Exmag bygger nytt högtalarsystem, diskussionstråd

[exmag]

Jag skall egentligen inte börja med detta ännu men en regnig dag, som idag, kunde jag inte låta bli att sätta på papper det jag tänkt.
Efter att läst en massa om OA-principen och rundstrålning mm har jag, efter att fokusera på lyssningsplatsen, kommit fram till att lådan borde se ut något så här:

exmag oa-2508.png (33.32 KiB) Visad 2050 gånger

Det är vänster högtalare som sitter på väggen och man kan se ett rumshörn till vänster.

Det är en tvåvägare med element från SB-Acustig och från serien som kallas Satori (än så länge). Bas/mellan är tänkt ha måttet 6,5 tum.
Innermått är ca 45 liter
Höjden är nära en meter från spets till spets.

Jag tänker möjligen kapa spetsen längst ner och där låta basreflexröret mynna ut.
Lådan kommer bli tung, kanske upp mot 30-40kg och att hänga en sådan vikt på väggen "känns sådär". Därför kanske jag sätter dit stödben..

Under tiden som jag jobbar med annat skulle det vara fint med förslag på element. Satori är skitdyra så om någon tycker sig veta att det finns minst lika bra element men med lägre pris skulle det vara uppskattat.

[VintageHiFi]

Hur ser din nuvarande anläggning ut?

[exmag]

Har ingen alls nu.
Den jag hade sist från år 1977 var två ordinära trevägslådor på 30 liter och en 400 liters mittbas av ljudledningstyp.
Diskanterna var samma som Spendor hade, Celestion HF1300 och ITT STC 4001G, medan basen i sidosystemen var Isophone. Ljudledningen hade två 12 tums Gamma-element.
Före det hade jag olika sorters uppsättningen bla två ljudledningar på ca 250 liter med Gamma bas och två Gamma horndiskanter i varje.
Första anläggningen bestod av Sonab OA5 med Sonab 4000-2 och tillhörande skivspelare. Hade också Sonys rullbandspelare och senare Technics
kassettspelare. Hade senare Luxman och lite annat. Har även haft elektrostater hemma under något år för "aktiv" förvaring åt en vän och en massa annat som jag av olika anledningar haft hemma och testat.
Sedan har jag byggt en massa åt andra, mest hornbasar.

Skriver ur minnet så jag har säker fel i något och glömt ännu mer.

[exmag]

För att kunna jämföra olika högtalare mot varandra utan att ha dem hemma samtidigt använde jag dessa som referens. Det viktiga för mig var att den har Celestion HF1300 och ITT STC 4001G i övre tonområdet:
https://exmag.se/min-referenshogtalare/
Har båda dessa kvar men övre diskanten är trasig i den ena.

[exmag]

Baksidan av högtalarlådan, sidan mot väggen, är platt:

exmag oa-2508-uppifrån.png (21.25 KiB) Visad 1973 gånger

Högtalaren är ritad i Blender 3D-program.
.
.

[exmag]

Vad jag inte nämnt ännu är att jag skall ha uppsättningen som förr, dvs ett 3d-system, som det hette förr, eller mittbas-system som en del kallar det för. Jag har tidigare använt en 400 liters ljudledningshögtalare och sista åren innan allt skrotades en 500 liters basreflex. Jag har byggt flera bashorn till andra på 70-talet men aldrig använt någon själv. Därför skall jag bygga ett bashorn till detta system. Har man aldrig hört ett riktigt bashorn är första gången överväldigande.

[exmag]

Ändrade på överskriften.

[Maarten]

Kul och kör på!
Om du utgår från OA-principer så kan man med fördel redan från start skissa på hur man vill att t ex spridning ska vara. Utan ett (mätbart) mål blir det lätt ett gungfly att navigera i.

Det finns billigare och bättre element än Satori, t ex sb17 varianter.

[exmag]

Gungfly är bara förnamnet, har jag återupptäckt

Jag har, kanske under ett år, studerat noggrant OA-principen. Principen är flytande, dvs den har ändrats under åren. Jag fokuserar på mer direktljud och indirekt spridning via vägg o tak, främst taket. Jag har gjort lite tester med billiga element med olika vinklar och kommit fram till att OA-50's baffelform och lutning låter bäst. Ännu bättre blev det när jag lyfte upp den på väggen i öronhöjd. Det är därifrån jag tagit detta vidare med den form jag visat högre upp. Jag har ännu inte visat ett tillägg som skall dämpa bort tidiga reflexer.

Jag har, som flera vet, bra mätutrustning men mätning gör jag först när jag är nöjd med det huvudsakliga ljudet. Vill inte låta mig grumlas av mätningar som inte visar så bra som jag tycker det låter. När jag är där kommer jag att mäta det mesta som går att mäta.

Elementvalen är intressant. Jag har själv lyssnat och mätt på högtalare förr i tiden och märkt att vissa element för några hundringar slår de för några tusingar. Jag har dock vare sig tid eller råd att köpa hem och testa var man får ut bäste ljud per krona. Därför är sådana tips eller länkar välkomna.

[Kraniet]

Ska bli kul att se den färdiga högtalaren.
Jag röstar emot ben. Fräckast vore ju om den hängde på väggen. Kommer den verkligen bli så tung som 30 kg? ska du bygga i sten eller vad? (behöver ju bara 16mm tjock mdf som mest, delar kan nog vara 12 eller 14mm)

Har du kollat så du får plats med elementens magnetsystem? Ser ut som att det skulle kunna bli problem.

[Imperial-Blomman]

Kör m SB17NRX2C35-8 istället.
Dom ere mer drag i än Satori.

[rikkitikkitavi]

Namnet är givet, Halfrombohedron...

Är det inte läge för en dämpyta närmast elementen, på väggen?

Då måste väl högtalaren ut lite från väggen

Stödben förtar hela poängen , då kan du lika gärna förlänga högtalaren ner mot golvet och få en större kavitet att utnyttja till något. Men det är min bak.


Kul ide är det. Men vinklarna blir satan att få till

[exmag]

Ska bli kul att se den färdiga högtalaren.
Jag röstar emot ben. Fräckast vore ju om den hängde på väggen. Kommer den verkligen bli så tung som 30 kg? ska du bygga i sten eller vad? (behöver ju bara 16mm tjock mdf som mest, delar kan nog vara 12 eller 14mm)

Har du kollat så du får plats med elementens magnetsystem? Ser ut som att det skulle kunna bli problem.

Den blir ungefär lika stor som en OA5. Vet inte om någon hängt en sådan på väggen någon gång...
Nåväl, en OA5 väger in på 10kg så du har rätt, den blir inte så tung som jag gissade. Tog det bara ut luften sådär.

Har du kollat så du får plats med elementens magnetsystem? Ser ut som att det skulle kunna bli problem.

Bas/mellan är det inga problem med, värre är det med diskanten, men det kommer en lösning på det snart. Annars får jag göra hål i väggen....

När jag letade efter vikten på OA5 upptäckte jag en felskrivning hos Carlssonplanet:

Denna dämpkorg har impedansjusterats på Sonabfabriken för att ge den enskilda högtalaren korrekt basåtergivning och rätt transientsvar och bör därför inte röras.
Däremot bör mellanbaselementet tas ur och åtgärdas enligt Renoveringstips.

OA5 har bar ett element för både bas och mellanregister. "mellanbaselement"

[exmag]

Kör m SB17NRX2C35-8 istället.
Dom ere mer drag i än Satori.

Jo, inte dumt, det är fler som tipsat just det. De kostar en bråkdel av Satori, ca 800kr istället för 3200kr per styck.
Det är nu noterat i min lista.

[exmag]

Namnet är givet, Halfrombohedron...

Är det inte läge för en dämpyta närmast elementen, på väggen?

Då måste väl högtalaren ut lite från väggen

Stödben förtar hela poängen , då kan du lika gärna förlänga högtalaren ner mot golvet och få en större kavitet att utnyttja till något. Men det är min bak.


Kul ide är det. Men vinklarna blir satan att få till

Halfrombohedron
Det kommer bli "Halvbonnen" i folkmun.

Vad det gäller dämpyta har jag två vägar att gå varvid dämpyta är den ena och den andra är ett element som strålar mot väggen ur fas. Just nu lutar det åt en dämpyta som kommer att läggas till sömlöst. Jag skall visa en bild på det senare. Dämpytan skall dessutom hjälpa till att hålla uppe lådan på väggen.
Vad det gäller märkliga vinklar kommer det säker gå åt en del spackel.

[exmag]

Hållare och dämpskiva:

exmag oa-2508-2.png (36.82 KiB) Visad 1727 gånger

Dämpskivan är en ram med dämpmaterial lika tjock som ramen klädd med svart gräsmattebotten (eller vad det nu heter).
Jag kommer att använda två basreflexrör, en på var sida nertill.

[rikkitikkitavi]

smart om du kan hänga högtalaren i ramen och fästa ramen på flera punkter utbrett , över väggen
Då klarar den nog 30-40 kg.

[exmag]

Ja, och om du tittar nertill så ser du små fötter. Den skall stå på golvet. Då behöver hängarna bara hålla lådan mot väggen.
Längst ner innerst är det uttaget för golvlist.

[rikkitikkitavi]

Kreativ lösning!

Halfrombohedron on a wall. HFHW.

[exmag]

[Morello]

Har ingen alls nu.

Knappast förvånande, men du sparar ju lite el, vilket jag gissar passar solcellsdriften!

[exmag]

Det förvånar mig att jag inte har någon anläggning efter att jag skrotade den förra. Tanken var att jag skulle bygga en ny direkt efter men så blev min fru sjuk så jag lade det på hyllan. Vad det gäller att sparar el tänkte jag bara spela på den nya när solen skiner, kan bli lång vinter...

[solhaga]

Kul!

Lycka till!!

[rikkitikkitavi]

Det förvånar mig att jag inte har någon anläggning efter att jag skrotade den förra. Tanken var att jag skulle bygga en ny direkt efter men så blev min fru sjuk så jag lade det på hyllan. Vad det gäller att sparar el tänkte jag bara spela på den nya när solen skiner, kan bli lång vinter...

Då skall du ju absolut satsa på någon Nelson Pass större klass A steg så du har maximal egenutnyttjande av solelen.

Ett 10 kWh batteri räcker ialla fall till ett halvt dygns finlyssning.

Alternativt ngn form av Klass AB-D steg så kommer 10 kWh batteriet räcka flera månader.

[exmag]

Kul!

Lycka till!!

TACK!

[exmag]

Det förvånar mig att jag inte har någon anläggning efter att jag skrotade den förra. Tanken var att jag skulle bygga en ny direkt efter men så blev min fru sjuk så jag lade det på hyllan. Vad det gäller att sparar el tänkte jag bara spela på den nya när solen skiner, kan bli lång vinter...

Då skall du ju absolut satsa på någon Nelson Pass större klass A steg så du har maximal egenutnyttjande av solelen.

Ett 10 kWh batteri räcker ialla fall till ett halvt dygns finlyssning.

Alternativt ngn form av Klass AB-D steg så kommer 10 kWh batteriet räcka flera månader.

Ja, eller som någon på grannforumet gjorde: Han byggde sitt slutsteg på ett kallvattenrör i huset för bra kylning.

[rikkitikkitavi]

Gäller att passa sig, kan lätt bli legionellapåväxt.

Du har väl solvärmepaneler till tappvarmvatten så risken är väl snarare att du bränner trissorna

Fundera på vad du ska8ll bygga. Det.finns fina slutstegbaserade på LM3886 , och du har viss.erfarenhet av chipförstärkare. Man kan ju bygga en Supervariant med DC servo och pre OP i slingan så.får du ännu renare ljud.

[exmag]

Ja, eller så kan jag laga min Sonab 4000-2 från 1973, tro den håller i ljudkvalité än idag.
Min tanke är att bygga om en befintlig 70-tals förstärkare med rejäla trafos som kan leverera om det skulle behövas.
Ett sådant här monster på ca 17kg har jag att bygga på:

[exmag]

Skall bli kul att komma igång med mätningar mm igen. Har ställt i ordning ett nytt mät-setup:

20250810_142540.jpg (68.13 KiB) Visad 1344 gånger

Grejerna står i lokalen innanför garaget. Jag kommer alltså inte vara i samma rum som mätningarna pågår.
.
.

[rikkitikkitavi]

trafos åldras i princip inte, men resten av inenhållet i Sonaben hade jag inte behållt. Vintage i all ära, men tidigt 70-tal, då talar vi nästan ensiffrig distortion.
Elyter lär vara slut.
Det hörs i blindtester.

Jag hade övervägt en modernisering, då chassit har sin charm.

Det är svårt att mäta lågdistorderande förstärkare. Kräver ordentliga grejor.

[exmag]

Ja, Sonab:en får gå till museum med tiden.
Sony:n är från 1977. Jag har tänkt behålla trafon, resten nybygga med en annan låda. Men, denna Sony är värderad (efter vad andra sålt för) till allt mellan 5.000 till 10.000kr. Kanske bättre att sälja den och köpa nya grejer att sätta ihop. Finns en del variabler här.

[Imperial-Blomman]

Funkar Sony'n så ere ju dumt å skrota den.
Du får ju några trafos för dess värde.

[rikkitikkitavi]

Får du 5-15hade jag sålt och köpt komponenter för pengarna.

Bygg en Wolverine (se diyaudio)

De som säger att den låter dåligt lider av självsuggestion.

[exmag]

Tackar för förslagen!
Allt noteras.

[exmag]

Jag håller nu på med någon timma varje kväll att jobba med bashögtalaren. Där har jag stött på ett problem: När man väl hittar ett lämpligt element genom data i databaser finns det inte att köpa i närområdet trots att de tillverkas. En överraskande sak är att det är få element som slår den gamla Eminence KAPPA_PRO-15LF-2 i horn. De som gör det är löjligt överprisade. Jag letar vidare...

Edit:
En annan sak är bristen på data. Jag hittade en 15 tummare som ser bar ut men när jag klickat på "Specifikationer" står där "15 Tum", inget mer. Men, hallå, skall man betala nära 3.000kr för ett element måste de förstå att lägga ut komplett data om elementet.

[Imperial-Blomman]

Ja har lite 15" pa basar liggandes om du e intresserad.

[exmag]

Kan du göra en lista?

[Imperial-Blomman]

Pm'at.

[Morello]

Det är svårt att mäta lågdistorderande förstärkare. Kräver ordentliga grejor.

Det går att mäta med ljudkort till en persondator, men man behöver förstås en variabel dämpsats.

[exmag]

Just nu ser bashornets frekvenskurva ut så här:

GostHorn.png (13.85 KiB) Visad 1190 gånger

Rött är med aktivt delsningsfilter.

Kan dock hända mycket innan jag bestämmer mig...
.
.

[exmag]

Slaglängden är ca 0,7 mm vid 28 Hz och 113dB. 28Hz är hornets "resonansfrekvens".

GostHorn-slag.png (20.57 KiB) Visad 1190 gånger

[Imperial-Blomman]

Horn!
Mycket spännande.
Va blir de för typ av horn?

[Calleberg]

Just nu ser bashornets frekvenskurva ut så här:

GostHorn.png

Rött är med aktivt delsningsfilter.

Kan dock hända mycket innan jag bestämmer mig...
.
.

Ser ju inte så tokigt ut, Hur stort är ett sånt där GhostHorn?

[exmag]

Det är ett exponentiellhorn med konisk stegvis utvidgning som inte exakt följer den teoretiska utvidgningen, detta för att nå längre ner i basen. Den är på 980 liters inre volym.
Har försökt att komma ner i basen med mindre horn men det går inte, fysiken har sina gränser. Istället har jag designat den så att den inte skall synas, dvs ghost eller dvs Ghosthorn.
Jag har inte slutfört designen ännu, kan ändra något på vägen.

[Imperial-Blomman]

Oki!
Coolt
Hade ja haft döva grannar hade ja kört vidare på Imperial horne ja hade förr

[exmag]

Jag har testat med kvartsvågspipa, ljudledning och tapped ("tappat" i swedala) horn (som alla egentligen är kvartvågspipor). Alla är väldigt vågiga i frekvensen hur man än gör. ljudledning (som var min förra låda) är extremt kortbandigt. Man kan dämpa ut den till att få ett bredare arbetsområde men då sjunker verkningsgraden. Den mest berömda kvartvågspipan är Voigth-hornet .
Originalet var försedd med Världens mest berömda högtalarelement, dvs Philips 9710 och hade ingen diskanthögtalare.

Det har diskuterats om kvartvågspipor verkligen är horn. Jo, säger en del, det är de för de följer samma formler som horn. Dock beräknas en kvartvågspipa efter pipans längd och då lkanske de inte kan kallas horn utan helt enkelt för kvartvågspipa. Voigth-hornet (eller Voigt, som en del skriver), som är en kvartvågspipa, har dock en utvidgande kanal så många kallar den för horn trots att den beräknas efter pipans längd. Voigt-hornet är den högtalare som fick igång mitt intresse för just högtalare när min kopis spelade för mig i början av 70-talet så att bröstkorgen trycktes in, därför ligger den mig varmt om hjärtat.

[Imperial-Blomman]

TQWT e ett horn där man täpper igen utblåset en hel del.
Den varianten tagerar två världar.
Vighten e väl avsmalnande mot utblåset.

[VintageHiFi]

Oki!
Coolt
Hade ja haft döva grannar hade ja kört vidare på Imperial horne ja hade förr

Spela tillräckligt högt så blir dom döva.

[exmag]

TQWT e ett horn där man täpper igen utblåset en hel del.
Den varianten tagerar två världar.
Vighten e väl avsmalnande mot utblåset.

Nej, Voigt breddas mot ändan som ett horn.
Jag har simulerat horn som stängs igen med ett hål vid hornmynningen. De blir extremt smalbandiga, ungefär som porten på en basreflexhögtalare men men mycket högre verkningsgrad och mycket kortare slaglängd för membranet. Verkningsgraden blir dock lägre än om den var helt öppen.

[exmag]

Glömde lite saker i förra simuleringen som jag nu fixat. Då ser det ut så här:

Frekvens-GostHorn.png (11.99 KiB) Visad 986 gånger

Lägg märke till hornets fs som ligger på låga 27Hz och 109dB ut med bara 1 watt in vid den frekvensen.
Hornet har växt lite och är nu uppe på 1150 liter inre volym. Yttre volymen väger in på ca 1,5 kubikmeter. Om jag skall gå ner till 25Hz med fs blir hornet ca 2 kubikmeter stort. Volymen ökar fort ju längre ner i frekvens den skall gå.

Inte många som kan ställa in högtalare på mer än en kubikmeter i vardagsrummet. Fruarna sätter sig på tvären med eftertryck. En vän till mig fick inte ha högtalare på ens 100 liter, det var allllldeles för stooort, enligt hans fru. Helt galet att ställa in så stora lådor i rummet, tyckte hon. Men ett skåp att ställa in finporslinet med måtten 1,6x16,0,4 gick bra att ställa in. Den har volymen 1 kubikmeter...
.
.

[Bill50x]

Inte många som kan ställa in högtalare på mer än en kubikmeter i vardagsrummet. Fruarna sätter sig på tvären med eftertryck. En vän till mig fick inte ha högtalare på ens 100 liter, det var allllldeles för stooort, enligt hans fru. Helt galet att ställa in så stora lådor i rummet, tyckte hon. Men ett skåp att ställa in finporslinet med måtten 1,6x16,0,4 gick bra att ställa in. Den har volymen 1 kubikmeter...
..

Det är en kamp om utrymmet. Man kan ju iofs tänka sig att man fördelar kostnaden för boendet efter hur mycket man tar yta/volym i beslag.

En fråga är förstås, hur ofta använder man den fördjupade basen jämfört med hur ofta man använder finporslinet? Och förstör skallret från finporslinet ljudet när man lyssnar? Vem har makten därhemma? Hur långt är man villig att kompromissa?

Vem har sagt att det är lätt? Jag har aldrig sett WAF som en delmängd i högtalarsimuleringar.

/ B

[smile]

Jag har två lådor på vardera 900 liter ungefär, min lösning var att bygga dem så pass stora så att de vitmålade blev en del av väggen, och inskjutna mot den faktiska väggen så tar de inte mycket plats i rummet.

[exmag]

Jag har aldrig heller haft WAF-problem Man när jag renoverade hemma för några år sedan skrotade jag hela anläggningen. Tanken var att bygga helt nytt men det kom annat i vägen.
Det smartaste sättet att bygga stora horn på är att bygga dem specifikt för ett rum på så sätt att de smälter in, som "smile" beskriver. Man kan dra det ännu längre och minska ner storleken på rummet med en exempelvis meter och bygga högtalaren i den metern. Det kan bli ett flera kubikmeter utrymme bakom en sådan vägg.

Ju större ett horn är ju längre ner i frekvens kan det gå. Men någonstans på vägen under sin tillväxt tappar hornet gnistan. Jag tror att man inte skall försöka gå för långt under 30Hz.

[Imperial-Blomman]

Ja de va länge sedan ja hade Vight pipor.
Nofrills Caveman 15 e en tqwt.
Den e på ca 170L

Waf har ja inet problem med

[Bill50x]

Man kan ju, som en känd högtalarkonstruktör, bygga hornen i källaren och låta utmynningen ske i lyssningsrummet. Det finns en beskrivning på nätet hur en japan byggde om hela källaren till ett horn. Själv hade jag en tanke att bygga stora lådor på vinden ovanför lyssningsrummet och låta baselementen stråla ner från taket. Övre bas, mellanregister och diskant var tänkt att byggas in i väggen, rummet skulle därmed bli ca 30 cm kortare. En platt TV i typ 75-85 tum hade givetvis ingått i det hela. Projektet föll totalt när jag sålde lägenheten...

/ B

[petersteindl]

Han heter Paul Gustavus Adolphus Helmuth Voigt.

1934 inledde han samarbete med O.P. Lowther och Donald Chave från Lowther Manufacturing. Det blev Lowther-Voigt Radio. På den tiden fanns enbart elektromagneter på dynamiska högtalare, som förövrigt patenterades 1924 av Kellogg and Rice i USA. 2 månader senare lämnade Paul Voigt in sin patentansökan i England. Kellogg and Rice fick patentansökan godkänd i USA, men Voigt fick någon form av delpatent. Voigt var en särdeles god uppfinnare. Efter 2a världskriget kom permanentmagneter på öppna marknaden som ersatte elektromagneter i dynamiska högtalarelement.

[I-or]

1. Sanna Voigt-horn bör nog egentligen klassificeras som just horn, men är vanligen veckade och har en linjär expansion, där det senare gör dem relativt ineffektiva. Dessutom är dessa horn resonanta till sin natur eftersom formen leder till en långtifrån reflektionsfri avslutning och man kan därför i praktiken även räkna dem till kvartsvågspipefamiljen. För övrigt förekommer ett flertal varianter med diverse modifieringar av originalprincipen t.ex. med mer eller mindre knasiga portar i hornmynningen.

2. Skälet till diverse hornkonstruktioners populäritet i HiFi:ns barndom var att baselementen hade mycket låga prestanda och att förstärkareffekten var minst en tiopotens lägre än idag. Sedan över ett halvt århundrade så är detta dock inte längre fallet, varför denna typ av konstruktionslösning mest är av historiskt intresse för basområdet. Högre upp i frekvens kan dock både den höga verkningsgraden och riktverkan vara av värde, varför horn eller den akustiska kusinen vågledare inte sällan utgör klart användbara principer.

3. Konförskjutningen är som synes drygt 7 mm vid 28 Hz i diagrammet ovan (inte 0,7 mm som det felaktigt står i inlägget). För horn brukar man benämna den undre gränsfrekvensen cut-off-frekvens (den frekvens, där hornet slutar att ge den luftkoppling som är nödvändig för god akustisk effektivitet). Detta är en helt annan egenskap än resonansfrekvens, varför man inte bör använda detta uttryck här.

4. Som synes visar diagrammen (Hornresp) utstrålad ljudeffektnivå på y-axeln. I lågfrekvensområdet, där utstrålningen är sfärisk, blir nivån därför en faktor 10*log(4*π) högre än ljudtrycksnivån på 1 m i fri rymd. För att skala om nivåerna till ljudtrycksnivå på 1 m måste man alltså subtrahera 11 dB för strålning i fri rymd och 8 dB för strålning i halvsfär (som är det vanligaste för diverse simuleringsprogram i dessa sammanhang).

5. Det går att visa att för en given undre gränsfrekvens och en given kavitetsvolym så erhåller man den högsta verkningsgraden med en basreflexlösning (detta innefattar alla typer av horn; notera även att den högre verkningsgraden kräver ett genomtänkt val av ett eller flera element). Dessutom blir frekvensgången närmast per automatik betydligt jämnare. För den glade entusiasten som är ute efter någonting annorlunda kan detta tyckas trist, men även om man av någon anledning väljer en annan lösning så bör man känna till vad den hårda fysiken lär oss.

[exmag]

Jag kom inte ihåg namnet där hornet slutar verka som ett horn, "cut off" heter det, tack för påminnelsen.
Du har fel vad det gäller hornets slaglängd, den är 0,7mm som högst vid 28Hz i grafen.

Visst går det att få höga nivåer i ett smalt band med basreflex. Men det går inte jämföra med ett bra bashorn. Det är en obeskrivligt omtumlande upplevelse första gången. Men om det är hifi? Det vet i katten om det är.

[Bill50x]

Han heter Paul Gustavus Adolphus Helmuth Voigt.

Ja, jo. Men det finns en svensk med betonghögtalare (tror jag) i typ Karlskoga som hade ett horn i källaren som mynnade ut i form av en spalt i vardagsrummet utmed en vägg. Han dog för några år sedan och hornet slets bort vid renovering. Någon som minns?

/ B

[smile]

Bo Hansson

[exmag]

Jag har tänkt tanken att bygga hornet i källaren men jag våndas vid tanken att göra ett stort hål i golvet.
Bo Hanssons källarhorn:
viewtopic.php?f=9&t=63833&full=1#p1858939

[Imperial-Blomman]

Just de Bosse!
Ja har varit å lyssnat dår å de lät ruskit bra.
De fladdra i byxbenen när han körde kyrkorgel.
De de närmaste ja hört en stor orgel utan å va i kyrkan själv.

[exmag]

Ja, ett bashorn lämnar ingen berörd.


Jag har jobbat mycket med beräkningar på lådan så att alla mått följer teorin så mycket som möjligt. Kanalen kan se för bred ut på ett ställe men det beror på att passagen är grundare där. Innerdjupet är 30cm för alla sektionerna utom sista som är 59cm. Vid det grunda stället är djupet från 0 glidande till 30cm. Vibrationshämande stag är inte med på skisser och ritningar ännu. Lådan är ca 180cm bred och 150cm hög. Den övre sektionen är ca 33cm djup och den undre ca 60cm.

ghostHorn.png (151.44 KiB) Visad 1038 gånger

Bilden till vänster visar hornet från lyssningsplats skuren precis innanför panelen.
Bilden till höger är hornet från sidan skuren på mitten.
.
.

[exmag]

Schematisk bild på hornet:

2025-08-21-schematisk.png (4.94 KiB) Visad 1038 gånger

Orsaken till att första sektionens slut ser ut att bukta ut beror på att den är exponentiellt utvidgande (alla sektionerna är det) och att nästa sektion börjar rakare.
Volymen mätt strikt på hornet så som det teoretiskt ser ut är 932 liter. I verkligheten är hornlådan på 1174,4 liter.

[exmag]

Frekvenskurvan är inte lätt att få till som man vill ha det när lådans dimension redan är bestämd. Hornets "cut off" ligger på ca 28Hz:

2025-08-21-frekvens.png (11.4 KiB) Visad 1038 gånger

[exmag]

Den elektriska impedansen kan avgöra var "cut off" ligger men inte alltid har jag märkt. Här verkar det dock vara så, toppen ligger på 28Hz:

2025-08-21-elektrisk-impedans.png (11.42 KiB) Visad 1036 gånger

[exmag]

Slaglängden är extremt kort för att med 1Watt få ut 112-113 dB:

2025-08-21-slaglängd.png (11.32 KiB) Visad 1037 gånger

[exmag]

Nu skall jag testa olika element och andra former på låda. Nackdelen med denna låda är att den kan vara aningen svårbyggd.

[Morello]

Hur ser kravspecifikationen ut för systemet? Jag försöker förstå vad som fått dig att välja en hornlösning - trots alla uppenbara problem en slik lösning bjuder på.

[Calleberg]

Vad skall du bygga i för material? Björkplyfa (som du såklart borde bygga med) till två sånna lådor kostar numer som ett par halvskapliga 18 tummare...

https://www.beijerbygg.se/privat/sv/pro ... -900219722

MDF är ju mindre svindyrt men det blir en tuuuuu...uung hopvecklad kubiklåda (ca 130kg utan element)

https://www.beijerbygg.se/privat/sv/pro ... -900142715

[I-or]

Slaglängden är extremt kort för att med 1Watt få ut 112-113 dB:

2025-08-21-slaglängd.png

Återigen, du förväxlar ljudeffektnivå med ljudtrycksnivå. För att konvertera ljudeffektnivå till ljudtrycksnivå för ett avstånd om 1 m i frifält så måste du dra av 14 dB* (förutsatt att strålningsresistansen är beräknad för halvsfär, vilket den antagligen är i Hornresp).

Du har alltså en ljudtrycksnivå om ca 110 till 113 dB minus 14 dB, vilket ger ca 96 till 99 dB, 1 m frifält, för den någorlunda konstanta delen av kurvan. Vid 28 Hz är ljudtrycksnivån under dessa förutsättningar ca 93 dB.

För att få ut 113 dB vid 28 Hz (som du skrev i ett tidigare inlägg), 1 m, frifält krävs alltså i din senaste simulering en konförskjutning om ca +20 dB eller 10 gånger relativt ca 0,9 mm, d.v.s. ca 9 mm. Man bör dock vara medveten om att detta ger en mycket hög ljudtrycksnivå, speciellt med två högtalare i ett normalt rum (över 120 dB i lyssningspositionen vid 28 Hz).

Hornet är rejält stort, vilket leder till en mycket begränsad konförskjutning relativt en sluten låda (som för ett 15"-element under samma förutsättningar hade krävt ca 53 mmp ), men det handlar alltså inte om tiondels millimeter vid de ljudtrycksnivåer som du tänker dig.

Topparna i impedanskurvan beror för övrigt på resonanser i hornet.


*Jag skrev 11 dB motsvarande en faktor 10*log(4*π) i ett tidigare inlägg, men då hade jag inte lagt till 3 dB för halveringen av strålningsresistansen.

[exmag]

Hur ser kravspecifikationen ut för systemet? Jag försöker förstå vad som fått dig att välja en hornlösning - trots alla uppenbara problem en slik lösning bjuder på.

Jo, det är en hel del problem med att få ihop det.
Jag testar just nu, jag har inte definitivt bestämt mig för horn.
Kraven är att den skall gå ner till 30Hz och kunna byggas in i en låda på 150-180cm lång 150cm hög och 30cm djup, innermått. Det tillkommer en utväxt längst ner på samma bred som själva hornet 60cm hög och ytterligare 20cm utåt. Den skall agera sista delen och samtidigt vara plats för teven.

Orsaken till att jag försöker mig på ett horn är minnet från den tiden jag byggde horn åt andra men fick inte plats för det själv. Minnet består i ett härligt basljud med häftiga transitenter. Vill jag spela hifi skall jag kunna stänga av hornet.
Om detta inte går får det bli en kvartvågspipa av något slag.

[exmag]

Vad skall du bygga i för material? Björkplyfa (som du såklart borde bygga med) till två sånna lådor kostar numer som ett par halvskapliga 18 tummare...

https://www.beijerbygg.se/privat/sv/pro ... -900219722

MDF är ju mindre svindyrt men det blir en tuuuuu...uung hopvecklad kubiklåda (ca 130kg utan element)

https://www.beijerbygg.se/privat/sv/pro ... -900142715

Inget av det, jag kommer använda 12 mm spånskiva. Jag blev grymt överraskad när jag plockade bort baffeln på min ena OA5 för många år sedan. Den bestod av 10mm spånskiva och knappt några stag alls. Min erfarenhet efter det, när jag byggde horn, är att tunn skiva med stag är bättre än tjocka dito utan stag.

[exmag]

Slaglängden är extremt kort för att med 1Watt få ut 112-113 dB:

2025-08-21-slaglängd.png

Återigen, du förväxlar ljudeffektnivå med ljudtrycksnivå. För att konvertera ljudeffektnivå till ljudtrycksnivå för ett avstånd om 1 m i frifält så måste du dra av 14 dB* (förutsatt att strålningsresistansen är beräknad för halvsfär, vilket den antagligen är i Hornresp).

Du har alltså en ljudtrycksnivå om ca 110 till 113 dB minus 14 dB, vilket ger ca 96 till 99 dB, 1 m frifält, för den någorlunda konstanta delen av kurvan. Vid 28 Hz är ljudtrycksnivån under dessa förutsättningar ca 93 dB.

För att få ut 113 dB vid 28 Hz (som du skrev i ett tidigare inlägg), 1 m, frifält krävs alltså i din senaste simulering en konförskjutning om ca +20 dB eller 10 gånger relativt ca 0,9 mm, d.v.s. ca 9 mm. Man bör dock vara medveten om att detta ger en mycket hög ljudtrycksnivå, speciellt med två högtalare i ett normalt rum (över 120 dB i lyssningspositionen vid 28 Hz).

Hornet är rejält stort, vilket leder till en mycket begränsad konförskjutning relativt en sluten låda (som för ett 15"-element under samma förutsättningar hade krävt ca 53 mmp ), men det handlar alltså inte om tiondels millimeter vid de ljudtrycksnivåer som du tänker dig.

Topparna i impedanskurvan beror för övrigt på resonanser i hornet.


*Jag skrev 11 dB motsvarande en faktor 10*log(4*π) i ett tidigare inlägg, men då hade jag inte lagt till 3 dB för halveringen av strålningsresistansen.

Du kan vara lugn, jag känner till det där men är aningen skeptisk till det. Jag utgår från Hornresp siffror för att få rätt jämförelse mellan de horn jag bygger och andras horn. Jag kommer att mäta när jag har något klart så får vi se hur mycket hornet förmår prestera vid 1 Watt in. Hur som helst så är min erfarenhet, och många andras, att icke horn är distanserat ordentligt på nivåracet med en Watt in.

[exmag]

Kan säga att jag ännu inte är nöjd. För att få ihop det med rätt hornlängd hamnar alltid elementet överst medan jag vill ha det underst men då mynnar utloppet uppåt vilket jag inte vill.
Alltså, jag vill ha mynning och element nere vid golvet. Där är jag inte ännu. Idéer är välkomna!
Måtten allt skall in i ser ut som ett gammalt linneskåp, dvs 180cm bred, 150cm hög och 30cm djup. Innermått.

[I-or]

Du kan vara lugn, jag känner till det där men är aningen skeptisk till det. Jag utgår från Hornresp siffror för att få rätt jämförelse mellan de horn jag bygger och andras horn. Jag kommer att mäta när jag har något klart så får vi se hur mycket hornet förmår prestera vid 1 Watt in. Hur som helst så är min erfarenhet, och många andras, att icke horn är distanserat ordentligt på nivåracet med en Watt in.

1. Om du mäter i frifält så blir resultatet som beskrivs ovan.

2. Om du gör markplansmätningar så ökar ljudtrycksnivån med 6 dB.

3. Om du mäter inomhus så kan resultatet bli nästan vad som helst.


Vad gäller verkningsgrad kontra kavitetsvolym för olika högtalarprinciper så bör man observera att detta inte tar hänsyn till elementvalet. För en basreflexlåda om bortåt 1 m3 kan man använda sådär 8 högeffektiva 15"-element för en undre gränsfrekvens om 28 Hz. Verkningsgrad och maximal ljudtrycksnivå blir naturligtvis skyhöga. Detta är skälet till att man sedan länge alltid ser basreflexlådor i PA-sammanhang, där man av naturliga skäl vill minimera storlek och vikt.

Om man däremot vill ha en ekonomiskt optimal lösning och kan tillåta nästan vilka lådvolymer som helst så är hornlösningar att föredra.

[Calleberg]

Inget av det, jag kommer använda 12 mm spånskiva. Jag blev grymt överraskad när jag plockade bort baffeln på min ena OA5 för många år sedan. Den bestod av 10mm spånskiva och knappt några stag alls. Min erfarenhet efter det, när jag byggde horn, är att tunn skiva med stag är bättre än tjocka dito utan stag.

Så är det absolut, min erfarenhet är ochså att sådan tunn spånskiva bör sammanfogas mha.skruvlimmade eller möjligen spikade/limmade fyrkantlister i hörnen.

Om jag forsätter att tänka positivt och estimerar (troligen felaktigt) att man klarar sig med tre skivor per lådda blir det ändå dryga 60kg

[JM]

Ja, ett bashorn lämnar ingen berörd.


Jag har jobbat mycket med beräkningar på lådan så att alla mått följer teorin så mycket som möjligt. Kanalen kan se för bred ut på ett ställe men det beror på att passagen är grundare där. Innerdjupet är 30cm för alla sektionerna utom sista som är 59cm. Vid det grunda stället är djupet från 0 glidande till 30cm. Vibrationshämande stag är inte med på skisser och ritningar ännu. Lådan är ca 180cm bred och 150cm hög. Den övre sektionen är ca 33cm djup och den undre ca 60cm.

ghostHorn.png

Bilden till vänster visar hornet från lyssningsplats skuren precis innanför panelen.
Bilden till höger är hornet från sidan skuren på mitten.
.
.

Mer ekonomisk användning av tänkt hornvolym är att använda ett enkelhorn i stället för som i ditt förslag med ett dubbelhorn. Dubbelhornet har samma halsarea men blir kortare när det splittras i två munareaor. Ett enkelhorn med en halsarea och en munarea blir längre i samma låda och därmed erhålls lägre undre gränsfrekvens. Alternativt kan lådan göras mindre med samma undre gränsfrekvens med ett osplittrat horn.
I diskanthorn minskar distorsionen alltmer med allt större skillnad mellan halsarea o munarea. Gärna över 1 - 300.
Bashorn kräver mer längd än större skillnad mellan halsarea och munarea. Vi tolererar högre numerisk distorsion i basen än i diskanten.
Hyperboliska bashorn ger lägsta undre gränsfrekven vid given längd till priset av högre distorsion. Acceptabelt?

JM

[I-or]

Ja, ett Voigt-horn är som skrivet var förvisso inte den mest effektiva lösningen för en given volym och man måste precis som du är inne på alltid väga distorsion mot verkningsgrad och undre gränsfrekvens. Det hela är i grunden inte speciellt komplicerat och ju större areaförhållande mellan mun och hals, desto mindre gäller den gängse linjäriseringen av vågekvationen, vilket medför att distorsionen ökar.

Angående högfrekvenshorn så gäller att medan en andratonsdistorsion om 3 % är klart störande för höga frekvenser så ligger den vid detta värde precis vid hörbarhetströskeln under ca 100 Hz. Generellt är därför luftdistorsion i hornet inte särskilt ofta är ett reellt problem för bashorn, speciellt när elementdistorsionen räknas in. I det här fallet visar en snabb överslagsberäkning att detta gäller även för lösningen i ritningen ovan.

[JM]

Ja, ett Voigt-horn är som skrivet var förvisso inte den mest effektiva lösningen för en given volym och man måste precis som du är inne på alltid väga distorsion mot verkningsgrad och undre gränsfrekvens. Det hela är i grunden inte speciellt komplicerat och ju större areaförhållande mellan mun och hals, desto mindre gäller den gängse linjäriseringen av vågekvationen, vilket medför att distorsionen ökar.

Angående högfrekvenshorn så gäller att medan en andratonsdistorsion om 3 % är klart störande för höga frekvenser så ligger den vid detta värde precis vid hörbarhetströskeln under ca 100 Hz. Generellt är därför luftdistorsion i hornet inte särskilt ofta är ett reellt problem för bashorn, speciellt när elementdistorsionen räknas in. I det här fallet visar en snabb överslagsberäkning att detta gäller även för lösningen i ritningen ovan.

Horn distorsion (horn specifika luft resonanser) och element distorsion vid given frekvens adderas eller sker en viktning?

JM

[exmag]

Du kan vara lugn, jag känner till det där men är aningen skeptisk till det. Jag utgår från Hornresp siffror för att få rätt jämförelse mellan de horn jag bygger och andras horn. Jag kommer att mäta när jag har något klart så får vi se hur mycket hornet förmår prestera vid 1 Watt in. Hur som helst så är min erfarenhet, och många andras, att icke horn är distanserat ordentligt på nivåracet med en Watt in.

1. Om du mäter i frifält så blir resultatet som beskrivs ovan.

2. Om du gör markplansmätningar så ökar ljudtrycksnivån med 6 dB.

3. Om du mäter inomhus så kan resultatet bli nästan vad som helst.


Vad gäller verkningsgrad kontra kavitetsvolym för olika högtalarprinciper så bör man observera att detta inte tar hänsyn till elementvalet. För en basreflexlåda om bortåt 1 m3 kan man använda sådär 8 högeffektiva 15"-element för en undre gränsfrekvens om 28 Hz. Verkningsgrad och maximal ljudtrycksnivå blir naturligtvis skyhöga. Detta är skälet till att man sedan länge alltid ser basreflexlådor i PA-sammanhang, där man av naturliga skäl vill minimera storlek och vikt.

Om man däremot vill ha en ekonomiskt optimal lösning och kan tillåta nästan vilka lådvolymer som helst så är hornlösningar att föredra.

Jag mäter ofta basen i markplan eller så nära det går. Inte för att se hur effektiv den är utan för att få en frekvenskurva.

Visst kan man använda flera element och nå samma kraftiga tryck. Men, för det första kan man fråga sig hur det skulle se ut med 8st 15 tummare sitta i en låda i vardagsrummet. Den blir svår att gömma. Det viktigaste är dock kostnaden med sådana högtalare. Det element jag har, än så länge, valt kostar ca 3.000kr. 8st sådan blir 24.000kr. Jag kan inte försvara för mig själv den kostnaden bara för att höra/känna jordbävning i en DVD-film korrekt. Då får det nog vara. Eller så bygger jag ett horn, om det nu går att gömma det, vilket jag tror går. Skall senare visa hur jag tänkt.

[exmag]

Inget av det, jag kommer använda 12 mm spånskiva. Jag blev grymt överraskad när jag plockade bort baffeln på min ena OA5 för många år sedan. Den bestod av 10mm spånskiva och knappt några stag alls. Min erfarenhet efter det, när jag byggde horn, är att tunn skiva med stag är bättre än tjocka dito utan stag.

Så är det absolut, min erfarenhet är ochså att sådan tunn spånskiva bör sammanfogas mha.skruvlimmade eller möjligen spikade/limmade fyrkantlister i hörnen.

Om jag forsätter att tänka positivt och estimerar (troligen felaktigt) att man klarar sig med tre skivor per lådda blir det ändå dryga 60kg

Ja, lister i hörnen är ett måste. Den skall limmas ock skruvas. För att det skall bli snyggt kommer jag att klä den med något på utsidan.
Den blir tung, jag är medveten om det. Därför kommer jag att sätta ihop den på plats. Mäta utomhus kan man glömma.

[exmag]

Ja, ett bashorn lämnar ingen berörd.


Jag har jobbat mycket med beräkningar på lådan så att alla mått följer teorin så mycket som möjligt. Kanalen kan se för bred ut på ett ställe men det beror på att passagen är grundare där. Innerdjupet är 30cm för alla sektionerna utom sista som är 59cm. Vid det grunda stället är djupet från 0 glidande till 30cm. Vibrationshämande stag är inte med på skisser och ritningar ännu. Lådan är ca 180cm bred och 150cm hög. Den övre sektionen är ca 33cm djup och den undre ca 60cm.

ghostHorn.png

Bilden till vänster visar hornet från lyssningsplats skuren precis innanför panelen.
Bilden till höger är hornet från sidan skuren på mitten.
.
.

Mer ekonomisk användning av tänkt hornvolym är att använda ett enkelhorn i stället för som i ditt förslag med ett dubbelhorn. Dubbelhornet har samma halsarea men blir kortare när det splittras i två munareaor. Ett enkelhorn med en halsarea och en munarea blir längre i samma låda och därmed erhålls lägre undre gränsfrekvens. Alternativt kan lådan göras mindre med samma undre gränsfrekvens med ett osplittrat horn.
I diskanthorn minskar distorsionen alltmer med allt större skillnad mellan halsarea o munarea. Gärna över 1 - 300.
Bashorn kräver mer längd än större skillnad mellan halsarea och munarea. Vi tolererar högre numerisk distorsion i basen än i diskanten.
Hyperboliska bashorn ger lägsta undre gränsfrekven vid given längd till priset av högre distorsion. Acceptabelt?

JM

Jag skrev "Ja, ett bashorn lämnar ingen berörd.", oberörd, skall det vara.

Jag är inne på version 3 nu. Den har bara en kanal men på ett sätt att kanalerna inte blir för långa. Just nu är hornet 3m långt men jag kanske ökar det så att jag kommer ner till 28Hz. Version 1 har jag visat, version 2 är bättre men är tveksam pga för korta sektioner. Revision 3 har långa men väldigt sektioner och är inte delad i två. Problemet med att ha en kanal är att elementet nästan alltid hamnar ute i ett hörn eller så. Det undviker jag i version 3. Dessutom är det lätt att skala upp eller ner det hornet.

[exmag]

Ja, ett Voigt-horn är som skrivet var förvisso inte den mest effektiva lösningen för en given volym och man måste precis som du är inne på alltid väga distorsion mot verkningsgrad och undre gränsfrekvens. Det hela är i grunden inte speciellt komplicerat och ju större areaförhållande mellan mun och hals, desto mindre gäller den gängse linjäriseringen av vågekvationen, vilket medför att distorsionen ökar.

Angående högfrekvenshorn så gäller att medan en andratonsdistorsion om 3 % är klart störande för höga frekvenser så ligger den vid detta värde precis vid hörbarhetströskeln under ca 100 Hz. Generellt är därför luftdistorsion i hornet inte särskilt ofta är ett reellt problem för bashorn, speciellt när elementdistorsionen räknas in. I det här fallet visar en snabb överslagsberäkning att detta gäller även för lösningen i ritningen ovan.

Jag har också tittat på Voigt-horn, eller kvartvågspipa med ökande tvärsnitt. De är dock väldigt smalbandiga om elementet inte får vara med på utsidan. Jag har dock sett fantastiska sådana pipor med bra frekvensgång. De kan gå djup ner i registret men förlorar i verkningsgrad ju längre ner man vill stämma av den.

[I-or]

Horn distorsion (horn specifika luft resonanser) och element distorsion vid given frekvens adderas eller sker en viktning?

JM

Den typiska horndistorsionen härrör från luftens olinjäritet i de trånga sektionerna av hornet. Kompressionsmodulen ("styvheten") för luften är aningen högre vid kompression än expansion, vilket blir ett problem vid höga ljudtrycksnivåer när skillnaden tilltar.

(Detta kan för övrigt även vara märkbart i slutna lådor och basreflexlådor när man utnyttjar element med stor luftpumpningskapacitet i mindre kavitetsvolymer.)

Distorsionen som emanerar i element och horn är förstås additiv, men jämna ordningar från olika delar av högtalaren kan ha motsatt tecken och därför åtminstone delvis släcka ut varandra om man har tur.

Tvärresonanser i hornet (ibland benämnda HOM, Higher Order Modes) är å andra sidan ett linjärt fenomen. Dessa kan leda till hörbarhet i vissa fall, oftast för högre frekvenser, men är hanterbara vid en optimerad utformning av hornets form. Detta är betydligt enklare att åstadkomma idag med hjälpmedel som FEM - man ser ganska ofta oerhört välkonstruerade horn för höga frekvenser numer.

[I-or]

Jag mäter ofta basen i markplan eller så nära det går. Inte för att se hur effektiv den är utan för att få en frekvenskurva.

Visst kan man använda flera element och nå samma kraftiga tryck. Men, för det första kan man fråga sig hur det skulle se ut med 8st 15 tummare sitta i en låda i vardagsrummet. Den blir svår att gömma. Det viktigaste är dock kostnaden med sådana högtalare. Det element jag har, än så länge, valt kostar ca 3.000kr. 8st sådan blir 24.000kr. Jag kan inte försvara för mig själv den kostnaden bara för att höra/känna jordbävning i en DVD-film korrekt. Då får det nog vara. Eller så bygger jag ett horn, om det nu går att gömma det, vilket jag tror går. Skall senare visa hur jag tänkt.

Saken är dock den att det inte blir samma egenskaper med en basreflexkonstruktion av en given volym, utan bättre egenskaper.

Dessutom kan man utnyttja ordentligt med klass D-effekt och konstruera en basreflexlåda som i kombination med ett kapabelt 15"-element klarar 113 dB, 1 m, frifält vid 28 Hz med begränsad distorsion för en kavitetsvolym om i sammanhanget futtiga ca 100 liter. Kostnaden blir förvisso högre än för det horn (+förstärkeri) som skissats på ovan, men möblerbarheten ökar med en tiopotens eller så.

[exmag]

Om jag var ute efter basreflex hade jag byggt det (och kanske gör om jag inte fortsätter med hornet).
Jag håller samtidigt på att projektera för vanliga högtalare med OA-principen. De är naturligtvis av basreflextyp. Vid hifi-lyssning kommer hornet vara avstängt men när jag tittar på film kommer det att vara på. Jag gillar hornbasljudet, det är i de flesta fall kristallrent och ger en fysisk närvaro som är svårt att matcha.

[exmag]

Tredje versionen av GhostHorn:

gohsthorn-3-frekvens.png (11.31 KiB) Visad 784 gånger

Nu när jag bara har en kanal kunde jag minska ner hornet på höjden. Översidan av hornet skall bli bänk för hifi- och teve-utrustning. När man bli äldre vill man stå upp om det skall fingras på grejerna. Idén att (äntligen) bygga ett horn kom när jag förstod att jag måste placera en hylla över teven. Egentligen borde hornet kallas HyllHorn. Eftersom hornet är stort borde det heta HelhylleHorn...
.
.

[exmag]

gohsthorn-3-slaglängd.png (10.18 KiB) Visad 784 gånger

[exmag]

gohsthorn-3-el-impedans.png (12.1 KiB) Visad 785 gånger

[exmag]

gohsthorn-3-slaglängd.png (10.18 KiB) Visad 1268 gånger

[exmag]

gohsthorn-3-hornet.png (4.92 KiB) Visad 1268 gånger

[exmag]

När jag mäter basen i vanliga högtalare mäter jag ofta inne i lådan nära elementet. Man får väldigt exakta mätningar utan störning från reflexer mm. Metoden lärde jag mig ur en artikel av Olle Mirsch.
Dottern om Olle:
https://mirsch.se/?page_id=22
Olle om sig själv, sina konstruktioner och inte minst en hel del intressant:
https://user.faktiskt.io/vee-eight/olle ... 0music.pdf

Här är hans beskrivning om att mäta inne i baslådan:
https://exmag.se/min-hogtalarmathistoria/
Tyvärr går det inte länka bilder från min hemsida, en säkerhet som mitt webbhotell har.


När man simulerar mätningar går det att välja mellan olika positioner:
- I hörn = 0,5xPi
- Mot en vägg utan hörn = 1,0xPi
- Mitt på golvet = 2,0xPi
- Fri luft utan väggar, golv och tak = 4,0xPi

Utöver dessa finns också:
Infiniti case = 0,0xPi

Min fråga till er som kan, vad är den sistnämnda för placering?
När jag simulerar med den får jag nästa samma resultat som mätningar inne i lådan nära elementet som jag lärt av Olle Mirsch.


Problemet med att simulera rum vid olika platser är att formlerna tar bara hänsyn till om det är ett hörn, långsida eller mitt på golvet. I varje moment tar den inte hänsyn till hur nära det är till övriga hörn, långsidor eller mitten av golvet. Därför är det bäst att använda hörn i sina simuleringar, det kommer närmast en verkligheten enligt min erfarenhet. Om rummet högtalaren skall stå i är mycket stort är det en annan femma. Den här metoden: Infiniti case = 0,0xPi, verkar dock väldigt intressant att simulera med åtminstone i basen tycker jag den ligger väldigt nära att mäta inne i lådan.

[exmag]

Jag kan ju ladda upp bilden av Olles mätningsmetod:

mathistoria_foto1.JPG (13.55 KiB) Visad 1219 gånger

mathistoria_foto2.JPG (12.21 KiB) Visad 1219 gånger

mathistoria_foto3.JPG (12.34 KiB) Visad 1219 gånger

[I-or]

Metoden att mäta egenskaperna för en sluten låda inne i kaviteten (vanligen med en konventionell mikrofon) är uråldrig och inte uppfunnen av herr Mirsch. Kavitetens dimensioner måste vara betydligt mindre än våglängden, men i övrigt är det hela rättframt efter erfordeliga korrektioner.

Det var dock ganska kul att ett diskantelement användes som mikrofon, något som jag har sett göras ibland.

Metoden kräver en del omräkningar för att inte bara ge relativ nivå utan även absolutnivå, vilket gör att konventionella mätningar är att föredra. Det är t.ex. inga problem att mäta inomhus i det extrema närfältet på utsidan av högtalaren för låga frekvenser, vilket tillsammans med baffelkorrektion och fönstrade resultat ger frekvensgången i hela audioområdet. Dessutom fungerar denna metod för alla typer av högtalare. Annars kan man även mäta markplan fönstrat, vilket reducerar kraven på avstånd till husfasader.

"Infiniti case" syftar säkerligen just på de förhållanden som råder inne i en akustiskt liten kavitet.

För övrigt är det inte speciellt meningsfullt att simulera för diverse kraftigt förenklade utstrålningsfall som olika former av hörn eftersom ett rum vanligen begränsas av 6 ytor med påföljande rumsresonanser som fullständigt dominerar frekvensgången. För egen del brukar jag därför simulera i frifält för att sedan lägga till simulerade rumsbidrag för en eller flera möjliga uppställningar.

[exmag]

Ja, det krävs verkliga mätningar för att få bukt med ljudet. Men det är fantastiskt med dagen datorprogram som ändock kan simulera verkligheten så bra.

[exmag]

Har ritat, mätt, simulerat och ändrat en hel del tills att stämmer, dvs att få plats med allt i lådan. 919 liter luftvolym har hornet. Så här ser det ut nu från sidan:

gohsthorn-3.png (91.42 KiB) Visad 1113 gånger

[exmag]

Frekvenskurva nu:

gohsthorn-3-frekvens.png (11.28 KiB) Visad 1112 gånger

Hornets längd motsvarar ca 23Hz medan cut off ligger på strax över 25Hz.
.
.

[exmag]

Metoden att mäta egenskaperna för en sluten låda inne i kaviteten (vanligen med en konventionell mikrofon) är uråldrig och inte uppfunnen av herr Mirsch. Kavitetens dimensioner måste vara betydligt mindre än våglängden, men i övrigt är det hela rättframt efter erfordeliga korrektioner.

Det var dock ganska kul att ett diskantelement användes som mikrofon, något som jag har sett göras ibland.

Metoden kräver en del omräkningar för att inte bara ge relativ nivå utan även absolutnivå, vilket gör att konventionella mätningar är att föredra. Det är t.ex. inga problem att mäta inomhus i det extrema närfältet på utsidan av högtalaren för låga frekvenser, vilket tillsammans med baffelkorrektion och fönstrade resultat ger frekvensgången i hela audioområdet. Dessutom fungerar denna metod för alla typer av högtalare. Annars kan man även mäta markplan fönstrat, vilket reducerar kraven på avstånd till husfasader.

"Infiniti case" syftar säkerligen just på de förhållanden som råder inne i en akustiskt liten kavitet.

För övrigt är det inte speciellt meningsfullt att simulera för diverse kraftigt förenklade utstrålningsfall som olika former av hörn eftersom ett rum vanligen begränsas av 6 ytor med påföljande rumsresonanser som fullständigt dominerar frekvensgången. För egen del brukar jag därför simulera i frifält för att sedan lägga till simulerade rumsbidrag för en eller flera möjliga uppställningar.

Jag såg nu att för horn betyder "Infiniti case" helt enkelt oändligt horn. Alltså (förmodligen) motsvarigheten att mäta inne i vanliga lådor. Kanske skall använd den metoden eftersom de andra ändå inte är tillfredsställande pga att alla rum är olika. Med "Infiniti case" får alla horn samma förutsättningar. Därefter är det mätning som gäller.

[exmag]

Här är simulering av horn (GhostHorn i senaste uppdateringen) i hörn och oändligt horn.


Hörn:

gohsthorn-3-frekvens.png (11.28 KiB) Visad 1059 gånger

Oändligt:

gohsthorn-3-frekvens-oändlig.png (11.73 KiB) Visad 1059 gånger

Jag tror den senare ger en mer rättvis syn på hur hornet presterar utan störande omgivning. Eller..?
Lägg också märke till att nivån är 8-10 dB lägre vilket i så fall kanske betyder att det I-or skrev om 1 Watt in är korrekt här. Eller..?
.
.

[exmag]

Modifierade hornet en aning. I stället för en låda för elementet utnyttjar jag anpassningen till rätt form i sista segmentet:

gohsthorn-3.png (99.82 KiB) Visad 1016 gånger

Volymen på den tidigare lådan var 100 liter, på det nya sättet är volymen ca 180 liter. Dock skall för närvarande bara 100 liter. Om jag utnyttjar alla 180 literna faller frekvenskurvan i basen. Använder jag för lite får man en topp innan fallet längst ner.

[exmag]

Jag har räknat på vikten. Utan element kommer lådan att väga ca 170-180kg. Spånskivorna kommer kosta drygt tusenlappen.

Jag kommer att bygga lådan i tre delar målat och klar för att sedan bära in dem och montera delarna på plats.

[exmag]

Här har jag vecklat ut lådan:

gohsthorn-3-Utvidgning-mini.png (5.34 KiB) Visad 985 gånger

[exmag]

Ritat i Blender:

ghosthorn3D.png (157.91 KiB) Visad 944 gånger

[Bill50x]

Utan element kommer lådan att väga ca 170-180kg. Jag kommer att bygga lådan i tre delar målat och klar för att sedan bära in dem och montera delarna på plats.

60 kg styck - jösses

/ B

[exmag]

Jag känner mig fullväxt...
Får nog ta hjälp av någon.

[exmag]

Samstämmigheten i dessa bilder var inte planerad:

2436b_8dcc11e4bd1a72e_med.jpeg (129.31 KiB) Visad 909 gånger

ghosthorn3D-lit.png (111.59 KiB) Visad 909 gånger

[exmag]

Storleksförhållande:

ghosthorn3D-komplett-9.man.png (111.21 KiB) Visad 882 gånger

[exmag]

ghosthorn3D-komplett.png (32.81 KiB) Visad 884 gånger

[exmag]

ghosthorn3D-komplett-2.png (46.7 KiB) Visad 885 gånger

[exmag]

ghosthorn3D-komplett-3.png (39.49 KiB) Visad 888 gånger

[exmag]

ghosthorn3D-komplett-6.png (73.07 KiB) Visad 889 gånger

[exmag]

ghosthorn3D-komplett-7.png (92.78 KiB) Visad 890 gånger

[exmag]

ghosthorn3D-komplett-8.png (79.23 KiB) Visad 891 gånger

[exmag]

Så här gjorde jag bilderna i Blender ovan (har många till):

- Först skapade jag alla skivor och andra detaljer med rätt mått osv. Ungefär som att såga ut grejerna innan man bygger.
- Sedan byggde jag hornet genom att sätta ihop bilderna, precis som att bygga på riktigt förutom att man inte blir svettig.

När jag gjorde detta upptäckte jag detaljer som inte går göra som jag tänkt så det har jag ändrat på.
Observera att bilder på insidan inte visar några stag som skall dämpa vibrationer.

[Kraniet]

ser ut som en rejäl kyrkbänk

[Calleberg]

Med ett hårt spänt fronttyg över öppningarna tycker jag det ser ut som det kunde bli en finfin och brutalt stabil tv bänk.

[exmag]

Exakt, du har helt rätt!
Det ÄR en teve-bänk. Hyllan högst upp är för elektroniken som dvd-spelare, förstärkare och annat som hör till hifi och teve.
Jag kom på idén med detta horn när jag såg att teven behövde höjas upp och att jag måste ha någonstans plats för elektroniken.
På var sida, 160cm från varandra, står var sin 40 cm bred Billybokhylla. Mellan dessa står ett tevebord med teven och med fack under för elektroniken, Förutom att teven står för lågt är jag trött på att gå ner på golvet varje gång man ska fingra på elektroniken. Förutom att bygga en ny tevebänk tänkte jag också bygga en hylla mellan bokyllorna ca 140cm upp för att ställa elektroniken på.

När jag stod där och funderade hur det skall se ut kunde jag räkna ut att elektronikbänken 140cm upp skulle förmodligen svacka på mitten med tiden av mer än 20 kg elektronik. Min förstärkare (än så länge) väger 17kg. Så jag måste alltså sätta dit stöd ner till den tänkta tevebänken. Eftersom teven står utanför Billybokyllonrna står den mer än 30cm utanför. Det blir ett outnyttjat tomrum bakom teven som jag kan sätta stöden i. Men varför inte då bygga en vägg upp till elektronikhyllan? Så får jag ett utrymme bakom för lite prylar.

När jag ritade upp allt så såg jag att utrymmet är ju upp mot 1000 liter stor, perfekt för en hornhögtalare som dessutom inte kommer att märkas (därav Ghost). Så började historien om hornhögtalaren i denna tråd.

[exmag]

ser ut som en rejäl kyrkbänk

[exmag]

En rättelse:
Vikten jag skrev om här ovan är fel. Felet beror på att Byggmax har angivit fel vikt för de skivor jag skall använda. En spånskiva 12mm tjock väger 7,8kg/m2. Den skiva jag tänkt använda har måtten 2400x897x12. Det blir ca 17kg per skiva. I exemplet tidigare räknade jag med 6 spånskivor (vilket är i underkant) de skulle då väga ca 100kg. Låt säga att det kommer till 20kg annat och 12kg högtalarelement så skulle den färdig väga ca 130kg. Delat på tre delar blir det då ungefär 43kg/del. Får bygga en specialkärra för detta så att jag kan dra in det i huset. Slutliga finishen gör jag på plats.

[rikkitikkitavi]

sälj in det som mediabänk till Ikea.
Namnet är givet -" Hornavan".


Hur tjock skiva använder du för att få det till 170-180 kg?

[Calleberg]

Exakt, du har helt rätt!
Det ÄR en teve-bänk. Hyllan högst upp är för elektroniken som dvd-spelare, förstärkare och annat som hör till hifi och teve.
Jag kom på idén med detta horn när jag såg att teven behövde höjas upp och att jag måste ha någonstans plats för elektroniken.
På var sida, 160cm från varandra, står var sin 40 cm bred Billybokhylla. Mellan dessa står ett tevebord med teven och med fack under för elektroniken, Förutom att teven står för lågt är jag trött på att gå ner på golvet varje gång man ska fingra på elektroniken. Förutom att bygga en ny tevebänk tänkte jag också bygga en hylla mellan bokyllorna ca 140cm upp för att ställa elektroniken på.

När jag stod där och funderade hur det skall se ut kunde jag räkna ut att elektronikbänken 140cm upp skulle förmodligen svacka på mitten med tiden av mer än 20 kg elektronik. Min förstärkare (än så länge) väger 17kg. Så jag måste alltså sätta dit stöd ner till den tänkta tevebänken. Eftersom teven står utanför Billybokyllonrna står den mer än 30cm utanför. Det blir ett outnyttjat tomrum bakom teven som jag kan sätta stöden i. Men varför inte då bygga en vägg upp till elektronikhyllan? Så får jag ett utrymme bakom för lite prylar.

När jag ritade upp allt så såg jag att utrymmet är ju upp mot 1000 liter stor, perfekt för en hornhögtalare som dessutom inte kommer att märkas (därav Ghost). Så började historien om hornhögtalaren i denna tråd.

Plötsligt verkar det här projektet lite mer jordat och något mindre stolligt. Ska bli kul att se hur det fortskrider

[distad]

Exakt, du har helt rätt!
Det ÄR en teve-bänk. Hyllan högst upp är för elektroniken som dvd-spelare, förstärkare och annat som hör till hifi och teve.
Jag kom på idén med detta horn när jag såg att teven behövde höjas upp och att jag måste ha någonstans plats för elektroniken.
På var sida, 160cm från varandra, står var sin 40 cm bred Billybokhylla. Mellan dessa står ett tevebord med teven och med fack under för elektroniken, Förutom att teven står för lågt är jag trött på att gå ner på golvet varje gång man ska fingra på elektroniken. Förutom att bygga en ny tevebänk tänkte jag också bygga en hylla mellan bokyllorna ca 140cm upp för att ställa elektroniken på.

När jag stod där och funderade hur det skall se ut kunde jag räkna ut att elektronikbänken 140cm upp skulle förmodligen svacka på mitten med tiden av mer än 20 kg elektronik. Min förstärkare (än så länge) väger 17kg. Så jag måste alltså sätta dit stöd ner till den tänkta tevebänken. Eftersom teven står utanför Billybokyllonrna står den mer än 30cm utanför. Det blir ett outnyttjat tomrum bakom teven som jag kan sätta stöden i. Men varför inte då bygga en vägg upp till elektronikhyllan? Så får jag ett utrymme bakom för lite prylar.

När jag ritade upp allt så såg jag att utrymmet är ju upp mot 1000 liter stor, perfekt för en hornhögtalare som dessutom inte kommer att märkas (därav Ghost). Så började historien om hornhögtalaren i denna tråd.

Plötsligt verkar det här projektet lite mer jordat och något mindre stolligt. Ska bli kul att se hur det fortskrider

Det är kul när saker och ting är "stolligt" Men jag är nog en stollig *typ*

[exmag]

sälj in det som mediabänk till Ikea.
Namnet är givet -" Hornavan".


Hur tjock skiva använder du för att få det till 170-180 kg?

Jag rättade det senare till drygt 100kg. 12mm spån är det.

[exmag]

Exakt, du har helt rätt!
Det ÄR en teve-bänk. Hyllan högst upp är för elektroniken som dvd-spelare, förstärkare och annat som hör till hifi och teve.
Jag kom på idén med detta horn när jag såg att teven behövde höjas upp och att jag måste ha någonstans plats för elektroniken.
På var sida, 160cm från varandra, står var sin 40 cm bred Billybokhylla. Mellan dessa står ett tevebord med teven och med fack under för elektroniken, Förutom att teven står för lågt är jag trött på att gå ner på golvet varje gång man ska fingra på elektroniken. Förutom att bygga en ny tevebänk tänkte jag också bygga en hylla mellan bokyllorna ca 140cm upp för att ställa elektroniken på.

När jag stod där och funderade hur det skall se ut kunde jag räkna ut att elektronikbänken 140cm upp skulle förmodligen svacka på mitten med tiden av mer än 20 kg elektronik. Min förstärkare (än så länge) väger 17kg. Så jag måste alltså sätta dit stöd ner till den tänkta tevebänken. Eftersom teven står utanför Billybokyllonrna står den mer än 30cm utanför. Det blir ett outnyttjat tomrum bakom teven som jag kan sätta stöden i. Men varför inte då bygga en vägg upp till elektronikhyllan? Så får jag ett utrymme bakom för lite prylar.

När jag ritade upp allt så såg jag att utrymmet är ju upp mot 1000 liter stor, perfekt för en hornhögtalare som dessutom inte kommer att märkas (därav Ghost). Så började historien om hornhögtalaren i denna tråd.

Plötsligt verkar det här projektet lite mer jordat och något mindre stolligt. Ska bli kul att se hur det fortskrider

Jag känner det så också.

[exmag]

Exakt, du har helt rätt!
Det ÄR en teve-bänk. Hyllan högst upp är för elektroniken som dvd-spelare, förstärkare och annat som hör till hifi och teve.
Jag kom på idén med detta horn när jag såg att teven behövde höjas upp och att jag måste ha någonstans plats för elektroniken.
På var sida, 160cm från varandra, står var sin 40 cm bred Billybokhylla. Mellan dessa står ett tevebord med teven och med fack under för elektroniken, Förutom att teven står för lågt är jag trött på att gå ner på golvet varje gång man ska fingra på elektroniken. Förutom att bygga en ny tevebänk tänkte jag också bygga en hylla mellan bokyllorna ca 140cm upp för att ställa elektroniken på.

När jag stod där och funderade hur det skall se ut kunde jag räkna ut att elektronikbänken 140cm upp skulle förmodligen svacka på mitten med tiden av mer än 20 kg elektronik. Min förstärkare (än så länge) väger 17kg. Så jag måste alltså sätta dit stöd ner till den tänkta tevebänken. Eftersom teven står utanför Billybokyllonrna står den mer än 30cm utanför. Det blir ett outnyttjat tomrum bakom teven som jag kan sätta stöden i. Men varför inte då bygga en vägg upp till elektronikhyllan? Så får jag ett utrymme bakom för lite prylar.

När jag ritade upp allt så såg jag att utrymmet är ju upp mot 1000 liter stor, perfekt för en hornhögtalare som dessutom inte kommer att märkas (därav Ghost). Så började historien om hornhögtalaren i denna tråd.

Plötsligt verkar det här projektet lite mer jordat och något mindre stolligt. Ska bli kul att se hur det fortskrider

Det är kul när saker och ting är "stolligt" Men jag är nog en stollig *typ*

Ibland är det betraktaren som är "stollig" men ser sig som normaliteten själv.

[exmag]

Nu har jag lagt in stöden så att lådan inte vibrerar:

ghosthorn3D-stöd-13.png (80.81 KiB) Visad 1543 gånger

Jag har glömt lägga in stöd för sidoväggar, det kommer nästa gång.

[exmag]

En "röntgenbild" av hornet:

ghosthorn3D-röntgen-14.png (195.87 KiB) Visad 1543 gånger

[exmag]

Jag har lite annat att göra innan jag kan bygga denna och sidosystemet. Jag fortsätter snart att rita på sidosystemet. Dock kommer jag först att bygga bashornet när det är dags att bygga. Sidoystemet kommer att ta lite längre tid att bygga pga konstiga vinklar.

[JM]

Här får du sannolikt mer tips hur du kan optimera dina horn. Här kan du själv testa olika hornekvationer med avseende på vad du vill erhålla. Tex att längden på ett bashorn är viktigare än munarean om du vill nå lägre nedre gränsfrekvens vid viss verkningsgrad/distorsion. Vill nå lägsta undre gränsfrekvens för given volym skall du inte bygga ett dubbelhorn med två munareor.

Tung tegelsten på drygt 1000 sidor med bra sammanfattning av hornhistoria, hornteori samt mer praktiska tips. Boken är mer ett uppslagsverk än något att läsa från pärm till pärm.
Rekommenderas.

https://www.lean-business.co.uk/eshop/h ... 4u8e4h3mj1

JM

[JM]

Beaktat att TL-högtalare teoretiskt kan beaktas som omvända horn finns på Martin Kings hemsida massor med matnyttigt. Han simulerar och visar praktiskt hur distorsion/resonanser/verkningsgrad mm är relaterade till hornlängd, mun/halsarea, expansionsekvation mm.

Skärmavbild 2025-08-27 kl. 08.00.41.png (56.36 KiB) Visad 1483 gånger

http://www.quarter-wave.com/Horns/Horn_Theory.html
http://www.quarter-wave.com
https://www.facebook.com/groups/196578981099262/

Sammanfattningsvis:
Horn och TL-högtalare har problem med resonanser om högtalaren används över 4 oktaver enligt Martin King. Resonanserna är primärt relaterade till luften och inte till resonanser i fysiska lådan. Längre horn ger lägre undre gränsfrekvens och högre verkningsgrad. Att längre horn ger mer distorsion är ett mindre problem (ej hörbart?) med bashorn än med disknthorn. Diskanthorns munarea bör vara mer än 300 gånger större halsarean för att inte ge hörbar? distorsion/resonanser enligt Martin King.

Skärmavbild 2025-08-27 kl. 08.26.30.png (170.08 KiB) Visad 1475 gånger

H. F. Olson, Acoustical Engineering; 1955.

Hyperbolisk expansion ger lägre undre gränsfrekvens än exponentiella/koniska horn enligt Olson. Att hyperboliska horn ger mer distorsion är ett mindre problem (ej hörbart?) med bashorn än med diskanthorn.

Kul hornsammanställning.
https://www.melaudia.net/zfoto/etf10/Ho ... TF2010.pdf

JM

[exmag]

Tack för infon och länkarna.
M King har jag läst tidigare. Bra att friska upp minnet med dessa länkar.
Bjørn Kolbrek har jag en del artiklar av och en del spridda skurar av andra.
Har också en känd bok som jag för närvarande inte kan hitta eller minns namnet på. Frustrerande!

Vill nå lägsta undre gränsfrekvens för given volym skall du inte bygga ett dubbelhorn med två munareor.

Hornet jag har här ovan är på en enkel kanal.

Tex att längden på ett bashorn är viktigare än munarean om du vill nå lägre nedre gränsfrekvens vid viss verkningsgrad/distorsion.

Jag har minskat munarean och ökat längden. Hornet är nu 3,72 m långt. Det motsvarar ca 23Hz.

Mitt horn kommer att arbeta till högst mellan 80 och 100Hz. Mätningar får avgöra var jag lägger delningsfrekvensen.

[exmag]

Intressant läsning i ämnet:
https://kolbrek.hornspeakersystems.info ... -bass-horn

[exmag]

Jag kommer att göra frontstycket och bakstycket öppningsbara för att lätt komma åt insidan om ändringar skulle behöva göras:

ghosthorn3D-öppningsbar-front-14.png (29.58 KiB) Visad 1372 gånger

ghosthorn3D-öppningsbar-baksida-14.png (28.21 KiB) Visad 1372 gånger

[exmag]

Måste tillägga att olika former av stöd mm mot vibrationer kommer att sättas på plats under byggets gång. Jag kommer att testa hur mycket olika ytor sviktar och efter det lägga till olika former av stöd. Det som är mest kritiskt är första sektionen sedan minskar det och minst risk för sviktande material är i sista sektionen ut mot rummet. Första och andra sektionen är redan nu rejält stagat.

[Imperial-Blomman]

Ghost!
Njae den e inte direkt osynlig.
Orgeln tycker ja passar bättre

[exmag]

Ja, jag har varit inne på det. Ghost är inte ristat i sten.

OrgelHorn = OrganHorn på eng.
eller
The InvisibleHorn, dvs osynligt horn.
eller varför inte
BenchHorn från tv-bänk.

[Prozac]

Ja, jag har varit inne på det. Ghost är inte ristat i sten.

OrgelHorn = OrganHorn på eng.
eller
The InvisibleHorn, dvs osynligt horn.
eller varför inte
BenchHorn från tv-bänk.

Gillade den nämnda liknelsen med en äldre kyrkbänk så jag lanserar"The Churchhorn".

[exmag]

En exakt kopia ju!

[exmag]

I hörnen, dvs där hornet är vikt, sätts ofta någon form av anpassningsskivor för att behålla hornets utvidgning korrekt. I det jag visat om GhostHornet finns sådana också. De behövs inte i ett horn som bara jobbar långt ner i basen. Tvärt om så bildar vikningarna utan anpassning en liten kavitet. En eller flera kaviteter under hornets längd fungerar som lågpassfilter. Dvs, höga frekvenser dämpas bort i dessa kaviteter. Därför behövs de inte om de hålls små som de blir i hornets vikningar. Däremot kan det vara lämpligt att anbringa stag just där för hållbarheten. Stagen behöver inte alls vara formade efter hornet utan kan mycket väl vara fyrkantiga. De låga frekvensvågorna som passerar ser inte detta, de ser bara volymen de kan fara fram genom.

[exmag]

Eftersom mycket små membranrörelser skapar ljud ur mynningen är det viktigt att "Baffeln" som elementet ligger mot inte vibrerar. Dessa vibrationer kan höras. Därför lägger jag till en extra platta mellan element och baffel. Tjockleken där blir då 24 mm.

[exmag]

Så har ser baffeln ut när den är förstärkt:

ghosthorn3D-baffel-16.png (16.99 KiB) Visad 1053 gånger

[exmag]

Elementen som kan användas till Ghosthorn är huvudsakligen:

- Eminence Kappa Pro 15LF2................ Pris: 2.900kr
- Visaton PAW 38.............................. Pris: 2.900kr
- Eighteen Sound 15LW2400................. Pris: 4.000kr +-500kr
- Eighteen Sound 15LW1500................. Pris: 4.500kr
- FaitalPRO 15FH510 8Ω......................Pris: 3.500kr

Alla får snarlika frekvenskurvor mm i Hornresp.
Eminence Kappa Pro 15LF2, som är min favorit, har lättast rörlig massa och ligger under den kostnad jag satt som max (3.000kr).
Visaton PAW 38 har dock seglat upp som favorit bredvid Eminence Kappa Pro 15LF2.

Några förslag?
-

[Kraniet]

Finns ju flertalet basar runt 3000.

Jag skulle börja med att sålla bort alla basar som saknar kortslutningsringar i magnetsystemet.
Sen ta den som har störst slaglängd av de som har lämplig T/S.

Några exempel
https://www.soundimports.eu/en/faitalpr ... 30-8p.html
https://www.soundimports.eu/en/beyma-15lex1000fe.html
https://www.soundimports.eu/en/faitalpr ... 00-4p.html

Kortslutningsringar är kanske ingen garanti för välljud men utan att veta nåt annat om elementen skulle jag anta de bidrar med lägre distorsion.

[exmag]

Tack för dina kvalitativa tips!

Magnetiska virvlar i polerna dämpas av kortslutningsringar. Det är bra! Men jag vet inte hur jag kan se det i de olika specifikationerna.

FaitalPRO 15FH530-8P är inte så dumt, klarar också priset under 3.000kr.
Beyma 15LEX1000Fe perfekt, men har hög rörlig massa. Klarar prisgränsen.
FaitalPRO 15PR400-4P har för låg Bl-faktor. 13,6 det borde vara över 20 helst runt 23. 8 ohms-versionen har Bl på 16,7, också lite lågt.


Min lista ser nu ut så här:
- Eminence Kappa Pro 15LF2................ Pris: 2.900kr
- Visaton PAW 38.............................. Pris: 2.900kr
- Eighteen Sound 15LW2400................. Pris: 4.000kr +-500kr
- Eighteen Sound 15LW1500................. Pris: 4.500kr
- FaitalPRO 15FH510 8Ω......................Pris: 3.500kr
- FaitalPRO 15FH530-8P......................Pris: 3.000kr
- Beyma 15LEX1000Fe........................Pris: 3.000kr

[I-or]

Om det inte specifikt omnämns i marknadsföringsbluddret så kan man för typiska element i praktiken härleda förekomsten av kortslutningsringar ur kvoten mellan induktans och resistans - ju lägre desto bättre / desto fler ringar. Man bör dock helst studera den elektriska impedanskurvan för att erhålla ett rättvisande värde på induktansen.

Hornkonstruktioner är dock mindre problematiska i detta avseende eftersom verkningsgraden är mycket hög, vilket för en given ljudtrycksnivå leder till lägre strömstyrkor i spolen och därmed även lägre virvelströmmar i polstyckena.

[exmag]

Bra tips om kortslutningsringar.
Jag har faktiskt inte fokuserat på det till mitt horn eftersom (som du också säger) att det inte är lika viktigt i ett horn, speciellt i den nivå jag lyssnar på musik i. Kör jag i 90dB en längre tid ökar min tinnitus. Därför brukar jag "finlyssna" i lägre nivåer.

[I-or]

Ytterligare en aspekt är att du antagligen kommer att använda hornet under 100 Hz eller så, där virvelströmmar är av mindre betydelse.

Kortslutningsringar kan dock i vissa fall även ha en positiv effekt gällande modulation av det permanentmagnetiska flödet (flux modulation), men även här är hornkonstruktioner mindre problematiska av verkningsgradsskäl.

[exmag]

Exakt, mellan 80 och 100 Hz har jag tänkt dela den.

[exmag]

Ytterligare ett element till listan (senast tillagd längs ner):
- Eminence Kappa Pro 15LF2................ Pris: 2.900kr
- Visaton PAW 38.............................. Pris: 2.900kr
- Eighteen Sound 15LW2400................. Pris: 4.000kr +-500kr
- Eighteen Sound 15LW1500................. Pris: 4.500kr
- FaitalPRO 15FH510 8Ω......................Pris: 3.500kr
- FaitalPRO 15FH530-8P......................Pris: 3.000kr
- Beyma 15LEX1000Fe........................Pris: 3.000kr
- SB Audience Rosso-15W400................Pris: 2.400kr på Hifikit

[Calleberg]

Minst ett element från James B Lansing bör självklart finnas med i listan, om inte annat som sk. Benchmark.

[Imperial-Blomman]

De gör det snart

[exmag]

Ja, jag har ett sådant alternativ. Skall uppdatera listan snart.

[exmag]

Elementlistan:
- Eminence Kappa Pro 15LF2................ Pris: 2.900kr
- Visaton PAW 38.............................. Pris: 2.900kr
- Eighteen Sound 15LW2400................. Pris: 4.000kr +-500kr
- Eighteen Sound 15LW1500................. Pris: 4.500kr
- FaitalPRO 15FH510 8Ω......................Pris: 3.500kr
- FaitalPRO 15FH530-8P......................Pris: 3.000kr
- Beyma 15LEX1000Fe........................Pris: 3.000kr
- SB Audience Rosso-15W400................Pris: 2.400kr på Hifikit
- JBL 2226......................................Pris: Begagnad. Under 3.000kr.

JBL 2226 kom ut första gången år 2002 och tillverkas fortfarande.

(Det som många inte vet är att Samsung äger JBL genom ett dotterbolag.)

[exmag]

Jag tar bort de som kostar över 3.000kr:
- Eminence Kappa Pro 15LF2................ Pris: 2.900kr
- Visaton PAW 38.............................. Pris: 2.900kr
- FaitalPRO 15FH530-8P......................Pris: 3.000kr
- Beyma 15LEX1000Fe........................Pris: 3.000kr
- SB Audience Rosso-15W400................Pris: 2.400kr på Hifikit
- JBL 2226......................................Pris: Begagnad. Under 3.000kr.

[exmag]

Alla elementen har en "cut off" på 20,44Hz.
Här är frekvenskurvorna för dem:

GhostHorn - Beyma 15LEX1000Fe.png (13.23 KiB) Visad 1192 gånger

GhostHorn - Eminence_KAPPA_PRO-15LF-2.png (22.11 KiB) Visad 1192 gånger

GhostHorn - Faital 15FH530_8O.png (13.03 KiB) Visad 1192 gånger

GhostHorn - JBL2226HPL.png (12.58 KiB) Visad 1192 gånger

GhostHorn - SB Audience Rosso-15W400.png (13.68 KiB) Visad 1192 gånger

GhostHorn - Visaton PAW 38.png (13.1 KiB) Visad 1192 gånger

[Calleberg]

Jaha, då blev det enkelt ety, det smarta valet för en miljömeveten entusiast som dig Exmag är väl att handla på den cirkulära marknaden, eller hur?

[exmag]

Jo, så är det men om jag är miljömedveten vet jag inte.
Den begagnade JBL'en visar samma siffror som de bästa elementen här ovan. Men den har en max mekanisk slaglängd på 40mm och ett kylsystem som kan göra en bil avundsjuk. Att den sedan har fyrkantig aluminiumtråd i spolen gör den till ett skrytobjekt. Dessutom har den tillverkats i 22 år och är fortfarande lika populär bland musiker och musiker har väl aldrig fel.
Med andra ord, den ligger bra till.

[exmag]

Det finns dock ett problem med JBL'en, data om den varierar mellan olika datablad.

[Calleberg]

Det finns dock ett problem med JBL'en, data om den varierar mellan olika datablad.

Det skulle det nog i ärlighetens namn göra för övriga kandidater ochså om man tänker sig att även de producerats i 22 år.
Skiljer det mycket? 5-10% hit och dit borde väl rymmas inom produktionstoleranser för det flesta element.

[exmag]

Jo, men de blad jag tittat på säger att det är fabriksdata, alltså inte uppmätt.
Det element jag har på "G" är av en senare typ. De äldre heter "H" på slutet för 8 ohm men denna heter "HPL".
Det som skiljer datan åt är aktiv area som varierar mellan 880cm2 och 887cm2. Det andra är Bl-faktorn som varierar mellan 19,7 och lite över 22. Arean gör inte så mycket men Bl-faktorn är viktig när hornet dimensioneras. Fel Bl och det kan bli galet. I detta fall är dock skillnaden liten så den påverkar bara marginellt.

[exmag]

Hornet är nu helt anpassat för JBL2226. Jag har även dragit av för stöden inne i lådan och räknat om de olika sektionernas längd. Så här blir det då:

Frekvenskurva-2025-09-07 001349.png (9.12 KiB) Visad 1083 gånger

[exmag]

Så här ser datan ut:

Data-2025-09-06 234821.png (7.63 KiB) Visad 1083 gånger

[exmag]

Impedansen visar var i frekvens hornet är avstäm. Om jag inte missminner mig är de andra topparna avstämningen för varje segment i hornet:

Impedans-2025-09-07 001520.png (7.42 KiB) Visad 1083 gånger

[exmag]

Den akustiska impedansen (svart kurva) visar var cut off ligger, alltså hur lång ner hornet kopplar till membranet. Under den frekvensen kommer membranet slå hejdlöst eftersom hornet inte utgör något motstånd (=0 ohm). den frekvensen ligger vid 20Hz:

Akustisk-impedans-2025-09-06 235400.png (10.83 KiB) Visad 1083 gånger

[exmag]

Med ett watt in är membranets slaglängd så här:

Slaglängd-2025-09-07 001725.png (8.01 KiB) Visad 1083 gånger

[exmag]

Hornets utvidgning ser ut så här:

Utvidgning-2025-09-06 235021.png (4.35 KiB) Visad 1083 gånger

Hornet är sammansatt av 4 sektioner. Var och en har sin egen exponentiella kurva. Därför ser det knepigt ut vid varje övergång (syns tydligt mellan andra och tredje sektionen). Men det är ett måste för att få en någorlunda jämn kurva när man mer eller mindre tvingar ner den i låga frekvenser. Som syns i bilden är nettovolymen 870 liter varvid den slutna lådan är 100 liter. Bruttovolymen är exakt 1055 liter och den väger in på 133kg. Här kan man nog säga att uttrycket "lagt kort ligger" förverkligats, dvs där man ställt den får den stå.
.
.

[paa]

Har du simulerat stegsvar?

[exmag]

Nej, det har jag inte gjort. Verkar inte finnas en sådan funktion i Hornresp.
Här är dock impulssvaret:

Impuls-2025-09-07 103345.png (7.14 KiB) Visad 1031 gånger

[paa]

Frekvensgången får mig att tänka på RT2 och RT3-hornen. De hade ett liknande utseende runt nedre cut off frekvensen.

[exmag]

RT1:

frekvens.jpg (17.59 KiB) Visad 973 gånger

[exmag]

RT2:

Med en mätning inritat.

frekv_hoku.jpg (17.57 KiB) Visad 972 gånger

[exmag]

RT3:

frekv-1.jpg (17.17 KiB) Visad 972 gånger

[exmag]

I denna tråd kommer jag alltså att konstruera och bygga två olika högtalare.
1. Hornbas, den är så gott som färdigritad.
2. Sidosystemet, den kommer att se ut ungefär som högtalaren i början av tråden. Den i början är knappt byggbar så att göra den byggbar återstår.


Sidosystemet skall ha en diskant och en bas/mell i varje.
Kostnaden får inte överstiga 3.000kr för bas/mell och 2.000kr för diskant.
Vilka element föreslås i sidosystemet?

[exmag]

Det preliminära utseendet för sidosysteme. Basreflexröret mynnar undertill. Tog bort det spetsiga, blir svårt att tillverka så det håller annars:

Byggbar-2025-09-08 005352.png (55.74 KiB) Visad 926 gånger

En bekant frågade om jag ritar Stealthflygplanet F117:

F117.jpg (22.39 KiB) Visad 926 gånger

[exmag]

Till bashornet blir det en faktisktmedlems JBL 2226.
Ett ruggigt bra element, bra pris och inte minst legendariskt.

JBL 2226 är en utveckling av snarlika 2225. 2225 började tillverkas 1983 så 2226 har anor 42 år tillbaka i tiden.
Skillnaden mellan dem är:

2226 har bättre kylning som är unik.
2226 har mindre rörlig massa
2226 har ett nytt magnetsystem som sägs minska distorsionen
https://jblpro.com/en/site_elements/tec ... ransducers

[Johan_Lindroos]

Tack för det trevliga pappret!

[exmag]

Tumme upp!

(skanar en "tumme upp" bland Smilies:arna)

[exmag]

Nu har jag gjort klart stöd mot vibrationer mm. Stöden är placerade så att de också fyller i den exponentiella formen:

vibrationsstöd.png (84.43 KiB) Visad 789 gånger

[exmag]

Hornet med aktiv delning vid 90Hz:

JBL2226-aktivt-delning-90Hz-2025-09-09 220224.png (8.98 KiB) Visad 713 gånger

[RogerGustavsson]

En annan hornhögtalare med alternativt användningsområde.

[Johan_Lindroos]

På väg till graven eller levande?!

[exmag]

Vissa kan bo i sina horn:

[Imperial-Blomman]

De där källarhornet har ja sett tidigare.
Han gödslar på bra m 15" element där.

Ja va hos Bo Hansson å lyssna på hans anläggning.
De va två stora hål i golvet bakom soffan.
Ja har aldri tidigare å senare heller för den delen
hört en kyrkorgel låta så bra utan å va i kyrkan.

Bosse fick hjälp av Seppo Mälki å bygga hornen.
De va två bashorn m 2st Klangfilm 15" element.
Han byggde hornen av extra hårda å solida tegelstenar.

Sist ja hörde nåt därifrån e att dom som köpte huset
efter Bo gått bort snickrade igen bashornen

[exmag]

Ja, jag minns de där hornen.
Stänga igen hornen är som att gräva ner en Volvo P1800 i lera.

[Imperial-Blomman]

Typ

[exmag]

Efter lite funderingar har jag gått tillbaka till tidigare tänkt element, dvs Eminence Kappa Pro-15LF-2.
Har testat (simulerat) ett femtiotal element och hela tiden faller jag tillbaka på Eminence Kappa Pro-15LF-2. Det finns de som simulerar bättre men då är priset ordentligt mycket högre. För rimliga pengar är helt enkelt Eminence Kappa Pro-15LF-2 bäst för detta horn.

[exmag]

Jag hittade ett element med rimligt pris som får bättre resultat än Kappa-elementet (som börjar bli svårt att få tag på):
SB Audience Rosso-15MW500
Dessutom finns den på Hifikit!
Letar vidare...

[exmag]

Har testat kanske 200 element i Hornresp tillsammans med GhostHorn. Jag har valt ut några av dem för vidare undersökning. Med i samlingen har också dyra och någon sämre smugit sig in. Bra för att se skillnaden. I bokstavsordning:
2500-3000kr

GhostHorn - Beyma 15LEX1000Fe.png (21.14 KiB) Visad 497 gånger

[exmag]

2500-3000kr

GhostHorn - Beyma 15P80Fe-N.png (19.36 KiB) Visad 498 gånger

[exmag]

Gammal, finns begagnad för 1000-3000kr

GhostHorn - ElectroVoice EVX-150A IMP.png (22.32 KiB) Visad 500 gånger

[exmag]

2800kr Är tillfälligt slut på Svenska sidan av Thomann.

GhostHorn - Eminence_KAPPA_PRO-15LF-2.png (35.16 KiB) Visad 500 gånger

[exmag]

3000-4500kr Finns hos Toutlehautparleur för ca 3500kr

GhostHorn - Faital 15FH530_8O.png (20.79 KiB) Visad 500 gånger

[exmag]

5400kr. Begnad 1500-3000kr.

GhostHorn - JBL2226.png (20.24 KiB) Visad 500 gånger

[exmag]

2800-3800kr

GhostHorn - LaVoce WAF154.03.png (20.8 KiB) Visad 500 gånger

[exmag]

2700kr hos Thomann's Svenska sida.

GhostHorn - Precision Devices PD.153C002.png (21.37 KiB) Visad 500 gånger

[exmag]

2600kr hos Svenska Thomann

GhostHorn - Precision Devices PD.153ER-2.png (21.23 KiB) Visad 500 gånger

[exmag]

4075kr hos Hifikit. Hos Toutlehautparleur ca 3300kr.

GhostHorn - SB Audience Nero-15SW800.png (21.77 KiB) Visad 501 gånger

[exmag]

2578kr hos Hifikit

GhostHorn - SB Audience Rosso-15MW500.png (21.27 KiB) Visad 500 gånger

[exmag]

3130kr hos Hifikit.

GhostHorn - SB Audience Rosso-15SW800.png (21.65 KiB) Visad 500 gånger

[exmag]

2384kr hos Hifikit

GhostHorn - SB Audience Rosso-15W400.png (21.15 KiB) Visad 503 gånger

[exmag]

2241kr hos Hifikit

GhostHorn - SB BIANCO-15SW400.png (21.22 KiB) Visad 502 gånger

[exmag]

2578kr hos Hifikit.

GhostHorn - SB ROSSO 15MW500.png (21.1 KiB) Visad 502 gånger

[exmag]

2859kr hos Svenska Thomann

GhostHorn - Visaton PAW 38.png (20.38 KiB) Visad 502 gånger

[exmag]

Vilken av dessa skall jag välja?

EDIT:
Har lagt in priser över graferna.

[exmag]

De jag sammantaget, om man också tittar på impulsen och väljer bort de dyra, ser bäst ut är:

Beyma 15P80Fe-N................................. 2500-6500kr - Snyggast frekvenskurva.
Eminence KAPPA PRO-15LF-2.................... 2800kr
JBL2226 ............................................ 2000kr - (om man köper den begagnad, priset kan variera)
Precision Devices PD.153C002................... 2700kr
SB Audience Rosso-15W400...................... 2384kr - Finns på Hifikit
Visaton PAW 38.................................... 2900kr - Lite låg nivå

Några med bra frekvenskurva valde jag bort för att impulsen är för osymmetrisk.

Nu blir det knivigt att välja!
Än så länge är mina favoriter:
1 - Beyma 15P80Fe-N................................. 2500-6500kr - Svårt att få tag på,kan bli dyrt.
2 - SB Audience Rosso-15W400...................... 2384kr - Finns på Hifikit, förmodligen ett lovande köp. Billigt!
3 - Visaton PAW 38.................................... 2900kr - Lite låg nivå men jäkligt snyggt element.


Skulle vara bra med lite input...

[exmag]

Så här ser de tre favoriterna ut tillsammans:

GhostHorn - _FAVORITERNA.png (18.33 KiB) Visad 477 gånger

Orsaken till att "Rosso" får en liten vågdal innan den faller i frekvens beror på en starkare motor än Beyma.

[exmag]

Jag fick frågan varför frekvenskurva inte är helt rak innan den faller ner vid de låga frekvenserna.

Jo, det beror på att ett horn som skall gå ner till 20Hz med helt rak frekvenskurva innan den faller blir stor som ett större vardagsrum, dvs några dussin kubikmeter. Men det går att korta av hornet ganska mycket innan det händer något. Ghosthornet är 3,8 m långt mot kanske 20 m för ett ej avkortat horn. Resultatet blir en något fallande kurva från ca 100Hz.

[exmag]

Här är Ghosthornet i fullängd:

FULLÄNGD.png (26.21 KiB) Visad 469 gånger

Volymen är mer än 15.000 liter eller 15 kubikmeter och mer än 8 m lång kanal.
Den sista delen, det är där den största volymen finns, är alltså avkortad från 8m till 3,8m. eller från 15.000 liter till 1050 liter. En liten svacka från 100Hz är ett billigt pris för en så stor reducering av hornet.

[Kraniet]

Vad är fel med JBL-elementen riktigt?

[exmag]

Vad är fel med JBL-elementen riktigt?

Spolen skrapade i polplattorna. Kanske lätt åtgärdat, i värsta fall är det omkoning som gäller. Omkoning av JBL 2226 kostar som ett nytt (billigare) element.
Tråkigt för det hade "varit något att komma med".
Men å andra sidan är nytt nytt och det smakar mumma det också.

[exmag]

Så här ser elementet ut jag sneglar på just nu:

Med detta element får sidosystem och mittbas element från samma tillverkare. Kanske.

[I-or]

Här är Ghosthornet i fullängd:

FULLÄNGD.png

Volymen är mer än 15.000 liter eller 15 kubikmeter och mer än 8 m lång kanal.
Den sista delen, det är där den största volymen finns, är alltså avkortad från 8m till 3,8m. eller från 15.000 liter till 1050 liter. En liten svacka från 100Hz är ett billigt pris för en så stor reducering av hornet.

Nja, det är naturligtvis inte försumbart att cut-off-frekvensen (-6 dB) faller från ca 26 Hz för det kortare hornet till ca 19 Hz för det längre hornet.

Ett väl utformat horn uppvisar för övrigt en cut-off-frekvens om ca c/(4*l). Detta förutsätter att munarean är minst λc^2/(4*π) i frifält, vilket reduceras till λc^2/(32*π) för hörnplacering (3 begränsningsytor).

Om man lägger ihop dessa dimensioneringsregler så måste ett hörnplacerat horn med en cut-off-frekvens om 20 Hz minst vara ca 4,3 meter långt och ha en munarea om minst 2,9 kvadratmeter.

[exmag]

Försumbart är det kanske inte men ett lågt pris för att få plats med hornet, som jag skrev.
Senaste räkning är mitt horn 2,72m långt teroretiskt (något längre när jag mäter) med en munarea på 0,64m2.

Jag lägger cutof där den akustiska impedansen är 0 ohm (kan vara fel att räkna så men jag läste det nyligen). För mitt horn blir det då 20,74 Hz. -6dB ligger vid 24,27 Hz. Går man efter den elektriska impedansen är cutof 26,7 Hz. Man skall kanske gå efter den elektriska impedansen? Har egentligen ingen praktiskt betydelse för mig.

[exmag]

Den slutna lådan är på ca 127 liter. 10 liter går bort i stagning och element. Lådan är alltså på ca 117 liter. Jag har räknat med 100 liter. Med 117 liter blir frekvenskurvan så här:

GhostHorn - SB Audience Rosso-15W400-117-liter.png (20.88 KiB) Visad 1006 gånger

[exmag]

Om det är viktigt att få bort sista kurvan innan "stora fallet" kan man minska ner startarean från 380cm2 till 300cm2. Då ser det ut så här:

GhostHorn - SB Audience Rosso-15W400-117-liter-300cm2.png (21.65 KiB) Visad 1006 gånger

[exmag]

Jag tycker dock att man inte skall minska ner startarean. Den skall vara 380cm2. Lite brus på kurvan kommer att bytas till mycket brus när man väl mäter den på plats oavsett om man minskar ner halsarena eller inte. I princip är startarean redan ninskad eftersom de nya elementet jag räknar på har 45cm2 större membranyta.

[exmag]

Nästa fråga är: Var bör delningsfrekvensen ligga?

[Calleberg]

125Hz

Nästa fråga.

[exmag]

OK!
Lite högre än jag funderat på men låter helt ok.
Förr i tiden delade vi ofta vid 300Hz för under den frekvensen kan vi inte höra var basen kommer ifrån. Senare har det visat sig att det var fel eftersom vi kan spåra övertoner (har jag för mig det var) vid den frekvensen och peka ut en riktning.

[exmag]

Jag har fler frågor. Börjar med denna:

Jag behöver ett aktivt delningsfilter för basen och ett slutsteg eller båda i ett. Vad skall jag välja?

[tordnilsson]

Nästa fråga är: Var bör delningsfrekvensen ligga?

Det beror väl mycket på vad som skall ta hand om det övriga registret, även brantheten på filtret LP resp HP måste väl anpassas till valda element ?

[I-or]

Man bör naturligtvis optimera systemets samtliga egenskaper, men ofta handlar det i praktiken om att välja högsta möjliga delningsfrekvens eftersom basmodulerna har betydligt högre ljudtryckskapacitet.

Den övre gränsfrekvensen för ickedetektion av riktning med basmoduler varierar med rummets och uppställningens egenskaper (ekvivalent absorptionsarea och avstånd mellan lyssningsposition och basmoduler), men typiskt kan man sträcka sig upp till ca 125 Hz utan problem här. Med basmoduler placerade i närheten av fronthögtalarna kan man välja en betydligt högre delningsfrekvens.

Alla resonemang av denna typ baseras på att fronthögtalarna är aktiverade (maskering), att lågpassfiltreringen är brant (minst 24 dB/oktav) och att distorsionen är låg (eftersom man annars kan uppfatta övertonernas riktning).

[Calleberg]

Jag har fler frågor. Börjar med denna:

Jag behöver ett aktivt delningsfilter för basen och ett slutsteg eller båda i ett. Vad skall jag välja?

Hur många Kilowatt behöver herrn? Är fläktar ett Problem?
Crown XLS1002 4200:- på Thomann. Säkert alldeles på tok för många watt (700), men ger utrymme att växa i som det heter på mäkklarspråk.

Eller prova att föreslå 2000 spänn fär denna.
https://www.tradera.com/item/170613/691 ... eg-med-dsp

https://www.crownaudio.com/en/products/ ... 2#features

[exmag]

Tack för all input, men först:
Jag behöver inte mycket watt alls men för att uppnå dynamik kanske vi talar om 100-200 Watt.

Bra I-or, jag hade tänkt 80-100 Hz men vill dela högre pga av det du nämner. Eftersom sidohögtalarna kommer stå kanske 40 cm från bashögtalaren så kan man nog säga att de står nära varandra. Bashögtalaren är 1,6m bred vilket då innebär att elementen i sidosystemet står under 2,6 m från varandra med bara 40 cm till basen. Basens mynning löper efter hela bredden på 1,6m och kommer därför nära sidohögtalarna.

Brantheten på filtret hade jag tänkt mig 24dB och att filtret också skall skära av sidosystemen på samma sätt. Sidosystemen skall dock ha passiva delningsfilter eftersom aktiva filter i vanliga högtalare låter skit (har testat för många år sedan).

[exmag]

Jag har fler frågor. Börjar med denna:

Jag behöver ett aktivt delningsfilter för basen och ett slutsteg eller båda i ett. Vad skall jag välja?

Hur många Kilowatt behöver herrn? Är fläktar ett Problem?
Crown XLS1002 4200:- på Thomann. Säkert alldeles på tok för många watt (700), men ger utrymme att växa i som det heter på mäkklarspråk.

Eller prova att föreslå 2000 spänn fär denna.
https://www.tradera.com/item/170613/691 ... eg-med-dsp

https://www.crownaudio.com/en/products/ ... 2#features

Intressanta förslag!
Skall titta närmare på de och liknande. Måste kanske först förlika mig med att det inte behövs en trafo på 10kg för att få ut bra ljud. Det gör dock ont...
Begagnat är jag inte alls emot, tvärt om, man får mer för pengarna.

[exmag]

Jag har en sådan här hemma, den väger "ett ton" och är ordentligt stor:

https://classicreceivers.com/sony-str-6800-sd

Den kan dock behöva en rejäl genomgång. I så fall kan den användas för sidosystemet och utöver det behövs ett slutsteg för mittbaskanalen och ett aktivt delningsfilter.
Jag hade ett passivt delningsfilter för min TL när den levde. Jag räknade på att ha en sådan idag, den skulle bli tokdyr.

[Imperial-Blomman]

Sidosystemen skall dock ha passiva delningsfilter eftersom aktiva filter i vanliga högtalare låter skit (har testat för många år sedan).

Va körde du m för delningsfilter å slutsteg.
När ja va me å tog fram Qutron's högtalare så körde vi trevägs 300Hz å 2500Hz me en DBX-260 å Qutron OTL slutsteg å de lät
bättre än dom passiva filterna vi provade.
Ja har själv en Dynacord DSP-600 å den låter bättre än DBX-260.
Den e riktigt bra.

[exmag]

Jag mins inte längre vad de hette, en av prylarna, slutsteget tror jag, var hemmabyggt.
Jag tycker ljudet inte riktigt hänger ihop. I ett passivt filter är ju alla delar hela tiden inblandade i varandra.
Jag gillar inte riktigt digital hantering av det som skall bli hörbart ljud. Jag kan ha fel och vill gärna bli rättat i så fall.

[Imperial-Blomman]

Hembyggda slutsteg håller ofta hög klass e min erfarenhet.
Men ja har åxå sett skräck exempel.
Däremot kan ett elektroniskt delningsfilter vara allt från kattastrof till skitbra.

[exmag]

Ja, så är det!

Kan detta vara något tro:
https://reckhorn.com/
Får med olika saker till skrotlådan också beroende på vilken man väljer. Den heter "horn" i slutet på namnet så vad kan gå fel...

Här är en kille som mätt på en äldre föregångare till dessa:
https://www.hometheatershack.com/thread ... ions.6815/

[exmag]

Ett annat utan slutsteg:
https://www.xkitz.com/products/linkwitz ... ed-xover-3
Här får man bygga själv en del. Jag har inga problem med att bygga men just nu känns det som att jag vill börja med att bara koppla in och köra. Längre fram (därför jag kan stå ut med billiga grejer nu) kan dock denna vara intressant.

[Imperial-Blomman]

Har aldrig hört talas om firman.
Men m den specen så borde de låta bra.

[exmag]

Ja, och senare skaffar jag bättre grej så den kan vara bra under tiden.
Men nu hittade jag ett bra delningsfilter med effektförstärkare till subbas på ett oväntat ställe:
https://www.hifikit.se/hifi/slutsteg/su ... zontalTab1

Tyvärr ingår inte filter för sidosystemet. Slutsteget är också här digitalt men nere i basen tror jag inte det gör något. Distorsionen (THD) skall vara under 0,03%, det tror jag på först när jag mätt upp den. Dessutom har den en utgång för eget slutsteg. Just slutsteget tror jag är den svaga punkten här, får utslag av digitala slutsteg...

EDIT:
Här är en som mäter på den mm:
https://www.audiosciencereview.com/foru ... iew.58271/

[Imperial-Blomman]

Ja har inte hört just den där Fozi'n.
Men ja har en Fozi dac å den låter bra.

[I-or]

Givet att verkningsgraden i runda slängar är 10 dB högre än för en 15"-bestyckad basreflexlåda om sådär 100 liter och att kraven på ljudtrycksnivå dessutom inte är enorma så räcker det med ynka 1x50 W i 8 Ω.

Ett välkonstruerat aktivt filter (analogt eller digitalt) "låter" för övrigt inte alls - utöver dess filterverkan, förstås.

Det bör även uppmärksammas att Klass D-förstärkare förvisso är switchade konstruktioner, men att de nästan alltid är analoga till sin natur.

[exmag]

50 Watt låter som en bra siffra. Under det skall jag inte gå.
Jag gillar inte riktigt klass-D men de jag tittat på och som det finns mätningar på har åtminstone hyfsat låg distorsion. I basen tror jag det spelar mindre roll om det är D-klass. Vi får se kanske det till en början blir D över hela linjen och därifrån testar annat.

[exmag]

Elementet till hornet är nu inhandlat:

20250917_143806.jpg (66.67 KiB) Visad 703 gånger

20250917_143815.jpg (27 KiB) Visad 703 gånger

20250917_143822.jpg (35.89 KiB) Visad 703 gånger

20250917_143833.jpg (37.83 KiB) Visad 703 gånger

20250917_143840.jpg (46.68 KiB) Visad 703 gånger

20250917_143851.jpg (31.6 KiB) Visad 703 gånger

[exmag]

20250917_143858.jpg (42.11 KiB) Visad 703 gånger

20250917_144045.jpg (59.75 KiB) Visad 703 gånger

20250917_144114.jpg (38.39 KiB) Visad 703 gånger

[exmag]

Vi tittar ner i hålet på mitten av elementet:

20250917_144202.jpg (46.9 KiB) Visad 703 gånger

20250917_144207.jpg (55.56 KiB) Visad 703 gånger

20250917_144213.jpg (53.36 KiB) Visad 703 gånger

20250917_144454.jpg (107.34 KiB) Visad 703 gånger

[exmag]

Databladet för ovanstående element:
https://www.hifikit.se/media/attachment ... 15w400.pdf

Lägg märke till att elementen man kan se på bilder av Ross-15W400 (högre upp i tråden) inte ser ut som mitt med samma namn.

[exmag]

Vid närmare granskning är det samma utseende.

[exmag]

Jag har nu mätt kurvornas längd i hornet och lagt ihop de med raksträckor för att få exakt rätt längd på segmenten. Nu ser frekvenskurvan ut så här:

hornlängd-frekvenskurva.png (12.94 KiB) Visad 1318 gånger

[exmag]

Den akustiska impedansen ser ut så här nu och med den kan man räkna ut cutoff som röd text visar och hamnar nu på 19,59 Hz (f0 om man jämför med vanliga lådor).
Den elektriska impedansens topp hamnar på 26,07 Hz om det gillas som cutoff.
Minus 6 dB hamnar på ca 26 Hz som en del menar är cutoff:

hornlängd-akustiskimp.png (12.84 KiB) Visad 1317 gånger

Där det akustiska motståndet går ner till noll får konen inget motstånd i hornet. Enligt vad jag läst mig till skall det vara cutoff.

[exmag]

Har en taskig särskrivning i andra bilden direkt här ovan. Det var en olycka att det blev så
Skall inte upprepas!

[I-or]

Mja, du bör vara tydlig med att det handlar om akustisk resistans i detta resonemang. Horn är något så ovanligt som resistanskontrollerade system (direktstrålande högtalare är huvudsakligen reaktivt kontrollerade av styvhet eller massa).

Det är alltså realdelen av den komplexvärda akustiska impedansen, d.v.s. resistansen, som avgör den akustiskt utstrålade effekten (svart kurva är resistans och röd kurva är reaktans i diagrammet ovan). Den akustiska resistansen går aldrig ned till noll utan närmar sig bara noll asymptotiskt.

Strikt sett bör cut-off-frekvensen definieras som den punkt, där den akustiska resistansen har halverats. Detta motsvarar ungefär -3 dB för frekvensgången. Det är dock ganska vanligt att man utgår ifrån -6 dB-punkten också.

[exmag]

Jag läste en utläggning om detta också som maldes ner till en enkel "tumregel".
Hur som, -6dB är bra för mig.

[asymptotiskt = räknar ner till 0 men aldrig når 0]
Någonstans är man dock så nära 0 att det i princip är 0.

[exmag]

Jag har letat efter elektronik att börja med men hittade inget tills nu. Hifikit har börjat sälja Fosi och där hittade jag denna:
https://www.hifikit.se/tillverkare/fosi ... ifier.html
Den har allt som behövs bla 2x100 Watt och 1x210 Watt. Letade i hela världen och så fanns det nästgårds.

letar ett tag till men det blir nog den där Fosi 2.1.

[Neuhausen]

Det verkar inte finnas ett högpassfilter på huvudhögtalarna, blir inte det ett problem?

[exmag]

Jag har inte läst detaljerna ännu men om det inte finns behöver det inte nödvändigtvis vara ett problem. Jag hade under många år ett 2.1-system utan filter till sidosystemet utan problem. Man kunde vända polaritet på baselementet i filtret. Det var dock passiva filter.

EDIT:
Hmmm..det står inget om filter alls. Jag fick för mig att mittbasen filtrerades. Måste kolla vidare om detta.

[Neuhausen]

Jag har den billigare Fosi BT30D, det är en billigare modell som inte är så stark. TPA3116 tror jag att den använder. Det är stor skillnad mot en riktig förstärkare.

Det finns också en nyare som heter BT30D pro, vilken har TPA3255 chip. Så det är stor skillnad på dem.

Det verkar som att en del för säker sälja den billiga modellen till överpris. Synd för den är bra för bakgrundsmusik.

Jag försöker komma på var en konkurrents motsvarighet heter. Den jag tänker på har både långpass och högpass.

[exmag]

Jag editerade mitt förra inlägg.

En person som testat den säger att det finns ett delningsfilter för mittbasen men det finns ingen inställning för nivån eller info om var filtret bryter uppåt. Den gav inte på långa vägar den effekt som utlovas och som andra klarar med samma chip. Han dömer ut den helt och föreslår istället: Fosi Audio BT20A Pro

[exmag]

Ett annan alternativ, om vi håller oss till Fosi med min stärkarbudget på 3000kr+-500kr, är att använda:

- Fosi Audio ZA3 - Väldigt bra testvärden - Till sidosystemet. Har en utgång för subbasen (2 x 90 Watt i 8Ω uppmätt) = 1795 kr
- Fosi Audio V3 mono - Väldigt bra testvärden - Till subbasen (120W RMS @ 8Ω uppmätt) = 1795 kr
== 3590kr

Anmärkning:
Fosi Audio ZA3 har ett delningsfilter inbyggt för subbasen med en brytfrekvens vid omkring 200 Hz och ett subfilter från 20Hz och neråt (se testet nedan).
Test av Fosi Audio ZA3: https://www.audiosciencereview.com/foru ... iew.52139/
Video: https://www.youtube.com/watch?v=MRwLrZj4Qsg
Test av Fosi Audio V3 mono: https://www.audiosciencereview.com/foru ... iew.53474/
Nackdelar:
Man har dålig kontroll över subbasens volym och fas. Man kan löda till en potentiometer på sladden till slutsteget kanske? Eller så finns det någon odokumenterad metod. Numera ger man inte all info om produkterna.
Om jag byter till subbasslutsteget Fosi Audio M03 som går att reglera måste jag också byta försteget eftersom den redan har ett inbyggt delningsfilter. Det blir filter på filter. Eller så får jag ett brantare filter på så vis. Någon som vet?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alternativ till ovan är:
- Fosi Audio ZA3 - Väldigt bra testvärden - Till sidosystemet. Samma som ovan = 1795 kr
- Fosi Audio M03 - Godkända testvärden - Till subbasen (120W RMS @ 8Ω) = 1295 kr
- Fosi Audio V3 mono - Väldigt bra testvärden - Till subbasen. Samma som ovan = 1795 kr
= 4885 kr. Kan kanske komma ner något i pris om jag väljer olika säljare ute på nätet, fast är det värt det?

Anmärkning:
Man kan börja med bara Fosi Audio M03 till subbhögtalaren och köpa till Fosi Audio V3 mono senare (det går att koppla in annat slutsteg till Fosi Audio M03).
Test av Fosi Audio M03: https://www.audiosciencereview.com/foru ... iew.58271/


Någon som har annat förslag?
-

[Johan_Lindroos]

"Väldigt bra testvärden" framstår som missvisande eftersom dessa Fosi-apparater uppvisar en stor mängd av diverse artefakter hos mätningarna. Det är ju bara att titta i de visade länkarna. Som vanligt för klass-D-historier är det distorsion vid högre frekvenser och lastberoende frekvensgångsproblem som sticker ut.

Mängder av grejor du kan hitta för långt mindre pengar på Blocket är bättre.

[exmag]

Jag har titta på flera olika videor om dessa apparater och de alla berömmer dem som mycket bra för pengarna. Det finns nackdelar också men inget som berör mig.
För mig handlar det om att komma igång snabbt, billigt och enkelt för att senare, när jag blivit farm i kläderna igen (har inte grejat med ljudelektronik på många år), gå vidare med bättre grejer.
Begagnade apparater håller jag hela tiden på att söka efter. Jag har anmält intresse för flera av dem men fått svaret att andra intressenter ligger före i kön. Men jag håller den dörren öppen också.

[exmag]

Tills nu har jag bara titta i Hifikits sortiment. När jag breddar sökandet hittar jag en annan apparat från samma tillverkare:
BT30D PRO
Jag såg en test där den visade upp 100 watt i sidokanalerna och något mer i baskanalen i 8 ohm. Betydligt mer i 4 ohm.
Den har faktiskt all jag tänkt mig och kostar mindre än någon av de andra, dvs mellan 1100kr och 1500kr.

https://www.youtube.com/watch?v=YbRiTu0TrFQ
https://www.thephonograph.net/fosi-audi ... ro-review/
https://www.audioreviews.org/fosi-audio ... review-dw/

Här kostar den bara 1189kr https://www.hembiobutiken.se/produkter/ ... ro-32v-5a/

[Neuhausen]

Fosi M03 verkar vara en generisk pryl som säljs av flera företag som är lagom mycket konkurrenter. https://www.audiosciencereview.com/foru ... iew.58271/ Nobosound versionen ser ut att gå att köpa för 413kr från Kina inklusive nätdel, man får räkna med att det kommer till lite kostnader, men det ger nog indikationer om prestandan. Aiyima versionen köper man från Amazon.se för 770kr inklusive frakt. För rätt användningsområde så är det nog prisvärt.

Priset på Fosi BT30D Pro tycker jag att ligger rätt för att prova. Den kostar 1189kr på Hembiobutiken nu. Med den har du möjlighet att ställa nivå och frekvens för subben. Vilket ser ut att saknas på MC351!?
https://www.hembiobutiken.se/produkter/ ... ro-32v-5a/

Hembiobutiken anger lite mer försiktig effekt istället för de 2x165W + 1x350W som skrivs på andra ställen.

Mitt sexkanaliga Rotel slutsteg tyckte jag att lät bättre än Fosi V3 stereoförstärkaren jag använder nu.

[exmag]

Jag har samma uppfattning som du här.
Hur dina grejer låter i jämförelse kan jag dock inte säga av naturliga skäl.

Vad det gäller att jämföra grejer med varandra är, förutom riktigt dåliga grejer, väldigt personligt och färgas ofta, men inte alltid, av personlig autonom vilja till hur det skall låta.
Jag har/hade, sedan flera år, en mycket bra erfarenhet av detta när jag och likasinnade vänner provlyssnade på olika apparater och högtalare. Resultatet av jämförelserna varierade dessutom med flera olika yttre påverkan. Ljudet är intimt kopplat till sitt mående och ibland till hur man själv tycker och mycket mer. En hemlånad apparat eller högtalare som dissades med fotknölarna ena dagen kunde låta fullt godkänt nästa dag.

Enda sättet att veta hur en sak låter allmänt är nog att ett stort antal personer får göra sin personliga beskrivning. I dessa tider har vi ett utmärkt verktyg för detta, dvs internet.

För min del kommer första apparaten/apparaterna vara ett snabbt sätt att enkelt komma tillbaka in in apparaternas värld. Sedan tar jag det därifrån vidare mot förfinade grejer. Det är därför jag håller nere kostnaderna just nu.

Vad det gäller att samma apparat finns i flera olika namn är en tråkig utveckling men kanske nödvändigt för att hålla låga priser. Vem minns inte Luxor, Dux, Scantic mfl innan slutrycket. Eller varför inte Olle Mirsch högtalare som såldes under namnet Expert.
Om Olle: https://user.faktiskt.io/vee-eight/olle ... 0music.pdf

[exmag]

Några till som beskriver ljudet i Fosi BT30D:
https://www.youtube.com/watch?v=gQgQxM3zH7o
https://www.youtube.com/watch?v=YbRiTu0TrFQ
https://www.youtube.com/watch?v=A3zqlC8PEQU
https://www.youtube.com/watch?v=k2GrWpByqOc
https://www.youtube.com/watch?v=VtJjQPYiGNg

I min setup har jag grejerna placerade på en långsida. Jag sitter ungefär 2m från väggen i ett 30m2 stort vardagsrum, alltså ganska nära. Jag har det så för att teven skall likna en biograf i storlek. Det fungerar bra för mig. Ljudmässigt kommer jag alltså att sitta ganska nära högtalarna, kanske 2,5m från sidosystemet och lite närmare basen som kommer befinna sig mellan sidosystemet. Med ett sådant setup, alltså nästan som att sitta vid skrivbordet (eller desktopp, som en del uttrycker det), kommer Fosi BT30D till sin rätt. Detta med tanke på att många säger att kvalitén för denna som skrivbordsapparat är oslagbar just som sådan.
Om den inte är så bra har jag en dator där den i så fall skulle kunna spela medans jag arbetar och så skaffar jag annat till vardagsrummet men det är en annan historia om det nu blir så.

[Neuhausen]

Priset är ganska svårslaget just nu, jag funderar på att köpa en för att ersätta den BT30D (ej pro) som ger bakgrundsskval i vardagsrummet få flytta till köket.

För de som är intresserade så drar BT30D utan pro nästan ingen ström alls. Det ser ut att vara ungefär 1W vid tomgång. Fosi V3 drar ungefär 5W.

[exmag]

Ja, det är nog svårslaget. Drar de så lite ström, det är ju en fördel.

[Neuhausen]

BT30D Pro vet jag inte vad den drar, det är den svagare BT30D som drar så lite. Ganska osnyggt att nästan ha samma namn.

[exmag]

Ja, de och flera andra borde slipa på sin namnstrategi.
Som exempel:
SAAB 99
SAAB 900
SAAB 9000
och efter det:
SAAB 90000 kanske... Kunde sluta med ont om plats på bakluckan. Men så bytte de namnstrategi som till 9.5. Därefter blev det inge mer.

[exmag]

Här har en person mätt upp Fosi BT30D med trafon på 36 Volt 5A som följer med:
https://www.youtube.com/watch?v=EOmItIgbHTk

Uteffekt:
8 ohm
Sidokanaler = 60 Watt
Subbkanalen = 60 Watt

4 ohm
Sidokanaler = 80 Watt
Subbkanalen = 110 Watt

Han mäter också med 36v 15A och får 10-20 Watt högre uteffekt.
Synd att han inte mätte med 48 volt.

Jag tror det är dessa tal man skall gå efter. Tråkigt att en såpass bra förstärkare skall åtföljas av rena fantasisprestandasiffror vilket verkar vara mer en regel att det skall vara så i Asien.

[Morello]

Fosi är tyvärr kinesiskt.

[Maarten]

Ja, vilket innebär moraliska överväganden och kvalitetsproblem (ffa Topping har dåligt rykte på sina håll). Rent återgivningsmässigt är diskanten ofta neråt 11-13 bitar i upplösning * i dessa enchip-klass-D och en del har även stora lastberoende avvikelser i diskanten. Eller som Johan skrev,

"Väldigt bra testvärden" framstår som missvisande eftersom dessa Fosi-apparater uppvisar en stor mängd av diverse artefakter hos mätningarna. Det är ju bara att titta i de visade länkarna. Som vanligt för klass-D-historier är det distorsion vid högre frekvenser och lastberoende frekvensgångsproblem som sticker ut.

Mängder av grejor du kan hitta för långt mindre pengar på Blocket är bättre.

Edit: Se t ex denna med 11 bitars upplösning:



Eller denna:

[Calleberg]

Här har en person mätt upp Fosi BT30D med trafon på 36 Volt 5A som följer med:
https://www.youtube.com/watch?v=EOmItIgbHTk

Uteffekt:
8 ohm
Sidokanaler = 60 Watt
Subbkanalen = 60 Watt

4 ohm
Sidokanaler = 80 Watt
Subbkanalen = 110 Watt

Han mäter också med 36v 15A och får 10-20 Watt högre uteffekt.
Synd att han inte mätte med 48 volt.

Jag tror det är dessa tal man skall gå efter. Tråkigt att en såpass bra förstärkare skall åtföljas av rena fantasisprestandasiffror vilket verkar vara mer en regel att det skall vara så i Asien.

Tpa3255 utan PFFB (Post Filter FeedBack) är helt ok i Blåtandshögtalare och liknande prisbilliga mainstreamprylar, med PFFB och kanske lite "audiomagiska" trix ala topping så är det tydligen rätt OK även för finlyssning hemma....Det vill säga, OM gud vill och komponenterna håller.

Som subwooferstärkare duger de finfint alldeles oavsett och är i min erfarenhet väl så bra som klass AB i samma prisklass.

Notera ochså att hembiobutikens variant verkar ha en 32V/5A strömförsörjning.

[Morello]

Ja, sådana däringa kretsar duger ju bra, liksom entaktkopplade rörslutsteg, till bordsradioapparater, televisionsradioapparater, blåtandsbös och liknande.

[Nattlorden]

Det var i alla fall ett lyft med ett par V3 mono ( för HP-delen ovan bas ) över en nästan 40-årig NAD.

Det var dock storleken som var det avgörande för just den anläggningen för min del.... De tar ingen plats. Och jag tar inte ut full effekt, skulle behöva ett powersupply till för dem då.

[Zappa]

Jag kör Fosi V3 Mono från 80 Hz upp till 2 kHz och det funkar kanon. Smidiga apparater!

[Maarten]

Och Fosi BT30D har inte ens TPA3255 (som ovan bristfälliga mätningar visar) utan tpa3116d2. Undrar hur sådana mäter?

En sån däringa AI-tjoflöjt skrev:

The TPA3116D2 is a budget-friendly, lower-power Class D amplifier chip ideal for portable devices and desktop speakers, offering good efficiency in a small package with less power draw and cooling requirements. In contrast, the TPA3255 is a higher-end, high-power chip designed for home theaters and professional audio, delivering superior sound quality, higher power output, and better detail with very low total harmonic distortion (THD)

[I-or]

TI TPA3116 (som bl.a. används i multiroom-högtalaren Sonos One) är en äldre och enklare konstruktion än 3255 och presterar betydligt sämre både vad gäller uteffekt och distorsion: https://www.ti.com/product/TPA3116D2

Den lägsta distorsionen i TI:s serie av klass D-kretsar finner man i 3251, vilken med PFFB kan prestera ganska hyggligt även med HiFi-mått.

För lågfrekvensbruk spelar detta dock ingen roll och här bör man bara sikta på maximal uteffekt för pengarna. 3255 ger gott resultat förutsatt att man utnyttjar ett adekvat nätaggregat, men i just det här fallet räcker alltså i sammanhanget futtiga 50 W i 8 Ω tack vare hornets höga verkningsgrad.

[Morello]

Maarten, kan vi inte få slippa AI-genererat djunk på faktiskt.io?

[Maarten]

Självklart Gustaf, det var min ambition men jag hittade inget bättre i den vanliga sökningen och då var valet att skriva det eller inget alls. Det måste finnas en rimlig nivå i dessa överväganden för att undvika att bli för digital , eller svart-vit / dikotom i sitt tänkande.

I-or hittade dock en bra länk och gav en bra kommentar.

[exmag]

Och Fosi BT30D har inte ens TPA3255 (som ovan bristfälliga mätningar visar) utan tpa3116d2. Undrar hur sådana mäter?

En sån däringa AI-tjoflöjt skrev:

The TPA3116D2 is a budget-friendly, lower-power Class D amplifier chip ideal for portable devices and desktop speakers, offering good efficiency in a small package with less power draw and cooling requirements. In contrast, the TPA3255 is a higher-end, high-power chip designed for home theaters and professional audio, delivering superior sound quality, higher power output, and better detail with very low total harmonic distortion (THD)

Tack för all input. Det hjälper mig att välja.
Fosi BT30D PRO har det och det är den jag syftar till.

[exmag]

Så här har jag tänkt:
Jag håller på med många *)järn just nu. Därför vill jag i "steg 1" komma igång snabbt med en anläggning. Jag har letat efter 2.1-förstärkare i några veckor och hittat en del, tyvärr har flera hunnit före alternativt bjudit över den gräns jag vill hålla mig på just nu. Jag fick tipset att titta på apparater med TPA3255 för de har tagits emot väldigt väl, även av hifi-nördar. Det var då jag hittade Fosi BT30D PRO med både TPA3255 och 2.1. Dessutom lyssnar jag sällan eller aldrig med mer än 5 Watt. Snarare ligger jag under 1 watt.

Senare är det tänkt att jag skall köpa annat/andra slutsteg till sidosystemen men behålla Fosi BT30D PRO till basen (tack I-or).

Vad det gäller mätningar är det så att några sett konstigheter i resultaten medan andra inte gjort det. Utan att anklaga någon vill jag säga att det KAN finnas folk som inte vill att denna apparat skall slå sin egen dyrköpta anläggning och därför värderar ner den mer än den gjort sig förtjänt till.

När det gäller lyssning, som är flertalet "tester", tror jag bara jag set en person döma ut Fosi BT30D PRO. Samma sak är det om man läser lyssningsintryck av "vanligt" hifi-prylar som jag läst/lyssnat på när jag bjudit på olika apparater. Vissa tycker det är det bästa de hört medan andra har inte hört sämre. Ja, ni vet, omdömen tenderar ofta att pendla mellan himmel och helvete utan att stanna däremellan.

Jag brukar läsa/lyssna på ett knippe sådana recensioner/tester och plockar bort de som tycker prylen var himmelskt bra och de som tycker den var helt kass. Av det som blir kvar läser/lyssnar jag flera gånger. Efter ett sådant förfarande beställde jag Fosi BT30D PRO häromdagen med tanken på att köpa andra slutsteg till sidosystemet. Eller som en person jag talat med som äger just en sådan jag beställt: När du börjar lyssna VILL du inte byta.

Kan säga att jag är helt fri från statustänkande. Är det billigt struntar jag i vad skiten heter medan andra absolut inte vill äga något som inte har ett "aktat" namn.

Om man vill undvika sådant som är tillverkat i Kina är det inte mycket man kan köpa och det man kan köpa går inte lösa för pengar.

*)
Jag har eller håller på i år att bygga en friggebod och en utväxt på sidan av huset för batteriet. Jag har tagit bort planteringar och istället fyllt med grus. Har byggt 17m2 solfångare och dragit luftrör för denna. Bytt bromsar på bilen. Byggt en subbas (se bild) och håller på med sidosystemet. Håller på att bygga en ställning för min mätdator (använder inte laptop) så att den blir släpbar. Skall nu också bygga om min väggsåg efter att jag använt den flitigt. Upptäckte några problem som jag skall åtgärda vilket innebär att jag i stort sett bygger om den helt.


Luckan för elementet är inte på plats här:

20250922_132725.jpg (75.19 KiB) Visad 1052 gånger

Här är den på plats:

20250923_132752.jpg (43.2 KiB) Visad 1051 gånger

Teven skall stå på den nedre bänken och stereo mm på den övre. Är trött att kliva ner på golvet varje gång man behöver fixa med grejerna.
Kommer mer bilder senare.

[exmag]

Elementet på tillfälligt besök. Skall montera den när lådan står inne:

20250924_111216.jpg (30.62 KiB) Visad 1049 gånger

[exmag]

Byggt en vagn att dra in högtalaren med:

20250924_125230.jpg (65.88 KiB) Visad 1049 gånger

[exmag]

20250924_130828.jpg (65.19 KiB) Visad 1049 gånger

[exmag]

20250924_130901.jpg (50.26 KiB) Visad 1049 gånger

[exmag]

Det är denna såg jag skall bygga om. Här kapar jag övre och undre bänken till hornet:

20250922_121711.jpg (63.27 KiB) Visad 1049 gånger

Problemen jag upptäckt är:
- Man ser dåligt var klingan börjar såga.
- Den sprutar sågspån rakt i ansiktet.
- När skivan står på hjulen kan man få avvikelser i sågningen, dvs det blir inte alltid helt rakt.
- Släden har börjat glappa.

Dessutom:
- Jag skall byta guiderna från trä till stål.
- Skall sätta hjul på släden.
- Skall göra så att sågen kan såga i vinklar.
- Skall göra så att den kan såga diagonalt (vända på sågen till sidan).
- och lite annat.

[exmag]

Släpbar mätdator håller jag också på med:

20250923_152905.jpg (67.9 KiB) Visad 1046 gånger

20250923_152913.jpg (66.01 KiB) Visad 1046 gånger

Så här ser det ut nu. Står i inre rummet i garaget:

20250711_113009.jpg (62.56 KiB) Visad 1046 gånger

[tordnilsson]

https://www.audiophonics.fr/en/integrat ... QEqjC5KDYU

https://www.audiophonics.fr/en/power-su ... 12735.html

Slutsteg och nätdel till rimligt pris.

[Morello]

Luktar kinabös utan CE-märkning.

[exmag]

https://www.audiophonics.fr/en/integrated-amplifiers/stereo-amplifier-class-d-tpa3251-2x140w-4-ohm-p-15391.html?srsltid=AfmBOordtvzmwDpHaxNQafC28qkseXO6WxXyzdR8mFWIWCQEqjC5KDYU

https://www.audiophonics.fr/en/power-su ... 12735.html

Slutsteg och nätdel till rimligt pris.

Bra idé att tänka på.
Just nu är jag inne på att köpa begagnat och analogt men jag skall ha denna på listan.

[exmag]

Luktar kinabös utan CE-märkning.

Måste en apparat utan nätaggregat ha CE-märkning?

[exmag]

Luktar kinabös utan CE-märkning.

Har den hemma nu och den är CE-märkt:

20250925_182657.jpg (57.45 KiB) Visad 938 gånger

Kartongen:

20250925_160643.jpg (66.99 KiB) Visad 938 gånger

Trafon:

20250925_160243.jpg (58.07 KiB) Visad 938 gånger

Apparaten:

20250925_160417.jpg (37.52 KiB) Visad 938 gånger

[exmag]

Lyssningsplatsen ungefär öronens plats:

20250925_134540.jpg (61.22 KiB) Visad 935 gånger

[exmag]

Stående bredvid:

20250925_134638.jpg (57.69 KiB) Visad 935 gånger

[exmag]

Hornet syns knappast, därför vill jag kalla den GhostHorn.

[smile]

Snyggt, har du hunnit kopplat in och lyssnat än?
Man är ju lite nyfiken på hur det blir!

[exmag]

Nej, jag seglar försiktigt nu när jag är färdig. Var sak får ta sin tid.
När jag snickrar eller jobbar fysiskt med annat så jobbar jag fort. Ibland för fort, får göra om saker ibland.
Hornet byggde jag på 21 timmar efter en skiss med måtten från Hornresp. Ritningarna (inte visad ännu) och figuren i Blender gjorde jag efter jag var klar med hornet med de mått det till slut blev. Jag kommer att mäta upp hornet förmodligen innan jag provlyssnar. Jag måste bygga sidosystemet först och innan det bygga om min väggsåg. Jag måste också först bygga min släpbara mätstation. Sedan blir det spännande.

[sammel]

Imponerad av hur snabbt det gick när du bestämt dig.
Bra jobbat Exmag

[Imperial-Blomman]

Ja den smälter in väldigt bra.
Snyggt

[exmag]

Imponerad av hur snabbt det gick när du bestämt dig.
Bra jobbat Exmag

Tack!
ja, min granne säger att han är imponerad av hur fort jag får färdigt grejer.

Jag jobbar numera 3 timmar om dagen när jag jobbar utanför min bostad. Jag håller hårt på det. Däremot gör jag det varje dag tills jag är klar.

[exmag]

Ja den smälter in väldigt bra.
Snyggt

Tack!
ja, jag blev själv överraskad över att den faktiskt nästan inte syns. Folk som varit hos mig har inte märkt att den står där förrän jag berättat.

[petersteindl]

Ser bra ut. Rensa från synliga kablar och placera grejer ovanpå så försvinner den ännu mer, tror jag.

[exmag]

Tack!
Ja, kablarnas synlighet tänkte jag aldrig på när jag funderade ut designen. Elektroniken skall stå ovanpå furuskivan eftersom jag vill stå upp när jag fingrar på apparaterna. Men kablarna skall gömmas, får fundera på hur jag skall göra det. Båda furuskivorna skall betsas i ek-färg och sedan klarlackas. De skall få samma färg som bordet framför.

[exmag]

En bild under bordet mot högtalaren. Elementet och luckan över sitter inte på plats ännu:

20250925_134602.jpg (52.71 KiB) Visad 864 gånger

Skruvhålen som syns längst ner skall täckas med en list. Jag ville inte sätta på listen förrän den var inne för kanten var väldigt utsatt när jag transporterade den. Det syns också att det skavts av lite av kanten.

[exmag]

För övrigt, den väger in på 145kg nu, utan element (som väger 11kg har jag för mig).

[petersteindl]

Väger den inte mer?! Då orkar du ju lyfta den själv.

[exmag]

Ja, jag tog den bakfickan och bar in den.

[exmag]

I väntan på att bygga sidosystemet håller jag nu på med en släpbar mätstation:

20250926_140805.jpg (62.67 KiB) Visad 1317 gånger

Tanken är att jag skall kunna ta med mig mätgrejerna vart jag vill utan att behöva ta med mig del för del och koppla allt varje gång.

[I-or]

Jag inser att du älskar att bygga (gärna stort ), men mätutrustning som enheterna nedan kräver definitivt ett minimum av kopplande och är dessutom portabel i kombination med en laptop (även en med datormått nästan antik sådan räcker och blir över).

USB-prylar.jpg (93.05 KiB) Visad 1305 gånger

Livet för mätingenjören är bekvämt numer.

[exmag]

Jo, mitt system ser nästan likadant ut men det behövs en dator också och det är mest den jag tänker på. laptop tycker jag direkt illa om att jobba med så jag använder en desktop, som jag byggt själv.

Min mätmanick:

20250202_111400.jpg (49.89 KiB) Visad 1250 gånger

[exmag]

Håller nu på med mätstationen och börjat med att modifiera sågen.

Mätstation:

20250927_152219.jpg (53.91 KiB) Visad 1248 gånger

Sågen. Det jag gjort till nu är att jag bytt gejderna från trä till rostfritt stål (släden hänger löst):

20250927_152202.jpg (55.44 KiB) Visad 1248 gånger

[exmag]

Jag har använt samma borr sedan 30-40 år tillbaka. Slipade dem aldrig men de fungerade förtjänstfullt hela tiden. Men nu har jag slängt dem och köpte nytt. Jag borrade med 3st av dem för första gången i de rostfria fyrkantsrören till väggsågen. De tog slut direkt! Gick inte borra hål med dem helt enkelt. Det var inga problem med de gamla borren även om de började bli lite slitna med åren. Med dem har jag borrat i mycket plåt och stål utan problem. De nya tog slut innan jag kom igenom första ytan. Jag hade alltså inget borr nu som kunde göra jobbet. Är nyare borr sämre än de man köpte för 30-40 år sedan? Båda omgångarna var köpt på Biltema.

Jag löste det på ett originellt sätt. Jag fortsatte att borra (med pelarborr) med det nya helt utslitna borret. Det började glöda och snart blev det vitt. Strax efter kom jag igenom. Jag smälte helt enkelt metallen tills borret kunde tryckas igenom. Eller borr, det ser nu mer ut som en metallstång utan skär. Borrade 8 hål på samma sätt.

[Ted_B]

Rostfritt stål är ju inte det mest lättbearbetade materialet så bra verktyg och rätt skärhastighet är viktigt.

[Neuhausen]

För 30-40 år sedan så behöve man oftast inte tänka sig för när man köpte borr. Det behöver man göra nu, det finns många dåliga att köpa.

[RSG]

Borra rostfritt.
Lågt varvtal och mycket högt tryck.
Högt varvtal och lågt tryck =härdsmälta...

/Johan

[exmag]

Ja, det kan vara så att det är det rostfria stålet som är problemet. Kanske hade för högt varvtal. Men jag har borrat i det tidigare med skruvdragare utan problem. Nå, nu är det i vart fall klar så jag slipper borra mer i det. Nya borr måste jag dock köpa!

[Bill50x]

Ja, det kan vara så att det är det rostfria stålet som är problemet. Kanske hade för högt varvtal. Men jag har borrat i det tidigare med skruvdragare utan problem. Nå, nu är det i vart fall klar så jag slipper borra mer i det. Nya borr måste jag dock köpa!

Precis. Skruvdragare brukar sällan ha högt varvtal och då fungerade det. Precis som när man borrar i kakel/klinker eller glas/spegel, då kör man med diamantborr (sådan som man använder till slagborrmaskiner) och kör långsamt i en skruvdragare. Fungerar perfekt.

/ B

[exmag]

Min skruvdragare har mycket högre varvtal än pelarborren. Men med skruvdragaren har jag bara borrat med 3mm borr i rostfritt.
Jag borrar alltid i kakel med en vanlig borr för stål. Har fungerat för mig.

[Imperial-Blomman]

Ja slipar mina borrar t rätt skärvinkel/släppning för respektive material.
En borr för kakel skulle ja slipat t ca 2grader släpp.
E skäret 90grader mot hålets centrum så funkar de bra så.
De e dock bra å bryta eggen m diamantfil innan borrning.

[Calleberg]

Jag har använt samma borr sedan 30-40 år tillbaka. Slipade dem aldrig men de fungerade förtjänstfullt hela tiden. Men nu har jag slängt dem och köpte nytt. Jag borrade med 3st av dem för första gången i de rostfria fyrkantsrören till väggsågen. De tog slut direkt! Gick inte borra hål med dem helt enkelt. Det var inga problem med de gamla borren även om de började bli lite slitna med åren. Med dem har jag borrat i mycket plåt och stål utan problem. De nya tog slut innan jag kom igenom första ytan. Jag hade alltså inget borr nu som kunde göra jobbet. Är nyare borr sämre än de man köpte för 30-40 år sedan? Båda omgångarna var köpt på Biltema.

Jag löste det på ett originellt sätt. Jag fortsatte att borra (med pelarborr) med det nya helt utslitna borret. Det började glöda och snart blev det vitt. Strax efter kom jag igenom. Jag smälte helt enkelt metallen tills borret kunde tryckas igenom. Eller borr, det ser nu mer ut som en metallstång utan skär. Borrade 8 hål på samma sätt.

Biltema-borr har varit kass så länge jag kan minnas, men det är nog över 20 år sedan jag köpte några sådana så kvaliteten är säkert annorlunda nu, men inte till det bättre verkar det.
Man köper Dormer helt enkelt, (Så mycket bättre att min dotter nog skulle kallat det för "Lifehack" om det i hennes liv ingick att borra i lite ditt&datt) och från 5mm och uppåt slipar man dem när de inte biter längre. För hand. Behövs inga Drilldoctors, slipjiggar, Tormekar eller sånt trams. Krävs bara lite övning.

Jag har kvar några Biltema-borr från förr. De är nämligen härdade hela vägen och slirar därför så underbart lätt i chucken hur hårt man än drar åt Men det innebär ochså att man kan kapa bort spiralen och göra svarvskär av skaftet om man behöver nåt udda

Borrar man i Rostfritt så behövs det bara nåt varv som borret inte biter för att ytan skall bli stenhård. Då får man slipa upp borret igen och se till att trycka igenom den hårda ytan, skärolja hjälper mycket. CRC supercut är dyr men bra till Rostfritt och lätt för privatpersoner att få tag på. Vanlig motorolja som skärolja kan ibland, (rätt ofta faktiskt) göra mer skada än nytta har jag märkt. Så det kan man hoppa över.

[exmag]

Ja slipar mina borrar t rätt skärvinkel/släppning för respektive material.
En borr för kakel skulle ja slipat t ca 2grader släpp.
E skäret 90grader mot hålets centrum så funkar de bra så.
De e dock bra å bryta eggen m diamantfil innan borrning.

Bra tips!
Måste köpa en borrfilare.

[exmag]

Jag har använt samma borr sedan 30-40 år tillbaka. Slipade dem aldrig men de fungerade förtjänstfullt hela tiden. Men nu har jag slängt dem och köpte nytt. Jag borrade med 3st av dem för första gången i de rostfria fyrkantsrören till väggsågen. De tog slut direkt! Gick inte borra hål med dem helt enkelt. Det var inga problem med de gamla borren även om de började bli lite slitna med åren. Med dem har jag borrat i mycket plåt och stål utan problem. De nya tog slut innan jag kom igenom första ytan. Jag hade alltså inget borr nu som kunde göra jobbet. Är nyare borr sämre än de man köpte för 30-40 år sedan? Båda omgångarna var köpt på Biltema.

Jag löste det på ett originellt sätt. Jag fortsatte att borra (med pelarborr) med det nya helt utslitna borret. Det började glöda och snart blev det vitt. Strax efter kom jag igenom. Jag smälte helt enkelt metallen tills borret kunde tryckas igenom. Eller borr, det ser nu mer ut som en metallstång utan skär. Borrade 8 hål på samma sätt.

Biltema-borr har varit kass så länge jag kan minnas, men det är nog över 20 år sedan jag köpte några sådana så kvaliteten är säkert annorlunda nu, men inte till det bättre verkar det.
Man köper Dormer helt enkelt, (Så mycket bättre att min dotter nog skulle kallat det för "Lifehack" om det i hennes liv ingick att borra i lite ditt&datt) och från 5mm och uppåt slipar man dem när de inte biter längre. För hand. Behövs inga Drilldoctors, slipjiggar, Tormekar eller sånt trams. Krävs bara lite övning.

Jag har kvar några Biltema-borr från förr. De är nämligen härdade hela vägen och slirar därför så underbart lätt i chucken hur hårt man än drar åt Men det innebär ochså att man kan kapa bort spiralen och göra svarvskär av skaftet om man behöver nåt udda

Borrar man i Rostfritt så behövs det bara nåt varv som borret inte biter för att ytan skall bli stenhård. Då får man slipa upp borret igen och se till att trycka igenom den hårda ytan, skärolja hjälper mycket. CRC supercut är dyr men bra till Rostfritt och lätt för privatpersoner att få tag på. Vanlig motorolja som skärolja kan ibland, (rätt ofta faktiskt) göra mer skada än nytta har jag märkt. Så det kan man hoppa över.

Ytterligare bra tips!
Mina gamla Biltemaborr slirade i chucken ibland också.
Dormer skall jag titta på.

[exmag]

Jag har nu satt in elementet i i hornet men inte skruvat fast den ännu. Väntar på skruv för både den och täcklocket:

20250928_100137.jpg (41.73 KiB) Visad 1147 gånger

20250928_100131.jpg (30.62 KiB) Visad 1147 gånger

20250928_100127.jpg (43.77 KiB) Visad 1147 gånger

[exmag]

På avstånd med locket på plats:

20250928_100303.jpg (26.73 KiB) Visad 1148 gånger

20250928_100353.jpg (50.22 KiB) Visad 1148 gånger

Jag fick göra hålen i baffeln större än skruvarna för det var annars omöjligt att få dem på plats.

[exmag]

Hornet är ritat för ett 15 tums-element men detta är 15,5 tums så det är på håret att den går att få in.

[exmag]

Hittade ett test på borr:
"ROSTFRITT KNÄCKER DE FLESTA"
https://verktoysboden.no/pub_docs/files ... rrsats.pdf
Clas i sjön var inte dåligt (samma märke som min skruvdragare) inte heller en av Biltemas satser var dålig. Många dyrare visade sig vara rent skräp bla Bahco.

[VintageHiFi]

Hittade ett test på borr:
"ROSTFRITT KNÄCKER DE FLESTA"
https://verktoysboden.no/pub_docs/files ... rrsats.pdf
Clas i sjön var inte dåligt (samma märke som min skruvdragare) inte heller en av Biltemas satser var dålig. Många dyrare visade sig vara rent skräp bla Bahco.

Tyvärr är mycket av Bahco sortiment skräp idag.
När jag handlade Bahco för några år sedan kunde man köpa deras fogsvans modeller
utan att bli besviken, dom var då fortfarande tillverkade i Sverige och av god kvalité
så då köpte jag på mig några stycken. Hur det är idag vet jag inte.

[exmag]

Jag köpte för något år sedan en fogsvans av det märket. Köpte också från Byggmax deras slit och slängsåg för under en femti-lapp när jag inte hittade min dyra såg. De var lika bra att såga med bägge. Idag har jag sågat ganska mycket med dem. När jag började bygga hornet använde jag först Byggmax-sågen men det tog för lång tid tyckte jag så jag letade fram Bahco'n och det var skillnad måste jag säga nu när de använts ett tag. Så Bahco'n är nog bättre men stor skillnad är det inte. För kostnaden av en Bahco-såg kan jag få 6-7 Byggmaxsågar som kan räcka i kanske 10 år. Så frågan är om det lönar sig att köpa dyrsågar.

[Neuhausen]

Bacho har vara några enstaka produkter som jag gärna använder, tex deras Ergo skruvmejslar och skruvmejslar. Men i övrigt så utgår jag från att det är budgetsaker de importerar från Kina och att produktutvecklarna har en föraktfull inställning mot de som köper något ut deras budgetsortiment. Så verkar det i alla fall med kvaliten då företag som bara säljer kinesiskt brukar klara det bättre.

Jag har två kassetter med bra borr och en kassett från Biltema som inte gått att stänga på många år på grund av att den blivit kompletterad med säkert ett femtiotal billiga kinesiska borr. Jag provar med de billiga först, duger inte det så använder jag de bra borren. Funderar på att köpa en större låda att ha som borrsortiment.

[exmag]

Det är en tråkig utveckling men kanske nödvändig att tillverkningen inte alltid sker i ursprungslandet. Det som är riktigt dåligt är när man inte sätter upp egna fabriker med egna krav på produkten utan man köper in noname-grejer med sin logga på. Det finns naturligtvis olika varianter på temat som Stiga och Husqvarnas trädgårdsmaskiner. Båda gick över till att sätta sitt namn på noname-maskiner men med tiden har de byggt upp egna produkter igen möjligen tillverkat i Kina eller något annat billig-arbetskraftsl-land.

[exmag]

Jag har nu några kvällar titta på videos om olika 6,5" bas/mellan högtalarelement. Men jag ger nu upp det.
Problemet med att titta på videos är att 99% av alla element de beskriver eller testar är till bilar. Man får hugga sig fram med machete genom bilhögtalare innan man framåt småtimmarna hittar EN video med hifihögtalarelement och då är det nästan alltid från Indien eller något annat asiatiskt land.

Jag får börja med att läsa motsvarande istället men även det verkar väldigt knappt.

Jag skulle verkligen uppskatta tips på bra 6,5 tums element.

[Neuhausen]

Det används väldigt mycket SB17 i många varianter här på forumet. Tex SB17NBAC-4, SB17NRX2 med flera. 171mm så mycket närmare 6.5" kommer man inte.

[exmag]

De har jag noterat i min lista.
När jag fått ihop ett antal i listan skall jag läsa på om vart och ett av dem för att sedan välja ut vilken jag skall använda. Därefter tar jag tag i diskanten på samma sätt.

[Maarten]

Det har skrivits tips i olika trådar, här är en faktabaserad sådan:
viewtopic.php?f=3&t=71806&p=2167398&#p2167398

[exmag]

TACK!
Fantastiskt bra!!
Här skall läsas och noteras!

[exmag]

Jag frågade AI om vilket element klarar 40Hz i en 25liters låda med superb mellanregister:

Simulerad frekvenskurva – SB17NRX2C35-8 i 25L basreflexlåda
Grunddata (T/S-parametrar):
- Fs: 31 Hz
- Qts: 0.38
- Vas: 28 liter
- Xmax: 6 mm
- Re: 5.7 ohm
- Sensitivitet: ca 87 dB (1W/1m)
Lådinställning:
- Volym: 25 liter netto
- Port: 6 cm diameter, 20 cm längd
- Tuningfrekvens: ca 35 Hz
Resultat:
- Frekvensrespons:
- Platt från 35 Hz till ca 1,5 kHz
- Lätt peak runt 60 Hz (+1–2 dB)
- Avrullning under 30 Hz (–6 dB vid 28 Hz)
- Max SPL:
- Ca 100–105 dB vid 40 Hz innan Xmax nås
- Begränsad under 35 Hz vid hög volym – men fullt tillräcklig för HiFi
- Gruppfördröjning:
- Låg och kontrollerad runt portfrekvensen
- Ingen boomighet eller "lådbas"
- Distorsion:
- Mycket låg i mellanregistret
- Basområdet är rent upp till ca 90 dB SPL

Slutsats
SB17NRX2C35-8 i 25L basreflexlåda ger:
- Djup och kontrollerad bas ner till 35 Hz
- Rent mellanregister – perfekt för 2-vägssystem
- Bra känslighet för sin storlek
- Låg distorsion och hög byggkvalitet

AI har inga egna åsikter utan den programvaran läser runt på nätet och svarar efter vad andra skrivit.
Dock verkar det som att AI programvaran kan simulera frekvenskurva men kan inte visa någon graf.

Jag kommer dock inte att använda AI, det hade varit att nedgradera sig själv. Däremot kan jag använda AI till att söka efter det man önskar. AI är en trevlig sökmotor som ger exakta svar på det man söker. Men som högtalarkonstruktör, nej, tror inte det.

[Johan_Lindroos]

När du då inte ska använda AI själv för konstruktion, då får du gärna bespara oss andra på att behöva se dravlet.

[Morello]

Jag föreslår att reglementet uppdateras med en punkt om strikt förbud mot att posta AI-genererat bös.

[exmag]

För att få in extraordinära hit behövs extraordinära åtgärder...
Det där med AI var bara ett test. Ville se hur koden gör med uppgifterna. Blev ganska nöjd Faktiskt

[Imperial-Blomman]

https://loudspeakerdatabase.com/

Den här e rätt behändig.

[exmag]

Ja, den använder jag!

Problemet med att välja element nu när jag hållit upp väldigt länge är att jag inte lyssnat på särskilt många sådana. Jag måste alltså förlita mig på andras omdöme, det är billigare än att köpa hem alla element jag funderar på. Data och olika grafer över element säger en hel del om elementet men det säger inte så mycket om hur de låter. Dock så tycker jag att de flesta är ganska bra på att beskriva hur olika element låter så jag får gå på det.

[exmag]

Nu har jag läst massor av tester, beskrivningar och lyssningsresultat av 6,5" bas/mell -register.
Av alla de element jag plöjt igenom har jag valt ut dessa:
Bas-mellan:
SB17NRX2C35-8 .................................................800 kr
SB17NBAC-8 .....................................................942 kr
Seas Prestige H1456-08.......................................1600 kr
FaitalPro 6PR110 ..............................................1125 kr
Monacor SPH-165CP............................................2065 kr
Seas U18RNX/P.................................................1950 kr

Jag hade valt ut 8-10st från början men en del av dem finns inte längre att köpa så de fick gå bort.

Vilken av ovanstående borde jag välja?

[Calleberg]

Har Herrn bott under en Sten?
NBAC:arna eller Purifi är det som gäller på Forat... För de som är svaga för grupptrycksestetik finns ochså de fruktansvärt fula CAC varianterna av samma SB element.

[Morello]

Har Herrn bott under en Sten?

Nej, vederbörande har bara ägnat sin vakna tid åt att skriva om hobbysolanläggningar och därmed missat allt som rör högfidelitetshögtalarelement.

[Neuhausen]

FaitalPro elementet ser ut att vara ett rent mellanregister med fs på 100Hz.

Jag tycker något av SB elementen är det enklaste valet, men jag skulle nog valt SB17NBAC i 4 ohm igen då det kanske underlättar filtren lite. Om inte annat genom att det finns filer från andras utveckling här på forumet. Inget likt din applikation, men något finns alltid att lära sig.

Men 8 ohm versionerna av de två SB17 elementen ser ut att kunna dra nytta av en lite större låda för att spela något djupare. 8 ohms versionerna ser också ut att fungera betydligt bättre i slutna lådor avsedda att spela ett användbart basregister. I sluten låda behöver 4 ohm versionerna av SB17NBAC en sub eller något som tar vid under 80Hz och ser inte ut att ha någon nytta av större volym än några liter.

[exmag]

Har Herrn bott under en Sten?
NBAC:arna eller Purifi är det som gäller på Forat... För de som är svaga för grupptrycksestetik finns ochså de fruktansvärt fula CAC varianterna av samma SB element.

Ja, det är helt rätt, jag har bott under en sten ett antal år vad det gäller hifi!

Purifi är för dyr om du menar den där med konstig gummikant.
CAC finns inte att köpa mer och ja, den är ful.
Dessa två är av de fyra jag sorterade bort ur listan.

[exmag]

FaitalPro elementet ser ut att vara ett rent mellanregister med fs på 100Hz.

Jag missade ta bort FaitalPro, den skall bort också.

Lista se alltså ut så här nu:
SB17NRX2C35-8 .................................................800 kr
SB17NBAC-8 .....................................................942 kr
Seas Prestige H1456-08.......................................1600 kr
Monacor SPH-165CP............................................2065 kr
Seas U18RNX/P.................................................1950 kr

Jag tycker något av SB elementen är det enklaste valet, men jag skulle nog valt SB17NBAC i 4 ohm igen då det kanske underlättar filtren lite. Om inte annat genom att det finns filer från andras utveckling här på forumet. Inget likt din applikation, men något finns alltid att lära sig.

Ingen dum idé!

Men 8 ohm versionerna av de två SB17 elementen ser ut att kunna dra nytta av en lite större låda för att spela något djupare. 8 ohms versionerna ser också ut att fungera betydligt bättre i slutna lådor avsedda att spela ett användbart basregister. I sluten låda behöver 4 ohm versionerna av SB17NBAC en sub eller något som tar vid under 80Hz och ser inte ut att ha någon nytta av större volym än några liter.

OK!
Bra idéer.

Hur de låter är personligt men skulle ändå vara intressant att veta.

[exmag]

Har Herrn bott under en Sten?

Nej, vederbörande har bara ägnat sin vakna tid åt att skriva om hobbysolanläggningar och därmed missat allt som rör högfidelitetshögtalarelement.

Morello verkar tillbringat sin tid under en sten, en tung sten

[Calleberg]

CAC finns inte att köpa mer och ja, den är ful.

Det var förbanne mig det bästa jag har hört sedan jag konfirmerades...

[exmag]

[Morello]

CAC finns inte att köpa mer och ja, den är ful.

Det var förbanne mig det bästa jag har hört sedan jag konfirmerades...

Du menar "det finaste jag..."

[Calleberg]

CAC finns inte att köpa mer och ja, den är ful.

Det var förbanne mig det bästa jag har hört sedan jag konfirmerades...

Du menar "det finaste jag..."

Nej. Det menar jag inte. Då hade jag skrivit det.
Men jag tog mig friheter med citatet så att det passade bättre i sammmanhanget, samtidigt som ursprunget ändå skulle vara uppebart och dessutom med förhoppningen att eventuellt kittla aspergerförbundet lite under fötterna. Skulle säga att jag lyckades någotsånär

[exmag]

Svar till ovan:


Till något annat:
Jag hade en person på besök. Jag bad honom titta på min subbas jag byggt. Han stod ca 2m från bashornet men kunde inte se min subbas. När jag sade att teven står på den svarade han: Å hj*avlar, jag såg den inte fast jag tittade på den.

[exmag]

Uppdatering av elementlistan:


SB17NRX2C35-8 .................................................800 kr
SB17NBAC-8 .....................................................942 kr
Seas Prestige H1456-08.......................................1600 kr
Monacor SPH-165CP............................................2065 kr
Seas U18RNX/P.................................................1950 kr
Purifi PTT6.5??? .............................................> 4000 kr

Jag lade till Purifi PTT6.5 för jag har nu läst en del av den. Har nästan aldrig läst så mycket positivt från så många om detta element.
Vilken av alla modeller bör jag välja?
Den skall sitta i en basreflex på ca 25-35 liter.
Det blir en hög kostnad men jag får blåsa ur plånboken i så fall.

[exmag]

Som sagt, jag håller på att göra ritningar för GhostHornet. Här är ett smakprov:

_AA - mini.png (20.84 KiB) Visad 799 gånger

[Hjalmar_Branting]

Det var förbanne mig det bästa jag har hört sedan jag konfirmerades...

Du menar "det finaste jag..."

Nej. Det menar jag inte. Då hade jag skrivit det.
Men jag tog mig friheter med citatet så att det passade bättre i sammmanhanget, samtidigt som ursprunget ändå skulle vara uppebart och dessutom med förhoppningen att eventuellt kittla aspergerförbundet lite under fötterna. Skulle säga att jag lyckades någotsånär

[exmag]

Jag upprepar frågan till er som har erfarenhet till nedanstående element hur de låter mm.

Fråga 1:
SB17NRX2C35-8 .................................................800 kr
SB17NBAC-8 .....................................................942 kr
Seas Prestige H1456-08.......................................1600 kr
Monacor SPH-165CP............................................2065 kr
Seas U18RNX/P.................................................1950 kr
Purifi PTT6.5??? .............................................> 4000 kr

Fråga 2:
Jag lade till Purifi PTT6.5 för jag har nu läst en del av den. Har nästan aldrig läst så mycket positivt från så många om detta element.
Vilken av alla modeller bör jag välja?

Den skall sitta i en basreflex på ca 25-35 liter.

[Imperial-Blomman]

Ja kör själv m Purifi å basstöd.
OA-52 e på 20L å avstämd t 29Hz.
Dom går djupt även utan basstöden m extremt låg dist.

Ja skulle kolla på versionen m standard slaglängd å papperskon.
8 lr 4 Ohm.

[Calleberg]

Den skall sitta i en basreflex på ca 25-35 liter.

Varför det om du skall ha dem ihop med Hornet och dela 125Hz?

[exmag]

Ja kör själv m Purifi å basstöd.
OA-52 e på 20L å avstämd t 29Hz.
Dom går djupt även utan basstöden m extremt låg dist.

Ja skulle kolla på versionen m standard slaglängd å papperskon.
8 lr 4 Ohm.

Bra tänkt!
Jag är också inne på att det skall vara papperskon.

Hur tycker du att elementet du har låter?

[exmag]

Den skall sitta i en basreflex på ca 25-35 liter.

Varför det om du skall ha dem ihop med Hornet och dela 125Hz?

Jag kommer att använda hornet när jag tittar på film och bara sidosystemet när jag lyssnar på musik, har jag tänkt. Men kan ändra mig. Dilemmat är att jag först måste lyssna på grejerna innan jag kan bestämma mig. Dilemmat består i att jag först måste köpa elementen och då är det försent att ända sig om jag vill det. Kan inte köpa två upplagor av element, det skulle gå på 18-20 tusen kr.


Jag har fått förslag att använda PTT6.5W04-01A

[I-or]

1. Känsligheten kan ökas med ca 5 dB för sidohögtalarna vid användning av slutna lådor och en undre gränsfrekvens runt 125 Hz

2. I sammanhanget struntbilliga SB17NBAC håller nästan samma klass som svindyra Purifi PTT6.5W04-01A över ca 200 Hz

3. Det vore dumt att låta sidohögtalarna spela utan basmodul med musik

4. Som vanligt är ekvalisering ett måste för god basåtergivning och detta blir vanligen ännu viktigare med en i breddled centralt placerad basmodul

[Calleberg]

Om känsligheten är viktig kan man faktiskt relativt enkelt öka spänningskänsilgheten i HELA mellanregistret med ytterligare 6dB (Lagomt för att t.ex hantera baffelsteg om man vill) för SB NBAC elementet xmag listat och forfarande klara sig med under HALVA kostnaden för PURIFI.

[Bill50x]

Jag kommer att använda hornet när jag tittar på film och bara sidosystemet när jag lyssnar på musik, har jag tänkt. Men kan ändra mig.

Så skulle jag aldrig bygga ett system. Att behöva fippla med inställningar beroende på vad man lyssnar på känns inte speciellt lockande.

/ B

[exmag]

BRA INPUT!!

SB17NBAC eller SB17NRX2C35-8 är mitt förstaval före den svindyra Purifi'n. Tog med den ändå pga det översvallande goda betygen den fått. Men det svider ordentligt att lägga 8-9.000kr på två sådana med inbyggda blyglä...

Att inte använda bashornet när jag lyssnar på musik kanske är ett förhastat beslut. Jag sänker nog den idén efter er kritik mot det.

Känsligheten är inte det viktigaste men inte helt oviktigt heller.


Jag rangordnar listan nu (har tagit bort Monacor):

1. SB17NBAC-8 .....................................................942 kr
1. SB17NRX2C35-8 .................................................800 kr
2. Purifi PTT6.5??? .............................................> 4000 kr
3. Seas Prestige H1456-08.......................................1600 kr
4. Seas U18RNX/P.................................................1950 kr Kanske tar bort denna ur listan eftersom den är utpräglad för akustiska instrument.


Enligt nätets alla olika tester och provlyssningar rangordnas elementen ungefär så här:
Purifi PTT6.5
Seas U18RNX/P
Seas Prestige H1456-08
SB17NRX2C35-8
SB17NBAC-8

Varför skulle SB17NBAC-8 vara bäst enligt Faktistianerna?
Är den bättre än SB17NRX2C35-8?

[Maarten]

Om känsligheten är viktig kan man faktiskt relativt enkelt öka spänningskänsilgheten i HELA mellanregistret med ytterligare 6dB (Lagomt för att t.ex hantera baffelsteg om man vill) för SB NBAC elementet xmag listat och forfarande klara sig med under HALVA kostnaden för PURIFI.

Aha, vargen kanske kommer?

Har Herrn bott under en Sten?
NBAC:arna eller Purifi är det som gäller på Forat... För de som är svaga för grupptrycksestetik finns ochså de fruktansvärt fula CAC varianterna av samma SB element.

Recycling för femte gången typ:

Här är en gammal jmf med Furipi och sb17/15nbac:




NRX2 är inte lika bra som NBAC men ändå rätt bra: Se viewtopic.php?f=17&t=75121&hilit=SB17NRX2#p2326353
'
Seas har inte varit i närheten på länge. Vet inte varför men de kanske inte har hängt med i utvecklingen?

[Johan_Lindroos]

BRA INPUT!!

SB17NBAC eller SB17NRX2C35-8 är mitt förstaval före den svindyra Purifi'n. Tog med den ändå pga det översvallande goda betygen den fått. Men det svider ordentligt att lägga 8-9.000kr på två sådana med inbyggda blyglä...

Att inte använda bashornet när jag lyssnar på musik kanske är ett förhastat beslut. Jag sänker nog den idén efter er kritik mot det.

Känsligheten är inte det viktigaste men inte helt oviktigt heller.


Jag rangordnar listan nu (har tagit bort Monacor):

1. SB17NBAC-8 .....................................................942 kr
1. SB17NRX2C35-8 .................................................800 kr
2. Purifi PTT6.5??? .............................................> 4000 kr
3. Seas Prestige H1456-08.......................................1600 kr
4. Seas U18RNX/P.................................................1950 kr Kanske tar bort denna ur listan eftersom den är utpräglad för akustiska instrument.


Enligt nätets alla olika tester och provlyssningar rangordnas elementen ungefär så här:
Purifi PTT6.5
Seas U18RNX/P
Seas Prestige H1456-08
SB17NRX2C35-8
SB17NBAC-8

Varför skulle SB17NBAC-8 vara bäst enligt Faktistianerna?
Är den bättre än SB17NRX2C35-8?

Motfråga: Varför är din lista så ”enligt nätets alla olika tester och provlyssningar”? Har du sammanställt den själv? Påståendet låter väldigt svepande och faktainnehållet är lika med noll. Det är väl inte så att du frågat din AI om hjälp? Eller har du läst allt på nätet? Du får gärna delge faktainnehållet. Däremot behöver du inte återge vad din AI-robot har skrivit då jag vill gärna låta Faktiskt.io fortsätta vara ett diskussionsforum där man delger sina personliga åsikter/ perspektiv / fakta / tyckanden, etc.

[exmag]

Jag har läst själv på nätet och sammanställt listan så av de element jag själv plockat ut enligt min lista. Det är på en "höft" för man vet inte vad folk alltid menar med olika bedömningar osv. Jag gör så eftersom jag inte har någon möjlighet att själv testa dem. Vad alla på Faktiskt tycker väger dock tyngre än den listan.

AI leker jag bara med än så länge.

Maarten:
Intressanta grafer. Skall studera dem senare. just nu är det en person som vill ha min uppmärksamhet här hemma.

[Johan_Lindroos]

Jag har läst själv på nätet och sammanställt listan så av de element jag själv plockat ut enligt min lista. Det är på en "höft" för man vet inte vad folk alltid menar med olika bedömningar osv. Jag gör så eftersom jag inte har någon möjlighet att själv testa dem. Vad alla på Faktiskt tycker väger dock tyngre än den listan.

AI leker jag bara med än så länge.

Maarten:
Intressanta grafer. Skall studera dem senare. just nu är det en person som vill ha min uppmärksamhet här hemma.

Ok. Varför har du då rangordnat de båda Seaselementen så högt?

[petersteindl]

Om känsligheten är viktig kan man faktiskt relativt enkelt öka spänningskänsilgheten i HELA mellanregistret med ytterligare 6dB (Lagomt för att t.ex hantera baffelsteg om man vill) för SB NBAC elementet xmag listat och forfarande klara sig med under HALVA kostnaden för PURIFI.

Aha, vargen kanske kommer?

Har Herrn bott under en Sten?
NBAC:arna eller Purifi är det som gäller på Forat... För de som är svaga för grupptrycksestetik finns ochså de fruktansvärt fula CAC varianterna av samma SB element.

Recycling för femte gången typ:

Här är en gammal jmf med Furipi och sb17/15nbac:

[ Bild ]

SB15NBAC mäter inte så där längre. De införde en modifikation på elementet efter det att jag specade Bremenelementen där jag införde förändringar.
Distorsionen är c:a 6-8 dB lägre sedan flera år tillbaka, speciellt i området 500-1000 Hz.

[Johan_Lindroos]

Om känsligheten är viktig kan man faktiskt relativt enkelt öka spänningskänsilgheten i HELA mellanregistret med ytterligare 6dB (Lagomt för att t.ex hantera baffelsteg om man vill) för SB NBAC elementet xmag listat och forfarande klara sig med under HALVA kostnaden för PURIFI.

Aha, vargen kanske kommer?

Har Herrn bott under en Sten?
NBAC:arna eller Purifi är det som gäller på Forat... För de som är svaga för grupptrycksestetik finns ochså de fruktansvärt fula CAC varianterna av samma SB element.

Recycling för femte gången typ:

Här är en gammal jmf med Furipi och sb17/15nbac:

[ Bild ]

SB15NBAC mäter inte så där längre. De införde en modifikation på elementet efter det att jag specade Bremenelementen där jag införde förändringar.
Distorsionen är c:a 6-8 dB lägre sedan flera år tillbaka, speciellt i området 500-1000 Hz.

Då är det förstås upplagt för frågan; vad är det som ändrats? Det skulle inte vara fel heller med en tonkurva av senare slag om du eller någon annan har det.

[petersteindl]

Aha, vargen kanske kommer?



Recycling för femte gången typ:

Här är en gammal jmf med Furipi och sb17/15nbac:

[ Bild ]

SB15NBAC mäter inte så där längre. De införde en modifikation på elementet efter det att jag specade Bremenelementen där jag införde förändringar.
Distorsionen är c:a 6-8 dB lägre sedan flera år tillbaka, speciellt i området 500-1000 Hz.

Då är det förstås upplagt för frågan; vad är det som ändrats? Det skulle inte vara fel heller med en tonkurva av senare slag om du eller någon annan har det.

Jag gör alltid en optimering av Bremenelement. Då jag optimerade tidigare Vifa och Scan Speak 15 cm Midbass, så sjönk 2:a-ton med 17 dB vid 100 Hz. Den modifikationen har jag även tänkt införa på SB och då sjunker disten med 15-20 dB vid 100 Hz. Vad jag gör vill jag inte berätta. Det är företagshemligheter. Lilltroll har stått för simuleringarna enligt mina önskemål och sedan mätningar färdiga prototyper och serietillverkade element som bekräftat simuleringarna.

Slutlig distorsionssänkning skulle jag kunna införa på SB för att uppnå - 80-90 dB dist från 100 Hz till 4 kHz vid 1 meter 2,83 volt och 4 ohmselement. Dessutom minimerar vi hysteres där vi gör egna mätningar. Lilltroll fixade en sådan mätuppställning. Där kan man snacka om häftiga mätningar som visar på hysteres i varje punkt på konutslaget under en period. Resultatet ser ut som plockat ur en skolbok om hysteres. På denna punkt mäter inspelade element betydligt bättre.

Sedan är saker en prisfråga och en fråga för hur elementen får en praktisk tillämpning. En optimering är max önskvärt resultat för pengarna det kostar per element.

[Imperial-Blomman]

Ja kör själv m Purifi å basstöd.
OA-52 e på 20L å avstämd t 29Hz.
Dom går djupt även utan basstöden m extremt låg dist.

Ja skulle kolla på versionen m standard slaglängd å papperskon.
8 lr 4 Ohm.

Bra tänkt!
Jag är också inne på att det skall vara papperskon.

Hur tycker du att elementet du har låter?

Dom har inget riktigt signum.
Högtalarna försvinner ur ljudbilden.
De e väldigt lättlyssnat.
Regnbågseffekten som folk pratar om när de gäller Carlsson e inte lika påtaglig m Purifi.

Ja kör 6,5" 8 Ohm standard slaglängd papperskon.
Den har lite högre fs än dom övriga 6,5" å lägre mms mfl parametrar som passar mej.
Ja har haft 4 Ohm m lång slaglängd å den va fetare i basen.
Den hade ja fortsatt med om ja inte haft OS-52.

[exmag]

Jag har läst själv på nätet och sammanställt listan så av de element jag själv plockat ut enligt min lista. Det är på en "höft" för man vet inte vad folk alltid menar med olika bedömningar osv. Jag gör så eftersom jag inte har någon möjlighet att själv testa dem. Vad alla på Faktiskt tycker väger dock tyngre än den listan.

AI leker jag bara med än så länge.

Maarten:
Intressanta grafer. Skall studera dem senare. just nu är det en person som vill ha min uppmärksamhet här hemma.

Ok. Varför har du då rangordnat de båda Seaselementen så högt?

De är näst sist!?
Att jag plockade med dem överhuvudtaget beror på att jag haft något liknande tidigare, nostalgi kanske.

[exmag]

Om känsligheten är viktig kan man faktiskt relativt enkelt öka spänningskänsilgheten i HELA mellanregistret med ytterligare 6dB (Lagomt för att t.ex hantera baffelsteg om man vill) för SB NBAC elementet xmag listat och forfarande klara sig med under HALVA kostnaden för PURIFI.

Aha, vargen kanske kommer?

Har Herrn bott under en Sten?
NBAC:arna eller Purifi är det som gäller på Forat... För de som är svaga för grupptrycksestetik finns ochså de fruktansvärt fula CAC varianterna av samma SB element.

Recycling för femte gången typ:

Här är en gammal jmf med Furipi och sb17/15nbac:

[ Bild ]

SB15NBAC mäter inte så där längre. De införde en modifikation på elementet efter det att jag specade Bremenelementen där jag införde förändringar.
Distorsionen är c:a 6-8 dB lägre sedan flera år tillbaka, speciellt i området 500-1000 Hz.

Det låter givande!
Tycker du jag skall välja det elementet?

[exmag]

Lite om mitt sidosystem förutom de renderingar jag visat tidigare.

Jag kallar dem för OA-högtalare men de kanske inte platsar in enligt de edsvurna.
- Högtalarna skall stå 25-30 cm från bakväggen.
- Sidan bredvid elementen skall vara dämpat.
- Baffeln skall vara dämpad.
- Hela baksidan skall vara dämpad.
- Merparten av spridningen sker via taket.
- Volymen är mellan 25 och 30 liter (har bara räknat på ett ungefär än så länge).

[exmag]

En av högtalarna i sidosystemet under bygge:

20251010_144311.jpg (69.57 KiB) Visad 983 gånger

[exmag]

De simuleringsprogram jag använde för, förutom Hornresp, finns inte kvar eller uppdateras inte längre. Har börjat titta på VituixCAD2. Det lilla jag jobbat med den tycker jag så här långt är lite märklig. Finns det något annat bra program som är gångbart idag?

[petersteindl]

Aha, vargen kanske kommer?



Recycling för femte gången typ:

Här är en gammal jmf med Furipi och sb17/15nbac:

[ Bild ]

SB15NBAC mäter inte så där längre. De införde en modifikation på elementet efter det att jag specade Bremenelementen där jag införde förändringar.
Distorsionen är c:a 6-8 dB lägre sedan flera år tillbaka, speciellt i området 500-1000 Hz.

Det låter givande!
Tycker du jag skall välja det elementet?

Menar du SB15NBAC? Eller SB17NBAC? I vilket frekvensområde skall du använda elementen? I vilken typ av låda skall de vara? Sluten? Volym? Du har skrivit angående flera olika högtalare.

[Maarten]

SB15NBAC mäter inte så där längre. De införde en modifikation på elementet efter det att jag specade Bremenelementen där jag införde förändringar.
Distorsionen är c:a 6-8 dB lägre sedan flera år tillbaka, speciellt i området 500-1000 Hz.

Då är det förstås upplagt för frågan; vad är det som ändrats? Det skulle inte vara fel heller med en tonkurva av senare slag om du eller någon annan har det.

Jag gör alltid en optimering av Bremenelement. Då jag optimerade tidigare Vifa och Scan Speak 15 cm Midbass, så sjönk 2:a-ton med 17 dB vid 100 Hz. Den modifikationen har jag även tänkt införa på SB och då sjunker disten med 15-20 dB vid 100 Hz. Vad jag gör vill jag inte berätta. Det är företagshemligheter. Lilltroll har stått för simuleringarna enligt mina önskemål och sedan mätningar färdiga prototyper och serietillverkade element som bekräftat simuleringarna.

Slutlig distorsionssänkning skulle jag kunna införa på SB för att uppnå - 80-90 dB dist från 100 Hz till 4 kHz vid 1 meter 2,83 volt och 4 ohmselement. Dessutom minimerar vi hysteres där vi gör egna mätningar. Lilltroll fixade en sådan mätuppställning. Där kan man snacka om häftiga mätningar som visar på hysteres i varje punkt på konutslaget under en period. Resultatet ser ut som plockat ur en skolbok om hysteres. På denna punkt mäter inspelade element betydligt bättre.

Sedan är saker en prisfråga och en fråga för hur elementen får en praktisk tillämpning. En optimering är max önskvärt resultat för pengarna det kostar per element.

Intressant! Har du mätningar att dela?

När jag plockade in Fidelia mätt av Erin, som gissningsvis har sb15cac (med CCD, Calleberg Colour Design), så ser det ut så här:

2'nd, 3'd-overtone, 2,83 V from Hificompass. Fidelia from Erin.png (47.53 KiB) Visad 942 gånger

Tidigare har vi (I-or) konstaterat att mätningar kan diffa en del, så viss mätosäkerhet bör medräknas.

[exmag]

SB15NBAC mäter inte så där längre. De införde en modifikation på elementet efter det att jag specade Bremenelementen där jag införde förändringar.
Distorsionen är c:a 6-8 dB lägre sedan flera år tillbaka, speciellt i området 500-1000 Hz.

Det låter givande!
Tycker du jag skall välja det elementet?

Menar du SB15NBAC? Eller SB17NBAC? I vilket frekvensområde skall du använda elementen? I vilken typ av låda skall de vara? Sluten? Volym? Du har skrivit angående flera olika högtalare.

SB17NBAC till en 25-30 liters basreflexlåda. Den skall kunna klara hela registret men kommer att användas från 100Hz och uppåt.

[exmag]

Jag gillar att namnge mina alster. Således heter högtalarna i denna tråd följande:

Exmag 2509 GhostHorn (eller bara GhostHorn)
- Ett stort bashorn för de lägsta frekvenserna utan att vara iögonfallande.
och
Exmag 2508 SpaceReflex
- En basreflexlåda med OA-principen utan interna parallella ytor och en yttre struktur som minimerar ljudets påverkan.

[petersteindl]

Det låter givande!
Tycker du jag skall välja det elementet?

Menar du SB15NBAC? Eller SB17NBAC? I vilket frekvensområde skall du använda elementen? I vilken typ av låda skall de vara? Sluten? Volym? Du har skrivit angående flera olika högtalare.

SB17NBAC till en 25-30 liters basreflexlåda. Den skall kunna klara hela registret men kommer att användas från 100Hz och uppåt.

Hela registret, samt från 100 Hz och uppåt. Det tolkar jag antingen som 100 Hz till 20 kHz eller som 100 Hz till oändligt hög frekvens. Kanske det kan betyda något annat, men jag vet inte.

[petersteindl]

Jag gillar att namnge mina alster. Således heter högtalarna i denna tråd följande:

Exmag 2509 GhostHorn (eller bara GhostHorn)
- Ett stort bashorn för de lägsta frekvenserna utan att vara iögonfallande.
och
Exmag 2508 SpaceReflex
- En basreflexlåda med OA-principen utan interna parallella ytor och en yttre struktur som minimerar ljudets påverkan.

Är högtalaren 25 cm från vägg, så är det inte OA-principen.

[exmag]

Jomenvisst, vet du att en högtalares hela register är från basen till runt 20kHz

Vad jag menar är att den dels skall fungera som en vanlig högtalare från basen till delningsfrekvensen som kommer ligga runt 3kHz..
..och dels fungera som ett sidosystem från ca 100Hz till delningsfrekvensen som kommer ligga runt 3kHz.

Är högtalaren 25 cm från vägg, så är det inte OA-principen.

Det kan bli en intressant diskusion, bla varför jag flyttat ut den.

[petersteindl]

3 kHz är lite högt. Men SB17NBAC kan funka bättre än andra i samma storlek. SB15NBAC är bättre från 1kHz och uppåt. D v s i hörselns känsligaste område.

[exmag]

Ja, 3kHz är högsta frekvensen jag tänkt mig. Beror på diskanten var jag lägger delningen men gärna ner mot 2kHz.
Hur låter ett sådant element jämfört med andra?

[petersteindl]

Ja, 3kHz är högsta frekvensen jag tänkt mig. Beror på diskanten var jag lägger delningen men gärna ner mot 2kHz.
Hur låter ett sådant element jämfört med andra?

Mindre. D v s den har mindre egen högtalarelementkarakteristik över ungefär 800 Hz.
SB15NBAC har aluminiummembranets första resonanstopp kring 9,5 kHz. Det är 1 oktav ovanför alla andra. Det är en achievement.

Om du skulle kunna tänka dig SB15NBAC, så har jag måhända ett förslag. Det blir i så fall via PM.

[exmag]

Tackar för erbjudandet men jag vill dels ha ett 6,5 tums element och dels ett som kan köpas av var och en eftersom jag kommer lägga ut ritningar mm på min hemsida. Folk bygger faktiskt ibland det jag lägger ut. Men om jag ändrar mig återkommer jag med det.
I övrigt kommer du med bra input om SB17NBAC.

Jag är lite irriterad över vår hobby. När jag söker på Youtube efter lyssningstester för valt element får jag nästan uteslutande träffar för ljud i bilar. Bedrövligt!

[exmag]

Jag kommer att lägga ut ritningar och byggbilder mm för båda högtalarna. Om jag gör det i denna tråd blir det väldigt rörigt så jag skapar en tråd för varje högtalare och lägger det där.
Bra eller dålig idé?

[HakanC]

Jag kommer att lägga ut ritningar och byggbilder mm för båda högtalarna. Om jag gör det i denna tråd blir det väldigt rörigt så jag skapar en tråd för varje högtalare och lägger det där.
Bra eller dålig idé?

Bra idé

[Calleberg]

Tackar för erbjudandet men jag vill dels ha ett 6,5 tums element och dels ett som kan köpas av var och en eftersom jag kommer lägga ut ritningar mm på min hemsida. Folk bygger faktiskt ibland det jag lägger ut. Men om jag ändrar mig återkommer jag med det.
I övrigt kommer du med bra input om SB17NBAC.

Jag är lite irriterad över vår hobby. När jag söker på Youtube efter lyssningstester för valt element får jag nästan uteslutande träffar för ljud i bilar. Bedrövligt!

Jag har ett förslag. Rävbyggen finns det plenty på forat(#referenshumor). Om du vill göra nåt annorlunda och bättre som dessutom har potential att bli populärt för andra att bygga finns egentligen bara två varianter. "Vargen" som är en 2,5 vägare med Svarta SB17NBAC 8 ohm. Jag kommer bygga sådana vilket år som helst nu. ...Eller så bygger du en 2,5 vägare med SB15NBAC 8 Ohm som har större aktiv konarea i baffelstegsområdet än SB17, Lägre distorsion och möjlighet till högre delning mot diskanten. Dessutom får du döpa den själv (Jag föreslår "Valpen")

#referenshumor:

[exmag]

Jag kommer att lägga ut ritningar och byggbilder mm för båda högtalarna. Om jag gör det i denna tråd blir det väldigt rörigt så jag skapar en tråd för varje högtalare och lägger det där.
Bra eller dålig idé?

Bra idé

tack!

Någon mer?

[exmag]

Tackar för erbjudandet men jag vill dels ha ett 6,5 tums element och dels ett som kan köpas av var och en eftersom jag kommer lägga ut ritningar mm på min hemsida. Folk bygger faktiskt ibland det jag lägger ut. Men om jag ändrar mig återkommer jag med det.
I övrigt kommer du med bra input om SB17NBAC.

Jag är lite irriterad över vår hobby. När jag söker på Youtube efter lyssningstester för valt element får jag nästan uteslutande träffar för ljud i bilar. Bedrövligt!

Jag har ett förslag. Rävbyggen finns det plenty på forat(#referenshumor). Om du vill göra nåt annorlunda och bättre som dessutom har potential att bli populärt för andra att bygga finns egentligen bara två varianter. "Vargen" som är en 2,5 vägare med Svarta SB17NBAC 8 ohm. Jag kommer bygga sådana vilket år som helst nu. ...Eller så bygger du en 2,5 vägare med SB15NBAC 8 Ohm som har större aktiv konarea i baffelstegsområdet än SB17, Lägre distorsion och möjlighet till högre delning mot diskanten. Dessutom får du döpa den själv (Jag föreslår "Valpen")

#referenshumor:

[ YouTube ]

Tack för dina idéer!
Kul video! Jag är väl på mitt 21 år eller något sådant.

Tyvärr har jag kommit för långt för att ändra mina planer för min unika högtalarlåda. Jag kommer också använda svarta SB17NBAC 8 ohm.

"Jag kommer bygga sådana vilket år som helst nu."
Låter som mig.

[exmag]

Sidosystemets högtalare kommer att heta:
GhostReflex

Det är en basreflex på 25 liter och avstämd till 30Hz. Basreflexröret är 35 cm långt med en area på 39 cm2.
Den har inga parallella ytor inuti lådan och formen utanpå sprider ljudet 180 grader framåt.
Tidiga reflexer dämpas och mellanrummet mellan vägg och högtalare dämpar bort stående vågor.

Simuleringar av GhostReflex i basen:

SB Acoustics SB17NBAC35-8 SPL.png (18.26 KiB) Visad 522 gånger

SB Acoustics SB17NBAC35-8 Impedance.png (20.97 KiB) Visad 522 gånger

[exmag]

Jag har nu bestämt mig för att använda SB17NBAC som bas/mell.

Nästa fråga är då vilken diskant jag skall använda till den. Några förslag?

[Calleberg]

Jag har nu bestämt mig för att använda SB17NBAC som bas/mell.

Nästa fråga är då vilken diskant jag skall använda till den. Några förslag?

Den här har jag ett gott öga till, Waveguide ska de va!

https://sbacoustics.com/product/satori- ... beryllium/

Distorsionsdata från HifiCompass:

https://hificompass.com/en/reviews/satori-tw29bnwg-4

Och från Vance på Audioexpress:

https://audioxpress.com/article/test-be ... -acoustics

[exmag]

Tack för förslaget!
Den har en diameter på 170 mm och platsen där den skall sitta klarar ca 100 mm.
Varför är det så viktigt med en waveguide?

EDIT:
Ser nu att den kostar ca 5500 kr. Det är tokmycket för en diskant!

[rigi]

Jag fattar inte. Du är på ett otroligt bra hififorum. Du frågar efter 2 vägare och det har skrivits flera låååånga trådar om bla Räv-L och hur Maarten kom fram till just dessa element. Söker du inte här eller kollar länkar som skickats?

[exmag]

Jag gör en lista på de diskanter jag hittat som anses vara bland de bästa:
- Seas 22TAF/G https://www.hifikit.se/media/attachment ... heet_1.pdf
- Scan-Speak Discovery D2608/913000 https://www.hifikit.se/media/attachment ... 913000.pdf
- Scan-Speak Illuminator D3004/602200 https://www.hifikit.se/media/attachment ... 602200.pdf

En del omdömen om dessa är från 2012.
Hinner inte mer idag.

[exmag]

Jag fattar inte. Du är på ett otroligt bra hififorum. Du frågar efter 2 vägare och det har skrivits flera låååånga trådar om bla Räv-L och hur Maarten kom fram till just dessa element. Söker du inte här eller kollar länkar som skickats?

Jo, jag söker här men börjat precis så jag har inte hunnit plöja igenom allt ännu.
Listan här ovan kommer från forumet förutom den sista, den kommer från Troels Gravesen.

Min krav är att den får inte kosta mer än 2000kr och skall kunna delas vid högst 2500Hz och ha en någorlunda bra spridning.

[Calleberg]

Varför är det så viktigt med en waveguide?


EDIT:
Ser nu att den kostar ca 5500 kr. Det är tokmycket för en diskant!

Jaa, så går det när man sovit under en sten och dessutom lämnar öppet mål i kravspecen...

[exmag]

Ja, jag vet, får ta den smällen

[RSG]

Duger det med en diskant som har riktigt låg distorsion, mer än hyfsad spridning, 100 mm diameter, 537 sek hos hifikit?

https://www.hifikit.se/komponenter/hogt ... 000-4.html

[juanth]

Här har du en budgetbomb från Sb Acoustics:

https://sbacoustics.com/wp-content/uplo ... C000-4.pdf

Sedan beror det på önskemål kring spridning, delning, val av storlek på baffel, avstånd till mellanregister osv. om den är lämplig men den har låg distorsion, skaplig känslighet och är tålig samt bra pris. 481:-

Köp, använd och häpna.

https://www.hifikit.se/sb-acoustics-sb2 ... kx_RXZiBtO

IMG_6506.png (1.46 MiB) Visad 1250 gånger

[exmag]

Duger det med en diskant som har riktigt låg distorsion, mer än hyfsad spridning, 100 mm diameter, 537 sek hos hifikit?

https://www.hifikit.se/komponenter/hogt ... 000-4.html

Ja, den verkar bra!

[exmag]

Här har du en budgetbomb från Sb Acoustics:

https://sbacoustics.com/wp-content/uplo ... C000-4.pdf

Sedan beror det på önskemål kring spridning, delning, val av storlek på baffel, avstånd till mellanregister osv. om den är lämplig men den har låg distorsion, skaplig känslighet och är tålig samt bra pris. 481:-

Köp, använd och häpna.

https://www.hifikit.se/sb-acoustics-sb2 ... kx_RXZiBtO

IMG_6506.png

Ytterligare ett bra alternativ.

[exmag]

Listan har utökats:

- Seas 22TAF/G
https://www.hifikit.se/media/attachment ... heet_1.pdf

- Scan-Speak Discovery D2608/913000
https://www.hifikit.se/media/attachment ... 913000.pdf

- Scan-Speak Illuminator D3004/602200
https://www.hifikit.se/media/attachment ... 602200.pdf

- SB Acoustics SB26ADC-C000-4
https://www.hifikit.se/media/attachment ... c000-4.pdf

-SB Acoustics SB26STAC-C000-4
https://www.hifikit.se/media/attachment ... c000-4.pdf

[Calleberg]

Här kan Herr Törnrosa finna lite matnyttig info angående Wäijvgaijds.

viewtopic.php?f=3&t=75324&hilit=waveguide

[exmag]

Här kan Herr Törnrosa finna lite matnyttig info angående Wäijvgaijds.

viewtopic.php?f=3&t=75324&hilit=waveguide

Gnuggar ögonen och tackar!

EDIT:
Har ögnat igenom din länk. Intressanta iakttagelser.
Jag vill gå en väg precis tvärt emot wävargäjden. Både diskant och övre mellanregistret skall bara utgå från membranen, allt annat skall dämpas bort förutom aningen senare reflexer. Jag har tidigare byggt sådana högtalare som jag med stor nöjdhet använde i 28 år tills jag skrotade hela min anläggning. Med en sådan dämpning fick jag ett hörbart mjukare ljud. Det är vad jag eftersträvar.

[Calleberg]

Här kan Herr Törnrosa finna lite matnyttig info angående Wäijvgaijds.

viewtopic.php?f=3&t=75324&hilit=waveguide

Gnuggar ögonen och tackar!

EDIT:
Har ögnat igenom din länk. Intressanta iakttagelser.
Jag vill gå en väg precis tvärt emot wävargäjden. Både diskant och övre mellanregistret skall bara utgå från membranen, allt annat skall dämpas bort förutom aningen senare reflexer. Jag har tidigare byggt sådana högtalare som jag med stor nöjdhet använde i 28 år tills jag skrotade hela min anläggning. Med en sådan dämpning fick jag ett hörbart mjukare ljud. Det är vad jag eftersträvar.

Du behöver läsa på bättre. Waveguiden begränsar Spridningen i Nedre diskanten och ökar den kanske något i Toppoktaven där diskantens egen spridning ändå är dålig. En djup vågledare begränsar mer än en grund osv, formen har stor betydelse. Dessutom sänker den distorsionen ganska ordentligt.

[exmag]

Jo, jag uppfattade det. Men passar den i OA-principen?
Om jag använder en tratt framför elementet blir det en jag skriver ut på min skrivare. Jag skall testa det.

[exmag]

Tänkte inte posta detta pga av enkelheten men..

För att förstå mitt upplägg:

Innan jag bestämde mig för form och princip byggde jag några kvällar för ett tag sedan ett antal varianter av en högtalare i kartong av typen wellpapp. Jag har gott om element, både bas/mell och diskanter av samma sort så där fanns det inga problem. Tyvärr tog jag inga bilder (när jag är mitt i en uppfinnarröra glömmer jag allt utanför detta) men här är skisser på det:

Skisserna har jag gjort nu inför detta inlägg.

20251015_184106.jpg (906.72 KiB) Visad 1048 gånger

Jag lyssnade på musik genom dem några kvällar.
Det var en lite jobbig lyssning för arrangemangen skrollade (= extremt mycket dist) och jag hade bara filter för diskanten (en medföljande kondensator).
Mätningarna såg ut som man mätte i full storm så dem sparade jag inte. Dock gick det att notera de olika karaktärerna av lådprinciperna.

Den som lät bäst var jag än befann mig var nr 4 (som är väldigt lik en annan högtalare men några snäpp snyggare https://www.hifiart.se/index.php?sid=4& ... prodID=270) med en diskant på var sida om en pyramid och bas/mell rakt framför mer lutande, nästan plant liggande. Den som var bra var jag än befann mig men bäst där man sitter och lyssnar var nr 5. Alltså snarlik nr 4 men med bas/mell riktat mot lyssningsplatsen och med samma lutning som diskanten. Jag valde nr 5 som lådversion av min kommande högtalare.

Sedan tidigare har jag haft en högtalare i många år med dämpad framsida. Jag tyckte den lät väldigt bra i jämförelse med utan dämp. Därför kommer jag att ha dämpmaterial på bafflarna.

Jag bestämde mig också för att lådan inte skall ha några parallella ytor vare sig på insidan eller utsidan.
Ett annat problem är att väggarna hemma hos folk är sällan tomma och att möblera för ljud är inte populärt alls. Därför är det inte helt lätt att applicera OA-principen i ett vanligt hem. Bokhyllor, soffor, skåp och annat ljudligt onödigt är ofta i vägen för de reflexer som OA-principen eftersträvar. Efter lite ritande med dessa krav kom jag fram till en säregen mycket svårbyggd låda som har en egen för tidiga reflexer dämpad vägg med sig. Tanken är att den skall kunna stå upp till 30 cm från en vägg och undkomma möbler mm som står vid väggar. Själv har jag två hyllor för DVD och en subbas som sticker ut en bit från väggen. Hyllorna är 210 cm höga.



Bilden ovan tog jag fram efter att jag i snålhetens tecken valde bort ett element men som jag nu återinför (än så länge).

[exmag]

Bilden här ovan var en tidig version. Nu ser den (nästan) ut så här:

[Imperial-Blomman]

Spännande form
Men den blir inte lätt å tillverka.

[exmag]

Så sant!
Men jag ger mig aldrig förrän det lyckats!

[I-or]

En liten varning för att undvika massor av meningslöst jobb med lådan: till skillnad från vad alldeles för många tyckare utan adekvata kunskaper i vågrörelselära brukar påstå, eliminerar icke-parallella väggar inte akustiska moder i kaviteten. Däremot förändras resonansfrekvenserna. Den viktigaste skillnaden är att förstamoden erhåller en högre resonansfrekvens än för parallella väggar i en låda med samma genomsnittliga dimensioner.

Anledningen till att moder fortfarande kan uppstå är att det förenklat uttryckt alltid går att finna ljudtrycksmönster, där ljudvågorna vid vissa frekvenser, resonansfrekvenserna, studsar runt på ett sådant sätt att de "passar in" i kaviteten med partikelhastighetsminima och dito maxima på rätt ställen.

[exmag]

Ja, så är det. Finns det väggar finns det studs. Skall kanske mäta upp det någon gång.
Dämpmaterial i lådan som begränsar abrupt detta. Skall testa med långfibrigt fårull.

[exmag]

Efter timmar av läsning har jag "nästan" bestämt mig vilka element det kommer bli:

- SB Acoustics SB26STAC-C000-4 2st/högtalare
- SB17NBAC 8 ohm, svart.

[exmag]

Jag får lyfta "juanth", det var hans förslag jag gick på om diskanten och
"Neuhausen" för SB17NBAC. Man tackar för bidraget!

[Neuhausen]

Är högtalaren tänkt att sitta på främre väggen eller sidoväggen?

Vilken vinkel har baffelns underkant mot väggen, respektive den andra baffeln på högtalaren?

Jag har ett lite problem med en surroundhögtalare som sitter väldigt nära dörren in i rummet och funderar på om något inspirerat av det du gör kan vara en bra lösning. Skulle det inte varit en murad vägg så hade mitt behov varit lätt löst med en hålsåg.

[exmag]

Högtalarna skall sitta nära väggen bredvid hornbasen framför lyssnarplatsen.
Jag har aldrig mätt vinklarna men ligger nära OA-58 förutom att jag har två bafflar.

[exmag]

Skall välja komponenter till delningsfiltret nu. Skall jag köpa svindyra för outständing ljud eller billiga för uruselt ljud?
Den här killen avgjorde saken:

[Imperial-Blomman]

Köp så dyra komponenter du har råd me.
Kondingarna gör störst skillnad på ljudet.
Ja kör själv m Jantzen Amber å Alumen i mina OA-52ps.
JbL hornriggen kommer ja å köra Mundorf Supreme SGO.

[exmag]

Ja, jag skall köpa kvalité.
Men killen i videon pekade ut det billiga delningsfiltret som bäst. Fast han sade att det går nästan inte höra någon skillnad.
Men jag skall köra med bra grejer hörbart eller inte. De håller längre också.

[Imperial-Blomman]

Wima e åxå ett bra alernativ.
Peter kör m dom i äggen.

[petersteindl]

Jag använder Wima MKP10. Jag har sedan 1976 ungefär studerat kondensatorer och deras inverkan på musiksignal.

Problemet är mångfacetterat. Efter mycket om och men har jag funnit just denna Wima vara bäst av de kondensatorer som finns att köpa på marknaden. Förutom ljudet har de 3 fördelar till, priset är ok och storleken är ok och de är lämpade för kretskortmontage.

[exmag]

OK!
Wima MKP10 skall jag hålla ett öga på. De är rektangulära medan "de andra" är runda.

[petersteindl]

Njae, man kallar det för radiella kontra axiella. Axiella har en anslutning på varsin sida. Radiella har anslutningarna på samma sida.

Många elektrolyter är radiella och lämpar sig för kretskort.
Axiella kondensatorer behöver inte vara cylindriska. De kan vara platta.

[exmag]

Jo, jag känner till nomenklaturan men när det gäller "makroelektronik" gled jag av vägen
Tack för tipset förresten, jag har noterat det.

[exmag]

Har fixat en symbol för dessa båda högtalare:

ghosts-1775548_640.png (42.09 KiB) Visad 1230 gånger

[rikkitikkitavi]

Jag använder Wima MKP10. Jag har sedan 1976 ungefär studerat kondensatorer och deras inverkan på musiksignal.

Problemet är mångfacetterat. Efter mycket om och men har jag funnit just denna Wima vara bäst av de kondensatorer som finns att köpa på marknaden. Förutom ljudet har de 3 fördelar till, priset är ok och storleken är ok och de är lämpade för kretskortmontage.

En fotnot, MKP10 är en rejält tålig konding. Den tål massor av stryk.

Jag byggde en självoscillerande (Royer)induktionsvärmare med dessa som
tankkondensatorer. Hade naturligtvis ett gäng parallellt , de blev ändå varma. Kunde rödglödga spikar och tunna armeringsjärn.
De har en självläkande funktion och låg dielektrisk absorption vilket medger låga förluster i kritiska applikationer med höga pulsspänningar och strömmar. Jag snurrar ett par hundra volt och kanske 100 ampere i tankkretse.

Det finns säkert en korrelation till "bra audioprestanda" i det emedan.de absorberar och påverkar därmed auiosignalen mindre. Inget jag har undersökt.

När jag tröttnar på min ihopslafsade inktionavärmare kan jag bygga delningafilter av kondingarna. Tror jag hade 20x 100 nF.

Noterbart är också att ju högre spänningstålighet, desto högre strömpulser tål de.
Det kanske man kan säga något om?

Kanske.man skall leta efter foliekondingar avsedda för pulsapplikationer? X2 kondingar, resnonanskondingsr för induktionsvärmare eller i extrema fall högspänningskonidngar föe glättnng , sk DC link. Jag har en låda 900V 40uF...

[Morello]

OK!
Wima MKP10 skall jag hålla ett öga på. De är rektangulära medan "de andra" är runda.

Skall du bygga filtret utan mönsterkort fungerar axiella typer mycket bättre. Distorsion från plastfoliekondensatorer i högtalarfilter är ett ickeproblem.

[exmag]

Ja, jag skall bygga utan kretskort men med "planka", hade jag tänkt. Man kan ju lägga Wima kapslarna ner och limma dem mot underlaget. Kan kanske bli bättre än att limma runda diton, vad vet jag.

[rikkitikkitavi]

Runda axiella skulle jag nog också fästa med buntband på "plankan". Den runda formen gör att limmet inte riktigt har bra fäste och lättare släpper pga formen, de klättrar ur limmet. Säkert kan vibrationer påverka om de monteras inuti högtalarlådan.

De rektangulära WIMA eller vad du använder kan med fördel limmas. Orienteringen beror på hur man bygger, det kan ju göras pin-to-pin eller liknande.

Jag limmade upp och ner och lödde kopparband mot benen. Kopparfoloen på ett kretskort håller inte för de strömmarna som cirkulerar i en induktionsvärmare. Lite också för att hålla kvar dem , jag var osäker på de fysiska krafter som skulle uppstå pga strömmarna. Men det är såklart oviktigt för ett delningsfilter.

Naturligtvis har Morello rätt i att den förvrängning som en plastfoliekondensator uppvisar är försumbar. Om ens mätbar.

[exmag]

Ja, jag kommer att limma dem så som jag ser det nu.
Jag såg i videon här ovan att den där killen inte kunde avgöra vilket delningsfilter som användas. Den ena hade billiga e-lytar medan den andra hade bästa möjliga prylar. Till slut gjorde han ett val och när han nystade sig fram till sitt val var det det billiga som vann. Så, Morello har säker rätt att åtminstone distorsionsskillnaden är försumbar.

[Morello]

Tidigare i tråden talas om en typ från Wima - en så kallad pulskondensator. Sådana tål mycket hög strömderivata, vilket förstås är fullkomligt bortkastade pengar i ett högtalarsammanhang.

[exmag]

Jo, men tester har visat att de är de bästa i ett delningsfilter. Dessutom lär de vara tåliga. Är de billigare än di andre är det ju annars en fördel. Dessutom har de plana ytor att limma mot. Så bortkastade pengar tror jag inte det är.

[Morello]

Vad är det för tester du syftar på?

[exmag]

viewtopic.php?f=3&t=75603&p=2354601#p2354488

[rikkitikkitavi]

Här är exempel på tester.
https://www.ti.com/lit/pdf/slyt796

Ntera att det inte är delningsfilter utan high end digital Audio converter som mäter distortion flera magnituder under vad ett högtalarelement uppvisar.

Både Cordell och Self diskuterar distortion i sina böcker men även i förstärkare är distortionen försumbar.



Det var därför jag kallade det hela för en fotnot, och satte "bra audioprestanda" inom musöron. Det finns troligen inga påvisbara effekter.

Jag tror vi kan släppa det. Exmag kan använda det han känner bäst för.

[Morello]

https://www.faktiskt.io/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=75603&p=2354601#p2354488

Ser inga testdata om jag följer länken.

[Morello]

Här är exempel på tester.
https://www.ti.com/lit/pdf/slyt796

Ntera att det inte är delningsfilter utan high end digital Audio converter som mäter distortion flera magnituder under vad ett högtalarelement uppvisar.

Både Cordell och Self diskuterar distortion i sina böcker men även i förstärkare är distortionen försumbar.



Det var därför jag kallade det hela för en fotnot, och satte "bra audioprestanda" inom musöron. Det finns troligen inga påvisbara effekter.

Jag tror vi kan släppa det. Exmag kan använda det han känner bäst för.

Det är riktigt att vissa typer av keramiska kondensatorer (klass 2) uppvisar ett avsevärt spänningsberoende, vilket gör dem helt olämpliga för att definiera tidskonstanter i analoga filter. Detsamma gäller elektrolyter, men vad vi pratar om här är alltså olika typer plastfoliekondensatorer, vilka samtliga bidrar försumbart med distorsion i ett högtalarsammanhang.

[exmag]

Som rikkitikkitavi skriver, vi släpper det!
Jag väljer det som jag tycker passar bäst och bland det som medlemmar rekommenderar. Eftersom Peter har stor och lång erfarenhet av dylikt lyssnar jag på hans råd lite extra.
Vad det gäller tester menar jag att Peter har testat olika kondensatorer och kommit fram till en slutsats. Jag har också testat en massa under åren med resultatet som bara finns i mitt minne. Att man testat något behöver inte innebära att det skrivits dokument av det eller att det ens är offentligt.

[Morello]

Med avseende på vilka parametrar har ni testat?

[exmag]

Jag har inte testat kondingar men Peter har gjort så det är bättre att fråga honom i så fall.

[exmag]

Delningsfiltret till sidosystemet:

GhostReflex XO-schema-1.png (14.9 KiB) Visad 819 gånger

Detta är början på filtret. När jag kan spela på högtalarna kommer det att modifieras.
Beroende på hur förstärkaren delar hornet kanske jag lägger till ett HP-filter till sidosystemet för att få ett brantare filter. Jag gissar att förstärkaren delar sidosystemet med 6dB medan jag vill ha minst 12dB. Alltså lägger jag eventuellt till en lämplig spole på delningsfiltrets ingång.

Detta delningsfilter är testat men med bara en diskant (inte den jag har men liknande) och bara rakt fram:
http://www.troelsgravesen.dk/SBAcoustics-61-NAC.htm

[exmag]

Jag ser nu att diskanterna bara finns i 4 ohm.
Eftersom diskanterna bara finns i 4 ohm och jag seriekopplar dem får jag 8 ohm. Jag måste alltså designa om delningsfiltret.
base/mell väljer jag 4 ohm eftersom diskanterna har högre verkningsgrad. Å andra sidan kommer de två diskanterna att peka åt var sitt håll med 45 gradera vinkel. Jag tror jag inte behöver motståndet som finns i filtret här ovan.

Nu får jag pilla en stund med programmet för delningsfilter.

[Imperial-Blomman]

Ja kör mina OA-52ps fullrange å basstöden lirar parrallellt upp t 400Hz där dom delas passivt.
Ja har separata steg t bas å 52ps så då kan ja stänga av basen på kvällarna.
Du skulle kunna prova å köra nåt liknande.

[exmag]

Intressant idé!
Då kan jag ha samma fas i subben som i sidohögtalarna.
Om jag kör dem som vanligt måste jag ha ett filter som bryter där subben jobbar.
Problemet, eftersom jag kör passivt, är att då måste jag ha en kabel mellan högtalarna i sidosystemet.

[exmag]

Jag har ändrat på delningsfiltret i sidosystemet så att den extra diskanten har ett eget filter. Naturligtvis kommer värdena på ingående komponenter behöva ändras när jag mäter och lyssnar. Denna är bara en start.

GhostReflex XO-schema-1.png (18.03 KiB) Visad 726 gånger

[Johan_Lindroos]

Delningsfiltret till sidosystemet:

GhostReflex XO-schema-1.png

Detta är början på filtret. När jag kan spela på högtalarna kommer det att modifieras.
Beroende på hur förstärkaren delar hornet kanske jag lägger till ett HP-filter till sidosystemet för att få ett brantare filter. Jag gissar att förstärkaren delar sidosystemet med 6dB medan jag vill ha minst 12dB. Alltså lägger jag eventuellt till en lämplig spole på delningsfiltrets ingång.

Detta delningsfilter är testat men med bara en diskant (inte den jag har men liknande) och bara rakt fram:
http://www.troelsgravesen.dk/SBAcoustics-61-NAC.htm

"Snygg" (osnygg) filterstöld, men lite dålig verkshöjd på projektet kan jag tycka. Du kopierade 1000 gånger fel på några komponenter.
https://sbacoustics.com/wp-content/uplo ... ematic.pdf

[exmag]

Jag skrev att jag använder ett befintligt filter att börja med, du citerade det till och med.

Detta delningsfilter är testat men med bara en diskant (inte den jag har men liknande) och bara rakt fram:
http://www.troelsgravesen.dk/SBAcoustics-61-NAC.htm

Det filtret skall fungera bra med mina grejer. Det som skiljer är att jag har mindre frontyta, kommer dämpa bafflarna och har en diskant till vinklad 45 grader från mitten. Så det blir en del pysslande innan jag är klar.

Vad menar du med dålig verkshöjd på projektet?
Var är det jag kopierat "1000 gånger fel" på några komponenter?

[Morello]

Varför har du två identiska filter till diskanterna?

Kopplar du diskanterna parallellt är det bara att tilse att impedansen för respektive komponent halveras.

[exmag]

Seriellt i så fall eftersom diskanterna bara finns i 4 ohm. Om jag visste att motståndet blir kvar kanske jag kan koppla parallellt men det vet jag inte idag.
Hursom, jag kommer eventuellt ha olika delningsfrekvenser för diskanterna därför förbereder jag så här.

De strålar i 90 grader i förhållande till varandra varvid en av dem är riktad rakt mot lyssningsplatsen.

[Johan_Lindroos]

Jag skrev att jag använder ett befintligt filter att börja med, du citerade det till och med. Det filtret skall fungera bra med mina grejer. Det som skiljer är att jag kommer dämpa bafflarna och har en diskant till vinklad 45 grader från mitten. Så det blir en del pysslande innan jag är klar.

Vad menar du med dålig verkshöjd på projektet?
Var är det jag kopierat "1000 gånger fel" på några komponenter.

1) Att du tar rakt av från vad andra gjort. Du angav inte källa utan det framstod som att du konstruerat det själv.
2) Hoppsan, jag vilar min väska! Det var ju rakt av men ändrade siffror och från millihenry till microhenry.

[exmag]

Jag skrev i princip att jag skall använda den. Om det inte förstods ber jag om ursäkt. I ett senare inlägg att den blir en grund. Om jag nu skulle använda den rakt av (vilket blir obra), skulle det vara ett problem?
Jag går gärna genvägar och/eller lånar av andra om det förkortar utvecklingstiden. Om jag lånar andras idéer frågar jag naturligtvis först. Man måste inte uppfinna hjulet varje gång man skapar något.

Vad menade du med dålig verkshöjd?

[Morello]

Dålig verkshöjd måste nog tolkas som motsatsen till god/hög verkshöjd.

Att återanvända ett filter utan att återanvända baffelgeometrin är inte en rimlig väg framåt.

[exmag]

Sant, men jag skriver att det är en grund sedan tar jag det därifrån. Tror jag slipper en massa arbete på det viset.

Kan det vara för att det inte är samma baffel som avses med dålig verkshöjd.

Dålig verkshöjd måste nog tolkas som motsatsen till god/hög verkshöjd.

EDIT:
kan tillägga att jag inte har det minsta av komponenter till delningsfilter hemma. Om jag börjar med ett befintligt filter vet jag vad som skall köpas och behöver bara köpa till det jag ändrar. Kan bli jäkligt dyrt annars.

[petersteindl]

Varför har du två identiska filter till diskanterna?

Kopplar du diskanterna parallellt är det bara att tilse att impedansen för respektive komponent halveras.

+1 Under förutsättning att man önskar samma filterfunktion på båda diskanterna.

[petersteindl]

Sant, men jag skriver att det är en grund sedan tar jag det därifrån. Tror jag slipper en massa arbete på det viset.

Kan det vara för att det inte är samma baffel som avses med dålig verkshöjd.

Dålig verkshöjd måste nog tolkas som motsatsen till god/hög verkshöjd.

EDIT:
kan tillägga att jag inte har det minsta av komponenter till delningsfilter hemma. Om jag börjar med ett befintligt filter vet jag vad som skall köpas och behöver bara köpa till det jag ändrar. Kan bli jäkligt dyrt annars.

Att du utgår från fabrikantens förslag på delningsfilter är väl inga problem, men istället för att använda dubbelt så många komponenter och kopplingar, så räknar man om komponentvärdena för 2 parallellkopplade diskanter.
Skall du seriekoppla diskanterna får du också räkna om komponentvärdena.
Det blir billigare att räkna om komponentvärdena än att ha dubbla mängden filterkomponenter.

[exmag]

Jo, visst är det så och jag hade det så från början men kom sedan på idén att ha olika delningsfrekvenser för diskarna, i vart fall än så länge. Jag skrev det en bit upp. Får se var jag landar med detta. Måste i varje fall köpa på mig komponenter till filtren innan jag kan börja experimentera. Kanske jag har ett filter till slut för båda diskanterna.

[Neuhausen]

Jag ser inte att det behövs något filter för att börja om du avser utveckla ett filter anpassat för applikationen. Kanske en kondensator att skydda diskanten. Men det har nackdelen att lyssning är meningslös och att den första uppställningen bara kan användas för mätning av elementen var för sig.

Så att slösa bort lite pengar på ett filter kan vara värt det för att ha en chans att lyssna på något. Jag kommer nog dela aktivt för första provlyssningen nästa gång.

Om det skall provas olika klädsel på baffeln och på väggen precis vid högtalaren så kan det kanske bli några mätomgångar innan det är rätt tid att börja designa ett filter.

Jag ser inget annat sätt att mäta en sådan här högtalaren än med de begränsningsytor den skall användas med, men jag har inte blivit helt klar på om panelen som ritats tillsammans med högtalarna är en del av högtalaren eller om det är väggen högtalaren är fäst vid.

[exmag]

Håller i och för sig med! Men jag behöver köpa lite komponenter och vill veta i vilket härad jag hamnar, där av delningsfiltret.
Panelen är en del av högtalaren och är på senaste modellen 50 mm tjock med 40 mm isolering över nästan hela baksidan pga att den skall stå en bit från väggen. Tanken är att dämpa bort stående vågor där samt tidiga reflexer. Avståndet motsvarar omkring 1300 Hz och att få stående vågor vid den frekvensen är inget jag önskar.

Orsaken att jag flyttar ut högtalaren från väggen beror på nära stående hyllor och annat (hornet som exempel) som annars skulle vara i vägen. Men den fungerar också rakt mot en vägg är det tänkt.

[exmag]

Ett problem jag fick med hornet var när jag skulle måla den. Först målade jag flera lager grundfärg och slipade noggrant efter.
Köpte dyr färg (ca 400 kr för 0,75 liter) för att det skulle bli bra.
Jag fick problem direkt.
Det är ju stora ytor på hornet och för att det inte skall bli penseldrag i färgen målar man tunt men flera gånger. Det gick inte med den dyra färgen, den torkade medans jag målade. Drog jag ett penseldrag och sedan ett bredvid hade det första redan torkat till hälften vilket gjorde att nästa penseldrag som man målar lite upp i det tidigare ruggade färgen så mycket att det inte gick tillbaka.
Efter att jag målat en gång åkte jag till Byggmax och köpte en liter lack för nära 200 kr. Blev perfekt direkt efter att jag slipat hornet för femtielfte gången.

Nu bävar jag för de andra högtalarna, jag köpt dyrfärg till dem också. Tyvärr kan jag inte köpa samma färg till dem på Byggmax för de har inte svart. Kan bli mer spännande än jag önskat.

Nu har jag lärt mig att min bästa vän är slipmaskinen!

[Calleberg]

Ett problem jag fick med hornet var när jag skulle måla den. Först målade jag flera lager grundfärg och slipade noggrant efter.
Köpte dyr färg (ca 400 kr för 0,75 liter) för att det skulle bli bra.
Jag fick problem direkt.
Det är ju stora ytor på hornet och för att det inte skall bli penseldrag i färgen målar man tunt men flera gånger. Det gick inte med den dyra färgen, den torkade medans jag målade. Drog jag ett penseldrag och sedan ett bredvid hade det första redan torkat till hälften vilket gjorde att nästa penseldrag som man målar lite upp i det tidigare ruggade färgen så mycket att det inte gick tillbaka.
Efter att jag målat en gång åkte jag till Byggmax och köpte en liter lack för nära 200 kr. Blev perfekt direkt efter att jag slipat hornet för femtielfte gången.

Nu bävar jag för de andra högtalarna, jag köpt dyrfärg till dem också. Tyvärr kan jag inte köpa samma färg till dem på Byggmax för de har inte svart. Kan bli mer spännande än jag önskat.

Nu har jag lärt mig att min bästa vän är slipmaskinen!

Biltema har Svart.
Blank:
https://www.biltema.se/bygg/farg/utomhu ... 2000053423
Matt:
https://www.biltema.se/bygg/farg/utomhu ... 2000053420
Gissar att om man blandar 50/50 så blir det Halvmatt... min favvo

[Hjalmar_Branting]

https://www.biltema.se/bygg/farg/utomhu ... 2000053420

Har provat den vita matta med bra resultat, skumroller och långsamma drag.

[exmag]

Tack för tipsen!
Jag köper en hel del från Biltema men fick någon slags bottenlöst hål i glömska. Tänkte inte alls på Biltema, faktiskt.

Men:
Jag löste problemet idag med den dyra svarta färgen. När jag målat sista lagret av 5-6 lager så polerar jag ytan med fin stålull. Efteråt ser det sprutmålat ut. Testade först med fint slippapper men färgrester tenderar klumpa sig i slippappret och skapar fula ränder i lacken. Men med stålull fungerade det galant!

[exmag]

Lagt på färg med fin rulle (före) och sedan slipat ner färgen med stålull (efter):

lackning-före-efter.png (390.28 KiB) Visad 831 gånger

[Ted_B]

Det var ett riktigt bra tips att använda stålull, ska provas någon gång vid behov.

[Hjalmar_Branting]

Bra tips med stålull, tack!

[exmag]

Kul att kunna bidraga. Tänk på att det skall vara fin stålull.

[exmag]

Kondensatorerna Wima MKP10 var inte lätta att hitta. Någon som har tips på var de kan köpas?
Tittade bla på Amazon, där är de skitdyra och Hifikit har bara 1-1,5uF.

[exmag]

Testresultat av en himla massa kondingar:
https://www.humblehomemadehifi.com/down ... atings.pdf
Ärligt talat tror jag inte på det testet om det är ljudkvalité det handlar om. Läste inte så noga. Hur som helst, bedömningen gäller specifikt den som testat dem. Någon annan hade gett andra betyg. Men intressant att läsa.

[Morello]

Testresultat av en himla massa kondingar:
https://www.humblehomemadehifi.com/down ... atings.pdf
Ärligt talat tror jag inte på det testet om det är ljudkvalité det handlar om. Läste inte så noga. Hur som helst, bedömningen gäller specifikt den som testat dem. Någon annan hade gett andra betyg. Men intressant att läsa.

Det där är enbart pseudovetenskaplig gallimattias som inte hör hemma på ett seriöst diskussionsforum.

[Morello]

Kondensatorerna Wima MKP10 var inte lätta att hitta. Någon som har tips på var de kan köpas?
Tittade bla på Amazon, där är de skitdyra och Hifikit har bara 1-1,5uF.

Digikey, Mouser, Farnell, RS components eller motsv bör ha dem, men för filter som byggs utan mönsterkort är axiella typer mycket bättre.

[Morello]

Dessa kondensatorer från SCR är lämpliga för filter utan mönsterkort:

https://www.elfa.se/sv/kondensator-axie ... nufacturer

[exmag]

Tack för tipsen!

Jag tror inte på att olika kondensatorer låter olika. Om det finns en liten skillnad kan man undra om de som testar bedömer ljudkvalitén efter sin egen smak eller efter någon form av norm. Jag tror inte på sådant. Men däremot tycker jag visst det kan diskuteras på ljudforum. Jag tycker inte heller grafiknålar i gardinerna eller specialblandat pulver i läderpåsar på elektroniken gör någon nytta alls men visst skall man kunna diskutera det. Om inte för att för att säga som det är, dvs att det är ormolja. Men smaken är som baken.

[exmag]

Jag kan inte hitta alla de värden jag behöver just nu för Wima MKP10. Jag gör det enkelt för mig och köper allt på Hifikit.

[exmag]

Beställning lagd: 6 352 kr

[exmag]

För att hålla uppe intresset visar jag nu den slutliga versionen (nästan) av sidosystemet, GhosrReflex. Den prickiga ytan är ljuddämpning:

2025-10-26 150212.png (52.91 KiB) Visad 511 gånger

[exmag]

Ytan ovanför den mindre ytan med kontaktplåten är 40 mm ljudisolering:

2025-10-26 150342.png (28.58 KiB) Visad 511 gånger

[exmag]

Trattformad basreflex är ännu inte gjort i denna bild:

2025-10-26 150458.png (47.11 KiB) Visad 511 gånger

[exmag]

Den fösta lådan jag ritade för några månader sedan var på ca 40 liter inre volym. Det är sänkt till ca 25 liter.

[smile]

Får man föreslå en alternativ placering av terminalskruvarna till att inte mynna ut bakåt, det sabbar ju lite för en väggnära placering.

Kanske på undersidan om du ändå ska ha fötter på?

[Imperial-Blomman]

Spännande!

Ang volym så skulle ja hålla mej under 20L för 17nbac.

[exmag]

Får man föreslå en alternativ placering av terminalskruvarna till att inte mynna ut bakåt, det sabbar ju lite för en väggnära placering.

Kanske på undersidan om du ändå ska ha fötter på?

Bra idé!
Skall fundera på det.

[exmag]

Spännande!

Ang volym så skulle ja hålla mej under 20L för 17nbac.

OK!
Jag har inte räknat på volymen så noga ännu, gissar att den är på 25 liter. Skall räkna exakt sedan.

[Neuhausen]

Det var väl 8ohm versionen du skulle använda?

Jag tycker att den ser ut att fungera lite bättre än 4ohm versionen i en 25l låda. Basen ser inte ut att vissna på samma sätt som 4ohm versionen i 25l låda.

Men det är en liten konarea och vi förlitar oss på rumsstöd för att den skall prestera.

[exmag]

Jag ändrade till 4 ohm för att höja verkningsgraden. Minns inte varför och nu är grejerna på väg till mig. Jag tror dessutom att volymen är mindre än 25 liter när jag räknar bort stag, element, och basreflexröret (ca 1,3 liter). Skall räkna ut exakt volym senare. Tar lite tid eftersom lådans form är komplicerad.

[exmag]

GhostReflex är på 21 liters nettovolym.
Röret är 37 cm långt med en area på 36,3 cm2.
Fb hamnar på 34,6 Hz.
Genom att minska rörets areal kan man sänka Fb men då sänks också verkningsgraden vid Fb.

2025-10-26-21 liter.png (38.97 KiB) Visad 755 gånger

[exmag]

Så är ser hålen ut i lådan:

2025-10-27 104752.png (42.66 KiB) Visad 701 gånger

[Morello]

Jag ändrade till 4 ohm för att höja verkningsgraden. Minns inte varför och nu är grejerna på väg till mig. Jag tror dessutom att volymen är mindre än 25 liter när jag räknar bort stag, element, och basreflexröret (ca 1,3 liter). Skall räkna ut exakt volym senare. Tar lite tid eftersom lådans form är komplicerad.

Du menar nog att du ökar känsligheten.

[exmag]

Ja, just så menar jag.
Kommer säkert fler grodor med tiden.

[exmag]

GhostReflex skall kunna placerar både mot vägg och 20-25 cm från vägg. Mer än 25 cm ut från vägg är inte att rekommendera. För att kunna realisera detta har jag två möjliga platser för kontakterna.

På luckan för delningsfiltret:

2025-10-26 150342.png (28.58 KiB) Visad 690 gånger

Infackat så att kontakterna inte sticker ut för placering mot vägg:

2025-10-27 111107.png (19.94 KiB) Visad 690 gånger

[exmag]

Facket för delningsfiltret öppnat:

2025-10-27 111837.png (20.35 KiB) Visad 694 gånger

[exmag]

Efter lite labbande med delningsfiltret får jag denna frekvenskurva ur filtret (ej hur högtalarna):

Delningsfilter SPL.png (22.4 KiB) Visad 689 gånger

[exmag]

Som ovan fast impedans o fas:

Delningsfiltret Impedance.png (18.27 KiB) Visad 689 gånger

Väldigt raka kurvor här!

[exmag]

Som ovan utan den extra diskanten:

Delningsfiltret Impedance 1st diskant.png (19.9 KiB) Visad 687 gånger

[exmag]

Nu har jag fått grejerna till sidosystemet utom spolarna:

20251028_094422.jpg (52.41 KiB) Visad 597 gånger

[exmag]

Köpte två kontaktterminaler för ca 100kr/st med fri frakt. Köpte dem på AliExpress så jag förväntade mig inte så mycket. Men jag när jag fick dem blev jag positivt överraskad. 5 mm massiv aluminium med frästa nedsänkningar för kontakterna som var av bra kvalité. Dessutom tog det bara några få dagar innan de låg i brevlådan:

20251030_180833.jpg (1.24 MiB) Visad 505 gånger

[steven33]

Snygga, men jag hade försänkt hålen för skruvarna.

[exmag]

Det syns kanske inte i bild men de är försänkta.