LYNX Power Amplifier - byggtråd med bilder.

[bomellberg]

Håhåjaja, nu är det dags att sätta igång bygget. Jag har beställt och fått 4 st av Jan Duponts LYNX version 3. Slutprodukten ska bli ett klass A/B stereosteg med rejält med pulver.

Jag vill att det ska bli ett snyggt slutresultat, så en vacker låda är ett måste. Jag sneglar på http://www.modushop.biz/ecommerce/cat079_l2.php?n=2#2 som har integrerade kylflänsar i sidorna.

Jag tycker att detta är det snyggaste som figurerar i de gamla trådarna också. Har ni några andra förslag? Det kostar ju trots allt EUR 138 + frakt.

Jag kommer att låta denna tråd bli byggtråd för detta slutsteg och uppdaterar rubriken med aktuella frågeställningar. Kul om ni vill följa med. Det är mitt första elektronikbygge så det kommer att dyka upp många frågetecken.

Mvh,

/Bosse

Edits:

2008-09-18: Låda inköpt. Nu handlar det om PSU.
2008-10-01: Låda + kondingar ankommit.
2008-10-15: Korten klara, sånär som på utgångstrissorna.
2009-01-02: Trafon anlänt.
2009-01-20: Trafo och baksida monterat.
2009-01-27: Första påslaget av PSU.
2009-01-30: Inkoppling av ingångssteget. Mäter kasst. Något är fel.
2009-01-31: Ena kanalen har brunnit! Mestadels 0,6W-mostånd.
2009-02-04: Oscilloskopet visar att det finns en 1.9MHz självsvängning.
2009-02-08: Nybörjarmisstag med skåpet kortslöt och brände 7 trissor. Byte och stabil!
2009-03-01: Båda kanaler lirar som de ska.
2009-03-14: Efter lite strul står steget nu i vardagsrummet och lirar!
2009-03-17: Första hårdkörningen med svamparna. Blir lite ljummet!
2009-04-15: Bygger om PSU och gör ett nytt försök med LM49710.

[UrSv]

Vill man ha mindre jobb med håltagning etc så skall man nog titta på THLAudio.com också:

[Ragnwald]

Har också tittat på Modus lådor, väldigt snygga, men...

Har man tankar på att ta ut full effekt under 4 - 2 ohm, kan nog kylflänsarna tyckas underdimensionerade.

Tror på Juniors http://kuehlkoerper.de/cms/images/pdf/jk1102-jk1190.pdf
Titta på modell JK-1188

Kolla även Bryston 4B-SST, som har samma uppsättning effekttrissor.
http://www.bryston.ca/BrystonSite05/pdf ... NSIONS.pdf

[bomellberg]

PWAD-A100 på THL Audio ser ju rejäl och vettig ut. Tack för det tipset!

Ragnwald: Kylflänsar i all ära men jag är ute efter en låda som har det integrerat. Jag betalar hellre lite extra för en färdig låda.

[Ragnwald]

Sorry, eftersom du nämnde modus låda i ditt första inlägg, ville jag bara påtala värmepotentialen, när lågohmiga högtalare suger ampere av Lynxen.

Har inte själv hittat någon vettig färdiglåda.
Var i kontakt med en firma i Thailand (skitsnygga lådor med stora kylflänsar till bra pris), men fick besked att de lagt ner tillverkningen.

[soundbrigade]

Audiokit i italien? (www.audiokit.it). Fast jag tror inte de hade lådor med flänsar.

[rikkitikkitavi]

audiokit är återförsäljare för modushops (eller hifi2000 eller vad de nu heter...) ...


skall ni kyla mycket så köp ragnwalds kylflänsar+ 10 mm front från modushop + top platta och bottenplatta från samma ställe, samt en tunnare alu platta som bakplåt. det blir kanon.

visst, man får borra en del, men det är mest i aluflänsarna och alu är skitlätt att borra i

[soundbrigade]

Någon gång måste jag få till en SymAsym och har för det ändamålet beställt (gruppköp i annat forum) kylflänsar från Australien.

[Ragnwald]

Magnus, Pavel Macura rekommenderar Fischer SKE 3400 19" rack box med heatsinks.

Fischerlådan på bild.

Men Symasym kommer inte i närheten av den värme Lynxen kan komma att behöva avge.
Moduslådan bör ju också bli perfekt till Symasym.

[soundbrigade]

Jag har ju trissorna till original-Leach. Och alla komponenter till SymAsym. Vad gäller den förra vet jag inte OM det blir ett bygge (det blev bara billigt att beställa från Mouser). Vad gäller den senare har jga lite grann målat in mig i ett hörn eftersom jag har flänsar på G men ingen låda. Fast det lockar att bygga på "rörvis".

[bomellberg]

Fick detta svar från THLAudio:

Bo Mellberg wrote:
> Hi!
>
> I'm interested in your PWAD-A100 chassis. Is it still sold out or do you have any extra items left? .................sorry, we do'nt not have this stock now,
>
> Best regards,
>
> /Bo Mellberg, Sweden

Jaja, bara att fortsätta leta. Jag har i alla fall fått lov att köpa Jan's audio-ringkärna på 800 VA för EUR 55. Den kostar 1300 på Elfa

[Ragnwald]

Jag har i alla fall fått lov att köpa Jan's audio-ringkärna på 800 VA för EUR 55. Den kostar 1300 på Elfa

Vill nu inte verka ännu mer negativ, men den trafon ligger på maxgränsen med sina 2x40VAC (torde ge 2x60VDC till railen) men är spec för 220V på primären och torde då hamna över Lynx SOA 2x60VDC.

Någon kan kanske upplysa oss om vad en ökning på 10V prim spänning ger för ökning av sek spänningen på denna trafo.
Kan det möjligen handla om 2 till 5 volt? Worst case 2x65VDC?
Hoppas jag har fel.

[bomellberg]

Jag har i alla fall fått lov att köpa Jan's audio-ringkärna på 800 VA för EUR 55. Den kostar 1300 på Elfa

Vill nu inte verka ännu mer negativ, men den trafon ligger på maxgränsen med sina 2x40VAC (torde ge 2x60VDC till railen) men är spec för 220V på primären och torde då hamna över Lynx SOA 2x60VDC.

Någon kan kanske upplysa oss om vad en ökning på 10V prim spänning ger för ökning av sek spänningen på denna trafo.
Kan det möjligen handla om 2 till 5 volt? Worst case 2x65VDC?
Hoppas jag har fel.

Hoppas jag också. Jag har redan talat med Jan om det och han säger att den passar. Dessutom har väl inte LYNX:en i sig en SOA utan det beror ju på vilka trissor jag väljer.

[Ragnwald]

Dessutom har väl inte LYNX:en i sig en SOA utan det beror ju på vilka trissor jag väljer.

Den har en skyddskrets som bryter inkommande signal.
Väljer du andra transistorer, får du räkna om denna krets.

Själv vill jag inte ändra på Jans koncept och bygger en förstärkare som är baserad på 4 ohms last och kan i detta fallet då lasta med 2 eller 8 ohm utan problem.
Jan rekommenderar då inte mer än 2x55VDC med normala kylflänsar.
Det handlar ju om att ge transistorerna en lagom (enl SOA) arbetstemperatur. Ju högre temp desto lägre effektuttag.

Har du hittat tuffare temptåligare transistorer som passar i Lynxen, så låt oss få veta.

[bomellberg]

Eftersom du gjorde mig lite orolig för mitt trafo-val tog jag kontakt med Jan. Han säger så här:

Om +/-60 Volt DC er for højt afhænger at de højttalere du skal bruge.
Hvis højttalerne er 8 Ohm så er 60V ikke for meget.
Mine Crown/Amcron DC-300 Series II forstærkere har en VDC på +/-70 Volt.

Husk på at det indbyggede "Current limiter" tillader dynamisk output på
næsten det dobbelte af den nominelle effekt (dynamisk output op til næsten 300W i 8 Ohm).

Hvis du vil bruge +/-60VDC så skal værdien af de to zener modstande ændres og de to driver Emitter modstande skal ændres til 27-56 Ohm.

Han avslutar med att säga att det rekommenderade transistorparet MJL21193/94 fungerar fint även i mitt fall. Jag har OA58.2 idag och de har 8 ohms impedans. Jag hoppas kunna skaffa ett par pi60 en dag och med konjugatlänken hamnar de på 10 ohm.

Det börjar dra ihop sig till komponentköp. Ragnwald, var har du köpt ditt godis? Elfa har trissorna men de är fasligt dyra (50 SEK styck). Vissa kondingar vill man också satsa lite extra på.

EDIT: Såg just att på Mouser kostar de $4.23 styck.

[Ragnwald]

Jo så är det. Men hur många volt blev det på sek lindningarna, när du ansluter trafon till 230 volt i stället för spec 220 volt? Borde han ha kunnat svara på.

Bryston kör samma trissuppsättning med +/ - 80VDC, men kalkylerar med spänningsfall på en 10 - 20 volt vid belastning (vid lägre impedans på högtalarna).
Så har Jan sagt trafon funkar, får han väl stå för någon sorts garanti.

Inte ska du väl behöva konjugatlänkar?
Jag har tänkt misshandla Lynxen med mina subwofrar till en början.

Ett ställe som har det mesta, tex alla knepiga kondingar.
http://se.rs-online.com/web
Har du inte eget företag, kan du be din radiohandlare ta hem bitarna.

[bomellberg]

Har inte Bryston fler transistorpar per kanal?

Vi handlar från Mouser med jobbet lite då och då. Jag kan nog smyga in en privat beställning, kanske.

Har du en BOM-lista för RS så tar jag gärna del av den för att kunna jämföra slutpriset.

Angående slutvolten vid 230V primärt så är det väl ett linjärt förhållande? Om 220V -> 58.8V dvs 0.27 V/V borde 230V ge 61.5V. Fast nu läser jag på Elfas sida och där står det 230V primärspänning. Så det borde innebära 42 * 1.4 = 58.8V likspänning sekundärt.

[bomellberg]

Kolla även Bryston 4B-SST, som har samma uppsättning effekttrissor.
http://www.bryston.ca/BrystonSite05/pdf ... NSIONS.pdf

Enligt måtten på Bryston-pdf:en är kylflänsarnas fenor (heter det fenor på svenska?) 57 mm höga (4.5" / 2). På Modun är de (450-360)/2 = 45 mm. Jag hoppas kunna leva med den lilla skillnaden. Jag har precis beställt ett Modu-chassi. Det blev ett Pesante dissipante 4U 400mm med svart front, hålat innergolv samt 4 fötter. Allt till det facila priset av 206 Eur + moms.

Kanske overkill med så stor låda, men det blir lite lättare att få plats med allt. Fräs har jag på jobbet så håltagning etc ska inte behöva vara något problem.

Nu till väsentligheterna: >Vad behöver man ha på chassit i form av kontakter etc. Min första tanke är en helt ren front, ingen knapp, ingen blå diod, ingenting.

Men baksidan då? Jag har sett att det finns fina nätbrunnar med on/off-knapp och säkringshållare, ska man ha en sån? Dessutom vill jag ha fina rca-kontakter (det blir endast oballat, ju) och riktigt bra högtalarterminaler som sväljer bananer.

En annan finess osm jag grunnar på är en 3,5mm phonohona för 12V-trigger, som vissa förförstärkare är utrustade med. Då kan ju steget slås på med fjärren till recievern.

Kom gärna med förslag. Kanske ska man ha en diod ändå?

[Ragnwald]

Du tycker 12mm är lite, men det handlar ju om en avsevärt större yta totalt. Tjockleken på flänsarna, hur de är avfasade och avståndet emellan dem, har en avgörande betydelse för att åstadkomma en naturlig konvektion med så högt luftflöde som möjligt mellan dem och därmed avledning av värme.
Hastigheten på luften kan variera på olika konstruktioner mellan 1m/s till 5m/s.
Tillverkarna har seriöst spec sina heatsinks för att vi ska kunna göra en avvägning, vad som verkligen behövs i varje enskilt bygge. Inga billiga plåtbitar.
Nå, det var det.

Jan har nu tagit fram en speaker protection krets.
http://www.audio-innovation.eu/Products.htm
Behövs bara en för två kanaler.

Sjöström har en fin softstart krets.
http://sjostromaudio.com/joomla/index.p ... &Itemid=27
Behövs bara en också.

Gör som jag bildgoogla runt och studera hur kända bra slutsteg är designade invändigt och utvändigt, otroligt inspirerande, tycker jag i alla fall.
Viktigt att lägga en ändamålsenlig kabeldragning också, så det inte skapas störningar av allehanda slag.

[bomellberg]

Om kylflänsarna visar sig vara otillräckliga finns det alltid möjlighet att byta ut dessa i efterhand, till något mer "Bryston"-liknande.

Tack för tipsen på softstart och speaker prot. Jag köpte Per-Anders Sjöströms softstart på direkten, men är lite osäker på speaker protection. Ökar man inte risken för överhörning genom att implementera detta som ett stereo-kort? Det borde väl vara bättre att ha en separat speaker-protection per kanal? Relät verkar också lite underspecat med sina 16V. Jag vill helst ha 24V som jag sett i andra sammanhang.

Nåja, det är en senare fråga. Nu handlar det om PSU. Jag har ju tidigare anmält mig till gruppköpet av Jans PSU-kort också, men det verkar som att det inte händer ett skvatt på den fronten, så jag bygger det "virat" istället. Då kan jag också skruva likriktarna och kondingarna i chassit. Jag har läst de tre sidorna om PSU-design på:

http://www.tnt-audio.com/clinica/ssps1_e.html

Mycket bra läsning för övrigt. Den krets som förespråkas är denna:



Det är också detta schema jag kommer att bygga efter. Har ni några tips angående följande:

1. Min trafo hamnar på 60-0-60 vilket ger maxström i 8 ohm om 120/8=15A och 15*1.414=21A. Enligt tnt-audio behöver jag då 21000 µF per lindning och kanal. Har jag rätt i detta? Räcker det i mitt fall, att köra med 63V-kondingar eller kommer jag att stressa sönder dem med mina 60V. Ska jag köpa 100V istället?

2. Vilka kondingar förslår ni för att implementera detta? Själv sneglar jag på att köra 6 st 4700 vilket blir 28200 µF per lindning och kanal. Kanske lite overkill, eftersom det innebär 112800 µF i apparaten totalt. Det blir ju ganska dyrt också, har ni tips på vettig leverantör?

3. Det blir 4 likriktarbryggor totalt och jag har kikat på denna på elfa: http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang=se&dok=1533.htm?_70_071_56 eftersom den har metallchassi. Inget fel på den gissar jag?

[Ragnwald]

Nu ska du få ett fint tips.
Farnell har en toroid på 530VA 2x35V av fabrikat Toroid, 392:-/st. + moms, torde bli 490:-/st. Då blir det 980:- för två stycken.
Tror priset är nedsatt pga dubbla primärlindningar på 2x120V, men det har ju ingen som helst betydelse, blir 240V i stället för 230V primär.

Om du ska bygga PSB enligt din skiss, vilket i sig är ganska pretentiöst, så varför pruta på konceptet, använd två trafos.

Sen har jag läst eller hört någonstans att konceptet fungerar sämre för just slutsteg. Ska kolla upp det och återkomma. Har själv gått i samma byggtankar.

Dina föreslagna likriktarbryggor kommer inte att klara värmeutvecklingen i tid. Kör med singeldioder på kylflänsar i stället.

[bomellberg]

Nu ska du få ett fint tips.
Farnell har en toroid på 530VA 2x35V av fabrikat Toroid, 392:-/st. + moms, torde bli 490:-/st. Då blir det 980:- för två stycken.
Tror priset är nedsatt pga dubbla primärlindningar på 2x120V, men det har ju ingen som helst betydelse, blir 240V i stället för 230V primär.

Skitdåligt tips. Jag har ju redan trafo.

Sen har jag läst eller hört någonstans att konceptet fungerar sämre för just slutsteg. Ska kolla upp det och återkomma. Har själv gått i samma byggtankar.

Första gången jag hör detta. Återkom gärna med källa.

Dina föreslagna likriktarbryggor kommer inte att klara värmeutvecklingen i tid. Kör med singeldioder på kylflänsar i stället.

Du vet väl inte vad jag kommer att montera dem på?

Någon annan som har kommentarer?

[bomellberg]

I förrgår och igår dök de här upp på jobbet:


Julafton! Vad kan det vara?


Ett hifi-chassi och en massa Farad. 128000µF närmare bestämt!

Chassit är som tidigare nämnts ett Pesante Dissipante från hifi2000 (eller modu.it). Det levereras tydligen som byggsats. Kul! Kondingarna har jag beställt från Bürklin och de är av märket Fischer & Tausche. Det blir 32000µF per rail. Overkill? Javisst, men då kan jag också uppgradera förstärkeriet i efterhand utan att bry mig om PSU.

Tihoppabyggd ser låddan ut så här:

Det kommer att bli trångt.


Locket på!

God natt!

/Bosse

[Slartibartfast]

Väldigt sött.

[slrt]

[soundbrigade]

Väldigt sött.

[slrt]

På gränsen till sliskigt nästan ...

[bomellberg]

Väldigt sött.

[slrt]

På gränsen till sliskigt nästan ...

Håller med!

Det känns nästan som en slags falang till DIY. Ungefär som radioflygarnas ARF (almost ready to fly). Fast lådan tycker jag är "manligt härlig och stark!" som det heter i visan...

[soundbrigade]

Bland engelska modelljärnvägsbyggare fanns det en kategori "armchair engineers" och "rivet counters": alltså folk som visste hur det skulle konstrueras och se ut, men som inte själva kunde. Som en kastrerad hankatt ungefär.

[bomellberg]

Som en kastrerad hankatt ungefär.

Jag tackar för liknelsen!

Jag tröstar mig med att jag har andra ingenjörsmässiga kvaliteter än just elektronikkonstruktion och CAD:ande av aluminiumplåtar.

[soundbrigade]

Som en kastrerad hankatt ungefär.

Jag tackar för liknelsen!

Du är konsult förstår jag. Vet hur jobet ska göras, men kan inte själv....

Bygger man med halvledare har man inte så mycket val när det kommer till den mekaniska uppbyggnaden - men visst, chassit är både snyggt OCH imponerande.

[HenrikS]

Rekommenderar du detta chassi? Funderar på ett själv. Att stoppa i då blir 6st av Bullits kort för LM3886or.

[bomellberg]

Du är konsult förstår jag. Vet hur jobet ska göras, men kan inte själv....

Bygger man med halvledare har man inte så mycket val när det kommer till den mekaniska uppbyggnaden - men visst, chassit är både snyggt OCH imponerande.

Haha, den var bra! Nej, jag är inte konsult, puuhh. Jag både vet och kan själv...

Vad gäller detta bygge så blir det mest en fråga om att trycka in grejorna på ett snyggt och funktionellt sätt i chassit. Nu har jag precis blivit övertygad om att stoppa in speaker protection också.

Rekommenderar du detta chassi? Funderar på ett själv. Att stoppa i då blir 6st av Bullits kort för LM3886or.

Absolut! Chassit är väldigt välkonstruerat med bra passform för de olika detaljerna. Alla delar kommer väl förpackade i plast och i dubbla kartonger.

Var är bästa stället att köpa komponenter? Vi har åkt på några moms+tullkostnader på jobbet när vi beställt från Mouser. Vad säger ni om Farnell, Elfa, RS? Det vore fint att hitta en bra europeisk leverantör med låga priser och snabb frakt.

[Ragnwald]

Det ser ut som kylflänsarna är delade i två par.

Det blir att placera kretskortet så att två par effekttrissor kommer på vardera halva.
Men hur blir det med den termiska balansen mellan alla par?
Biastransistorn kommer i alla fall att hamna på den ena sidan.

Otroligt vacker låda hur som helst.

[bomellberg]

Det ser ut som kylflänsarna är delade i två par.

Det blir att placera kretskortet så att två par effekttrissor kommer på vardera halva.
Men hur blir det med den termiska balansen mellan alla par?
Biastransistorn kommer i alla fall att hamna på den ena sidan.

Otroligt vacker låda hur som helst.

Precis! Och det är också den enda invändning jag har mot lådan som sådan. Jag har varit i kontakt med modu.it och de har förklarat att det är av fraktmässiga och tillverkningsmässiga skäl som de levererar kylflänsarna på detta sätt. Jag har också kommit fram till att jag blir tvingad att placera förstärkarkorten så att effekttrissorna hamnar med hälften på ena flänsen och hälften på andra. Jag hoppas att det inte ska spela för stor roll. Det är inget annat än flänsarna som utgör sidorna, förutom en liten L-profil uppe och nere, så man är fri att placera grejorna var man vill, men lite styrd blir jag ju av de delade flänsarna...

Ja, lådan är fin

[rikkitikkitavi]

köp en stor aluminium eller hellre kopparbit 10 mm tjock som "brygga" mellan de två kylflänsarna och montera trissorna på denna istället.

[bomellberg]

köp en stor aluminium eller hellre kopparbit 10 mm tjock som "brygga" mellan de två kylflänsarna och montera trissorna på denna istället.

Smart! Ska kolla upp möjligheten att skaka fram lite koppar.

[bomellberg]

Liten update:

Nu har de sista komponenterna kommit från Futurlec. Nu är det bara nätdelen som ska byggas sen ska det provköras lite innan jag monterar utgångstrissorna.

Det dröjde en evighet att få MLJ21193/94 från Futurlec så jag mailade och sa att jag ville ha pengarna tillbaka på mitt PayPal-konto. Helt ok sa de. Ett par dagar senare hade de tydligen skickat trissorna ändå och undrade om det var ok. Visst sa jag, då var de ju iallafall på väg. En vecka senare ramlade pengarna tillbaka på mitt PayPal-konto ÄNDÅ, så jag beställde trissor från annat håll. Idag kom paketet från Futurlec, med trissor som jag alltså redan krediterats för. Samples någon?

Rörigt, jag vet. Hoppas att slutsteget inte blir lika rörigt.

/Bosse

PS. För tillfället jagar jag 1W R47 Fuse resistors till min H/K-reciever. Någon som har tips? DS.

[bomellberg]

Nu har jag fått hem trafon från Danmark tack vare hjälp från min gode vän, Robert. Tack Robert och Jan för att ni pratade er samman!

Nu blir det till att börja pussla ihop grejorna i lådan. Redan innan jag såg bilden av Brystonsteget hade jag planer på att lägga trafon längst fram i mitten. Den är grymt stor så det vete sjutton hur jag ska få plats med allt.

Vad rekommenderas för internkablage? Jag hade tänkt köra med installationskabel av någon sort, men är osäker på dimensionerna.

[bomellberg]

Nu har jag börjat lägga lite saker på plats i lådan:

1. Nätbrunn
2. Softstart
3. Trafo
4. Kondingar (monterade på en akrylplastskiva)
5. Likriktare
6. Högtalarskyddskretsar

Det verkar som att allting får plats finfint. Har även kopplat in trafon på softstarten, samt likriktarna och provkört. Utan last mäter jag nu ca 44,2 Vac på sekundärerna. Nästa steg är att få koppla in kondensatorbanken, kontrollmäta och därefter få dit förstärkarkorten och koppla in dem enligt Jans anvisningar, dvs först ingångssteget samt justera biasen, och därefter löda dit utgångstrissorna och provköra med små signaler. Spännande!!

Här kommer lite bilder:

Så som det såg ut 20090122:


Uppifrån:


Kondensatorer:


Softstart + kopplingsplint för sekundärerna:


Mvh,

/Bosse

[ollenorell]

Det ser fint ut!

[i]

Ett s k snyggebygge! Men de snedplacerade småkorten stör lite.

[bomellberg]

Ja, jag bara kastade ut högtalarskydden på en höft och de råkade passa hålbilden om jag snedställde dem lite. Det ska ändras.

Jag funderar på att sätta dem på baksidan, precis som jag gjort med softstarten. Då kan man få kort väg från skydd till högtalarterminal. De ska matas med Vac från sekundärerna så då blir de kablarna också korta och fina.

Förresten, vilken signal ska man vara räddast om, lågnivån (skärmad koax) eller högnivån (tvinnad RKK)? Jag vill placera den farliga 50Hz:en så långt bort från den mest känsliga signalen som möjligt.

Mvh,

/Bosse

[rikkitikkitavi]

lågnivå signalen, helt klart.

allt som går in på denna förstärks ju i själva förstärkaren.

[bomellberg]

Några fler bilder allteftersom bygget fortskrider.

Speaker protections på plats på bakplåten:


Den färdiga baksidan.


Kondensatorbanken inkopplad.


Innan första påslaget. Notera lampan.


Efter första påslaget. Varde ljus!


Lite med hjärtat i halsgropen tryckte jag dit nätsladden och slog om switchen till "1". Klick-klick sade reläerna för att sekunden efter säga klick-klick igen. Nada. Det visade sig att min tröga 4A säkring (i nätbrunnen) löst ut. Jag ersatte med en T6,3A och då gick det bättre. 40W glödlampan sken upp lite lagom och jag mätte 61,4V över de två rälssidor där lampan var inkopplad samt 61,6V över de andra två.

Skönt när allting fungerar!

Mvh,

/Bosse

[Ragnwald]

J*dra vackert Bosse, är det Jans brontotrafo?
Ser att du använder peranders softstart, men var fick du tag på speakerprotection korten? Verkar som Jan gav upp sitt eget.
Är de kit med alla delar?

Har du funderat på hur du ska göra med kylflänsarna?
Kan du foga samman flänshalvorna mekaniskt med små bultar eller tigsvets, åtminstone i ett par punkter, så blir ju värmefördelningen dem emellan bättre.

Själv håller jag fortfarande på och samlar in alla delar, så gott det går.

[farbrorbarbro]

För att sammanfoga flänsarna så borde det fungera bäst men en alu/koppar platta på "baksidan" med värmeledningspasta på.

Att TIGa är lite riskabelt om det ska bli någon vidare yta.. Lätt att de slår sig p.g.a den kraftiga punkt värmen. Samt att det med största säkerhet kommer vara ajöss med eloxeringen (eller vad det svarta nu är).

Jätte tjusigt bygge!

[bomellberg]

Tack Ragnwald och farbrorbarbro, för de värmande orden!

Ja, det är Jans trafo. 800VA och 2x42V på sekundärerna. Jag är lite nervös nu för att det ska bli för hög spänning till förstärkarkorten. Ska ta ett snack med Jan om det, innan jag kopplar in. Jag har ju köpt P-A:s PSU-kort också, men det får bli till ett annat bygge.

Peranders softstart är det. Speaker protection-korten köpte jag från aussieamplifiers.com, det gick på ca 350 kr styck inkl frakt. Tyvärr gick det inte att köpa bara korten, och inte heller som byggsats så de levererades monterade. Har inte kopplat in dessa ännu, men de ska klara att drivas på upp till 60Vac så mina 42Vac bör funka finfint. Jag tror att de klipper vid 200ms likspänning som överstiger 600mV.

Jag har inte riktigt bestämt mig för hur jag ska göra med kylflänsarna. Ett tag funderade jag på att skita i att sammanfoga dem och bara trycka lite värmepasta mellan dem. Det blir ju faktiskt någorlunda jämnt fördelat mellan de värmealstrande output-trissorna. Bias-trissan och de två TO220:orna hamnar på ena flänsen men likriktaren på andra. Jag kan ju provköra lite och se om de skiljer i temperatur, i så fall bör jag göra något åt värmeöverledningen.

Återkommer i ärendet!

Mvh,

/Bosse

PS. Lysdiod på framsidan (grön, inte blå)? Jag är kluven. DS.

EDIT: Borde jag ha en reglerad spänning till förstasteget?

[Ragnwald]

Skulle påstå, för att TIGa ihop dem förutsätter att de är eloxerade.
Annars blir det till att glasblästra av all färg, svetsa, planslipa och måla om flänsarna. Insidan behöver ingen färg.

Men.. jag tror det klarar sig utmärkt ändå, som du säger Bosse, hälften av trissorna hamnar ju tillsammans med bias-trissan, det måste bli bra ändå.
Undrar hur Bryston löst detta, de har ju placerat ut trissorna parvis på fyra olika ställen på varje lådsida?

Vad gäller trafon, kör på bara, när den lastas med förstärkarna, kommer spänningen att sjunka något och du hamnar mitt i prick.
Och vad är 1,4 Volt i sammanhanget? När Jan skriver "upp till 60V" så kan han inte mena att 2% differans skulle ha någon som helst betydelse.

[peranders]

Som hastigast så ser jag att trissorna tål 250-300 V. +-60 är nog ganska konservativt fast nu har jag inte tittat på effektutveckling i enskilda komponenter.

[bomellberg]

Jag har också sett det i SOA för trissorna, men det verkar som att man ska vara lite försiktig med effektutvecklingen i zener-resistorerna till +/- 15V matningen.

Jag överväger allvarligt att köra med en separat matning till ingångssidan.

Mvh,

/Bosse

[Ragnwald]

Ingångssteget kommer att fungera bra med motståndet och zennern, börja så, men.. ta sedan en titt på några bättre kända slutsteg och hur de har löst det med reglering.
Jag tycker ingångsstegets arbetsmiljö är lika viktig som en förförstärkares. Försörjningen ska vara lågohmig och opåverkad av effektdelens arbete.

Bryston som exempel, reglerar direkt från huvudtrafon från + - 80V ner till + - 15V med hjälp av bla 7915 och 7815.

Skulle påstå att här ligger en del av möjligheten till att under högt effektuttag, få en hyggligt transparent signal ut till högtalarna.

Men som sagt, det kan du ju fixa senare, när du ser att allt lirar som det ska och arbetslusten håller i sig.

[bomellberg]

Jag kör med zener-regleringen till att börja med.

Igår bytte jag ut mina 2,3k 2W motstånd till parallellkopplade 4,7k 2W. Hoppas att kunna klara av effektutvecklingen på detta sätt. (62-15) * 0,02 = 0,94W. Med 4W tillgodo ligger jag bra till.

Jag åkte på några bakslag igår. Jag skulle borra hålen till trissorna och markerade ut fint och gjorde små körnslag. Tyvärr kunde jag inte hålla mig tills idag, utan gav mig på att borra 2mm med skruvdragaren. 2 st 2mm borr knäckte jag. Därefter skulle jag gänga M3 och drog av gängtappen efter 2 hål.

Jag fick montera en ny driver-trissa där nya borrhålet hamnar längre ut. Gängtappen får sitta där den sitter.

Idag har jag med grejorna till jobbet, där vi har en rejäl fräs som kan borra mina hål, samt gängtappar av god kvalitet. Jag läste mig dessutom till att M3 ska gängas från 2,5mm hål och INTE 2,0mm, som jag gav mig på. Jaja, man lär så länge man lever.

Jag monterade alla utgångstrissor igår också och tog några bilder. Ska slänga upp dem så fort jag får tillfälle.

Mvh,

/Bosse

[Ragnwald]

Det går undan för dig.
Tusan så viktigt att hålen blir borrade absolut vinkelrätt för att bultskallen ska ge ett jämnt tryck på trissan. Använd en bricka, dels av den anledningen, men även för att fördela ut trycket på lite större yta av trissan.

Hur har du tänkt lösa vilket moment skruvarna ska dras med?
Och hur vet du att det är trycket mot trissan du känner och inte kärvhet i gängan?
Att jag frågar är för att jag undrar själv hur man kan vara säker.

Försänk kanten på hålen, det blir gärna en liten uppsvullnad efter borrningen. Kolla även efter gängningen att ytan är absolut plan.

Har för mig att det är rödsprit man ska använda för att kyla vid aluminiumborrning.

Det här ska bli intressant.

[bomellberg]

Försänkta ska de bli, eller iallafall gradade plant, efter gängning. Som kylvätska kör vi med alkohol vid aluminiumbearbetning.

Hur menar du med bricka? Jag behöver väl en nylonbussning i hålet? Eller är kapseln isolerad? Eller menar du en bricka som är lika stor som nylonbussningens ovansida?

Vid 15-tiden tar jag fikapaus nere vid pelarborren...

Mvh,

/Bosse

EDIT: Moment = känsla

[bomellberg]

Borrat och gängat utan missöden!!

Jag gjorde på mitt gamla standardsätt. Borrade 2,5 mm med pelarborren, därefter gängtappen i en skruvdragare (OBS, INTE så att den griper i den fyrkantiga änden, utan som ett borr, mitt på det cirkulära tvärsnittet). På med en droppe skärvätska inför varje hål och sedan köra på 1:an på DeWalten, någorlunda snabbt.

Därefter tog jag försänkaren och drog lite snabbt på varje hål. Nu ser det nästan fabrikstillverkat ut!

Ikväll ska korten på och ingångsstegen provköras!

Mvh,

/Bosse

[ollenorell]

Jag vågar inte gänga med skruvdragare!
Jag kör på vanligt vis och gängar ett halvt varv, skruvar upp lite, gängar lite mera, skruva upp, ner igen osv...
Heter det svänggärn det man brukar ha?

Mycket fint bygge hörru! Beröm!

Det kan inte vara så långt kvar innan det är klart! Jag tror det blir kalas!

[Ragnwald]

Hur menar du med bricka? Jag behöver väl en nylonbussning i hålet? Eller är kapseln isolerad? Eller menar du en bricka som är lika stor som nylonbussningens ovansida?

EDIT: Moment = känsla

Ah.. nu tänkte jag på MJL21193 och -94, de är ju isolerade.

MJE1532 och -33 blir det klurigare. De har ju en metallplatta man skruvar mot. I det fallet borde det krävas någon form av halsbricka i teflon eller delrin. Hm... hjälp någon som vet.

[spoz]

...därefter gängtappen i en skruvdragare...

Hehe det framkallar minnen hos mig från gymnasiet när en kille i min klass körde gängtappen i pelarborren
Jag hade aldrig vågat köra med skruvdragaren, framför allt inte M3.

Förövrigt håller jag också på med en Lynx, just nu väntar jag på min stora kylfläns som ska sågas i två delar av en kompis.

[Ragnwald]

[quote="spoz"]
Förövrigt håller jag också på med en Lynx quote]

spoz, nu får du allt avslöja din identitet på Diy-audio.
Du kan PMa om du vill, skulle vara skojigt att veta.

Jag ska sätta ihop två stereo-steg för mitt top/sub-system.
Har även börjat titta på Steve Dunlaps Krill-förstärkare 500W.

[bomellberg]

Ah.. nu tänkte jag på MJL21193 och -94, de är ju isolerade.

MJE1532 och -33 blir det klurigare. De har ju en metallplatta man skruvar mot. I det fallet borde det krävas någon form av halsbricka i teflon eller delrin. Hm... hjälp någon som vet.

Dessa (nummer 4) köpte jag på ELFA:


Jag vågade inte chansa, utan satte teflonbussningar även på MJL:erna. De deformeras en smula vid iskruvandet och ger ett jämnt tryck under hela skruvskallen, tror jag iallafall.

Gängtappen var en sån som ser ut som ett borr också, avsedd att köras i CNC-maskin eller frihand. De går utmärkt att sätta i skruvdragaren om man som jag sa tidigare, inte sätter fast dem i toppen, utan kring det runda, så att den kan slira om det börjar kärva.

Här kommer lite bilder av hur det ser ut just nu:

Utgångstrissorna pålödda:


Stilstudie över hobbyparallellkopplade 2W-motstånd:


Isolerbrickor ditklistrade. OBS, dessa kräver ingen pasta:


Alldeles nyss kopplade jag in det ena kortet. Ingenting brann, men jag får inte "pre-test" i guiden att lira som det ska. Jag mäter 15V över zenerdioderna och ca 46 över zenerresistorerna, så där är allt ok. Men när jag mäter mellan punkt A och C så ska man med hjälp av bias-poten kunna justera denna spänning till ca 1,4V. Min ligger och fladdrar på 30-80 mV utan att ändras. Mellan B och GND skall det inte ligga mer än 50mV DC-offset, men där ligger nästan 200 mV.

Jag ska fråga i byggtråden på diyAudio också, men alla tips mottages tacksamt. Kanske ska jag dra igång det andra kortet också och kolla vad det mäter. Spännande!!

Mvh,

/Bosse

[Fackamato]

Snyggt värre!!

[bomellberg]

Snyggt värre!!

Tack!

Det andra kortet uppför sig exakt likadant. Jag undrar om det var dumt att löda på utgångstrissorna? Jag ser i pre-test instruktionen att jag borde gjort det utan dessa ditsatta, men jag tänkte att så länge jag inte matar dem så spelar det väl ingen roll.

Nu går jag iallafall och lägger mig, nöjd med att inget har brunnit idag!

Mvh,

/Bosse

[Ragnwald]

Ser att du inte använder Burnspoten. Har den BI Technologies pot du valt verkligen samma benkonfiguration?

Den klassiska frågan: har du kontrollmätt alla komponenter före montering?
Har för mig Jan påtalat att MJE15032-33 bör vara hyggligt matchade och de är ju gud ske lov billiga 18:-/st.

[bomellberg]

Jag har kontrollmätt alla motstånd, men inget annat.

Jag kollade benkonfigurationen på poten, men jag ska dubbelkolla den.

Mvh,

/Bosse

[bomellberg]

Jaha, så hände det. Kopplade in en av kanalerna ikväll igen, varpå fyrverkeri utbröt. Se bilderna nedan.





Samtliga 0,6W-motstånd R138-R145 har brunnit, samt några ytterligare. Skillnaden mot igår var att jag kopplat in GND även på utgångssteget. Någon med bättre kunskaper i elektronik än jag, som kan förklara vad som hänt? Jag kan inte förstå hur det kan ha gått så mycket ström genom dessa motstånd.

Nåja, jag har iallafall lärt mig att man bör använda säkringar vid första inkopplingstillfället. Min förhoppning är att kunna byta ut endast dessa brunna motstånd och sedan vara back in business. Jag måste såklart sanera kortet ordentligt, det är rejält med kolrester på det nu, för att inte tala om rummet i övrigt. Är det alkohol och pensel som gäller? Eller bensin?

Learning by burning!

Mvh,

/Bosse

[spoz]

Aj aj

Tops och isopropanol rekommenderar jag till rengöringen.

[Ragnwald]

Hua hua... jag lider med dig Bosse.
Kan inte ge någon förklaring enär min tidigare erfarenhet härör sig i elektronrörsteknologin.

Burning amp

[bomellberg]

Aj aj

Tops och isopropanol rekommenderar jag till rengöringen.

Införskaffat! Liksom 0,5A snabba säkringar och sladdsäkringsållare. Jag vill inte riskera att smälla andra kanalen också.

AndrewT på DIY pratar om en "bulb tester". Någon som vet vad han menar? Jag har förstått det som att det är en slags PTC-lampa som kopplas in i serie med förstärkarkortet. Om strömmen blir för hög kommer den mesta spänningen att hamna över PTC-gödtråden.

Mvh,

/Bosse

[Ljudist]

Här kommer mitt första (förutom presentationen) inlägg i detta eminenta forum:

Seriekoppla helt enkelt en glödlampa med kretsen. Svårare än så är det inte. En golvlampa på 25W räddade mig från ett missöde när jag hade råkat vända en diod fel!

Om allt är korrekt kopplat kommer glödlampan att blinka till och slockna när du kopplar in slutsteget eftersom det går en stor startström i början för att magnetisera trafon och ladda kondingarna. Om lampan fortsätter att lysa är det läge att börja felsöka.

Lycka till!

[Fackamato]

Fan vad surt att ena kanalen brunnit :/

Aja, bara på't igen!

[Nefilim]

Huga vad jobbigt.. Friskt kopplat hälften brunnet då?

[norman]

Min förhoppning är att kunna byta ut endast dessa brunna motstånd och sedan vara back in business.

Tråkigt med härdsmältan!
Jag skulle nog kolla upp övriga komponenter som kan vara skadade också förutom motstånden som brunnit.

[Svante]

Urf, ett röktest som hette duga...

Det ser ut att sitta säkringshållare på kortet, använde du inte säkringar, eller hann det brinna sådär mycket ändå?

Man kan koppla in motstånd, eller glödlampor i stället för säkringarna första gången man slår på den. 100 ohm 1/4 W är lagom om man inte justerar tomgångsströmmen till mer än 50 mA. Om de inte går upp i rök kan man provspela lite försiktigt, och om det låter ok kan man våga stoppa dit säkringarna, gärna lite för klena först.

En glödlampa kan vara bättre eftersom den har ett lågt motstånd om förstärkaren drar lite ström, men om den drar mycket så stiger temperaturen, lampan lyser och strömmen begränsas. Ev brinner lampan av, likt en säkring.

[bomellberg]

Säkringshållarna sitter på strömförsörjningen till utgångssteget. Där hade jag inte kopplat in någonting, förutom GND, så ingen ström kan ha gått där, jag har inte ens satt säkringar i de hållarna än.

Felet jag gjorde var att jag körde igång kortet utan säkringar på ingångssidan, dvs den sidan som mha zenerdioder matar OP:n med +/- 15 volt.

Det som gäckar mig är hur det kan ha gått så mycket ström genom base-resistorerna till utgångstrissorna, det är ju främst dessa som har brunnit (dvs alla).

Jaja, på't igen som någon sa.

Mvh,

/Bosse

[Ragnwald]

Felet jag gjorde var att jag körde igång kortet utan säkringar på ingångssidan, dvs den sidan som mha zenerdioder matar OP:n med +/- 15 volt.

Det som gäckar mig är hur det kan ha gått så mycket ström genom base-resistorerna till utgångstrissorna, det är ju främst dessa som har brunnit (dvs alla).

/Bosse

Alltså tittar vi noga på schemat, så ser vi att du strömsatt hela förstärkaren, utom just utgångstrissorna.
Kan då utgångstrissor (när de inte får sin egen matning) fungera som kortslutare i detta fallet? Då kan vi ha förklaringen där.
Kan det ha något med din jordning att göra, som fler frågat om?

[bomellberg]

Alltså tittar vi noga på schemat, så ser vi att du strömsatt hela förstärkaren, utom just utgångstrissorna.
Kan då utgångstrissor (när de inte får sin egen matning) fungera som kortslutare i detta fallet? Då kan vi ha förklaringen där.
Kan det ha något med din jordning att göra, som fler frågat om?

Det enda jag kan tänka mig är om biasen är way off. Då kan driver-trissorna (Q110 och Q111) börja leda, varpå strömmen går genom base-resistorerna och över bas-emitter på utgångstrissan (som ju endast är en diod i detta fall). Och då kan det ju säga tjoffa.

Det är dock inte bara dessa som har gett sig utan även andra 0,6W-motstånd längre upp i kedjan.

Efter att ha tvättat lite med ISO kan jag konstatera att banorna under dessa base-resistorer har blivit avbrända. Tur att jag köpte fyra kort!!

Mvh,

/Bosse

[Ragnwald]

Se åtminstone till att utgångstrissorna inte på något sätt är ledande och kan påverka vid nästa start.

Kan du inte reducera lytbanken och köra med enbart 1st lyt per rail, under testandet? Lite mindre dramatik, kanske.

Har för mig att du nämnde att du hade tillgång till två stabbade labaggregat. Använd dem till att börja med.
Skulle det handla om HF-instrålning via din kabeldragning, så får vi reda på det.

[bomellberg]

Labaggregaten är på 0-30V så de duger inte. Iofs kan jag gå in efter zener-resistorerna med +/- 15V direkt och strömbegränsning.

På det hela kortet har jag tänkt löda av base-resistorerna, då kan det inte gå någon ström genom utgångstrissorna. Numera har jag också 0,5A snabba säkringar på matningen.

Bra idé med kondingarna, ska nöja mig med de små 2,200 uF lytarna.

The quest continues!

Mvh,

/Bosse

[mike34]

Bara en liten fundering. Är inte BIAS potten fabriks justerad till ena ändläget?
Kan vara anledningen till den myckna strömslukandet.

[bomellberg]

Bara en liten fundering. Är inte BIAS potten fabriks justerad till ena ändläget?
Kan vara anledningen till den myckna strömslukandet.

Jo, jag har varit inne på det också, men vid första uppstarten kunde jag inte justera biasen alls, så det verkar vara någon ytterligare bakomliggande orsak.

Egentligen skulle man angett ett utgångsläge för bias-poten, som man kunde ställa in den till innan man lödde på den.

Mvh,

/Bosse

[mike34]

Du har alså bränt hela banken med emitter motstånd utan matningspänning på slutstegstrissorna ?
Finns inte en chans att drivstegena är hela i så fall , kan jag lova.
Du har inte monterat fel där nånstans. Biasen, justeras den med spänningsmätning över emitter motstånden eller ? Det kan ju inte bli rätt om du inte matar stegen. Men i alla fall så kan du mata hårt genom bas emitter och få sönder det mesta.

Jag är ledsen för ditt haveri. tråkigt som attan det där. jag kan bara säga att jag själv gjort liknande med ett slutsteg genom att jiddra lite med BIASen. Kan va känsligt.



Edit- fann schemat. R138-145 vad är det för ohm på dom ?

[bomellberg]

Emittermotstånden är 5W 0,22R. De verkar hela.

Det är basmotstånden som har rykt. 2,2R 0,6W.

Mvh,

/Bosse

[mike34]

Emittermotstånden är 5W 0,22R. De verkar hela.

Det är basmotstånden som har rykt. 2,2R 0,6W.

Mvh,

/Bosse

Ååh. jaja. det verkar ju mer rimligt utan matningsspänning till slutstegen.
Hum... R118 och R119 då ?

[Svante]

Emittermotstånden är 5W 0,22R. De verkar hela.

Det är basmotstånden som har rykt. 2,2R 0,6W.

Mvh,

/Bosse

Det betyder att det har gått minst 0,5 A genom dem, förmodligen mycket mer eftersom det verkar ha gått rätt fort. Så ser det ut att vara 4 sluttrissor, vilket gör att det har gått minst 2A genom drivsteget.

Jag tycker det luktar (ursäkta) felmontering nånstans. En feljusterad biaskrets skulle inte ge så höga strömmar in på basen. Jag har inte schemat, men är tex drivtrissorna rätt placerade och vända?

Finns schemat nånstans så att man kan tjyvkika?

[ollenorell]

Från http://www.audio-circuit.dk/
http://www.audio-circuit.dk/lynx/LYNX-v3-0-schem.pdf

[mike34]

Angåeende tvätt:: Ammoniak löser sot/kol ganska bra om alcoholen inte funkar.

Har tittat närmare på bilderna, nu ser jag vart basmotståndena satt Det va så svart att jag inte såg dom först. Jösses. dom där fick du fjutt på ordentligt. Måste va dunder BIAS påställt där. Eller nått fel på drivstegena ?

Edit. Inlägget lite ur sync med tråden då det påbörjades för 3 samtal sen på jobbet. Ursäkta yrseln.

Editerar lite till: Kollade specen på trissorna. Där står Ib 5A continous, hmm kan dom ha klarat sig tro ? Kanske helt irrelevant i sammanhanget.

[bomellberg]

Det känns som att det viktigaste just nu är att få rätt på det ännu icke brunna kortet, att konstatera vad som är fel och dra igång det på ett kontrollerat sätt, med alla förutsättningar rätt.

Jag lägger felsökning av det brunna kortet åt sidan, det är ändå så hårt åtgånget att det är beyond repair. Möjligtvis kan en del komponenter återanvändas på ett nytt kort, förhoppningsvis utgångstrissorna tex.

Ikväll ska jag smyga igång det andra kortet igen. Här är handlingsplanen:

1. Löda av basresistorerna till utgångstrissorna.
2. Koppla bort alla utom 2x2.200 uF på kondensatorbanken.
3. Sätta 0,5A säkringar på +V och -V på ingångssidan.

Ska jag jorda ingången tycker ni? Det borde man väl göra när man ställer in biasen?

Mvh,

/Bosse

[mike34]

Det känns som att det viktigaste just nu är att få rätt på det ännu icke brunna kortet, att konstatera vad som är fel och dra igång det på ett kontrollerat sätt, med alla förutsättningar rätt.

Jag lägger felsökning av det brunna kortet åt sidan, det är ändå så hårt åtgånget att det är beyond repair. Möjligtvis kan en del komponenter återanvändas på ett nytt kort, förhoppningsvis utgångstrissorna tex.

Ikväll ska jag smyga igång det andra kortet igen. Här är handlingsplanen:

1. Löda av basresistorerna till utgångstrissorna.
2. Koppla bort alla utom 2x2.200 uF på kondensatorbanken.
3. Sätta 0,5A säkringar på +V och -V på ingångssidan.

Ska jag jorda ingången tycker ni? Det borde man väl göra när man ställer in biasen?

Mvh,

/Bosse

Rent instinktivt tycker jag att BIASEN borde hålla sig i styr oavsett du har ingången jordad eller ej. Lite brus på ingången ska nog inte nämnvärt påverka den inställningen, men för all del jorda.

Men du måste ju ha basmotstånd i, men gör gärna ett röktest utan dom först. Blir mindre med dyra trissor att byta eventuellt.
ooh Lycka till.

[bomellberg]

Men du måste ju ha basmotstånd i, men gör gärna ett röktest utan dom först. Blir mindre med dyra trissor att byta eventuellt.
ooh Lycka till.

Men enligt pre-test instruktionen ska man inte ens ha utgångstrissorna i när man gör första bias-inställningarna. Jag kopplar helt enkelt bort dem genom att löda bort basmotstånden.

Mvh,

/Bosse

[mike34]

Men du måste ju ha basmotstånd i, men gör gärna ett röktest utan dom först. Blir mindre med dyra trissor att byta eventuellt.
ooh Lycka till.

Men enligt pre-test instruktionen ska man inte ens ha utgångstrissorna i när man gör första bias-inställningarna. Jag kopplar helt enkelt bort dem genom att löda bort basmotstånden.

Mvh,

/Bosse

Ok, har printat ut schemat här. Om du nu kopplar bort bas motstånden och det fortfarande är nåt vajsing så kommer eventuellt R118 samt R119 att pysa, I samband med det eller direkt efter så kommer nog R116 och R117 följa med. Det sker om det finns vansinnig utstyrning av Q106,Q107. Är inte helt hundra, men jag tror det kommer stanna där.

[bomellberg]

Ok, har printat ut schemat här. Om du nu kopplar bort bas motstånden och det fortfarande är nåt vajsing så kommer eventuellt R118 samt R119 att pysa, I samband med det eller direkt efter så kommer nog R116 och R117 följa med. Det sker om det finns vansinnig utstyrning av Q106,Q107. Är inte helt hundra, men jag tror det kommer stanna där.

Precis! Vansinnig utstyrning av Q106 = vansinnig utstyrning av Q110 = 120V över R118 och R119. Men med en 0,5A säkring på vardera + och - matningen bör jag väl kunna ta hand om detta?

Mvh,

/Bosse

[mike34]

Ja , det fräser nog bara till i så fall. Du skulle nog lätt kunna testa med 100 mA

[Morello]

Herrejävlar vilken brasa! Lär dig en läxa; testkör ALDRIG med så stora säkringar. Använd små säkringar i början (och låg viloström) eller labaggregat med strömbegränsare.

Jag börjar alltid med säkringar på max 500 mA.
Sedan trimmar man upp biasen lite och testkör, mäter och känner på grejjerna så att det inte blir för varmt.

[bomellberg]

Hmm, ja, mina säkringar vid första uppstarten var ju inte alls för stora, det var väl snarare att de var obefintliga som var problemet.

Ikväll ska jag försöka bringa lite klarhet i vad som felar.

Mvh,

/Bosse

[Ragnwald]

Glöm inte lampan.
En bordslampa med en ca 40W glödlampa, kopplas i serie på primärsidan av trafon.
Lyser den upp och slocknar ganska kvickt, är allt ok.
Fortsätter den att lysa, slå av och håll tummarna.

[Svante]

Ja, jag tycker också att det ska till nåt mer än säkringar. Det har dragits STORA mängder ström här, så nåt är generalfel.

Kolla både en och två gånger att trissorna är rättvända. Ta reda på vilket håll benbeskrivningen till trissorna är gjord ifrån (top view/bottom view).

[Ragnwald]

En sista före nedräkningen.

Kolla att alla dioder är rättvända.
Sitter OPA627 eller vad du har, rättvänd?

Vände en AD825 fel i en CD-spelare en gång. Det var alldeles tyst.
Bara att vända den hastigt och allt funkade perfekt och gör det fortfarande nu efter 6 år. I bland har man tur.

[bomellberg]

En sista före nedräkningen.

Kolla att alla dioder är rättvända.
Sitter OPA627 eller vad du har, rättvänd?

Vände en AD825 fel i en CD-spelare en gång. Det var alldeles tyst.
Bara att vända den hastigt och allt funkade perfekt och gör det fortfarande nu efter 6 år. I bland har man tur.

Jag har LME49710, som är pinkompatibel.

En sak som bekymrar mig är bilden på Jan's hemsida. Där har han satt en 15033:a på Q110, men enligt schemat och QAG ska det vara en 15032:a. Strange.

Mvh,

/Bosse

[Ragnwald]

Vet inte vilken bild du kan se det på?

MJE15032 och MJL21194 är NPN.

MJE15033 och MJL21193 är PNP.

Men Jan har nämnt och varnat för fejkade MJE, de poffar.

[bomellberg]

Men Jan har nämnt och varnat för fejkade MJE, de poffar.

Mina kommer direkt från OnSemi. Direkt från källan alltså.

Mvh,

/Bosse

[Ragnwald]

Då så Bosse, fram med kameran, nu ska Lynxen tämjas.
Vi sitter i spänd förväntan.

[ollenorell]

Håller tummarna!

[mike34]

Ja ???? trum trum trum trum, bom bom bom, otålig...

[bomellberg]

FAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAN!

[bomellberg]

Bara skojade! Jag har inte slagit på ännu...



Dubbelkoll med dig Ragnwald:

Ska erratat i QAG verkligen gälla Q106 och Q107. Jag tycker det borde vara Q106 och Q104.

Mvh,

/Bosse

[Ragnwald]

Hm... nu satte du oss på pottan.

Vad jag kan se, så är Q106 och Q104 felmärkta på kortet, enär EBC är omöjligt.
Ska vara ECB eller BCE. Åtminstone om vi ska lita på pin-layouten som den visas i byggbeskrivningen.
Försöker kolla på annat håll. Återkommer.

[mike34]

Kan ni inte följa ritningen och mäta vart de olika lödöarna går och reda ut vad ska var på trissan ??

[Ragnwald]

Är det emittern på Q106 som ska förbindas med basen på Q110?
I så fall ska ben 1 på Q106 vara vänd mot Q110.
Och ben 1 på Q107 vara vänd mot Q111.

[bomellberg]

Ja, då stämmer det med min "errata-errata".

Jag har provkört, men får samma konstiga värden som i fredags. tpA - tpC ligger och pendlar mellan 30-80 mV (den ska kunna ställas till 1,4V mha bias-poten.)

Poten har jag justerat så att jag har samma resistans mellan B-E och B-C på Q105, dvs 1,8k, mest för att inte biasen ska vara helt off när jag börjar ratta.

Mvh,

/Bosse

[mike34]

Var ligger tpA och tpC ? alt tpB ?
Fann byggbeskrivningen.. glöm frågan.

[Ragnwald]

Hur länge har den stått på? Blir det varmt någonstans?
30 min brukar ju behövas för transistorsteg.
Ingen förändring efter den tiden?
Vad ligger railspänningen på?
Vad får du för spänning mellan tpB och jord?

[bomellberg]

Det blir inte varmt någonstans. tpB - GND = 0V.

Jag ska prova med en OPA627. Kan ju vara OP:n som inte funkar i denna koppling.

Det konstiga är ju att det kort som brunnit också uppförde sig så här först. Sedan kopplade jag in GND på utgångsstegets matning och då sa det pang. Måste varit någon kortis mot jord som inte syntes eftersom GND inte var inkopplat.

Mvh,

/Bosse

[Wolfie]

Jaha, så hände det. Kopplade in en av kanalerna ikväll igen, varpå fyrverkeri utbröt. Se bilderna nedan.

Har inte orkat läsa igenom tråden, men en snabb fråga...

Det är inte så att du råkar jorda några av trissorna mha monterings-
skruven?

Sitter där någon plasthylsa i hålen för skruvarna? Alltså en sådan som
ser till att där inte blir kontakt mellan skruv och trissa...

[bomellberg]

Isolatorbricka och nylonbussning sitter på alla trissor som är monterade på kylflänsen. Dessutom kontrollmätte jag alla trissors ben mot chassit innan jag slog på spänningen.

Mvh,

/Bosse

[Morello]

En sista före nedräkningen.

Kolla att alla dioder är rättvända.
Sitter OPA627 eller vad du har, rättvänd?

Vände en AD825 fel i en CD-spelare en gång. Det var alldeles tyst.
Bara att vända den hastigt och allt funkade perfekt och gör det fortfarande nu efter 6 år. I bland har man tur.

Felmonterade kretsar bör kasseras då det är svårt att veta huruvida kretsen tagit skada eller ej.

[Morello]

Hmm, ja, mina säkringar vid första uppstarten var ju inte alls för stora, det var väl snarare att de var obefintliga som var problemet.

Ikväll ska jag försöka bringa lite klarhet i vad som felar.

Mvh,

/Bosse

Humm, då får du skylla dig själv.

[bomellberg]

Humm, då får du skylla dig själv.

Jag skyller absolut inte på någon annan än mig själv!

Det är ju fan att man ska vara så otålig att man inte ens kan vänta in några säkringshållare...

Mvh,

/Bosse

[Ragnwald]

Det blir inte varmt någonstans. tpB - GND = 0V.

Jag ska prova med en OPA627. Kan ju vara OP:n som inte funkar i denna koppling.

/Bosse

Läste att du fick 0,3V tpB - GND på annat ställe. Vilket i så fall är 300mV DC offset. Vilket är på tok för mycket. Max 50mV.

Jo OPA627 är bekräftat oerhört stabil och den som Jan designade kretsen för.

Läste på om LME49170 och jämförde dessa, men kunde inte se några på pappret spec som skulle omöjliggöra användning i Lynxen.

Men hittade detta påstående:
The LME49170 is known to be a serious b**** when it comes to stability, so depending on the gain you use it on and the bandwidth it's configured for, it might be shit or heaven.

[Morello]

Finns något schema att kika på?

[bomellberg]

Finns något schema att kika på?

Schema:
http://www.audio-circuit.dk/lynx/LYNX-v3-0-schem.pdf

Quick Assembly Guide:
http://www.audio-circuit.dk/lynx/LYNX-v3-0-QAG.pdf

Mvh,

/Bosse

[mike34]

Q101, 108 MPSA42* OnSemi Equivalent
Q102, 109 MPSA92* OnSemi Equivalent

* Watch out. Some old versions (not On Semi) had a different pin layout. Check the manufacturer datasheet

Ur QAG men detta är redan HELT utrett eller ?

[bomellberg]

Q101, 108 MPSA42* OnSemi Equivalent
Q102, 109 MPSA92* OnSemi Equivalent

* Watch out. Some old versions (not On Semi) had a different pin layout. Check the manufacturer datasheet

Ur QAG men detta är redan HELT utrett eller ?

Ja, jag har skaffat mina direkt från OnSemi. De har korrekt pin-layout.

Mvh,

/Bosse

[mike34]

Ok, vilka fler motstånd brann upp förutom basmotstånden då du gjorde testet ? Du hade INTE drivspänning till slutstegen men för övrigt va allt inkopplat, rätt uppfattat ?

[bomellberg]

Korrekt!

Har inte i huvudet exakt vilka som brann, men jag vet att R109 och R110 gjorde det.

Mvh,

/Bosse

[mike34]

Har du nått oschilloskop att hänga på ?
Du menar att det brann när du kopplade in slutstegsdelens jord som jordar ner RC länken i utgångsfiltret, men först då?

[ollenorell]

Det här har säkert ingen betydelse, men nu när du testar förstärkren, har du någon last?
Man skulle kunna sätta dit ett motstånd...

[Ragnwald]

Var det inte
http://www.futurlec.com/index.shtml
du beställde från?
Eller det kanske var andra grejor.

[bomellberg]

mike:
Jag har ett skåp på jobbet, men kan inte låna hem det förrän ikväll. Annars är det korrekt, det brann när jag hängde på GND vid R136 och C111.

Olle:
Jag har ingenting på utgången.

Ragnwald:
Jag beställde en del av MJL:erna från Futurlec. Drrivertrissorna är från OnSemi direkt.

Mvh,

/Bosse

EDIT: R136 ska det vara.

[bomellberg]

Nu har jag lekt med skåpet på Q103 och Q104. Där finns en 1.9MHz självsvängning på kollektorerna som är ca 4Vpp. Den ligger lite offsettad så det ser ut som en likspänning när jag mäter med multimetern.

Jag har upptäckt att de där OPA627 kostar skjortan, så jag vill helst lösa detta med den befintliga OP:n LM49710.

Alla förslag mottages tacksamt!

Mvh,

/Bosse

[ollenorell]

Självsvängning är ju en klassiker... Hoppas det löser sig!

[bomellberg]

Självsvängning är ju en klassiker... Hoppas det löser sig!

Har fått tips från DIY-Audio. Eventuellt behöver några kondingar justeras för att passa den lite annorlunda OP:n. Återkommer!

Mvh,

/Bosse

[Ragnwald]

Vad gäller OP-ampar, så har ju inte Jan Dupont själv använt några andra än LF356 och OPA627 i Lynxen.
Båda ska enligt honom fungera utmärkt just i Lynxen och har så gjort i åratal.

När folk har frågat honom om alternativ, har han aldrig påstått att det skulle gå. Men man kan ju tycka att hans svar kan tolkas som att det bara är att tuta och köra.
OPA134 står i komponentlistan som alternativ, samtidigt som han påstår att han aldrig provat den själv.

Inte många OP-ampar är helt och hållet kompatibla, alla har sina förtjänster och nackdelar, beroende på tillämpning och implementering.

[peranders]

Om OPA627 funkar bra så är det tämligen säkert att långsammare opampar funkar. OPA134 är säkert ett bra val.

LME49710 verkar kunna fungera.

[Ragnwald]

peranders, kolla vad som skrivits på diy-audio.

PMA (en gubbe vi nog kan lita på) skrev:

OPA134 and 627 have different shape of open-loop amplitude response, and they differ in phase margin. Depending on application, the faster OPA627 is sometimes more stable than the slower OPA134. BUT, it really depends on the application. Especially in case of more complex feedback circuit, with active devices in the loop, the replacements have to be verified carefully.

Någon annan skrev:

The LME49170 is known to be a serious b**** when it comes to stability, so depending on the gain you use it on and the bandwidth it's configured for, it might be shit or heaven.

[Morello]

Testa att öka på miller-kondingarna från 33pF till tex 220pF. Slutar det svänga nu, går deu nedåt i storlek samtidigt som du hela tiden kollar med skåpet och adekvat last.

Orkar inte läsa allt som skrivits i tråden (för mycket junk att läsa), men byt INTE OP utan vidare då dess frekvenssvar (open loop) är synnerligen väsentliga parametrar.

[bomellberg]

Testa att öka på miller-kondingarna från 33pF till tex 220pF. Slutar det svänga nu, går deu nedåt i storlek samtidigt som du hela tiden kollar med skåpet och adekvat last.

Orkar inte läsa allt som skrivits i tråden (för mycket junk att läsa), men byt INTE OP utan vidare då dess frekvenssvar (open loop) är synnerligen väsentliga parametrar.

Tackar!

Jag var tvungen att montera dessa på solder-sidan pga komponentens storlek så jag kan tämligen enkelt komplettera med en konding på ovansidan.

Har du någon åsikt om C109, dvs kondingen på den icke-inverterande ingången? Jan Dupont skriver att den finns till för att undertrycka självsvängningar.

Mvh,

/Bosse

[Morello]

Ja, den ger ett nolställe i återkopplingen och är tänkt att släcka en pol i överföringsfunktionen (open loop).

Det är dock inte god sed att använda den till något annat än att "snygga till" frekvenssvaret (closed loop).

1. Plocka bort C109
2. Öka på miller-kompensations-kondingarna som är 33 pF till cirka 220 pF.
3. Stabilt nu?


Lite svårt att ge relevant hjälp då jag inte känner dina förkunskaper.

[bomellberg]

Poler och nollställen är jag bekant med, liksom överföringsfunktioner. Dock var det längesedan.

Jag har tyvärr inte 220pF hemma. Provade med 100pF och såg en minskning i oscillationens Vpp (från 4.2 till 3V). Jag ska se vad vi har på jobbet som kan tänkas passa.

Kretsens komplicerade återkoppling gör den svår att räkna på, men det finns kanske någon som kan (matlab?). Helst hade jag sett exakt var polen ligger för att kunna tuna kondingen maximalt.

Mvh,

/Bosse

[bomellberg]

Uppdatering:

Miller: 330pF
C109: 0, 33 eller 100pF kvittar.
R121: 180R.



Jag blir ju inte av med dem!!! AAAAARGHHH!

Mvh,

/Bosse

[Morello]

DÅ ska vi se:)

Är alla avkopplingskondingar till kraften monterade?
Sitter C114 och C115 nära utgångstrissorna?
Är du säker på att oscillationen inte är en störning från CRT-skärm, switch-aggregat eller något annat som inte har med slutsteget att göra?

Om svaret är ja:

Testa att lägga in runt 50 ohm i serie med basarna till Q110/Q111 - det kan vara fråga om en paracitoscillation.

[Morello]

Om OPA627 funkar bra så är det tämligen säkert att långsammare opampar funkar. OPA134 är säkert ett bra val.

LME49710 verkar kunna fungera.

Slewrate har inget med OP'ns openloop-överföringsfunktion i ett småsignalperspektiv att göra. Slewrate är en storsignalparameter som ingalunda förklarar varför det svänger.

[Morello]

Blomberg,

Har du något datablad på LM49710? Kan ej hitta med goggle.

[Ragnwald]

http://www.national.com/ds/LM/LME49710.pdf

[bomellberg]

Nu är den äntligen stabil. Dock inte med 49710:an utan med en gammal skräp-OP vid namn 471

Jag har dock inte gett upp på 49710. Tack för att du tar dig tid Morello, uppskattas verkligen! Jag ska prova med en basresistor så fort jag får tillfälle. Alla avkopplingskondingar är inte inkopplade, jag plockade bort 60000uF, nu är det 4400uF kvar + 150nF film (MKP). Blir det bättre med hela banken tro?

Frekvenserna ändrades då kondingarna justerades, så det rör sig troligen inte om en extern störning.

Utgångstrissorna sitter en bit bort från C114 och C115. Kanske kan påverka.

Mvh,

/Bosse

[Ragnwald]

Skönt att höra Bosse.

Det kan ju vara så att Jans konstruktion helt enkelt är extra känslig för vilken OP-amp som används.
Kanske OPA627 är den enda snabba som funkar i kretsen.
Intressant att höra vad Morello har att säga, om han kan komma på vad som gäller, utan att behöva bygga om hela förstärkaren.

Inga energisparlampor eller lysrör i närheten, när det ska mätas.

Vad gäller lytbanken, är den ju våldsamt överdimensionerad.
60V/4R=15A > 60V*15A=900W, då kan den ju kanske behövas, men då är trafon nog ändock ett nummer för liten.
Du kan lätt plocka av hälften.
Som jämförelse har Bryston 4B SST enbart 5600µF per rail, med samma antal MJL21193 och 94, den är inte specad för lägre effekt än Lynxen.

En trevlig gubbe på Hifimagasinet, hade en påse med OPA627 för 100:-/st, jag försåg mig snabbt.

[Morello]

Jag gjorde en snabb analys av effekten av byte till 49710 och kan konstatera att det INTE kommer att fungera.
49710 har dels 20 dB mer råförstärkning och dessutom större open lopp-bandbredd.

Om du ska köra på en snik-OP så testa en OPA 134 eller TL071.

Tillse att alla avkopplingskondingar (dom små alltså) är monterade.

[peranders]

Ursäkta, men råförstärkningen är inte kritisk utan när det börjar luta så att säga, dvs, bandbreddsprodukten. Det går säkert att tweaka in en LME49710 men inte utan kunskaper och mätutrustning.

[Morello]

Ursäkta, men råförstärkningen är inte kritisk utan när det börjar luta så att säga, dvs, bandbreddsprodukten. Det går säkert att tweaka in en LME49710 men inte utan kunskaper och mätutrustning.

Ungefär så jag skrev ju.

[bomellberg]

Hade lite pengar på Paypal-kontot så jag slog till på 10 st OPA627 på ebay. Om jag inte löser problemen med 49710:an så får jag invänta dessa.

Mvh,

/Bosse

[bomellberg]

Nya problem!!

Säkringen på DC- löste hela tiden och jag konstaterade att Q111 hade blåst. Den mätte kortis mellan alla tre ben. Bytte den, in med ny säkring och allt är frid och fröjd, tills jag kopplar in gnd-klämman på oscilloskop-proben. Då flög den nya Q111:an all världens väg igen.

Skåpet är skyddsjordat, liksom chassit på förstärkaren, samt GND på railsen. Kan det vara detta? Lägger jag 60V genom jorden? Ska jag koppla skåpet icke-jordat, eller ska jag inte koppla rail-nollan till skyddsjord?

Hälsningar,

/En brydd Bosse

[Svante]

Nya problem!!

Säkringen på DC- löste hela tiden och jag konstaterade att Q111 hade blåst. Den mätte kortis mellan alla tre ben. Bytte den, in med ny säkring och allt är frid och fröjd, tills jag kopplar in gnd-klämman på oscilloskop-proben. Då flög den nya Q111:an all världens väg igen.

Skåpet är skyddsjordat, liksom chassit på förstärkaren, samt GND på railsen. Kan det vara detta? Lägger jag 60V genom jorden? Ska jag koppla skåpet icke-jordat, eller ska jag inte koppla rail-nollan till skyddsjord?

Hälsningar,

/En brydd Bosse

Det kanman ju ta reda på genom att koppla en voltmeter mellan probens jordklämma och stället du vill nypa fast den på, innan du nyper fast den.

Annars så kan det hända alla möjliga skumma saker om man har en konstruktion som ligger på gränsen till självsvängning. Att du kopplar dit jordklämman kanske triggar igång självsvängningen och då poffar det.

Är förresten sluttransistorerna med i leken nu, eller kör du fortfarande utan?

[bomellberg]

Tack Svante!

Jag gjorde faktiskt en ohm-mätning just innan jag läste ditt inlägg och insåg att jag borde kommit ihåg oscilloskåp-lektionen bättre: -Var försiktigt med jordslingor...

Utgångstrissorna är inte med i leken ännu (basresistorerna är lyfta och de trissorna har ingen drivspänning).

Mvh,

/Bosse

[bomellberg]

Det visade sig att jag förstört mer än jag först trodde med min lilla oscilloskop-övning. Både Q110 och Q111 samt biastrissan, Q106 och Q107 var sönder. Efter lite felsökande kunde dessa bytas och nu är tpA-tpC 1.400V efter lite bias-trimning, samt potentialen på tpB = 0.5 mV vilket väl får anses vara en ganska liten offsetpå utgången 0.5A snabba säkringar håller så detta är nog på rätt väg.

Man kastas mellan hopp och förtvivlan i detta projekt. Puh!

Mvh,

/Bosse, som fyller år idag!

[Svante]

Tack Svante!

Jag gjorde faktiskt en ohm-mätning just innan jag läste ditt inlägg och insåg att jag borde kommit ihåg oscilloskåp-lektionen bättre: -Var försiktigt med jordslingor...

Utgångstrissorna är inte med i leken ännu (basresistorerna är lyfta och de trissorna har ingen drivspänning).

Mvh,

/Bosse

Ja, fast nu var det inte ohmmätning jag efterlyste, utan spänningsmätning. Men det kanske löste sig ändå?

[bomellberg]

Ja, fast nu var det inte ohmmätning jag efterlyste, utan spänningsmätning. Men det kanske löste sig ändå?

Jag ohmmätte ju minusklämman mot rail-gnd och fick noll (den började pipa). Det var så jag insåg att jag jordat -DC.

Finns det inte probar som kollar jord-potentialen innan man klämmer på dem/aktiverar dem? EDIT: Eller helt enkelt oscilloskop där jordklämman INTE är ansluten till skyddsjord.

Mvh,

/Bosse

[bomellberg]

Det ena kortet är nu helt stabilt upprepade påslag. Nästa steg med detta kort blir att koppla in utgångstrissorna och kolla bias-inställningen under den första halvtimman. Därefter lägga på en liten signal (100mV, 1kHz sin) och kontrollera att jag har ca 25ggr ut.

Jag har ingen signalgenerator, men borde jag inte kunna bygga sinussignalen med datorn och mata kortet med min receiver som försteg (volymkontroll)? Om jag mäter förstegets utgång till 100mV 1kHz med skåpet så är väl allt frid och fröjd med att använda den signalen?

Det andra kortet har jag rensat på användbara komponenter. En rejäl tvätt är vad de behöver, sen åker de in på ersättningskortet.

Snart kanske det tom kan låta lite (mono sålänge...)

Mvh,

/Bosse

[Ragnwald]

Det är bra Bosse, du göra grovjobbet åt oss.

Hur var det nu med jordloopar från en PC?

För att säkert slippa loopar från andra apparater, kan du ju lägga över lite lämpliga testtoner på exempelvis en iPod, borde vara harmlöst. Dottern kopplar in sin iPod i alla apparater vi har här hemma, tom rätt in i slutstegen.

[Svante]

Ja, fast nu var det inte ohmmätning jag efterlyste, utan spänningsmätning. Men det kanske löste sig ändå?

Jag ohmmätte ju minusklämman mot rail-gnd och fick noll (den började pipa). Det var så jag insåg att jag jordat -DC.

Överkurs:

Ja, förlåt att jag tjafsar, men det är ju fortfarande inte en spänningsmätning . Att det börjar pipa ärr inte ett tillräckligt villkor för att det ska vara galvanisk kontakt, jag har varit med om en säkring som "nästan" hade gått sönder en gång. Det pep om ohmmetern, men apparaten funkade inte eftersom det blev för stort spänningsfall över säkringen. Säkringsbyte lagade apparaten.

Fast anledningen att mäta spänningen i stället är att det potentiellt var potentialskillnaden som orsakade din strömrusning.

Men som sagt, det var ju överkurs, det verkar ju ha fixat sig.

[bomellberg]

Ja, fast nu var det inte ohmmätning jag efterlyste, utan spänningsmätning. Men det kanske löste sig ändå?

Jag ohmmätte ju minusklämman mot rail-gnd och fick noll (den började pipa). Det var så jag insåg att jag jordat -DC.

Överkurs:

Ja, förlåt att jag tjafsar, men det är ju fortfarande inte en spänningsmätning

Jag vet Svante, ditt tips om att mäta spänningen innan inkoppling är fortfarande bättre än att bara mäta resistansen, men nu var det ju inte ens mellan probklämman och inkopplingspunkten jag mätte, utan mellan probklämma och GND, vilket gav noll ohm. Ergo: jordklämma mot -DC rail = poff.

Därefter kör jag skåpet med fulsladd, samt rail-nollan ej inkopplad till chassijord. Vid provkörning senare ska naturligvit rail-nollan jordas, likaså rca-minus.

Mvh,

/Bosse

[Morello]

NEJNEJ, inte jorda både kraftaggregat och RCA-donets jord.
Jorda konstruktionen -via RC-länk(100nF parallellt med 25 ohm)- i chassiet i en punkt och den punkten är med fördel RCA-donet.

Samt, glöm ALDRIG att ansluta nätkabelns skyddsjord till chassie.

[bomellberg]

NEJNEJ, inte jorda både kraftaggregat och RCA-donets jord.
Jorda konstruktionen -via RC-länk(100nF parallellt med 25 ohm)- i chassiet i en punkt och den punkten är med fördel RCA-donet.

Samt, glöm ALDRIG att ansluta nätkabelns skyddsjord till chassie.

Skyddsjorden är kopplad till chassi, direkt från nätbrunnen. Det var det första jag gjorde innan jag började bygga resten.

Ditt råd emotsäges lite grand av den artikel som LennArt skrev på Hififorum, som finns här som pdf (gjort av Andy):

http://andreasosteopatklinik.se/hifi/artikel.pdf

Artikeln råder till isolerade RCA-kontakter där minus jordas till chassit i en och samma punkt. Även Jan Dupont säger samma sak, men tillägger att de inte har skyddsjord i Danmark och därför inte kan råda om detta.

Var kan jag läsa mer i detta ämne?

Mvh,

/Bosse

[Morello]

Självklart skall RCA-donen vara isolerade och endast en tråd skall dras från signaljord till chassie.

Detta ämne handlar egentligen bara basal tillämpad fysik. Jag har gjort åtskilliga skisser åt folk som haft brumproblem och det blir alltid tyst/brumfritt till slut.

[bomellberg]

Menar du så här:

1. Skyddjord till chassit. (kort gul/grön från nätbrunn?)
2. Samla alla "nollor" i en och samma, från chassit avisolerad, punkt. Både railnollor och rca-nollor.
3. Från denna punkt, dra en rc-länk till chassit.

Är detta korrekt? Det är ju ett såpass viktigt ämne, så jag vill gärna känna mig säker på att jag gör rätt. Du skriver "den punkten är med fördel RCA-donet", men jag har ju två rca-don.

Mvh,

/Bosse

[Morello]

Jag vet ju inte exakt hur steget är konstruerat.
Ska försöka svara om jag får svar på lite frågor:

1. Är det "dual mono"?

[bomellberg]

En trafo, två PSU:er. Trafon har endast två sekundärlindningar (4 kablar).

Bild:



Mvh,

/Bosse

[soundbrigade]

Du ska dra spänningsmatningen till förstärkaren VIA kondingarna, alltså först från likrikatren till kondensatorpaketet och sedan från kondensatorpaket till förstärkaren. Om du låter kondingarna hänga i en tarm får du en slöare nätdel.

[bomellberg]

Du ska dra spänningsmatningen till förstärkaren VIA kondingarna, alltså först från likrikatren till kondensatorpaketet och sedan från kondensatorpaket till förstärkaren. Om du låter kondingarna hänga i en tarm får du en slöare nätdel.

Det är så jag har gjort. Det syns inte på bilden ovan, men förbrukningståtarna är inte inkopplade där. Det svart/vita tvinnade kablaget kommer från likriktaren. Förbrukningen skall ske längst till vänster i bilden sett.

Mvh,

/Bosse

[Ragnwald]

Håller med bävern, det är tokmycket kabeldragning här.
Kan du inte flytta diodbryggorna intill lytarna på en egen liten kylfläns och sista lyt intill förstärkarkortet, hm.. ser inte starground.
AC tvinnas och DC buntas tight.

[bomellberg]

Håller med bävern, det är tokmycket kabeldragning här.
Kan du inte flytta diodbryggorna intill lytarna på en egen liten kylfläns och sista lyt intill förstärkarkortet.
AC tvinnas och DC buntas tight.

Hmm, ja, jag har funderat på det tidigare, men samtidigt ska högtalarskydden ha AC och då var det lämpligt att ha likriktarna nära dessa för att slippa många AC-tåtar.

Att AC ska tvinnas visste jag, men DC'n är ju ofta tre tåtar om man räknar -DC, GND och +DC. Ska inte dessa tvinnas?

Jag kör på som tänkt tills vidare. Det går inte riktigt att komma från den tokmyckna kabeldragningen. LYNX-korten ska ju dessutom ha dubbel försöjning (input stage och output stage).

Igår började arbetet med att löda ett nytt kort. Det verkar som att det enda som saknas är några basresistorer samt en 15033:a. Skönt!

Mvh,

/Bosse

[ollenorell]

Att AC ska tvinnas visste jag, men DC'n är ju ofta tre tåtar om man räknar -DC, GND och +DC. Ska inte dessa tvinnas?

Tvinna dem med! Själv tvinnar jag det mesta

[bomellberg]

Att AC ska tvinnas visste jag, men DC'n är ju ofta tre tåtar om man räknar -DC, GND och +DC. Ska inte dessa tvinnas?

Tvinna dem med! Själv tvinnar jag det mesta

Fan, skrev fel. Jag menade "skall inte dessa flätas?" (eftersom de är tre).

Mvh,

/Bosse

[Morello]

Jag skall lägga upp en skiss när jag kommer hem ikväll så du ser hur jorden skall dras.

Bilden skvallrar om rätt många småtabbar, men det är inte relevant just nu.

[bomellberg]

Jag skall lägga upp en skiss när jag kommer hem ikväll så du ser hur jorden skall dras.

Bilden skvallrar om rätt många småtabbar, men det är inte relevant just nu.

Tack på förhand! Vad gäller småtabbarna så är du mer än välkommen att kritisera!

Mvh,

/Bosse

[ollenorell]

Ska bli intressant att se den skissen Morello! Då vet jag ju exakt hur jag ska göra när det blir dags för mig

(Jag bygger inte Lynx, utan parallell och bryggad Lm3886-stärkare ala Bullit)

[bomellberg]

Ska bli intressant att se den skissen Morello! Då vet jag ju exakt hur jag ska göra när det blir dags för mig

(Jag bygger inte Lynx, utan parallell och bryggad Lm3886-stärkare ala Bullit)

Jag har sett ditt bygge Olle! Det ser jättefint ut. Dina fina skärmningar över trafona är jag avundsjuk på. Får fundera ut nånting sånt själv.

Mvh,

/Bosse

[bomellberg]

Om du fortfarande tittar in här, Morello, så tas dina jordningstips tacksamt emot, liksom övriga kommentarer kring bygget.

Igår kopplade jag in basresistorerna på den ena kanalen och det mätte fint fortfarande. DC-offsetten är ca 0.5mV och drivtrissorna (15032/33) blir knappt ljumma.

När det brann i det förra kortet så hade jag kopplat in GND vid utgångssidan men jag kan inte se att det skulle spela någon roll nu. Då hade jag ju dessutom oscillation, som jag nu konstaterat är borta, med hjälp av den gamla trotjänaren LM741.

Jag tänkte säkra både ingångssidan och utgångssidan med 0.5A snabb säkring vid första starten, som kanske sker ikväll.

Någon som har andra tips för att slippa kolflagor i hela rummet?

Mvh,

/Bosse

[DIRAVI]

Borrat och gängat utan missöden!!

Jag gjorde på mitt gamla standardsätt. Borrade 2,5 mm med pelarborren, därefter gängtappen i en skruvdragare (OBS, INTE så att den griper i den fyrkantiga änden, utan som ett borr, mitt på det cirkulära tvärsnittet). På med en droppe skärvätska inför varje hål och sedan köra på 1:an på DeWalten, någorlunda snabbt.

Därefter tog jag försänkaren och drog lite snabbt på varje hål. Nu ser det nästan fabrikstillverkat ut!

Ikväll ska korten på och ingångsstegen provköras!

Mvh,

/Bosse

Vill man gänga rakt och har borrat i pelarborrmaskin, är det enkelt att antingen sätta tappen i borrchucken, och handdra chucken medans man gängar, det brukar vara bera med småtappar, mindre risk att det blir krokigt eller att bryta tappen.

Andra alternativet är att sätta en liten dubb i borrchucken, och styra den i dubbhålet i tappens skaft, mednas man drar runt med svänghjärn. aven vridskaften för småtapparna har dubbhål.



Använder man någon av de metoderna så får man en bra styrning, vilket dels gör det enklare att komma rakt, dels gör att man inte lika lätt bryter tapp.

[Ragnwald]

Andra alternativet är att sätta en liten dubb i borrchucken, och styra den i dubbhålet i tappens skaft, mednas man drar runt med svänghjärn. aven vridskaften för småtapparna har dubbhål.

Dubb och dubbhål, kan du förklara vad det är för något?

[bomellberg]

Dubb kallas det koniska roterande mothållet på tex en svarv.

Ett dubbhål är ett hål avsett att passa mot en dubb. Återfinns som tidigare nämnts på akteränden av en gängtapp. Metoden är smart, borra i pelarborren, byt borret mot en dubb, stoppa gängtappen i gängsvängen som vanligt och låt dubben styra upp akteränden på gängtappen medan du gängar för hand.

Mvh,

/Bosse

[Ragnwald]

Ok då förstår jag.
Var och kollade mina tappar och såg det lilla hålet i bakänden.
Mycket bra tips.

[Ragnwald]

Funderar på att använda MPC-motstånd som emittermotstånd.
Kan man undvika trådlindade motstånd, är man ju extra skyddad mot oscillering.
Används tydligen av bla Rotel.
Fukushima Futaba

Någon som vet var de går att uppbringa i värden 5W 0.22 och 0.33 ohm ?

Electrokit har några värden, men inte så låga.

MPC = metalplate cement resitor

[bomellberg]

Igår kväll löddes ersättningskortet klart, tack vare komponenter från Jan Dupont. När jag spänningssatte det sköt båda drivtrissorna ut sig och säkringarna blåste. Jag lödde av trissorna, ohm-mätte dem och konstaterade att de var helt kassa och eventuellt var det en liten lödbygling mellan kollektor och emitter på 15033:an. Kanske var det det som gjorde att de pajjade.

I alla fall; när jag bytte dessa så fungerade även detta kort att ställa in. 1.4V mellan tpA och tpC gav -2.5mV på tpB, jämfört med 0.5mV på den andra kanalen. Klart godkänt med andra ord. Signalen ser dock ganska brusig ut, vilket jag hoppas beror på uA741:an.

Ikväll kanske jag får tid att koppla in utgångstrissorna. Jag kommer att börja med MYCKET små säkringar, typ 0.5A snabb, för att sedan arbeta mig uppåt mot mina 16A säkringar.

Är det riktigt att anta att när väl ingångsstegen fungerar så behövs inte deras säkringar längre? Jag har ju sladdmonterade säkringar på strömförsörjningståten till ingångssidan. Helst skulle jag vilja slippa dessa. Utgångssidans säkringar sitter på förstärkarkorten och ska naturligtvis användas.

Efter att barnen hämtas blir det att åka till Silvan och köpa mer kabel. RKK använder jag eftersom jag krimper ringkabelskor i ena änden.

Mvh,

/Bosse

[Ragnwald]

Du har en härlig kämpaglöd Bosse.

Vad gäller säkringar på railen, så finns det de som anser dem helt meningslösa, när de dimensioneras för slutlig permanent drift.
Går den ena så sopar den uppståndna likströmmen ändå rent allt på kortet. Men speakerprotectionkretsen borde ju då rimligen hinna före och klippa av i tid, så högtalarna klarar sig åtminstone.

Vad använder du för lödtenn?
Själv har jag en rulle fabrikat: Multicore 40/60, med Crystal 400 "No-Clean"-flussmedel, 0,7mm. ELFA 82-000-81, som aldrig tar slut.
En flaska kylspray är utmärkt att ha till hands, och en liten fuktad trasa, för snabb nedkylning av just lödda komponenter.

Kablar mellan lytberget och korten blir ju 2,5 mm² EKK perfekt.
Vet inte om de finns som singeltåtar, jag sprättar i alla fall upp höljet på olika flerledare.

[bomellberg]

Mitt lödtenn är en gammal rulle av märket Alpha Wire. "Rosin soldering lead". Jag tror att det är ett 60/40. Det verkar ha bra flussmedel för det flyter bra.

Jag kör med 2,5mm2 RKK (flerledare) som jag krimper ringkabelskor på. På andra sidan skruvar jag i plinten såklart. Jag kanske förlorar lite på att inte löda i korten direkt?

Igår bestämde jag mig för att skifta plats på korten, vilket kommer göra kabeldragningen lättare. Jag funderar också på att gå ner rejält i kabelstorlek på ingångssidorna, kanske till 0,75mm2.

Mvh,

/Bosse

[soundbrigade]

Kyl inga lödningar. Att t.o.m. blåsa på en lödning kan få tennet att krakelera och ge en dålig lödning.
Pengar på G, förresten.

[Ragnwald]

Kyl inga lödningar. Att t.o.m. blåsa på en lödning kan få tennet att krakelera och ge en dålig lödning.
Pengar på G, förresten.

Märk väl att jag inte påstod att själva lödytan skulle snabbkylas.
Komponenten kyles dock med fördel, så snabbt som möjligt efter att lödtennet flutit ut och förenat sig med ömse förenade ytor.
Komponenter med långa ben, kan man sätta några krokodilkämmor på benen, nära komponenten.

Temperaturen fortsätter att vandra över från lödpunkten till komponenten/komponenterna efter att lödspetsen lyfts bort och temperaturen siger ytterligare i dessa, ganska dramatiskt.
Vissa komponenter klarar överhettning sämre än andra och kan få helt andra parametrar. Man kan obetänksamt snabbåldra komponenter, inte så roligt i ett nybygge.

[soundbrigade]

Jag misstänkte att det var så du menade men ville ändå rikta en varning.
Skrivet av en som själv blåser på lödställen ...

[bomellberg]

Ena kanalen står just nu och värmer till sig lite!

Jag använder jobbets PicoScope för att kolla hur biasen svänger in sig. Nu, efter cirka fem minuter, ligger den stadigt på 50mA vilket visas som 10mV över en av emmitterresistorerna.

Det märks ganska tydligt att det behövs rejält med kylning. Kylflänsen blir något ljummen bara av tomgångsströmmen. Jag har alltså inte kopplat in någon signal ännu.

Picoscopet har ju en "Signal out" också, dvs en vågformsgenerator, så snart blir det att kolla om den klarar att förstärka något också. Annars känns det liksom lite meningslöst med bygget.

OM den lirar så ska ni få en bild på Picoscope-skärmen. Återkommer inom kort.

Mvh,

/Bosse

[Ragnwald]

OM den lirar så ska ni få en bild på Picoscope-skärmen. Återkommer inom kort.

Spänningen stiger ånyo.

Jag tjyvstartar.

[bomellberg]

Japp, ett dylikt är det, men den minsta modellen (2203).

Jag kan tala om att det LIRAR!! Om man nu kan kalla sinusvågor och fyrkantvågor för att lira. Fast kunde Kraftwerk så kan väl jag.

Så här ser det ut med sinusmatning. 0.5Vpp ger 13Vpp på utgången. Med andra ord tillräckligt nära den förstärkningsfaktor på 25 som Jan själv anger.



Och så här ser det ut med fyrkantvågen:



Behöver jag nämna hur lättad jag är att inget har brunnit. Samtidigt gnager det lite i mig "Hur f-n ska jag våga ställa detta monster i vardagsrummet där barnen springer och pillar på allt?" Ja ja, senare fråga. Nu ska jag sova, och drömma om fina vågformer!

Mvh,

/Bosse

EDIT: 1kHz signal glömde jag skriva.

[Ragnwald]

Ser ju finfint ut.

Vad har du för last på utgången?
Har du fått dina OPA627:or?

Passa på att kolla 10kHz också.
Skulle du se något konstigt, kan det försvinna när du lägger på locket.

[bomellberg]

Vad har du för last på utgången?
Har du fått dina OPA627:or?

Passa på att kolla 10kHz också.
Skulle du se något konstigt, kan det försvinna när du lägger på locket.

Ingen last ännu, jag vet inte riktigt vad jag ska koppla in. Effektmotstånd?

Ska testa 10kHz också, men först kanske få igång den andra kanalen och sedan bygga klart lådan.

Mvh,

/Bosse

[ollenorell]

Effektmotstånd går bra!

[bomellberg]

Har du fått dina OPA627:or?

Det är en historia för sig. Det visade sig att de skickats med rekommenderad post till mitt jobb, vilket innebär att endast firmatecknaren kan hämta ut dem. När vår VD kom till utlämningsstället sa de att han behövde ha en fullmakt att han var han. "Vem ska skriva den fullmakten då?", frågade han. "Det ska firmatecknaren", svarade de.

Han fick alltså gå till ett annat kontor, skriva på en fullmakt där han själv är fullmaktstagare samt fullmaktsgivare, och sedan gå tillbaka till utlämningsstället för att hämta ut rek. brevet.

Sjukt, sa Bull.

Effektmotstånd går bra!

Kanon! Ska se vad vi har på jobbet.

Mvh,

/Bosse

[bomellberg]

Jag har lite problem med mitt ena kort; ersättningskortet för det som brann. Det drar en säkring på +DC på ingångssidan. Jag började med 0,5A snabb och gick upp till 1A snabb, men den blåser också. Vågar jag gå högre? När jag mäter +DC till GND på ingången så har jag massor med ohm så det är ingen kortis.

Några tips?

Mvh,

/Bosse

EDIT: Bytte till en trög 1A på +DC. Då gick den snabba 1A på -DC. Kan det vara så att ingångssidan drar en del ström helt enkelt?

[Ragnwald]

Hahaha... tokigt blir det ibland.
Hade hans namn stått på paketet så hade det kanske underlättat.
Tacka vet jag leveranser från Farnell, en uniformerad yngling lämnar artigt, hemma i dörren, över ett paket i ena handen och fakturan i den andra, sedan bockar han och åker.

Att bygga en konstlast för att mäta på full effekt, kan du glömma, blir oerhört kostsamt.
Man har läst mycket tok om vad som använts för att kunna mäta på full effekt. Elelement, brödrostar, halogenlampor och till o med en hink med saltvatten.
Men man kan bygga en konstlast för att simulera en riktig högtalare. 4 ohm och 8 ohm för mer beskedlig effekt och sen att kunna koppla in några kondingar för att kunna göra lasten riktigt elak, men var försiktig.
Finns ritningar på sådana dummylaster, men jag kan inte hitta det just nu.

Rekommenderar att, när du tycker du är färdig, tar med dig Lynxen till en fullt utrustad mätnisse, som snabbt kan ge dig svart på vitt hur du lyckats och om något behöver snabbt justeras.
Jag har varit bortskämd med ett par sådana gubbar som hjälpt mig.

[bomellberg]

Det lär finnas ett Audio Precision mätinstrument på LTH som jag kanske kan få nyttja. Elektronikkillarna har hittills varit väldigt hjälpsamma.

Nu drar jag i 1A trög på båda sidor och håller tummarna.

Mvh,

/Bosse

[Ragnwald]

Kan det vara så att ingångssidan drar en del ström helt enkelt?

Jo, men så mycket låter osannolikt.
Har du även utgångstrissorna strömsatta samtidigt?

[bomellberg]

Utgångstrissorna är inte strömsatta, däremot sitter matningen i, men inga säkringar. Det enda som är kopplat på den sidan är alltså GND, vilket får en liten klocka att ringa, för jag vill minnas att det var så här det förra kortet brann.

Mina 1A tröga brann direkt nu när jag provade, så något är definitivt fel. Frågan är bara vad?

Mvh,

/Bosse

[Ragnwald]

Lyssna på dina klockor.
Fenomenet påminner om något.

Vilka komponenter har du flyttat över, är de kollade?
Hur var det nu med dendär jorden?
Har du testat det andra kortet kopplat på exakt samma vis?

[bomellberg]

Det andra kortet, som lirade så fint igår uppvisar samma fenomen. När jag tar bort säkringarna från utgångssteget och bara har GND inkopplad så drar ingångssidan massor med ström och de provisoriska säkringarna på ingångssidan brinner, alltid den sida som är lägst uppsäkrad, utom när jag hade T1A bå båda för då brann båda.

Kan det vara så att utgångstrissorna måste vara spänningssatta för att det inte ska gå ström mellan bas och emmitter?

Ja, fanimig, det verkar så. När jag kopplade in matningen till utgångstrissorna så fungerar det fint igen.

Kan inte någon förklara, jag blir galen av att inte fatta...

Mvh,

/Bosse

[bomellberg]

Nehe, så lätt var det inte. Med utgångstrissorna spänningssatta på ersättningskortet rök tre av fyra säkringar. POFF!

Nånting är skumt, eftersom detta kort gick fint att ställa in biasen på utan utgångstrissorna inkopplade. Det blir till att felsöka rejält imorgon kväll. Gonatt!

Mvh,

/Bosse

[Ragnwald]

Måste ju vara så att när en trissa inte är strömsatt, fungerar den som en kortslutning.
http://www.youtube.com/watch?v=vvAgfzK3 ... re=related

[bomellberg]

Suck.

I mina försök att få igång kort 2 lyfte jag basresistorerna för att vara helt säker på att utgångssteget är helt bortkopplat. I detta utförande har ju kortet fungerat tidigare (se översta posten på sidan 7).

Men...

När jag spänningssatte ingångssidan så rök det till om de båda drivtrissorna (15032/33) och de är helt blåsta, kortis mellan samtliga tre ben på båda. Förra gången bytte jag dem och kortet fungerade sedan, men tydligen inte nu.

Vad sjutton kan få dessa att pajja? Och hur kan jag felsöka? Kan jag mäta på kortet utan dessa inkopplade? Jag ställer frågan i byggtråden på diyAudio också.

Mvh,

/Bosse

[bomellberg]

Hittade felet. Oscilloskopprobarna igen. Jag hade prob 1 att mäta ingångssignalen och skulle mäta över R118 med prob 2. Så fort jag kopplade in jordklämman så gick först drivtrissan och därefter säkringen, eftersom jag satte drivtrissans emitter till 0-potential och därmed la 60V mellan kollektor och emitter, ej strömbegränsat.

Skönt att jag hittade det iallafall, även om orsaken var klantighet (igen).

Nu står kort2 på värmning och biasen verkar ha stabiliserat sig kring 50mA efter ca 20 minuter.

Jag har funderingar på att flytta likriktarbryggorna ner på den hålade chassiplåten för att kunna vända på korten och få kortare kabeldragningar. Ragnwald: du nämnde tidigt i tråden att risken är stor att dessa ska överhettas. Plåten är ju skruvad i kylflänsarna, men tror du att det kan bli ett problem?

Mvh,

/Bosse

[ollenorell]

Härligt att du är på god väg!!

Angående kylning till likriktarbryggan: Leta rätt på en skrotad PC och knyck kylflänsen till processorn
En normalstor processorkylare borde lugnt räcka till kylning av en diodbygga!

[rikkitikkitavi]

en normalstor processorkylare+fläkt hade räckt till hela slutsteget även vid hård drift

hoppas det löser sig med slutsteget !!!

[Ragnwald]

Jag har funderingar på att flytta likriktarbryggorna ner på den hålade chassiplåten för att kunna vända på korten och få kortare kabeldragningar. Ragnwald: du nämnde tidigt i tråden att risken är stor att dessa ska överhettas. Plåten är ju skruvad i kylflänsarna, men tror du att det kan bli ett problem?

Tror inte det skulle medföra några problem vad dioderna anbelangar, men inte helt idealiskt.
Dioder blir varma och bör placeras så de inte i onödan värmer upp övriga komponenter, trafon, lytarna, etc. Placerade högre upp mot lådans tak, påverkar de naturligtvis mindre.
Lämpliga och billiga kylflänsar, säljs varje vecka på Tradera.
Men varför inte först prova med att köra på som du har dem monterade nu, så kan du ta ställning sen, när du slutmäter förstärkaren.

Har själv tänkt att även ge plats för en liten temperaturreglerad fläkt i bakplåten, om jag får rum med den, hm...

Skönt att du löste problemet med kontrollmätningen, så att du kan gå vidare.

[bomellberg]

Jag har redan en sån här:



Köpt på Kjelle. Jag kan ju köpa en till och montera dem på dessa, men i första skedet sätter jag dem nog i bottenplåten. Trafon är jag inte orolig för och kondingarna sitter på 20mm distanser från chassiet. Dessutom är bottenplåten skruvad i kylflänsarna på 8 ställen så lite värme kan säkert ledas över. Om det inte funkar, utan blir för varm så flyttar jag dem då.

Det ska bli grymt kul att äntligen få skruva ihop åbäket.

Mvh,

/Bosse

[bomellberg]

Lite nya bilder från den senaste tidens arbete:

Injustering av bias:


Närbild på spindelmamman:


Översikt. Det är endast ena kanalen som är inkopplad:


Mvh,

/Bosse

[bomellberg]

Vill bara meddela min glädje över att slutsteget nu spelar musik! I förmiddags knåpade ihop det sista och slog på. Jag kopplade datorn till ingångarna och ett par små Audio Pro Cinema CS2 till utgångarna. Både Jan Johansson och Kraftwerk kunde urskiljas.

Det enda som stör mig lite grand är att jag hör en del brum och även en del brus. Jag har fortfarande inte satt någon RC-länk från GND till chassiet, kan det hjälpa tro?

Mvh från en glad

/Bosse

[ollenorell]

Härligt att det spelar!

Jag har sett att det är vanligt att lägga 10ohm mellan förstärkarens jord och chassit. Gärna ett 5W motstånd för säkerhets skull!
(Det är ju inte så bra ifall motståndet skulle gå sönder)

Vissa lägger även avkopplingskondensator och dioder över resistorn.

Morello är den som har koll på läget tror jag! Jag är nyfiken på den där skissen som han nämnde

[Ragnwald]

Nu ser det riktigt prydligt ut i lådan.

Att koppla datorn som signalkälla kan ju ha sina komplikationer, om du inte har en skiljetrafo på signal/jord.
Koppla in CD-spelaren i stället.

[ollenorell]

Hur blev det med värmen förresten?

[bomellberg]

Hur blev det med värmen förresten?

Jag vet faktiskt inte ännu. Jag har inte kollat vad steget går för ännu, utan mest myslyssnat. Det blir inte varmare nu än vad det blev tidigare när jag ställde in biasen. Jag har också känt på likriktarna, och inte heller dessa är varma.

Det här med jordningen förbryllar mig lite. I detta pdf-dokument som jag nämnt tidigare:
http://andreasosteopatklinik.se/hifi/artikel.pdf
har lennArt dragit PSU-nollan direkt till chassiejorden, utan några som helst komponenter emellan.

Men på detta ställe:
http://sound.westhost.com/earthing.htm
talar Rod Elliot om att man bör använda 10R 5W parallellt med 100nF (precis som Morello sade tidigare) samt en diodbrygga för avkopplingen av PSU-nollan mot chassiejord.

Was gibst??

Mvh,

/Bosse

[bomellberg]

Nu har jag satt 24R || 100n. Fortfarande brum, men det är inte så konstigt för det kom från datorn Med rca-kablaget urkopplat blev det tyst i slutsteget.

Skit in - skit ut helt enkelt.

Ragnwald: Har glömt att svara, men ja, nu är det OPA627 som sitter i. Jag ska sälja de resterande 8 på Hifi-Mag. Eller kanske behåller jag två i reserv.

Mvh,

/Bosse

[Ragnwald]

En hårdvaruvolymkontroll är ett måste.
Denna klarar en F/E test utan vidare.

Pottens hölje jordas till den lilla lådan, som i sin tur jordas till förstärkarhöljet med extern kabel.
Signaljorden (gul) ska enbart gå rätt igenom, utan att nudda någonting.

Edit: Förutom de två tåtarna som dras till poten och som jordar signalen.

[bomellberg]

Av någon anledning brann drivtrissorna för några dagar sedan igen. Anledning: biasen var alldeles för hög, vilket är konstigt eftersom jag mätte den noggrannt tidigare. Jag lödde av dem och mätte 1.2V Vbe

Efter att ha skruvat ner biasen och lött dit de nya drivtrissorna står steget nu i vardagsrummet och spelar musik! Jag har bara kört på ganska modest nivå hittills men det lirar fint. Imorgon tänkte jag dra på rejält.

Steget är helt tyst i sig självt, men så fort jag kopplar in något på rca-ingångarna så brummar det lite grand. Om någon har tips om vad detta kan vara så är jag idel öra.

Jag har lagt 10R || 100n från 0V till chassieskruven, och som sagt, det brummar inte om inget är inkopplat på rca:erna, fast då är det ju lite meningslöst med ett slutsteg.

Några bilder:

Översikt:


Inkopplad:


Tack för all hjälp och alla glada tillrop!!

Mvh,

/Bosse

[m_persson79]

Tjusigt bygge!

Hur låter det?

[bomellberg]

Tjusigt bygge!

Hur låter det?

Så här låter det: Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. (fast mycket tystare)

Detta är pga den elaka jordslingan som de två blåa sladdarna från rca-jorden bildar. Jag har precis fått lära mig av AndrewT på diyAudio att jag borde byggt en pseudo-mono-konstruktion, dvs två helt separerade psu:er fast matade från samma sekundärer på trafon. Detta kräver dock dubbla likriktare för varje kanal, för att få en helt egen 0V per kanal, som bilden på första sidan i denna tråd. Som det är nu är ju de två kondensatorbankarnas 0V:er sammankopplade i trafons "center tap" som i mitt fall är två av sekundärkablarna.

Nu grunnar jag på att helt sonika ta bort dessa två blåa kablar, eller möjligtvis bryta jordslingan med ett 2R2-motstånd på varje kabel.

Spelar det någon roll om rca-skärmen inte är kopplad till 0V:en? Jag menar, signalen är ju ändå alltid differensen mellan + och skärm på rca:n.

Mvh,

/Bosse

EDIT: Glömde ju svara på din fråga. Det låter mycket bra och icke-ansträngt i mina öron. Detta är mer kraft än jag haft tillgång till tidigare, kanske är det det som ger det nya "lugnet" som jag tycks uppleva.

[m_persson79]

Tjusigt bygge!

Hur låter det?

Så här låter det: Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. (fast mycket tystare)


EDIT: Glömde ju svara på din fråga. Det låter mycket bra och icke-ansträngt i mina öron. Detta är mer kraft än jag haft tillgång till tidigare, kanske är det det som ger det nya "lugnet" som jag tycks uppleva.

Hur högt brummar det?

[bomellberg]

:D Hur högt brummar det?

För tillfället inte alls. Jag kör utan att koppla RCA-skärmen till 0V, och då är steget tyst som i graven. Det får vara så här tills jag blivit klokare på hur jag ska koppla alla jordtåtar.

Mvh,

/Bosse

[bomellberg]

Jag har nu satt ett litet motstånd på vardera kabel från RCA-skärm till 0V, vilket fick ner brummet ordentligt. Nu finns det endast lite svagt brus kvar, men då får man ha örat riktigt nära för att höra.

Jag har inte riktigt fattat varför Pseudo-dual-mono skulle förhindra RCA-loopen, men jag får väl sätta mig ner och skissa. Det kan kanske få ner bruset till noll.

Jag har nog inte riktigt greppat vad hög effekt kan göra för återgivningen. Nu tycker jag att jag helt plötsligt har fantastiskt ljud hemma. Basen har blivit mycket mer kontrollerad och jag kan spela högre utan att det gör ont i öronen. Tidigare har jag kört med min H/K bioreceiver och den skäms väl inte för sig egentligen, men 55W räcker endast så långt.

Jag och en ljudintresserad kollega var hemma på lunchen igår och spisade svampar bland annat. Det var riktigt skönt att höra att steget faktiskt presterar så bra som det gör.

Eventuellt blir det en liten provlyssning till helgen om rikkitikkitavi dyker upp. Det finns kanske fler som är sugna? Varning för barn och extremt icke-hifi-modifierat rum. Högtalarna är OA58.2 men det blir eventuellt möjlighet att lyssna på ett par DIY-talarare från MEK-klubben.

Platsen är Lund. Kaffe serveras.

Mvh,

/Bosse

[Ragnwald]

Gläder mig att lo-katten till slut hittat hem. Den visar sin uppskattning genom att sus-spinna lite grann.

Susar det när du har ingångarna oanslutna/olastade ?
Låter suset annorlunda när ingångarna lastas ?

Har inte vad jag kan erinra mig, hört ett enda slutsteg som är absolut totalt susfritt. Det går alltid att upptäcka åtminstone lite, lite högfrekvent sus, när man sätter örat dikt mot diskantelementet. Misstänker att det är helt normalt för just effektförstärkare. Någon form av termisk åkomma man får leva med.

[bomellberg]

Gläder mig att lo-katten till slut hittat hem. Den visar sin uppskattning genom att sus-spinna lite grann.

Susar det när du har ingångarna oanslutna/olastade ?

Det susar mindre utan rca-kablage inkopplat. Lite mer med rca-kablage i, men fortfarande ohörbart en bit från högtalarna.

Låter suset annorlunda när ingångarna lastas ?

Nix.

Någon form av termisk åkomma man får leva med.

Detta kan jag definitivt leva med, men om det är en ringa ansträngning att få det ännu bättre så vill jag ju göra det.

Tankar:

1. Byta plats på trafo och kondingar så att trafon hamnar så långt från ingångarna som möjligt.

2. Dubbla likriktare per kanal för att kunna ge kanalerna var sin 0V.

3. Dra om jordtåtarna så att de inte ligger tvinnade tillsammans med railspänningarna utan går till en, för varje kanal, gemensam punkt.

Mvh,

/Bosse

[Ragnwald]

1. Byta plats på trafo och kondingar så att trafon hamnar så långt från ingångarna som möjligt.

2. Dubbla likriktare per kanal för att kunna ge kanalerna var sin 0V.

3. Dra om jordtåtarna så att de inte ligger tvinnade tillsammans med railspänningarna utan går till en, för varje kanal, gemensam punkt.

1. Bra, flytta även softstarten och dra matningen från nätbrunnen med skärmad kabel genom lådan. Så gör jag.

2. Där skiljer sig vår religion. Men prova, så blir du en erfarenhet rikare.

3. Lätt att glömma bort att varje aktiv komponent arbetar växelströmsmässigt över närmaste avkopplingskondensator som sluter kretsen. Jorddragningarna bör således se ut som ett släktträd, där rotstammen fästs i lådan.

Men... är det verkligen det lilla, lilla suset du är ute efter, så tror jag inte du får bort det genom ovan nämnda åtgärder.
Tror det är komponentrelaterat.

I nästa bygge, kontrollmäter du varje enskild aktiv som passiv komponent ur minst två variabler, hårdselekterar, matchar och kasserar. High End kallas det.
Men jag tror, om man ger sig f*n på det, så går det nog att höra lite, lite sus då med, om man verkligen anstränger sig.

[bomellberg]

1. Bra, flytta även softstarten och dra matningen från nätbrunnen med skärmad kabel genom lådan. Så gör jag.

Vet inte om jag vill flytta softstarten, kanske. Var jordar du skärmen till nätkablaget?

2. Där skiljer sig vår religion. Men prova, så blir du en erfarenhet rikare.

Jag har ingen religion ännu Detta är ju mitt första bygge. Anledningen till att göra detta är för att med endast en trafo kunna få två separerade 0V.

3. Lätt att glömma bort att varje aktiv komponent arbetar växelströmsmässigt över närmaste avkopplingskondensator som sluter kretsen. Jorddragningarna bör således se ut som ett släktträd, där rotstammen fästs i lådan.

Japp, det är så jag tänker mig det också.

Vi får helt enkelt se om jag gitter göra dessa förändringar. Först vill jag nog spela musik ett tag!

Men visst, det kändes lite tomt igår kväll när jag inte hade något att sätta lödkolven i. Hmm, kanske ett processorstyrt försteg med aktiva delningsfilter...

Mvh,

/Bosse

[Ragnwald]

Vet inte om jag vill flytta softstarten, kanske. Var jordar du skärmen till nätkablaget?

Jag inbillar mig att reléet kan ev. sprida lite elektromagnetisk strålning.

Skärmen ansluts enbart i ena ändan, vid nätbrunnen till skyddsjorden mot chassiet.

Men visst, det kändes lite tomt igår kväll när jag inte hade något att sätta lödkolven i. Hmm, kanske ett processorstyrt försteg med aktiva delningsfilter...

Det låter spännande, en riktig långkörare?

[slockna]

...
Men visst, det kändes lite tomt igår kväll när jag inte hade något att sätta lödkolven i.
...

Det undrar jag om brandförsvaret också tyckte, ryktet har gått och de har följt denna tråd med stort intresse

[bomellberg]

...
Men visst, det kändes lite tomt igår kväll när jag inte hade något att sätta lödkolven i.
...

Det undrar jag om brandförsvaret också tyckte, ryktet har gått och de har följt denna tråd med stort intresse

Ha ha. Stor humor...

Jag tror att jag vann lite respekt för de krafter man jobbar med genom att bränna lite. Nu är det alltid med hjärtat i halsgropen jag startar steget.

Mvh,

/Bosse

[slockna]

Ja, i ärlighetens namn är jag imponerad av ditt bygge och sett det som en inspirationskälla, men ändå inte riktigt förstått hur svårt det är att få till något sådant.

Så strunta i min "lustighet" om du inte kan glädas åt den underförstådda beundran däri.

[bomellberg]

Ja, i ärlighetens namn är jag imponerad av ditt bygge och sett det som en inspirationskälla, men ändå inte riktigt förstått hur svårt det är att få till något sådant.

Så strunta i min "lustighet" om du inte kan glädas åt den underförstådda beundran däri.

Oj, sorry. Vante meningen att dissa dig. Jag tyckte det var kul och svarade med lite dubbelironi. Jag är glad att du gillar mitt bygge!!

Mvh,

/Bosse

[slockna]

hehe. då så

[Ragnwald]

Bo, hur upplevde du Picoscopet ?
Berätta lite om hur du tyckte det funkade och om programvaran är lättbegriplig.

Jag vet att man måste upp duktigt i bandbredd (kronor) för att säkert täcka eventuella oscilleringar, men ett billigt digitalt skop är ju inte fel för enklare prestandakoll av sina byggen.

Ett problem med billiga överkomliga digitala skop är vad jag förstått, vill man ha högre bandbredd så minskar upplösningen och vill man ha högre upplösning så minskar bandbredden.

[rikkitikkitavi]

jajamen, det blir mini diy träff hos bomellberg på söndagem.
jag tar med mina 9leah

[bomellberg]

jajamen, det blir mini diy träff hos bomellberg på söndagem.
jag tar med mina 9leah

Vill bara förtydliga att om fler är intresserade av detta så är ni naturligtvis välkomna på ni också. Tidpunkten är 15 på söndag. Skicka PM isåfall.

Ragnwald: Picoscopet är framförallt väldigt nimmt att stoppa i fickan och ta med sig. Det jag använde var det absolut billigaste, 8 bitars upplösning och max 5 MHz på proben. Det funkade utmärkt till att mäta på LYNX:en.

Programvaran är lite kladdig, och inte alls lika lätt som ett vanligt skåp, men alla möjligheter finns där och du kan även använda den som signalgenerator. Tyvärr är minsta signalen ut 0,5Vpp, men det kan man ju dela ned.

Mvh,

/Bosse

[Ragnwald]

Jaha, vad hände i söndags?

[bomellberg]

Jaha, vad hände i söndags?

Dagen började med att min H/K receiver dog igen (två resistor fuses på 0R47 1W till försteget). Bytte dem och lyckligtvis höll de under hela tiden rikkitikkitavi var på besök.

Det var mycket kul att få höra skruttarna, och att vi fick upp ögonen för att den högre effektmöjligheten gjorde gott även vid lite lägre lyssningsnivåer. Skruttarna är trögare än mina OA58.2-or så de levde upp lite grand med LYNX:en, jämfört med rikkitikkitavis egen hemmabioreceiver.

Det spisades från Soundbridge och CD. Laleh lät jättefint, och så gjorde även denna:


Friday Night in San Francisco, med John McLaughlin, Al Dimeola, Paco DeLucia. Klassisk gitarr av hög klass, med fantastiska improvisationer. Rekommenderas varmt.

Mvh,

/Bosse

PS. Ingenting brann... DS.

[rikkitikkitavi]

det var riktigt kul att få se ett så pass snyggt bygge som bosses lynx. klar 5a i betyg

och kraften

det var inte långt från xmax när det kördes infected mushrooms.

lite svettigt... men det höll och ljudet lät bra förutom den otäta lådan och en överstyrd basport , hiiiii...

fina element , de där AL130.

det var en rolig eftermiddag, tackar för den

[Ragnwald]

Det gläder mig att allt funkar ordentligt nu och låter bra.
Då är det dags för mig att öka takten på mitt bygge.

Bo har du kollat den med ett större (bredbandigare) skåp änn ?

[bomellberg]

Har inte kollat den ordentligt ännu. Det låter så bra i mina öron att jag inte vill ta bort den illusionen ännu.

Men visst, jag har funderat på att vända trafo + bank och softstart. Jag måste troligen flytta högtalarskydden också (de matas ju med AC från sekundärerna). Allt för att få det så bra som möjligt.

Jag kanske släpar med den till jobbet för att mäta upp den. Vi har inget jättebra skåp dock.

Mvh,

/Bosse

[Ragnwald]

Är det ett analogt skåp på åtminstone 20-30Mz så ska man kunna se antydningar på oscillationer även om dessa ligger väsentligt högre upp i frekvens.

Flytta ingenting förrän du är säker på att det behövs.

Output protectionkorten sitter bäst där dom sitter, klart sämre att behöva dra högtalarkablar tvärs igenom apparaten.
Men maka dem lite går ju bra, då de får bättre plats, om du ska vända på hela strömpaketet inkl. startrelét.

Ta det lugnt och njut av dina favoritskivor nu.

[bomellberg]

Efter några veckors användning har jag upptäckt att steget "knäpper" till med ojämna mellanrum. Det kan vara allt mellan 5 minuter och en timme mellan knäppningarna. Det låter ungefär som när man sätter ner nålen mot en skiva.

Nån som vet vad detta kan bero på? Om det kan pekas på en orsak i min layout av steget är det ju en signal att direkt gå in och ändra om.

Mvh,

/Bosse

[Ragnwald]

Det jag kommer att tänka på först är att någon kondensator har något fuffens för sig.
Hörs det i båda kanalerna, så kanske du ska kolla lytarna i nätdelen.
Kolla även blödarmotstånden där. Ligger något så tight någonstans att det kan bli överslag? Skruvarna? Kallödning?

[bomellberg]

Vet inte om det är från båda kanaler, det är så sällan det kommer så det är svårt att debugga.

Blödarmotstånd har jag inga. Ska man ha det?

Mvh,

/Bosse

[Ragnwald]

Det har jag bestämt för mig att jag såg att du hade.
Men.. vart har dina bilder tagit vägen?

[bomellberg]

Det har jag bestämt för mig att jag såg att du hade.
Men.. vart har dina bilder tagit vägen?

För mig visas bilderna. De ligger på min egen server så det kan ta lite tid att ladda dem (750kbit upload).

Jag tror att du förväxlar mina 150nF MKP-caps med bleeders.

Mvh,

/Bosse

[Ragnwald]

Jo nu ser jag bilderna också, de hade väl sovmorgon.

Sant jag förväxlade med dina MKP.
Att ha motstånd på 1W ca 330K - 470K som långsamt dränerar railarna, förlänger livslängden på lytarna och gör arbete i apparaten lite hehagligare. Enda vitsen med det som jag känner till.

[bomellberg]

Nu kan jag inte hålla mig längre. Steget är isärskruvat igen och skall nu byggas om lite grand, framför allt mekaniskt, men jag ska även ge mina LM49710:or en chans till. Om jag inte lyckas med dem så blir det OPA827 på adaptrar. Om jag inte lyckas med dessa heller köper jag ett par äkta OPA627 från Farnell, Mouser eller RS.

Jag tänkte dumpa mina 2200µF kondingar av platsbrist, på så sätt får jag ett enda plan, i Y-led, där plus och minus för de båda kondensatorbankarna möts. Där kan det passa med en kopparplatta, för så har jag minsann sett att andra gör.

Är detta lämpligt? För att åskådliggöra lite bättre blir det alltså en kopparplatta per kanal. Ett hål i varje hörn för kondensatorskruvar samt ett i mitten för 0V-anslutning, som femman på en tärning. Den mittre anslutningen skall sedan dras till en, för varje kanal, separat jordpunkt, precis vid förstärkarkortet, från vilken tre GND-ledningar dras till kortet. Varje kanal får alltså en egen liten skärmjord. För att möjliggöra separation av kanalernas 0V, kommer varje kanal att få två diodbryggor, som jobbar med halva spänningen mot idag.

Trafon flyttas till motsatta sidan, och kondingarna hamnar följaktligen i bakkant. Jag kör på Ragnwalds tips och drar en skärmad nätkabel från softstarten till trafon. Även högtalarskydden kommer att få skärmad försörjning (växelspänning, 42V~).

Eftersom jag inte kommer att koppla ihop de båda kanalernas 0V, kommer jag alltså att slippa jordloopar genom ingångs-RCA:erna. Detta är iallafall förhoppningen.

Mvh,

/Bosse

[Ragnwald]

[bomellberg]

Herregud! Det där blir man ju tårögd av att se.

Vad är det för något?

Mvh,

/Bosse

[Ragnwald]

Jo den är verkligen grann denne schweizare, darTZeel nhb-108.
Här kan vi tala om kort kabelföring och att komponenterna sitter där de minst stör varandra.

[spoz]

Jag har också lött ihop två st Lynx-kort. Från början oscillerade det med OPA134 op-amparna, men det löste sig med modifieringarna som beskrivs i inlägg #444 (?) på byggtråden på DIYaudio.

Nu är problemet att jag inte kan ställa in biasen tillräckligt högt. Jag får maximalt 200mV på basen på Q105. Jag bifogar en länk till en bild på schemat där jag har kladdat ner lite uppmätta spänningar. Alla värden är i Volt. Det är världens kladd, jag vet. Ska försöka kolla mer på det imorgon om jag hinner, annars får det stå över helgen på jobbet.
http://img259.imageshack.us/my.php?image=lynx.jpg

[bomellberg]

Har du mätt spänningen över R118 - R119? Dvs tpA - tpC? Vad resulterar dina 0.2V i för spänning tpA-tpC? Den ska ligga kring 1.2-1.4V.

Mvh,

/Bosse

[spoz]

Ja, den var alldeles för låg. Jag glömde skriva ner värdet, ska försöka kolla imorgon.

[bomellberg]

Jag misstolkade mina tidigaste mätningar eftersom jag inte förstod att jag hade oscillationsproblem.

Är du helt säker på att du inte har oscillation längre? Kollar du med oscilloskop?

Om inte, sätt i en riktigt "långsam" OP, som jag gjorde. Tex 741:an. Då VET du att det inte är oscillation som är problemet.

Själv har jag också upptäckt att mina trissor brann i tid och otid. "Pipmät" Q110, Q111 samt 340 och 350-trissorna.

Mvh,

/Bosse

[spoz]

Jag har mätt med ett digitalt 200MHz skop. Från början hade jag oscillationer på 150-200kHz. Jag ska ta och kolla med kortare tid/ruta nu när du säger det, andra verkar ha haft oscillationer med högre frekvens.

Ska kolla om jag hittar en 741:a och resten av dina förslag också.

Tack,
/Anton

[bomellberg]

Nu har jag byggt om PSU:n till steget lite grand. Jag har flyttat trafon till framkanten, lagt till en brygga per kanal och monterat aluminiumplåtar mellan kondingarna.

Dock, nu när jag slår på steget (förstärkarkorten är inte inkopplade ännu, endast trafo, bryggor och kondingar) så går proppen i skåpet. Säkringen i nätbrunnen håller (T6,3A) men i skåpet går den (T10A).

Knepigt värre. Vad jag kan se är allting kopplat korrekt. Om jag startar endast trafon så går det fint. Schemat jag använt är alltså detta:



Jag har dock inga säkringar eller 100nF på sekundärerna och inte heller några avslutande RC-länkar. Nånting drar ström dock, kondingarna hinner bara få i sig ett antal volt, typ 3-4V. Softstarten verkar fungera som den ska, kanske måste modda den för denna storlek på trafo/bank? Får väl kolla med P-A.

En annan bra sak är att mina högtalarskydd troligen går att mata med DC istället för som innan, med AC. Vad tror ni, om det står 30-60Vac max, klarar de 62Vdc då?

Mvh,

/Bosse

[Ragnwald]

Hm... vad jag förstår av skissen, har du alltså övergett två separata matningar till förmån för en enkel matning till båda kanalerna.

Eller visar du enbart matningen för ena kanalen och har följaktligen två likadana enligt skiss, parallellkopplade till samma sek lindningar på din trafo?
I så fall tror jag du är ute på djupt vatten eller hal is, beroende på årstid.

[bomellberg]

Eller visar du enbart matningen för ena kanalen och har följaktligen två likadana enligt skiss, parallellkopplade till samma sek lindningar på din trafo?
I så fall tror jag du är ute på djupt vatten eller hal is, beroende på årstid.

Korrekt! Hal is it is... Endast en kanal visas på schemat ovan.

Varför är jag ute på hal is? Vill gärna få förklarat för mig varför detta inte skulle fungera.

Mvh,

/Bosse

[Ragnwald]

Dessvärre besitter jag inte de tekniska kunskaper att jag kan förklara varför det inte skulle fungera så väl.
Men jag får vissa vibbar, att det inte är lämpligt att koppla två matningar med flytande jord till samma sekundärlindningar på samma trafo.
Vore intressant om någon på forumet med djupare kännedom i ämnet, kunde komma med en kommentar.

Jag vet att det har nämnts av namnkunniga konstruktörer på diy-audio i några trådar, att flytande jord inte är lämpligt i större slutsteg.
Tyvärr kan jag nu inte hitta var jag läste det, men varför inte fråga där?
Tror det var Bob Cordell och Nelson Pass som nämnde det.

[bomellberg]

Jag läste faktiskt nyligen lite grand på DIY, och hittade detta inlägg av AndrewT:

http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?postid=959092#post959092

"after the secondaries, everything is dual channel". Tyvärr står det inte något om dubbla bryggor.

Men jag vet att jag har läst ett inlägg som behandlade just detta. Att det skulle kunna vara ett sätt att separera kanalernas jord från varandra.

Mvh,

/Bosse

[Ragnwald]

Men jag vet att jag har läst ett inlägg som behandlade just detta. Att det skulle kunna vara ett sätt att separera kanalernas jord från varandra.

Fast det blir ju ändå tillräckligt gemensamt när de ligger på samma sekundärlindningar, så det veti tusan.

[bomellberg]

Lägger in senaste bilden här också så att ni som läser här får en uppfattning om hur det ser ut nuförtiden:



Alltså: En trafo med dubbla sekundärer. Dubbla bryggor per kanal. Helt åtskillda 0V för de båda kanalerna.

Mvh,

/Bosse

[bomellberg]

Jag har nu gett upp tanken på de fyrdubbla bryggorna. Jag fick inte ihop det och säkringen gick så fort mer än en PSU-sida var inkopplad. Kanske var det en jord-loop som kortslöt sekundärerna; jag vet inte.

Nu är det tillbaka till en brygga per kanal, plocka ut AC över de båda sekundärerna samt 0V från den ihopkopplade sekundärpunkten. Center tapped secondaries alltså. Nu håller säkringarna och P-A's softstart är tillbaka till det normala, med 100R10W och 470k på delayen.

Jag läste lite grand i denna tråd:

http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... post390755

Där finns även en bild som ser exakt ut som min setup gjorde tidigare. Jag kan dock inte förstå hur det skulle kunna fås att fungera. I tråden nämns att ena PSU-sidan ska matas av den ena sekundären, och vice versa. Kan det verkligen funka? Kan man få +/- spänning mha endast en sekundärlindning och två bryggor?

Lite synd att ge upp eftersom jag gillade idén med två, från varandra, separerade 0V. Jag gissar att enda möjligheten till det är att använda två stycken trafos. Kanske i framtiden?

Nu går jag över till att leka med OP igen.

Mvh,

/Bosse

[rikkitikkitavi]

/Bosse

nu citerar jag din bild, men om sekundärrerna är i motfas kommer du kortsluta dem över endas 4 st dioder,därav dina 3-4 V spänning.

om du vill ha dubbla bryggor tycker jag det bästa är att koppla varje sekundärlindning med en helt separat brygga+ kondingbank som var sin enkelspänning och i en punkt seriekoppla dessa två bankar .

kopplingen med 4 bryggor kan bli rätt rolig att reda ut av samma anledning som ovan...en lindning i motfas och det är fett kört...

jag ser absolut inga fördelar att slänga in en massa bryggor i syfte att försöka få bättre ljudkvalitet från steget.

håll det överskådligt är mitt råd.

[peranders]

Kan man få +/- spänning mha endast en sekundärlindning och två bryggor?

Nej, inte om du ska kräma ut massor. Ett kraftigt agg måste ha två sekundärer eller en sekundär med mittuttag.

Har du en lindning endast så blir det halvvågslikriktat vilket är tyngre för trafon om du ska ha samma rippel som helvågat.

[bomellberg]

nu citerar jag din bild, men om sekundärrerna är i motfas kommer du kortsluta dem över endas 4 st dioder,därav dina 3-4 V spänning.

Det kan vara detta som har hänt. Dock hände det aldrig med endast ena kanalens försörjning inkopplad, utan bara när både höger och vänster var inkopplade.

om du vill ha dubbla bryggor tycker jag det bästa är att koppla varje sekundärlindning med en helt separat brygga+ kondingbank som var sin enkelspänning och i en punkt seriekoppla dessa två bankar .

Jo, det var så jag gjorde, och det är ju i princip samma sak som i skissen ovan. Bankarna är seriekopplade, fast redan vid bryggan. Min seriekoppling består ju numera av en stor aluplåt mellan - på ena kondingparet till + på andra kondingparet. (Nu pratar jag endast om ena kanalens försörjning, andra kanalen ser likadan ut.)

kopplingen med 4 bryggor kan bli rätt rolig att reda ut av samma anledning som ovan...en lindning i motfas och det är fett kört...

Jo, där har vi det nog.

jag ser absolut inga fördelar att slänga in en massa bryggor i syfte att försöka få bättre ljudkvalitet från steget.

håll det överskådligt är mitt råd.

Jag vill inte heller ha fler bryggor än nödvändigt. Jag tror inte att ljudkvaliten på något sätt kommer att förändras, men kanske jag kunde bli av med lite mer brum/brus. Tanken var ju att få höger och vänster kanal så separerade det går. Ett led i detta var att separera de båda kanalernas 0V-punkter och på så sätt förhindra en stor jordslinga genom rca-kontakternas skärm.

Nu har jag försökt bryta denna jordslinga mha ett 27R motstånd i serie, från både höger och vänster rca-skärm. Brummandet försvann nästan helt, men man jagar ju alltid det bästa sättet att lösa någonting på.

OM jag ger mig på att göra om PSU:t igen så kommer jag att investera i två trafos. Men då finns det heller ingen anledning till att ha mer än en brygga per kanal eftersom de då är naturligt separerade.

Mvh,

/Bosse

[bomellberg]

Nu är ombyggnaden klar. Så här ser det ut numera:





Tyvärr är det något som strular för så fort jag spelar musik med båda kanaler inkopplade så har jag ett riktigt elakt högljutt brummande. Troligen är det en 50 eller 100 Hz signal. Drar jag ut ena kanalens lågnivåkabel så låter det fint om den andra, och vice versa.

Ni ser fyra likriktarbryggor, men endast två används. Vanlig center-tapped koppling alltså, och kanalerna delar nolla. Nollan leds till en stjärnkoppling vid vardera förstärkarkort, där även den kanalens två GND, rca-skärm och utgångs-minus är kopplat. Därefter avleds den till chassi med 10R||100nF. Jag ska genast prova med att ta bort den ena chassikopplingen, och endast ha en avledning mot chassit.

En fråga angående rca-skärmen. Är det nödvändigt att lägga den på 0V? Jag menar, ingången på förstärkarkortet tar ju differensen och förstärker denna. Om rca-skärmarna är sammankopplade i försteget (receivern), vilket de troligen är, så får jag ju en jätteloop av skärmarna. Om jag inte kopplar skärmarna till 0V så slipper jag loopen.

Rca-skärmen är inte kopplad till GND på kortet, det skall göras separat, eller, om min tanke ovan är korrekt, inte alls.

Mvh,

/Bosse

[byggareandy]

Hej, hoppas att du har fått ordning på den här besten och när jag nu tar upp denna tråden igen inte river upp några djupa sår i din DIY själ. Sitter och förbereder ett liknande bygge men kommer använda mig av två transformatorer så att det verkligen blir "mono" uppbyggnad och därmed undvika jordslingor. Verkar som om det är ett av de större problemen du har haft.

Om du fortfarande har problem och kopplingen ser ut som på de sista bilderna och du fortfarande vill ha tips på vad som kan vara fel så undrar jag om du inte skall ta och plocka bort den blå ledaren som går mellan RCA kontakt och stjärnjord för båda kanalerna. Se Lenn_Art tråden på Hififorum. Jag uppfattar din koppling som figur 35, sida 4, i tråden.

http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=57302&whichpage=4&SearchTerms=jordslinga

Din gemensamma jordpunkt hamnar ju ovanpå trafon.

Förstår inte riktigt hur du skall göra med skärmen enligt Lenn Art beskrivning. Han skriver att man bör koppla ihop den i en gemensam punkt men som det är nu så kopplas den ihop ovanför trafon så småningom.

Tror även att från mittpunkten på trafon så skall respektive ledare för varje kanal gå till respektive stjärn jordpunkt och inte som nu till den breda plattan (PSU ground), i varjefall om det är som det ser ut att stjärnjordpunkten finns nere vid respektive förstärkar PCB.

Kan inte se var din skyddsjord är kopplad eller om du har dragit ihop PSU jordarna även där. Bör nog inte koppla ihop dem till skyddsjorden innan du fått tyst på förstärkaren.

Skyddskretsen som sitter vid utgången, har den en egen trafo eller är det bara ett relä?

Mycket frågor, kanske hellt i onödan, om du fått rätt på det så skriv gärna hur det löste sig.

/Andreas

[bomellberg]

Igår fick jag tummen ur och tog lite nya bilder. De kanske kan vara till någon hjälp för dig byggareandy.


Översikt 1:


Översikt 2:


Potentialutjämnaren som förbinder nolla och chassi:


Ena kanalens jordpunkt:



Jag har inte längre något ormbo ovanpå trafon. Sekundärerna är dragna så korta som möjligt, till de TVÅ (inte fyra) likriktarna.

Några svar på dina frågor:

- Jag har inte längre problem med brum, det var längesedan.
- Högtalarskydden har ingen egen trafo. Det är reläer.
- Kanalernas jordpunkter är kopplade till PSU-ground (mittenplattorna). Mittenplattorna är sammankopplade genom den blåa kabeln i mitten.

Saker jag hade gjort annorlunda idag:

1. Placerat RCA-ingångarna tätt intill varandra för att undvika en stor jordslinga.

2. Använt dubbla trafos, för att kunna separera kanalerna (ffa deras jordar) ännu bättre.

EDIT: La till lite svar på byggareandys frågor.

[byggareandy]

Ok, tackar för bilderna och grattis till ett snyggt bygge. Hoppas att förstärkaren presterar lika bra och maffigt som Jan beskriver den.

/Andreas

[byggareandy]

Hej igen, har lite problem med att få stärkaren stabil, och tänkte att jag kanske kunna få några tips. När jag kör testen utan slutstegs transistorerna så kan jag ställa in 1.4V enligt manual och även en låg DC offset. Men av någon anledning så verkar inte DC offseten vara helt stabil, den flukturerar några mV (+/- 5 ungefär). Är det normalt eller ett tecken på att det kommer skita sig när jag drar igång kortet med alla komponenter monterade? Detta gäller för båda korten.

Har läst igenom alla sidorna och tagit fasta på några punkter som skulle kunna hjälpa.
1. Se till att ha strömbegränsning och låga värden på säkringar
2. Var försiktig med var du sätter oscilloskops proben
3. Använd endast orginal OPA627 eller TL072(eller liknande)
4. Öka kapacitansvärdet på miller kondensatorn.

Bosse, vilken OP kör du med i din fungerande förstärkare och vilket värde har du på miller kondensatorn.

Kan ju tilläga att jag redan har tvingats byta nästintill alla aktiva komponenter en gång på ena kortet, hade väl för bråttom. Tycker iofs att om man följer manualen och har rekommenderade komponenter så borde det inte ge några problem.

/Andreas

[bomellberg]

Om DC offsetten fluktuerar så mät den noga med skåpet för att vara säker på att du inte har parasitoscillation. Jag kan inte dra mig till minnes att min offset fluktuerade, däremot minns jag att den inte var exakt samma på de båda kanalerna.

Jag kör med Jan's rekommenderade OP, är det TL072? Beställde ju vad som visade sig vara pirat-627:or och har låtit bli att använda dessa. Miller-kondingen vet jag inte vad den blev till slut, men det kan du lätt mäta dig fram till genom att titta på utgångens stegsvar vid tex en 1kHz fyrkant. Så lite ringning som möjligt, utan att avrunda fyrkanten.

Ett tips med skåpet är att inte köra det jordat.

[peranders]

Du kan ha lite temperaturvariationer vid ingångstransistorerna om vi pratar om långsamma förändringar.

EDIT: Du har visst en opamp men även den kan utsättas för luftdrag.

[byggareandy]

Ok, tackar för svar, har nu ersatt 22pF med 470 pF, nu ligger DC offseten stabilt på 2mV, även trafon är nu helt tyst, hördes ett svagt brummande innan. Har tyvärr inget oscilloskop hemma så jag kan inte kolla hur fyrkantvågen påverkas.

Kommer köra vidare på detta tills även effekt transistorerna är inkopplade och kollat fyrkantvågor osv.

/Andreas

[bomellberg]

Bra, du verkar ha blivit av med svängningar (om du nu hade några). 470pF låter mycket. Det kan vara så att när du kollar på din fyrkant så småningom, så är den väldigt avrundad. Då får du backa nedåt och kolla kurvans utseende hela tiden.

Ska bli kul att följa detta!

[byggareandy]

Har kämpat på ett tag nu men det verkar som om jag fortfarande har lite problem med självsvängningar. Trodde att jag hade löst det med att "döda" all slewrate i förstärkaren genom att införa 470pF istället för 33pF i VAS steget. Men efter att ha monterat ihop allt och börjat lyssna efter brum så tycker jag att det hörs en ton som ökar i frekvens med tiden (10 - 30 sekunder). Skall tilläggas att jag måste ha örat väldigt nära konen för att höra tonen. Hoppades först att det var inbillning men provade två gånger. Dessutom varierar DC offseten på ena kanalen fortfarande men mycket mindre än tidigare, tiondels mV. Den andra kanalens DC offset ligger helt stilla.

Har tyvärr inget oscilloskop så att jag kan kolla upp det för tillfället.

Har två frågor:
1. Hade det inte varit bättre att ge sig på den globala återkopplings loopen genom att öka C109, eller en kombination av att öka återkopplingen runt VAS steget C103 + den globala återkopplingen C109.



2. Är det bara OP förstärkare med JFET ingång som man skall använda?

/Andreas

[peranders]

2. Man kan använda BJT opampar men man får lite sidoeffekter som offset och högre brus om du har steget oanslutet.

[bomellberg]

Ledsen, byggareandy, men innan du kollat med ett skåp så är det bara gissningar. Låna ett någonstans, eller köp ett picoscope.

[Ragnwald]

En fransk variant, som byggts och fungerar.

[byggareandy]

Ragnwald, såg att du hade planer på att bygga LYNX steget tidigare i tråden. Använde du ditt bifogade schema i ditt bygge?

Bara så att jag får koll på vilka delar som måste göras.

1. Kapa ledarna på PCB så att lysdiod D1, D2 kan monteras. Vad har de för funktion?

2. Byta ut C109 (100p) mot 47p + 100 ohm serie

3. Löda på C4 över OP,n

Det är allt eller?

/Andreas

[Ragnwald]

Nop jag har inte ens fått ihop alla delar, men nästan.
Saknar ett gäng polyproper.

Den lösningen presenterades i Lynxtråden på diy-audio, av en innovativ och nöjd fransman.
Tråden är oumbärlig, eftersom några komponentvärden är justerade av Jan och inte ändrade i schemat ännu.
Rekommenderar att du tar det tunga jobbet och läser igenom tråden.

[Nattlorden]

En fransk variant, som byggts och fungerar.

Lysdioder??

[Ragnwald]

Japp. RS2000 är fullproppad av dem.

[byggareandy]

Hej Ragnwald, har försökt ta mig igenom tråden på diyaudio nu, hittade en fransman "idefixes". Han använder Eagle men schemat ser mer eller mindre ut som en kopia.

Skulle du kunna länka till schemat du har hittat hade varit intressant att läsa om det står några kommentarer ihop med schemat.

/Andreas

[Ragnwald]

Märkligt nog kan jag inte heller finna länken, möjligen ligger den i någon parallelltråd.
Bidrar med en fil på mätpunkter, som jag sparat och inte heller kan finna i tråden.
Mätpunkter

[byggareandy]

Tackar för hjälpen allihop, vill inte säga för mycket men tror att jag har det stabilt på ena kanalen nu. Skall försöka sammanfatta vad jag har kommit fram till så småningom.

/Andreas

[bomellberg]

Spännande! Håll oss underrättade!

[byggareandy]

Skrev ihop ett snyggt inlägg men det bara försvann när jag försökte förhandsgranska, så då blir det såhär.

Den funkar nu

Detta är vad jag fick göra, hade denna delen sparad sen innan.

Operational amplifier OPA627
56p soldered onto OP between pin 2 and pin 6
200nF between +supply and Gnd and 200nF between -supply and Gnd
Lead lag filter in feedback path, 56p in series with 100ohm
Miller Cap 220pF
Base resistors 8.2 ohm

Signs of oscillations without oscilloscope:
DC offset not very low (1mV), with different configurations I have seen DC offsets up to 200mV.
Depending on DC meter used when measuring DC offset you could see it fluctuates some mV, I have seen up to 5mV in my setup.
Noise/hum from transformer
The most obvious one:
fuses blows
Smoke
Active components destroyed

Use bulb test and or small values on fuses.
After each time recheck that there is no contact between transistor backside and heat sink

Hints, I haven't tried it but if you are in a hurry and want a non oscillating amp use LF356 with 22pF between pin 2 and 6.

Ragnwald bilden med spänningar är nog till en förstärkare som inte funkar, orkar inte skriva ner förklaringen en gång till.

Slutligen en bild och ett tack för hjälpen.

[Ragnwald]

Grattis, kul när man ser folk bygga så snabbt och dessutom får det att fungera.
Lyssningsrapport vill vi ha.

Anledningen att en del slutsteg har flänsarna inåt, är att få full avskärmning mot nätdelen.
Får du några problem, kan du alltid sätta mellanväggar.

[byggareandy]

Lite fler kommentarer:
Ljudet, har inte kunnat vrida upp volymen till några högre nivåer ännu men ljudet är rent och det finns gott om kraft. Har tidigare kört mycket klass A på lite lägre effekter och andra högtalare i ett annat rum. Så för tillfället är jag långt ifrån min referens och har svårt att säga så mycket mer.

Lite fler justeringar:
Har stora kylflänsar så biasen är inställd på nästan dubbla rekommenderade. Behöver även lägga till ett DC-skydd eftersom vid på/av slag så ger slutsteget ifrån sig lite oljud.

Ragnwald, angående schemat med spänningar som du bifogade så tror jag att de är för en förstärkare som inte fungerar. Om man antar att DC nivån på utgången bör ligga på 0V så ger det att basen på utgångstransistorerna ligger på 0.65V. Vilket i sin tur ger att basen på drivstegstransistorerna ligger på 1.3V o.s.v.

Det är inget billigt projekt, många av delarna har jag köpt begagnade men har varit oanvända.
Transformatorer 500:-
Låda 1000:-
Kondensatorer 1000:-
Dioder 500:-
Kort 500:-
Smådelar 1000:-
mjukstart 400:-
-------------------------
Runt 5000:-

Skulle jag köpt allting nytt så hade dett nog gått på 8000-10000:-

Det var nog det hela.

/Andreas

[jonasp]

Jag nekrobumpar denna tråd eftersom den länkades till tidigare idag.

Vilket äventyr att bygga steget! Jag var sugen på att bygga ett steg en gång, det var monosteget som fanns som byggbeskrivning i den nu nerlagda tidsskriften High Fidelity... vill minnas att byggbeskrivningen gick någon gång 95-96, men mitt minne ska man helst inte lita på.

Det var kul att lyssna på det - snyggt var/är det också!

[bomellberg]

Tack! Det roliga med såna här byggtrådar är att de blir en dagbok som blir kul att läsa om flera år senare.

Jag kan fortfarande känna hur nervöst det var att slå på PSU:t första gången. Samt besvikelsen när jag belagt all nyupphängda vittvätt med ett lager koldamm.

[Nattlorden]

Jag nekrobumpar denna tråd eftersom den länkades till tidigare idag.

Haha... briljant ord! "nekrobumpa"

[Ragnwald]

Det är lite märkligt att en del lyckas få ihop sitt bygge fungerande direkt medan andra dras med utdragna problem.
Jag kan bara gissa att ingående komponenter inte har kontrollerats, eller att byggaren i någon sorts iver att göra ännu bättre än konstruktören, hittar på toklösningar och skapar egna problem, som inte har med konstruktionen att göra.

[rikkitikkitavi]

eller är konstruktionen som sådan känslig för toleranser etc i komponenter och kanske layout?

[bomellberg]

I mitt fall är jag övertygad om att min brand berodde på att biaspoten var tokigt inställd då den löddes på. Man skulle kunna säga att konstruktionen är känslig då den tillåter att bias justeras så högt att basresistorerna skjuter. 0 - 100mA borde väl räcka i en klass AB konstruktion.

Jag noterade för övrigt vad sval den var vid lyssningstillfället hemma hos UnholyRishna. Då drev den OA51.LE2, och därefter pi60s. Hemma hos mig drivandes mina pK blir den ganska varm, kanske beroende på placeringen i racket, eller så är pK trögdriven.

[jonasp]

Jag känner inte till impedansen hos pK, men både OA51LE2 och pi60s får nog kallas utpräglat lättdrivna med 8 ohm impedans och en hög känslighet (88 dB@2,83V).

[rikkitikkitavi]

jag har sett din lynx och tror inte för att högtalarlasten påverkar så mycket. den drar väl en 50-60W per kanal i tomgångseffekt och om du dubblar det till 100 w ger det ändå 50w nyttoeffekt. RMS...

vad är dubbla effektförlusten i de kylflänsarna?

nu är iofs sval och varm.subjektivt men ändå.

och ni provlyssnade knappast på sinustoner.utan lite schysst dynamisk musik ...

tror nog.på ventilationen har stor betydelse, eftersom egenkonvektion är känsligt för hinder. mer än man tror.

[Ragnwald]

... ventilationen har stor betydelse, eftersom egenkonvektion är känsligt för hinder. mer än man tror.

+1
Kan inte nog poängteras.

[byggareandy]

Hej, såg att denna fantastiska tråd hade kommit upp igen. Apropå detta stegs byggvänlighet så skulle jag vilja säga att mitt största misstag vara att använda OPA627 och envisades med att få det till att fungera.
Tycker dock att det största problemet är att i schemat till byggbeskrivningen så står det att det skall gå bra med opa627 eller opa134. Men i trådar och forum så verkar det som om personer som använder TL072 får till det ganska snabbt.

Mitt steg står i garderoben och väntar på DC-skydd och en översyn med oscilloskop innan jag tar det i bruk.

[Tekko]

Jag har aldrig byggt denna förstärkare men jag kan ändå säga att jag inte riktigt gillar denna topologi, att bygga helt med diskreta trissor ger i slutändan ca samma antal komponenter samt samma prestanda om inte bättre, samt mycket enklare att få stabil.

En topologi jag varmt kan rekommendera är Douglas Self "Blameless" då den enligt många är överlägsen allt annat i prestanda, samt extremt enkel att bygga med bara ett fåtal komponenter, har själv aldrig haft något problem med denna, funkar på första försöket varje gång.

Eller en topologi som jag plockat ihop baserat på flera kommersiella designer: http://i.imgur.com/XSIEd.png

Jag har själv byggt denna och den fungerar långt över förväntan, och vill man köra bipolära trissor i utgångsteget ist för de lateral mosfets jag använde, så byter man bara ut biasresistorn mot en biaskrets som monteras på kylflänsen.

[byggareandy]

Intressant bygge, gillar att antalet komponenter är lågt.

Vet inte varför jag fastnade för Lynx förstärkaren, tror det bara var en tillfällighet. Hade jag gjort ett nytt val så hade det nog kört på

http://users.ece.gatech.edu/mleach/lowtim/

känns som att den lösningen är väl beprövad och kan ge bra med effekt.

[Tekko]

Den lowtim av M Leach är säkert en välljudande förstärkare, men den känns lite överkomplex.

Själv pressade jag 225W RMS i 4 ohm ur denna med 2x60V matningar: http://i.imgur.com/9UU4a.png

Gjorde även en långtidstest av denna vid maxeffekt i ca en timme så jag kan garantera att den är stabil.

Har även byggt en 2x50W stereoverre av ovan med 2x35V matningar som jag tyckte lät riktigt bra.

Skulle bara intressant att ställa D Self Blameless mot M Leach Low Tim och den LYNX och se vilken som låter bäst.