro? Kanske något man får betala för och det är ju lite sent nu kanske men jag har tillgång till en väldigt bra skrivare så det hade varit skoj att se hur dom blev i den.

Jag tycker att ibland passar dom inte riktigt, man får forcera allt som oftast och/eller leta efter felaktigheter i utskrifterna som gör att det inte passar. T.ex. en liten plastklump som inte ska vara där den är. Det hände mig igår vid montering att ena skruvhålet som man fäster mot baffeln sprack helt p.g.a en sån miss i printen. Bättre skrivare lämnar heller inte samma textur (ränderna) eller den lite "grova" sidan om man har en bättre bottenplatta att printa mot.

Det är en herre vid namn Martin som tillverkar dessa detaljer, han är boendens i södra sverige och säljer under användarmanet GOLVRAKETEN på tradera, om man har frågor eller synpunkter så går det nog utmärkt att skicka honom ett mail via Tradera.

[Chris71]

Har någon här tips på lämpliga skruvar till att montera Seas basen i botten i den nya baffeln så tar jag galderligen emot det!

Ett sätt är att ha genomgående hål i baffeln och ha en mutter med taggar på baksidan. Bör lämpligen dras fast i förväg med lite lim på så man inte riskerar att trycka in den när man monterar elementet. De islagsmuttrarmuttrar jag köpt för ändamålet, ser ut så här:

islagsmutter.jpg

/ B

Vet du vad det är för storlek på mutter/skruv som du kör med? Har tittat lite på olika byggvaruhus och dom pratar m6-m10 och jag anar ju att det är ett standardmått på skruv, som jag inte kan relaterat till

Har du specifikt monterat en Seas bas som denna och råkar veta exakt vilka man bör använda?

H1208 har 5mm hål i korgen så en M5 bör passa som hand i hansken.

[Bill50x]

Ett sätt är att ha genomgående hål i baffeln och ha en mutter med taggar på baksidan. Bör lämpligen dras fast i förväg med lite lim på så man inte riskerar att trycka in den när man monterar elementet. De islagsmuttrarmuttrar jag köpt för ändamålet, ser ut så här:

islagsmutter.jpg

/ B

Vet du vad det är för storlek på mutter/skruv som du kör med? Har tittat lite på olika byggvaruhus och dom pratar m6-m10 och jag anar ju att det är ett standardmått på skruv, som jag inte kan relaterat till

Har du specifikt monterat en Seas bas som denna och råkar veta exakt vilka man bör använda?

H1208 har 5mm hål i korgen så en M5 bör passa som hand i hansken.

Tack för hjälpen, jag har själv ingen aning om lämpliga mått för H1218. Mina M6:or är valda för att passa baselementen på bashögtalarna på mina Dahlqvist DQ10:or.

/ B

[paa]

En M5- skruv har några hundradelar mindre diameter än 5mm, så det går bra att stoppa i en M5-skruv i ett 5 mm hål. Notera: gäller endast en M5 skruv! Ska man borra för flera som ska passa i en grupp så krävs det större hål om man inte borrar dom med NC-maskin. Det finns tabeller för storlek på frigående hål. Men, ska man ha islagsmutter så ska hålet passa islagsmutterns hals, och i en islagsmutter finns ingen glappen i gängan, utan allt glapp som behövs för att ta upp oexaktheter i hålplaceringarna måste tas upp i elementens hål. Således bör man välja skruvar som glappar lite i korgens hål är man har islagsmutter.

[Bill50x]

En M5- skruv har några hundradelar mindre diameter än 5mm, så det går bra att stoppa i en M5-skruv i ett 5 mm hål. Notera: gäller endast en M5 skruv! Ska man borra för flera som ska passa i en grupp så krävs det större hål om man inte borrar dom med NC-maskin. Det finns tabeller för storlek på frigående hål. Men, ska man ha islagsmutter så ska hålet passa islagsmutterns hals, och i en islagsmutter finns ingen glappen i gängan, utan allt glapp som behövs för att ta upp oexaktheter i hålplaceringarna måste tas upp i elementens hål. Således bör man välja skruvar som glappar lite i korgens hål är man har islagsmutter.

Det stämmer, lite slack behövs för att undvika spänningar i skruvdragningen. Men det finns tricks för att öka noggrannheten och att dra upp hålen i korgen med en rundfil är tämligen enkelt.
Fördelen med genomgående bult och islagsmutter är att man kan dra åt rätt hårt och därmed få det tätt. Tänker att det är extra viktigt i slutna lådor.

/ B

[paa]

En M5- skruv har några hundradelar mindre diameter än 5mm, så det går bra att stoppa i en M5-skruv i ett 5 mm hål. Notera: gäller endast en M5 skruv! Ska man borra för flera som ska passa i en grupp så krävs det större hål om man inte borrar dom med NC-maskin. Det finns tabeller för storlek på frigående hål. Men, ska man ha islagsmutter så ska hålet passa islagsmutterns hals, och i en islagsmutter finns ingen glappen i gängan, utan allt glapp som behövs för att ta upp oexaktheter i hålplaceringarna måste tas upp i elementens hål. Således bör man välja skruvar som glappar lite i korgens hål är man har islagsmutter.

Det stämmer, lite slack behövs för att undvika spänningar i skruvdragningen. Men det finns tricks för att öka noggrannheten och att dra upp hålen i korgen med en rundfil är tämligen enkelt.
Fördelen med genomgående bult och islagsmutter är att man kan dra åt rätt hårt och därmed få det tätt. Tänker att det är extra viktigt i slutna lådor.

/ B

Nja, porten i en basreflex skapar så mycket tryck inuti lådan att baselementet inte orkar röra sig vid avstämningsfrekvensen, så det behöver vara tätt oavsett slutet eller basreflex. Men sen, om man nu ska dra så väldigt hårt så är Hifikit tätlist väldigt bra för den trycks ihop så lagom lätt, så den skapar inga spänningar i elementet som böjer korgen. Vanliga gummitätlister är helt olämpliga så sett.

[petersteindl]

Hej smorgar,

Du verkar göra fina modifieringar på dina Carlssonhögtalare.

Stig hade genom åren några varianter på OA116 vad gäller diskantbågen.

Jag lägger nu upp en bild på det ursprungliga svenska originalpatentet. Där består bågen av 4 diskanter.
Jag har utfört en sådan modifikation en gång för ungefär 17 år sedan och det var i samband med mellanregisterbyte.
Jag tycker det blev bra att öka kvoten mellan direktljud och reflekterat ljud. Det blir lite mer som OA2212.
Den ursprungsvarianten av OA116 producerades dock aldrig. Man bör ha i åminnelse att då patentet lämnades in så var OA116 med MT20 diskant och inte med MT24.

OA116 SE387512B 14-2A.jpg (805.26 KiB) Visad 956 gånger

Du kan ju prova denna variant om du vill. Stig provade aldrig detta med MT24. Då hade han kanske valt att använda denna.

Det finns även denna variant som nedan och som var den vanligaste varianten i produktion. Där ser du att X11 har en annan vinkel än den du använder. Stig hade lite olika varianter på diskantbågen.

sid 15[1].JPG (802.97 KiB) Visad 952 gånger

[Axorion]

Tack för tipsen! Båda ska jag verkligen överväga

Jag satt och donade lite med diskantfiltret och läste samtidigt de tillhörande instruktionerna. I instruktionerna står det:
"Ledningarna till diskantelementen ansluts i kopplingslisten på kortet. Det bruna ansluts i skruvhålen märkt med ett litet "+" och de svarata i skruvhålen märkt "-" - förutsatt att alla bruna kopplas till elementets stift som är märkt med en röd markering. Två element parallellt i de två första hålen, två elemt parallellt i de två följande och ett element var i de två sista paren skruvhål. ..."

Men jag ser inget plus någonstans vid kopplingslisten, heller inget minus så jag spårade från plus kommer in på kortet och förutsatt att jag gjorde rätt så ser det ut som att vänster är plus, följt av minus och på det viset om vartannat. Så jag kopplade in som jag tänkte att det skulle vara och jag undrar nu om någon här kan försäkra mig om att detta är korrekt kopplat så att jag inte har polvänt omedvetet.

Om du tittar på kopplingschemat borde du ganska enkelt kunna lista ut var plus och minus är.

som en fotnot dock skulle jag personligen undvika magnetiska material i signalvägen, såsom kopplingslist och billiga motstånd, du kan testa detta med en magnet. Har inte haft möjlighet att A-B testa detta, men hör däremot stor skillnad mellan olika kablar, så har förstått att allt påverkar.
Men om du inte tror på "snakeoil" så oroa dig inte över det, blir dessutom billigare

[smorgar]

Hej smorgar,

Du verkar göra fina modifieringar på dina Carlssonhögtalare.

Stig hade genom åren några varianter på OA116 vad gäller diskantbågen.

Jag lägger nu upp en bild på det ursprungliga svenska originalpatentet. Där består bågen av 4 diskanter.
Jag har utfört en sådan modifikation en gång för ungefär 17 år sedan och det var i samband med mellanregisterbyte.
Jag tycker det blev bra att öka kvoten mellan direktljud och reflekterat ljud. Det blir lite mer som OA2212.
Den ursprungsvarianten av OA116 producerades dock aldrig. Man bör ha i åminnelse att då patentet lämnades in så var OA116 med MT20 diskant och inte med MT24.

OA116 SE387512B 14-2A.jpg

Du kan ju prova denna variant om du vill. Stig provade aldrig detta med MT24. Då hade han kanske valt att använda denna.

Det finns även denna variant som nedan och som var den vanligaste varianten i produktion. Där ser du att X11 har en annan vinkel än den du använder. Stig hade lite olika varianter på diskantbågen.

sid 15[1].JPG

Hej och tack för ditt väldigt intressanta inlägg!

Jag finner detta väldigt intressant och lärorikt på så vis att man får en liten inblick i hur Stig tänkte kring konstruktionen av OA116. Jag tycker personligen att ökad kvot av direktljud är en bra idé, frågan är bara hur det blir mer T22 disaknterna, det finns ju en risk att det blir lite mycket... Men den risken är väldigt låg skulle jag vilja tro.
Jag började ju direkt titta på mina bafflar och precis som du säger så ser man att de bakre diskanterna har två olika lägen man kan sätta dom i. Jag vill dock tro att detta beror på att höger och vänster baffel är universal så att säga, alltså att vilken som funkar som höger eller vänster beroende på position. Men det ger ju också möjligheten att precis som på bilden du visade kunna vrida in en av de bakre direktljudande diskanterna mer mot mitten av rummet. Det kan nog vara en bra idé om man har ett sådant rumt som gör att man kan ha högtalarna brett isär men ändå inte sitter speciellt långt ifrån dom, nästan mitt i mellan högtalarna så att säga.

Den första ritningen där diskant 2f är vänd mot lyssningsplatsen och ger direktljud istället för reflekterat ljud för att på så vis mer efterlikna OA2212 finner jag extremt intressant! Men jag har nog målat in mig i ett hörn på så vis att jag valde att använda de 3d-printade hållarna för T22 och då kommer den inte att passa om man vänder 2f för att få direktljud, diskanten kommer alltså att hänga ut utanför baffeln vilket innebär att man inte kan få ner baffeln i lådan igen. I så fall hade jag nog fått plocka bort hållaren och montera T22 direkt i baffeln med nya hål. Man skulle kanske kunna göra ett nytt fäste som är förskjutet bakåt och på så vis kunna köra denna montering utan problem. En sådan modefiering av 3d-printen bör inte vara allt för komplicerad. Rent kopplingässigt är detta redan avklarat, vissa diskanter är ju kopplade i par: 2c+2d, 2e+2f så tekniskt sätt behöver man bara vända håll på 2f för att uppnå detta.

[smorgar]

Tack för tipsen! Båda ska jag verkligen överväga

Jag satt och donade lite med diskantfiltret och läste samtidigt de tillhörande instruktionerna. I instruktionerna står det:
"Ledningarna till diskantelementen ansluts i kopplingslisten på kortet. Det bruna ansluts i skruvhålen märkt med ett litet "+" och de svarata i skruvhålen märkt "-" - förutsatt att alla bruna kopplas till elementets stift som är märkt med en röd markering. Två element parallellt i de två första hålen, två elemt parallellt i de två följande och ett element var i de två sista paren skruvhål. ..."

Men jag ser inget plus någonstans vid kopplingslisten, heller inget minus så jag spårade från plus kommer in på kortet och förutsatt att jag gjorde rätt så ser det ut som att vänster är plus, följt av minus och på det viset om vartannat. Så jag kopplade in som jag tänkte att det skulle vara och jag undrar nu om någon här kan försäkra mig om att detta är korrekt kopplat så att jag inte har polvänt omedvetet.

Om du tittar på kopplingschemat borde du ganska enkelt kunna lista ut var plus och minus är.

som en fotnot dock skulle jag personligen undvika magnetiska material i signalvägen, såsom kopplingslist och billiga motstånd, du kan testa detta med en magnet. Har inte haft möjlighet att A-B testa detta, men hör däremot stor skillnad mellan olika kablar, så har förstått att allt påverkar.
Men om du inte tror på "snakeoil" så oroa dig inte över det, blir dessutom billigare

Jag kikade på kopplingsschemat och jag tolkar det som att jag har gjort rätt men jag är verkligen ingen expert, kan du hjälpa mig så uppskattar jag och min sömn det enormt!

T22 OA116 Kopplingsschema.png (81.47 KiB) Visad 924 gånger

Vad gäller val av komponenter och allmän konstruktion av filtret så är det inte jag som konstruerar det utan Anders på Carlssonkult.se. Han kan sin sak och jag är säker på att det är ett bra val av komponenter på kortet.

[smorgar]

Bygget står lite still i väntan på lite delar från Hifikt som bör dyka upp på måndag och så behöver jag ta en sväng till Horbach för att införskaffa lite ny glasfiberdämpning och lite diverse skruv etc.
Kabinetten ska vara klara under nästa så målet är att få ihop allt under nästa vecka.

Kvar att göra är bottenbaffeln och allt vad den innebär.

Jag klurar lite på om man kan byta byglarna som sitter på topbaffeln till något som matchar mitt svarta tema lite bättre. Såg hemma hos en vän som har ett par OA116 och där hade han svarta byglar som hade ett litet handtag på sig i brist på bättre förklaring. Byglarna satt på när han köpte högtalarna från någon lokalt i Göteborg så han vet inte var dom kommer ifrån. Jag har för mig att jag har sett sånt för ett par år sen på nån websida men jag kan inte minnas var. Farbror Google ger mig inga bra resultat. Nån som vet?

[RogerGustavsson]

Stäubli har liknande.

Skärmbild 2025-07-05 164445.png (313.95 KiB) Visad 894 gånger

[smorgar]

Fantastiskt, tack för svaret!

Jag letade mig vidare till deras svenska återförsäljare och skickade dom ett mail om att få köpa 4st. Det verkar som att dom endast riktar sig mot företag men jag hoppas att dom kan göra ett undantag samt att det inte kostar skjortan

https://elproman.se/produkt-kategori/ko ... -ks-4n-19/

[RogerGustavsson]

TME och Conrad har dem också men portot blir dyrare än byglarna.

[smorgar]

Är det någon här som har erfarenhet av att byta gummilisten på toppgaller? Att få bort den gamla var ju lättare sagt än gjort, speciellt som min var i småbitar. Men sen tänker jag hur jag ska få på den nya. Har en häftapparat men jag tror inte den är stark nog för detta jobb, sen har jag en häftpistol men den skjuter ju bara rakt in i t.ex. en trästomme.
Jag antar att jag skulle kunna skjuta igenom listen och gallret och sen böja stiften på baksidan manuellt. Men jag har också funderat på att limma..

Tips, tankar, erfareheter tages gladerligen emot!

[STDI]

Är det någon här som har erfarenhet av att byta gummilisten på toppgaller? Att få bort den gamla var ju lättare sagt än gjort, speciellt som min var i småbitar. Men sen tänker jag hur jag ska få på den nya. Har en häftapparat men jag tror inte den är stark nog för detta jobb, sen har jag en häftpistol men den skjuter ju bara rakt in i t.ex. en trästomme.
Jag antar att jag skulle kunna skjuta igenom listen och gallret och sen böja stiften på baksidan manuellt. Men jag har också funderat på att limma..

Tips, tankar, erfareheter tages gladerligen emot!

Jag har alltid återanvänt de gamla "stiften" och tryck dem genom den nya listen manuellt för att sen böja dem. Det går lätt. Ibland har jag tagit nya "stift". Det går lika bra men ska då gärna vara av en längre sort så att de når runt.

[data_foggen]

Är det någon här som har erfarenhet av att byta gummilisten på toppgaller? Att få bort den gamla var ju lättare sagt än gjort, speciellt som min var i småbitar. Men sen tänker jag hur jag ska få på den nya. Har en häftapparat men jag tror inte den är stark nog för detta jobb, sen har jag en häftpistol men den skjuter ju bara rakt in i t.ex. en trästomme.
Jag antar att jag skulle kunna skjuta igenom listen och gallret och sen böja stiften på baksidan manuellt. Men jag har också funderat på att limma..

Tips, tankar, erfareheter tages gladerligen emot!

Jag har alltid återanvänt de gamla "stiften" och tryck dem genom den nya listen manuellt för att sen böja dem. Det går lätt. Ibland har jag tagit nya "stift". Det går lika bra men ska då gärna vara av en längre sort så att de når runt.

+1 på den.

[smorgar]

Är det någon här som har erfarenhet av att byta gummilisten på toppgaller? Att få bort den gamla var ju lättare sagt än gjort, speciellt som min var i småbitar. Men sen tänker jag hur jag ska få på den nya. Har en häftapparat men jag tror inte den är stark nog för detta jobb, sen har jag en häftpistol men den skjuter ju bara rakt in i t.ex. en trästomme.
Jag antar att jag skulle kunna skjuta igenom listen och gallret och sen böja stiften på baksidan manuellt. Men jag har också funderat på att limma..

Tips, tankar, erfareheter tages gladerligen emot!

Jag har alltid återanvänt de gamla "stiften" och tryck dem genom den nya listen manuellt för att sen böja dem. Det går lätt. Ibland har jag tagit nya "stift". Det går lika bra men ska då gärna vara av en längre sort så att de når runt.

+1 på den.

Toppen! Det låter som en simpel lösning. Jag har redan avverkat de gamla stiften men jag tror att lite nya stift från häftpistolen kommer göra ett bra jobb. Blir till att ta dom en och en manuellt som STDI och data_foggen rekommenderade.
Idag trillar förhoppnignsvis basportarna och det nya Seas baselementet in med lite smått och gott från Hifikit.

Vad gäller infästning av basen så har jag övervägt diverse lösningar, var inne på inslagsmutter men efter lite mått och reson så inser jag att inslagsmutterns hullingar kommer för nära kanten av hålet till basen och det finns överhängande risk att MDF spricker. När man använder inslagsmuttrar så måste man ta med i beräkningen att den inre gängan är t.ex. m5 men sen sträcker ju sig själva inslagsmuttern en bra bit utanför det. En inslagsmutter med m5 kan heller inte fästas i ett 5mm hål utan den behöver gissningsvis kanske 7-8mm.
Så jag går på förlaget från Bill50x som tipsade om att köra med genomgående skruv med bricka och mutter på insidan. Då får man en säkrare montering över tid och man kan dessutom byta elementet utan att ev. behöva reparera redan skruvad MDF.
Så jag köpte på mig m4 skruv, bricka och mutter. Jag är osäker på hur pass långa skruv jag faktiskt behöver så jag tog det säkra före det osäkra och köpte både 30 och 40mm långa så får vi se vad som blir bäst när det monteras, förhoppningsvis senare idag. De förborrade 3mm hålen i bottenbaffeln får då borras upp till 4mm.
...
Jag beställde skruvar, brickor och muttrar av Hornbach.
En låda skruv, en låda muttrar, en låda brickor á 100st.
Det jag fick var en låda muttrar, en låda brickor och EN skruv... Så jag fick ta mig dit och ta dom i örat men det gav mig också möjligheten att köpa 50/50 i skruvlängd så det var inte helt dumt kanske, men gud så irriterad man vart på deras misstag

Gällande tonbyglar så visar det sig att CDON säljer dessa från Stäubli för 118kr/st: https://cdon.se/produkt/staubli-ks-4n-1 ... 3f3034cb1/
Men jag valde istället att köpa från tyskland då dom hade den äldre modellen som jag tycker passar bättre in i bygget och är lite mer nätt i sin utformning:
https://www.buerklin.com/en/p/staeubli- ... 21/40F436/

[smorgar]

Borrat upp 3mm hål till 4mm runt baselementets infästning samt markerat var jag ska borra för att fästa filret

20250707_144243.jpg (1.8 MiB) Visad 639 gånger

Limmar basport

20250707_153205.jpg (1.93 MiB) Visad 639 gånger

Förbereder och snyggar till filtret lite

20250707_161705.jpg (1.86 MiB) Visad 639 gånger

Filter monterat. Eftersom buntbandet som höll fast spolen i plattan lossnade under frakten från Polen så valde jag en starkare och mer långlivad lösning i form av en väldigt robust, fåkardelig och formbar kabel. Inte för att jag har tänkt skicka dom någonstans men äntligen fick jag använt den där kabelbiten jag har sparat på i 10+år.

20250707_181219.jpg (1.68 MiB) Visad 639 gånger

Dags för baselementet att hitta hem igen

20250707_181903.jpg (1.93 MiB) Visad 639 gånger

M4, bricka och låsmutter

20250707_182515.jpg (1.95 MiB) Visad 639 gånger

Blir ju riktigt bra detta, på med nya däck vettja!

20250707_183334.jpg (1.8 MiB) Visad 639 gånger

20250707_183424.jpg (1.95 MiB) Visad 639 gånger

Och en stund senare är båda klara

20250707_205808.jpg (1.86 MiB) Visad 639 gånger

Ett problem jag stött på är att jag köpte den 3d-printade konverteraren från orginalkontakt till bananer. Det finns som ingen bra plats att sätta den på då den är väldigt bred och djup. På orginalbaffeln så fästes den på samma plats som orginalkontakten satt men det går inte här... Såvida man inte vill ha bananpluggarna utstickandes framtill på sidan. Jag ska vända och vrida lite på det och se om jag kan hitta nån bra lösning nu när allt annat är monterat.
Om jag inte blir nöjd med placeringen av huset till bananpluggarna så funderar jag på att köra pluggarna rakt igenom bottenplattan brevid varandra och sen använda 90graders bananpluggar för att koppla in. Vi får se hur det blir, har ni tips så tar jag som vanligt gladerligen emot dom!
Länk till bananpluggsdelen för OA116: https://www.hifikit.se/holjen-till-hogt ... sonab.html

Jag inväntar ett samtal från lackfirman så att jag kan hämta upp dom nylackade lådorna för att sedan plocka ihop och provlyssna spektaklet.

[paa]

Dom här bygger ju oerhört lite i djup, så det skapar bättre plats för vinklade bananer under högtalaren: https://www.hifikit.se/banankontakt-hona-chassie.html

[smorgar]

Dom här bygger ju oerhört lite i djup, så det skapar bättre plats för vinklade bananer under högtalaren: https://www.hifikit.se/banankontakt-hona-chassie.html

Bra tips men dom är för korta för bottenplattan. Gängan är exakt lika lång som plattan i sig.
Jag har ju dessa som följer med höljet till OA116-höljet. Dom räcker gott och väl igenom men det känns som sagt inte så praktiskt att behöva lägga sig på golvet som en bilmekaniker för att koppla in. Inte för att jag skulle koppla ur och in speciellt ofta men det känns heller inte helt proffsigt att ha en sådan montering som pekar rakt ner.

{0187E900-1BEE-4085-B888-1E4A21DA4F21}.png (87.3 KiB) Visad 633 gånger

[smorgar]

Detta får bli lösningen på mitt problem med monteringen av bananpluggarna. Inget fancy alls utan snabbt och lätt.
45x45x20cm och plats för 8mm skruvskalle med 4mm gänga enligt de skruvarna jag har så det blir liknande montering som baselementet med m4, bricka och mutter.
Väggarna är 3mm tjocka förutom den främre väggen med hål i som är 8mm tjock pga att bananhonorna jag har är på det viset. Printas såklart i svart.
Nu får skrivaren jobba lite...
Hörde från lackfirman att högtalarna bör vara klara i morgon eller övermorgon beroende på om dom är nöjda med resultatet eller ej.

{5FF00837-18B1-4104-8D0B-EA973205B188}.png (193.34 KiB) Visad 534 gånger

[paa]

Varför inte bara sätta bananhonor i den sidan av lådan som står mot väggen?

[Conny]

Detta får bli lösningen på mitt problem med monteringen av bananpluggarna. Inget fancy alls utan snabbt och lätt.
45x45x20cm och plats för 8mm skruvskalle med 4mm gänga enligt de skruvarna jag har så det blir liknande montering som baselementet med m4, bricka och mutter.
Väggarna är 3mm tjocka förutom den främre väggen med hål i som är 8mm tjock pga att bananhonorna jag har är på det viset. Printas såklart i svart.
Nu får skrivaren jobba lite...
Hörde från lackfirman att högtalarna bör vara klara i morgon eller övermorgon beroende på om dom är nöjda med resultatet eller ej.

{5FF00837-18B1-4104-8D0B-EA973205B188}.png

Stor låda för bananerna eller fel sort?

Annars vill jag bara säga, bra dokumenterat!

[RogerGustavsson]

Det finns bananer som pressas in i ett lagom stort hål. Carlsson hade sådan i början och även några Guru har dem.

bananer.jpg (275.15 KiB) Visad 500 gånger

[petersteindl]

Varför inte bara sätta bananhonor i den sidan av lådan som står mot väggen?

Jag sätter banankontakter på undersidan av OA116 och OA2212. Då behöver man inte tänka på att man kanske vill sätta högtalarna 1 mm från vägg, det är bara att göra.

[smorgar]

Detta får bli lösningen på mitt problem med monteringen av bananpluggarna. Inget fancy alls utan snabbt och lätt.
45x45x20cm och plats för 8mm skruvskalle med 4mm gänga enligt de skruvarna jag har så det blir liknande montering som baselementet med m4, bricka och mutter.
Väggarna är 3mm tjocka förutom den främre väggen med hål i som är 8mm tjock pga att bananhonorna jag har är på det viset. Printas såklart i svart.
Nu får skrivaren jobba lite...
Hörde från lackfirman att högtalarna bör vara klara i morgon eller övermorgon beroende på om dom är nöjda med resultatet eller ej.

Bilagan {5FF00837-18B1-4104-8D0B-EA973205B188}.png finns inte längre

Stor låda för bananerna eller fel sort?

Annars vill jag bara säga, bra dokumenterat!

Problemet är som så att jag köpte den 3d-printade del från Hifikit som konverterar OA116 från cannon 4-pin till bananer. Det går ju smidigt och lätt att montera den på orginalbaffeln men denna nya baffel har inte riktigt plats för detta smått enorma åbäke till bananhus. Så jag konstruerar helt enkelt ett nytt hus som är lite mindre och nättare.
Jag klurade på att montera bananpluggarna direkt i bottenplattan så att dom pekar rakt ner, men då måste jag köra med 90-graders bananpluggar så det blir lite bökigt. Med denna lösningen så kommere bananpluggarna att sitta vågrätt längst med baffeln och peka rakt bakåt.

Fick sticka iväg och hjälpa med lite datorbygge idag så inget har printats ännu. Tog mig tiden att knåpa ihop en ny variant med samma mått men ett skruvhål är flyttat och lite rundare och stiligare överlag tycker jag. Tänkte bifoga .stl filen för ev. framtida behov av medlemmar men .stl är inte tillåtet att ladda upp i forumet.

{C12E8E16-1DE7-424C-8812-A421EE68A2B1}.png (102.47 KiB) Visad 470 gånger

[Conny]

Skall måtten verkligen vara i cm?
Tyckte det lät mycket....

[smorgar]

Skall måtten verkligen vara i cm?
Tyckte det lät mycket....

Haha ja det har du helt rätt i, mm såklart!

[smorgar]

Skrivaren jobbar...

IMG_6581.jpg (1.08 MiB) Visad 376 gånger

Men det blir ju sällan som man tänkt sig när man printar. Botten blev sluttande av någon anledning, förmodligen för mycket avrundning i kanterna mot botten...

IMG_6582.jpg (1.15 MiB) Visad 376 gånger

Annars rätt bra förutom hålet som blev i fronten innåt. Det var för tight med hålet och 8mm väggen i fronten.

IMG_6583.jpg (974.03 KiB) Visad 376 gånger

Blev till att snabbt koka ihop en ny simplare variant, ett mellanting mellan den första och den som skrevs ut men inte blev så bra.
Lite tjockare vägg i fronten för att få bort hålet som blev och även skapa lite mer styrka i hela designen så att den överlever massor av slitage.
Nu är den 45x55x20mm, hålen är 8,5mm i botten och och 4,5 i toppen.

{A0D53FBB-C687-4EFC-97BA-9897FBF5F164}.png (108.8 KiB) Visad 376 gånger

[smorgar]

Insåg att det finns ingen anledning till att ha skruvtornet fristående, det kommer bara skapa stress på plasten när man pluggar in och ur bananerna. I sedvanlig 3d-printar ordning: när man tror att man är klar, då har man bara börjat...

Testpassade lite med en simpel modell av bananhonan:

A72F6B73-C587-4B6A-9A66-AC235204DB97.png (269.79 KiB) Visad 353 gånger

[petersteindl]

Den där går väl att fästa på undersidan av OA116.

[smorgar]

Som sagt... när man tror att man är klar

Men nu får det vara nog! Mot printern!
47x45x20mm
väggarna och botten är 3mm förutom främre väggen som är 15,5mm

{BE8CF30A-81F4-444F-BFE5-3679ECFB1059}.png (162.19 KiB) Visad 323 gånger

{0339413E-DE5F-4AE7-AEC9-CBD6370BA83A}.png (265.84 KiB) Visad 323 gånger

[smorgar]

Den där går väl att fästa på undersidan av OA116.

Jag hoppas det, jag har mätt och mätt och mätt men det dyker ständigt upp någon variabel jag inte har tänkt på. Nu kom jag på att en mutter ska ju på bananhonan med så jag fick flytta upp hålen 3mm.

[smorgar]

Ny gummilist åker på gallren

20250708_142930.jpg (1.92 MiB) Visad 255 gånger

Blev rätt bra om jag får säga det själv, gjorde som STDI och data_foggen rekommenderade och tryckte igenom stift manuellt. Blev stift från häftpistolen.

20250708_162250.jpg (1.89 MiB) Visad 255 gånger

Rengöring med diskmedel och skrubbsvamp, torking och en vända isopropanol och prepp för lackning av skruvarna. Lacken åker på senare idag.

20250709_194319.jpg (1.94 MiB) Visad 255 gånger

20250709_200346.jpg (1.47 MiB) Visad 255 gånger

20250710_120949.jpg (1.52 MiB) Visad 255 gånger

Här är alla itterationer av huset till bananhonorna som jag jobbat på, den första längst till vänster är den som är köpt via Hifikit

20250711_145119.jpg (1.85 MiB) Visad 255 gånger

Och det slutgiltliga resultatet

20250711_145151.jpg (1.94 MiB) Visad 255 gånger

Länk till STL för den som vill skriva ut sina egna:
https://drive.google.com/file/d/1KqUKD7 ... drive_link

[smorgar]

Här pågår det något lustigt med... Lite test för att se hur pass bra man kan få det

20250711_151609.jpg (1.38 MiB) Visad 1146 gånger

[smorgar]

Skruvarna fick sig 3 vändor med satin black

20250711_193900.jpg (1.94 MiB) Visad 1119 gånger

Tog tillvara på det förborrade hålet för kabelgenomförning till ingången för + -, borrade där efter två till med lika mellanrum
Löder på kablarna och monterar bananpluggarna och dess lilla hus

20250711_194101.jpg (1.82 MiB) Visad 1119 gånger

Huset fästes med m4, bricka och mutter, här använde jag mina 40mm m4 till skillnad från basen som klarade sig fint på 30mm
Bev väldigt nöjd med resultatet av alla timmars 3d-modelering och måttande. Ganska snyggt blev det ju med!

20250711_195636.jpg (1.9 MiB) Visad 1119 gånger

20250711_202605.jpg (1.88 MiB) Visad 1119 gånger

[smorgar]

Gillar inte smaken av ormolja, tror heller inte på tomten...
Tänkte att mina nyarenoverade högtalare skulle få sig en lite finare kabel.
Jag köpte på mig ett par meter av Supras Rondo 2,5mm kabel. Raka bananer till högtalarna och 90grader till förstärkaren så att jag kan få upp tv-bänken så nära väggen som möjligt.
Jag uppskattar trevliga kablar och denna är väldigt mjuk och fin. Känns ju som en rejäl kabel när den är så pass tjock som den är men hälften av innehållet är tygsnöre
Testade att trycka in den i bananerna på bottenplattan och kabeln lägger sig i en fin jämn båge ner mot golvet och undviker baselementet perfekt.

20250711_211730.jpg (1.29 MiB) Visad 1113 gånger

[smorgar]

Vaknade i morse och kände att: "näe jag är inte nöjd med hur lödningarna blev i bananhuset".
Så det fick komma loss igen, tog bort bladkontakterna som jag tidigare lött på och inte var nöjd med, upptäckte också att dom satt lite löst och så får det ju inte vara. Det är extremt svårt att dra åt muttrarna i bananhuset.
Nu lödde jag rakt på gängorna till bananhonan, mycket bättre. Passade också på att täta huset med lite tätningslist.

20250712_115944.jpg (1.67 MiB) Visad 1060 gånger

Lackningen av skruvarna fick blandat resultat. Vissa blev okej, de flesta blev lite knottriga och släpper färg väldigt lätt.
En sjuhelsikes massa slipande med sandpapper för att få bort den gamla färgen och göra om och rätt.

20250712_153555.jpg (1.69 MiB) Visad 1060 gånger

Några timmar och svordomar senare

20250712_203202.jpg (1.87 MiB) Visad 1060 gånger

Nu åker dom på primer och sen ny färg och sen mattlack på det.

[smorgar]

Så då har jag varit och hämtat lådorna hos lackfirman.

Reslutatet lämnar allt att önska. Det är både gropar och bubblor i lacken. Emblemen togs inte loss utan man har lackat rakt över allt.
Panelerna hade börjat sära lite på sig och det skulle man limma och klämma ihop, det gjorde man inte.
Man skulle maskera hela toppen och botten så att ingen färg kom in i lådan. Det gjorde man inte så nu är serienummer och allt sånt borta, men lådorna är nu svarta på insidan så det är väl fint om man ska försöka se något ljus i denna historian. Vadderingen som tidigare ägare har limmat in i lådan (nån sorts självhäftande absorbent) är nu svarta och frasiga i lack.

Man skulle dessutom limma den regel som huserar skruvhålen i lådorna då den hade släppt lite längst med en långsida upptill. Jag var väldigt noga med att poängtera att den måste limmas från insidan och den måste sitta tight längst med väggen. Istället har man bänt ut regeln och fyllt på med en stor mängd epoxy så nu är regeln böjd in mot lådan och skruvhålen sitter längre inte där dom ska sitta så det går inte att sätta ihop den.

Jag vet helt ärligt inte riktigt vad jag ska göra i detta läget. Jag är osäker på om det är värt att rädda lådorna.
Jag tänker att jag får be en snickarfirma bygga mig ett par nya men är det någon som har en ritning på OA116 som jag kan skicka till ett snickeri? Jag vill minnas att jag sett folk bygga OA14 eller om det var OA116 men det var många många år sen...

Har någon en ritning på OA116 så är jag villig att betala för den!

[RogerGustavsson]

Vad synd! Har följt renoveringen med intresse men så här får det inte sluta, vilka klåpare.

[smorgar]

Vad synd! Har följt renoveringen med intresse men så här får det inte sluta, vilka klåpare.

Ja det känns inte roligt alls. Gör ont i Hifi-hjärtat!

[smorgar]

Mått är mätta och modelering klar...

Utsidan:
långsida 45.5cm
kortsida 26.3cm
höjd 53cm
-----
väggar 1.2cm tjocka
hyllplan 1.3cm tjocka
övre inre kant 0,8cm tjock
övre inre kant 1.3cm hög
stort hål i inneplan: 2cm från kanterna åt alla håll förutom bakåt där de mindre hålen är
stora hålet är 20cm i diameter och är cm 2cm från väggar
de mindre hålen är 9cm i diameter och är 1,5cm från väggar
det minsta hålet är 4cm i diameter mitt i mellan de fyra mindre hålen
första plattan från toppkanten är 16cm ner
nästa platta är 13cm ner från den översta plattan
sista plattan är 13cm från botten

Om någon råkar ha en isärplockad OA116 och kan verifiera mina mått så vore det oerhört uppskattat.


Någon i Göteborg som har tillgång till CNC och kan hjälpa mig?
Kan givetvis ratta fram en CNC ritnig men jag är helt okunnig i hur man gör det, det borde inte vara så svårt hoppas jag...

{C138522D-9A82-4B25-B071-147F325A2CBE}.png (256.91 KiB) Visad 969 gånger

[smorgar]

Skam den som ger sig, satt uppe halva natten med en vass mora i kombination med hammare och bankade loss lim för att sedan limma om kanlisten. Limmet är inte tort ännu men det ser mycket lovande ut!
Jag har fått kontakt med en gammal vän som är duktig på CAD och CNC-grejer så han kan hjälpa mig att ta fram en ritning för nya lådor. Men tills dess så kör jag på orginallådorna...

Stoppade i lite glasfiberisolering. Jag hittade att Hornbach hade ett glasfiberdrev som nästan hade rätt mått:
https://www.hornbach.se/p/isolering-iso ... m/8873437/ - Väldigt lättjobbad, bara att rulla ut, klipp av och stoppa i.
Man får lägga dubbla lager då den är 30mm tjock istället för 50mm som orginalstoppningen är. Man får då ytterligare 10mm utöver orginal och det ändrar ju lådvolymen och dämningen en aning men inte allt för mycket hoppas jag. Jag märkte att jag förmodligen har mätt orginaldämningen fel, ganska svårmätt när den var så luddig och trasig som min var. Jag mätte den till 100mm höjd men den är nog snarare 110mm i höjd så jag tror att mina extra 10mm glasfiber i sidled kompenserar för de saknade 10mm i höjd.
Ska klippa till glasfibret lite mer precist och dammsuga ur lådorna innan dom stängs...

20250714_003525.jpg (1.79 MiB) Visad 930 gånger

Rör limmas med Casco Universal Aqua då detta lim går att ta bort utan större problem i denna applicering. Rören sitter tight i basreflexerna redan som dom är så jag säkrar bara upp med lite extra täthet och tålighet. Portarna i sig är limmade med Casco Superfix på undersidan och sen extra tätade med silikon på insidan

20250714_005541.jpg (1.81 MiB) Visad 930 gånger

[smorgar]

Frågar någon kunnig: Visst är det okej att dra baselementets kabel runt spolen på det viset jag jag gjort på bilden ovan?
Jag är osäker och antar att det är okej men lika bra att fråga någon expert

[smorgar]

Vaknade strax efter 08:00 i morse som ett barn på julafton och kunde verkligen inte somna om även om jag var uppe långt in på småtimmarna.
Limningen på regeln i toppen av ena lådan var halvtorr vid detta laget. Jag tänkte att eftersom jag limmat den så pass elegant att man inte kan komma i kontakt med limmet så är det bara att köra på. Dessutom bra om limmet torkar när topbafflarna sitter på för då hamnar den ju precis exakt där den ska vara.

Jag tog bort gummilisterna som finns på plastramen i toppen innan jag skickade in lådorna för lackering. Rengjorde dom och fick dom både rena men också mjuka och fina igen. När jag satte tillbaka gummilisterna så insåg jag att dom har för ganska många år sen gett så pass vika att dom inte längre fyller sitt syfte. Jag lät dom vara kvar men jag tätade runt båda topbafflarna med tätningslist från Hifikit. Håltång för att inte blockera hålen i hörnen som ska passa med piggarna i plastramen i lådan. Hålen för skruvarna är mestadels öppna, men dom är så grovgängade att det där löser sig själv.

20250714_101613.jpg (1.79 MiB) Visad 871 gånger

Lite kabeldragning från nedre filterkortet

20250714_133056.jpg (1.88 MiB) Visad 871 gånger

Jag har ganska länge funderat på vad den bästa löstningen för att få fast kablarna i röret är. Jag tänkte att såna plastgrunkor som är till för att hålla fast usbkablar etc kanske är bra, ett par såna längst med och kablarna snyggt hållna där. Men jag vill inte att saker ska kunna skramla utan hållas fint på plats men ändå gå att ta loss. Tejp går ju bra men vilken sort borde man använda då...? Mot en stor kasse med allehanda tejp i hopp om fynd!
Jag fyndade en hel rulle med Tesa dubbelhäftande kardborre i bredden av ett bilbälte eller något åt det hållet. Bingo!
Denna kommer ju sitta i år och dar och ändå kan man justera kablar eller vad man nu vill göra i framtiden.

20250714_134932.jpg (1.85 MiB) Visad 871 gånger

Vill som sagt inte att saker ska skrama så kabeln till basen i botten har jag dragit lite listigt runt spolen och sen S-vängd in i håligheten på insidan av basporten. Såklart vill jag inte att saker ska varken flytta på sig eller gud förbjude skramla så kabeln får et par duttar smältlim för att hållas på plats.
På bilden så ser det ut som att röret sitter snett i porten, men det är en synvilla!

20250714_143705.jpg (1.76 MiB) Visad 871 gånger

Då var båda bottenplattorna fullständigt kompletta och redo för montering i lådorna.
Allt kablage på bottenplattan är väldigt noga draget. Det sitter som tyskarna säger; "gutentight", dvs att allt sitter fast där det ska vara utan att vara för hårt spänt ellet åtdraget. Det finns lite slack, men inget kan flytta sig.

20250714_144134.jpg (1.83 MiB) Visad 871 gånger

Då var det dags för bottenplattan att hitta hem igen. Jag lackade om skruvarna men eftersom jag är en total amatör och det är första gången jag använder sprayfärg så blev det lite väl tjockt... Skruvarna blev som lite bulliga och korset i toppen är längre inte helt 100. Extremt lätt att glida ur skåran men det är bara sprayfärg som ger sig som tur är.

20250714_150406.jpg (1.7 MiB) Visad 871 gånger

Mellanregister monterat i toppen, de nya internkablaget är lite mer givmilt i längd och inte "irriterande korta" som Grafpro så pricksäkert beskriver det. Det gör livet mycket lättare i detta läget. Kabeln till mellanregistret lägger jag mellan glasfiberisoleringen och plattan som isoleringen ligger på. Så att kabeln har lite lite slack men sitter där den ska utan att kunna skapa missljud eller oreda. Likaså kablarna till diskantfiltret.

20250714_161230.jpg (1.93 MiB) Visad 871 gånger

Och där var diskantplattorna på plats. Och projektet når sitt slut för denna gången.
När jag får lite ny energi så kommer jag att fräsa två helt nya lådor med CNC men den resan får sin egna tråd när den tiden kommer.
Dom kommer ha perfekt finish. Bafflarna kommer att monteras med maskinskruv och stålgänga på insidan.

20250714_194734.jpg (1.95 MiB) Visad 871 gånger

20250714_194741.jpg (1.79 MiB) Visad 871 gånger

20250714_194753.jpg (1.66 MiB) Visad 871 gånger

[Kermit116]

Bravo! Vrålsnyggt allt.

Men...

Din senaste post är från klockan 22.10 och nu är klockan 22.37. Hur låter dom?

[smorgar]

Bravo! Vrålsnyggt allt.

Men...

Din senaste post är från klockan 22.10 och nu är klockan 22.37. Hur låter dom?

Tackar tackar!

Jag insåg nu när jag tittade på mina bilder att jag har ju glömt en högst viktig grej: Dekalerna!
Nya lådor kommer ju på plats när jag har tid och lust men bottenplattan kommer bestå och där med så får jag ju också fästa OA116 dekalen i botten.

Så hur låter dom undrar du. Jag vet faktiskt inte riktigt vad jag ska säga... Fantastiskt! Jag hade innan renoveringen problem med stereobilden och svagt mellanregister där vissa typ av manliga röster som drunknade bakom allt och man hörde knappt vad dom sades. Allt detta är löst nu!
Dom är väldigt detaljerade och tighta, men samtidigt stora, luftiga och bakåtlutade/avslappnade i sin ton. Basen är grymt imponerande och allt låter väldigt sammanhängande på ett förbryllande magiskt vis. Det är svårt att beskriva ljud med ord på detta viset och man säger ju att en bild säger mer än tusen ord men jag vet inte ens om tusen bilder skulle räcka till...
Jag är otroligt nöjd med hur dom låter och jag älskar dom!

Igår när jag kopplade in dom så la sig kabeln lite dumt och jag tänkte att jag drar ut bananpluggarna ur stärkaren och vrider lite på kabeln så att den inte ligger vriden. Första in och urkopplingen med en helt ny bananplug. Den gick i småbitar och jag fick ta en tång och dra ur själva pluggen ur stärkaren. Aldrig sett på maken! Den är köpt i en butik här i närheten så jag får åka och byta den i morgon.

20250714_200044.jpg (1.72 MiB) Visad 829 gånger

Det kommer snygga bilder på min uppsättning när jag är klar med vardagsrummet. Jobbar just på ett par absorbenter som ska kläs och hängas upp på väggen samt 5 tavlor och en rolig Hifi-klocka jag satte ihop här om dagen.
Skivan är: Ovnimoon - Galactic mantra (som var grovt repad från fabrik)

20250708_141127.jpg (1.75 MiB) Visad 828 gånger

[smorgar]

Här är urverket jag använde mig av om någon skulle vilja bygga en egen klocka: https://www.hornbach.se/p/klocka-cutcas ... /10349966/
Urverket är nästan helt ljudlöst (man får stå väldigt nära och ha helt tyst rum för att höra den) när det hänger på väggen men surrar lite om man lägger den på sitt bakstycke.

[paa]

Här pågår det något lustigt med... Lite test för att se hur pass bra man kan få det

20250711_151609.jpg

Är det 3d printad? Har du skapat printfilen själv?

[RogerGustavsson]

Igår när jag kopplade in dom så la sig kabeln lite dumt och jag tänkte att jag drar ut bananpluggarna ur stärkaren och vrider lite på kabeln så att den inte ligger vriden. Första in och urkopplingen med en helt ny bananplug. Den gick i småbitar och jag fick ta en tång och dra ur själva pluggen ur stärkaren. Aldrig sett på maken! Den är köpt i en butik här i närheten så jag får åka och byta den i morgon.

Lite bristfällig konstruktion och så rider de väl på namnet Nakamichi skulle jag tro (som förmodligen inte alls har med det ursprungliga företaget att göra). Skruvförbindelse är sällan optimalt, lödning bättre.

[smorgar]

Igår när jag kopplade in dom så la sig kabeln lite dumt och jag tänkte att jag drar ut bananpluggarna ur stärkaren och vrider lite på kabeln så att den inte ligger vriden. Första in och urkopplingen med en helt ny bananplug. Den gick i småbitar och jag fick ta en tång och dra ur själva pluggen ur stärkaren. Aldrig sett på maken! Den är köpt i en butik här i närheten så jag får åka och byta den i morgon.

Lite bristfällig konstruktion och så rider de väl på namnet Nakamichi skulle jag tro (som förmodligen inte alls har med det ursprungliga företaget att göra). Skruvförbindelse är sällan optimalt, lödning bättre.

Oj detta har jag ingen koll på, jag bara antog att det var kvalitetspluggar från japan. Jag borde kanske skaffa något helt annat bättre eller vad tror du?
Fick lite avsmak för dessa pluggarna när den trillade isär och jag såg hur vek konstruktionen i den var...

[Edit] Herre gud... jag googlade lite nu och hittar exakt samma pluggar fast utan "Nakamichi" på för 149kr för 10st... [/Edit]

[smorgar]

Här pågår det något lustigt med... Lite test för att se hur pass bra man kan få det

20250711_151609.jpg

Är det 3d printad? Har du skapat printfilen själv?

Japp dom är 3d-printade, filen kommer från en annan tråd där någon hade fått tag i något företag som kunde få fram dessa i mässing. Sjukt snyggt men verkar vara helt omöjligt att få tag på idag.
Alla utskrifterna i bild är lite olika med olika inställningar, material, huvud, bottenplatta etc.

Om någon vet hur man kan få tag på nya emblem i mässing eller annan metall så hör gärna av er!

[smorgar]

Satt och letade 90-graders bananpluggar i lämplig kvalitet och pris.

Snubblade över dessa tonbyglarna/bryggorna för ett väldigt förmånligt pris! Skriver det här om någon har behov.
https://www.amazon.se/-/en/Circuit-Sock ... DG2EsKTGX6

[smorgar]

Jag har ju fått en hel del delar över efter renoveringen av både mina OA14 och nu OA116 som bara kommer samla damm hos mig.
Om någon har behov av något så säg till så kommer vi överens om något lämpligt trevligt pris.

2st cannon 4-pin XLR hona+hane
8st rullhjul med fästen (OA116/OA2212)
7 fötter till OA14 (de flesta lite spruckna och tejpade)
4 tonbyglar (två blå, två röda från OA116)
Mer eller mindre komplett internkablage till OA116 (några utan bladkontakten som är 2,5mm)
2st B65oa-ii
1st Seas Prestige H1208 L22RN4X/P som har en liten liten spricka i kanthupphängingen
Allt detta är såklart kosmetiskt slitet med åren men fullt fungerande.

Sen så har jag två hus till bananhonor för konveringering av Cannon till bananpluggar för OA116. Det är bara själva husen, bananhonorna får man ordna fram på annat håll. Dessa har jag gett 329kr för då med bananhonorna så jag kan tänka mig 100kr+frakt för paret.
https://www.hifikit.se/holjen-till-hogt ... sonab.html
https://www.hifikit.se/tillverkare/jant ... ickel.html (Bananhuset är utformat för denna plug)

[RogerGustavsson]

Satt och letade 90-graders bananpluggar i lämplig kvalitet och pris.

Snubblade över dessa tonbyglarna/bryggorna för ett väldigt förmånligt pris! Skriver det här om någon har behov.
https://www.amazon.se/-/en/Circuit-Sock ... DG2EsKTGX6

Asiaterna är duktiga på göra saker som liknar de "äkta" men ofta utan kvalitet. Jag kör med Stäublis vinklade bananer som är tänkta för beröringsskyddade honor. Går att kapa bort beröringsskyddet.

20250715_132511.JPG (1.16 MiB) Visad 783 gånger

[smorgar]

En fundering som jag har haft:
När jag köpte högtalarna så märkte jag att byglingen till mellanregistret är olika på paret. Den ena byglas lodrätt och den andra vågrätt för att låta lika. Väldigt skumt och jag antog att förra ägaren har kopplat på fel stift. Men när jag tog isär högtalarna så inser jag att det finns inget stift att koppla fel på till mellanregistret. Mitt i all renovering så glömde jag helt bort detta men insåg när jag spelade på dom att "problemet" kvarstod.

Det slog mig då att under renoveringen på insidan av lådorna så finns det serienummer och lite information. Det var då jag upptäckte att båda högtalarna är OA116L. Det var först nu i dagarna som jag insåg att båda var nog från början vänsterhögtalare, kanske t.o.m redan från fabrik? Det blir ju som så att om man vrider mellanregistret 90 grader så får man just denna effekten av att byglingen blir tvärt om.
Är detta vanligt förekommande?
Jag täntke att nästa gång jag öppnar dom för att förmodligen lacka om lådorna så kommer jag att löda om resistorn så att det blir samma bygling på bägge för lika ljud. Jag går även i tankarna om att vända den sista diskanten i "bågen" för att få 4 diskanter med direktljud och 2 med reflekterat istället för 3-3 som det är orignal. Detta på förslaget som kom tidigare i tråden. Diskanten jag funderar på att vända är den som är märkt med röd ring i bild.

En till sak jag har märkt men inte nämnt i tråden. De 3d-printade fästena till T22 diskanterna gör det makalöst krångtligt att få på topgallret. Nu har jag ju helt ny gummilist på och det hjälper nog inte alls i detta läget utan snarare tvärt om. Men t.o.m på mina OA14 är det väldigt svårt att knö på gallret men där är det görbart. På mina OA116 har jag ännu inte lyckats. Problemområdet med att få på gallret illustreras med blå pilar.

{74E99447-2751-42B6-A12C-7511F0A9E8FB}.png (600.27 KiB) Visad 574 gånger

[Chris71]

En fundering som jag har haft:
När jag köpte högtalarna så märkte jag att byglingen till mellanregistret är olika på paret. Den ena byglas lodrätt och den andra vågrätt för att låta lika. Väldigt skumt och jag antog att förra ägaren har kopplat på fel stift. Men när jag tog isär högtalarna så inser jag att det finns inget stift att koppla fel på till mellanregistret. Mitt i all renovering så glömde jag helt bort detta men insåg när jag spelade på dom att "problemet" kvarstod.

Det slog mig då att under renoveringen på insidan av lådorna så finns det serienummer och lite information. Det var då jag upptäckte att båda högtalarna är OA116L. Det var först nu i dagarna som jag insåg att båda var nog från början vänsterhögtalare, kanske t.o.m redan från fabrik? Det blir ju som så att om man vrider mellanregistret 90 grader så får man just denna effekten av att byglingen blir tvärt om.
Är detta vanligt förekommande?
Jag täntke att nästa gång jag öppnar dom för att förmodligen lacka om lådorna så kommer jag att löda om resistorn så att det blir samma bygling på bägge för lika ljud. Jag går även i tankarna om att vända den sista diskanten i "bågen" för att få 4 diskanter med direktljud och 2 med reflekterat istället för 3-3 som det är orignal. Detta på förslaget som kom tidigare i tråden. Diskanten jag funderar på att vända är den som är märkt med röd ring i bild.

En till sak jag har märkt men inte nämnt i tråden. De 3d-printade fästena till T22 diskanterna gör det makalöst krångtligt att få på topgallret. Nu har jag ju helt ny gummilist på och det hjälper nog inte alls i detta läget utan snarare tvärt om. Men t.o.m på mina OA14 är det väldigt svårt att knö på gallret men där är det görbart. På mina OA116 har jag ännu inte lyckats. Problemområdet med att få på gallret illustreras med blå pilar.

{74E99447-2751-42B6-A12C-7511F0A9E8FB}.png

Jag vet inte om du utgår ifrån någon skyltning eller vad slutsaten om att du har 2 vänster kommer sig, högtalarnas bafflar är ju modulära så det är ju bara svänga dem i rätt position för att få en vänster eller höger, så det torde ju ha ganska liten inverkan.
Experiment med diskanter och dess placeringar är nog absolut ett vettig övning att göra för inte ens Stigs egna mekaniska konstruktör var helt överens om vad som var optimalt utan ägnade en ansenlig tid efter sitt värv på Sonab med att utveckla en egen variant av 2212 med endast 9 diskanter/ högtalare, jag har för avsikt att realisera detta arbete för att se om det han kom fram till är bättre, sämre eller bara annorlunda.

Personligen tycker jag att det varit för mycket fokus på diskanter i 70-tals modellerna, deras största tillkortakommanden är inte i det registret utan ett mellanregister som inte når upp till den frekvens där det bör delas och basar som inte når ner till den mening som lådan är avsedd för, men som sagt det är mina högst personliga åsikter.

[smorgar]

En fundering som jag har haft:
När jag köpte högtalarna så märkte jag att byglingen till mellanregistret är olika på paret. Den ena byglas lodrätt och den andra vågrätt för att låta lika. Väldigt skumt och jag antog att förra ägaren har kopplat på fel stift. Men när jag tog isär högtalarna så inser jag att det finns inget stift att koppla fel på till mellanregistret. Mitt i all renovering så glömde jag helt bort detta men insåg när jag spelade på dom att "problemet" kvarstod.

Det slog mig då att under renoveringen på insidan av lådorna så finns det serienummer och lite information. Det var då jag upptäckte att båda högtalarna är OA116L. Det var först nu i dagarna som jag insåg att båda var nog från början vänsterhögtalare, kanske t.o.m redan från fabrik? Det blir ju som så att om man vrider mellanregistret 90 grader så får man just denna effekten av att byglingen blir tvärt om.
Är detta vanligt förekommande?
Jag täntke att nästa gång jag öppnar dom för att förmodligen lacka om lådorna så kommer jag att löda om resistorn så att det blir samma bygling på bägge för lika ljud. Jag går även i tankarna om att vända den sista diskanten i "bågen" för att få 4 diskanter med direktljud och 2 med reflekterat istället för 3-3 som det är orignal. Detta på förslaget som kom tidigare i tråden. Diskanten jag funderar på att vända är den som är märkt med röd ring i bild.

En till sak jag har märkt men inte nämnt i tråden. De 3d-printade fästena till T22 diskanterna gör det makalöst krångtligt att få på topgallret. Nu har jag ju helt ny gummilist på och det hjälper nog inte alls i detta läget utan snarare tvärt om. Men t.o.m på mina OA14 är det väldigt svårt att knö på gallret men där är det görbart. På mina OA116 har jag ännu inte lyckats. Problemområdet med att få på gallret illustreras med blå pilar.

{74E99447-2751-42B6-A12C-7511F0A9E8FB}.png

Jag vet inte om du utgår ifrån någon skyltning eller vad slutsaten om att du har 2 vänster kommer sig, högtalarnas bafflar är ju modulära så det är ju bara svänga dem i rätt position för att få en vänster eller höger, så det torde ju ha ganska liten inverkan.
Experiment med diskanter och dess placeringar är nog absolut ett vettig övning att göra för inte ens Stigs egna mekaniska konstruktör var helt överens om vad som var optimalt utan ägnade en ansenlig tid efter sitt värv på Sonab med att utveckla en egen variant av 2212 med endast 9 diskanter/ högtalare, jag har för avsikt att realisera detta arbete för att se om det han kom fram till är bättre, sämre eller bara annorlunda.

Personligen tycker jag att det varit för mycket fokus på diskanter i 70-tals modellerna, deras största tillkortakommanden är inte i det registret utan ett mellanregister som inte når upp till den frekvens där det bör delas och basar som inte når ner till den mening som lådan är avsedd för, men som sagt det är mina högst personliga åsikter.

Jag fann inne i båda lådorna att det fanns en skylt med information så som serienummer och liknande. Där fanns även märkningein OA116L i bägge. Eftersom bygligen inte är lika på höger och vänster mellanregister så har jag nu antagit att det från början är 2st vänsterhögtalare som man sedan har vridit på mellanregistret så att det blir en högerhögtalare och sedan monterat diskanterna för höger-läge. Därför har jag bygligen som sagt lodrätt på ena och vågrätt på andra men får samma ljud, dvs utan resistorn. Blev bara nyfiken på om detta var vanligt förekommande och om det kanske är från fabrik.
Jag kommer som sagt ändå att ändra detta när jag öppnar dom nästa gång så att bygligen blir samma-lika för båda högtalarna.

[smorgar]

Efter mycket lyssnande och justerande av saker i mitt vardagsrum så tycker jag att höger mellanregister låter lite lätt svagt. Efter att ha lyssnat på lagom låg volym på väldigt väldigt nära håll så kan jag bekräfta att den låter lite svagt. Jag tycker även att den inte spelar lika rent, ibland tycker jag mig höra lite skorrande. Detta är som sagt på lagom låg volym så det kan omöjligt vara lådan som skorrar.

Jag tittade lite närmre på monteringen av elementet och upptäckte att det inte satt helt jämt åtskruvat längst med nederdelen då den stack ut 5mm mer än överelen räknat från baffeln. Fram med mejseln och dra åt lite men jag märker då att två av skruvarna i botten går runt och har släppt när jag skruvade dom i plasten. Nu vet jag inte om det är så att inte är lufttätt och att det är därför det låter svagt och kanske lite skorrigt men då det är både orginal tätningslist och den list som från fabrik sitter bak på Satori-elementet så har jag svårt att tro att det läcker.

Jag har ingen lust att försöka skruva upp och för tredje gången borra nya hål i baffeln för elementen. Detta är alltså redan gjort en gång av tidigare ägare som fick samma öde som min om-montering. Så en lösning är att helt enkelt byta från Satori elementen till de nya SB17. Med SB17 så har man en monteringsring och då använder man sig av orgialskruvhålen och kommer på det viset runt mitt monteringsproblem.
Tidigare i tråden la jag upp en bild på mina OA14 med SB17 elementen och dom både ser och låter utmärkt! Jag gillade mer hur mellanregistret med SB17 var i mina OA14 än vad jag gillar mellanregistret med Satori i mina OA116. SB17 i OA14 lät mer glasklart och pigga. Satori i OA116 upplever jag (även om en av mina är lite skeva) lite mer mjuka och mysiga i sin ton.

Jag funderar på om man kan byta från Satori till SB17 utan att behöva ändra de nya filtrena. Jag har läst allt jag kan hitta 2-3 gånger men jag lyckas inte lista ut svaret på denna gåta. Allt jag kan komma fram till genom att läsa tillgänglig text är att man kan byta från B65 till SB17 utan filterförändring. Då tänker jag att man behöver göra filterförändring för att byta från orginal till B65 och jag tror att jag med mina filter från Hifikit/Carlssonkult kan byta från B65 till Satori och där med även också SB17, eller?
Så, frågan är om man kan byta från Satori till SB17 om man har nya filter från Hifikit/Carlssonkult plug and play?

[smorgar]

Jag fick svar från Anders på Carlssonkult att det går inte att byta rakt av utan justeringar av filtret behöver göras.

[Imperial-Blomman]

Jepp!
Filtren måste justeras m SB17 från satorimodden.
SB17nrx2 tycker ja e klart roligare å lira på än Satori i dom flesta fallen.
Ja håller på å ska bygga om 2par OD11 t nrx2 å Satori.
Har inte hör nrx2 i OD11 ännu.
De ska bli spännande

Men en stilla fundering över dämpmaterialet.
Har du tagit bort strömningsmotståndet?

[smorgar]

Jepp!
Filtren måste justeras m SB17 från satorimodden.
SB17nrx2 tycker ja e klart roligare å lira på än Satori i dom flesta fallen.
Ja håller på å ska bygga om 2par OD11 t nrx2 å Satori.
Har inte hör nrx2 i OD11 ännu.
De ska bli spännande

Men en stilla fundering över dämpmaterialet.
Har du tagit bort strömningsmotståndet?

Japp det är bara dämpning i den övre delen av lådan enligt instruktionerna tillhörande Hifikits OA116kit.
Jag har verkligen ingen koll på hur man räknar ut och bygger filter... Jag funderar på om jag kan anpassa mitt filter från OA116kittet till SB17 elementet. Har du koll på sånt och kan hjälpa mig? Löda kan jag och detta är ju stora komponenter så jag ser inga hinder där. Bara jag vet vad som ska justeras.

Det faller sig så att om jag får bukt på detta och kan bygga om mitt filter och byta till SB17 så har jag ingen nytta av mina Satorielement längre. Är det något du i så fall är intresserad av så kan vi göra en mycket trevlig deal tänker jag
Jag har bett Anders på Carlssonkult att hjälpa mig med modefieringen av filter men jag tror inte att han är speciellt intresserad.

Jag har bara hört SB17 i OA14 och jämfört med B65-II så är dom fullkomligt briljanta!

[smorgar]

Efter att ha sovit på saken, läst all information igen, funderat en stund så började jag fundera på om jag kanske kan ordna till min smått dåliga montering av mellanregistret på ena högtalaren för att se om det ordnar problemet.
Tänkte då på clipsen/hållarna som man får med Hifikits adapter och om man kanse kunde göra en liknande fast som passar till Satorielementet.

Men plötsligt slog det mig att det står ju i guiden över hur man installerar och utför alla ingrepp som behövs att man kan montera mellanregistret med dom gamla klamrarna om man tar bort gummibiten under klammern. Det skulle ju avhjälpa mitt problem då jag inte längre behöver fullt förlita mig på skruvarna runt mellanregistret.

Sagt och gjort!
Jag passade dessutom på att ta av de gamla flatstiftskontakterna från kablarna i högtalaren då dom har fullständigt demolerats av tidigare ägare. Jag har ju fixat till dom och jag tyckte när jag tog upp dom att dom sitter ju tight. Men dom är ganska buckliga och kontakten kan ju kanske vara lite dålig även om vissa delar av kontakten håller i hårt. Jag lödde därför kablarna rakt på mellanregistret. Så här ser det ut nu. Mellanregistret är extremt centrerat och sitter perfekt mot baffeln. Ändringen i monteringen är gjord på båda högtalarna precis samma lika.
Bilden är tagen med en väldigt stark vit lampa riktad mot högtalaren och ger ett ganska fult intryck i det ljuset.

{76C7669C-809E-42D8-A0CB-923A075D6F9A}.png (1.87 MiB) Visad 416 gånger

Så... högtalarna tillbaka i sin lyssningsposition igen och hur låter det nu då?
Perfekt!
Tidigare kunde man höra att det högra mellanregistret tappade lite energi i de lägre registret. Detta medförde att saker som panorerar från vänster till höger snabbt försvann när det nådde höger högtalare. Manliga röster kunde ofta låta ocentrerade. Detta gav ett lätt spökigt stereointryck.

Nu är allt centrerat perfekt och jag har t.o.m placerat högtalarna och mätt med lasermått
Eftersom allt nu är som det ska vara så upplevs en bättre dynamik och... pricksäkerhet skulle jag nog vilja kalla det.

Ändå tycker jag att mellanregistret i OA14 med SB17NRX2 låter lite piggare och lite mer "där" än Satori MW16P-8 som jag upplevere lite mer len och tillbakalutad. Det är ju två olika högtalare med olika filter och allt annat som kan tänkas spela in. Men jag föredrar hur mellanregistret låter på OA14 med SB17NRX2 än OA116 med Satori MW16P-8.
Om det är rätt eller fel vet jag inte. Men jag gillar det.

I framtiden kanske ett filter kan tas fram som gör att man kan använda Seas baselementet och SB17. Det skulle göra kittet från Hifikit lite billigare och ännu enklare att montera med adapterringen så är allt plug and play.
Om en sådan modefiering eller filter skulle tas fram så är jag väldigt nyfiken på hur SB17 skulle låta i OA116. Ger det ett intryck mer likt OA14 med SB17 så kommer jag att byta.

[Imperial-Blomman]

Jepp!
Filtren måste justeras m SB17 från satorimodden.
SB17nrx2 tycker ja e klart roligare å lira på än Satori i dom flesta fallen.
Ja håller på å ska bygga om 2par OD11 t nrx2 å Satori.
Har inte hör nrx2 i OD11 ännu.
De ska bli spännande

Men en stilla fundering över dämpmaterialet.
Har du tagit bort strömningsmotståndet?

Japp det är bara dämpning i den övre delen av lådan enligt instruktionerna tillhörande Hifikits OA116kit.
Jag har verkligen ingen koll på hur man räknar ut och bygger filter... Jag funderar på om jag kan anpassa mitt filter från OA116kittet till SB17 elementet. Har du koll på sånt och kan hjälpa mig? Löda kan jag och detta är ju stora komponenter så jag ser inga hinder där. Bara jag vet vad som ska justeras.

Det faller sig så att om jag får bukt på detta och kan bygga om mitt filter och byta till SB17 så har jag ingen nytta av mina Satorielement längre. Är det något du i så fall är intresserad av så kan vi göra en mycket trevlig deal tänker jag
Jag har bett Anders på Carlssonkult att hjälpa mig med modefieringen av filter men jag tror inte att han är speciellt intresserad.

Jag har bara hört SB17 i OA14 och jämfört med B65-II så är dom fullkomligt briljanta!

Njae!
Göra ett helt nytt filter e ja inte jättesugen å ge mej på.
Ja håller m Chris71 att diskantens delning bör höjjas.

Ang höger å vänster högtalare så måste diskanterna ha höger resp vänster montage.
Har du två vänter monerade så måste du montera om den ena.

[Imperial-Blomman]

Såg nu att dina diskanter e monterade spegelvänt

[smorgar]

Såg nu att dina diskanter e monterade spegelvänt

Hur menar du med spegelvänt? Är det fel eller korrekt menar du?

Det jag menar med att mina är från början är två vänterhögtalare är för att på insidan av båda högtalarna står det OA116L märkta från fabrik.
När jag byglar mina mellanregister korrekt enligt instruktionen från Hifikit så blir det för mig fel. På den vänstra högtalaren byglar jag mellanregistret som man "ska" alltså bygeln i läget längst med långsidan av lådan.

På min högra högtalare sätter jag bygeln längst med kortsidan istället för långsidan som det ska vara. Då låter det korrekt.
Då tänker jag: Eftersom det står OA116L innuti båda högtalarna så är det nog så att min högra högtalare från början var en vänster som man sen konverterade till en höger.

Vrider man mellanregistret 90 grader på en vänsterhögtalare för att göra om den till en höger så år man just den effekten att byglingen blir "fel". Rätt läge är inte där rätt läge ska vara.

Här ser man att byglarna står i olika lägen på respektive högtalare. Detta är för mina högtalare rätt byglat:

{E8DE81C0-9C1C-405A-8597-F663A27A6229}.png (1.57 MiB) Visad 1003 gånger

[Imperial-Blomman]

De e korrekt.

[smorgar]

Japp men enligt instruktionerna från Hifiki och Carlssonkult så ska mellanregisterbyglarna sitta längst med långsidan "annars blir det mycket fel" men i mitt fall sitter ena längst med långsidan och på andra högtalaren längst med kortsidan

Jag tänker att nästa gång jag öppnar dom för att lacka om och lacka rätt så kommer jag att löda om motståndet i höger högtalare så att byglingen blir samma lika på båda.

[Kermit116]

Någon som vet om nån bra metod för att fräsha upp topbaffeln? Den ska såklart rengöras men jag har sett vissa bilder där dom har en otrolig lyster i plasten. Jag tänker möbelpolish MP52 kanske men det är en ren och skär oerfaren gissning. Jag har tidigare använt det på matt och torr plast med gott resultat men det finns ju risk att det blir en dålig reaktion mellan plasten och de kemikalier som finns i MP52

Jag har brukat använda vinylpolish, finns på välsorterade bilmackar. Alla gillar inte den blanka looken men jag gör.

[Bill50x]

Jag sprutlackerade ett par bafflar till OA14 i blanksvart. Men det är kanske att häda?

/ B

[smorgar]

Någon som vet om nån bra metod för att fräsha upp topbaffeln? Den ska såklart rengöras men jag har sett vissa bilder där dom har en otrolig lyster i plasten. Jag tänker möbelpolish MP52 kanske men det är en ren och skär oerfaren gissning. Jag har tidigare använt det på matt och torr plast med gott resultat men det finns ju risk att det blir en dålig reaktion mellan plasten och de kemikalier som finns i MP52

Jag har brukat använda vinylpolish, finns på välsorterade bilmackar. Alla gillar inte den blanka looken men jag gör.

Jag var en sävng på Biltema och hittade såna fuktade dukar för att rengöra plast och sånt inne i bilen. Dom rengjorde bafflarna väligt effektivt och lämnade en väldigt ny-aktig look. Tror det blir ungefär samma som vinylpolish, eller i alla fall åt samma håll.

Jag sprutlackerade ett par bafflar till OA14 i blanksvart. Men det är kanske att häda?

/ B

Så länge du tycker att det blev snyggt så är det fritt fram tycker jag. Hade varit skoj att se dock, kan du få fram en bild?

[Nattlorden]

Jag sprutlackerade ett par bafflar till OA14 i blanksvart. Men det är kanske att häda?

Alla kvarvarande i originalskick tackar för att de precis blivit mer värdefulla.

[Bill50x]

Så länge du tycker att det blev snyggt så är det fritt fram tycker jag. Hade varit skoj att se dock, kan du få fram en bild?

Tyvärr inte, såldes för över 15 år sedan.

/ B

[Bill50x]

[Alla kvarvarande i originalskick tackar för att de precis blivit mer värdefulla.

Hahaha! Skicka halva mellanskillnaden till mig

(Anledningen till måleriet var att jag var tvungen att fräsa ur plasten vid diskanterna, dåtidens bästa var högre och tog i gallret.)

/ B

[Imperial-Blomman]

Ere CT-62 du menar?

[Bill50x]

Ere CT-62 du menar?

Tror det. Var lite drygt 20 år sedan. Det var ett dj-a jobb att försänka dem, fick fräsa ur för både metallramen och magneten. Ganska petigt att få plasten följa elementets konturer.

/ B

[Imperial-Blomman]

Ja byggde om ett par OA12 för några veckor sedan från CT-62 t T22.
De va ingen vacker syn.
De va urkapat i bafflarna för att få plats m CT-62.