4-vägare med 100% aluminiummembran - rumsmätningar s.11

[Martin]

Vad tror ni om den här?

http://www.hifikit.se/hogtalarelement/h ... 26w4534g00

Kan det vara något. Priset är bra. Aluminiumkon. Vettiga parametrar. Bra fabrikat. Ingen fasplugg.

Antingen till basmoduler eller i 4-vägare tänkte jag mig.

[MagnusÖstberg]

Nytt och nytt....

Det är iallafall inte alls tokigt enligt rapporter från Kristianstadstrakten.

[Martin]

Nytt och nytt....

Det är iallafall inte alls tokigt enligt rapporter från Kristianstadstrakten.

Intressant! Vad kör de i Kristianstadtrakten då? Är det slutet eller basreflex?

[MagnusÖstberg]

Basreflex, 8 per kanal.

[Martin]

http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=8086

Lite förvirrad bara för du länkar till denna och det är ju inte exakt samma.

Annars finns ju 8-ohms varianten som går rakt ner till 40Hz ekofritt i sluten 70liter. Ändå 89dB känslighet.

http://www.europe-audio.com/document.as ... datasheets\scanspeak\26w-8534g00.pdf

[paa]

Jo, 26W/4558T00 betecknas ju subwoofer, men dom billigare 26W4534 betecknas woofer, och har bara hälften så lång linjär slaglängd, vilket väl betyder att dom bara ger en fjärdedel så högt ljudtryck i lägsta registret?
Jag undrar vilken OlA valt?

[Kraniet]

tveksam att det är aluminiumkon. har du dubbelkollat på ss hemsida?

[LasseA]

Finns med i scan-speaks newsletter från maj 2011.

http://scan-speak.dk/news/20110510a.pdf

Står aluminiumkon överallt så det borde ju stämma

[Martin]

Jag gillar woofer bättre än sub. Får lite bilstereovibbar av de där feta upphängningarna och stora talspolarna. Som att de är gjorda att knöla ner i små lådor.

Om man måste ha mer ljudtryck kan man ju använda 4 istället? De kostar ändå mindre än hälften. Men jag är inte ute efter att spela starkt. Vill främst ha låg dist vid normala ljudtryck.

[gustav]

Ser fint ut tycker jag ! Och prisvärt. Det dräller inte av trevliga 10-tummare imo. Fast det blir nog rätt stor låda med Vas på 156l. Typ 100l om det är basreflex. Varför inte 3-vägs förresten??

[Elfsberg]

Jag tycker det ser ut som, på mina grafer att döma, som att man får vad man betalar för.

Hellre två L26ROY än fyra av denna..

[Martin]

Varför inte 3-vägs förresten??

Jag vill gömma den på sidan av lådan och låta ett mindre element ta hand om midbasen. Men vill samtidigt ha ett tillräckligt litet mellanregister för att matcha mot en Seas DXT-diskant spridningsmässigt, som inte får några låga frekvenser alls för att minska ev. dist.

Verkar lovande med 70L sluten låda när man lägger till rumsresponsen. Man får lätt bas ner till 20Hz utan för mycket tapp.

[Jocke]

...att matcha mot en Seas DXT-diskant ... som inte får några låga frekvenser alls för att minska ev. dist.

Låter klokt - det är säkert så det bäst ska användas!

[gustav]

Låter som ett intressant projekt Martin !
Vilka andra element ska du använda ?
Delningsfrekvenser ?

[Martin]

Det är dessa element jag funderar på att använda. Delningsfrekvenser blir nog:
100-200Hz
700-1000Hz
2000-3000Hz

Ungefär, beroende på vilket som passar smidigast.

Alternativt kan tänkas att jag använder de element jag redan har: H1224 och H1141 som mellanregistrar och då "lånar dem" tillsammans med diskanterna från mina nuvarande högtalare.

[PappaBas]

Är det mellanregistervaranten av AL130? Kul projekt. "Panurge" är ju namnet på ett basprojekt i aluminium. Får man föreslå "Pantaméra"?

[Martin]

Pantalångerna tar form i teorin.

Hade tänkt mig bas/mellanregistervarianten, behöver nog inte den extra känsligheten.

[shifts]

Kul att du fnular på nytt projekt!

[tvett]

... MEKar vidare så att säga...

[DQ-20]

Jag tycker det ser ut som, på mina grafer att döma, som att man får vad man betalar för.

Hellre två L26ROY än fyra av denna..

Såvida man inte föredrar basreflex och höga ljudtryck. Men lådorna blir som sagt stora. Och det är ju kanske bra så att man kan stoppa in en ordentlig port.

/DQ-20

[KarlXII]

Jag tycker det ser ut som, på mina grafer att döma, som att man får vad man betalar för.

Hellre två L26ROY än fyra av denna..

Såvida man inte föredrar basreflex och höga ljudtryck. Men lådorna blir som sagt stora. Och det är ju kanske bra så att man kan stoppa inte en ordentlig port.

/DQ-20

Saru?

[tvett]

Inte = in ?

[DQ-20]

Saru?

Tack, nu har jag korrigerat mitt inlägg. Jag tycker för övrigt inte att stora lådor är någon direkt nackdel, mer än att de är stora... Generellt tycker jag oftast att det är svårt att få till tonkurvan i basreflexer (i simuleringar) utan att man får gå ned till ganska anemiska portstorlekar. Om man inte gillar orgelpipsresonanser alltså.

/dB -20

[Martin]

Tänkte försöka undvika basreflex den här gången och köra på stor sluten låda med låg kompression, låg grupplöptid och infradjup bas.

[gustav]

Med så pass låg delning som 100-200 Hz , har du tänkt dig aktiv delning av tian ?

[Martin]

Med så pass låg delning som 100-200 Hz , har du tänkt dig aktiv delning av tian ?

I första hand tänkte jag försöka fixa det passivt. Har redan simulerat en del på filtret där och det kan funka. Svårigheten ligger i att impedansen lätt blir låg vid delningen men det är ju inte hela världen, det finns ju förstärkare.

[Martin]

Några sista ord innan jag beställer?

[Kraniet]

Några sista ord innan jag beställer?

tror det kan bli ruskigt bra. beställ nu så vi får se lite byggbilder

[Martin]

Idag kom diskant och midbas hem i ett paket på posten. Nu fattas bara hälften av elementen. Sitter och studerar mätningar på Linn Komri så man inte hamnar i samma problematik med impedansen som dem. Andra studieobjekt är såklart NHT 3.3 fast utan det fladdriga skråliga mellanregistret av plast.

[paa]

Några sista ord innan jag beställer?

Jag tror att de funkar ok till basreflex, men till sluten infralåda så är nog långslagigare eller fler element att föredra, enligt min enkla åsikt.

[Nattlorden]

Idag kom diskant och midbas hem i ett paket på posten. Nu fattas bara hälften av elementen. Sitter och studerar mätningar på Linn Komri så man inte hamnar i samma problematik med impedansen som dem. Andra studieobjekt är såklart NHT 3.3 fast utan det fladdriga skråliga mellanregistret av plast.

Är 2.9 bättre eller sämre?

[paa]

Det är väl bara 3.3 som har dom fina 12" baselementen?

[Nattlorden]

Det är väl bara 3.3 som har dom fina 12" baselementen?

Jo, men tiotummarna var inte så illa de heller. Men nu var det mellanregistret det gällde.

[Martin]

Det är väl bara 3.3 som har dom fina 12" baselementen?

Jo, men tiotummarna var inte så illa de heller. Men nu var det mellanregistret det gällde.

Ärligt talat så har jag bara hört 2.9 och de var inte helt bra tyckte jag i mellanregistret. Å andra sidan är det exakt samma element i 3.3. Det är mest baselementet som skiljer dem åt.

Jag skulle jättegärna lyssna på 3.3 (t.ex. 2-ch:s) men har inte fått tillfälle än.

Därav nyfikenheten, vad händer om man bygger en 4-vägare (sluten) med metallelement och waveguide till diskanten.

[paa]

Det är väl bara 3.3 som har dom fina 12" baselementen?

Jo, men tiotummarna var inte så illa de heller. Men nu var det mellanregistret det gällde.

Men 3.3 har väl mellanregistret uppdelat på två element? Det övre mellanregistret är väl ett SEAS, precis som diskanten.

[Martin]

Några sista ord innan jag beställer?

Jag tror att de funkar ok till basreflex, men till sluten infralåda så är nog långslagigare eller fler element att föredra, enligt min enkla åsikt.

Jag tänkte köra dessa passivt utan någon Likwitz Transform utan de får rulla av vid 30Hz någonting, precis som de är i en stor rymlig låda med låg kompression. Målet är inte att spela mycket starkt utan att få en mycket väldefinierad och lågdistorderande bas upp till en viss nivå.

[paa]

Därav nyfikenheten, vad händer om man bygger en 4-vägare (sluten) med metallelement och waveguide till diskanten.

Det beror nog till väldigt stor del på delningsfiltren.

[Nattlorden]

Ok, då var det alltså de övre mellanregstret det gällde, inte midbasen? Tack.

[Kalejdokom]

Jag tycker att det är lite förvirrande med SS Discovery serie. En del av elementen är väl direkta kopior av Peerless gamla Classic serie. Basen med den feta surrounden som länkats tidigt i tråden är väl egentligen en Peerless XLS, alltså ett mer renodlat subelement.

Den aktuella alu-basen skulle jag nog mer jämföra med Peerless SLS och inte använda som lägsta bas i en 4-vägare. Jag skulle absolut valt ett fetare subelement (XLS/ROY ed) och dessutom kört med aktiv delning, definitivt inte över 100 Hz.

My 5 cents...

[Martin]

Är bara lite skeptisk till den här typen av feta baselement. Vad händer när det börjar bli lite tryck i lådan med den där upphängningen? Lågt q-värde och lågt VAS, låter som att den är gjord för en liten låda som sitter i en bil. Alltså att man biffar upp själva elementet för att spara plats egentligen. Det är ju inget som säger att man får lägre dist med längre slaglängd. Det är ju bara en sak som komplicerar motorn och kanske skapar olinjäriteter av att magnetgapet sträcks ut över en större längd. Jag gillar mer elementen med "normalt" klassiskt utseende. Sedan kan man använda dem högre upp i frekvens om man skulle vilja då beteendet blir bättre med mindre talspolediameter.

[Kalejdokom]

Jag kan bara uttala mig efter egen erfarenhet. Jag hade SLS-10 men saknade riktig botten. Bytte till XLS (4 subbar med ett element i varje) och sitter nöjd 7 dagar i veckan.

Två av subbarna kör jag i basreflex och två med slavbas. Finns byggtrådar under DIY, men jag orkar inte länka rätt på dem just nu.

[Martin]

Resten av elementen beställda, kommer om ett par veckor.

En liten skiss på hur jag tänkt mig att den ska bli:
[img]http://user.faktiskt.io/Martin/4vägare.gif[/img]

[Kalejdokom]

Oj, det blev änna rätt rejäla pjäser! Kan nog bli bra, men ett passivt 4-vägsfilter snyter man inte ur näsan. Ska bli intressant att följa.

Vilka basar blev det? Vilken volym tänker du dig till mellanregistren? Det ser lite trångt ut.

Jag hade nog förberett med ett par terminaler extra till basarna så att man kan växla till aktiv drivning om det skulle bli aktuellt.

Lycka till!

[Kraniet]

men är det någon vits att använda 5tum till mellanregister och sen 6,5 till midbas? Kan ju lika gärna använda ett lite mindre mellanreg för bättre spridning?

[Martin]

10L till midbasen och 5L till mellanregistret ungefär. 70L till basen. Jo, de blir rätt höga för att få diskanten på rätt höjd...

Basen blev 8ohmsvarianten på 26W/8534G00
http://www.europe-audio.com/document.as ... datasheets\scanspeak\26w-8534g00.pdf

Har funderat på dubbla terminaler men jag är emot biwiring och sånt så det känns renare med enkla. Det går ju att ta upp ett större hål om man skulle behöva ändra och ta bort basfiltret.

Anledningen att det blev 6,5" och 5" är helt enkelt att 5":aren hade bäst spridningsegenkaper och rapporter om lägst dist. Tror den matchar väldigt bra till DXT:n. 6,5":aren är där för att avlasta mellanregistret från midbasen och samtidigt fylla i under baffelstödet där högtalaren annars skulle sakna energi.

[MagnusÖstberg]

Du fick inte plats med en 8" istället för 6,5"-aren?

Vilka delningsfrekvenser tror du dig gissa?

[Kalejdokom]

Pst, läs tråden...

Delningsfrekvenser blir nog:
100-200Hz
700-1000Hz
2000-3000Hz

Ungefär, beroende på vilket som passar smidigast.

[MagnusÖstberg]

Det kan ju ha ändrat sig när elementen är spikade, man har låddimensionerna klarare..

[DVD-ai]

1 eller 2 st 10" i varje låda ?




Kul projekt!
Ska följas

[Martin]

1 10" per låda.

Delningsfrekvenser lutar åt:
100-160Hz
600-800Hz
2400-3000Hz

[IngOehman]

Jo, 26W/4558T00 betecknas ju subwoofer, men dom billigare 26W4534 betecknas woofer, och har bara hälften så lång linjär slaglängd, vilket väl betyder att dom bara ger en fjärdedel så högt ljudtryck i lägsta registret?
Jag undrar vilken OlA valt?

Nä, halva slaglängden blir halva ljudtrycket. Däremot betyder det en
fjärdedel av ljudeffekten. Vill man vara entydig så kanske det är bäst
att säga -6 dB.

Det är dock inte ovanligt att man upp till kortslagigas gräns, finner att
de spelar renare och snyggare än många element med mycket större
maximal slaglängd.

Jag brukar säga (och dimensionerar alltid enligt principen) att half roll-
surrounder bör göras så små som möjligt i förhållande till motorslag-
längden, det vill säga mindre ju mindre slaglängd elementet har. Över-
dimensionering gör bara elementet sämre än det behöver vara.

Detsamma, eller i varje fall något liknande kan faktiskt sägas om hela
elementet! Slaglängden bör dimensioneras så liten som möjligt i för-
hållande till ljudtryckskravet. Och det blir ännu sannare om det finns en
budget. Skälet är helt enkelt att onödigt överhäng ger distorsion som i
sig kostar en massa pengar att motarbeta. Onödig slaglängd kostar ju
effektivitet också. Det inser man när man kan sin fysik tillräckligt för att
förstå varför inte en ökad rörlig massa kan full-kompenseras med ökad
motorstyrka.

Kort sagt, jag förstår och sympatiserar med Martins val.


Vh, iö

[Martin]

Kort sagt, jag förstår och sympatiserar med Martins val.

Tack så mycket, det var fint sagt.

[Martin]

Roade mig med att göra en liten simulering för att bevisa för mig själv att högtalaren går att få ihop, lagom efter att elementen är beställda. Det är inte få komponenter i det här filtret, och diskanten fattas fortfarande men det är heller inte huvudmålet med högtalaren att göra ett enkelt delningsfilter.

[Martin]

Skiss uppdaterad


Bättre stöd/känslighet på midbasen i dess frekvensområde och snyggare diffraktionsegenskaper för mellanregistret.

[Kraniet]

du bytte plats på mid och midbas visst?
Ser bättre ut rent estetiskt också tycker jag. Men det kanske bara är för att man är van att se det så (NHT)..

[Martin]

Ja, det stämmer, glömde skriva det. Tyvärr blir den mer och mer lik NHT men om det är dit den vill så ska jag inte hindra den. Enligt simuleringar blev det bäst med elementen centrerat. Sedan ska jag nog omvärdera höjden lite. Kanske 110cm är max istället för 120cm.

[Nattlorden]

Är väl inget tyvärr med det... om du glider i samma riktning som en välingenjörad produkt men utan att bara göra det för att kopiera, så betyder det ju att du välingenjörat din egen till samma slutsatser bara.

Jag har en liknande högtalare i något gammalt skissblock, men den var definitivt avsedd som en ripoff...

[Kraniet]

kanske missat det men varför placeras inte baselementet längre ned? tänker mig att ju lägre destå bättre?

[Nattlorden]

kanske missat det men varför placeras inte baselementet längre ned? tänker mig att ju lägre destå bättre?

Det där har jag en känsla att det berättats om på forumet för länge sedan...

[Martin]

Man får mest högre nivå över 80Hz om man sätter basen ända längst ner mot golvet och jag ska ändå dela vid 100Hz så det hjälper mig att slippa använda en så stor spole i serie med basen att placera den så.

[Martin]

I väntan på att elementen ligger och väntar på postens utlämningsställe.

Vilken tjocklek på materialet ska jag använda?

Jag står och väger mellan en välstagad 12mm låda eller 16mm som har stag enligt ritningsskissen enbart. Nackdelen med 12mm är att elementen blir försänkta ganska djupt in i materialet. Det är MDF som kommer att användas och låg vikt är prio eftersom lådorna kommer bli ganska stora.

[Nattlorden]

Dubbla lager 12mm med dämpgucka mellan... eller direkt på 25mm.

[Martin]

Varför så tjockt? Går det inte bättre att staga istället om man vill ha låg vikt?

[Almen]

Kan du inte limma 6 mm MDF på insidan där elementen skall sitta? Då får du ju lite marginal att fräsa ur.

[Bjorn_]

Dubbla lager 12mm med dämpgucka mellan... eller direkt på 25mm.

Vad e det för dämp? (Funderar själv på att limma ihop en mdf och ekplank som baffel) - är det sånt där lim från swedac eller finns det mer att välja på?
och... är det över huvud taget lönt om man skall della vid 80Hz ?
Hur mäter man vart resonansen i lådan ligger?

edit:om jag förstår det hela rätt skall man alltså inte skruva fast elementet i en yttre skiva som endast är förbunden med inre skivan genom dämplim då detta effektivt dämpar elementet (ej önskvärt) utan då hellre "klä in" en befintlig låda med ytterligare skivor och dämplim i mellan ? I mitt blir alltså trälim utmärkt?

//Björn

[Martin]

Kan du inte limma 6 mm MDF på insidan där elementen skall sitta? Då får du ju lite marginal att fräsa ur.

Ja, det är ju en tanke. Funderar på att strunta i att försänka 10"-basen med fräs och istället lägga en 12mm skiva bakom som försänkning (och baffelförstärkning kring elementet). Då kanske man kan använda ett galler eller göra ett dammskydd av tyg som inte nuddar upphängningen på basen.

[Nattlorden]

Varför så tjockt? Går det inte bättre att staga istället om man vill ha låg vikt?

Jo, bara man håller sig över 1000ggr den rörliga massan så. Under det är det suboptimering med låg vikt.

[DQ-20]

Varför så tjockt? Går det inte bättre att staga istället om man vill ha låg vikt?

Jo, bara man håller sig över 1000ggr den rörliga massan så. Under det är det suboptimering med låg vikt.

Nja...1000 ggr får nog ses som en övre gräns... Mellan 100-1000 kanske är mer överkomligt.

/DQ-20

[Martin]

50g x 100 = 5kg

Inte så svårt att uppfylla. Bara elementet i sig väger 2.9kg. Inget att oroa sig för alltså. Man kan gott välja lättast möjliga låda, bara den är tillräckligt resonansdämpad.

[Nattlorden]

Nja...1000 ggr får nog ses som en övre gräns... Mellan 100-1000 kanske är mer överkomligt.

Nej, undre gräns. Dock märker jag att över typ 600ggr börjar subwoofers bli opraktiska att hantera, så där blir man tvungen att gå ned lite...

50kg alltså, så 25mm MDF är bra hjälp på vägen.

[Naqref]

Nja...1000 ggr får nog ses som en övre gräns... Mellan 100-1000 kanske är mer överkomligt.

Nej, undre gräns. Dock märker jag att över typ 600ggr börjar subwoofers bli opraktiska att hantera, så där blir man tvungen att gå ned lite...

50kg alltså.

Fast för subbar kan man ju ha relationen fritt. T o m en lättare låda/magnetsystem än den "rörliga" massan. Det är ju nettoförflyttningen av luft som är intressant.

[Nattlorden]

Fast för subbar kan man ju ha relationen fritt. T o m en lättare låda/magnetsystem än den "rörliga" massan. Det är ju nettoförflyttningen av luft som är intressant.

Glöm nu inte att vissa kommer att ställa den på spikes...

[Naqref]

Fast för subbar kan man ju ha relationen fritt. T o m en lättare låda/magnetsystem än den "rörliga" massan. Det är ju nettoförflyttningen av luft som är intressant.

Glöm nu inte att vissa kommer att ställa den på spikes...

Det spelar heller ingen roll. Det är fortfarande net displacement som är det viktigaste för en sub.

[Nattlorden]

Fast för subbar kan man ju ha relationen fritt. T o m en lättare låda/magnetsystem än den "rörliga" massan. Det är ju nettoförflyttningen av luft som är intressant.

Glöm nu inte att vissa kommer att ställa den på spikes...

Det spelar heller ingen roll. Det är fortfarande net displacement som är det viktigaste för en sub.

Nåja, jag föredrar rätt displacement före net displacement.

[Naqref]

Det är ingen skillnad om man gör det rätt.

[Martin]

100% Aluminium; mmm

[Naqref]

Sweet.

[Kalejdokom]

Fast jag tror att du missförstått det där med dämpning bakom högtalarna .

[Martin]

Vad är det som säger att dämpningen inte kan vara hårig och grön?

Jag funderar på att använda fårull i högtalarna förresten.

[Eri]

100% Aluminium; mmm
[img]http://user.faktiskt.io/Martin/4-vägare%20003.JPG[/img]

Blir väl inte mer än 75 % det där. Du får väl byta diskanten i så fall.

[Martin]

Diskanten är svart-eloxerad aluminium.

[DQ-20]

Nja...1000 ggr får nog ses som en övre gräns... Mellan 100-1000 kanske är mer överkomligt.

Nej, undre gräns. Dock märker jag att över typ 600ggr börjar subwoofers bli opraktiska att hantera, så där blir man tvungen att gå ned lite...

50kg alltså, så 25mm MDF är bra hjälp på vägen.

Ehh... Var har du lärt dig det där?

/DQ-20

[Nattlorden]

Läs på om SD-fötter.

[MagnusÖstberg]

Läs på om SD-fötter.

Jag som trodde det var IÖ som fört fram den tesen.

Jag kör den mest på toppsystemen.

Basar kan vara "lätta" och styva.

[Martin]

Läs på om SD-fötter.

Jag kommer använda SD-fötter.

[Nattlorden]

Läs på om SD-fötter.

Jag som trodde det var IÖ som fört fram den tesen.

Tes? Det är bara att plocka fram sin Newton och räkna på hur stora rörelser man vill ha i lådan och hur långt ( i nivå ) under konen man vill ha detta ljudet placerat.

[Martin]

20log(50/25000)=-54dB

[Martin]

En annan fördel med slutna lådor att man kan använda fårull utan att riskera att någon tycker den är mysig och kommer in och bygger bo i den.

[AndreasArvidsson]

En annan fördel med slutna lådor att man kan använda fårull utan att riskera att någon tycker den är mysig och kommer in och bygger bo i den.

Jag läste på ett annat forum ett inlägg från en person som tyckte att hans ena sub lät lite konstigt. När han väl tittade in i basreflexporten så upptäckte han att hans boaorm hade gömt sig där inne. Detta var ingen liten orm utan hela kaviteten var mer eller mindre full

[Jocke]

En annan fördel med slutna lådor att man kan använda fårull utan att riskera att någon tycker den är mysig och kommer in och bygger bo i den.

Har en säck fårull liggande sedan många år men har inte blivit färdig att göra något med den... Om jag har förstått fårfarmarna rätt så är marknaden för fårull inte så lysande... Men, det är väl beredningen som kostar, antar jag.

Har du börjat såga och snickra än?

[Martin]

En annan fördel med slutna lådor att man kan använda fårull utan att riskera att någon tycker den är mysig och kommer in och bygger bo i den.

Har en säck fårull liggande sedan många år men har inte blivit färdig att göra något med den... Om jag har förstått fårfarmarna rätt så är marknaden för fårull inte så lysande... Men, det är väl beredningen som kostar, antar jag.

Har du börjat såga och snickra än?

Ev. kommer jag få hjälp av leifjoson här på forumet med den biten mot lite utbyte av mättjänst då jag inte har någonstans att hålla till och damma ner i nuläget.

[Jocke]

En annan fördel med slutna lådor att man kan använda fårull utan att riskera att någon tycker den är mysig och kommer in och bygger bo i den.

Har en säck fårull liggande sedan många år men har inte blivit färdig att göra något med den... Om jag har förstått fårfarmarna rätt så är marknaden för fårull inte så lysande... Men, det är väl beredningen som kostar, antar jag.

Har du börjat såga och snickra än?

Ev. kommer jag få hjälp av leifjoson här på forumet med den biten mot lite utbyte av mättjänst då jag inte har någonstans att hålla till och damma ner i nuläget.

Det är alltid bra med kompisar! "Byggsäsongen" börjar lida mot sitt slut... och jag är inte klar än!

[Eri]

Diskanten är svart-eloxerad aluminium.

Å fan, då blir det ju 100%.

[2-ch]

Andra studieobjekt är såklart NHT 3.3 fast utan det fladdriga skråliga mellanregistret av plast.

Jag skulle jättegärna lyssna på 3.3 (t.ex. 2-ch:s) men har inte fått tillfälle än.

Men nu är det löst
Då får vi se hur fladdrigt du tycker att mellanregistret i plast låter.
Det dög ju för Ken. Så pass att han knökade in det i flera högtalare t.om.
Men det är väl kombinationen, inte enstaka ingredienser som gör kakan.

Själv skulle jag aldrig våga mig på att bygga en 4-vägare.
Det blir gräsligt många parametrar att ta hänsyn till.
Men jag är nyfiken på hur ditt bygge kommer arta sig.

[Martin]

Är såklart väldigt glad att få möjlighet att lyssna på dessa legendariska högtalare med eller utan plastljud i mellanregistret. Det får vi se. Är ju som sagt ganska Aluminiumfrä(l)st så den kommentaren får man ta med en nypa salt.

[2-ch]

:) Är såklart väldigt glad att få möjlighet att lyssna på dessa legendariska högtalare med eller utan plastljud i mellanregistret. Det får vi se. Är ju som sagt ganska Aluminiumfrä(l)st så den kommentaren får man ta med en nypa salt.

Min hade glimten i ögat.

Metalldiskant kan jag erbjuda, men sen är det stopp.
Plast och papper för resten av slanten

[KarlXII]

Är det klart nu så man får provlyssna nån gång

[Martin]

Jag måste ju få ihop ett par lådor och filter först... Sedan kan ni komma och lyssna.

[Martin]

Efter att ha lyssnat på 2-ch:s NHT 3.3 är jag nu övertygad om att jag är på rätt väg i mitt bygge. Fantastiskt fina högtalare som erbjuder precis den typ av ljudkvalitéer jag är ute efter. Med metallmembran även i mellanregistret blir det nog pricken över i:et.

Tack för gästfriheten förresten, det var mycket trevligt!

[Fjonkalicious]

Alltid trevligt hos mr. Falcone!

[2-ch]

Efter att ha lyssnat på 2-ch:s NHT 3.3 är jag nu övertygad om att jag är på rätt väg i mitt bygge. Fantastiskt fina högtalare som erbjuder precis den typ av ljudkvalitéer jag är ute efter. Med metallmembran även i mellanregistret blir det nog pricken över i:et.

Tack för gästfriheten förresten, det var mycket trevligt!

Det är bara trevligt med besök.
När dina är klara vill jag ju gärna lyssna på dom så klart.
Du verkar ha en klar bild av både hur du vill att det ska låta och hur du ska ta dig dit.
Ska jag bygga nåt framöver kommer jag be dig om hjälp med input.

Alltid trevligt hos mr. Falcone!

Jag börjar sakna ditt sällskap rejält min vän.
Hoppas du kommer upp på besök om inte allt för länge.

*edit. Vid den lyssningen ska jag fråga om Mr jag-gillar-inte-metalldiskanter vill komma med

[Martin]

Filtret beräknas kosta dryga 2200kr i komponenter (för båda högtalarna).

[Jocke]

Filtret beräknas kosta dryga 2200kr i komponenter (för båda högtalarna).

"Suck"... vad dyrt det blivit!

[MagnusÖstberg]

Det är väl inte så farligt? Det blir nog lite mer än 6 komponenter per sida

[2-ch]

Filtret beräknas kosta dryga 2200kr i komponenter (för båda högtalarna).

Billigt.

Jag bytte bara kondingar i mina 4-vägare och landade över det.
Du har lyckats klämma in luftlindade spolar i det priset också.

[Jocke]

Det är väl inte så farligt? Det blir nog lite mer än 6 komponenter per sida

Det är säkert väl motiverade slantar - min norm ligger nog 30 år tillbaka i tiden...

[Martin]

Jag försökte hålla ner kostnaden genom att välja en komponent för varje värde (undvika parallellkoppla), lägre märkspänning och att välja spolar med inbyggd serieresistans (så att det går åt mindre koppar än att ta en fetare spole och använda seriemotstånd). Spolarna kommer kosta 800kr totalt. Men mycket kan förändras, det var mest en prisindikation på filtret utan mätningar gjorda. Det som dominerar kostnaden är ju basen och midbasens filter.

[Kraniet]

är det värt att linda egna spolar? det är ju där den stora kostnaden ligger (så länge man inte köper "esoteriska" komponenter). Men det kanske inte är meningsfullt att linda själv för ett litet antal filter.

[2-ch]

är det värt att linda egna spolar? det är ju där den stora kostnaden ligger (så länge man inte köper "esoteriska" komponenter). Men det kanske inte är meningsfullt att linda själv för ett litet antal filter.

Kom just att tänka på vid min tid på Ericsson för typ 100 år sedan. Där lindade jag spolar till relän.
Undrar var dom där maskinerna tog vägen när dom la ner?
Fast det är nog tveksamt om dom skulle klara dimensionen till högtalarfilter dock.
Dessutom behövs inte så många varv att en maskin är motiverad.

Hur går det med lådorna Martin?

[Martin]

[IngOehman]

Andra studieobjekt är såklart NHT 3.3 fast utan det fladdriga skråliga mellanregistret av plast.

Jag skulle jättegärna lyssna på 3.3 (t.ex. 2-ch:s) men har inte fått tillfälle än.

Men nu är det löst
Då får vi se hur fladdrigt du tycker att mellanregistret i plast låter.
Det dög ju för Ken. Så pass att han knökade in det i flera högtalare t.om.
Men det är väl kombinationen, inte enstaka ingredienser som gör kakan.

Själv skulle jag aldrig våga mig på att bygga en 4-vägare.
Det blir gräsligt många parametrar att ta hänsyn till.
Men jag är nyfiken på hur ditt bygge kommer arta sig.

Inte nog med att Ken tyckte att det lilla mellanregisterelementet dög, han
menade att detta var ett helt fantastiskt element, att det saknade all kon-
kurrens och att det var nyckeln till hela konstruktionen.

Så är NHTs fyrvägare inspiration... Är det någonting man skall vara extra
noga med så är det väl att inte försämra just det registret, om man skall
bygga sig en liknande fyrvägare.

Just det elementet blir det svåraste att hitta en modern ersättare till, som
inte är allt för mycket sämre.


Vh, iö

[Martin]

Han har låtit den 4":aren från SEAS ta det bredaste av högtalarens 4 register också mellan 300-3,5kHz över 3,5oktaver. Så pass bra tyckte han elementet var. Såg i filtret att det satt inte mindre än 4st effektmotstånd med totalt 8ohm parallellt med mellanregistret innan dämpningsmotståndet och efter "filtret". Har du någon aning om varför han valt att göra så? Är det en impedanskorrigering?

[IngOehman]

Det är ett enkelt sätt att bekämpa den reaktiva impedansen, som tenderar att
göra själva filterfunktionen lite svårbend.

Men tillräcklig känslighet och en inte alltför låg impedans som utgångspunkt kan
man tilllåta sig sådana tilltag.

Är inte helt säker på att det är Kantors påhitt dock, Bill Bush kan möjligen ha
haft ett finger med i spelet också.

Det finns ett liknande arrangemang för baselementet om jag minns rätt. Dock
högohmigare.


Vh, iö

[Kraniet]

undra hur en ken kantor högtalare skulle se ut idag. 3.3 var tydligen det bästa han kunde bygga.

[Martin]

undra hur en ken kantor högtalare skulle se ut idag. 3.3 var tydligen det bästa han kunde bygga.

Intressant tanke. Själv är jag fast ungefär i den tidsperiod jag började men små förändringar längs vägen. Vet inte hur det är för din del? Man kanske måste vara lite oldscool för att ge sig på att bygga egna högtalare? Många bygger ju med horn och sånt som uppfanns för 100år sedan.

[2-ch]

Jag skulle säga att man är lite oldscool för att man använder högtalare.
Principen är ju gammal som gatan

[Fjonkalicious]

undra hur en ken kantor högtalare skulle se ut idag. 3.3 var tydligen det bästa han kunde bygga.

Detta är bl.a. vad han håller på med på senare tid:
http://www.ztamplifiers.com/products/lunchbox.html

[Martin]

Nu finns det iaf sågade bitar till lådorna. Vissa ska fräsas, andra ska hålsågas. Sedan limmas ihop till ett par skåp.

[Nattlorden]

undra hur en ken kantor högtalare skulle se ut idag. 3.3 var tydligen det bästa han kunde bygga.

Och snudd på ingen har byggt något lika bra därefter, så han hade bara behövt fortsätta bygga dem...

[2-ch]

Nu finns det iaf sågade bitar till lådorna.

Så där ja! Nu är det på gång ordentligt.
Hoppas du lägger väl upp lite bilder vartefter bygget framskrider.

Och snudd på ingen har byggt något lika bra därefter, så han hade bara behövt fortsätta bygga dem...

Det var ingen dålig recension

[Eri]

Ska bli spännande att följa detta bygge. Kan nog bli väldigt bra.

[Martin]

Vore ju kul om MEK:arna kom hit och lyssnade sedan. Vi måste ju ha vårat första möte snart.

[2-ch]

Vi måste ju ha vårat första möte snart.

Har ni en klubb utan att ha haft ett enda möte!
Det är alltså mer som en intresseförening


Jag tycker metall låter hårt

[Martin]

Ja, och vita signalkablar med silverledare låter anemiskt, ljust och hårt.

[Kraniet]

Jag hade gärna byggt med metallelement men jag finner inga med tillräckligt hög känslighet.
Skulle vilja ha ett 4" mellanregister med 90dB känslighet och 8ohm impedans. Men metallelement i den härangen ligger oftare närmare 80 än 90dB-strecket.
För att sedan matcha detta behövs baselement med cirka 94dB känslighet (jag bygger vägghängt, dvs ca 3-4dB baffelsteg).
Så innan jag finner dylika element lär det nog inte bli så mycket mek.

Eller jo förresten. Jag skulle vilja bygga en vägghängd variant av 9laeh. Får se om det blir av.

Jag tror dina högtalare kommer bli riktigt bra martin. Jag har ju hört 9laeh och dom låter helt suveränt. Den midbasen är riktigt välljudande. DXT-diskanten använder jag i mina nuvarande byggen och de fungerar också ypperligt, silkeslent. Så ditt bygge borde ha väldigt bra chanser att bli ultimat.

[Martin]

Den här 4":aren med titanmembran ligger ju på 87-88dB i mellanregisterområdet. En Visaton.

[Kraniet]

Den här 4":aren med titanmembran ligger ju på 87-88dB i mellanregisterområdet. En Visaton.

ja det är ju inte helt fel. 88 är ju ändå rätt högt och ställer lite lägre krav på baselementet.
Tangband har ju två varianter också
http://www.tb-speaker.com/detail/1230_04/w4-1337sd.htm
http://www.tb-speaker.com/detail/0624_11/w4-1337sdf.htm
Används ju i ett populärt bygge på HTGuide. Folk verkar nöjda. 88-89dB, så visst det finns kanske alternativ. Måste nog se över detta igen :)

[Martin]

Nu har jag hittat ett utrymme att fräsa i, precis dörren bredvid som är ett helt tomt rum utan grannar. Lätt att städa, ingen som borde störas.

[Piotr]

Thiel&Partner/Accuton har ju sin C79 också. Typ 5" och 88-89 nånstans om jag minns rätt. Låg dist och utsträckt respons. Lite dyrare än Tangband dock.


/Peter

[Martin]

Thiel&Partner/Accuton har ju sin C79 också. Typ 5" och 88-89 nånstans om jag minns rätt. Låg dist och utsträckt respons. Lite dyrare än Tangband dock.


/Peter

Fast de är väl av äggskalsliknande keramik snarare än metallelement? Och med konkav membranform istället för konisk.

[Jocke]

Jag är som regel skeptisk till metallkoner. Det finns säkert de som är alldeles utmärkta men många har ett resonant beteende som är svårt att hantera. Följer detta med intresse och tror att 4-vägare är en mycket bra förutsättning för att inte låta elementen arbeta över sin förmåga.

[Martin]

AL130


AL170


Inte så resonanta i beteendet.

[Jocke]

AL130


AL170


Inte så resonanta i beteendet.

Det handlar ju ändå om toppar på i runda slängar 10dB... Jag kanske är lite kinkig...

[Martin]

Det är ju en resonans, över en oktav utanför där elementen ska användas.

[Jocke]

Det är ju en resonans, över en oktav utanför där elementen ska användas.

Med lite branta filter ska det där säkert gå bra! Har haft svårt att få till det så att jag gillar vad jag hör... tror att man måste hålla undan det resonanta beteendet utanför passbandet precis som du resonerar.

[Kraniet]

Detta är inte så lättjobbat heller kan jag säga. Man kan nog hävda att det är värre eftersom uppbrytningen ligger så nära arbetsområdet.


Papperskon http://www.wavecor.com/html/wf182bd03_04_07_08.html


Är detta en metallkon?






Nej. en papperskon det med http://www.wavecor.com/html/wf152bd03_04.html

[IngOehman]

Fast att hävda att en viss sorts membran är bra baserat på att man kan
skaka fram exempel på membran av andra material som är lika dåliga håller väl så bra?

Om de problem som metallmembran uppvisar går att hitta i vissa element
med andra sorters membran också, så betyder det ju bara att om man nu
väljer att använda dessa så har man skaffas sig samma sorts problem som
metallmembran ge, och behöver lösa dem.

Att jämföra är helt enkelt utan värde, och att jämföra med något som är
dåligt är rent av kontraproduktivt om man gör det för att få det man valt
att verka bättre än vad det är. Det är ju bara att lura sig själv.

Det man behöver göra är att titta noga på hur just det som man tänker
använda beter sig - och från det lista ut hur man skall hantera det så att
slutresultatet blir så bra som möjligt.

Självklart kan man även återkoppla det man lär sig på vägen och överväga
vilka alternativa totallösningar som finns. Hålla alla val öppna så länge som
möjligt helt enkelt.

Det är ju en resonans, över en oktav utanför där elementen ska användas.

Med lite branta filter ska det där säkert gå bra! Har haft svårt att få till det så att jag gillar vad jag hör... tror att man måste hålla undan det resonanta beteendet utanför passbandet precis som du resonerar.

Ja, ett par oktaver utanför bör man sikta på när det rör sig om sådana
där jätteresonanser.

Förvisso kan man ibland nöja sig med en och en halv oktav om man kör
med väldigt branta filter, men baksidan är att sådana filter i sig, alltså
även om de inte uppvisar några amplitudtoppar, är resonanta.

Sen finns det en faktor till - som gör att man måste ställa väldigt höga
krav på motorsystemet i element med metallmembran. Och faktorn är att
den distorsion som skapas av själva motorn inte blir filtrerad av delnings-
filtret som sådant. Det gör att man, även om man filtrerar bort alla ljud
över delningsfrekvensen, kommer att höra resonansen ändå om den blir
exiterad av motorsystemets skapade övertoner.

Att filtrera bort de toner som kan exitera resonanserna som kommer från
själva programmaterialet, räcker alltså inte.

Men med mer än två oktaver mellan passbandsgränsen och resonansen +
branta filter så eliminerar man dock problemet nästan fullständigt i de allra
flesta fall, eftersom motordistorsion typiskt är dominerad av andra- och
tredjeton (en respektive en och en oktav + en kvint upp). Fjärdetonen är
som regel svagare och även den hamnar utanför riskområdet om man har
mer en två oktaver mellan delningen och resonansen.

Vill man nå samma "typrenhet" som från ett hypotetiskt element utan en
resonans så behöver resonansen ligga högre upp ju större den är, men får
ligga längre ned ju brantare filter man använder.


Vh, iö

- - - - -

PS. Fast allt det ovanstående är förstås väldigt förenklat eftersom olika
sorters distorsion låter väldigt olika, och att hävda att de är jämförbara
om de är lika starka stämmer helt enkelt inte.

[Martin]

Dessutom så ger membranet ifrån sig oljud även inom arbetsområdet liknande när man drar naglarna längs en bit kartong. Om man drar nageln på ett aluminiummembran (försiktigt) får man mest höga frekvenser i resonansfrekvensområdet. Kan man bara hålla nere disten i själva högtalarelementet så att inga övertoner hamnar i resonansområdet så ska det inte bli något oljud alls. Man har som koncentrerat allt oljud till en och samma frekvens som man då undviker att excitera.

edit: Ja, precis Ingvar. Tack för det. Kommer ju som sagt använda 48dB/oktav filtrering ner till kanske -20dB minst. Då kanske en dryg oktav räcker. Delning vid 3kHz ca. och 7kHz ligger resonansen på. Förutom det så avlastas ju mellanregistret upp till 700Hz så pga det borde distorsionen som redan är låg i AL130 hållas ännu lägre.

[IngOehman]

Ja, med så branta filter kan man krypa rätt så nära.

Vad jag brukar rekommendera är att man gör en detaljanalys av hur man
lyckats genom att helt enkelt spela sin^2-pulser på filter + elementet (inga
andra delar av högtalaren ansluten). Då brukar det vara ganska lätt att höra
om man exiterar resonansen.

Jag har en bra testskiva med sådana på om du inte äger någon sin^2-puls-
generator.


Vh, iö

[Martin]

Det ska jag absolut prova! Jättesnällt av dig. De kanske går att skicka över nätet i FLAC-format?

[Nattlorden]

Finns nog en rätt brett intresse för sådana, skulle jag tro.

Om det inte är copyrightat och man kan tänka sig göra dem allmännt tillgängliga, så är det inte tokstort så kan jag erbjuda mig att host:a.

[Martin]

Hmm, undrar om det går att hävda upphovsrätt för en matematisk funktion?

[Nattlorden]

Hmm, undrar om det går att hävda upphovsrätt för en matematisk funktion?

Nej, men på inspelningen av den?

[Martin]

Det är ju inget man behöver spela in utan göra en wav-fil med 0:or och ett ensamt 32000-värdigt sample. Det vet jag inte hur man gör.

[Piotr]

Svantes Tone fixar väl sin^2-puls?

Martin, sant ang C79 men den har ju en renhet som påminner om bra metallelement och skaplig känslighet.

Jag använder själv gärna keramik eller metall.

/Peter

[Kraniet]

Ja tone har sin^2 men då måste man definiera pulsbredd. vad är lämpligt?

[Martin]

Jag har fått lite hjälp med att fräsa hål i mina skivbitar.



Tack så mycket leifjoson, den hjälpen underlättar verkligen.

[Nattlorden]

Ser bra ut!

[Jocke]

Härligt när det börjar hända lite - motiverande! Ska bli intressant att följa dina fortsatta bravader!

[meidenberg]

Trevligt!

Ös på med bilder, kul att se vad som händer

[Martin]

Bitpassning.



Hålsågning är ju helt kasst. Dammet fastnar direkt i tänderna på hålsågen och allt blir tokvarmt. Man får borra stötvis och rensa tänderna och låta borren svalna mellan varje tag. Pucken fastnar i hålsågen varje gång. Det är bara så dåligt det kan bli. Så det fick bli två stag per låda.

Skönt att bitarna verkar passa och elementhålen blev fina.

[Nattlorden]

Du gnäller och så snyggt hade jag aldrig kunnat få till det....

[Martin]

Nu har jag rätt att gnälla lite för jag har lyckats limma ihop första lådan med basen framåtskjuten istället för bakåt. Dagens efterkonstruktion: Det kanske var meningen. Det kanske blir bättre så. I basen kommer det inte göra så stor skillnad med någon cm längre ut från väggen men mot högre frekvenser blir det mer tidskorrekt.

[Martin]

Det är nu ni ska säga att det blir bra iaf eller ännu bättre. Inte för att jag tror att det gör någon större skillnad, men det sticker lite i ögonen eftersom jag hade tänkt att den skulle vara närmast väggen.

[Emanuelgbg]

Ingen fara, det kommer gå så bra så, ska du se.

[kodapa]

Hålsågning är ju helt kasst. Dammet fastnar direkt i tänderna på hålsågen och allt blir tokvarmt. Man får borra stötvis och rensa tänderna och låta borren svalna mellan varje tag. Pucken fastnar i hålsågen varje gång. Det är bara så dåligt det kan bli. Så det fick bli två stag per låda.

+1 på den, jag hålsågade min baffel, 18 hål. Den fick stå i förrådet 2 månader efter det på avdoftning. Det stank bränt trä om den...

Häftigt bygge!!!

[Jocke]

Hålsågning är ju helt kasst. Dammet fastnar direkt i tänderna på hålsågen och allt blir tokvarmt. Man får borra stötvis och rensa tänderna och låta borren svalna mellan varje tag. Pucken fastnar i hålsågen varje gång. Det är bara så dåligt det kan bli. Så det fick bli två stag per låda.

+1 på den, jag hålsågade min baffel, 18 hål. Den fick stå i förrådet 2 månader efter det på avdoftning. Det stank bränt trä om den...

Häftigt bygge!!!

Har man inte för brått går det skapligt. Satte min i betong och strax fanns inga tänder kvar att rensa... tänkte man kunde offra några för att komma igenom snyggt men där fick jag tji...

[Kraniet]

sticksåg är så mycket bättre. stagen syns ju inte så man kan ju vingla på hur mycket som helst. men en hyffsat rejäl sticksåg med pendling på max tuggar mdf så det står härliga till.

Men det ser bra ut. Ska bli intressant att följa fortsättningen.

[Martin]

Ja, sticksåg hade varit mycket bättre om jag hade haft en sådan.

Lyckades lite bättre med den andra. Där rensade jag tänderna oftare och bytte hålsågsstorlek så att varannan blev lite mindre så att de hann svalna mer mellan. Borrar man från båda hållen blir det lite lättare också.

[MagnusÖstberg]

Bra hålsåg och rucka lite så den inte nyper när man kör så blir det inga problem.

Ofta handlar det om skitverktyg, och det är inte principens fel

[Jocke]

Bra hålsåg och rucka lite så den inte nyper när man kör så blir det inga problem.

Ofta handlar det om skitverktyg, och det är inte principens fel

Principen innebär väl trots allt att sågspånen stannar kvar i spåret...? Finns det hålsågar som matar ut det på något sätt?

[Martin]

Så tänker jag också.

[MagnusÖstberg]

Ni har för fintandad hålsåg skulle jag tro.

Min har något högre tänder än den här:

[skrutten]

Blir sugen på att bygga nåt igen då jag tittar in i denna tråd.

[Martin]

Tack för de uppmuntrande orden! Magnus:fin hålsåg ser ju lite bättre ut. Idag blir det limning av resten av lådan och fräsning av kanter. Sedan montering av element och mätning.

[DQ-20]

Blir sugen på att bygga nåt igen då jag tittar in i denna tråd.

Så många metallelement, så lite tid...

/DQ-20

[MagnusÖstberg]

:) Tack för de uppmuntrande orden! Magnus:fin hålsåg ser ju lite bättre ut. Idag blir det limning av resten av lådan och fräsning av kanter. Sedan montering av element och mätning.

Jag tycker det ser skitspännande ut!

Jag har en helt ologisk (jag "vet" det) rädsla för hur det lokala trycket på konen blir i nedre delen av boomerns låda. Ljudvågorna går ju vinkelrätt ut från konen och möter en lådsida som nära nog är vinkelrät tillbaka mot konen. Det känns intuitivt fel och jag har skitsvårt att släppa det

[Martin]

Jag är medveten om den grejen och den är inte vinkelrät. Inte ens på en dx mantelsektor på konen. Tror det kommer gå bra men det visar mätningarna sedan. Det kommer vara dämpning mellan väggen och elementet också.

Har limmat ihop lådan helt nu, står på tork. Tack för piken där DQ-20: jag jobbar på prion.

[Nattlorden]

Bra hålsåg och rucka lite så den inte nyper när man kör så blir det inga problem.

Ofta handlar det om skitverktyg, och det är inte principens fel

Principen innebär väl trots allt att sågspånen stannar kvar i spåret...? Finns det hålsågar som matar ut det på något sätt?

De hålsågarna man kan välja diameter på går inte klingan hela varvet runt på, de kanske matar ut lite bättre?

[Johannes]

intressant

[Jocke]

Bra hålsåg och rucka lite så den inte nyper när man kör så blir det inga problem.

Ofta handlar det om skitverktyg, och det är inte principens fel

Principen innebär väl trots allt att sågspånen stannar kvar i spåret...? Finns det hålsågar som matar ut det på något sätt?

De hålsågarna man kan välja diameter på går inte klingan hela varvet runt på, de kanske matar ut lite bättre?

Så är det nog men som sagt - men man behöver väl inte ha mer brått än att man lyfter den några gånger? Om man snickrar och bygger högtalare dagarna i ända blir det naturligtvis en annan sak men så j-a livlig är ju inte DIY-avdelningen!

[Martin]

Fräst: Lådan och näsan. Det dammar mycket. Man tänker att jag ska bara fräsa lite...

[Komorok]

Snygga lådor, Martin .

[Martin]

Snygga lådor, Martin .

Tack Komorok! Är det din åsikt? Nää, skoja bara.

[MagnusÖstberg]

Jag är medveten om den grejen och den är inte vinkelrät. Inte ens på en dx mantelsektor på konen. Tror det kommer gå bra men det visar mätningarna sedan. Det kommer vara dämpning mellan väggen och elementet också.

Det är inget problem, det är bara mentala spöken hos mig!

[Martin]

Har dem också. Blev så besviken på mig själv att jag missade att vända innerväggarna åt rätt håll vid limningen så sidobasen hamnade fel. Men nu ser det ju inte så tokigt ut ändå. Jag är nog nöjd.

[MagnusÖstberg]

Det ser absolut bra ut

Är det någon funktion vad gäller dämpning i det materialet du valt till lådorna, eller är det bara isoterm funktion?

[Jocke]

Jäklar va det går undan!

[IngOehman]

Hålsågning är ju helt kasst. Dammet fastnar direkt i tänderna på hålsågen och allt blir tokvarmt. Man får borra stötvis och rensa tänderna och låta borren svalna mellan varje tag. Pucken fastnar i hålsågen varje gång. Det är bara så dåligt det kan bli. Så det fick bli två stag per låda.

+1 på den, jag hålsågade min baffel, 18 hål. Den fick stå i förrådet 2 månader efter det på avdoftning. Det stank bränt trä om den...

Häftigt bygge!!!

Det ser snyggt ut, Martin!

Och jag tror inte du behöver bekymra dig över om baselementet hamnat
någon dm längre fram än du från början tänkt dig.

När det gäller hålsågning och MDF är det som så att man måste bygga om
hålsågen. Det gör man med en vinkelslip. Med den kapar man bort sisådär
75 %av alla tänder så bara typ var fjärde finns kvar. Sen är det bara att
såga.


Vh, iö

[IngOehman]

Ni har för fintandad hålsåg skulle jag tro.

Min har något högre tänder än den här:

Just en sådan där skall man utgå ifrån, och sen ta bort 75% av tänderna.


Vh, iö

[Martin]

Det ser absolut bra ut

Är det någon funktion vad gäller dämpning i det materialet du valt till lådorna, eller är det bara isoterm funktion?

Det är bara fårull än så länge. Synpunkter på det?

Tack för alla vänliga lugnande ord, då känns det bättre! Hittade inget lödtenn hemma idag, det är nog i Norrland, men gången blir såhär:

Montera de tre övre elementen och dra ut kablarna genom bashålet. Mäta på det och sedan montera basen och koppla in den kabeln genom terminalen. Då ska allt kunna vara tätt vid mätningarna.

[MagnusÖstberg]

Det är bara fårull än så länge. Synpunkter på det?

Inte mer än att jag inte kan tänka mig något bättre

[Jocke]

Det är bara fårull än så länge. Synpunkter på det?

Inte mer än att jag inte kan tänka mig något bättre

Är intresserad av hantering av fårull - hur håller man den på plats?

[DQ-20]

Det är bara fårull än så länge. Synpunkter på det?

Inte mer än att jag inte kan tänka mig något bättre

Är intresserad av hantering av fårull - hur håller man den på plats?

Den ull man köper på högtalarbyggeributiker brukar vara nålad och kommer i form av en fluffig "filt" som kan rullas eller häftas. Men ull i "lösvikt" kan ju formas ganska lätt. Tovning?

/DQ-20

[Jocke]

Det är bara fårull än så länge. Synpunkter på det?

Inte mer än att jag inte kan tänka mig något bättre

Är intresserad av hantering av fårull - hur håller man den på plats?

Den ull man köper på högtalarbyggeributiker brukar vara nålad och kommer i form av en fluffig "filt" som kan rullas eller häftas. Men ull i "lösvikt" kan ju formas ganska lätt. Tovning?

/DQ-20

Det är lite så jag menar - man kan göra lite olika. Minns att Tyrland använde hönsnät... Tovning ger ju möjligheter men jag tänker filthatt och funderar på om inte de akustiska egenskaperna förändras rätt rejält med den tekniken. Är "köpe-ull" behandlad mot skadedjur?

[Martin]

Tycker ni man måste häfta dit ullen eller räcker det med att det verkar som att den kommer ligga kvar där den hamnat?

[IngOehman]

Det ser absolut bra ut

Är det någon funktion vad gäller dämpning i det materialet du valt till lådorna, eller är det bara isoterm funktion?

Det är bara fårull än så länge. Synpunkter på det?

En synpunkt kan vara att det isotermiserar väldigt dåligt,men det dämpar
bra. Konsekvensen är att en låda som använder fårull som enda dämp-
material behöver vara lite större än vad den annars hade kunna vara.

Tack för alla vänliga lugnande ord, då känns det bättre! Hittade inget lödtenn hemma idag, det är nog i Norrland, men gången blir såhär:

Montera de tre övre elementen och dra ut kablarna genom bashålet. Mäta på det och sedan montera basen och koppla in den kabeln genom terminalen. Då ska allt kunna vara tätt vid mätningarna.

Ok.


Vh, iö

[Nattlorden]

En synpunkt kan vara att det isotermiserar väldigt dåligt,men det dämpar
bra. Konsekvensen är att en låda som använder fårull som enda dämp-
material behöver vara lite större än vad den annars hade kunna vara.

I vilken storleksordning större på ett ungefär?

[Martin]

Isotermiseringen får jag fixa med ett till dämpmaterial i basens låda, för den är egentligen i minsta laget. Funderar på polyeter där.

[Allram]

En synpunkt kan vara att det isotermiserar väldigt dåligt,men det dämpar
bra. Konsekvensen är att en låda som använder fårull som enda dämp-
material behöver vara lite större än vad den annars hade kunna vara.

Dålig isotermisering? Ylleplagg är väl bland det varmaste man kan ha på sig? Samma egenskaper borde gälla inuti en högtalarlåda.

[Martin]

Ull vs. tomlåda

Det ser ju ut som att ullen är ungefär lika isotermiserande som polyetermadrass och gullfiber enligt dina mätningar Allram. Om man bara ska gå på dem.

http://www.faktiskt.se/modules.php?name ... ic&t=40658

Det kanske räcker med fårullen då.

[sebatlh]

En synpunkt kan vara att det isotermiserar väldigt dåligt,men det dämpar
bra. Konsekvensen är att en låda som använder fårull som enda dämp-
material behöver vara lite större än vad den annars hade kunna vara.

Dålig isotermisering? Ylleplagg är väl bland det varmaste man kan ha på sig? Samma egenskaper borde gälla inuti en högtalarlåda.

Isotermisering är en helt annan sak än värmeisolering.
Isotermisering betyder att luftens temperatur hålls mer konstant (under volymförändring i vårt fall). Detta gör att "luftfjädern" får en lägre fjäderkonstant. Dvs lådan upplevs som större.

Värmeisolering handlar primärt om att förhindra omblandning av luften. Luft i sig leder värme dåligt om man bara kan få den att stå hyfsat still.

[Martin]

Om resonansfrekvensen sänks från 60-55Hz (bara som ett exempel) när man lägger i materialet i lådan betyder det att materialet är isotermiserande då? Alltså att materialet gör lådan större. Det är nog så jag tolkar det iaf men jag har inte undersökt det själv. Går bara på Allrams fina mätningar och analyser. Grymt bra jobb förresten!

Jag är mer en application kind of guy än håller på med grundforskning. Skönt att det finns folk som gör sånt också.

[sebatlh]

Min kommentar gällde bara relationen värmeisolering <-> isotermisering. Så att det inte blir någon förvirring kring just det.
Allrams mätningar är riktigt fina
Vore skoj å höra om IngOehman har några tankar kring varför hans erfarenhet skiljer sig mot Allrams. Olika ull kanske?

[DQ-20]

Går bara på Allrams fina mätningar och analyser. Grymt bra jobb förresten!

Det är väl där som slutsatserna skiljer sig och att IÖ i sina mätningar kommit fram till att isotermiseringen är sämre för fårull än för t.ex. glasfiber. Det skäl som man kan tänka sig är att fårullens fibrer är sämre på att leda värme än glasfiber och att den därför ger lägre isotermisering även per viktenhet. Men det finns ju många olika faktorer att ta hänsyn till, t.ex. densitet. Skall man upp i samma volymvikt på fårull som på t.ex. stenull så får man packa ordentligt. Det samma gäller polyestervadd. Ett roligt experiment skulle vara att försöka packa en sluten högtalare så full med polyestervadd att resonansfrekvensen börjar stiga igen.

Tror,

/DQ-20

[Allram]

I mina mätningar gjorde jag just så. Jag packade respektive material tills jag fann ett minima för resonansfrekvensen och gjorde impedanssvepet vid respektive materialspecifika densitet. Man fick packa ganska mycket för att komma dit!

Tack för förklaringen om isotermisering vs värmeisolering.

[Naqref]

Om resonansfrekvensen sänks från 60-55Hz (bara som ett exempel) när man lägger i materialet i lådan betyder det att materialet är isotermiserande då? Alltså att materialet gör lådan större. Det är nog så jag tolkar det iaf men jag har inte undersökt det själv. Går bara på Allrams fina mätningar och analyser. Grymt bra jobb förresten!

Japp, det betyder att det är isotermiserande.

[DQ-20]

I mina mätningar gjorde jag just så. Jag packade respektive material tills jag fann minima för resonansfrekvensen och gjorde impedanssvepet vid respektive materialspecifika densitet. Man fick packa ganska mycket för att komma dit!

Nu har jag tittat på dina mätningar med nya ögon igen. En sak som är intressant är att polyestervadd (täckjacksfoder) har ungefär samma potential för isotermisering som övriga men dämpar påtagligt mindre. Jag vill inte säga "sämre" för om man tänker sig att man inte vill dämpa särskilt mycket men vill maximera den akustiska volymen så är det ju utmärkt. Att dämpmaterial dämpar betyder ju att man eldar bort en del energi som man kanske skulle kunna ha nytta av. I LTS-högtalaren (3-vägs) har man ju valt polyestervadd i basdelen av den orsaken (som jag uppfattat det). I en tvåvägare kan man kanske överväga en kombination med glasull eller ull i närheten av elementet och polyestervadd i resten av volymen. Jaja...

/DQ-20

[Martin]

Nya ögon är alltid bra att se med, särskillt om man ofta kastar ett öga på saker och ting. Jag kommer inte vara så noga med vilket material jag använder. Antingen köper jag mera fluff eller så blir det mer ull om det behövs mer isotermiserande material. Beror på hur mycket jag vill dämpa. Tack så mycket för synpunkterna, mycket lärorikt!

[Jocke]

Nya ögon är alltid bra att se med, särskillt om man ofta kastar ett öga på saker och ting. Jag kommer inte vara så noga med vilket material jag använder. Antingen köper jag mera fluff eller så blir det mer ull om det behövs mer isotermiserande material. Beror på hur mycket jag vill dämpa. Tack så mycket för synpunkterna, mycket lärorikt!

I din 4-vägare kommer du ju att dela upp frekvenserna i relativt smala band och det är säkert inget problem att prioritera isotermiseringen". I tex 2-vägare är jag däremot beredd att offra några Hz i botten (om jag måste välja) för att få ut så lite störande "mellanregister" som möjligt genom porten.

[Martin]

Fick reda på att den fårullen jag köpt ändå är 60/40-syntet så då får man ju lite av varje.

[Nattlorden]

Syntetiska får? Överblivet på Minecraft?

[Martin]

Här är lite impedanser på de övre elementen.


DXT-diskant


AL130 mellanregister.

Inga konstigheter där.


AL170 midbas. Det som är lite skumt i midbasen är wigglingarna kring 325Hz och 1645Hz. Kanske blev för trång passage i lådan ändå? Den vid 6000Hz hör till membranuppbrytningen.

[Jocke]

Tycker DXT:n ser ovanligt snygg ut - har du hällt magnetisk olja i den?

[Naqref]

AL170 midbas. Det som är lite skumt i midbasen är wigglingarna kring 325Hz och 1645Hz. Kanske blev för trång passage i lådan ändå? Den vid 6000Hz hör till membranuppbrytningen.

Den vid 1.6kHz är nog fundamentalresonansen i membranet. Inte mycket att göra åt. Kanske kan 325Hz defekten lösas genom att prega in mer dämpmaterial.

[IngOehman]

En synpunkt kan vara att det isotermiserar väldigt dåligt,men det dämpar
bra. Konsekvensen är att en låda som använder fårull som enda dämp-
material behöver vara lite större än vad den annars hade kunna vara.

Dålig isotermisering? Ylleplagg är väl bland det varmaste man kan ha på sig? Samma egenskaper borde gälla inuti en högtalarlåda.

Ja, just det.

Dålig isotermisering = dålig förmåga att kyla av, eller rättare saft absorbera
temperaturunderskott eller -överskott. För att kunna göra det behöver det
material man använder vara termiskt konduktivt.

Nästan alla material man använder för att dämpa akustiskt i högtalarlådor är
förvisso även användbara som isolationsmaterial, men då är det luften som
isolerar, inte fibern i sig.

Fibern hjälper alltså genom sin dåliga isolationsförmåga, sin goda termiska
ledningsförmåga, till att isotermisera i högtalare. Detta är just fårull dåligt på.

- - -

Alla material är i någon mån isotermisernade, men de skiljer sig en del från
varandra. Förhållandet mellan isotermisering och dämpning gör även det att
man kan föredra ettmaterial framför ett annat. Om man behöver packa så
mycket material av en sort för att nå den grad av isotermisering man söker,
att lådan blir alldeles för dämpad så kan det t ex vara en indikation på att det
inte är det optimala valet av dämpmaterial för just den konstruktionen.

En annan faktor som ibland glöms bort är att man kan få falska indikationer
på isotermisering också, när man studerar lättrörlliga dämpmaterial som blir
medsvänganden och därför bidrar till svängande massan och säker resonans-
frekvensen. Men det är alltså ett annat fenomen. Ett tredje fenomen som kan
komma in är att vissa matierial är så täta att de ger partiella reflexioner inuti
lådan, som faktiskt kan ge en märkbar verkningsgradsökning övan resonans-
frekvensen. Ökat mottryck ger verkningsgradsökning när man passerat grund-
resonansen och kommit in i det massakontrollerade frekvensområdet. Många
uppfattar detta kontraintuitivt, men icke desta mindre.


Vh, iö

[MagnusÖstberg]

Jag har inga problem med att anpassa lådan lite, men annars kan man ju kombinera med täckjacksfoder närmast elementet.

[IngOehman]

Vad skulle det vara bra för?


Vh, iö

[MagnusÖstberg]

Missade ett frågetecken i min mening ovanför, så det har jag inget bra svar på.

Tanken är att blanda isotermiskt "bra" material med dämpmaterial. När man iallafall har fårullet och lådan möjligen inte tagit hänsyn till egenskapen.

Dämp/isotermiska egenskaper kan man ju labba med efter projektet fortskrider nu när lådan är klar

[Martin]

Målet just nu är att få bort den här, med någon metod. Ska prova Naqrefs tips om att he i mer fluff innan jag sätter sågen i lådan. Satte ju ett stag under diskanten som kanske kan vara boven.

[Mr_Ekan]

Våglängden blir 1060mm vid 325 Hz. Hur långt är det där diagonalstaget ovanför basen, 500mm typ? Kan det vara det som sätts i svängning?

[Martin]

Våglängden blir 1060mm vid 325 Hz. Hur långt är det där diagonalstaget ovanför basen, 500mm typ? Kan det vara det som sätts i svängning?

Jag satte ett stag bakom den också, så jag hoppas/eller tror inte det. Men det kan ju vara någon pipresonans av hela lådans längd eller något?

Staget sitter ju iofs nästan på mitten längs med den diagonalväggen...

[DQ-20]

Våglängden blir 1060mm vid 325 Hz. Hur långt är det där diagonalstaget ovanför basen, 500mm typ? Kan det vara det som sätts i svängning?

Jag satte ett stag bakom den också, så jag hoppas/eller tror inte det. Men det kan ju vara någon pipresonans av hela lådans längd eller något?

Staget sitter ju iofs nästan på mitten längs med den diagonalväggen...

Det är svårt att beräkna oblika resonanser i assymetriska lådor. Men om det syns på impedanskurvan känns det ju som om den skulle vara ganska rejäl. FEM?

/DQ-20

[Martin]

Det blir en halv låda på typ 350x478x188.


Nu ser det bättre ut, och mer dämpad basresonans=enklare filtrering.

[leifjoson]

Ser snyggt ut! Kul att du kommit så långt.

[Mr_Ekan]

Du har kapat lådan just under diagonalstaget? Ngn annan ändring (dämpning)?

[Martin]

Jag har täljt bort en bit av staget under diskanten så att öppningen ut i lådan blir friare. Sedan har jag lagt i ungefär dubbelt så mycket dämpmaterial.

Har gjort frekvensmätningar också men jag har lite svårt att få ihop närfält och gate:ad mätning i programmet jag använder på ett snyggt sätt. Störtsa problemet är att fasinfon blir lite screwed up så elementen summerar inte som de ska. Har simulerat fram ett filter och det blev nästan samma filter som det jag simulerat utan mätningar i basta. En ganska bra approximation alltså.

[MagnusÖstberg]

Kan nog ha varit klokt. Missade faktiskt det staget helt eftersom jag var så förblindad av spetshörnet.

Om du vill säkra den stora snedställda avdelningen kan du ju montera ett hålsågat stag mellan den och lådan för middbasen. Den "inre volymen" kan du ju dessutom fylla med isover då och sedan fårull närmast boomern.

[Martin]

Basen tänker jag mäta såhär i mitt lyssningsrum. Bakom basen finns en dämppanel som används idag. Sedan ska dessa mätningar adderas ihop och justeras för gainen från 11 mätningar. Alla mätninga är på ca. 50cm avstånd.



Har redan provat och fick ett intressant resultat. Grafer på mätningarna kommer senare.

[MagnusÖstberg]

Med dom avstånden du har så lär basen i sig inte ge någon direkt skillnad pga diffraktion vid den kanten där framme, våglängdern är ju så långa.

[Martin]

Tanken är att det ska vara någon typ av semi-närfältsmätning där både genomsnittligt stöd från baffel, golv och bakvägg ingår utan för mycket variationer p.g.a. utsläckningar i just den punkt man mäter i. Det ska mera bli likt det basstöd som ytorna i närheten ger ut i rummet. Sedan viktar jag det högre inåt lyssningsplatsen (på den sidan basen sitter). Ungefär så har jag tänkt.

[Martin]

Lite mätningar så länge:


DXT spridning gatead mätning


AL130 spridning gatead


AL130 närfält


AL170 spridning gatead


AL170 närfält

26W:

26W Närfält


26W Sammanslagen mätning enligt ovan


26W Impedans

[MagnusÖstberg]

Under 300Hz kan man se det som mer eller mindre "luftpumpning"

Resonanser i rummet beroende på placering kommer ha störst betydelse.

Tror dina märningar får större betydelse för boomern och uppåt.

[Elfsberg]

Vad för program mäter du med?

[Martin]

Det är SpeakerWorkshop: gratis, kraftfullt men meckigt.

[rotel2]

Vilken smoothing kör du med?

[Martin]

Vilken smoothing kör du med?

På närfältsmätningarna körde jag med 1/3-dels oktav, men det blev ingen större skillnad i det området som visas.


Det är riktigt svårt att få till några vettiga basmätningar där man får med bakvägg och golv...

[Allram]

Ut och mät med dig!

[rotel2]

Vilken smoothing kör du med?

På närfältsmätningarna körde jag med 1/3-dels oktav, men det blev ingen större skillnad i det området som visas.


Det är riktigt svårt att få till några vettiga basmätningar där man får med bakvägg och golv...

Ok, spelar egentligen ingen roll, lite nyfiken bara. Brukar endast kör 1/16 dels oktav när jag mäter med SW.

[MagnusÖstberg]

Ut och mät med dig!

+1

Gärna efter en stenladugård med en megaäng framför.

[Martin]

Bara som experiment gjorde jag nya närfältsmätningar på alltihop och simulerade fram det här. Enbart med närfältsmätningarna, så det stämmer ju inte riktigt. Men det är fortfarande samma filter.

[Nattlorden]

Går mellanregistrets dipp att åtgärda, eller är det en del av dess naturliga respons?

[Martin]

Går mellanregistrets dipp att åtgärda, eller är det en del av dess naturliga respons?

Det är pga närfältsmätningen. Så det är lite missvisande.

Såhär ser det ut med de spliceade mätningarna. De blir fyrkantiga av någon anledning:

[Martin]

Och såhär kan det se ut med spridningen 0, 30 och 60grader:

[Nattlorden]

Skönt det var missvisande, nu blev jag gladare.

[Martin]

Jaha, då är det bara att fundera på om man ska låta det mogna lite eller beställa filterkomponenter direkt?

[rotel2]

Martin: du ska splice(a) osmoothade kurvor, sedan köra smooth, då blir kurvorna inte kantiga.

[Martin]

rotel2: det blir inte konstigt med fasen då? Det är vad jag märkt att fasen också blir rundad även när den ska byta tecken så att summeringen inte blir rätt.

[rotel2]

rotel2: det blir inte konstigt med fasen då? Det är vad jag märkt att fasen också blir rundad även när den ska byta tecken så att summeringen inte blir rätt.

Joo. Jag givit upp fasmätning med SW, använder hilbertstransform istället.
Lite mer meck, men simulerad frekvensgång har alltid stämt bra överens med uppmätt frekvenskurva.

Kul och fint projekt!!

[Martin]

Tack! Det blev så tyst här inne så man tror ju att man har gjort något galet. Jag har beställt filterspolar, bara spolarna kostar 1140kr med frakt.

Kondensatorer och motstånd beställt. Blir en dyr hink komponenter...

[rotel2]

En ( )

Hur ser fasgången ut för det färdiga filtret?

Och... Ser fasen lika ut om du gör typ 4 st mätningar och jämför dessa?

Är lite nyfiken då jag själv alltid fick olika resultat på fas informationen, finns lite info om detta på webben.

[Martin]

Vad jag har sett så blir det rätt lika. Jag får alltid ihop det iaf så länge jag inte smoothar kurvorna jag ska använda för då blir det knas. Kanske beror på inställningar mm. Jag har alltid samma tidsangivelse på fönstret och mäter vid 50cm avstånd. Men någon gång ibland får man något resultat helt åt skogen och fönsret missar helt impulsen, men det är undantag. Säkert någon bugg i programmet. Mäter man om igen så funkar det som vanligt.

[Martin]

Vad tror ni om basen då? Det är ju mest närfältsmätningar = utan basstöd från rummet. De kommer ju även spelas in en del så att Fs sänks och det kanske kommer mer fluff i lådan så småningom för att göra den större och sänka Fb.

[Kraniet]

jag upplever det där som problematiskt, att få ett uppskattning om hur basen fungerar i rummet. Vet inte om jag kommit fram till någon bra metod. Jag brukar kombinera närfält med mätningar på 1-2m med mycket långt tidsfönster med uppspridda mätningar i rummet med långt tidsfönster. Sen gör jag en kvalificerad gissning utifrån alla mätningar om hur basen beter sig.

Som jag ser det är det basens nivå i förhållande till övriga element som är mest kritiskt. Fasmässigt kommer ju basen att fasa ihop med mellanregistret i de flesta fall ändå pga den långa våglängden. Detta bör ju gå att räkna ut teoretiskt om det innebär ett problem eller ej (dvs om elementen ligger 1/2 våglängd eller mindre ifrån varandra).

Men just hur basen fungerar i rummet är det som är det luriga. Bäst vore väl att göra mätningar i en kontrollerad (utomhus?) miljö så man har en referens att jämföra med. Helst skulle man ju vilja göra stegad sinusmätning i störfri miljö. Men jag har inga plattformar på 20m höjd i närheten..

edit: dock har du ju en fördel i att du designar en låda som ska stå mot vägg. Om du ser till att tänka på marken som vägg och orientera högtalaren efter detta så är det ju nån km störfritt rakt upp och en plats med minst 20m till omkringliggande objekt ska väl gå att hitta.

[Martin]

Ja, jag har gjort som du ungefär med några olika mätningar, fast inte vid lyssningsplats varav ingen av dem är värda att visa upp. Det i kombination (är Sverige en sådan med tanke på bilparken?;) med simuleringar och kvalificerade gissningar. Får se om det räcker hela vägen. Tycker ändå Basta har väldigt stor träffsäkerhet i hur det brukar bli om man använder det med huvudet.

[Martin]

Man blir bättre på att använda fel verktyg. Denna gången tog det bara 45min att hålsåga stagen och utan bränt trä.

Andra lådan, nästan limmad.

Angående filtret, det är bara 20 element i det (eller 23 om man räknar parallell- och seriekopplade motstånd). NHT 3,3 hade ju 31 element, så där ligger jag i lä. Jag har alltså gjort ett enklare filter än i en liknande komersiell högtalare. Det trodde jag inte skulle hända.

Edit: andra lådan nu färdig och väntar på filter.

[Martin]

Mätlådan


Filterkondensatorer uppmätta och märkta som kostade mycket pengar (och toleransjusterande småvärden)

[rotel2]

Man blir som pirrig i kroppen när man ser en hög med komponenter!!

[Martin]

Ja, jag ser med ivrig blick på dem och hoppas att spolarna kommer snart.

[paa]

Varför är det bara en gul?

[Martin]

Varför är det bara en gul?

Jag har plockat några värden ur en låda som ska kompensera för skillnaden i värde pga toleranser mellan vissa komponenter. Så det är 3 olika värden i de små...

[rotel2]

Vad blev prislappen för ett par 4-vägs filter?

[Martin]

Vad blev prislappen för ett par 4-vägs filter?

Kondensatorer: Listpris Elfa: 2180kr inkl. moms.
Spolar: Europe audio: 1138kr med 10% torsdagsrabatt.

Totalt: 3318kr

[rotel2]

Vad blev prislappen för ett par 4-vägs filter?

Kondensatorer: Listpris Elfa: 2180kr inkl. moms.
Spolar: Europe audio: 1138kr med 10% torsdagsrabatt.

Totalt: 3318kr

Ok

Vill se fler simuleringar om du har! ?

[Martin]

Simulering, delning mellan midbas och mellanregister vid 700Hz


Delning mellan mellanregister och diskant 3kHz


Basarna står på inspelning fasvända mot varandra med P3 i mono.

[UrSv]

Några sista ord innan jag beställer?

Lycka till, var noggrann och ha skoj!

[Evil_Homer]

QRS Merkurius II, det är inte så att du har slängt ett öga på dessa innan du satte igång med bygget?



Kan inte ett skvatt ang bygge av filter eller högtalare, men lycka till i djungeln.

[Martin]

Inte medvetet i så fall.

[2-ch]

Filtret beräknas kosta dryga 2200kr i komponenter (för båda högtalarna).

Vad blev prislappen för ett par 4-vägs filter?

Kondensatorer: Listpris Elfa: 2180kr inkl. moms.
Spolar: Europe audio: 1138kr med 10% torsdagsrabatt.

Totalt: 3318kr

Så där ja. Nu rasslade det till på kontot.

Du håller en bra fart på bygget.
Det ska bli ett nöja att få lyssna på dina alster framöver. Trots all metall

[Martin]

Nu har jag spelat in basarna i 24h och Fb har inte flyttat sig en enda Hz...

[Mr_Ekan]

Mangla dom vid fs utanför lådan så ska du att dom mjukar upp sig.

[kodapa]

Nu har jag spelat in basarna i 24h och Fb har inte flyttat sig en enda Hz...

Det är väl bra!

[Martin]

Nu har jag spelat in basarna i 24h och Fb har inte flyttat sig en enda Hz...

Det är väl bra!

Jag vet inte, är det? Jag tänkte mig att fb skulle sänkas lite. Nu ligger den på 47Hz ungefär.

[kodapa]

Nu har jag spelat in basarna i 24h och Fb har inte flyttat sig en enda Hz...

Det är väl bra!

Jag vet inte, är det? Jag tänkte mig att fb skulle sänkas lite. Nu ligger den på 47Hz ungefär.

Ajdå, om du hade sådana förhoppningar var det ju inte så bra...

[Martin]

Jag får lägga i mer fluff helt enkelt.

[kodapa]

Jag får lägga i mer fluff helt enkelt.

De e bara å moffa på....

[DQ-20]

Jag får lägga i mer fluff helt enkelt.

De e bara å moffa på....

Ska vi ta och reda ut det här? Moffar man fluff eller moffar man moff? Fluffa fluff eller moff gör man ju bara i undantagsfall. Väl?

Svar till "Undrande".

[Nattlorden]

Jag får lägga i mer fluff helt enkelt.

De e bara å moffa på....

Ska vi ta och reda ut det här? Moffar man fluff eller moffar man moff? Fluffa fluff eller moff gör man ju bara i undantagsfall. Väl?

Svar till "Undrande".

Just do it!

[Martin]

Inspirerad av nya lyssningsintryck och diskussioner kommer jag jobba ännu mer för att få de här högtalarna att låta så bra det går. Att det ska ta sådan tid att få hem spolarna till filtret så att man kan få något att lyssna på...

[KarlXII]

Jag får lägga i mer fluff helt enkelt.

De e bara å moffa på....

Ska vi ta och reda ut det här? Moffar man fluff eller moffar man moff? Fluffa fluff eller moff gör man ju bara i undantagsfall. Väl?

Svar till "Undrande".

'

Man moffar moff vanligtvis. Ibland, däremot, fluffar man det.
Inga konstigheter där.

[Martin]

Obetydligt mer fluff, nya mätningar. Ena är på 50Hz 55ohm i toppen och andra är på 47Hz 70ohm i toppen. Går bra det här.

[Martin]

Bas med Jysktäcke. Nu blev det skillnad. Ca. 16ohm i toppen och 44Hz avstämning.



Spolarna till filtret borde komma nästa vecka.

[Kraniet]

jysktäcke? vilken modell?

[Martin]

jysktäcke? vilken modell?

De allra billigaste som kostar 37:50/st på REA. 100% polyester.

[Martin]

Alla filterkomponenter hemma.

[Kraniet]

grattis. blir intressant att se resultat nu

[Kalejdokom]

Jag tycker att en del spolar verkar ligga oroväckande nära varandra, dessutom utan att vara vertikalt vinklade mot varandra...

[Nattlorden]

Jag tycker att en del spolar verkar ligga oroväckande nära varandra, dessutom utan att vara vertikalt vinklade mot varandra...

Jag tycker det är mer oroväckande hur dåliga lödningarna är, iofs...

[Johannes]

Bas med Jysktäcke. Nu blev det skillnad. Ca. 16ohm i toppen och 44Hz avstämning.



Spolarna till filtret borde komma nästa vecka.

hur mkt kan du uppskatta att du dämpa för att få den skillnaden?. intressant att det gjorde sån skillnad?. hur lät det före och efter`?

är det nån risk att man förstör steget när man gör testet?
var hittar hittade du frekvens svep som går långsamt ?

många fråger

[Martin]

Jag tycker att en del spolar verkar ligga oroväckande nära varandra, dessutom utan att vara vertikalt vinklade mot varandra...

Jag tycker det är mer oroväckande hur dåliga lödningarna är, iofs...

Håller på och ska bättringslöda snart. Sedan blir det premiärlyssning...

[Nattlorden]

Jag tycker att en del spolar verkar ligga oroväckande nära varandra, dessutom utan att vara vertikalt vinklade mot varandra...

Jag tycker det är mer oroväckande hur dåliga lödningarna är, iofs...

Håller på och ska bättringslöda snart. Sedan blir det premiärlyssning...

Tänk vad bra när folk lyssnar på en för en gångs skull!

[Martin]

Fortfarande kallödningar men det börjar närma sig.

[Martin]

Bas med Jysktäcke. Nu blev det skillnad. Ca. 16ohm i toppen och 44Hz avstämning.

hur mkt kan du uppskatta att du dämpa för att få den skillnaden?. intressant att det gjorde sån skillnad?. hur lät det före och efter`?

är det nån risk att man förstör steget när man gör testet?
var hittar hittade du frekvens svep som går långsamt ?

många fråger

Jag använder datorns ljudkort och speakerworkshop vid impedansmätningarna. Det är MLS som körs genom högtalaren direkt från lågnivåutgången med ett 10ohms referensmotstånd i serie. Sedan plockas signalen in på lågnivåingångarna.

[2-ch]

Fortfarande kallödningar men det börjar närma sig.

Ser lovande ut

[IngOehman]

Bas med Jysktäcke. Nu blev det skillnad. Ca. 16ohm i toppen och 44Hz avstämning.



Spolarna till filtret borde komma nästa vecka.

Men avstämning förmodar jag att du menar resonansfrekvens? Det är väl
en sluten låda.

Nomalt använder man termen avstämning främst för basreflexlådor som
går att avstämma genom justeringar av porten - alltså justera/stämma
"tonen" på resonansen. Visst påverkas även resonanssystemet där mem-
branmassan ingår, av mekanismer som även de går att påverka, läs låd-
volym och mängden dämpmaterial, men det är inte lådan som stäms till
en ton i normal mening, den är i sig ickeresonans och bidrar bara med en
fjädringsstyvhet till membranet, inte en resonansfrekvens.


Vh, iö

- - - - -

PS. Bra placering av alla komponentena på korten, men spolen längst ned
till vänster på det undre kortet bör du nog vrida lite således att den inte
kommunicerar magnetiskt med den största spolen på samma kort.

De liggande spelarna behöver du inte bekymmra dig över, men just den
spolen bör du rikta så att dess axel pekar vinkelrätt från ritningen till den
andra stående spolen.

[Martin]

PS. Bra placering av alla komponentena på korten, men spolen längst ned
till vänster på det undre kortet bör du nog vrida lite således att den inte
kommunicerar magnetiskt med den största spolen på samma kort.

De liggande spelarna behöver du inte bekymmra dig över, men just den
spolen bör du rikta så att dess axel pekar vinkelrätt från ritningen till den
andra stående spolen.

Tack för tipset, satt igår kväll och funderade på den där. Det har du helt rätt i att minstingen (som står snett) kopplar lite till storspolen. Kul att du såg hur jag "tänkte".

[IngOehman]

Hur du tänkte kan jag bara spekulera om, och det gör jag ogärna.

Det jag såg var hur komponenterna var placerade på kortet och hur
det skulle kunna justeras till det bättre.


Vh, iö

[Martin]

Impedanser: Svart är simulerad utifrån mätningar. Röd är höger högtalare, blå är vänster.

Hur låter de då? Ja, efter att ha bara kopplat in dem och lyssnat lite grann på kvällsvolym kunde jag först höra direkt att ena midbasen var fasvänd. Nu är den rättad till och efter vidare lyssning kan jag bara konstatera att det låter fantastiskt! Allt finns på plats där det ska vara, några justeringar känns inte nödvändiga i nuläget, men jag få se efter längre lyssning och på högre volym. Det går även att röra sig runt i rummet och ställa sig upp med bibehållen klang, karaktär och ljudbild. Men jag behöver som sagt lyssna mer och se om det finns något som ska justeras.

Det var jättejobbigt att löda alla kablar som skulle anslutas i bägge ändar. Känns som 4 gånger så mycket jobb än vanligt. Basfiltrena gick bara i på diagonalen i lådan. Det var tur att de gick i.

[CSMM]

Ser ut att bli riktigt fina dessa!

Har du koll på budget? Vad landar hela kalaset på?

[Komorok]

Mycket glädjande att läsa att de spelar nu .

[2-ch]

Mycket glädjande att läsa att de spelar nu .

Verkligen, och att du själv känner dig nöjd.

Spela på nu, så droppar jag förbi när dom är ordentligt inspelade.
Skramlande metallkoner kan väl ändå inte va nåt heller

[Johannes]

Dessa är ju ett drömprojekt. . Kul att dom är igång. . Hade varit kul med bilder

[Martin]

De ser fortfarande ut som på denna bilden, obehandlade. De ska målas senare när jag känner för det.



Budget ligger nog på (om man räknar listpriser på allt, vissa saker är ju begagnade osv):

Filter: 3300kr
Basar: 1600kr
Midbasar: 1600kr
Mellanregister: 1600kr
Diskanter: 900kr
Lådmaterial: 400kr
Dämpmaterial och övrigt: 400kr

Totalt: 9800kr

[Martin]

Basen blev galet bra. Otroligt luftig och detaljerad. Man hör små små detaljer i basgitarrer och svävande pulserande djupbaskonturer i elektronisk musik som var svårt att uppfatta tidigare med basreflex. Man kan säga att basen är pitch accurate på Linn-språk. Det är lätt att urskilja basljud från varandra och enskilda toner i basen presenteras tydligt och separerat från varandra. Möjligtvis blev det aningens för mycket SLAM mellan 70-80Hz i uppställningen i mitt rum.

Resten av registret är detaljerat och avslappnat dynamiskt med en ljudbild som håller ihop i olika lyssningsvinklar. Jag är mycket nöjd. Om jag ska justera något kanske det blir fasförhållandet mellan mellan och diskant en aning, vi får se om det behövs.

[Johannes]

Kul med dessa .. hur är diskanten ? Hur djupt går basen?

[Martin]

Kul med dessa .. hur är diskanten ? Hur djupt går basen?

30Hz ungefär, sedan svag avrullning. Diskanten är bara där, precis som den ska vara.

edit: Körde nyss frekvenssvepsskivan 0-200Hz och det börjar vid 30Hz, sedan är det jämn nivå därifrån fram till 71Hz resp. 90Hz där det är två små peakar. Beroende på var man sitter i soffan blir det genom-huvudeteffekter vid ett par frekvenser också. På det stora hela är det ganska jämn bas med tanke på rummets oregelbundenhet med öppen planlösning och allt.

[CSMM]

Budget ligger nog på (om man räknar listpriser på allt, vissa saker är ju begagnade osv):

Filter: 3300kr
Basar: 1600kr
Midbasar: 1600kr
Mellanregister: 1600kr
Diskanter: 900kr
Lådmaterial: 400kr
Dämpmaterial och övrigt: 400kr

Totalt: 9800kr

Riktigt snygga blir dom!

Vad blir det för finish på dom senare?

[Martin]

Tack, det blir halvblank grå penselmålat med vattenbaserad färg.

[shifts]

Grattis till färdigställandet och nöjdheten!

[Eri]

Tack, det blir halvblank grå penselmålat med vattenbaserad färg.

Kör korthårig roller eller skumroller i stället så får du ett jämnare och snyggare resultat. Grattis till ett trevligt bygge. Kan tänka mig att det låter bra.

[Bjorn_]

Snygga skapelser! Nu kanske lite ot (Ursäkta för det). Har ni någonsin lyckats lägga en jämn yta med skumroller eller mohair osv? Det har inte jag! Kanske för tjock färg eller ngt (det blir alltid apelsinyta). Jag har till och med fått bättre resultat med en lackpensel av bättre kvalisort (nylonborst med väldigt fina strån). I mitt sista bygge körde jag skumroller och slipade sen i efterhand, det skulle helt klart kunna funka som topplager. Kan ju vara ett alternativ om man kan stå ut med en matt yta och inte har tillgång till lackbox.

[Martin]

Tack för gratulationerna, på namnsdagen och allt.

Jag brukar bli nöjd med pensel, men jag har ju som sagt inte jättehöga krav. Roller har jag inte provat, spontant känns det som att det borde bli mer svampad yta med skumroller och smaskigare yta med hårroller.

[Bjorn_]

Jag tror inte det går att få bra yta med roller över huvud taget. Om ingen har något revolutionerande tips som att hälla tequila i färgen eller så...

[Eri]

Har själv använt korthårig mohair-roller till att lacka mina två senaste byggen. Visst blir det en yta som lite apelsinskal. Men jag föredrar det framför en yta med mer eller mindre ojämna penseldrag. Så här brukar det bli när jag rollar och jag är ingen expert.

[Martin]

Riktigt snygg yta faktiskt! Det blir lite konstläderlikt med porerna om man gillar den typen av yta. Snygg färg.

[bomellberg]

Grattis till ditt fina bygge!

Jag är själv novis när det gäller målning, men efter att jag lånade grannens färgspruta kommer jag nog aldrig att måla på något annat sätt. Det blev ett mycket bra resultat med mycket små medel. Jotun Lady 0502 var färgen.

[Martin]

Vänster


Höger

Så, ping alla mätexperter. Vad beror svackan mellan 100-200Hz på? Högtalarna står med baffeln 50cm från bakväggen (börja inte märka ord nu . Mätningen är gjord på 1m avstånd från baffeln och på 90cm höjd från golvet rakt uppockner i mitt lyssningsrum. Har lagt en mindre hög med kuddar på golvet mellan högtalaren och miken.

[Nattlorden]

Du borde väl ha motfas på (framväggs- )reflexen vid 165-170Hz ungefär... känns väl som i det området...

[tian]

Snyggt

[Martin]

Tack!

Du borde väl ha motfas på (framväggs- )reflexen vid 165-170Hz ungefär... känns väl som i det området...

Jo, har kommit på att det är nog både en kombination av bakväggsreflexen och golvreflexen. Gångvägsskillnaden mellan direktljud och golvreflex är ca. 1m. Samma sak gäller reflexen i väggen bakom högtalaren 1m ungefär. Därför borde utsläckningen hamna där. Har provat att vända fasen på basen: ingen större skillnad. Har även provat att ta bort 100u från basfiltret för att fylla i lite underifrån. Ska lyssna så ett tag och se hur det låter.

[Nattlorden]

Nä, vända fasen gör ju inget... det är fixa basen närmre väggen som behövs.

[Komorok]

Testa att dämpa FRAMväggen och se vad som händer då.

[Martin]

Testa att dämpa FRAMväggen och se vad som händer då.

Det är redan dämpat på väggen bakom högtalarna.

[Komorok]

Testa att dämpa FRAMväggen och se vad som händer då.

Det är redan dämpat på väggen bakom högtalarna.

Ta bort det då. Tanken är ju att de vad som påverkar dippen. Då är det ju lätt att ändra mätförutsättningarna genom att ändra dämpningen. Annars kan du ju dämpa golvreflexen.

[Martin]

Testa att dämpa FRAMväggen och se vad som händer då.

Det är redan dämpat på väggen bakom högtalarna.

Ta bort det då. Tanken är ju att de vad som påverkar dippen. Då är det ju lätt att ändra mätförutsättningarna genom att ändra dämpningen. Annars kan du ju dämpa golvreflexen.

Dämpmaterialet som jag använder tror jag påverkar mer högre i frekvens.

Halva förklaringen har jag nu redan att det är mikplaceringen över golvet delvis. Provade att sätta miken nere vid golvlisten och då finns inte hålet vid 170Hz alls. Mäter man från soffan får man mindre lågt mellanregister generellt pga att golvreflexen påverkar högre upp i frekvens.

Provar nu att ta bort hälften av kondingarna i basfiltret, lyssnar och ser om det fyller i på rätt vis. Ev. kanske i kombination med att ta fram högtalarna en decimeter så att midbasen får sin bakväggreflex lägre i frekvens och basen jobbar mer ensam mot väggen bakom upp till 170Hz. Får se om det går att sy ihop lite på det viset.

[Nattlorden]

Bara du inte ändrar klangbalansen på högtalaren... den sprider ju i fler riktningar och det skall också vara rätt när det anländer en stund senare...

[Komorok]

Att tro är inte att veta. Ändra förutsättningarna och mät igen om du vill lära känna din rumspåverkan.

[Elfsberg]

Flytta hela paketet fram och tillbaka och mät igen.

[Kraniet]

ja jag skulle kanske börjat med att mäta högtalaren mitt i rummet (bort från väggen) för att vara säker på att det är avståndet till väggen som är problemet.

[Martin]

ja jag skulle kanske börjat med att mäta högtalaren mitt i rummet (bort från väggen) för att vara säker på att det är avståndet till väggen som är problemet.

Bra idé, fast å andra sidan är ju golvet kvar då. Vill ha lite ekonomi i vilka mätningar jag gör för det låter ju en del... Kanske lägga högtalaren ner platt mitt på golvet och mäta, vad tror du om det?

[Komorok]

ja jag skulle kanske börjat med att mäta högtalaren mitt i rummet (bort från väggen) för att vara säker på att det är avståndet till väggen som är problemet.

Bra idé, fast å andra sidan är ju golvet kvar då. Vill ha lite ekonomi i vilka mätningar jag gör för det låter ju en del... Kanske lägga högtalaren ner platt mitt på golvet och mäta, vad tror du om det?

Bra idé. Gör det utomhus .

[chrisss]

Vänster


Höger

Så, ping alla mätexperter. Vad beror svackan mellan 100-200Hz på? Högtalarna står med baffeln 50cm från bakväggen (börja inte märka ord nu . Mätningen är gjord på 1m avstånd från baffeln och på 90cm höjd från golvet rakt uppockner i mitt lyssningsrum. Har lagt en mindre hög med kuddar på golvet mellan högtalaren och miken.

Svackan är en utsläckning p.g.a reflex i väggen bakom högtalaren.
1 m avstånd => 85 Hz
0,5m avstånd => 170 Hz

Mina onwall saknar denna utsläckning.
Du och Alexi har påpekat att dom låter lite överbetonat i området 150-200 Hz.
Jag tror avsaknaden av utsläckningen kan uppfattas som en betoning.

Mätkurvorna är vackra men enligt min smak lite för raka.

Jag föredrar ett lite mer markerad knäck över 1,5 kHz och en djupare svacka i området 3-4 kHz samt lägre totalnivå i diskanten.

Exakt hur en kurva skall se ut är en smakfråga i kombination med
elementens spridning d.v.s energirespons.

Att mäta på golvet mitt i rummet eller helst utomhus är bra.

[Martin]

Ska säga att kurvorna är okorrigerade för mik:en också. Ovanför 7kHz stämmer de inte riktigt. Det ska vara lite mindre runt 10kHz och lite mer runt 20kHz. Dvs de borde vara ännu rakare där. Jo, det är ju en smaksak mycket men jag har märkt att får man koll på spridningen och energiresponsen så att även off axis kurvorna blir lika raka så föredrar jag definitivt rakare kurvor. Det blir mest avslappnat på det viset tycker jag när inget register sticker ut och stör eller överröstar närliggande frekvenser (tar över hela rummet typ).

[Eri]

Den där svackan känner jag igen från mina egna tre-vägare. Den hade sitt centrum strax ovanför 200 Hz. Alla högtalare som står på ett golv i närheten av en vägg drabbas ju av det här. Jag vet inte om det går att påverka i någon större utsträckning med denna typ av högtalare. Jag gav upp och bryr mig inte längre. Det är inget jag tänker på vid lyssning.
För övrigt tycker jag kurvorna ser fina ut. Hur dom exakt skall se ut finns det väl olika åsikter om. Min erfarenhet från mitt eget bygge var att lyssna mycket och justera tills man känner sig nöjd. Och låta det få ta sin tid.

[Martin]

Så frågan är nu då, ska man kompensera eller inte och i så fall, hur mycket? Man vill ju inte ha en efterhängsen baston runt 170Hz som ligger kvar som en dimma i rummet när allting annat tystnat typ.


Groundplane 44cm från diskanten Det håller ihop fint kring 170Hz.

[chrisss]

Så frågan är nu då, ska man kompensera eller inte och i så fall, hur mycket? Man vill ju inte ha en efterhängsen baston runt 170Hz som ligger kvar som en dimma i rummet när allting annat tystnat typ.

Om du menar EQa så är det knappast bra.

Dämpa bort reflexen som är orskaken är bra.

Enligt IÖ (gammalt nummer av MOLT) så låter det inte lika fult som det mäter.

[Nattlorden]

Så frågan är nu då, ska man kompensera eller inte och i så fall, hur mycket? Man vill ju inte ha en efterhängsen baston runt 170Hz som ligger kvar som en dimma i rummet när allting annat tystnat typ.

Inte. Lita på dina öron att integrera ihop det. Tokdämpa hellre bakom.

[tiaz]

Den där svackan känner jag igen från mina egna tre-vägare. Den hade sitt centrum strax ovanför 200 Hz. Alla högtalare som står på ett golv i närheten av en vägg drabbas ju av det här. Jag vet inte om det går att påverka i någon större utsträckning med denna typ av högtalare. Jag gav upp och bryr mig inte längre. Det är inget jag tänker på vid lyssning.
För övrigt tycker jag kurvorna ser fina ut. Hur dom exakt skall se ut finns det väl olika åsikter om. Min erfarenhet från mitt eget bygge var att lyssna mycket och justera tills man känner sig nöjd. Och låta det få ta sin tid.

lider lite av detta med... men klangen ändras ganska tydligt där när jag petar i olika förstärkare till frontarna. står också för nära väggen.

[Martin]

Så frågan är nu då, ska man kompensera eller inte och i så fall, hur mycket? Man vill ju inte ha en efterhängsen baston runt 170Hz som ligger kvar som en dimma i rummet när allting annat tystnat typ.

Inte. Lita på dina öron att integrera ihop det. Tokdämpa hellre bakom.

Det ska jag göra. Ska på kul prova vad som händer med eq också, att jag inte tänkte på det. Tack chrisss!

[Eri]

Enligt IÖ (gammalt nummer av MOLT) så låter det inte lika fult som det mäter.

Jag tror detta stämmer. Tänker inte överhuvudtaget på att den där svackan finns. Det var heller ingen som klagade när jag demade mina tre-vägare under DIY mässan i Vänersborg i våras. Det var bara positiva omdömen.

[Martin]

Nu har jag fixat till det sista lilla i integrationen mellan mellan och diskant. Ändrat 2 komponentvärden i mellanregistret. Nu är allt på plats. Innan så fanns det små tendeser till att öronen kunde krulla sig vid vissa ljud och hårda inspelningar. Nu är det helt borta, men frekvensgången är precis samma som innan. 100uF:arna åkte dit igen, det blev för mycket mellanbas/övre bas utan dem. Nu känner jag mig nöjd. Skulle vara att dämpa bakväggen ytterligare med stenull t.ex. men det känns inte som att det behövs.

Supetack för all värdefull och vänlig hjälp och alla hejarop längs vägen. Nu är det bara färgen på lådorna som fattas...

Bilden ja:

[tian]

Det där blev ju riktigt bra Martin !

Mina lådor är inte heller målade/lackade , dom låter för bra så jag vill inte vara utan dom för länge

Snyggt jobbat

[Retroperra]

Fina högtalare!

Om du känner för att dela med dig av filterschema och ritningar på lådorna tror att det vore väldigt uppskattat.

[Martin]

Tack så mycket hörni!

Har inte satt ihop någon komplett byggbeskrivning än förutom det som står i tråden. Om man ska sammanfatta det viktigaste i bilder, vissa saker får man räkna lite på och bestämma själv.

Sågritning för 2st 12mm MDF-flak:

Vissa spillbitar används till stag och filterplattor så spara dem.

Lite mått för fräsning av elementen:
AL130:
153mm
115mm
4,5mm

DXT:
105mm
86x20
74
6mm

AL170:
180mm
148mm
5mm

26W/8534G00
274
236

Bitpassning intern:


Ihoplimmad:


Filtret:


Filterlayout:


Dämpmaterialet är 3st fårull och 1st syntet från hifikit samt 2st syntettäcken från jysk. Det viktigaste är att dämpa baslådan och midbaslådan.

Inköpslista för filterkomponenter:

Från Europe Audio:
2 CER-10-2.7R Jantzen ceramic resistor 10W 5% 2.7R 3.66 7.32
2 CER-10-3.3R Jantzen ceramic resistor 10W 5% 3.3R 3.66 7.32
2 JANTZEN-1053 Jantzen Wire air coil 0,060mH 0,135Ohm 0,80mm 13.33
2 JANTZEN-1040 Jantzen Wire air coil 0,560mH 0,610Ohm 0,70mm 13.51 27.02
2 JANTZEN-1744 Jantzen Wire air coil 0,800mH 1,890Ohm 0,40mm 8.97 17.94
2 JANTZEN-1392 Jantzen Wire air coil 3,000mH 1,680Ohm 0,70mm 29.68 59.36
2 JANTZEN-1423 Jantzen Wire air coil 3,300mH 1,480Ohm 0,80mm 41.80 83.60
2 JANTZEN-1958 Jantzen Wire air coil 6,000mH 1,450Ohm 1,00mm 102.05 204.10
2 JANTZEN-1613 Jantzen Wire air coil 8,000mH 1,080Ohm 1,40mm 257.01 514.02

Från elfa:
65-472-10 Kondens. axiell 56 F 250VDC,110VAC 2
65-472-44 Kondens. axiell 100 F 250VDC,110VAC 6
65-471-52 Kondens. axiell 18 F 250VDC,110VAC 2
65-471-03 Kondens. axiell 6.8 F 250VDC,110VAC 2
65-470-61 Kondens. axiell 3.3 F 250VDC,110VAC 2
65-470-87 Kondens. axiell 4.7 F 250VDC,110VAC 2
65-471-29 Kondens. axiell 10 F 250VDC,110VAC 4

Utöver det behövs
-2st 1uF MKP-kondensatorer att parallellkoppla med 6,8uF
-14st trådlindade 1R motstånd på minst 5W.
-Småvärden av plastfilmskondensatorer typ MKT för parallellkoppling att justera för variationer i kondensatorvärden mellan höger/vänster.
-Massor av trälim, smältlim och lödtenn
-Ca. 9m internkablage
-Högtalarterminaler och elementskruvar
-Högtalarelementen

[Nattlorden]

Väldigt gentilt av dig! Roligt att se.

[Martin]

Och såhär ser de ut målade. De har iofs haft färg på sig några månader, men nu finns det bild på dem också.



Och hela systemet:



Frun är nöjd, hon spelade en CD-skiva idag helt på eget initiativ.

[oa51]

Snygga De lät mycket välbalanserade vid efterGÖK:en i vintras hemma hos dig. Imponerad
Tack för senast förresten!