Behringer EP2500 - under luppen

[Morello]

Jag har noterat att det råder en viss nyfikenhet på Behringers slutsteg. Latmasken kom hit med ett steg igår. Nu ska vi mäta.

Maximal effekt: 540 W RMS i 8 ohm, mätt med 1 000ms tonskur(20% duty cycle).

Frekvensgång: 20-20 kHz (-1.0,-0.2 dB)




6.25 W RMS i 8 ohm vid 1 kHz



25 W RMS i 8 ohm vid 1 kHz



100 W RMS i 8 ohm vid 1 kHz



100 W RMS i 8 ohm vid 10 kHz



400 W RMS i 8 ohm vid 10 kHz


Nota bene: Avstå helt från OT-inlägg.

[Lazyworm]

Satan va bra den är för 3 laxar, helt sjukt, nu måste jag bara hitta en ersättningsfläkt som inte låter som en skördetröska men med samma flöde

Detta blir great, tackar kamrat

[paa]

Brusnivå?
Ni måste F/E-testa den!
Allvarligt, helt utan ironi, F/E testa.nu!

[rexq]

Riktigt kul att se mätningar, skicka fler steg till Morello!

Hur kommer det sig att steget distar mer vid 100W än vid 400W och vid 6,25W mot 12,5W?

Vore skoj att se mätning på deras nya lilla A500.

[Lazyworm]

Riktigt kul att se mätningar, skicka fler steg till Morello!

Hur kommer det sig att steget distar mer vid 100W än vid 400W och vid 6,25W mot 12,5W?

Vore skoj att se mätning på deras nya lilla A500.

Övergångsdist är det som gör att den distar mindre vid 400W
Kan även tillägga att den levererar 500W i 8ohm innan den klipper
och bör klara de 2400W vid 4ohm bryggat som specen säger.

Jäkligt fet liten burk mao, tokpiskar ju allt digitaljunk för över 10 gånger pengarna iaf.

[Lazyworm]

Riktigt kul att se mätningar, skicka fler steg till Morello!

Hur kommer det sig att steget distar mer vid 100W än vid 400W och vid 6,25W mot 12,5W?

Vore skoj att se mätning på deras nya lilla A500.

Övergångsdist är det som gör att den distar mindre vid 400W
Kan även tillägga att den levererar 500W i 8ohm innan den klipper
och bör klara de 2400W vid 4ohm bryggat som specen säger.

Jäkligt fet liten burk mao, tokpiskar ju allt digitaljunk för över 10 gånger pengarna iaf.

Edit: Kan jag bara modifiera om så fläktljudet försvinner så kan jag inte komma på någon subwoofer förstärkare som skulle kunna passa bättre om man vill ha mycket effekt.

[rexq]

Det är inte så att man till och med skulla kunna strunta i fläkten för hemmabruk? Hur stor fläkt sitter det i baken?

[BACH]

Det är inte så att man till och med skulla kunna strunta i fläkten för hemmabruk? Hur stor fläkt sitter det i baken?

Sitter det en fläkt i baken , vad är den bra för

[Raukman]

Hmmm, man kanske skulle ta å ge dom en chans... Har avskytt behringer nu i några år för det billiga krafs dom har spottat ur sig, tänker främst på deras mixerbord som färgar ganska kraftigt och effekter som inte är särskilt bra...

En gammal kompis tyckte dock deras produkter var väldigt tuffa, för det var ju så många lampor som blinkade och lös i massa glada färger...

Som sagt: ett F/E-test hade varit på sin plats.

//Peder

[Nagrania]

Hmmm, man kanske skulle ta å ge dom en chans...

Behringer kan de bra de. Säkert något plagiat. Men vadå? Var är dawen?

[IngOehman]

Apparaten är ju redan distorsionsmätt, det vill säga F/E-testad.

Det är kanske F/E-lyssna ni menar att det bordes?


I övrigt kan man notera de 50 Hz-spejsade intermodulationsgubbarna synliga vid mätning på låg nivå (10 volt peak), samt att övertonshalten blir värre vid svaga nivåer, vilket tyder på någon typ av övergångsdistorsion (vilket är mycket vanligt hos PA-förstärkare som man vill skall gå så kalla det bara går). När de disparata övertonsgubbarna är så lika i nivå kan man sluta sig till att det troligen är så kallad switchdistorsion som råder här. Men nivån är trots allt (vid de effektnivåer som mätts) mycket låg.

Mätning vid 1 V RMS och 100 mV RMS skulle kunna vara en lämplig komplettering, om energi för fler mätningar finns tillgängligt.

Jag har hört förstärkaren och blivit imponerad, men inte under riktiga "hifi-omständigheter", så jag tycker det är klokt att vänta med de stora bifallen tills apparaten är ordentligt analyserad.

Den måste hur som helst byggas om på en del punkter innan den är lämplig för högklassigt hifi-bruk.


Vh, iö

- - - - -

PS. Delar raukmans uppfattning att Behringer gjort vissa apparater som lämnat mycket övrigt att önska.

[Lazyworm]

mmm den mätningen ska vi nog kunna ta oss för snart, ska hem till Gustaf en sväng nu

Men Ingvar, du måste ju hålla med om att det är mycket effekt och faktiskt ganska trevliga distgubbar även för om det skulle vara en normalstärkare och tar man med faktorn 2*540W RMS i 8ohm och


2*540W RMS i 8ohm är ju tamejsjutton riktigt mycket och sjukt mycket om man tar med 3000kr som en parameter

Edit: måste även tillägga att om man tar bort belastnignen på utgången så blir det riktigt sjukt låg dist så man kan nog medelst relativt små hjälpmedel bygga om sista delsteget för att få den kunglig i detta avseende också, det kanske skulle vara en grejj för Gustaf att ta sig an, så den får samma värden som Nad 208 för en moddningskostnad av typ 1500 riksdaler

[Haakan_W]

hmm borde man inte kunna stoppa på nån sorts heatpipe som på datorer? eller är det för smått?


/håkan som känner sig okunnig

[Naqref]

Skulle man inte kunna försöka kolla om man inte inom rimliga gränser kan justera upp tomgångsströmmen (lite, lite) så att värmen inte blir så gigantisk och samtidigt få ner övergångsdisten?

Vidare kan inte den något högre disten lokalt vid 100W bero på övergången mellan matningsrailsen(?) ?

[Svante]

Apparaten är ju redan distorsionsmätt, det vill säga F/E-testad.

Nä, det är väl bara ett eftertest? Inte har väl Morello redovisat spektrum på insignalen?

Jag bara retas...

Onekligen var det en intressant mätning, ska vi göra ett F/E-tes... Eh, lyssning?

[Sanny_X]

Var är den köpt nånstans, hittade den på Musikbörsen för 3.461:-

Ska du ha den till sub, eller fullvägs?

[Morello]

Hej!
Latmasken hos Morello här!
Jag ska ha den som subförstärkare men har skruvat isär den för att se om det kan gå att modifiera den lite för att få en bättre fullregister stärkare av den.
Som det är nu så brusar den alldeles för mycket (otrevligt brus också)
Absolut Naqref, det första jag ska göra är att vrida lite på pottarna till tomgångsströmen och se om något kul inträffar

Som kuriosa kan jag nämna att det är QSC RMX2450 som Behringer kopierat, samma kretskort mm enl. någon osäker källa på nätet...

[Tank]

2876 SEK plus frakt från www.thomann.de

http://www.thomann.de/thoiw5_behringer_ ... dinfo.html

[Bill50x]

... för att se om det kan gå att modifiera den lite för att få en bättre fullregister stärkare av den.
Som det är nu så brusar den alldeles för mycket (otrevligt brus också)

Men, vänta nu... I annan tråd flaggas för att denna förstärkare eventuellt kan vara något i hästväg och kanske en ersättare för Nad 208. Men brusar för mycket på ett otrevligt sätt och måste modifieras innan man kan använda den som fullregisterförstärkare. Hm, låter inte som den Heliga Gralen för mig precis.....

/ B

[Raukman]

Apparaten är ju redan distorsionsmätt, det vill säga F/E-testad.

Det är kanske F/E-lyssna ni menar att det bordes?

ja de va nog de jag menade...

Jo kunde va intressant å se hur långt man kan komma för en så pass liten kostnad som det faktiskt kostar, trots att det kan bli tal om ombyggnad!
En annan ombyggnad man borde ta å titta på är ju utseendet, den är ju faktiskt ganska ful!!! Man ska väl bara se på att den presterar bra, men i detta fall är nog det omöjligt...

//Peder

[UrSv]

Mycket intressant!

Själv tror jag att det där med kopiering mest är oinsatt och elak ryktesspridning. Det är väl standard många gånger att man köper färdiga lösningar från andra tillverkare och sätter sitt eget namn på? Naturligtvis kan det uppfattas som kopiering men i de flesta fall tror jag inte det är det inte minst av skälet att det tar tid innan man kan få igång tillverkning av en pryl och att se vad en konkurrent släpper och sedan kopiera den verkar lite tveksamt idag.

Exempel på till synes gemensamma utvecklingsprojekt är Behringer A500 och Alesis "identiska" förstärkare.

[Morello]

... för att se om det kan gå att modifiera den lite för att få en bättre fullregister stärkare av den.
Som det är nu så brusar den alldeles för mycket (otrevligt brus också)

Men, vänta nu... I annan tråd flaggas för att denna förstärkare eventuellt kan vara något i hästväg och kanske en ersättare för Nad 208. Men brusar för mycket på ett otrevligt sätt och måste modifieras innan man kan använda den som fullregisterförstärkare. Hm, låter inte som den Heliga Gralen för mig precis.....

/ B

Tjenare!
Latmasken här igen!
Du menar inte tidigare i denna tråden där jag säger att man kanske kan få Nad 208 prestanda om man lyckas modifiera den på ett bra sätt?

[Bill50x]

... för att se om det kan gå att modifiera den lite för att få en bättre fullregister stärkare av den.
Som det är nu så brusar den alldeles för mycket (otrevligt brus också)

Men, vänta nu... I annan tråd flaggas för att denna förstärkare eventuellt kan vara något i hästväg och kanske en ersättare för Nad 208. Men brusar för mycket på ett otrevligt sätt och måste modifieras innan man kan använda den som fullregisterförstärkare. Hm, låter inte som den Heliga Gralen för mig precis.....

/ B

Tjenare!
Latmasken här igen!
Du menar inte tidigare i denna tråden där jag säger att man kanske kan få Nad 208 prestanda om man lyckas modifiera den på ett bra sätt?

Mjae, vad jag menar är att det finns några som utropat denna stärkare till en värdig efterträdare till Nad208, som en alldeles utmärkt apparat på sina egna meriter - och till ett alldeles utomordentligt lågt pris.

Men så börjar det krypa in kommentarer om att bygga om, till ett pris av 1500:-. Andra modifieringar dessutom. Skruva på bias. Skrota fläktar och ersätta med annan kylning. Å så brusar den på ett hemskt sätt.

Den kanske inte är så hemskt bra ändå? Kan det vara så att det är den råa styrkan som förför till en början?

I vilket fall som helst verkar detta slutsteg inte vara något för oss som gillar att bära hem en apparat, koppla in den och njuta - med garantin kvar

/ B

[Adhoc]

Lämna över den till en pålitlig moddare, vilken lämnar livstids garanti som gäller ända tills appararen går sönder.

[Lazyworm]

Bill! Den här förstärkaren är bättre än mycket hifidravel som säljs men den kan näppeligen jämföras med Nad 208 utan att man modifierar den.

[Nagrania]

Vad menas med detta?

så brusar den på ett hemskt sätt.

Menar du förstärkarbrus? Behringer säger själva -100dB vilket inte är så dåligt om det nu stämmer.

[Sanny_X]

Dags för en "Behringer Morello Edition"?

[bosco]

Mjae, vad jag menar är att det finns några som utropat denna stärkare till en värdig efterträdare till Nad208

Vilka? Vilken tråd?

[Bill50x]

Mjae, vad jag menar är att det finns några som utropat denna stärkare till en värdig efterträdare till Nad20

Vilka? Vilken tråd?

Hehe, kanske har jag dragit egna, lite för långt gående slutsatser.... Jag tolkade ett uttalande av IÖ på det sättet.

Vi väntar och ser... OK?

/ B

[Morello]

Nu har vi tittat lite mer på steget ifråga. Det brusar och surrar för mycket, vilket tillsammans med fläktens buller gör det oanvändbart för Hifi. Vi kanske modifierar det lite vid tillfälle

[Sanny_X]

Vad synd.

[EngelholmAudio_inaktiv]

Ang kopia på QSC:
Länk till QSC's forum

[Morello]

Schemat är beställt för 15 USD.

[Svante]

Nu har vi tittat lite mer på steget ifråga. Det brusar och surrar för mycket, vilket tillsammans med fläktens buller gör det oanvändbart för Hifi. Vi kanske modifierar det lite vid tillfälle

Hur mycket brus är det då? Praktiskt, hörs det från lyssningsplats om musiken är avstängd?

[Magnuz]

Ang kopia på QSC:
Länk till QSC's forum

Intressant. Det bästa är dock det helt obetalbart bra yttrandet "mglasson" lyckas klämma ur sig i slutet av tråden: "After posting what I did yesterday, I felt very unprofessional and that's something I strive for in all that I do."

[Nattlorden]

Låter bra... lämna professionalismen åt proffsen.

[Morello]

Övergångsdistorsionen är numera ett minne blott.

0.0018% THD (dominerande K2, vilken kan reduceras via brygga) vid 6.25 W i 8 ohm.

Viloströmmen var från fabrik nära noll. Vi ökade till runt 100 mA/trissa

[rexq]

Kul att höra, bra jobbat Morello och Lazy!

Puckopelle, bjud grabbarna på öl!

[Morello]

Schemat köptees online i PDF-format och efter en analys kan man konstatera att övre och undre gränsfrekvens enkelt kan fixas. Slutsteget är liksom JBL's PA-steg AC-kopplade på utgången .

Vidare är steget identiskt med ett QSC-steg - vi köpte schemat från QSC

[rexq]

Brusar det fortfarande för mycket?

[Slartibartfast]

Härligt att höra! Frågan är ju bara vad man ska göra med kylningen? Ingen tycker ju om fläktar.... Och bruset ni pratat om? Vad är det för något, och går det att ordna?

Mvh Jocke*

*Helt klart intresserad

[rexq]

Byta fläkt eller sätta dit nå motstånd så den snurrar saktare. Man kanske inte ens behöver fläkt för hemmabruk? Blir den het?

[Slartibartfast]

Byta fläkt eller sätta dit nå motstånd så den snurrar saktare. Man kanske inte ens behöver fläkt för hemmabruk? Blir den het?

Problemet är väl att man vill köra den HELT fläktrfritt.. När tux var här ansåg han min dator var tyst... jag tycker den är sjukt högljudande! Allt är en definitionsfråga, och man vänjer sig vid tystare och tystare lyssningsmiljö -om man har en tyst sådan..

Mvh Jocke

[i]

Finns det ngn bild på innanmätet ? Man kan kanske limma/löda på en stor bit kopparplåt på kylflänsen ?

[Lazyworm]

Spontant så är kylningen i fläkttunneln tillräckligt stor för att man ska kunna spela normalt med förstärkaren utan att behöva vara orolig 'ven då fläkten är urkopplad, ska man däremot lasta ner förstärkaren eller spela länge på höga nivåer så måste man ha fläkt, senare i veckan ska jag köpa en 12dBA Diam. 80mm Papst fläkt och ersätta den befintliga 40dBA fläkten med, den har även rätt högt luftflöde så eventuellt kan man dra ner den ytterligare lite
men redan nere vid 10-12dB så börjar jag bli nöjd då jag kommer ha närmare 4m till förstärkaren från lyssningspos.

Bruset som förstärkaren ger är klart störande, är det helt tyst i rummet hör man det nog från närmare 2meter då ingångspottarna är ställda på max, när dom är helt neddragna så är det inget brus alls så slutstegsdelen är nog bra. Det kan vara skitig matning av ingångssteget som är boven i dramat kanske, störande är det iaf.
och måste reduceras

[CJNE]

Är fläkten termostatstyrd eller är den på hela tiden?

[rexq]

Köp inte Papst 80mm 12db-fläkt, jag har sådana och de är inte alls så tysta. De har ett lätt brummande ljud som är störigt. Kanske dåliga lager på mina ex. Vad jag hört ska Adda vare tystare, även Zalman ska ha en bra 80mm som man kan köra i olika lägen.

[Lazyworm]

ok!
Tack för tipset, ska kolla vidare dårå

Fläkten stängs aldrig av men den är kopplad mot förstärkaren så
den ökar i varv om man belastar steget hårdare

[akeda]

När kommer en modd-beskrivning?! Finns det nån pot att skruva på, eller handlar det om att byta komponenter?

Värmen torde väl öka ngt när viloströmmen höjs, men märks det?

[Lazyworm]

När kommer en modd-beskrivning?! Finns det nån pot att skruva på, eller handlar det om att byta komponenter?

Värmen torde väl öka ngt när viloströmmen höjs, men märks det?

ja det kan jag lova att det märks
Man kan inte bara skruva på en pot pga alla problem som förstärkaren har enl. tidigare poster i denna tråd, iaf. inte om man vill ha den för hifibruk.

[akeda]

När kommer en modd-beskrivning?! Finns det nån pot att skruva på, eller handlar det om att byta komponenter?

Värmen torde väl öka ngt när viloströmmen höjs, men märks det?

ja det kan jag lova att det märks
Man kan inte bara skruva på en pot pga alla problem som förstärkaren har enl. tidigare poster i denna tråd, iaf. inte om man vill ha den för hifibruk.

Tänkte mest för höjning av viloström.

Hur ser nätdelen ut rent allmänt? hur är det med skärmning?

[BACH]

Köp inte Papst 80mm 12db-fläkt, jag har sådana och de är inte alls så tysta. De har ett lätt brummande ljud som är störigt. Kanske dåliga lager på mina ex. Vad jag hört ska Adda vare tystare, även Zalman ska ha en bra 80mm som man kan köra i olika lägen.

Jag håller med, Papst är inte särskilt imponerande ljudnivåmässigt
Jag skulle rekommendera Panaflo (Panasonic), 80mm 12-Voltsfläktarna går utan vidare att köra på 5 Volt, och blir då nästan ohörbara, såvida man inte befinner sig i ett mycket tyst rum förstås

Jag tycker visserligen det är skit (avföring) med fläktar i ljudutrustning, men....

Vänliga hälsningar

PS

rexq, jag hoppas du inte tog illa upp för mitt fläktskämt tidigare, jag kunde inte låta bli. Jag är lite fånig.

[Johan_Lindroos]

För mig blir det lite förvirrande att brus nämns som två olika saker, dels brus från fläkten (fläktbuller), och dels brus i själva utsignalen från förstärkaren. Var gärna lite tydligare i fortsättningen.

[BACH]

För mig blir det lite förvirrande att brus nämns som två olika saker, dels brus från fläkten (fläktbuller), och dels brus i själva utsignalen från förstärkaren. Var gärna lite tydligare i fortsättningen.

Jag håller med!

[Lazyworm]

Vart är fläktljudet nämt som brus?

Jag menade också det Akeda

[Morello]

För mig blir det lite förvirrande att brus nämns som två olika saker, dels brus från fläkten (fläktbuller), och dels brus i själva utsignalen från förstärkaren. Var gärna lite tydligare i fortsättningen.

Det är alltså dels brus och surr från elektroniken, dels surr från fläkten.

Någon undrade om nätdelen; den är konventionell och lämnar +-55 V samt +-110 V. Steget arbetar i klass G och utgångssteget är av typen där trissornas kollektor är jordad, PNP-trissorna kopplade till plusmatning, NPN till minus och resp emitter summeras till utgången via tvenne stora kopplingskondensatorer.

[NNord]

Det är ju dessa slutsteg man skall titta närmare på

http://www.stereotimes.com/amp031302.shtm

[BACH]

Panaflo FBA08A12L1A heter fläkten jag tänkte på.

länk:

http://www.panasonic.com/industrial/app ... fba08a.pdf

[Belker]

Det är ju dessa slutsteg man skall titta närmare på

http://www.stereotimes.com/amp031302.shtm

Price: $4532 USD

[Lazyworm]

Det är ju dessa slutsteg man skall titta närmare på

http://www.stereotimes.com/amp031302.shtm

hmm jo K2 kanske är något bättre än Behringers stärkare out of the box men om man lyckas modda Behringer förstärkaren så lär den näppeligen ha lika hög dist mm som Crownstärkaren

[Lazyworm]

Det är ju dessa slutsteg man skall titta närmare på

http://www.stereotimes.com/amp031302.shtm

hmm jo K2 kanske är något bättre än Behringers stärkare out of the box men om man lyckas modda Behringer förstärkaren så lär den näppeligen ha lika hög dist mm som Crownstärkaren

Edit: Sen angående 40 000kr stärkaren som har specningen på samma höga (0,1%or less) dist så kan man ju säga så här, jippi, jag kan spela 1dB högre för 40 000kr extra, eller så kan man säga så här nedrans jag kan spela 4dB lägre än 2 Behringer för 37 000kr extra

obs! vet inte vad den kostar i Sverige så summorna är bara lite halvuppskattade men enl. mig är man dum om man lägger så mycket pengar på en stärkare som inte ens har medelmåttlig distorsion.

[NNord]

hej kompis

Menar du "studio reference" ? så tror jag och har de senaste 5 åren trott att det är en dräpare !


har dock aldrig sett en i verkligheten

[n3mmr]

och resp emitter summeras till utgången via tvenne stora kopplingskondensatorer.

Detta innebär väl att det är intressant att mäta disten vid låga frekvenser? Vad är det för kondingar?

[Lazyworm]

hej kompis

Menar du "studio reference" ? så tror jag och har de senaste 5 åren trott att det är en dräpare !


har dock aldrig sett en i verkligheten

NN, det är garanterat en dräpare men om morello sätter lödkolven i Behringersteget så kommer det bli en dräpares dräpare

Vi började mäta dist vid låga frekvenser men det ställer högre krav på dator så vi kommer nog mäta det lite senare med en fetare burk men tokilla är det inte och den lämnar fortfarande 470W i 8ohm vid 20Hz vilket är mer än tillräckligt för de flesta.

[Morello]

och resp emitter summeras till utgången via tvenne stora kopplingskondensatorer.

Detta innebär väl att det är intressant att mäta disten vid låga frekvenser? Vad är det för kondingar?

12mF, 63 V elektrolyt.

[Ripakt]

Ang det med fläktarna.
Zalmans fläktar tycker jag ger mycket trevlig ljudnivå om man kör dem i 5 eller 7 volt.
Om dom körs i 12 volt är dom inte särskilt imponerande.

[n3mmr]

och resp emitter summeras till utgången via tvenne stora kopplingskondensatorer.

Detta innebär väl att det är intressant att mäta disten vid låga frekvenser? Vad är det för kondingar?

12mF, 63 V elektrolyt.

Och hur stiger disten mot låga frekvenser???

[mike34]

och resp emitter summeras till utgången via tvenne stora kopplingskondensatorer.

Detta innebär väl att det är intressant att mäta disten vid låga frekvenser? Vad är det för kondingar?

12mF, 63 V elektrolyt.

Och hur stiger disten mot låga frekvenser???

Ganska rejält om jag minns electrolytens egenskaper men det varierar för vissa typer är bättre än andra, fråga mig inte vilka för det vet jag inte. Men det finns.

[n3mmr]

och resp emitter summeras till utgången via tvenne stora kopplingskondensatorer.

Detta innebär väl att det är intressant att mäta disten vid låga frekvenser? Vad är det för kondingar?

12mF, 63 V elektrolyt.

Och hur stiger disten mot låga frekvenser???

Ganska rejält om jag minns electrolytens egenskaper men det varierar för vissa typer är bättre än andra, fråga mig inte vilka för det vet jag inte. Men det finns.

Jag ville veta hur det blir i just den här Behringern. Men jag ser av ett Latmasksbrev att man ska mäta LF-disten, men det behövs väl en dator som orkar köra längre FFT-samples. Ser det ut som han säjer. Då väntar vi intresserat! Tjusigt företagsamt det här, Morello o Latmask!

Nu har jag inte sett schemat, förstås!

[Morello]

Cirka 0.001% THD vid 20 Hz och 100 W RMS i 8 ohm.

[NNord]

hej kompis

Menar du "studio reference" ? så tror jag och har de senaste 5 åren trott att det är en dräpare !


har dock aldrig sett en i verkligheten

NN, det är garanterat en dräpare men om morello sätter lödkolven i Behringersteget så kommer det bli en dräpares dräpare

Vi började mäta dist vid låga frekvenser men det ställer högre krav på dator så vi kommer nog mäta det lite senare med en fetare burk men tokilla är det inte och den lämnar fortfarande 470W i 8ohm vid 20Hz vilket är mer än tillräckligt för de flesta.

Hej

Ja, alltså om man kan modifiera ett så billigt slutsteg så är det jätteintressant. Men är detta slutsteg en aktuell modell? Finns det o produktion fortfarande? Jag hittade det inte på deras hemsida, bara nått annat referens slutsteg med mindre uteffekt !

[NNord]

Cirka 0.001% THD vid 20 Hz och 100 W RMS i 8 ohm.

Jaha, så det är perfekt basslutsteg Bra värden det där, underligt.. fast ändå inte !

[Naqref]

Hej

Ja, alltså om man kan modifiera ett så billigt slutsteg så är det jätteintressant. Men är detta slutsteg en aktuell modell? Finns det o produktion fortfarande? Jag hittade det inte på deras hemsida, bara nått annat referens slutsteg med mindre uteffekt !

http://www.behringer.com/EP2500/index.cfm?lang=ENG

[NNord]

puss

vad är det man ändrar på i ett slutsteg som detta då?

[David_A]

skriver JBL på fronten, så blir det kanske direkt mer intressant för NN

[Isidor]

Latmasken och Morello,

Strålande initiativ! Ni får härmed Isidors officiella guldstjärna.

Jag har länge haft på känn att Behringers effektförstärkare har riktigt hög potential även för hifi och hade t.o.m. funderingar på att köpa på mig ett EP2500 bara för att mäta upp det. Latmasken och Morello var dock snabbare, vilket uppskattas högt! (Det är inte bara Masken som är lat. )

Morello, har du möjlighet att mäta brusnivå också? Kan du erbjuda ordentliga distresultat även för den högre tomgångsströmmen?

[mike34]

Nej men nu går jag som en äggsjuk höna här, kan inte hålla mig.
Hur går det? Är så nyfiken på fler mätresultat, moddningar och allt.
Köper nog ett sånt själv om det går och få det till rimlig HIFI-nivå.

[Morello]

Lugn och fin.

[Max_Headroom]

Är det svårt att modda? Räcker det att pilla på trimpotar, eller måsta man löda?

[Morello]

Är det svårt att modda? Räcker det att pilla på trimpotar, eller måsta man löda?

Man måste ingripa med lödkolven.

[AnotherDrinkPlease]

Det här låter intressant. Fördelarna pris och effekt väger ju lätt upp nackdelarna "ful som stryk" och PA-känsla om ni får ordning på fläktoväsen och mätvärden.

Kom ihåg att meddela tillverkaren sedan så vi kan få igång produktion av en "Faktiskt edition"...
MVH. Christian

[PekkaJohansson]

Nä, gör inte det för då åker kanske priset upp eller apparaten slutar tillverkas...

Mvh

Pekka

[AnotherDrinkPlease]

Sant. Håll det hemligt så moddar vi själv ute i stugorna. Stäng persiennerna Morello.

[mike34]

Sant. Håll det hemligt så moddar vi själv ute i stugorna. Stäng persiennerna Morello.

Å så gör vi en sammbeställning med fast pris på ett bräde så dom inte smyghöjer under stigande efterfrågan.

[AnotherDrinkPlease]

Haha... ja, men vi kanske inte ska dra för stora växlar än. Får se om Morello lyckas få ordning på det utan att det blir allt för omfattande ombyggnationer. Sen är ju kylning utan oväsen ett måste i hemmiljö, tycker iaf. jag personligen.

Men hursomhelst, mycket intressant att följa.

MVH. Christian

[AndersP]

Jag äger sedan ett år sagda förstärkare. Den blev omedelbart satt på basmodultjänst, men efter ett tag tröttnade jag på fläktljudet och slog av den.
Skulle ju va skitkul om man till att börja med kunde byta fläkt och/eller sänka spänningen till denna för att minska oväsendet. Är det förresten ac eller dc den går på?
Om man i andra hand, med enkla medel, kunde modda den och minska övergångsdisten en smula blir det ju perfekt.
Den här tråden ska jag följa noggrant.

[dawen]

Nagrania: I'm right here.

Med tanke på att Behringersteget är en kopia på QSC's RMX2450 (var det va?) så tänker jag inte orda speciellt mycket, QSC är en av tre slutstegstillverkare för PAbruk som jag gillar!

Om det inte vore för att jag kommit över mina två 208:or för det pris som två EP2500 betingar hade jag kanske köpt något, t.o.m.

[dawen]

Efter att ha kikat på QSC's forum så ändrar jag mig.

Bob Lee är en person jag har stor respekt för, och skriver han att EP2500 är en ren kopia på RMX-serien så är det antagligen det. Om det rörde sig om OEM, då skulle väl inte QSC förneka detta, eller?

Att sno elektronikdesign är värre än att ladda hem musik. Det är stöld, men istället för att låta bli att betala för något så ska man dessutom tjäna pengar på det? Det är lågt tycker jag.

Nagrania, du känner du igen mig va?

[Naqref]

Jag passade på att använda min mobilkamera i helgen och när jag susade förbi sthlmsområdet så tog jag en bild:

[UrSv]

Efter att ha kikat på QSC's forum så ändrar jag mig.

Bob Lee är en person jag har stor respekt för, och skriver han att EP2500 är en ren kopia på RMX-serien så är det antagligen det. Om det rörde sig om OEM, då skulle väl inte QSC förneka detta, eller?

Att sno elektronikdesign är värre än att ladda hem musik. Det är stöld, men istället för att låta bli att betala för något så ska man dessutom tjäna pengar på det? Det är lågt tycker jag.

Nagrania, du känner du igen mig va?

Snarare så att de självklart skulle förneka att det var OEM. De tjänar ju prestige på att låtsas som om de designar sina egna prylar (vilket de med stor sannolikhet inte gör i full utsträckning) och om Behringer skulle uppges kopiera deras prylar så tjänar det ju som "bevis" på att det är bra grejor. Idag funkar ju världen så i stort att det finns ett fåtal tillverkare/designpersoner som skapar "allt" och sedan säljes det under många namn.

Jag tror inte att EP2500 är kopior. Samtidigt tror jag att de steg Alesis har som liknar A500 är designade och tillverkade av samma företag.

Ett klassiskt exempel på rykten om kopior är väl en av de första digitalprodukter som Behringer sades ha kopierat vilket spreds på forumen. Efter ett tag steg i diskussionen in en kille som jobbade på företaget som fått i uppdrag att ta fram den produkten (för som brukligt ofta är lade ju Behringer ut design på nåt de inte kunde in-house) och talade om att de gjort den produkten och dessutom den som hävdades vara förlaga åt Behringers kopia. IIRC.

En svårighet är naturligtvis när en tillverkare kontaktar dig och talar om att de just avslutat en design åt ett företag och att de kan släppa en likvärdig produkt med samma lösning åt dig också. Det händer och jag vet t.ex. fall där man tagit fram verktyg för att gjuta diskanthöljen vilka sedan plötsligt börjat säljas av nån annan ett par månader senare. Dock är det ju i detta fall kanske inte är beställaren som är största boven utan man tillämpar det vanliga att "låt första kunden betala hela utvecklingskostnaden så blir det bara vinst när vi låter efterföljande kunder betala samma utvecklingskostnad för samma sak" vilket är halvstandard i många branscher.

[dawen]

UrSv: Fast, vore det inte enklare för QSC att själva köpa in lite risigare komponenter och sedan tjäna pengar på det här istället för att låta Behringer göra det isf?

Om designen inte är QSC's så borde företaget som gjort designen sålt iväg ritningarna tidigare tycker jag.

[UrSv]

dawen,
vad menar du med "lite risigare komponenter"? Jag för min del tror inte ett ögonblick på det där med risigare komponenter eftersom både QSC och Behringer förmodligen använder samma komponenttyper där, i det fall det alls går att diskutera, QSC ibland valt en bättre komponent men att Behringer i andra fall har den bättre. Vad gäller halvledare använder de med stor säkerhet förmodligen samma eller jämförbara. Jag antar att det var foruminlägget av QSC-killen du tänker på. Jag skulle ju kunna tänka mig att när någon påpekar för dig att någon säljer ett i stort sett identiskt steg till dig för betydligt mindre pengar kommer killen som säljer det dyra steget att antyda att deras steg är en helt annan kvalitet *naturligtvis* och att de inte kan jämföras. Anledningen till prisskillnaden kan ju vara bla valt kundsegment, servicenivå och annat så inget konstigt egentligen.

Åter igen, jag tror det är så enkelt att det är i princip samma steg och på laglig väg från bådas sida. Det spekuleras ofta vilt utan någon som helst information som antyder att det skulle vara kopior. Tycker jag.

Som jag nämnde kan det ju vara en gemensamt framtagen produkt och att företaget som tagit fram steget skulle sålt iväg ritningarna tidigare går kanske inte om det är ett uppdrag från QSC, Behringer och kanske fler (det finns ju just nu inget i min huvud som säger att det inte finns ett steg på sydamerikamaknaden som ser identiskt ut under märket "SST Labs"). Det är väl standard att man när man ger uppdraget också i kontraktet skriver att det inte är fritt att sälja samma steg till alla man känner för så att de kan släppa ett billigare steg?

[AnotherDrinkPlease]

Hur slutar den här historien egentligen... Har du skruvat och mätt någonting mer Morello...

MVH. Christian

[Lazyworm]

URSV har rätt!
Jag har servicemanualen till QSC och det ser jäklaremig identiskt ut, även komponentmässigt.

Morello har inte steget för mätning nu för jag fick iorning min subwoofer i förra veckan så jag spelar på det här, eventuellt kommer jag byta ut fläkten idag men dom större förändringarna på steget för att få upp bandbredden och ner bruset kommer få vänta lite på sig i briswt av tid.

[E]

Ville bara framföra hur mycket detta och liknande initiativ
uppskattas. Man kan ju inte tillföra i närheten lika mycket som ni,
men vad gäller fläktar...

Zalman har inte spottat ur sig någon högklassig fläkt, varken i
deras kylflänsprodukter eller separat. Detta enligt
SilentPCReview.com som har stor erfarenhet av fläktar för
datorbruk.

Panaflo FBA08A12L1A heter fläkten jag tänkte på.

länk:

http://www.panasonic.com/industrial/app ... fba08a.pdf

Den har länge varit SPCR:s referens. Följande skriver de om den:
"It's quiet but still has a touch of whine at 12V. As voltage is
dropped, noise drops smoothly with very little bearing noise.
Consistency is not quiet as good as it used to be; some samples
definitely better than others. The best are extremely good. Models
made in Japan may be superior to those made in a newer factory in
China. Aug 24/04"
http://www.silentpcreview.com/article63-page2.html

Behöver man stort luftflöde så brukar för datorlådor
rekommenderas att man går upp i storlek om man vill ha
acceptabel bullernivå. En 120 mm-fläkt kan ju eventuellt monteras ´
på utsidan av chassit? I vilket fall som helst är det väl bra om
fläkten kan placeras så fritt som möjligt samt mjukt fastsatt. Hur
ser fläktgaller/ventilationshål och sådant ut? Kanske kan man
minska luftmotståndet på den punkten?

Fläkten på utsidan skulle också göra det enklare att byta den, då
de sällan håller sig tysta i längden. Kanske är kullagerfläktar, trots
generellt högre ljudnivå i nyskick, hållbarare?

Finns det temperaturgivare i steget? Vore ju fenomenalt om fläkten
kunde temperaturstyras. Fläktar med givare finns ju.

Mycket intressant detta hur som helst, ser fram emot vidare analys
av steget!

Mvh E*

[n3mmr]

URSV har rätt!
Jag har servicemanualen till QSC och det ser jäklaremig identiskt ut, även komponentmässigt.

Morello har inte steget för mätning nu för jag fick iorning min subwoofer i förra veckan så jag spelar på det här, eventuellt kommer jag byta ut fläkten idag men dom större förändringarna på steget för att få upp bandbredden och ner bruset kommer få vänta lite på sig i briswt av tid.

Synd. Vi som så gärna hade velat se.

[dawen]

URSV har rätt!
Jag har servicemanualen till QSC och det ser jäklaremig identiskt ut, även komponentmässigt.

Vad är det som säger att det innebär att det stämmer så som UrSv säger?

Behringer har kopierat manualer förrut, även om det bara är några enstaka fall där det gått till dom och andra företag har vunnit.

Det du skriver låter logiskt UrSv, men jag är inte övertygad om att det är så som du tror. Jag har inga bevis för att jag har rätt heller, för den delen.

[screen]

Detta är mycket intressant!

Finns det en möjlighet att närma sig det rosade 208:a slutsteget med detta inkl. ca: 1500-2000 påslag eller t.o.m mer, så är i.a.f. jag mycket intresserad till köp och betalning till moddare.

Detta är ju en pang-grej, är ute och letar febrilt på nätet efter justa slutsteg med bra effekt till vettiga pengar och det finns inte att uppbringa.

Så snääälla Morello och lazyworm släpp för f_n inte detta nu....

Äntligen en chans...värt varenda spänn om sant?

MVH Björn//

[Lazyworm]

URSV har rätt!
Jag har servicemanualen till QSC och det ser jäklaremig identiskt ut, även komponentmässigt.

Vad är det som säger att det innebär att det stämmer så som UrSv säger?

Behringer har kopierat manualer förrut, även om det bara är några enstaka fall där det gått till dom och andra företag har vunnit.

Det du skriver låter logiskt UrSv, men jag är inte övertygad om att det är så som du tror. Jag har inga bevis för att jag har rätt heller, för den delen.

Jag har en QSC servicemanual nerladdad från QSCs hemsida och en Behringer och ser att det är samma komponenter.

[dawen]

Det låter bra. Steget låter säkert även det bra.

Jag tror fortfarande inte att Behringer helt plötsligt skulle börja köpa in ritningar, när de tidigare bara kopierat.

Eftersom varken ni eller jag vet säkert om Behringer köpt licens för att få tillverka dessa steg eller inte, ska vi skippa diskussionen?

[Slartibartfast]

Det låter bra. Steget låter säkert även det bra.

Jag tror fortfarande inte att Behringer helt plötsligt skulle börja köpa in ritningar, när de tidigare bara kopierat.

Eftersom varken ni eller jag vet säkert om Behringer köpt licens för att få tillverka dessa steg eller inte, ska vi skippa diskussionen?

Men om de har blivit fällda för det (har du någon länk eller liknande på händelsen? Har inte kunnat hitta något iaf) lär de fått betala större skadestånd än det finn liter vatten i Atlanten. Om så är fallet, lär de inte ha råd att göra om misstaget -vilket lutar mot OEM eller någon annan deal imellan företagen.

Mvh Jocke

[dawen]

Den gången var det inte QSC utan Aphex, om jag minns rätt. Någon av Behringers kompressorer ser exakt ut som Aphex 661.

Jag kan skaka fram en länk.

Vad är det förresten som säger att det innebär stora skadestånd? Det är tillräckligt mycket att göra som det är för de "stora" ljudtillverkarna, man hinner inte lägga ner någon ordentlig tid på att driva processer som kan vara år långa.

[silvervarg]

E: Zalman har inte spottat ur sig någon högklassig fläkt...
...
En 120 mm-fläkt kan ju eventuellt monteras på utsidan av chassit?
...
Kanske är kullagerfläktar, trots generellt högre ljudnivå i nyskick, hållbarare?

Lite kompletterade information of fläktar:
Jag har hållit till och spkrivit mycket (1000+) inlägg på SilentPCReview och har granskat en del fläktar med subjektiva metoder.
E har helt rätt i att Zalmans fläktar inte är mycket att hurra för.
Panaflow fläktarna är riktigt bra, och billiga i USA. I Sverige är de svåra att få tag på och inte så billiga. Dessutom så håller de tillverkade i Kina lite lägre standard är de från Japan.
Ett annat mycket bra alternativ är ADDA fläktar. De är ganska billiga och hyfsat lätta att få tag på i Sverige.
Vissa modeller av Papst fläktar är ganska hyfsade också.

Att montera en stor fläkt och dra den till ett litet hål (via tratt) hjälper inte så mycket jämfört med en mindre fläkt som slipper tratt. Om man kan montera fläkten i lådan så blir det både snyggare och lådan hjälper till att dämpa ljudet från fläkten.

Tyvärr är lådan i detta fallet byggd för fläkt. Dvs inga hål uppåt för naturligt luftflöde. Däremot så är den tydligen temperaturstyrd.
En bra början är att kolla hur hög spänning som skickas ut. Nästa steg är att se över möjligheten att byta fläkt. Efter det kan man se om det enkelt går att modda temperaturstyrningen så att fläkten går ner till ohörbar nivå vid låg belastning av steget.

[Lazyworm]

Det är 24VDC som skickas ut men det gör man ju lätt om till 12VDC
Ikväll så kanske jag tar tag i fläktbytet
Tack för alla tips angående fläktar.

[AndersP]

24V?
Inte i min stärkare i alla fall.

Jag är sjuk i dag. Förkyld och feber och så har jag tråkigt.
River väl EP2500 för att leka lite med den där fläkten. Det måste ju ändå göras förr eller senare.


Visst är det fult, men inte så himla fult väl? Ok, det är skitfult!


Jag tänker använda speakonkontakterna till högtalarsladdarna när jag får ordning på alltihop. Det verkar så ordentligt.


Av med locket!


Fläkten och plåten närmast kylarna är skruvade i bakstycket med genomgående skruv/bult. Luften trycks från hålet på baksidan genom kylarna som är vända med fenorna mot varandra. Luften släpps ut genom hålet på fronten vars storlek man direkt tycker är väl tilltagen.


Så här långt kan man skruva ut skruvarna innan dom släpper. En hel del mer blir det om man skippar gallret:


The galler has got to go.............Längre skruvar kan man förstås köpa också.


Det är ordentliga glipor där luften pyser ut mellan fläkten och flänsarna. Det kanske är meningen för att kyla annat än utgångssteget eller?


Dessutom tycker jag det är en lite halvtaskig lösning att spänna fast kablar från strömförsörjningen under den där plåtkåpan. Man ser att det är skador på isoleringen! Och här snackar vi om + 110 och - 110 V DC!! Fy!


Ut med fläkten. Här ser man tydligt hur kylarna är monterade med "utsidorna" mot varann för att skapa en tunell.


DC 24 V från Bi-Sonic. Modellnumret är : BP802524HL-03.


Jockigt att mäta spänningen från fläkten när man ska fotta också. Allt för konsten!


Inga 24 V här Latmask. Drygt hälften får jag ut. När steget stått på obelastat en timme så finns inte ens antydan till ljummet i kylaren. Allt är iskallt. Hur mycket jag än plågat det tidigare har jag aldrig lyckats ändra på iskylan. Steget verkar vara kallare när det går än när det är avstängt.


Om man sätter på locket igen när steget går upplever jag att oljudet ökar från fläkten. Jag upplever inte oljudet som mekaniskt, som om det genererades från fläktens mekanik, utan som luft som blåser in i en otät saxofon nästan.Gläntar man på locket som på bilden minskar det betydligt när jag "lyssnar" på framsidan. Det verkar som att lådans insida bildar en kavitet där en resonans uppstår.
Man kan därför tänka sig flera sätt att modifiera kylsystemet:

- byta fläkt till en tystare typ
- montera fläkten flexibelt mha olika gummipackningar och brickor
- sänka spänningen till fläkten
- hjälpa luften ut ur lådan ( hål i botten ) så att övertrycket sjunker
- täta fläkt - plåtkåpa - tunnel så att luften kyler flänsarna bättre.
- dämpa lådväggarna med tex bitumen

Frågan är hur mycket man vågar ta ned spänningen till fläkten. Utan att vara expert förstår man att efter Morellos tweak med 100mA tomgångsström per trissa ( 1600mA ) kommer inte kylbehovet vid lyssning minska precis.
Själv har jag steget till subriggen och jag hör nog inte så bra i det registret att jag kommer att reta mig på övergångsdisten.

Får man hoppas.

Hade man haft en decibelmätare skulle man kunnat göra en försöksserie med olika spänningar. Förmodligen finns spänningar som ger mer tystnad än andra, men ändå kyler bra.
Själv ska jag leka med originalfläkten ordentligt, då jag inte tror det är i fläkten det sitter och som sista åtgärd sänka spänningen.

Kanske får jag möjlighet till några av Morellos milliampére då?

[xeizo]

Spännande tråd! Hoppas någon kommer fram till en komplett modd där steget blivit fullständigt hifi-mässigt över hela registret, och sen listar alla nödvändiga delar av modden i "how to"-format här. Om det nu är möjligt att göra hifi av det?

[Morello]

AndersP,

Viloströmmen är 100 mA per trissa, vilket gör 400 mA per kanal.

Lastar man steget hårt och länge koommer fläkten att drivas med närmare 24 volt pga. termisk regulator.

[AndersP]

Ok,

detta är inte min starka sida precis, men jag räknade med 8 trissor per kanal med 100mA på varje.
Håller man sig till dina siffror och har bägge kanaler i bruk blir det ändå 800mA och det blir ju värme av alltihop som ska blåsas bort från den där, i sammanhanget lilla, kylaren.

Hur mycket tror du man vågar sänka då?
Med och utan modifierad tomgångsström då altså.

[E]

Panaflow fläktarna är riktigt bra, och billiga i USA. I Sverige är de svåra att få tag på och inte så billiga. Dessutom så håller de tillverkade i Kina lite lägre standard är de från Japan.

Kan man inte köpa till ett bra pris från den där... Dorothy Bradbury?
Eller vad hon nu hette. Vet du om hon säljer Kina- eller
Japantillverkade?

Själva fläktpriset tycker jag att vi kan bortse i från. Det handlar om
ganska små pengar. Viktigast att hitta den tystaste och
hållbaraste lösningen!

Ok, en lite dyrare fläkt blir förstås en påfrestning om man har för
avsikt att köpa en hel låda och välja ut den tystaste...

Har du provat några Nexus-fläktar? De apelsinfärgade alltså. Är
ADDA:s tystare?

Att montera en stor fläkt och dra den till ett litet hål (via tratt) hjälper inte så mycket jämfört med en mindre fläkt som slipper tratt. Om man kan montera fläkten i lådan så blir det både snyggare och lådan hjälper till att dämpa ljudet från fläkten.

Snyggheten kan vi också bortse i från, tycker jag. Vad gäller lådans
dämpning så beror det väl på lådans beskaffenhet? Den kan ju lika
gärna agera resonanslåda åt fläkten, och då bör ju en
utanförmontering ge betydligt bättre prestanda! Fläktar brukar
vara tysta i fri luft, men låda väldigt mycket i närheten av prylar,
monterade (gärna hårt fastskruvade!) i resonanslåda, etc.

Jag har vidare fått uppfattningen att en större fläkt kan man köra
på lägre varvtal och därmed få tystare prestanda (i de fall man
behöver stora luftflöden).
  Kanske tack vare att den lägre frekvensen gör att bullret hamnar i
ett för hörseln mindre känsligt register?

Fläkten och plåten närmast kylarna är skruvade i bakstycket med genomgående skruv/bult. Luften trycks från hålet på baksidan genom kylarna som är vända med fenorna mot varandra. Luften släpps ut genom hålet på fronten vars storlek man direkt tycker är väl tilltagen.

Nu blir man ju nyfiken på varför de inte suger ut luft där bak i
stället för att blåsa in? Kanske håller det dammet borta bättre pga
övertryck?

Skulle man kunna uppnå tystare prestanda med två fläktar, tro?
Dvs en som blåser in i fronten och en som suger ut där bak?

Om man sätter på locket igen när steget går upplever jag att oljudet ökar från fläkten. [...] Det verkar som att lådans insida bildar en kavitet där en resonans uppstår.

Fin resonanslåda att montera fläkt i! Vad händer när man ställer
något lagom stort/tungt ovanpå apparaten, dämpas ljudet?

- montera fläkten flexibelt mha olika gummipackningar och brickor

Ja, hårt fastskruvat är nog inte den tystaste lösningen.

Men gallret är väl inte så värst "i vägen". Det fungerar väl
avskärmande också? Ska nog alltså vara kopplat till plåten.

Mvh E*

[UrSv]

100 mA per trissa? Kan det verkligen stämma med tanke på att det var +/- 110 V så blir det ju 2*110*0.1*4*2 W i tomgångseffekt vilket är 176 W för steget vilket är RÄTT mycket?

[Naqref]

100 mA per trissa? Kan det verkligen stämma med tanke på att det var +/- 110 V så blir det ju 2*110*0.1*4*2 W i tomgångseffekt vilket är 176 W för steget vilket är RÄTT mycket?

Glöm inte att det är ett klass-G så den höga matningens spänningen används inte för att driva biasströmmen utan bara den lägre.

[UrSv]

Så pass! Tänkte väl att det att det var något jag missat.

[Max_Headroom]

Vad är det som hindrar att man tar ut allt ur lådan, tar bort trissorna från kylflänsarna, skaffar nya och större kylflänsar och bonkar fast trissorna där istället. Dom nya kylflänarna kan extraknäcka som sidor i den nya lådan.

[Morello]

Max,

Det är absolut ett tänkbart alternativ, men då blir det genast dyrare och krångligare. Såpass intressant tykcer jag inte att steget ifråga är. Vad jag framförallt inte gillar är den AC-kopplade utgången, vilken man inte kringgår utan mycket stora ingrepp i konstruktionen.

[n3mmr]

Max,

Det är absolut ett tänkbart alternativ, men då blir det genast dyrare och krångligare. Såpass intressant tykcer jag inte att steget ifråga är. Vad jag framförallt inte gillar är den AC-kopplade utgången, vilken man inte kringgår utan mycket stora ingrepp i konstruktionen.

Men jag fdörstod dig som att trots kondingarna var prestanda lite halvhyggligt i alla fall?

[silvervarg]

E: Kan man inte köpa till ett bra pris från den där... Dorothy Bradbury?
Eller vad hon nu hette. Vet du om hon säljer Kina- eller
Japantillverkade?

Jo, jag har köpt mina därifrån. Men det känns irriterande om man bara skall ha en fläkt. Då är det billigare att köpa ADDA i butik i Sverige (dvs ingen frakt).
Dorothy säljer det hon har inne. Det betyder båda från Japan och Kina. Eftersom deras stora fabrik ligger i Kina så är det nog mest Kina som hon kan sälja idag.

Vad gäller hållbarheten mellan sleve och ball bearing så håller ball-bearing längre innan de skär ihop helt. Däremot så ökar de ofta rejält i ljud med tiden, så i praktiken vill man byta ut dem i tysta saker minst lika ofta som sleve bearing. Dvs finns ingen anledning att köpa annat än sleave bearing eller hydrobearing (som är ett icke-standard-namn).

Har du provat några Nexus-fläktar?

Nej. Säljs de i Sverige? I så fall var?

Jag har vidare fått uppfattningen att en större fläkt kan man köra på lägre varvtal och därmed få tystare prestanda (i de fall man behöver stora luftflöden).

Det stämmer bra. I stort sett kan man direkt från luftvolymen hitta vilken fläktstorlek som är lämpligast för att få tystast ljud.
Vissa saker ställer dock till problem. Vissa fläktstorlekar presterar bättre än andra, torligen beroende på hur mycket energi utvecklarna har lagt på den fläkten. Bäst verkar de vara som säljer i stora volymer, främst 80mm, 120mm och i viss mån 60mm (i nämnd ordning).

I fallet med detta steget så skulle jag bara titta på fläktar av samma storlek som original. Hur stor är fläkten?

Skulle man kunna uppnå tystare prestanda med två fläktar, tro? Dvs en som blåser in i fronten och en som suger ut där bak?

Nej, det fungerar inget vidare. På Silent PC Review har vi testat alla tänkbara kombinationer och lite till. En fläkt kyler nästan lika bra som 2 i detta fallet.
Det blir minst ljudnivå från fläkten vid lyssningsplats om den sitter baktill. I minst 90% av fallen kyler det bättre när fläkten blåser på kylflänsen istället för att suga luft.
Dvs de verkar faktiskt ha tänkt till och satt saker helt korrekt.
Möjligen skulle de ändra lite på hur utblåset ser ut för att dämpa bort lite av ljudet där.
Den stora missarna verkar vara:
Hård infästning av fläkten.
Stort luftläckage strax innan kylflänsen.
Odämpad låda som lätt får resonans.

Fläktgallret gör bara att man tappar ca 5% luftflöde (om jag minns rätt), och det är ett billigt pris för att inte av misstag stoppa in något i fläkten.

Bilderna på insidan av steget tycker jag ser ganska lovande ut. Tycker ni att 4*12000uF per kanal är i minsta laget för denna effekt? Jag tycker att det låter som en rimlig mängd.
Men sitter inte ringkärnan lite väl nära vissa delar av ena kanalen?
Fler detaljbilder vore kul att se!

[E]

Ja, det låter som kloka synpunkter, silvervarg.

Jag kan dock inte låta bli att fundera över hur mycket tystare det
skulle bli med en 120 mm-fläkt på en tratt baktill. Själva fläkten
borde väl bli tystare, och kopplingen till den resonanta lådan
minimal. Dessutom enkelt att byta fläkten om/när den skulle börja
väsnas (man behöver inte öppna lådan). Fast det förstås, lika
snyggt blir det inte. Och dyrare.

Jag tänkte lite fel vad gäller blås/sug. Liknade fläkten vid en
utblåsfläkt baktill i datorlåda, men den här får förstås mer liknas vid
en ren kylflänsfläkt?

Nexus-fläktar råkade jag om jag inte minns fel se hos PCAction i
samband med mitt köp av den oumbärliga kylkudden
LapTopCooler i somras. Tyvärr verkar PCAction borta nu, kvar
finns bara Dabus. Några Nexus-fläktar syns inte till.

Mvh E*

[NNord]

Eftersom detta är ett PA-steg, tar den ju in kyla från fronten och blåser ut på baksidan. Det skiljer sig alltså från "HIFI-slutsteg", vilka låter värmen stiga upp genom locket.

Skulle man inte kunna modifiera lådan, göra så att locket släpper igenom luften, och modifiera kylkanalen till en kylfläns !

kanske blir jättemycket jobb, fast man kasnke kan slippa fläktarna då!

[E]

Eftersom detta är ett PA-steg, tar den ju in kyla från fronten och blåser ut på baksidan. Det skiljer sig alltså från "HIFI-slutsteg", vilka låter värmen stiga upp genom locket.

Inte om man får tro AndersP:

Fläkten och plåten närmast kylarna är skruvade i bakstycket med genomgående skruv/bult. Luften trycks från hålet på baksidan genom kylarna som är vända med fenorna mot varandra. Luften släpps ut genom hålet på fronten vars storlek man direkt tycker är väl tilltagen.

Mina Papst-fläktar blåser dessutom åt det håll som fläktmotorns
upphängning sitter, när man inte polaritetsvänder dem förstås.

Det mesta tyder alltså på att stegets fläkt blåser luft bakifrån, in i
kyltunneln. Dvs det är övertryck i lådan.

Mvh E*

[Nattlorden]

Låter i vilket fall som det vore bättre att ha det stående på höjden (antingen fronten upp eller ned beroende på vilket håll det blåses på).

[E]

Låter som en bra idé. Vad säger Morello?

Fronten uppåt då, om det blåser så som berättats. Det kan ju
spara en hel del plats också.

Skulle man rentav kunna bygga en skorsten och utnyttja det
naturliga luftflöde som fås? Dvs ta bort fläkten, eller endast låta
den starta vid mycket stora effektuttag.

Hur hög behöver skorstenen i så fall vara?

Mvh E*

[BACH]

Jag måste återigen rekommendera Panaflo!

Att det skulle vara dyrt och svårt att köpa dem i Sverige, kan jag inte hålla med om.

Titta här:

http://www.overclockers.se/ItemInfo?itemId=36634653

Jag lägger in den här också igen:

http://www.panasonic.com/industrial/app ... fba08a.pdf

De jag har köpt var tillverkade i Japan, men jag kan naturligtvis inte garantera någonting.

Dessa fläktar är tunga och vibrationsfria.

De flesta fläktar blir väl skapligt tysta när man kör dem på låg spänning, men vill man att det skall bli riktigt tyst......

Vänliga Hälsningar

[DTH]

Mig stör fläkten inte alls, det är ju bara att ställa burken i ett närliggande rum eller i en hush-box. Kan väl vara värt besväret om resten av prestanda kan fås att stämma?

Mvh

[paa]

Det fanns en tid när det inte gick att sälja förstärkare som inte hade DC-kopplad utgång. Nu verkar ingen bry sig. Det kanske inte är så farligt med en elekrolytkonding i serie med utgången ändå?

[E]

Det där med AC/DC-koppling, har det bara betydelse för undre
gränsfrekvensen?

Var ligger undre gränsfrekvensen för det här steget?

Red:

Frekvensgång: 20-20 kHz (-1.0,-0.2 dB)

Den är -1 dB vid 20 Hz alltså... hur ser det ut i övrigt?

Mvh E*

[rikkitikkitavi]

vilken last?

Högtalarlasten påverkar- lägst undre gränsfrekvens får du med högst impendans.
Är det angivet vid 8 ohm blir ju -1dB vid 40 Hz med 4 ohms högtalare.

Man kan väl anta att frekvensgången ungefär faller med första ordningen? (kondensator i serie med högtalarlasten) . Orkar inte räkna exakt på det just nu...

Man kan ju modda förstärkaren genom att parallellkoppla ett antal polyester (eller bättre polypropylenkondingar). men då behöver man väl en låda till att ha dessa i

Är väl egentligen inte så dumt med en AC kopplad utgång på ett PA-steg? Slipper man DC skydd e t c , den skyddar ju högtalarna.
(om den inte blir överhettad och eploderar d v s )

/rickard

[LB]

Har du provat några Nexus-fläktar?

Nej. Säljs de i Sverige? I så fall var?

De finns bland annat hos GTEK, som även säljer lite passande gummibussningar m.m.

Själv har jag bra erfarenheter av Adda och Panaflo L1A-serie, fast det var det på den tiden Panaflo enkelt gick att köpa genom Ericssons elektronikkatalog.

[AndersP]

BACH:
Skitbra länkar! Speciellt den där overklockers. Dom hade en massa ljuddämpning till datorer som kommer väl till pass för att tysta väsnande pa-steg. Inge dyrt var det heller.

Panasonicfläktarna var mycket noggrannt beskrivna och det framkommer tyvärr att den starkaste 24v-fläkten i databladet inte kommer i närheten av originalfläktens prestanda. ( 0,25 A, 6 W )
För mig känns det fel att halvera originalprestanda på kylningen innan originalfläkten är tweakad till max.

Jag börjar ana att om inte ljuddämpning och upphängning ger resultat sä är ny fläktstyrning " den enda vägens politik ". Förmåga till maxblås vid full belastning vill jag gärna ha kvar, men nyttan av fläktbrum på tomgång och låg belastning är ju tveksam. Speciellt med tanke på stegets iskyla.

När det gäller Resonansen från lådan vill jag förtydliga att det rör sig om en luftmängd inne i lådan som kommer i resonans. Det hela påminner lite om fläktljudet från en Volvo 240 som rusar motorn. Lådan i sig svänger altså inte och jag tror inte att äventyrlig tapetsering med bitumen löser dom problemen. Kan mildra dom möjligtvis. Det blir förövrigt ingen skillnad med tunga föremål på lådlocket. Eftersom jag experimentellt dämpar resonansen genom att öppna lådans lock ser jag ingen annan möjlighet än att öka arean på luftutsläppen för att bli av med resonansen.

[Lazyworm]

En smidig sak för att testa en mindre effektiv fläkt är ju att koppla in den och sen mäta spänningen över den samtidigt som man belastar steget hårt (medelst konstlast och mätning så man vet att man pressar steget). Kommer spänningen då gå upp mot de 24VDC relativt fort så kanske man ska överväga en starkare fläkt, kommer däremot inte flänsarna komma upp i över 60grader och spänningen håller sig under 20VDC så lär det inte vara någon fara utan den nya tysta fläkten med lägre luftflöde kan användas

Sablans vad tiden rinner iväg, kopplar nog in den fläktrackaren idag eller imorrn

[Lazyworm]

Kopplade in en papstfläkt igår, och matade med lite lägre spänning, nu hör jag inte steget vid lyssningspos (5m) och det blir inte överdrivet varmt ens när jag spelar riktigt starkt under lång tid.
Med konstlasten blev det varmt men inte så det var någon fara.

I orginalutförande så överröstar steget (skördetröskan) min projektor (vilket inte säger lite)

[Morello]

Kanske bör tilläggas att det sitter ett seriemotstånd till fläkten så att matningen sjunker till cirka 9 volt.

[E]

Härligt. Så det behövs aldrig mer än 9 V? Hörs fläkten vid 12 V?
(Fast när den får full matning så kanske man spelar så starkt så
det maskeras...)

Vilken Papst-fläkt är det frågan om? Den 12- eller 19 dB-specade?

Nu undrar man förstås om det mindre steget är exakt likadant och
lika välpresterande i moddat utförande. EP1500 alltså. Man skulle
ju kunna nöja sig med hälften så mycket effekt som EP2500
lämnar, åtminstone så länge man bor i lägenhet.

Mvh E*

[silvervarg]

Vilken Papst-fläkt är det frågan om? Den 12- eller 19 dB-specade?

Jag vet förståss inte vilken av dessa de har använt, men jag vill gärna varna lite för Papst-fläktarnas dB märkning. Det gör bra fläktar, men deras dB värden är rena påhitt av marknadsföringsavdelningen.
Tester på SilentPCReview har visat att t.ex. deras 12dB fläkt låter lika mycket eller mer än 20dB fläktar om jag minns rätt.
Nu är inte 20dB speciellt mycket om du jämför med ljudnivån ur projektorn...

[Flint]

Hur låter eländet?

Subjektivt beskrivet. Det enda viktiga som jag ser det.

[Lazyworm]

Jag har inte haft det inkopplat till annat än 10-80Hz så jag är lite fel person på att svara hur det låter subjektivt

Jag lyssnade ifs. som hastigast på det i fullregister och konstaterade att det brusar ganska mycket vilket måste åtgärdas om man vill använda det seriöst.

Vid närfältsmätning på min Sub märker jag inget av ACkopplingens nackdelar utan den arbetar riktigt bra trots impedanstoppen.

Min slutna subwoofer med ett Q på runt 0.5 levererar 15-80Hz +-7dB vid lyssningsposition utan att jag gjort minsta lilla korrigering och vid otroliga ljudtryck Efter att den indränkande resonanstoppen vid 40-50Hz spannet är borta kommer den spela samma register +-3dB vilket e rackarns bra.

Kollar man i övrigt på mätningarna så kan man ju uppfatta det som att apparaten i sig inte kommer färga ljudet speciellt mycket iaf. även om man behöver skjuta på bandbredden lite i båda riktningar.

[dawen]

Dum fråga: Hur kan ett steg uppvisa väldigt låg dist men ändå brusa mycket?

Körde du balanserat in?

[Morello]

Dum fråga: Hur kan ett steg uppvisa väldigt låg dist men ändå brusa mycket?

Körde du balanserat in?

Därför att brus och olinjäriteter är två olika saker.

[Lazyworm]

tillåt mig att ställa en motfråga
Varför undrar du ifall jag kör balancerat?
Jag har inte balancerade utgångar på min förförstärkare här hemma.

[dawen]

Morello: Ok!

lazyworm: Givetvis får du fråga mot Jag undrade ifall du körde balanserat eftersom steget rimligtvis borde vara konstruerat för att ta emot en balanserad signal. Bruset kanske är lägre om man kör det balanserat? Isf är det ju bra menar jag!

[Naqref]

Bruset kanske är lägre om man kör det balanserat? Isf är det ju bra menar jag!

W00t! Dawen, skärp dig! Det är ett Behringer vi pratar om här!

[dawen]

Nej, det är ett QSC som det står Behringer på.

QSC har alltid varit bra, så det är klart att det är ett bra steg

[Mr_Ekan]

Kul tråd!

Denna häringa vore också väldigt kul att se mätningar på:

http://www.thomann.de/thoiw5_behringer_ ... dinfo.html

Inte samma effekt, men effekten per krona är sannerligen helt ok. Skall finnas ett i Trollhättan tror jag bestämt.

Vh

[Baltazar]

Upp lite nu!

Den där sista som Mr Ekan frågar om verkar ju intressant. Skulle den uppvisa samma låga dist och inte ha uteffekten överspecad skulle den nog räcka som basmodulssteg för de allra flesta.

Mvh

[AndersP]

Hejsan.

Har inte meckat så mycket med min EP2500 pga mitt orionbygge. Nu är äntligen ORION färdiga och lite tid finns för EP2500. Jag har klistrat skumgummilist mellan chassit och fläkten och detta gjorde mycket stor skillnad vilket förvånade mig. Kan nog ändå vara så att det jag upplevde som resonans i luftpelaren egentligen var något mekaniskt från fläktens propeller, lager eller motor. Jag upplever oväsendet dämpat nästan till hälften. Gummilisten är samma som man kan köpa på HiFiKit och som ingenjörn levererar med sina monteringssatser. Den är egentligen avsedd att sitta mellan element och baffel. Nästa steg blir att klistra bitumen där det är möjligt på insidan. Jag har kollat på en del data-ljuddämpningssatser, men dom är rätt dyra. Inget tjafs i områden som kan bli varma förstås. Kul att se hur långt man kan komma innan man ger sig på spänningen till fläkten. Jag behåller gärna möjligheten till maxblås.

[guldfisk]

Dags att lyfta den här tråden. Kommer det månne någon sammanfattande beskrivning av lämpliga modifikationer?

[Ocke]

Det finns ju även EP-1500 som är AB kopplad och skall ge 800W i 8ohm bryggkopplad enligt Behringer. Även den måste undersökas.

[NNord]

tillåt mig att ställa en motfråga
Varför undrar du ifall jag kör balancerat?
Jag har inte balancerade utgångar på min förförstärkare här hemma.

Kan man ens FÅ high-end -ljud utan balancerad anslutning?
Jag menar, high-end -ljud blir det väl först när man använder XLR. Typ nån sorts boost.

[Lazyworm]

hehe
näe så ligger det ju inte riktigt till...

Oftast så är det väl så att den balancerade utgången kan vara ett något bättre val än den obalancerade vid långa kablage t.ex men det är långt ifrån ett måste, det kan bli riktigt riktigt bra ändå.

Jag har dock inte mätt upp min Pre out än men jag kan göra det och återkomma med värdena, de är säkert inte sämre än TacTn iaf.

[NNord]

haha, hoppas du förstod jag skojade lite

[Lazyworm]

haha, hoppas du förstod jag skojade lite

hehe ok, trodde inte det faktiskt, du brukar kunna vara "rätt" principfast vid vissa saker, såsom högtalare av visst märke t.ex

[housemicke]

1 par frågor bara. om man använder en 120mm tyst fläkt med anpassade kylflänsar, kör fläkten tyst. moddar lite för bättre flöde mm skulle behringern faktiskt kunna bli ett riktigt bra slutsteg då?

ni pratar om större bandbredd, hur skulle det teoretiskt gå att fixa det? duger som det är? jag är riktigt sugen på att tjöpa ett sånt steg, skulle va kul att bygga om lite tycker jag, (kylflänsar, chassie, front, fötter, tuffare volymrattar mm) allt på lektionstid naturligtvis. jag vet inte ni kanske tycker jag är galen. går just nu en cnckurs, typ ett år kvar på den o lärarna skulle nog tycka det va ett bra initiativ av mej. det mesta ser ut som om det går att flytta på där man själv vill ha sakerna, jag ser potential.

vad säger ni har det här steget potential att bli nåt bra?

[Gravedigger]

Innan jag börjar skriva för mycket ska jag kanske säga att jag har arbetat med QSC under många år. (så jag lär vara part i målet så att säga). Även om QSC har bytt betydelse från Quilter Sound Company till Quality Service Commitment, så ligger det nog en hel del sanning i den nyare betydelsen. Utvalda komponenter, kontrollerad inbränning och testning ger prestanda och livslängd. Eventuella brister fångas upp direkt i produktionen och inte hos kunden. Det är oftast där en stor del av priset för tillverkningen kan skilja. RMX är om jag inte minns fel tillverkade i Kina, dock enligt QSC's specifikationer. Det kan vara så att Behringers variant tillverkas på samma fabrik, dock kanske inte till samma specifikationer. En framtid med damm och 2-ohmsdrift lär utvisa detta. Behringer har ett brokigt förflutet och har som skrivits tidigare kopierat andras produkter. Aphex är ett exempel. Även Drawmers gate'ar kopierades (så bra att typbeteckningar och logotyper på kretskorten följde med). En anledning till det lägre priset kan vara distributionen av produkterna. Behringer har i princip kapat bort generalagenterna, vilket tar bort mycket av den lokala servicen, men även 20-25% på priset.
När det gäller brusfrågan tror jag att det är en bra idé att titta på ingångssteget. Normalt sitter det en op-amp där som det kan gå att optimera en del kring. Byt gärna ut den mot en lågbrusigare version men titta litet på förstärkningen och motkopplingen. Självsvängning är inte kul med de effekterna vi talar om här. Det är inte heller säkert att all den spänningsförstärkning som finns tillgänglig behövs. I min QSC-värld står alla rattar rakt upp. På det sättet behövs det litet mer signalnivå från försteg med det blir en mycket mer behaglig nivå på tomgångsbruset i anläggningen. Det där med AC-kopplad utgång tycker jag inte är en helt korrekt jämnförelse sett ur QSC-s traditionella designperspektiv, har ni verkligen tolkat konstruktionen rätt här? Jag vill minnas att konstruktionen från början var till för att förbättra värmeavledningen från TO3 kapslingarna. Genom att montera dessa direkt på kylflänsarna slapp man glimmerbrickorna med tillhörande förluster. I det fall någon är sugen på att testa har jag för övrigt ett PL4.0 som ligger i källaren och dammar.

[Lazyworm]

Jag har servicemanualen till QCS motsvarighet och ser inte hur Behringers steg skulle klara låga laster sämre då det är samma komponenter.

Opampen du pratar om sitter på undersida av kretskortet och är ytmonterad så det är lite meck att fippla till steget ordentligt.

Jag ska kolla igenom manualen igen men jag är rätt säker på att steget är AC- kopplat.

[Gravedigger]

Vad jag avsåg med låga laster och värme är att det även om det används komponenter med samma värden, kan det mellan olika tillverkare, typer och tillverkningsbatcher skilja sig i deras egenskaper. QSC var tidigare måna om att komponenter matchades och att bara de som höll specificerade toleranserna skulle användas i produktionen. Likaså var de måna om långtidsegenskaperna hos de färdiga produkterna och att designen inte "låg på gränsen".

[Lazyworm]

Vad jag menade var att det är samma trissor (dvs samma tillverkare och modell) i Behringersteget och alltså inte någon ersättningstrissa.

Fetingkondingen till AC kopplingen är också av samma märke i de två stärkarna.

Behringer kan ju inte bara ha varit så fräcka att de snott allt utan QCS måste ju få en slant för att Behringer använder sig av deras produkt eller? Annars borde någon stämma skiten ur Behringer för då är det ju förjävligt.

[Gravedigger]

I och med att QSC går ut på hemsidan och kallar det en ej godkänd kopia så verkar det väl inte som att behringer frågat om lov i förväg. Det kanske pågår en process i det tysta som vi inte vet om, eller som vi kommer att få reda på resultatet av, vem vet? Om det är en 1-1 kopia så är det i princip bara urval, tillverkning, inbränning och testning som kan skilja. Låter som att det i så fall kan vara ett rätt bra köp tycker jag. Det enda som jag kan se skiljer verkar vara vikten. Är det månde en mindre trafo i behringern?

[Gravedigger]

Hämtad från forum på dvinfo.net
--
Subject: Re: Advice on Behringer MIC2200 Mic Pre
Date: 1999/04/12
Author: m.leidel <m.leidel@behringer.de>

It is always amazing how facts are twisted or how people come up with stories. I respect your personal opinion but let us clarify some things.

1.) The Aphex case many years ago was mainly about a dispute about Aphex's patent and Uli Behringer's own patent application. Our circuitry was very different since it was amplitude independent which is great to get harmonics even at low levels. The case was settled outcourt.
2.) We never had any dispute with dbx.
3.) Mackie. If you really look at the legal documents than you will find out that Mackie lost the case on all copyright and patent infrindgement.

We have now sued Mackie for various things which we cannot and don't want to dislose here. This is not our style.

We make great equipment at great prices. Some competitors don't like it and they think to defame us here on the net is their way of competition. They also prefer to hide their names rather than showing their identity.

This is OK for us.

Best regards
Michael Leidel
Behringer Customer Support Manager

[Gravedigger]

Och ett svar från någon som utger sig för att vara Marvin Caesar (Mr. Aphex)
--
Subject: Behringer lies
Date: Thu, 15 Apr 1999 18:22:27 GMT
From: marvin_caesar@my-dejanews.com
Newsgroups: rec.audio.pro

This message is prompted by replies made by Michael Liedel, customer support manager of Behringer, regarding Ulrich Behringer's history of theft and lies. Inasmuch as Aphex was the first company targeted by Behringer and inasmuch as I was directly and personally involved during the entire episode, everything that is contained in this message is the truth as I know it.

Liedel stated that "the Aphex case was mainly about a dispute about Aphex's patent and Uli Behringer's own patent application". That is a lie. The truth is that Behringer copied the Aural Exciter Type B, right down to the circuit board and the manual, and called it the Typ F. The front panel was made to look very similar to our unit. The manual, being so blatant a copy, caused people who bought the Behringer copy to call our distributor in Germany for service. When it became clear to us that Behringer was going to be more than a garage operation, we first sent a legal letter to him demanding that he stop and then filed a patent suit.

To suggest that Behringer had a patent filing himself is also a lie. He abused the legal system in Germany to delay justice. It took six years to get the court to finally issue an judgment of patent infringement and forced him to stop selling infringing products. Behringer then told the world that he 'discovered' that it was better to not generate harmonics- that was after he 'invented' his own harmonic generator which just happened to be a copy of the Aural Exciter.

After the infringement was proven in court (not out of court as Liedel stated), the next step was to establish damages. That took another two years through the delay tactics that Behringer continued to use. The court finally caught on to his games. On the night before the last hearing, Behringer claimed to have a cold and asked for another delay. I had flown from LA to Frankfurt and the judge denied the request. At the hearing the lawyer for Behringer was admonished by the judge and told to agree to pay an amount which would be acceptable to us. If that agreement was not reached within a short time, the judge would force the settlement amount and also force Behringer to pay all court fees and our legal costs. Behringer paid 800,000DM. That amount was small compared to the benefit he received, but at least the world knows that he was found guilty of patent infringement and that he had to pay a significant, albeit insufficient, sum.

Behringer's attack on our products was not limited to the Aural Exciter. He tried to copy our 612 gate. He could not get our VCA so he used the VCA that we had used previously. We had to use a heat spreader on our new VCA which was not necessary on the previous design. Behringer glued a useless piece of metal on his VCA's showing that he either did not understand what was going on in the unit, only making a poor copy of it, or he simply tried to copy as exactly as possible. He also copied our manual--page for page, illustration for illustration. The court immediately issued an order for him to stop and reimbursed us for our legal fees.

I cannot comment directly on his raids on other companies' products, but based on my experience I know that he used similar tactics. He not only screws other manufacturers, but I have direct knowledge of him screwing a supplier. He has set up distributors and, after the distributor has done all the hard work, hired one individual from that distributor to set up his own distribution.

The mistake I naively made was thinking that once people knew who this miscreant was, they would never want to do business with him or buy his products. People turn a blind eye when there is a possibility to make a quick buck or buy a product which, on the surface looks like the original, but is cheaper.

I have absolutely no illusions that this message will change anybody's business methods or purchasing decisions. I just hope that those who are ethically challenged do not complain too loudly if they ever get ripped off. I also hope that people who do have some sense of right and wrong get a little twinge whenever they see a Behringer product in a rack. Especially now that they know the truth.

[Syntesis]

Händer det nåt på f/e lyssningsfronten?

Är steget nåt att ha för hifibruk eller är det "bara" en okej pa-produkt med låg dist

[dawen]

Gravedigger: Tack för bra info om Behringers kopierande!

[NNord]

haha, hoppas du förstod jag skojade lite

hehe ok, trodde inte det faktiskt, du brukar kunna vara "rätt" principfast vid vissa saker, såsom högtalare av visst märke t.ex

Jag är inte det minsta* principfast när det kommer till JBL, det är bara det att jag har humor, och gillar att driva med mig själv




*Underlig magkänsla när jag skrev det ordet, vet inte om det stämmer, men jag tror det gör det iaf..

[Wolfie]

Har det dött ut helt om detta slutsteg?
Verkar ju helt klart intressant...

[MeTeX]

Läste tråden och blev intreserad så jag sökte lite mer på steget är det detta schema:

http://www.qscaudio.com/support/library ... mx2450.zip

om så är fallet är den verkligen AC-kopplad?
jag får det till att utgångens emittrar ligger via emittermotstånden mot
"+/- rail" kollektorerna är ihopkopplade(p1 i schemat) och går ut i högtalarterminalens neg. högtalarterminalens pos. går via en säkring till nätdelens "mitt" jord sedan vidare till transformatorns centertappning.

Är inte det en ganska vanlig koppling förutom att sista steget brukar oftast vara en emitterföljare?.

Så till det ovanliga i konstruktionen om jag förstår den rätt så är +/- rail mot utgångstransistorerna alternerande mellan +-55V och +-110V det som kallas step driver i schemat gör att vid behov Kan rail-en lyftas till +-110V.
eller är jag helt ute och cyklar?
så nätdelen är som följer
+110V(c12000mF)+55V(c12000mF)GND(12000mF)-55V(12000mF)-110V

har även hittat en biaspot i schemat (R131) är det bara att dra upp till 100mA/Tr. och se glad ut ser ju ingen DC-offsetpot. ser även ett NTC parallelt med biaspoten det kommer ju resultera i ett sammspel mellan fläcktfart och biasström.
Nu är jag ingen expert på området så jag kanske fått allt om bakfoten?

[AndersP]

Tack för schemat! Det var verkligen frikostigt att lägga upp det MeTeX.

Har inte kunskap nog att svara på dina frågor dessvärre.

Anyway, jag tog ett skeppartag med EP2500 och klädde större delen av insidan med bitumen från Mekonomen. Osäker på om det blev någon effekt alls förutom att lådan är tyngre nu.

Tidigare har jag tätat fläkten och kåpan med silikon, dämpat hela fläktmodulen med högtalartätningslist, speciellt mellan kåpan och kylaren och upptäckt att fläkten inte längre behöver skruvas fast. Nu kläms den fast mellan lock och botten och kan inte röra sig.
Flytande upphängning.

Experimenterade ett tag med en pot och paralella motstånd för att labba fram ett värde för seriemotståndet till fläkten. Det var ett träligt jobb eftersom förhållandet mellan elektrisk dämpning och fläktens varvtal inte är linjär. Långt därifrån. Snodde till slut ihop 4 styck 180 Ohm motstånd i paralell, 45 Ohm totalt altså som seriemotstånd och det funkar perfa. Ett ensamt 30 Ohm (1/4 W) blev lite varmt och några tåligare motstånd hade jag inte.

Har tagit en digital stektermometer från köket och klämt fast sensorn mellan locket och kylaren och testar EP2500 som basförstärkare till Orion med basarna paralellt (2,5 Ohm totalt) as we speak. Detta lär vara en mycket otrevlig last. Ganska fin stramhet i botten trots allt tycker jag, men EP2500 är ju en mycket större förstärkare än de eAR 202 jag normalt använder.

Körde lite tidigare i dag med LTS-svepet (1 - 120 Hz) så högt jag vågade. Det smäller väldigt obehagligt när XLS slår talspolarna i botten. Har inte klarat mer än 45 grader när jag sveper. 28 grader verkar vara max vid hård musiklyssning. Helt ok och potential för mer ljuddämpning mao.

Oljudet från fläkten är nu mycket dämpat jämfört med tidigare. Dock ska jag köpa en annan fläkt eftersom originalet helt klart inte "trivs" med så här låg spänning. (9,5 V) Den verkar nästan vilja stanna ibland och den går dessutom ojämt.

Vad gäller kopierandet så tycker jag det är tråkigt förstås, men jag har ändå ganska lätt samvete för min EP2500.

[AndersP]

Har spelat en del med nya fläktdämpningen nu och resultatet är ganska frustrerande. Ibland knappt snurrar fläkten och ibland går den i hastigheter som börjar likna den okompenserade fläkten.

Jag antar att förstärkarens interna spänningsstyrning kompenserar för den reducerade kylningen och drar på mer spänning till fläkten.
Man måste kanske bygga sig en fläktstyrning i alla fall.

Finns det någon här som har något uppslag till en användbar fläktstyrningselektronik?

[Lazyworm]

Använder du orginalfläkten så är det inte så konstigt om den styr upp spänningen så fläkten går i samma varvtal som tidigare då den ska kyla bort samma effekt.

Köper du däremot en tystare och effektivare fläkt så får du aldrig det problemet
En sån kostar ju bara runt 100kr också vilket är väl investerade pengar.

[AndersP]

lazyworm: Jag har börjat tänka den tanken också, men det känns så surt att helt ge upp möjligheten till maxprestanda på blåset. Well, kanske är det det mest praktiska i alla fall, att byta till en svagare fläkt altså och du verkar ju nöjdare än mig i dag om man säger så.

Fråga: Vad sägs om denna 23 db-historia från Jamicon (JF0825B2L):
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... k=1608.htm

Den Papstfläkt du använder kan jag inte hitta. För det är väl en 24-voltare? Den Papst 24 V som Elfa har är 32 mm djup istället för 25 mm.

Har du nåt tips själv på en fläkt som kunde passa?

[AndersP]

Well Lazyworm, jag har monterat ovanstående fläkt från Jamicon nu och förstärkaren kompenserar likförbannat.

Iskall direkt efter påslag drar den upp spänningen till nästan 20 V efter att tidigare startat på 14 V. Efter min 45 Ohm serieresistans har jag fortfarande 17 - 18 V till fläkten. Det går säkert att dämpa den till 9 V, men då kommer förstärkaren mata med 24 V från kortet.

Det börjar bli intressant att ta reda på vad som egentligen styr spänningen till fläkten och på vilket sätt. Ska kolla detta i schemat.

Å andra sidan är denna fläkt otroligt mycket tystare och nettoeffekten är därför positiv. Det är tystare än nånsin. Nästan så det är dags att ge sig. Ingen projektor jag hört har en chans. Och så ger den 500 W x 2.
Har ändå kollat på en del fläktstyrningar med temp-givare och med en sådan torde det kunna kylas mycket tystare än nu. Dessa kostar 500 spänn och levereras med mjukvara på CD för att ställa in den kurva som ska styra fläktarnas reaktion på givardata. Knappt så man tror det är sant.
Databranscen verkar kunna få fram bra produkter till skapliga priser, till skillnad mot hifi-branschen altså.
Måste dock byta fläkt igen till en 12 Volts eftersom fläktstyrningar till 24 V är lätträknade. Återkommer med resultat av detta när jag orkar.

[Lazyworm]

ujj, missat en del här.
Kul att du blev nöjd, jag köpte min papst på webhallen men jag tror att de flesta datorbutiker har den.

Jag kan mäta upp spänningen och se hur mycket min kompenserar upp.

[AndersP]

Thought I lost you there Lazyworm. Välkommen tillbaka.
Skulle va intressant med latmask-mätningar på startad, men iskall apparat. Typ spänningen ut från kortet och spänning efter din serieresistans.
Höjdes tomgångsströmmen på din apparat?
Till viket värde?
Mellen vilka punkter mäter man tomgångsströmmen i denna apparat?
En länk till exakt den Papst-fläkt du använder skulle också va fint. Papst gör många olika modeller märkte jag när jag sökte........................

Jag har efter bästa förmåga studerat schemat som MeTeX gjort tillgängligt för oss och min första iaktagelse efter stickprovskontroller i apparaten är att allt verkar stämma vad gäller komponentvärden och kretslösningar, precis som Morello redan observerat.
Schemat är altså fullt relevant för EP2500 trots ursprunget vågar jag påstå.

Jag vill tillägga att jag inte har vare sig formell eller relevant praktisk kompetens inom analogteknik eller elektroakustik, trots att jag är naturvetare och förstår vetenskapliga resonemang och hoppas därför på välvilligt bemötande från er andra här och speciellt från er som är duktiga om det skulle bli aktuellt för mig att få hjälp av en sådan person.

På sida 4 i schemat ( muting and thermal protection ) ser man hela försörjningen, från trafo till fläkt, i underkant på bilden.

Man tar ut 20 VAC från primärsidan på trafon. Ganska snygg lösning för mitt otränade öga. Man undviker galvanisk förbindelse mellan förstärkarkretsarna och fläktstyrningen.
Efter kontroll i apparaten visar sig de 20 VAC finnas mellan nollan från nätbrunnen till likriktarkortet ( brun ) och den grå kabeln från trafon till likriktarkortet.

Färger på kablar, nummer på kopplinger och vissa speciella komponentval, tex separata små dioder istället för en liten likriktarbrygga stämmer inte helt i EP2500 jämfört med QSC-schemat så detta får man notera/editera i sitt eget schema efter att ha undersökt saken på plats uppe i förstärkarens underliv. ( Jag dricker grappa. )

20 VAC likriktas till 28 VDC med separata dioder istället för den lilla bryggan på schemat och glättas med 1000 u. Mellan fläkten och matningen finner man en liten logik baserat på en optokopplare 4N29 ( http://www.fairchildsemi.com/ds/4N/4N29.pdf ) som via 5 motstånd ( varav ett 2 W ) och en transistor ( TIP31C på kylare ) reglerar mängden kräm på utgångskontakten till fläkten. ( J18:1, J18:2 ) Även här är den orena fläktregleringen galvaniskt skiljd från signalvägen eller dess associerade kretsar.
Elegant i all sin enkelhet tycker jag.

Min första tanke var förstås att försöka modda logiken så att fläkten står still eller näst intill när den inte behövs, men går för fullt när det är läge för det.
Tyvärr är mina kunskaper inte av den storleksordningen att jag kan ro hem det utan hjälp.
Ni har väl alla hört räkneexemplet med oddsen för att apan ska klara att skriva en bibelkopia på skrivmaskin genom att slumpmässigt hamra på tangenterna?

Dessutom kvarstår en gåta för mig i form av den krets som 4N29 egentligen mäter på. Man ser två stift ( J21:2, J21:3 ) på schemat, kopplade till anod och katod på IR-emittern i 4N29. Jag ser inte vad dessa stift kopplas vidare någonstans i schemat.
Kan det vara så att svaret framkommer bara om man skaffar sig servicemanual?


Det skulle vara jättekul om någon duktig ville ta en titt på det här.

Meningen med min hobbyverksamhet här är som fas 1 att utveckla apparaten till "mina drömmars sub-förstärkare för en spottstyver". Det är nu mycket nära en succe! Fläktstyrningen är allt som återstår och egentligen duger den som den är nu.

OM senare fläktstyrningslogiken kan moddas ännu hårdare till effektivare styrnig med ännu mindre oljud och vi vågar höja biasen en del till kan vi gå in i fas 2 ( efter experiment med olika biasnivåer, THD-utvecklingen som följer och vad som krävs av kylningen ) och vi kan bestämma vilken biasnivå som "lönar sig" bäst, samt bygga om ingångssteget ordentligt, få en frihet frå sus och dus få fram en legendarisk apparat som kan knocka sockorna av både NAD 208 och Rotlarna.

Som målbild för förstärkare som snart ska få krypa till korset för denna och be om nåd är Krells hela KSA-serie. Som setts helt i början av tråden visar mätningarna att förstärkaren har mycket stor potential efter moddning med enkla medel.

Avslutningsvis startar vi fas 3 sätter vi samman en komplett moddningsinstruktion här på forum, komplett med bilder för att medlemmarna själva ska köpa och kunna modifiera dessa förstärkare. Genom detta arbete blir våra kunskapsmässiga och experimentellt införskaffade erfarenheter dokumenterade.
En dedicerad forumdel kan höra till. Vi kan alltid ta bort Linn-forum om det saknas plats. Skojar bara!

Kom därför gärna med förslag på förbättringar. Som sub-förstärkare är den nästan klar och blir suverän, min går för fullt, med fruktansvärd kraft.
Som bredbandsstärkare återstår en hel del arbete som jag hoppas folk kan bidra med efter kompetens och intresse, men den har stor potential. 480 W @8 Ohm. båda kanaler drivna. RESPECT!

Allt data utom möjligen servicemanualen torde föreligga i dessa senaste postningar. Inget googlande behövs altså. Dessutom är QSC-schemat så fint gjort att det går att zooma i obergränsat.

Hoppas på svar från intresserade!

/AndersP

[MeTeX]

Har några tips att komma med, jag tänkte för ett tag sedan köpa steget i fråga men priset höjdes och det blev inte av.
(Jag har även tagit del av tråden på hififorum och håller med om att kopplingen runt fläktstyrningen är svårtolkad jag hittar inte "Givaren"?

Problemet är nog inte att fläkten "snurrar för fort" utan att den befintliga fläkten låter för mycket vid det erfodrade luftflödet.
sänkning av varvet på befintlig eller utbytt fläkt med liknande storlek/prestanda sänker visserligen ljudnivån lite men också luftfödet, detta kommer orsaka att steget kommer bli för varmt oavsett vilken fläktstyrning som används.
lösningen tror jag är att med lägre ljudnivå skapa högre luftflöde och sedan låta styrningen reglera som det är tänkt.

Jag skulle annvända den fläktstyrning som steget har och gå upp till 120mm fläktar och kanske 2-3st i en låda brevid med en ventilationslang ansluten till slutsteget inte så snyggt men förmodligen tystast.
Ett annat snyggare alternativ jag funderat på är 5st fläktar av den storleken som nu är, monterade (80mm?) så de bildar en kub bak på utsidan med ena sidan öppen in mot kylflänsarna.
Denna överkapacitet i luftflöde gör att temp.regleringen kommer stabilisera sig långt ifrån fläktarnas "fullfart" och då går dom mycket tyst.

[i]

Jag undrar lite över att ni inte funderat på helt passiv kylning - med tanke på allt jobb ni ligger ned på att få fläkten tyst.

T ex fäst en tjock kopparplåt som täcker hela ovansidan av förstärkaren vid kylflänsarna. Kanske med värmeledande lim ?
T ex en 5mm tjock plåt.

[AndersP]

Nu har jag pysslat lite mer med detta efter att UrSv satt mig på rätt spår och efter mätningar och studier av schemat visar det sig att den krets som 4N29 mäter på är kretsen " muting and thermal protection " helt enkelt. Förbindelsen utgörs av en 3-polig kontakt med J21:1-3 på kortet och J157:1-3 i kontakten som sätts i. Så enkelt var det!

MeTeX: Synd att du inte handlade steget. Jag kan garantera att det är ett kap även med det nya priset.

Givarna ( det är 2 st, en för varje kanal ) utgörs ganska säkert av R4 och R7 på sida 4. Dom har symboler som brukar beteckna NTC-motstånd och liknande. Man kan se dom i förstärkaren fastklämda under tunnelns 2 bortersta transistorer, dom som blir varmast på en fläkttunnel. Alternativet kan vara R134 på sida 2 och R234 på sida 3 som sitter i biaskretsarna och bevisligen är NTC-motstånd.

Dina tankar om orsakssambandet mellan kyleffekt och oljud är förstås helt riktiga, men dom leder till obehagliga konklusioner med omfattande ut- och tillbyggnader av lådan vilket jag vill undvika.
Med tanke på att förstärkaren i hemmabion inte körs tillnärmelsevis så hårt som i ett PA tycker jag man kan tillåta sig sänkt effekt på kylningen. Apparaten är gjord för att gå på max i timmar och leverera tusentals watt kontinuerligt.

Jag tror vidare att du är felunderrättad om fläktstyrningens funktion. Det är som UrSv säger på det andra forat: det finns ett tomgångsvarvtal vid 14 V och det finns en punkt där spänningen börjar öka styrd av givarna på transistorerna. Lägre spänning än 13 - 14 V blir det inte utan modifieringar av elektroniken. Och man kommer bara delvis till målet med mer kylkapacitet eftersom mycket av oljudet kommer från själva luftströmmen i tunneln.
Jag har inte heller plats hemma hos mig att bygga en komplett ventilationsanläggning för slutsteget och inte har jag lust heller. Skulle jag bygga något extremt skulle det i så fall bli vattenkylning, vilket tilltalar mig med sin elegans, men jag är så nära nu att sånt verkar helt bortkastat.

i: Man får komma ihåg att det här inte är någon liten NAD utan en fetstor PA-förstärkare och att det är flera hundra Watt värme som ska bort från tunneln när det belastas. Det är nog så att man får bättre känsla för detta när man står och mäter och håller i grejerna när dom går.

Horisontella kylelemant har superdålig passiv konvektion och den termiska kopplingen mellan tunneln och en kopparplatta, oavsett mängden gegga, kommer att bli för dålig. Jag har iofs flänsar till ett tänkt Aleph5-bygge ( 370 x 370 x 45 mm ) som kanske skulle duga stående på högkant men tittar man ner i EP2500 inser man att det blir ett jätteprojekt. Allt detta är dessutom redan avhandlat tidigare i tråden.

Jag har nu nästan godkänt buller med min nya fläkt och 18 V. Den högsta belastning jag har till hands körd så hårt jag törs när grannarna är borta gör steget lite väl varmt och att få på 24 V vid behov skulle va fint.

Lösningen jag testar härnäst är en 12 volts version av samma fläkt jag har med separat termostatreglerad fläktstyrning. Jag vill ha separat sensor. Sen skruvar jag ner tomgångsspänningen tills fläkten knappt snurrar och låter styrningen slå på järnet vid typ 40 grader. Spänning tas antingen från den matning på 28 V som finns på schemat sid 4 ( jobbigt, men elegant ) eller från en separat försörjning. ( minimalt tjafs )

http://www.mcubed-tech.com/eng/produkte.htm

Nya rapporter kommer när framsteg nås.

[i]

i: Man får komma ihåg att det här inte är någon liten NAD utan en fetstor PA-förstärkare och att det är flera hundra Watt värme som ska bort från tunneln när det belastas. Det är nog så att man får bättre känsla för detta när man står och mäter och håller i grejerna när dom går.

Horisontella kylelemant har superdålig passiv konvektion och den termiska kopplingen mellan tunneln och en kopparplatta, oavsett mängden gegga, kommer att bli för dålig.

Jo jag har förstått att är den allmänna åsikten, men jag är inte helt övertygad. Och eftersom det inte verkar enkelt att fixa med tysta fläktar heller så...
Alltnogochmedan:

1. Den termiska kopplingen mellan de befintliga kylelementen och t ex en kopparplatta: kommer den verkligen att bli sämre än mellan kylelementen och den nuvarande luftströmmen ?
T ex om man använder Arctic kylpasta (eg. till processorer) och skruvar fast den hårt och tätt tycker jag det borde bli tillräcklig koppling.

2. Det horisontella elementets dåliga termiska konvektion: Inbillar mig att strålningskonvektionen kan kompensera detta - med tanke på att det är en relativt stor yta det handlar om. Man kan ju ta en ännu större plåt och bocka ner den på sidorna så att både top och sidor utgör kylyta. Och sen kanske - om det skulle behövas - löda fast flänsar på sidorna.

3. Man kan ju byta orientering på apparaten ! Dvs låta den bli en "towermodell" - då hamnar ju den ovan nämnda kylytan vertikalt ! Osv.

[AndersP]

1. Ja eftersom det är så tunt material i tunnelns översta del. För att leda värme genom en kylare ska man ha tjock metall 6 - 10 mm snackar vi om. För att få en god kontalkt mellan delarna ska kontaktytorna maskinbearbetas och fräsas till exakt passning. Tunneln är optimerad till konvektion mha fläkt och kan då dimensioneras helt annorlunda.

Den typen av värmekonduktiv pasta du talar om var i bruk långt innan någon visste vad en processor var och den funka bara i väldigt tunna skikt. Och din ide med kopparplatta: ok, vi tänker oss att du lyckas leda värmen till kopparplattan. Då står du med en rödglödgad kopparplatta som inte kan kyla vare sig det ena en det andra, bara värma saker.

2. Nä det är för stor värmemängd som ska i väg. Strålningskonvektionen blir bara en pytteliten del. Den kylplatta du talar om med minst 12 mm tjocklek, kompletterad med flänsar på minst 40 mm höjd som täcker hela plattan, stående vertikalt är lagom för en kanal för den här förstärkaren.

Det är så lite kvar till perfektion som basmodulsteg att jag vet jag kommer i mål med min föreslagna externa fläktstyrning. Få se om några veckor hur långt på väg jag är.

[i]

Nåja, vi kommer inte längre förrän någon testat.
Skulle kanske försöka få tag i beg EP2500...

[Lassen]

Varför inte plocka ur den befintliga flänsen, kapa den i delar som precis får plats stående i kabinettet och sedan borra/stansa hål över och under flänsen för att leda in /ut värmen? Den kommer iof att bestå av flera delar, men de kan säkert fixeras ändå. Slipper leta fläns som passar m.m.
Kräver arbete men kostar inget...

Speakon är härliga kontakter. Använder det i mina hemmalådor också (HFLS-1)

[AndersP]

Om man har tillgång till en höfläkt eller en större byggfläkt att ställa steget på när man ska spela så borde det kunna gå Larsen.
En nackdel är förstås att de flesta inte har trefas i sina bostäder att driva fläkten med. En annan är att en lämplig fläkt till din konfiguration kommer att föra ett herrans oväsen och dessutom skapa en permanent storm i det rum det handlar om.

För du menade väl inte att man ska spela med självkonvektion?

//AP

[Lassen]

Mja om det inte krävs höfläkt nu så krävs det knappast då då arean på flänsen fortfarande är densamma men motsvarande kylkapacitet som orginal kräver någon form av fläkt såklart (som iof försvåras av den föreslagna formen). Nu är ju frågan om du behöver ALL den kylkapaciteten... Har tyvärr inte din erfarenhet av höfläktar

Jag har uppfattat det som att flänsarna är "svala" nu, antagligen pga nästan obefintlig tomgångsström. Någon nämnde att de ville prova att helt koppla ur fläkten, men det är nog knappast bra i den form flänsarna sitter nu, därav mitt förslag. Detta är självfallet inget att tänka på om det ska användas som det är dimensionerat för nu, långvarig drift med max effektuttag. Vore dock trevligt att prova hur långt den kylningen räcker hemma, men det beror ju på last, nivå m.m. Om dessutom tomgångsströmmen skall ökas så ökar kylbehovet. Det lär säkert finnas ett övertempskydd också, men hur kul är det om steget slår av/på pga hög temp...

Det går väl även att kringgå tempstyrningen och ha en konstant matad tyst fläkt (och ev lite strypt spänning). Temptest såklart.
Panaflo har jag använt och de funkar bra. Har även byggt egen tempstyrning som inte går in förrän önskad temp, mest som säkerhet. Jag upplever ändå att en fläkt kommer störa, oavsett, vid ngt tillfälle.

Jag har spelat hemma med olika PA-steg (har av förklarliga skäl varit omgivna av dessa) bla LAB, QSC, Crest, DP + några mindre kända.

Såg ett aktuellt Behringer på blocket för 1900:- idag söndag

AP: extern kylning provade jag till min dator. Stor lågvarvig fläkt (även testat trumfläkt). Funkade kalas.

Hade en trevlig lördag på DIY-träffen i Gbg. Mera DIY åt folket!

edit: om jag kunde stava rätt iaf någon gång...

[avr7000]

Har nu köpt ett steg av denna sort...

Törs man köra utan fläkten? (i 4 Ohm) -finns det andra skyddskretsar som helt enkelt slår av steget om det går för varmt...

Tänkte i o f s köra det som slutsteg till gitarrigg med en VOX tonelab SE som preamp/effectprocessor, men det skulle vara kul att testa det hemma till subbarna...

Mvh

/Stefan

[lilltroll]

Går det att modda med vätskekylning? Finns en del på marknaden. Sett någon fläktlös variant med en stor kylplatta stor som sidan på en tower-låda.

[UrSv]

Varför i hela friden ältas detta i evigheter? Det finns ju få saker som är enklare än att byta en standardfläkt till en tyst variant och så är problemet borta. Missar jag något?

[lilltroll]

Är det någon som har fått till det så att det blev bra då???

[UrSv]

Är det någon som har fått till det så att det blev bra då???

Inte vet jag men jag har läst en del av trådarna här och inte verkar det som om någon har bytt till en tyst fläkt ännu men jag kan ju ha missat det.

[AndersP]

UrSv:Vid genomläsning av föregående sida i den här tråden framgår det av mina postningar att jag bytte fläkt för 6 veckor sedan så det har du missat.

Både jag och Latmasken har bytt ut originalfläkten för övrigt. Läs tråden så ser ni. Han har en Papstfläkt och jag en Jamicon och jag tror hans är lite tystare/bättre/effektivare än min.

Är det någon som har fått till det så att det blev bra då???

Det är väl klart vi har! Den här stärkaren regerar!
Att döma av det Latmasken skriver och mina egna upplevelser är vi så nöjda nu att vi har svårt att uppbåda motivation för mera meckande. Det är faktiskt trevligare att spela skivor! Tycker jag i alla fall.

Varför i hela friden ältas detta i evigheter? Det finns ju få saker som är enklare än att byta en standardfläkt till en tyst variant och så är problemet borta. Missar jag något?

Vi skriver mycket för att vi gillar att älta saker helt enkelt. Det är kul. Det är sant att det är enkelt att byta fläkten, men problemet försvinner inte bara för det: det är detta som ältas förövrigt och JA; du missar något bara för att du inte läser tråden ordentligt ( säger jag även fast du var så snäll och hjälpte mig med schemat, hoppas du pallar det, förlåt. )

I dag hemma hos mig överröstar fläkten ljudet från min CD-drive när den spelar musik. Byter jag låt hör jag fortfarande ljudet från drivens mekanik mitt i låtbytet. Öppnar jag balkongdörren mitt på dan dränks fläktljudet helt av trafikbrus. På natten hörs fläkten dock, men ljudet är av en sådan sammansättning efter fläktbytet att det inte stör så mycket även fast man kan detektera det.
Jag har därför bestämt mig för att prova konceptet " ljuddämpat skåp " innan moddning av fläktstyrningen; Dels för att att jag behöver ett skåp till alla 6 stereoslutsteg jag använder i dag och dels för att elektroniken i EP2500 är så kompakt byggd att man inte blir så där jättesugen på att börja riva i det. Man måste i så fall vara mycket systematisk eftersom det är så många sladdar och komponenter i det. Jag har en videofilm med en hjärtbytesoperation och den kommer jag att tänka på när jag tittar ner i EP2500.

Törs man köra utan fläkten? (i 4 Ohm) -finns det andra skyddskretsar som helt enkelt slår av steget om det går för varmt...

NEEEEEEEJ!!
Ja det finns det, men vem vet vid vilken temperarur dom aktiveras? Då är det alla gånger bättre att ha som Latmasken: seriemotstånd som dämpar drivspänningen till 9 V oavsett vad stegets fläkstyrning hittar på och ett i princip statiskt varvtal på fläkten. Då är oljudet på en sådan nivå att folk som inte vet om fläkten inte hör den. Kör man steget hårt så blir det riktigt varmt under dom förutsättningarna och jag är för nojjig för att orka ha det så.

Gitarrigg??
Det finns gula dioder på fronten som indikerar insignal. Dom kommer du knappast att få se upplysta när du spelar om du och högtalarstacken står i samma kommun.

[lilltroll]

OK, Tips om en smidigt och billigt sätt att inhandla det, samt vart man hittar den bästa fläkten ! Har tröttnat på Zachry D250 som inte räcker till.

[UrSv]

Uschäkta, jag läste nog helt riktigt inte alla inlägg. My bad.

Fläkt standard: Papst tysta varianter
Fläkt i kul färg: Sharkoon SL3
Fläkt i kul form: Thermaltake Silent Eagle 1000

Hittas i on-linebutiker lite varstans.

[Lazyworm]

Jag har nu kört steget en del så att det har klippt mot mina Tumultbasar, det har fortfarande inte blivit så varmt så att man kan steka ägg på trissorna så jag tror att det fungerar rätt bra
Basarna är 3.2 ohm också så de har fått smaka rätt hög effekt och mer eller mindre rivit ner tapeten från väggarna

[AndersP]

Du har fått steget att klippa!

Jag är mållös.
Iofs är inte Tumult världens effektivaste element, men vi snackar ändå om + 1000 W i topparna. Då menar man allvar.

Lazyworm: Har du ändrat tomgångsströmmen eller kör du originalinställt? Har du fortfarande 9 V till fläkten? Du sa att du skulle mäta fläktspänningen tidigare i tråden och detta vill jag gärna veta.

[Lazyworm]

Tjenare!
Jadå den röda lampan har minsann blinkat och då är det mycket bas i rummet kan jag lova Snart har jag en Tumultlåda till andra kanalen också så då rackarns ska det väl vara tillräckligt med bas för att ge ordentlig filminlevelse

Jag har tyvärr inte kollat detta med tomgångsspänning än men måste ta tag i mitt liv och göra det snart.

[Vee-Eight]

Jag har fått de röda lamporna att blinka pga en JBL/Fender 15". Jag tippar på att de tänds så fort det klipper även i ingångssignalen.

[AndersP]

lazyworm: Mät fläktspänningen i alla fall då. Det är väl inte för mycket begärt?

Vee-Eight: Ingångssteget är väl rimligtvis dimensionerat så att det inte klipper före utgångssteget eller?
Eller menar du att steget klipper om man matar det med en distad elgura?
I dont think so.

[Morello]

Den passiva dämpsatsen sitter efter ingångssteget, varför man i praktiken inte kan vrida ner mer än till cirka "klockan tolv". Mer dämpning än så och ingångssteget klipper de facto innan slutsteget.

[Max_Headroom]

Mer dämpning än så och ingångssteget klipper de facto innan slutsteget.

Hur bra ær det? Ær det bættre æn att slutstegsdelen klipper? Vad ær det "normalt" att det klipper først?

[Vee-Eight]

Nu är jag inte en expert på elektronik, men lampan tänds innan ngn kl 12 på gain-ratten. Jag tippar på att insignalen är för stark och slutsteget klipper därefter. Den bas-preamp jag använder är också av märket Behringer, så här kan också ett stort svart hål av felkällor och skumma lösningar existera.

Clip-lampan, hur fungerar den? Är det en krets som detekterar fyrkantsvåg eller hur fungerar det?

[avr7000]

När vi ändå är inne på PA steg...

LAB 1000, -hur står det sig inom Hifi (för att driva basar) och är det kanske enklare att modda fläktarna på ett sådant?

/Stefan

[Bamsefar]

Jag har minne av att Margaux har ett sådant slutsteg (LAB1000), som han numera har ersatt med ett par ICE-baserade slutsteg. Kanske kolla med honom ?

[nl1970]

LAB 1000, -hur står det sig inom Hifi (för att driva basar) och är det kanske enklare att modda fläktarna på ett sådant?

Jag har ett Lab1000 till mina basar, tycker att det funkar mycket bra. Fläkten lever om en del men eftet att ha läst på forumet så satte jag in ett motstånd i serie till fläkten, tror det är på 220Ohm, så nu låter fläkten mycket mindre, har steget bakom ett par glasdörrar i bänken under tvn och fläkten hörs nästan inte alls.

[avr7000]

Jag ringde Labgruppen idag...

De har ett kit med 2 nya tysta fläktar för ett par hundra som gör steget mer vardagsrumsvänligt.

Billigare än på Elfa som han sa på LAB...

/Stefan

[avr7000]

Jag köpte för en tid sedan tysta Papst 120mm fläktar till min Barcoprojektor.
Man kanske skulle tillverka en "tratt" och testa att montera en sådan utanför(bakom) Behringersteget.

[nl1970]

De har ett kit med 2 nya tysta fläktar för ett par hundra

Kolla på min lösning först, duger inte det för dig så kan du ju alltid köpa från Lab. Kanske någon från detta forum kan hjälpa till att få tyst på steget om det nu måste vara helt tyst.

[avr7000]

Jo men jag har labbat en hel del med fläktar till mina CRT-projektorer och det är stoooor skillnad mellan en "tyst" fläkt och en vanlig industristandard... Flödet CFM skiljer också i o f s ofta mellan dem...

Så kostar det bara ett par hundra att få ett bra utgångsläge för ev. vidare modifikation (gynnsammare, -tystare, geometri på blad etc.) så tar jag gärna den kostnaden.

Mvh
/Stefan

[nl1970]

Så kostar det bara ett par hundra att få ett bra utgångsläge för ev. vidare modifikation (gynnsammare, -tystare, geometri på blad etc.) så tar jag gärna den kostnaden.

Men du frågade på ett pa-steg, om du vill köra det hemma så kommer du nog inte upp i samma belastning som ett "proffs" som kör hela kvällen på max volym.
Vilka modifikationer vill du göra på steget? Frågar för att jag är helnöjd med mitt.

[avr7000]

Ja jag tänkte på att göra som du och ev. lägga till motstånd på fläktmatningen men med ett par frächa tysta fläktar som utgångsläge.

[nl1970]

lägga till motstånd på fläktmatningen men med ett par frächa tysta fläktar som utgångsläge.

Ok, kan ju inte avråda dig från det.

[W201]

Angående LAB 1000 till bashögtalare:
Jag har några sådana, och det är en produkt jag gillar mycket. Driftsäkra och hållbara, inte känsliga för störningar, smutsfilter i kylluftpassagen, skyddade mot alla möjliga fel, jättebra support osv.
Ljudmässigt (hela frekvensregistret) finns det bättre, men det är delvis en fråga om prioriteringar. Övre mellanregister och diskant låter inte riktigt lika rent som min Denon 2105 på lägre volymer. Ökar man å andra sidan volymen, så grötar ju 2105:an till sig vid en nivå där LAB:et är helt oberört. Kanalseparationen upplever jag som bra, men det är klurigt att lyssna sig till?

Som basslutsteg är det mycket bra (säger jag...), Även om F/E lyssning ev kan visa på att det finns defekter, så kan de inte vara allvarliga.
Det enda slutsteg jag upplevt ge bättre kontroll över baskonerna är JBL/UREI 6290, som är ett gammalt dual mono PA-steg. UREI-steget får motspänstiga 15"och 18" subbar att fladdra som fjärilsvingar, och bromsa som ett magplask...

(LAB 1000 är bättre än min "minnesbild" av NAD 208 som basslutsteg - i alla fall för reflexlådor med 2-4 Ohms impedans - men det bör tas med salttillsats...)
Många moderna switchade PA-steg petar ur sig hiskeliga effekter, men det är enkelt att höra skillnad på baskvaliten i tex LAB 1300 (switchat) och LAB 1000 (linjärt).

(Det tar ca 10 sekunder av "Real life" med Simple Minds att inse att man inte vill ha switchat slutsteg till subbasen...)

Om man fick önska sig något vore det väl mer effekt - det finns ett LAB 1500, men det är sällsynt.

[avr7000]

Tack för trevlig info

[avr7000]

Upptäcke just att LAB1000 oxå kör med 24 V fläktar... Det blir ju då läge att testa en sådan "tyst" LAB1000 fläkt i mitt Behringer 2500

[Tekko]

Morello, vad kör du för progg då du mäter stärkare ?

[Slartibartfast]

Jag köpte för en tid sedan tysta Papst 120mm fläktar till min Barcoprojektor.
Man kanske skulle tillverka en "tratt" och testa att montera en sådan utanför(bakom) Behringersteget.

Man kan tom köpa sådana på internet, till exempel här.

slash J

[avr7000]

Nu har jag provkört mitt EP2500 som "gitarr och bas"-förstärkare

Jag har byggt ett antal 2X12" gitarr/bas lådor och körde idag steget i hop med 2 st 2x12" lådor (4 st 12" element med en verkningsgrad på ca 97 dB/W stycket...)

Jag körde steget ända upp till klipp ("volymkontrollerna" i botten) och H___vete vad högt det går att spela

Jag har alltså en VOX Tonelab SE försteg, förstärkaremulator, högtalaremulator, effektbox och kör nu denna till mitt eget privata lilla PA

/stefan

[avr7000]

Gott om pulver i denna

Jag har nog lyckats få talspoletråden att lossna från bobinen på ett av elementen , det rasslar lite... Skall öppna elementet o kolla lite.

[AndersP]

Spelar du distad gura in i det där sen också?
Jag fattar inte att du törs!
Du använder väl öronproppar eller nåt? Det är väldigt skadligt för hörseln med sånna nivåer.

[Morello]

Galningar.

[BengtO]

Gott om pulver i denna

Jag har nog lyckats få talspoletråden att lossna från bobinen på ett av elementen , det rasslar lite... Skall öppna elementet o kolla lite.

Just att tråden lossnar kan ju även betyda att du har dålig kontroll på elementet? Fladder osv..

[magnus2]

Spelar du distad gura in i det där sen också? Shocked
Jag fattar inte att du törs! Surprised
Du använder väl öronproppar eller nåt? Det är väldigt skadligt för hörseln med sånna nivåer.

Öronproppar skojar du !!! Vi brukar stoppa i allt vi hittar ! Jag har den stora äran att spela trummor ihop med dessa decibelmonster. Jag slår så jag har tränningsvärk i armar å nacke ett par dar efter vi har jammat. Ändå så hör dom mig Dåligt(säger dom)


// Magnus2

[avr7000]

Magnus2 är klen helt enkelt....
trots gamla cyklist-ben, en ny DW 4000 pedal så låter det bara lite plupp plupp då han trycker till...

Jag tog isär högtalarelementet och det var inget fel på talspolen, förmodligen var det en av trådarna från terminal in till kon som var för lång och rasslade emot konen... Efter att ha limmat ihop elementet igen och lött fast ledarna med lämplig längd funkar det utmärk igen!

Jodå vi har spelat med dist på nivåer så att steget klipper (kopplat till högtalare, 4 st 12", 2 x 4 Ohm nominellt) det borde väl betyda drygt 2 x 750 W in i element med en verkningsgrad på knappa 100dB/W...

När jag trodde att elementet gått hädan kändes det ändå som det var värt det... Att stå framför högtalarriggen o spela elbas så att det bokstavligt talat fladdrar i byxbenen


Vi är noga med hörselproppar, vi kör såna där "hifi"-proppar med "rak" frekvensgång och trycker in dem till dess att det smakar gummi i munnen

Jag måste säga att det är en mäktig upplevelse att spela med rent gitarrljud (odistat) på dessa nivåer. något som är omöjligt med traditionella gitarrförstärkare (om man inte stackar några gamla fender twin reverb)...
Jag har t ex en Peavey Bandit 112 (80W) som låter som full marshall dist redan vid halv volym på clean kanalen

Min Marshall JMP 2203 100W topp går inte heller den att spela rent med på någon högre volym

/Stefan

[avr7000]

Jag tar hem en kille snart som skall borra ett 100 mm hål i betongbjälklaget ner till källaren...

Sedan kan man ha slutstegsrack där nere (under vardagsrumsgolvet med steg som kan fläkta och leva rövare bäst de vill )

Så nu kanske behringern får driva baslådor

[AndersP]

Lyckos dig som har möjlighet till en sån lösning.

Själv tänker jag försöka snickra en IB i dörren bakom lyssningsplatsen och på så sätt använda mitt sovrum som högtalararlåda. Hoppas på lågt Q.
Det ska gå att få upp EP2500 i en garderob i sovrummet om jag drar 12 m långa interconect till den, men det är väl inga problem?

Jag har tänkt mig något i den här stilen fast mina dörrar är större på alla ledder:

[avr7000]

Cool dörr det där du

[AndersP]

Ja eller hur, fast imagefunktionen på forum verkar va lite sådär. Ska säga till nån om det.

Får väl slänga upp ett bildspel om min IB sen när den är klar. Ska bara snickra en dörr först.

[Naqref]

Bildadressen började med https: vilket forummjukvaran inte gillade men eftersom man kunde se bilden även när man hade samma adress fast bara http: så blidde det bättre.

[AndersP]

Du är skarpsynt du Nagref!
Tack för hjälpen.

[styx]

Ikke for å mase, men har noen målt dist i en EP2500 med økt tomgangsstrøm ennå? Eller F/E-lytting?

[AndersP]

Inte vad jag känner till.

[avr7000]

Den verkar tåla en hel del last...

Jag har i kväll kört den med 8 st 12" element (gitarr o bas) och lastat den till 2 Ohm (nominellt) per kanal och kört den upp till clip. Fläkten gick som besatt men inga problem noterades

Den är verkligen Overkill till min gitarr-rigg så jag skall som sagt testa den till mina hembasar, får se vad som låter bäst där... Lab 1000 eller detta EP2500, -"förloraren" får driva Gitarrstacken...

[AndersP]

Den är verkligen Overkill till min gitarr-rigg..........

Du menar det allvarligt utan att vara ironisk eller så?

[AndersP]

Börjar bli dags att koppla min EP2500 till 4 TC Sounds 15" monterade i min sovrumsdörr med steget i ett permanentliknande montage i ett till rummet hörande skåp. Ett par bytesaffärer ska till först bara..............

Projektet får konkurrens av ett eventuellt groupbuy på LTS av projektorn Panasonic 900. Förseningar fullt möjliga med andra ord.

Sen måste ju favorittråden uppas förstås........................

[AndersP]

Haha, så här efter 5 månader måste det vara ok att lyfta tråden lite

Tänker i det följande beskriva mitt idiotprojekt: att flytta över EP2500 till ett nytt chassi utan fläktkylning!! Tung metall utlovas!

Har impulshandlat ett Behringer A500 att ha under byggtiden och är nu stärkt i anden och supermotiverad pga en massa brum och slapptask-bas från A500.
Orättvist att jämföra A500 med EP2500?
- Javisst, men det gör jag ändå!

Ska börja ladda upp bilder efter hand som jag lär mig hur.

[AndersP]

Här börjar jag med att lossa första kabeln - en symbolhandling av rang. Vad har jag gett mig in på?
Med så här många sladdar kräver det sin man att börja riva ett fullt fungerande slutsteg:



De två tunna sladdarna går till fläkten som vi avhandlat tidigare.


Här är jag nästan färdig med bortkopplingen. Några få sladdar återstår:




Jag märker noggrant alla sladdar så att jag kan koppla tillbaka även utan schema. Alla inkopplingspunkter på modulerna visar sig ha ett nummer:





När allt är loss visar det sig att steget är byggt av moduler och att alla sladdar är lödda på en modul i en ände och kopplade med flatstift i andra änden:



Modulerna äro: slutsteg 1 och 2, trafo, likriktarmodul, inputmodul, outputmodul och levelmodul.


Til sist blir det rejält tomt i lådan. Steget är dock lika förbaskat tungt som tidigare pga trafon.
Nästa punkt blir att svetsa ihop en ny apparatlåda av stålplåt och börja göra infästningar för mina nya monsterkylare i denna.

To be continued.

[profbd]

menar du att det skiljer i basåtergivning mellan de två modellerna?

[RogerJoensson]

Dom här stegen verkar definitvt behöva trimmas om.
Mätte över 1% ilsken övergångsdist idag.

Jag hade en hel rack med PA-prylar inne för service. Delningsfiltret hade ballat ur på en kanal och fick repareras. Jag kunde inte låta bli att kolla upp övergågnsdisten på Behringersteget eftersom jag tidigare testat den mindre 500-modellen (som gav ännu högre övergångsdist).
Jag informerade kunden om övergångsdisten, men de spelar sån där covermuzak och ingen hör sånt ändå genom allt annat bröl. Så den får övergångsdista vidare.

Hur som helst, några hifisteg verkar de inte vara. Inte från fabrik i alla fall.
Det är inte var dag man ser den där övergångsdistknölen så tydligt direkt på oscilloskåpet...

[AndersP]

RogerJoensson: Verkar stämma med i tråden tidigare gjorda observationer.
Morello mätte tomgångsströmmen till noll Det är väl för att dom ska gå så kalla det går förstås. Han tog sen upp dom till 100 mA/trissa och då försvann övergångsdisten nästan helt. Läs i början av tråden.
Själv så kör jag djupbas <80 Hz med dom och hör ingen övergångsdist. Kanske fixar det hela senare i alla fall, men vill ha utfall på hur kylkapaciteten räcker till efter chassibytet innan jag börjar köra stegen varmare. Kommer tillbaka om detta senare. Kunde ju vara kul att testa dom fullrange på skoj.

Dina observationer av A500 sätter jag pris på eftersom jag precis köpt en sådan. Kör den till clip med tung last här hemma och den blir på sin höjd lätt ljummen.... Borde kunna justeras lite den med .

Har du schema på A500?

profbd: Man kan väl säga att dom verkar ha lite olika benägenhet att avge ström till tunga laster , men jämförelsen är grymt orättvis.
Känslan är lite som en Volkswagen Polo vs. en Scania dragbil, med stora V8,an.

[profbd]

det är aldrig fel med 16liters v8 på 620hk
du menar att om man inte belastar steget med brutlat låg impedans så går det bra
jag bytte mellan zakry och behringer häromdagen och tycker det är ett lyft med tajtare bas som resultat

[AndersP]

profbd: Precis, fast jag tänker kanske mer på det överjordiska vridet än på hästkrafterna.
Jag tycker nog att Behringer A500 är den mest strömkapabla förstärkare jag provat i 2500 kr-klassen och om jag aldrig vetat vad ett stort PA-steg kunde åstadkomma hade jag aldrig klagat på A500. Det går bra med det också, även med låga impedanser, men som sagt testa kontrollen du får med ett EP2500. Tror dom kostar 4000 kr nu på Musikbörsen och betydligt mindre beggade.

[RogerJoensson]

Övergångsdisten på 500:an påverkas av volymrattens läge. Värst är det "kl 3". Uppdragen på max sjönk övergångsdisten betydligt. Mycket märkligt! Känns som om det är något skumt med konstruktionen. Kanske något skumt, internt jordfel eller nåt.

Det är en god ide att sätta gainen på max om det funkar med resten av grejorna.

[Vee-Eight]

Man kanske skulle behålla min Behringer EP2500 trots allt. Köra med papst-fläkt, eller ngt annat tyst. Och justera upp tomgången då.

[AndersP]

Vaddå, tänkte du sälja den?

Tysta den med fläktbyte till att börja med. Kom ihåg att det ska vara 24V. Räcker inte det sätter du dit seriemotstånd i ena ledaren som går från likriktarkortet till fläkten. Testa lite olika värden. Häng med på temperaturen i början och belasta sucessivt.

[Vee-Eight]

AndersP:

Den är såld. Har inte användning för den nu, behöver ett nytt kyl till saaben hellre.

[AndersP]

behöver ett nytt kyl till saaben hellre.

Vatusan menar du? Aircondition eller laddluftkyl?
Du har väl för tusan inte fått hål på kylarn och hamnat i kanelgruppen?
Du vet väl att man kan köra max 90 på dom flesta vägar utan att bli av med lappen nuförtiden?
Bilar bara rostar och kostar pengar. Bättre att spela välproducerade jazz- och/eller hårdrocksplattor skithögt i stället. På en dyr eller i alla fall riktigt bra ( som AndersP ) stereoanläggning med en film som omäxling då och då. Och bli riktigt himla döv när man kommer på kokkohem sen.............. Eller gruppboende eller nåt om man fortfarande lever då...............

Mottager nu dina dåliga ursäkter för bilinvesteringarna. Tänker vara kritisk bara så du vet.

[Vee-Eight]

AndersP:

Mja, bilen är numera ganska svårkörd iom att den rusar upp i värme pga dassig kyleffekt i kylaren. Rödljus innebär garanterat att värmen kryper upp, värmen leds genom insuget till förgasaren och ångar bort all bränsle i trottelhuset. Rödljus är det sista stället man vill bli stående.

Så ett nytt kyl är viktigare än en stärkare för basar jag inte har.

[eerriikk]

Tjenare alla,hoppas inte det stör tråden,

undrar om inte ep-1500 är bättre eftersom den har klass AB drift?
dock lite svagare men det är ju ändå inga svaga saker då jag tänkt använda den att Bi-ampa till baselementen i mina Canton RC-L, eller skulle kraften i 2500 ändå överväga?

Mycket tacksam för svar

[Vee-Eight]

eerriikk:

ep2500 är också i klass AB.

[berma]

Båda förstärkarna är väl klass A/B* men de har också har en ganska spännande koppling där den punkt i förstärkaren som normalt är kopplad till högtalarutgångens plus (+) här är jordad dvs. minus(-)!

Högtalarutgångens plus(+) är här kopplad till en virtuell mittpunkt i nätdelen, det är inte en vanlig utgångskonding om man tänker sig det som AC koppling.

Motkopplingen går till ingångsstegets + eftersom signalen tas på "fel" sida om högtalaren?

scheman finns på QSCś hemsida
EP1500= QSC RMX1450 & EP2500 = QSC RMX2450

... eller tänker jag fel? är det någon som kan förklara?

mvh

*Edit:EP2500/RMX2450 är väl eg. klass H men i alla fall...

[DQ-20]

Jag har försökt utröna resultatet av Morellos vivisektion men inte funnit några slutsatser. Frågorna hopar sig:
Är steget användbart för att driva basmoduler?
Om det inte är det i original pga av störnivå (på utgången, alltså inte fläktar mm) går den att modifiera på ett tillfredställande sätt?
Och som bonusfråga: vad är huvudproblemet med AC-kopplingen (som tydligen var Morellos främsta invändning)?

Undrar,

Dahlqvist

[AndersP]

Steget är i original mycket lämpligt att driva basmoduler. Retar man sig på fläktens oväsen rättar man till det som visat tidigare i tråden. De störningar som finns på utgången hörs inte normalt genom en högtalare för djupbas.

Till bruk med bredbandssignal brusar steget lite väl friskt, jämfört med en Krell eller en stor Rotel tex, speciellt kopplat till mycket känsliga högtalare. Ingångssteget kan behöva moddas/bytas ut för att få bort detta.
Har man sådana högtalare borde behovet för förstärkare som EP2500 å andra sidan vara minimalt så det är inget reellt problem menar jag.
Övergångsdisten reducerar man genom att öka tomgångsströmmen som Morello visat. Behovet för det ingreppet är mycket blygsamt vid basmodulbruk. man hör inte övergångsdisten vid de frekvenserna.

[AndersP]

Jag tror inte Morello gillar elektrolytkondensatorer i serie med utgångssignalen. Jag gissar att han kanske ogillar sådana förstärkare nästan oavsett hur bra de spelar. Det finns ju mer eleganta sätt att konstruera nuförtiden, speciellt inom hifi-sektorn. Pa-förstärkare byggs däremot mer ofta med AC-koppling såvitt jag vet.

[berma]

Jag tror inte Morello gillar elektrolytkondensatorer i serie med utgångssignalen. Jag gissar att han kanske ogillar sådana förstärkare nästan oavsett hur bra de spelar. Det finns ju mer eleganta sätt att konstruera nuförtiden, speciellt inom hifi-sektorn. Pa-förstärkare byggs däremot mer ofta med AC-koppling såvitt jag vet.

Om man ska vara petig så är det faktiskt inte "elektrolytkondensatorer i serie med utgångssignalen" utan högtalarutgångens ena pol är kopplad till nätdelens glättningskondensatorer på ungefär samma sätt som på ett DC kopplat steg. Skillnaden är att trafons mittpunkt inte är jordad utan i stället förstärkarens utgång.

OM denna koppling hörbart påverkar ljudet vet inte jag, förstärkaren mäter uppenbarligen bra.

Det verkar f.ö. också sitta ett HP-filter på ingången (basavsärning) som (kanske?) går att koppla ur via en yttre omkopplare.

[n3mmr]

Jag tror inte Morello gillar elektrolytkondensatorer i serie med utgångssignalen. Jag gissar att han kanske ogillar sådana förstärkare nästan oavsett hur bra de spelar. Det finns ju mer eleganta sätt att konstruera nuförtiden, speciellt inom hifi-sektorn. Pa-förstärkare byggs däremot mer ofta med AC-koppling såvitt jag vet.

Jo, det finns oavvisliga problem med AC-koppling: AC-koppling innebär att någonstans finns en stor seriekonding (även om den kan vara ganska undanskymd) i vägen, och den ger (eftersom det nästan måste vara en elektrolyt,)ett icke-föraktligt distorsionsbidrag vid låga frekvenser. Om den inte är så gigantiskt stor och dyr att DC-koppling vore enkilare och billigare.

Så, huruvida detta är nåt slags estetiskt-tekniskt ställningstagande eller ej, ställningstagandet baserar sig nog inte på känsla utan fakta.



Hade glömt en parentes

[DQ-20]

Jag tror inte Morello gillar elektrolytkondensatorer i serie med utgångssignalen. Jag gissar att han kanske ogillar sådana förstärkare nästan oavsett hur bra de spelar. Det finns ju mer eleganta sätt att konstruera nuförtiden, speciellt inom hifi-sektorn. Pa-förstärkare byggs däremot mer ofta med AC-koppling såvitt jag vet.

Jo, det finns oavvisliga problem med AC-koppling: AC-koppling innebär att någonstans finns en stor seriekonding (även om den kan vara ganska undanskymd) i vägen, och den ger (eftersom det nästan måste vara en elektrolyt,)ett icke-föraktligt distorsionsbidrag vid låga frekvenser. Om den inte är så gigantiskt stor och dyr att DC-koppling vore enkilare och billigare.

Så, huruvida detta är nåt slags estetiskt-tekniskt ställningstagande eller ej, ställningstagandet baserar sig nog inte på känsla utan fakta.

Jag läste om detta i en artikel av Douglas Self i ämnet. Han visade att distortionen steg vi lägre frekvenser. Distortionsbidraget bör ses i skenet av den mycket låga distortion som hans förstärkare bidrog med. Han enda lösning för att undvika distortion i basområdet var att ta en tillräckligt stor ellyt, i hans fall 100mF . En sådan pjäs är inte kostnadseffektiv. Två stycken per kanal skulle gå lös på mer än övriga förstärkarens elektronik. Han visade också att en Elna Cerafine (6800 uF) hade uppvisade extremt låg distortion så länge man höll sig över brytfrekvensen.

/D

[profbd]

japp då har jag burit hem en till mig då
tung som bly var den

[Vee-Eight]

Men du fick ju hjälp ut till Skodan...

[profbd]

Men du fick ju hjälp ut till Skodan... Wink

det tackar jag för
men är den gord av bly den väger mer än min 1080 som är dubbelt så hög
man kanske skulle ha två???????

[Vee-Eight]

Trafo-kakan är inte så liten i den, så den är säkert boven i dramat.

[boom]

eerriikk:

ep2500 är också i klass AB.

fel fel fel fel ep 2500 är klass h

[Naqref]

Förutom att den är i klass-h är den oxå i klass-ab. Det ena utesluter inte det andra helt.

[boom]

Förutom att den är i klass-h är den oxå i klass-ab. Det ena utesluter inte det andra helt.

varför står det klass h i specen för den förklara

[Naqref]

En klass-h innebär bara att den har två eller fler matningsspänningar den kopplar mellan beroende på hur stor signalen är. Biaseringen av utgångstrissrna är ju rätt oberoende av det så en klass-h kan fortfarande vara biaserad som klass-c, klass-b eller klass-ab.

[Strauss]

Okej, nu har jag läst en del här men inte riktig fått klarhet i hur man löser fläktproblemet

Som den är original går den inte att använda för hemmabruk i alla fall.

Vad ska jag köpa, kan någon peka mig i rätt riktning

Kraftmässigt är det inga problem i alla fall .. lyckades få en lampa att blinka lite när jag drog på utav helvete

[profbd]

du har ju garanti testa och koppla bort fläkten
själv iaktar jag resultaten här hemifrån

[AndersP]

Strauss: Jag kan inte begripa vad som kan vara oklart efter fullständig trådläsning. Du har inte läst allt va?

Detta är fläkten jag valde:


http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... k=1649.htm

Den heter JF0825B2L och kostar 135 spänn på ELFA. Snarlika fläktar finns typ överallt och säkert biligare än detta. Den ska vara 80 x 80 mm och gå på 24 V. Dom som drar lite ström både kyler sämre och väsnas mindre, enkelt uttryckt.

Ovanstående drar max 2,4 W enligt databladet mot originalets 6 W så bara bytet i sig ger stor skillnad. Vid behov sätter man sedan seriemotstånd i sladden tills dess att man är nöjd med nivån på oljudet. Man ska ha klart för sig att förstärkaren drar på från 13 V på tomgång upp till 24 V max vid belastning. Den mäter bla temperaturen på de utgångstrissor som sitter längst bort från fläkten. Den kommer att öka spänningen till fläkten när man adderar resistans så det blir lite fladdriga värden innan man till slut når fram till 24 V ut från nätdelen/in i resistansen. Schemat finns i tråden om man vill göra ingrepp i kretsen

Man provkör lättast med ena handen på kylaren och den andra på fjärren och ökar successivt till normal "maxvolym" med software man normalt spelar.
Kom ihåg att förstärkaren kan ge er 110 V dc genom kroppen från korten så låt bli om ni känner er osäkra.
Om du kan hålla handen på kylaren typ 10 sekunder överstiger temperaturen inte 50 grader C och det borde vara ok med skaplig marginal.
Jag tror att förstärkaren har en thermosäkring också, men har inte haft lust att ta reda på det.
Vill man hårdtesta kör man en 100 Hz sinus eller nåt som högtalarna tål eftersom steget blir mycket varmare av signaler av kontinuerlig karaktär.

[Strauss]

Strauss: Jag kan inte begripa vad som kan vara oklart efter fullständig trådläsning. Du har inte läst allt va?

Jo då, men jag har fått uppfattningen att du inte var helt nöjd? Eller förstod jag fel då?

[AndersP]

Jo då, men jag har fått uppfattningen att du inte var helt nöjd? Eller förstod jag fel då?

OK, då fattar jag.
Altså som jag har det hemma hos mig står steget så nära lyssningsplatsen att tillräcklig dämpning av fläkten ger temperaturer på kylaren som jag inte kan aceptera. Andra, tex latmasken är helnöjda. Själv tänker jag ta bort fläkten. Mina kompisar tycker att jag är korkad. Dom tycker inte fläkten är nåt att hänga upp sig i. Det hela är liksom lite subjektivt..............

[Strauss]

Jo då, men jag har fått uppfattningen att du inte var helt nöjd? Eller förstod jag fel då?

OK, då fattar jag.
Altså som jag har det hemma hos mig står steget så nära lyssningsplatsen att tillräcklig dämpning av fläkten ger temperaturer på kylaren som jag inte kan aceptera. Andra, tex latmasken är helnöjda. Själv tänker jag ta bort fläkten. Mina kompisar tycker att jag är korkad. Dom tycker inte fläkten är nåt att hänga upp sig i. Det hela är liksom lite subjektivt..............

Okej då är jag med!!
Hos mig kommer det stå bakom ett draperi ca 3 meter bort så det lär ju inte höras så mycket

[Syntesis]

Köpte ett EP-2500 i veckan och tycker att det känns som om fläkten blåser åt fel håll liksom. Menar att idén med skumplastfiltret går lite förlorat om luften redan passerat genom steget s a s.
Borde väl eventuellt bli lite mindre störljud också om man polvänder fläkten?
Ska nog hursomhelst byta till en Papst 8414 NGL (24v) som bara ska ge 12db..

[norman]

Borde väl eventuellt bli lite mindre störljud också om man polvänder fläkten?

Bladen i en fläkt är gjorda för att blåsa luft i en riktning, de funkar alltså inte lika bra åt andra hållet (samma som att vanliga flygplansvingar funkar bäst när man flyger rättvänt och framåt istället för inverterat och baklänges ). Därför är det bättre om du kan vända på fläkten istället.

[Syntesis]

Hmm.. jo tänkte på det, att alternativt vänder man fläkten fysiskt. Hade dock först tänkt kolla fläkten så att den inte var lika på båda sidor av bladen (finns ju även sådana)

Men är det inte lite lustigt ändå att behringer kör luft bakifrån fram och så har de monterat ett skumfilter på utgången.. är ju bra om man vill dammsuga luften i rummet kanske men annars?

[Strauss]

Ska nog hursomhelst byta till en Papst 8414 NGL (24v) som bara ska ge 12db..

Köps var?

[Syntesis]

Hittade dethär företaget genom papst.de. Inte kollat med de ännu dock men de har med det på sin hemsida.

http://www.ziehl-ebm.se/index.htm

[housemicke]

en fläkt kyler bättre om den blåser på kylflänsarna än suger bort värme har jag fått förklarat för mej.

förresten jag har precis fått hem ett ep 1500, vilken fläkt skulle man kunna stoppa i? såg att dom skulle va på 24v, vad händer om man stoppar i en 12v datafläkt tex en papst/nexus tror ni? funkar det med 12v?

[Syntesis]

Låter vettigt.. men i detta steg är det ju en kyltunnel som det ska skapas ett luftflöde genom.
Fast det kanske inte blir så bra om man inte tätar mellan fläkten och kyltunneln.

Men egentligen är det skitsamma.. Att byta fläkt är det viktigaste

[DQ-20]

Undrar om det finns något nytt i frågan om man med rimliga insatser kan modifiera steget så att man får bort störningarna (som tydligen emanerade från ingångssteget). Tomgångsström och fläktljud är ju redan (vad jag förstår) avklarade. Morello? Latmasken? AndersP. Någon?....

Undrar,

D

[Morello]

Mja, tiden räcker inte till för att fixa gammalt junk.

[DQ-20]

Mja, tiden räcker inte till för att fixa gammalt junk.

OK. Men snacka om krav!

/D

[Max_Headroom]

Undrar om det finns något nytt i frågan om man med rimliga insatser kan modifiera steget så att man får bort störningarna

Hur allvarliga är störningarna? Jag behöver en billig basstärkare som kan klämma ur sig rejält med effekt ned till typ 3 ohm (ska köra med 4 lådor, 2 // per kanal tänkte jag).

[Kitchenmaster]

Jag har långt gångna planer på att använda steget till mina basar, och tänkte ställa steget i ett angränsande rum för att inte bli störd av fläkten. Problemet med att få upp tomgångsströmmen kvarstår ju dock.
Kanske ngn vänlig skäl kan ta ett foto, lägga upp det och markera vilken/vilka potar som skall vridas på och hur många varv medurs/moturs potarna skall vridas för att få en rimligare genomgångsdist? Tror det skulle glädja fler än mig.

[DQ-20]

Jag har långt gångna planer på att använda steget till mina basar, och tänkte ställa steget i ett angränsande rum för att inte bli störd av fläkten. Problemet med att få upp tomgångsströmmen kvarstår ju dock.
Kanske ngn vänlig skäl kan ta ett foto, lägga upp det och markera vilken/vilka potar som skall vridas på och hur många varv medurs/moturs potarna skall vridas för att få en rimligare genomgångsdist? Tror det skulle glädja fler än mig.

Om du bara skall använda steget till basarna (< 80 Hz) så är det bortkastat att ställa upp tomgångsströmmen. Steget kommer att gå mycket tystare om du inte gör det och om du modifierar dessutom fläkten kommer den vad jag förstår endast att arbeta när du verkligen manglar bas.

/D

[Morello]

Varför menar D att svår övergångsdistorsion inte är av relevans att åtgärda bara för att steget ifråga skall nyttjas för basregistret?

[Morello]

Om du bara skall använda steget till basarna (> 80 Hz)
/D

<80 Hz menar ni.

[DQ-20]

Varför menar D att svår övergångsdistorsion inte är av relevans att åtgärda bara för att steget ifråga skall nyttjas för basregistret?

Jag menar givetvis att jag tycker det verkar bortkastat finlir - jag är ju ingen expert som ni. Effekterna av övergångdistortionen (svår?) torde mildras av systemet har begränsad bandbredd. Dessutom brukar basen redan vara behäftad med påtaglig dist. Fördelarna är också uppenbara i form av ett svalare slutsteg (även om biasering enligt dina uppgifter verkar onödigt snål). Men det är väl som alltid att applikationen avgör. Vid närmare eftertanke kanske jag borde ha frågat vad det gällde för basssystem. Eller inte skrivit något alls... En inställd kommentar är också en kommentar som Lundell skulle kunna ha uttryckt det.

/D

[Max_Headroom]

Kan man inte öka tomgångsströmen lite gran bara då? Som en kompromiss? Lite lägre dist, lite varmare...

[housemicke]

har iofs bara en ep1500, men jag undrar hur man kan få fläkten att gå långsammare, el vilken sorts fläkt som passar i, byta fläkt alltså, mindre rpm. antar att det är samma fläkt i båda stegen. min fläkt heter D6928 (grönt klistermärke på toppen av fläkten)

[Kitchenmaster]

Varför menar D att svår övergångsdistorsion inte är av relevans att åtgärda bara för att steget ifråga skall nyttjas för basregistret?

Jag menar givetvis att jag tycker det verkar bortkastat finlir - jag är ju ingen expert som ni. Effekterna av övergångdistortionen (svår?) torde mildras av systemet har begränsad bandbredd. Dessutom brukar basen redan vara behäftad med påtaglig dist. Fördelarna är också uppenbara i form av ett svalare slutsteg (även om biasering enligt dina uppgifter verkar onödigt snål). Men det är väl som alltid att applikationen avgör. Vid närmare eftertanke kanske jag borde ha frågat vad det gällde för basssystem. Eller inte skrivit något alls... En inställd kommentar är också en kommentar som Lundell skulle kunna ha uttryckt det.

/D

Y4 i akustikreglerat rum liknande Wolfie's. Say no more...

Eftersom steget kommer att stå i ett angränsande rum (tvättstuga) så spelar fläktljud mindre/ingen roll.

[RogerJoensson]

Mja, tiden räcker inte till för att fixa gammalt junk.

Junk är just vad det är...
Tyvärr fick åtminstone jag intrycket i början av tråden att detta var ett ganska välpresterande slutsteg (och då menar jag inte bara effektstarkt).

"Ur boxen" måtte det vara ett av det värst övergångsdistande stegen på markanden. Piano och orgelmusik låter ju groteskt illa på moderat volym.

Jag kan faktiskt inte komma ihåg något PA-slutsteg från modern tid där man tydligt kunnat se övergångsdisten direkt på oscilloskopet!
Nu har jag visserligen inte servat PA-grejor på några år, men ändå... -Fy för den lede.

[Nwalmaer]

Men det är ju inte meningen man ska spela på hissmusiks-nivå direkt.
Slutsteg ska köras på full utstyrning hela tiden, annars gör man fel.

Låter det för högt får man köpa ett mindre steg.

[DQ-20]

Y4 i akustikreglerat rum liknande Wolfie's. Say no more...

Eftersom steget kommer att stå i ett angränsande rum (tvättstuga) så spelar fläktljud mindre/ingen roll.

OK, då kan du nog glömma mina kommentarer. Och Behringer...

/D

[gambale]

Hej alla, jag är ny här på forumet. Har med intresse följt denna tråd om EP2500 då jag fått!!! ett exemplar av nämnda förstärkare. Att spela den per default med inbyggd fläkt var ju ingen hit direkt. Jag lyfte ut fläkten så den hängde löst utanför gav faktiskt en del reducering av fläktljudet då jag slapp vindtunnelvolymen, i alla fall till hälften. Fortfarande kunde jag höra fläktljudet vid lugna partier i musiken. Jag har nu kopplat bort fläkten helt efter samtal med en tekniker på Billebro på skånegatan. Teorin var att man spelar vid normal lyssning hemma med 7-10 Watt. Även om gain står i bott så belastas förstärkaren bara med förstegets volymkontroll. Stämmer detta? Hur som helst har jag spelat 3 dagar nu utan fläkt, och kan inte känna att steget INTE blir nämnvärt varmare. Kan jag fortsätta spela så här eller kan jag orsaka skada på steget? En annan åsikt är att jag upplever att ljudbilden har förskjutits uppåt i frekvensen, med andra ord, jag upplever en ytterst liten basreducering, är detta bara inbillning eller finns det fog för detta antagande annat än att jag upplever detta? Jag är tyvärr inte tekniskt kunnig själv och kan därför inte gräva i innanmätet. Tacksam för alla tips om moddning (givetvis mot betalning). ) Michael

[Max_Headroom]

Hej alla, jag är ny här på forumet. Har med intresse följt denna tråd om EP2500 då jag fått!!! ett exemplar av nämnda förstärkare. Att spela den per default med inbyggd fläkt var ju ingen hit direkt. Jag lyfte ut fläkten så den hängde löst utanför gav faktiskt en del reducering av fläktljudet då jag slapp vindtunnelvolymen, i alla fall till hälften. Fortfarande kunde jag höra fläktljudet vid lugna partier i musiken. Jag har nu kopplat bort fläkten helt efter samtal med en tekniker på Billebro på skånegatan. Teorin var att man spelar vid normal lyssning hemma med 7-10 Watt. Även om gain står i bott så belastas förstärkaren bara med förstegets volymkontroll. Stämmer detta? Hur som helst har jag spelat 3 dagar nu utan fläkt, och kan inte känna att steget INTE blir nämnvärt varmare. Kan jag fortsätta spela så här eller kan jag orsaka skada på steget? En annan åsikt är att jag upplever att ljudbilden har förskjutits uppåt i frekvensen, med andra ord, jag upplever en ytterst liten basreducering, är detta bara inbillning eller finns det fog för detta antagande annat än att jag upplever detta? Jag är tyvärr inte tekniskt kunnig själv och kan därför inte gräva i innanmätet. Tacksam för alla tips om moddning (givetvis mot betalning). ) Michael

Kanske är det dist du hör? Den borde ju vara av "högre frekvens"?

[gambale]

Jag har lyssnat på rent aukustiska stycken med gitarr, det låter luftigt och med bra klang. Där kan jag inte höra någon antydan till dist. Det är mer en frekvensförskjutning uppåt höga register med en antydan till mindre basåtergivning. Det vore kul att förstå sig på dipreglagen på baksidan. Där ska ju gå att ställa både höga och låga frekvenser. Jag måste leta ytterligare på nätet hur man ställer dessa för optimering av ljudbilden.

[Lust]

Är det inte bara ett inkopplingsbart basfilter med valbar cut-off om 30 eller 50 Hz?

[gambale]

Jaha, då kanske dippen sitter på 50-läget och stryper, eller? Michael

[Lust]

Fråga inte mig, titta på baksidan istället...

Switch 3 resp 8 ska stå åt höger om filtrena ska vara urkopplade.

[gambale]

Tackar. Jag sitter på jobbet nu, lite svårt att titta. )

[gambale]

Hej. EP2500 har ställts undan. Testade utan fläkt, dels med en Papstfläkt, för mycket oljud. Hittade ett Samsonsteg på Hi-Fi Kit för 1895:-. Underbart bra ljud. Ska nog köpa ett till då det är bridgebart som monosteg. Läs recension här: http://www.zzounds.com/item--SAMS120A

[avr7000]

Jag skall precis börja använda mitt steg till mina basmoduler....

Är det rätt uppfattat att volym/gain-kontrollerna skall stå kl 12 för optimal funktion?

Tack på förhand.

Mvh Stefan

[AndersP]

Nä, man ska nog ha dom på fullt blås. Spinal Tap hade valt "11"

Tur att man inte har hunnit skruva vidare på den och bygga ny låda. Tänker faktiskt fixa vattenkylning till den. Det blir klart enklast om man ser till arbetsinsatsen och befintlig låda kan ju behållas. Tänkte skaffa mig en HTPC i alla fall och en sån behöver ju ändå ha en tyst kylning.
Det finns mycket olika lösningar på databutikerna. Både kit och lösa delar har jag sett. En tyst vattenpump är väl det enda som måste va lite special. Annars verkar man kunna plocka ihop allt med "hittade" grejer, grovsopor och sånt

Vem blir först?

[profbd]

jag har tagit bort min fläkt vi får se om och när det stannar varmt blir det inte

[Laggie]

Jag har också tagit bort min fläkt på mitt 2500. Jag kör nu med öppen toppkåpa men kylflänsen blir aldrig oroväckande varm.

Hur går det för er andra med borttagen fläkt?

Jag ska nog bara beställa en med mindre hastighet för säkerhets skull.

Edit: Jo det gick inte så bra, det blev tokvarmt om jag pressade det. och eftersom jag räknande med att det skulle slå av sig så lät jag det fortsätta spela.
Japp, det fanns ett värmeskydd
Jag har beställe en nexusfläkt med reglerbar ström mellan 2-6v.
Vi får se om det räcker.

[AndersP]

Intressant!

Hur bar den sig åt när den drog värmesäkringen?
Fortsatte den att spela efter en stund eller blev du tvungen att starta om förstärkaren för att få den att fortsätta spela?

Med lite större/anpassad kylare kan kanske fläkten skippas helt utan ytterligare åtgärder? Skulle ju vara superbra. Då kan man slöjda vidare på orginallådan och bara höja den några cm utan att behöva bygga allt nytt från scratch.

[avr7000]

Ingen som kan göra en enkel instruktion "for dummies" hur man justerar tomgångsströmmen till 100 mA?

Stefan

[AndersP]

Jag är också intresserad.

Här är schemat:

http://www.qscaudio.com/support/library ... mx2450.pdf

Komponentbeteckningarna kan ha andra nummer, men det är lätt att hitta mätpunkter och trimpotar genom att studera förstärkaren i verkligheten.

[DQ-20]

jag har tagit bort min fläkt vi får se om och när det stannar varmt blir det inte

Vad driver du med den?

Undrar,

D

[profbd]

fyra nht

[Laggie]

Jo, värmeskyddet så slog stärkaren bara av sig. Jag stängde av den på knappen och lät den svalna. Efter en stund så startade jag bara den som vanligt, som om inget hade hänt.
Jag driver 2st Dynaudio A72, spelade bara på moderat volym och toppen av.

Nu har jag en nexus fläkt med reglerbar ström, hörs knappt alls nu och än har den inte blivit för varm. Dock har jag inte hårdkört.

[Timpolanen]

Varför inte köpa några tysta data fläktar. Noctua 7-17dBa (NF-R8) å köra dem via ett extern trafo på 12V med en potentometer. Då borde man kunna få det skysst

Har inte läst hela tråden men en del. Finns det någon schema eller nått på modifieringen? Kan någon snäll samma ställa det kanske?

[gronk]

Jag undrar om nån kan hjälpa mig med inställningarna på EP2500:an (bryggkopplad).
Blev besviken när det inte blev NÅTT under 35 Hz (Titanic 15" i 150L sluten låda).
Vet att man skall ställa in enligt manualen och inte efter vad det står på baksidan. Men när jag spegelvände inställningarna på kanal 2 (vilket inte skulle göra nått) tyckte jag att den gick ner en bit till (inbillning, Fasförstärkning ?).
Subben är hörnplacerad.
Nån som kan bekräfta/dementera detta?

Mitt lysnarrum BxLxH 4.2x4.8x2.6

MVH UffeC

[avr7000]

switch 3, 6, 7 och 8 skall vara till höger, de andra till vänster.



dvs 3, low cut filter off
dvs 6, bridge mode on
dvs 7, bridge mode on
dvs 8, low cut filter off

Stefan

[NADifierad]

Jag undrar om nån kan hjälpa mig med inställningarna på EP2500:an (bryggkopplad).
Blev besviken när det inte blev NÅTT under 35 Hz (Titanic 15" i 150L sluten låda).
Vet att man skall ställa in enligt manualen och inte efter vad det står på baksidan. Men när jag spegelvände inställningarna på kanal 2 (vilket inte skulle göra nått) tyckte jag att den gick ner en bit till (inbillning, Fasförstärkning ?).
Subben är hörnplacerad.
Nån som kan bekräfta/dementera detta?

Mitt lysnarrum BxLxH 4.2x4.8x2.6

MVH UffeC

Jag kopplade efter manual, och baksidan, och det stämde fint!

Inga kvarglömda subsonic filter?

[Hum]

Det är länge sedan man hade brus i någon förstärkare, det enda bruset man har nu är Tomte Brus.
Jag känner mig lättad nu när ovanstående lämnar brus för den verkade i övrigt lika bra som min.

[gronk]

Fan, nu har den börjat starta i"clip"läge. (DVS den röda cliplampan lyser direkt vid start och inget ljud).
Efter startat och stängt av den ett par gånger så blir den normal. Men ett par gånger har proppen gått istället.
Min förstärkare kanske inte mår så bra.
Tyvärr har jag redan gjort "fläktmodden".

MVH UffeC

[UrSv]

Jag är också intresserad.

Här är schemat:

http://www.qscaudio.com/support/library ... mx2450.pdf

Komponentbeteckningarna kan ha andra nummer, men det är lätt att hitta mätpunkter och trimpotar genom att studera förstärkaren i verkligheten.

Eller så laddar man ned originalritningarna:

http://www.eserviceinfo.com/equipment_m ... ger_5.html

[AndersP]

och de återstående 2 sidorna av schemat?

[UrSv]

och de återstående 2 sidorna av schemat?

Säkert på nåt annat ställe på Internet. Men de behövs nog inte för uppgiften som åsyftades.

[partook]

Hej, har nyligen skaffat en EP2500 för att driva basar med och det har dykt upp några frågor som jag är tacksam för om jag kan få hjälp med.

- Vilken är optimal position av gain-kontrollerna? Eftersom min integrerade förstärkare inte har lågnivå ut så gör jag om högnivå till lågnivå och kan således justera signalstyrkan in i steget. I dagsläget ligger gain-kontrollerna strax över min.

- Eftersom steget enbart spelar under 80 Hz så blir oftast resultatet att signal-dioderna blinkar som värsta julgransbelysningen. Finns det något att göra åt det?

- Har något mätt spänningen över fläkten och fått fram inom vilket intervall den kör? Om inte så får jag göra det själv

Mvh Patrik

[AndersP]

Svaret på dina frågor står i tråden. Den är ju ganska lång och jag har glömt det mesta, men några svar kan du få:

Gainpotarna

Ingångssteget verkar vara gjort så att det kan klippa innan utgångsteget. Potarna ska stå till höger om kl 12 för att slippa det. Fullt ös är en bra utgångspunkt.

Signaldioderna

Blinkar när ingången får signal av en viss styrka. Man kan tejpa över dom kanske?

Fläktspänning

12 - 24 V beroende på belastning har jag för mig. AVR7000 har lyckats få fläkten att gå för fullt i sin gitarrigg! Sätter man motstånd på fläktsladden laddar den på mer bara. Man klarar sig med reducerad kylning till hifi eftersom man då använder mycket lägre genomsnittseffekt.

[Lazyworm]

Fläktspänning

12 - 24 V beroende på belastning har jag för mig. AVR7000 har lyckats få fläkten att gå för fullt i sin gitarrigg! Sätter man motstånd på fläktsladden laddar den på mer bara. Man klarar sig med reducerad kylning till hifi eftersom man då använder mycket lägre genomsnittseffekt.

Ska man sänka spänningen till fläkten så är det bättre att koppla direkt till någon av alla "fasta" matningar som finns på nätdelskortet. Själv körde jag ner matningen till runt 10V har jag för mig om och då är det precis att fläkten snurrar igång och den hörs inte ifall man inte lägger örat intill.

Förstärkaren blir varm men inte för varm

[NADifierad]

Fläktspänning

12 - 24 V beroende på belastning har jag för mig. AVR7000 har lyckats få fläkten att gå för fullt i sin gitarrigg! Sätter man motstånd på fläktsladden laddar den på mer bara. Man klarar sig med reducerad kylning till hifi eftersom man då använder mycket lägre genomsnittseffekt.

Ska man sänka spänningen till fläkten så är det bättre att koppla direkt till någon av alla "fasta" matningar som finns på nätdelskortet. Själv körde jag ner matningen till runt 10V har jag för mig om och då är det precis att fläkten snurrar igång och den hörs inte ifall man inte lägger örat intill.

Förstärkaren blir varm men inte för varm

Det lät intressant! Är de där "fasta" matningarna markerade på något sätt, eller får man mäta sig till dom?

Jag kör själv en 12 V fläkt med extern nätdel. Hade ju varit trevligt att kunna rationalisera bort den externa trafon......

[AndersP]

Ett bra ställe kan vara fläktens egen likriktare ( BR1 nederst på sida 4 ) där man kan ta ut 28 V som kan minskas till 10 V med en spänningsdelare. På EP2500 utgörs likriktaren av 4 separata dioder om jag minns rätt.

[NADifierad]

Ett bra ställe kan vara fläktens egen likriktare ( BR1 nederst på sida 4 ) där man kan ta ut 28 V som kan minskas till 10 V med en spänningsdelare. På EP2500 utgörs likriktaren av 4 separata dioder om jag minns rätt.

En spänningsdelare, är det ett gäng x-tra dioder? Antar att det inte är så enkelt

[AndersP]

[partook]

Tack AndersP för svaret på mina frågor.

Dvs. en potentiometer, eller hur?

Denna lösning tycker jag helt klart är intressantare än att försöka "tämja" den variabla spänningen som fläkten normalt matas med.
Mvh Patrik

[bomellberg]

Dvs. en potentiometer, eller hur?

Nej. En spänningsdelare.

Men om du gör om den svarta pricken till en vänsterriktad pil och låter R1 och R2 gå ihop, då får du en pot.

Det är mycket möjligt att du kan använda en pot ensam för att ställa fläktspänningen. Se bara till att poten kan leverera den spänning som behövs, samt att den kan överleva de 24V som du tänker lägga över den.

Mvh,

/Bosse

[UrSv]

En potentiometer är nog inte lämpad för uppgiften då den inte klarar speciellt bra att leverera ström genom löparen eller alls för den delen. En vanligt seriemotstånd som provas ut eller zenerdiod i serie är nog bättre.

[Lazyworm]

Jag och Morello drog ner spänningen på min förstärkare med ett seriemotstånd.

[NADifierad]

Jag och Morello drog ner spänningen på min förstärkare med ett seriemotstånd.

Vad kan man tänka sig för storlek på motståndet om man vill ner till 12 V?

Antar att jag får en formel som svar.......

[bomellberg]

Mät fläktens resistans. Tag lika stort motstånd. Klart.

Mvh,

/Bosse

[NADifierad]

Mät fläktens resistans. Tag lika stort motstånd. Klart.

Mvh,

/Bosse

Tackar! Var det så lätt

[partook]

nadifierad: Jag antar att du kör med en Noctua NF-R8 och den ligger runt 110 ohm enligt mina beräkningar (0,11A vid 12V). Har själv en sån hemma, men har inte mätt än.

Mät fläktens resistans. Tag lika stort motstånd. Klart.

Om jag förstått det rätt så gör detta att spänningen halveras och då bör spänningen kunna variera mellan 6-12V.
Det är ingen risk att den ökar spänningen i.o.m. att man ökar lasten? I.o.f. är detta inget problem om man har en NF-R8 eftersom man då kan använda adaptrarna som medföljer och då få ned spänningen ytterligare.

Många frågor blir det

Mvh Patrik

[positivhalaren]

Jag har just införskaffat ett styck EP-2500 till full-range hemma. Skulle någon vänlig själ kunna förklara exakt hur man sänker tomgångsströmmen för minskad övergångsdist, eller ge länk till svar, så vore jag evigt tacksam!

[Ragnwald]

Du ska höja tomgångsströmmen genom effekttrissorna, för att minska disten.

Det grabbarna talade om, var att sänka farten på kylfläkten, för att få bort oljudet, genom att halvera matningsspänningen till just denna.

[positivhalaren]

Du ska höja tomgångsströmmen genom effekttrissorna, för att minska disten.

Det grabbarna talade om, var att sänka farten på kylfläkten, för att få bort oljudet, genom att halvera matningsspänningen till just denna.

Ah ok. Hur görs detta då?

[bakerman22]

Hur farligt tror ni det är att koppla ur fläktarna helt om steget bara är på 1,5-2 timmar åt gången när man tittar på en film...?

[DQ-20]

Du ska höja tomgångsströmmen genom effekttrissorna, för att minska disten.

Det grabbarna talade om, var att sänka farten på kylfläkten, för att få bort oljudet, genom att halvera matningsspänningen till jnust denna.

Ah ok. Hur görs detta då?

Medelst lödning. Morello visade konsekvenserna i form av distmätnning men bestod inte med någon beskrivning av hur ingreppet gick till. Sannolikt är det av sådan art att man inte gör det själv om man inte vet vad man skall göra utan instruktion.

/DQ-20

[DQ-20]

Hur farligt tror ni det är att koppla ur fläktarna helt om steget bara är på 1,5-2 timmar åt gången när man tittar på en film...?

För att ett slutsteg skall överhettas krävs betydligt mindre tid än en timme. Det hela beror på hur mycket man krämar på.

/DQ-20

[bakerman22]

Hur farligt tror ni det är att koppla ur fläktarna helt om steget bara är på 1,5-2 timmar åt gången när man tittar på en film...?

För att ett slutsteg skall överhettas krävs betydligt mindre tid än en timme. Det hela beror på hur mycket man krämar på.

/DQ-20

Utan att ni skäller på mej nu för att man inte får göra så, så har jag fem Infinity Kappasubbor som spelar 25-80 hz. Dom är delade med högpass runt 25-30 hz för att dom inte vill gå så mycket lägre.. Sen har jag byggt två lådor med isobarikmonterade Tempest X i små nätta lådor gjorda av 50 mm flytspackel på 205 kilo styck.. Dom tar det under 25-30 hz vid enbart filmtittande. Dom fyra elementen får var sin kanal på två EP 2500 i 4 ohm. Vid normalt filmtittande drar man ju inte på MEGAHÖGT, och det är ju inte en massa kräm under 25-30 hz hela tiden.. Kanske testar att fimpa ena kabeln till fläkten och stoppar in en termometer för att kolla hur varma dom blir.. Om jag skulle använda lådorna till allt under 80 till både film och musik skulle dom nog förmodligen gå varma, men i mitt specifika fall kanske dom inte gör det...?

[bakerman22]

Hur farligt tror ni det är att koppla ur fläktarna helt om steget bara är på 1,5-2 timmar åt gången när man tittar på en film...?

För att ett slutsteg skall överhettas krävs betydligt mindre tid än en timme. Det hela beror på hur mycket man krämar på.

/DQ-20

Utan att ni skäller på mej nu för att man inte får göra så, så har jag fem Infinity Kappasubbor som spelar 25-80 hz. Dom är delade med högpass runt 25-30 hz för att dom inte vill gå så mycket lägre.. Sen har jag byggt två lådor med isobarikmonterade Tempest X i små nätta lådor gjorda av 50 mm flytspackel på 205 kilo styck..
Dom tar det under 25-30 hz vid enbart filmtittande. Dom fyra elementen får var sin kanal på två EP 2500 i 4 ohm. Vid normalt filmtittande drar man ju inte på MEGAHÖGT, och det är ju inte en massa kräm under 25-30 hz hela tiden..
Kanske testar att fimpa ena kabeln till fläkten och stoppar in en termometer för att kolla hur varma dom blir.. Om jag skulle använda lådorna till allt under 80 till både film och musik skulle dom nog förmodligen gå varma, men i mitt specifika fall kanske dom inte gör det...?

[Ragnwald]

Som DQ-20 redan påpekat, det beror på hur mycket effekt du tar ut ur effekttrissorna.
Men även lägre impediv last, är inte oproblematiskt, trissorna blir varmare alltefter impedansen minskas och effektivare kylning behövs då.

De inbyggda kylflänsarna är absolut inte tillräckliga, eller ens tänkta att användas utan fläkt.
Även om trissorna skulle klara 150 grader och lite till, så sjunker ju tillgänglig effekt samtidigt, alltefter temperaturen stiger, rätt avsevärt.
Effektspeccar för trissor, om du kikar i en katalog, anges som standard vid endast 25 grader, 40 - 50 grader drifttemperatur, är väl rätt normalt med biasen lite uppskruvad.
Man förlorar och riskerar en massa, bara för att slippa fläktljudet.
Tystare fläktar har nämnts tidigare, de finns.
Eller ställ den i rummet intill, eller i en garderob. Ett litet hål i väggen är allt som behövs.

Biasjusteringen, torde vara enbart en enkel justering, två eller fyra trimpotar.
Servicehäften brukar alltid visa och berätta vad som gäller.

Om Morello gjort något ytterligare för välljudet, kanske bytt några komponenter, så vore det klart intressant att få veta.

[bakerman22]

Som DQ-20 redan påpekat, det beror på hur mycket effekt du tar ut ur effekttrissorna.
Men även lägre impediv last, är inte oproblematiskt, trissorna blir varmare alltefter impedansen minskas och effektivare kylning behövs då.

De inbyggda kylflänsarna är absolut inte tillräckliga, eller ens tänkta att användas utan fläkt.
Även om trissorna skulle klara 150 grader och lite till, så sjunker ju tillgänglig effekt samtidigt, alltefter temperaturen stiger, rätt avsevärt.
Effektspeccar för trissor, om du kikar i en katalog, anges som standard vid endast 25 grader, 40 - 50 grader drifttemperatur, är väl rätt normalt med biasen lite uppskruvad.
Man förlorar och riskerar en massa, bara för att slippa fläktljudet.
Tystare fläktar har nämnts tidigare, de finns.
Eller ställ den i rummet intill, eller i en garderob. Ett litet hål i väggen är allt som behövs.

Biasjusteringen, torde vara enbart en enkel justering, två eller fyra trimpotar.
Servicehäften brukar alltid visa och berätta vad som gäller.

Om Morello gjort något ytterligare för välljudet, kanske bytt några komponenter, så vore det klart intressant att få veta.

Tyvärr fattade jag inte mycket av vad du skrev.. I min lilla värld tror jag bara att det krävs kräm dom få gångerna det blir en riktigt fläskig explosion eller liknande på duken som är just i den regionen stegen är avsatta för att spela, d.v.s under 25 hz, och att stegen bara går på tomgång däremellan... Men så funkar det allså inte...?

[steveo1234]

Som DQ-20 redan påpekat, det beror på hur mycket effekt du tar ut ur effekttrissorna.
Men även lägre impediv last, är inte oproblematiskt, trissorna blir varmare alltefter impedansen minskas och effektivare kylning behövs då.

De inbyggda kylflänsarna är absolut inte tillräckliga, eller ens tänkta att användas utan fläkt.
Även om trissorna skulle klara 150 grader och lite till, så sjunker ju tillgänglig effekt samtidigt, alltefter temperaturen stiger, rätt avsevärt.
Effektspeccar för trissor, om du kikar i en katalog, anges som standard vid endast 25 grader, 40 - 50 grader drifttemperatur, är väl rätt normalt med biasen lite uppskruvad.
Man förlorar och riskerar en massa, bara för att slippa fläktljudet.
Tystare fläktar har nämnts tidigare, de finns.
Eller ställ den i rummet intill, eller i en garderob. Ett litet hål i väggen är allt som behövs.

Biasjusteringen, torde vara enbart en enkel justering, två eller fyra trimpotar.
Servicehäften brukar alltid visa och berätta vad som gäller.

Om Morello gjort något ytterligare för välljudet, kanske bytt några komponenter, så vore det klart intressant att få veta.

Tyvärr fattade jag inte mycket av vad du skrev.. I min lilla värld tror jag bara att det krävs kräm dom få gångerna det blir en riktigt fläskig explosion eller liknande på duken som är just i den regionen stegen är avsatta för att spela, d.v.s under 25 hz, och att stegen bara går på tomgång däremellan... Men så funkar det allså inte...?

Hur varma blir kylflänsarna? Ibland när jag bara kör lugn musik (men lagom starkt, kanske 90db i topparna) så sätter jag inte ens igång fläktarna till mitt slutsteg. Flänsarna blir då knappt ljumna.
Fläktarna behöver bara kyla flänsarna när de blir varmare än så.

[bakerman22]

Jag testar nog att fimpa ena kabeln ikväll. Kan stoppa in givaren till en digital termometer och kolla hur varmt det blir efter en riktig actionrulle.
Kan ju mäta av i halvtid.

[DQ-20]

Jag testar nog att fimpa ena kabeln ikväll. Kan stoppa in givaren till en digital termometer och kolla hur varmt det blir efter en riktig actionrulle.
Kan ju mäta av i halvtid.

Hur varma kylflänsarna blir är egentligen en sekundär fråga. Den temperatur som är kritisk är "Tj", dvs. temperaturen i PN-övergångarna i transistorchippet, vilken blir mycket varm, över hundra grader. Om stärkaren har bra (=snabba) skyddskretsar bör de mäta temperaturen mycket nära utgångstransistorerna på samma sätt som biaskreten gör, alternativt på drivsteget. Tiden det tar att elda upp ett slutsteg mäts i sekunder om man har de "rätta" förutsättningarna. Men om fläkten normalt inte går igång så verkar det ju ok utan fläkt enl. de beräkningar som tillverkaren har gjort. Om jag förstår saken rätt har väl dessutom sluttrissorna i Behringers slutsteg extra bra termisk koppling till flänsarna? Eller är jag ute och cyklar där?

/DQ-20

[Ragnwald]

Problemet med den här typen av förstärkare, är ju att de saknar helt konvektion. Lådan är också helt tät, all luftväxling sker med hjälp av fläkt.
Även om inte säkerhetskretsarna löser ut, så innebär det ju inte att förstärkaren har optimal arbetsmiljö.

Mät tempen direkt på en trissa, medan du spelar något basmangel, med och utan fläkt. Locket ska vara på.
Kanske krävs en speciell typ av sensorplatta, för att få rätt anläggning och exakt temperatur, men en skillnad torde man kunna mäta i alla fall.

Magla på, så får du sen meddela om den fick feber.

[slockna]

Termostat, någon?

[bakerman22]

Problemet med den här typen av förstärkare, är ju att de saknar helt konvektion. Lådan är också helt tät, all luftväxling sker med hjälp av fläkt.
Även om inte säkerhetskretsarna löser ut, så innebär det ju inte att förstärkaren har optimal arbetsmiljö.

Mät tempen direkt på en trissa, medan du spelar något basmangel, med och utan fläkt. Locket ska vara på.
Kanske krävs en speciell typ av sensorplatta, för att få rätt anläggning och exakt temperatur, men en skillnad torde man kunna mäta i alla fall.

Magla på, så får du sen meddela om den fick feber.

Fast det är ju inte riktigt det jag är ute efter...? Jag använder dom enbart till film, och då bara till frekvenser under 25 hz.
Hur mycket ständig jos finns det egentligen under 25 hz i en film ?
Jag har ju som sagt fått för mej att steget bara behöver jobba rejält när det blir en redig smäll på duken ??

[bakerman22]

Jag skruvade av locket, stoppade in givaren på en sån där vanlig digital ute/inne termometer, in i själva tunneln mellan kylflänsarna, ungefär i mitten, och skruvade tillbaks locket.
Efter en halvtimme med steget avstängt visade den ca 18 grader.
Efter ca en timme med steget på, fast helt utan signal visade den 34 grader.
Efter en hel film (ca 1h 45min) visade den 43 grader.
Hade tänkt att stänga av om den gick över 45. Vet inte varför, fick bara för mej det..
Säjer det något om något ? Filmen var Pelham 1-2-3 med en hel del under 25 hz med en massa tunnelbanetåg och skit.

Bra film för övrigt !

[Ragnwald]

Med 43 grader i tunneln, är det inte omöjligt att trissorna börjar närma sig det dubbla, kanske mer.
Försök att tejpa fast givaren direkt på en trissa och mät igen. Kanske läge för en ugnstermometer.

Det här var intressant, jag ska försöka mäta på den EP1500 som jag kör mina basar med.
Förslag önskas på lämplig givare, man kan använda till detta, för att få bra anläggning mot en trissa.

[bakerman22]

Hur varma kan trissorna bli innan dom börjar nå en kritisk temperatur ?

[bomellberg]

73-088-02 på Elfa. 35 spänn och linjär över hela sitt område inom 1°C.

Det sitter en liknande i Behringer A500. Den ligger dikt an mot en av utgångstrissorna.

Mvh,

/Bosse

[Ragnwald]

Tack Bosse.

bakerman22
De flesta goda effekttrissor ska klara 150 grader (mätt direkt på den) utan vidare, men inte hur länge som helst, det blir fö inte många watt ut vid den temperaturen.
200 grader och en liten signal på, så säger det nog popp.
För att förstå hur effekttrissor fungerar, har man god vägledning genom att studera deras arbetssätt och begränsningar i tillverkarens specifikationer. Intressant läsning att begrunda och fråga om.
Tex. MJL21193-94
http://www.onsemi.com/pub_link/Collater ... 1193-D.PDF

[bakerman22]

Tack Bosse.

bakerman22
De flesta goda effekttrissor ska klara 150 grader (mätt direkt på den) utan vidare, men inte hur länge som helst, det blir fö inte många watt ut vid den temperaturen.
200 grader och en liten signal på, så säger det nog popp.
För att förstå hur effekttrissor fungerar, har man god vägledning genom att studera deras arbetssätt och begränsningar i tillverkarens specifikationer. Intressant läsning att begrunda och fråga om.
Tex. MJL21193-94
http://www.onsemi.com/pub_link/Collater ... 1193-D.PDF

Tack för länken !

Här får du lite läsvärt av mej !

Huddinge من خلال عملي كمعلم للغة الأم ( العربية ) في بلدية
فكرت في أعداد موقع يلائم الطلبة الذين يتكلمون اللغة السويدية و يدرسون اللغة العربية

وضعت هذه الصفحة بثلاث مستويات، يجد القارئ في المستوى الأول الحروف الابجدية وكيفية تعلمها نطقاً و كتابةً، اضافة الى تدريبات لغوية
في المستوى الثاني توجد قواعد مبسطة للّغة العربية مع تدريباتها
المستوى الثالث شمل قسمين، القسم الاول يحتوي على قواعد اللغة العربية وقد أعتمدتُ على كتاب الموجز في قواعد اللغة العربية للدكتور سعيد ابن محمد، أما القسم الثاني فقد احتوى على السيرة الذاتية لبعض الشعراء و الكتاب العرب

في قسم المواقع قمت بربط الصفحة بعدد كبير من الصحف و المجلات العربية و السويدية و الاجنبية و معاجم عربية و سويدية و أجنبية

في الموقع ايضاً عدد من القصص المصورة و أناشيد للأطفال و غيرها و سوف اقوم قريباً بأعداد جزء خاص بالرياضيات

كلي أمل أن ينال هذا الموقع رضاكم
مع تحيات
جبار الزيادي

Jag förstår ungefär lika mycket av det här !

[Ragnwald]

Då tar vi en grundkurs.

[bakerman22]

Då tar vi en grundkurs.

Fan vad rolig du är...

Förstod ungefär lika mycket där...

[paa]

Tack för länken !

Här får du lite läsvärt av mej !

Dom där barnsångerna, finns dom på youtube?

[bakerman22]

Tack för länken !

Här får du lite läsvärt av mej !

Dom där barnsångerna, finns dom på youtube?

Hehe...

[DVD-ai]

Ok allihopp, dags att bringa denna tråden till liv igen då jag är i köpartagen på ett EP2500 som ska få driva mina ProfundusX-2

jag tänkte byta fläkten mot en Noctua nf-r8 eller en nf-b9
Den ena är alltså en 80mm och den andra en 92mm, frågan är om en 92mm får plats under skalet. någon som vet ?!
Denna fläkt kommer att kopplas med ett seriemotstond för att få ner matningspänningen till max 12v, och sedan låta Stegets egna kontrollkrets styra fläkthastigheten beroende på last.

Men jag är även väldigt sugen på att ställa upp bias, och nyfiken på att få reda på hur man ska göra detta... jag har inget om detta med uppbyggnaden av ett steg m.m. så jag har inte kunnskap att lista ut detta själv. Någon som har lust att hjälpa mig att förstå vad som behöver göras för att ställa upp Biasen till då ca 100mA som ju tydligen rekommenderades... ?

[Lazyworm]

Jag skulle inte rekomendera att köra utan fläkt, även om något inte omedelbart skulle gå sönder så kommer t.ex kondensatorernas livslängd halveras av en ökning med 10 grader i lådan och utan fläkt i samband med den högre viloströmmen kommer ge bra mycket mer än 10 graders ökning.

DVD-ai, du får mäta spänningen över ett av effektmotstånden och vrida på poten samt utgå från att ohms lag gäller

Personligen skulle jag nog köra med en fläkt som har samma diameter, finns ju en massa sådana datafläktar som passar och är tysta. Men har du tur funkar det bra med 92mm också

[DVD-ai]

ok, jo men det blir nog en 80mm för mig...

Sedan så när det gäller detta med eatt mäta Bias strömmen och hur man stälelr in den (vart ställerm an in den..?! ) så skulle någon kunna visa på typ en bild...?
ta ett foto och ringa in området där jag ska mäta mellan och sedan vart man "pillar" för att ställa in. Jag är inte villsen inom elektronik och ellära så det är inget problem och van att pula. Men jag har ingen vidare koll på förstärkares tekniska lösningar och konstruktioner...

Tacksam för all hjälp som jag får med detta !
// David

[Nefilim]

Nu tillverkas ju inte EP2500 längre, utan
EP4000 har ersatt den.

[DVD-ai]

Jaha... undrar om den har samma problem då..?!

fläkten lär ju vara samm skit, men frågan är om Bias strömmen måste ställas upp där me.. ?!

Edit: Ingen som har lust att med en bild visa väldigt simpelt vart jag ska ställa in och hur jag mäter biasströmmen ?!

[NADifierad]

Jaha... undrar om den har samma problem då..?!

fläkten lär ju vara samm skit, men frågan är om Bias strömmen måste ställas upp där me.. ?!

Edit: Ingen som har lust att med en bild visa väldigt simpelt vart jag ska ställa in och hur jag mäter biasströmmen ?!

Det vill jag också veta!

[Kitchenmaster]

+1 !!!

Varje gång jag ser någon skriva om denna förstärkare väcks en liten förhoppning inom mig att det skall vara någon barmhärtig själ som pedagogiskt visar hur man ställer in detta.

Jaha... undrar om den har samma problem då..?!

fläkten lär ju vara samm skit, men frågan är om Bias strömmen måste ställas upp där me.. ?!

Edit: Ingen som har lust att med en bild visa väldigt simpelt vart jag ska ställa in och hur jag mäter biasströmmen ?!

Det vill jag också veta!

[DVD-ai]

Ja... SNÄLLLAAA!!! någon, hjälp oss villsna själar, led oss ut ur mörkret och till sanningen!

Vi vill se, mera bilder. !!!
Vi vill se, mera bilder. !!!
vi vill se.....!!!

[Flint]

Ja... SNÄLLLAAA!!! någon, hjälp oss villsna själar, led oss ut ur mörkret och till sanningen!

Vi vill se, mera bilder. !!!
Vi vill se, mera bilder. !!!
vi vill se.....!!!

Jag skulle fixat om jag hade något steg att visa på. Det är ju fan att inte de som först tog upp och kritiserade stegets låga bias kan ställa upp och visa vart fan pottarna och mätpunkterna sitter och hur mycket som behöver justeras.

[Ragnwald]

Morello konstaterade att viloströmmen från fabrik var nära noll och ökade till runt 100 mA/trissa, vilket jag tycker låter mycket, så låt fläktarna susa.

Nu vill han naturligtvis inte uttala sig, enär han börjat sälja egenproducerat slutsteg med samma effekt.

Sök efter QSC RMX2450 på QSC's forum

[Kitchenmaster]

MeTeX gjorde tidigare ett inlägg i denna tråd där han länkade till det han uppfattade var schemat för slutsteget. Kanske kan den informationen vara värdefull för er som begriper er på detta?

[Ragnwald]

Schemat har vi redan. Det är servicemanualen som efterlyses.
Eller kan du utifrån kretsschemat ge oss en skiss på var justerpotarna är belägna och var mätpunkterna finns på kretskortet?

[DVD-ai]

Bump !

[UrSv]

Schemat har vi redan. Det är servicemanualen som efterlyses.
Eller kan du utifrån kretsschemat ge oss en skiss på var justerpotarna är belägna och var mätpunkterna finns på kretskortet?

Enligt schemat står det ju klart och tydligt BIAS vid VR6 och således kan man ju tycka att den borde vara aktuell om man vill trimma viloströmmen. Mätpunkt borde vara valfritt efektmotstånd vid sluttrissorna.

[DVD-ai]

ok.

1: (nu har jag inte tittat inut i detta steg alls och inte på chemat heller !) Vad är vr6 ? är det en liten vridpotentiometer någonstans inne i slutsteget och var ?!

2: Hur bör man mäta detta ? och vad vill vi mäta ? det har pratats om bias strömen bör ligga på närmare 100mA men några pratar om spänning. An tar att det bara är folk som skrivit fel men det är alltså strömen vi ska mäta och den ska vara 100mA. Detta kräver väll att något lossas på inne i steget så att man kan koppla in sig mellan ?!

För om vi vill mäta strömmen blir det väll lite svårt annars, eller ska vi helt enkelt använda oss av Ohms-lag och mäta spänningen över något av effektmotstonden ?!

[bomellberg]

För om vi vill mäta strömmen blir det väll lite svårt annars, eller ska vi helt enkelt använda oss av Ohms-lag och mäta spänningen över något av effektmotstonden ?!

Exakt. I servicemanualen står det förmodligen någonting i stil med:

Koppla in en multimeter mellan GND och TPXX. Justera VR6 till spänningen på punkt TPXX är YYY mV. Upprepa mätningen efter 5 min och efter 30 min för att kontrollera att spänningen inte förändrats nämnvärt.

OBS. Jag hittade inte VR6, däremot R131 och R231, vars placering liknar den i mitt DIY-steg.

OBS2! Försiktighet är en dygd vid trimning av BIAS. Lite för hög bias-ström kan få komponenter att flyga och fara.

EDIT: Om man mäter spänningen över ett av effektmotstånden (valfritt vilket) och trimmar den mha av R131/R231 till 0.22 ohm * 100 mA = 22 mV, så bör man ha ställt in 100mA tomgångsström. Genom att kortsluta ingång innan trimning så säkerställs att det är just tomgångsströmmen som trimmas.

Övervaka spänningen och temperaturen på kylflänsarna NOGA, under lång tid efter trimning!

[DVD-ai]

Bomellberg: stort tack ska du ha för att du svarade så pass utförligt på min fråga Dock har jag några små vidare frågor som dyker upp...

1: finns det någon fördel med att ha lägre/ högre än 100mA/22mV i tommgång ström/spänning ?!(bara nyfiken, tänker satsa på 100mA:))

2: Du pratar om R131 och 231, jag antar att detta är vrid potentiometrar och då 1st för var kanal så man blir tvungen att ställa in dessa på så exakt samma som bara görligt ?

3: Du pratar om att man måste övervaka steget ett tag efter, detta för att precissionen på pottarna är väldigt dålig och dom kan tendera till att "glida" lite och på så vis öka/ mindska av sig själva ?! eller av någon annan orsak ?! Och om det är så att dom nu skulle ändra värde lite, lite så hur mycket kan man acceptera innan man måste in i steget och gräva igen ?

4: Temperaturen är inga problem att övervaka, men vad bör den ligga på tycker du ? Om Bias strömmen/spänningen skulle få för sig att öka, då antar jag att steget går varmare och hur varmt kan det gå utan att må dåligt ?

5: sista frågan (för just nu..) du pratar om att kortsluta ingången... du får förklara lite nogrannare. Eller menar du på ritkigt att man ska kortsluta jord och signalledare.. ?! det akn väll inet stämma, för mig som "inte speciellt insatt i elektronikens uppbyggnad men mycket sugen på att modda steg, snubbe" så framstår det som något mycket "o-bra" men inte fan vet jag....

Och åter igen, tack för att du tar dig tid att förklara lite för jag vill verkligen komma undan "billigt" med ordentlig drivning till mina moduler och detta steg + en Noctua 80mm fläkt och ett seriemotstond framstår för mig som det vettigaste alternativet jag kan hitta på marknaden!

[bomellberg]

Jag svarar efter förmåga:

1. Ja, det finns fördelar att ha LÄGRE tomgångsström. Du får lägre temperaturer och därmed längre livslängd på komponenterna. Nackdelen med lägre tomgångsström är att du kan få/uppleva övergångsdistorsion, då steget växlar mellan positiva och negativa signalnivåer (vi pratar ju om klass AB, där spänningsförstärkningen tas om hand av två stycken halvor som hanterar varsin polaritet). Rent praktiskt kan man övervaka en sinussignal och zooma in på just övergången på ett oscilloskop. När man ser att den försvunnit går man liiite högre, och sen nöjer man sig med det.

2. Ja, R131 och R231 är vridpottar på varsin kanal.

3. Pottarna glider inte, men den ökande temperaturen gör att steget kan dra iväg.

4. Jag tycker inte att kylflänsar ska någonsin bli så varma att man inte kan ta i dem, så absolut maximalt 65 grader skulle jag säga, och då pratar vi efter lååång tid.

5. Jag menar att du kortsluter signalpinnen och signalskärmen på RCA-ingången (tex). Då säkerställer du att du har 0V på ingången. Troligtvis behövs inte detta eftersom ett bra steg inte flyter iväg bara för att det saknas insignal.

[DVD-ai]

ok, tack så mycket åter igen och nu känner jag mig väldigt mycket säkrare på hur jag ska ta mig till för att lyckas

En sista fråga (för just nu...) när jag mäter måste jag göra det över alla olika motstånd eller duger det med att jag mäter över endast ett motstånd / kanal (alltså 2st sammanlagt) för att få en rättvis bild av hur läget ligger till ?

[bomellberg]

Ja, ett motstånd per kanal räcker. Men själv hade jag nog kollat värdet över samtliga efter injustering. Det bör inte skilja mer än någon millivolt.

[DVD-ai]

ok, prima, nu bara väntan på att jag har ett steg i handen att hugga in på...

[Kitchenmaster]

bommelberg: Det där var ju helt fantastiskt snällt av dig att skriva! Jag hade nästan gett upp hoppet och så kommer du som en ädel riddare och reder ut situationen. Du har löst ett av mina problem jag måste fixa innan min hemmabio är förverkligad och hade du varit en kvinna hade jag erbjudit dig en puss på kinden.

Tack!

[Almen]

bommelberg: ...hade du varit en kvinna hade jag erbjudit dig en puss på kinden.

Men nu får han en rejäl tungkyss i stället?

[bomellberg]

...hade du varit en kvinna hade jag erbjudit dig en puss på kinden.

Hur vet du att jag inte är kvinna?

Skämt åsido, tröttnade lite grand på att ingen med tillgång till detta steg bara skrev ner vad de visste.

Ett antagande jag har gjort är att det man kallar för bias-strömmen (som Morello ställt till 100 mA) är per trissa och inte per rail, så ratta försiktigt.

Om någon av er som äger steget har tillgång till oscilloskop, så kan ni väl ta en bild av nollgenomgången vid tex 0, 5, 10 etc mA tomgångsström. Då kan vi ju tom lära oss något!

[NADifierad]

Om man fläskar på, när man spelar, då har man ingen glädje av att ändra bias -strömmen!? Eller har jag missförstått saken?

[Kitchenmaster]

bommelberg: ...hade du varit en kvinna hade jag erbjudit dig en puss på kinden.

Men nu får han en rejäl tungkyss i stället?

[bomellberg]

Om man fläskar på, när man spelar, då har man ingen glädje av att ändra bias -strömmen!? Eller har jag missförstått saken?

Jo, det har man absolut. Övergångsdist finns närvarande även vid höga lyssningsnivåer.

Här finns lite läsning:

http://www.electronics-tutorials.ws/amp ... amp_7.html

[Ragnwald]

När bias är justerat, så ska även offset centreringen kontrolleras och justeras, till någonstans mellan +/- 50mV DC över högtalarterminalen.
Vilka rattar var det?

Tänk på att vara lätt på handen, det kan skutta iväg ordentligt, när man skruvar.

[bomellberg]

När bias är justerat, så ska även offset centreringen kontrolleras och justeras, till någonstans mellan +/- 50mV DC över högtalarterminalen.
Vilka rattar var det?

Tänk på att vara lätt på handen, det kan skutta iväg ordentligt, när man skruvar.

Hittar inte någon sådan ratt. Den enda pot jag hittar ytterligare är R113, men den ställer GAIN och inte offset.

EDIT: Nu hittade jag två till, men de är till strömbegränsningen.

[DVD-ai]

...hade du varit en kvinna hade jag erbjudit dig en puss på kinden.

Hur vet du att jag inte är kvinna?

Skämt åsido, tröttnade lite grand på att ingen med tillgång till detta steg bara skrev ner vad de visste.

Ett antagande jag har gjort är att det man kallar för bias-strömmen (som Morello ställt till 100 mA) är per trissa och inte per rail, så ratta försiktigt.

Om någon av er som äger steget har tillgång till oscilloskop, så kan ni väl ta en bild av nollgenomgången vid tex 0, 5, 10 etc mA tomgångsström. Då kan vi ju tom lära oss något!

vad är skillnaden på "per trissa eller per rail" ?!
hur bör man mäta för att vara säker på at tdet blir rätt beroende på vilket av dom det är ?!

[bomellberg]

Ja, så här:

Om Morello har ställt in tomgångsströmmen till 100mA över varje trissa, då är det rätt att det ska ligga 22mV över varje enskilt effektmotstånd.

Men om han menar 100mA per rail, så innebär det att det bara går 25mA genom respektive effektmotstånd (eftersom det är fyra stycken), och då ska inte spänningen över varje enskilt effektmotstånd vara 22mV utan 5,5mV (22/4).

Det bästa är att studera en känd insignal mot utsignalen och se var övergångsdistorsionen försvinner.

Alternativ 2 är att försöka få tag i Morello och be honom klargöra vad som gäller.

[DVD-ai]

OK, bra tack då vet jag

stort tack ska du ha som rett upp detta lite så att vi andra också har möjlighet att "pilla" lite
Jag börjar helt enkelt med att fråga Morello vad som gäller och sedan pillar jag i steget. Men först så ska steget köpas in i sådant fall...

[NADifierad]

nadifierad: Jag antar att du kör med en Noctua NF-R8 och den ligger runt 110 ohm enligt mina beräkningar (0,11A vid 12V). Har själv en sån hemma, men har inte mätt än.

Mät fläktens resistans. Tag lika stort motstånd. Klart.

Om jag förstått det rätt så gör detta att spänningen halveras och då bör spänningen kunna variera mellan 6-12V.
Det är ingen risk att den ökar spänningen i.o.m. att man ökar lasten? I.o.f. är detta inget problem om man har en NF-R8 eftersom man då kan använda adaptrarna som medföljer och då få ned spänningen ytterligare.

Många frågor blir det

Mvh Patrik

Jag har försökt mäta fläktens resistans, med två olika multimetrar, och får inget utslag!!!??
Varför?

Om den är 110 ohm, så borde det väl ge utslag på någon av ohmskalorna....

Kanske ska prova att köra den med 12 V dc, och mäta med tångamperemeter, för att räkna ut resistansen!? Men det borde ju gå at mäta, tycker man......

[DVD-ai]

Kan vara så att fläkten har en massa "skit" inbyggt som inte medger mätning av resistans utan att den blir mtad med ganska ordentligt mycket ström. Brukar vara en massa dioder motstond m.m. inne i fläktarna som i och för sig har med varvtals givaren att göra, men som jag misstänker skulle kunna vara "sammankopplat" på någit irriterande vis....

[RogerGustavsson]

Sedan är det väl inte tal om ren resistans hos en motor?

[DVD-ai]

mäter man med DC så är det, även det som räknas i detta fallet så man kan mäta på så sätt, dock så går det inte när det är en massa skit i mellan...

Jag hittade inga EP2500.... blev ett EP4000 !

[NADifierad]

mäter man med DC så är det, även det som räknas i detta fallet så man kan mäta på så sätt, dock så går det inte när det är en massa skit i mellan...

Jag hittade inga EP2500.... blev ett EP4000 !

Grattis till tillökningen!

Jag fläktmoddade mitt med 120 ohm i serie, och det funkar fint!

Länk : http://www.faktiskt.se/modules.php?name ... 90#1005490

[DVD-ai]

mäter man med DC så är det, även det som räknas i detta fallet så man kan mäta på så sätt, dock så går det inte när det är en massa skit i mellan...

Jag hittade inga EP2500.... blev ett EP4000 !

Grattis till tillökningen!

Jag fläktmoddade mitt med 120 ohm i serie, och det funkar fint!

Länk : http://www.faktiskt.se/modules.php?name ... 90#1005490

men du satte 2st va ?! en på + och en på - ?!

varför inte bara ett 220Ohm i serie med + eller minus ?!

nu skickades steget, hoppas jag får den innan helgen!!!
då har jag ju i all fall något att lyssna med i väntan på att Emotiva ska få in nya XPA-2 i lager... jag har bokat ett XPA-2 som jag ska ha till mina toppar och EP4000 får driva modulerna. Kommer att bli mumma!

[NADifierad]

Jo jag satte 2 på minus och 2 på plus.
Det var för att slippa en stor klump på ena ledaren.

Men den totala serieresistansen är 120 Ohm.


Vad får du pröjsa för Emotiva?

[DVD-ai]

Jo jag satte 2 på minus och 2 på plus.
Det var för att slippa en stor klump på ena ledaren.

Men den totala serieresistansen är 120 Ohm.


Vad får du pröjsa för Emotiva?

ok alltså 2st 120ohm parallell på + och 2st 120ohm parallell på -
men varför...?! eller hade du 30ohm motstånd som du satte i serie/ om två på + och samma på - ?!

1st 120ohm / 5w motstond borde ju palla detta tycker jag...

Vet inte än... har bara bokat den då steget såklart va slut på lager då jag skulle beställa..
men runt 8000-8500kr räknar jag med i alla fall

[NADifierad]

Det är två par 120 ohm, parallelt. Altså 60 ohm på plus, och 60 på minus.

Jag fick inte tag i 5 wattare, därför fler, klenare som får dela på effekten.

[DVD-ai]

Det är två par 120 ohm, parallelt. Altså 60 ohm på plus, och 60 på minus.

Jag fick inte tag i 5 wattare, därför fler, klenare som får dela på effekten.

ok, som jag misstänkte då

jag ska leta och se om jag inte hittar någon 5w 120ohm att köra på, vad va det för fläkt du använde ?!
jag tänkte köra på Noctua dator fläkt och med motstond så att den inte matas med högre än ca 12V i max så ska den inte låta så mycket alls...
jag tänkte ta och testa med lite olika motstond, kanske slutar med att jag har mer än 120ohm på bara för att få den tystare...

Hur beter sig fläktstyrningen, är det vid hög last som fläken går upp i varv eller är det enbart temperaturstyrt så att den går upp när det behövs ?!

[NADifierad]

Fläkten är den som Timpolanen tipsade om, "Noctua".
Jag vet inte om den är tempstyrd. Jag tycker den snurrar likadant oavsett Fast jag har nog inte kört steget särskilt varmt än.


Länk till "fläkten" : http://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=328738

[DVD-ai]

Fläkten är den som Timpolanen tipsade om, "Noctua".
Jag vet inte om den är tempstyrd. Jag tycker den snurrar likadant oavsett Fast jag har nog inte kört steget särskilt varmt än.


Länk till "fläkten" : http://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=328738

ok, jag tänkte mer på temperaturstyrningen i själv steget, fläkten Noctua nf8 fläkten har ingen styrning
Dock varvtalsindikator som man tycker att det är kul....

Ok, så du har inte märkt att fläkarna i stegen går upp i varv, då är den nog temperaturstyrd. Hur mycket tycker du att det låter med 120ohm motstånd ?
är det så att det knappt hörs alls eller är det möjligt att uppfatta en liten bit bort ?!

[NADifierad]

Fläkten är den som Timpolanen tipsade om, "Noctua".
Jag vet inte om den är tempstyrd. Jag tycker den snurrar likadant oavsett Fast jag har nog inte kört steget särskilt varmt än.


Länk till "fläkten" : http://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=328738

ok, jag tänkte mer på temperaturstyrningen i själv steget, fläkten Noctua nf8 fläkten har ingen styrning
Dock varvtalsindikator som man tycker att det är kul....

Ok, så du har inte märkt att fläkarna i stegen går upp i varv, då är den nog temperaturstyrd. Hur mycket tycker du att det låter med 120ohm motstånd ?
är det så att det knappt hörs alls eller är det möjligt att uppfatta en liten bit bort ?!

Jag utryckte mig lite luddigt! Jag menar naturligtvis steget....

Jag kör nu med den tystaste adaptern, till fläkten, och den är oroväckande tyst Så jag byter nog till den näst tystaste när andan faller på. Den låter inte så mycket så att det stör.

[DVD-ai]

Va.. ?! så du kör med 120ohm motstondet + den medföljande "U.L.N.A." adaptern ?!

ok, så 120ohm motståndet va bara där för att dra ner spänningen till "nära" 12v och sedan ULNA på det, jag kommer nog mäta upp min "ULNA och sedan sätta ett större motstånd på en gång, som motsvarar båda
Fördeelen med som du gjort är ju att man kan om man vill ändra i efterhand, men jag kommer inte att vilja göra det, det ska vara ca 7v driftspänning på fläkten och ljudnivå därefter, annars kan det kvitta...

[NADifierad]

Va.. ?! så du kör med 120ohm motstondet + den medföljande "U.L.N.A." adaptern ?!

ok, så 120ohm motståndet va bara där för att dra ner spänningen till "nära" 12v och sedan ULNA på det, jag kommer nog mäta upp min "ULNA och sedan sätta ett större motstånd på en gång, som motsvarar båda
Fördeelen med som du gjort är ju att man kan om man vill ändra i efterhand, men jag kommer inte att vilja göra det, det ska vara ca 7v driftspänning på fläkten och ljudnivå därefter, annars kan det kvitta...

Jo jag gjode så. därför att som du säger, kunna ändra i efterhand.

Jag utgick från att den ska matas med 12 volt, men det blir kanske 7 Volt med U.L.N.A adaptern!?
Jag tror jag ska mäta lite........

[DVD-ai]

Va.. ?! så du kör med 120ohm motstondet + den medföljande "U.L.N.A." adaptern ?!

ok, så 120ohm motståndet va bara där för att dra ner spänningen till "nära" 12v och sedan ULNA på det, jag kommer nog mäta upp min "ULNA och sedan sätta ett större motstånd på en gång, som motsvarar båda
Fördeelen med som du gjort är ju att man kan om man vill ändra i efterhand, men jag kommer inte att vilja göra det, det ska vara ca 7v driftspänning på fläkten och ljudnivå därefter, annars kan det kvitta...

Jo jag gjode så. därför att som du säger, kunna ändra i efterhand.

Jag utgick från att den ska matas med 12 volt, men det blir kanske 7 Volt med U.L.N.A adaptern!?
Jag tror jag ska mäta lite........

jag har för mig det ska bli ca 5-6v (nu när jag tänker efter) med ULNA adantern...
Jan tänker satsa på att köpa 6v på en gång så är det gjort

[DVD-ai]

Nu har jag fått mitt EP4000, ar dock problem med brus, jag använder RCA=>tele adapter... sedan så låter det ibland som att det är någon slags "disst", mycket kraftig i undre mellanregistret, som jag inte fattar vad den kommer från...
Dessutom ett konstigt "tjut" men det tror jag inte är fel hos steget utan något annat, ska felsökas när jag har ork/tid/möjlighet... ska upp till kramfors i morgon och blir uppe i några dagar så...

Men någon som upplevt liknande problem och har några tips ?!

[Ragnwald]

Jag använder RCA - tele adaptrar utan några som helst problem.
Min DVD-spelare orkar styra ut steget till full effekt utan några konstigheter eller dist (passivt försteg).

Jag kör nu med den tystaste adaptern, till fläkten, och den är oroväckande tyst Så jag byter nog till den näst tystaste när andan faller på. Den låter inte så mycket så att det stör.

Hur funkar det där egentligen? Har ni några bilder eller någon länk, som visar hur det ser ut?
Har precis plockat ut originalfläkten och lyssnat på den i det fria.

[NADifierad]

Den här fläkten http://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=328738


Och här moddar jag http://www.faktiskt.se/modules.php?name ... 90#1005490

Och här den ursprungliga moddningen... http://www.faktiskt.se/modules.php?name ... 813#803813

[Ragnwald]

Ser ingen spänningsregulatorer eller vad det nu var, bara dina motstånd.
Fick för mig att man fick med något i paketet, när man köpte denna fläkt. Missförstod vad ni pratade om.

Den finns att köpa i Visby för 225:-. Med tanke på hur tyst du uppfattar att den jobbar, kanske man ska slå till.

[NADifierad]

Ser ingen spänningsregulatorer eller vad det nu var, bara dina motstånd.
Fick för mig att man fick med något i paketet, när man köpte denna fläkt. Missförstod vad ni pratade om.

Den finns att köpa i Visby för 225:-. Med tanke på hur tyst du uppfattar att den jobbar, kanske man ska slå till.

Det finns med två adapters, som man kan skifta med.
Den ena ger "tyst" ljud, och den andra "ultra tyst ljud"

[Ragnwald]

Aha, det är någon sorts ljuddämpare?

[NADifierad]

Aha, det är någon sorts ljuddämpare?

Det är bara frågan om motstånd tror jag.

OT : Har du sålt dina Sls? Ska det byggas nytt månne......?

[Ragnwald]

Ok, hade det på känn.

OT: Jo jag har gjort fynd, om man så säger.

[boom]

Då borde det gå att göra samma modifiering på T-Amp som har 2 fläktar som vrålar.

[Ragnwald]

Nu har jag skummat tråden och kommit fram till att fläktens matningsspänning för EP2500, normalt ligger på ca 12V och ökar, pga en termisk regulator, upp mot 24V vid tung belastning.
Då kan det vara klokt med seriemotståndet på ca 120 ohm i alla fall, med en 12V-fläkt, där fläktens inremotstånd enligt ohms lag är 109 ohm för Noctuan.
R=U/I, R=12V/0,11A, R=109ohm
Men drivspänningen med ULNA kan då bli väldigt låg och varvtalet extremlågt. Klokt att mäta upp, en del fläktar kan få svårigheter att rotera vid för låg spänning. Kanske kan man koppla bort termocensorn och köra på fast 12V.

Vad gäller biasjusteringen, skriver Morello: 100mA per trissa, 400mA per kanal.
Antingen menar han per rail, eftersom det sitter 8st trissor per kanal, 4 par. Eller så menar han egentligen 50mA per trissa. Men det lär vi inte få veta.

[NADifierad]

Nu har jag fått mitt EP4000, ar dock problem med brus, jag använder RCA=>tele adapter... sedan så låter det ibland som att det är någon slags "disst", mycket kraftig i undre mellanregistret, som jag inte fattar vad den kommer från...
Dessutom ett konstigt "tjut" men det tror jag inte är fel hos steget utan något annat, ska felsökas när jag har ork/tid/möjlighet... ska upp till kramfors i morgon och blir uppe i några dagar så...

Men någon som upplevt liknande problem och har några tips ?!

Fick du rätt på det?

[DVD-ai]

Ja, "problemet" är löst

Inget "tjutande" längre, va som jag trodde och räckte med att jag bytte från dom gamla "lakridssnörena" som jag testade med. Och inte heller brusar det i samma utsträckning längre nu + att det blev dessutom än bättre när jag vände väggkontakten "rätt" vilket jag innan inte hade orkat mäta fram... dock så ska steget säljas igen då det helt plötsligt blev omprioryteringar... så, välldigt onödigt köp, har haft en upppackad i sammanlagt lite drygt 1h uppdelat på 2 omgångar...
Det får, trots allt..., blir ett 5kanal steg som driver hela rubbet. dels för att det blir mycket snyggare och för att det tar mindre plats, men även för att jag då helt slipper fläktar (jag är allergisk mot dom, även om dom inte hörs, bar deras blotta närvaro!!! )

Det blir ett Emovtiva XPA-5 som ska driva allt, i stället för ett XPA-2 till topparna och detta Behringer EP4000 till modulerna. Till saken hör även att jag behöver dom 3000kr som steget betingar till annat som det blev nu...

[Ragnwald]

Mätte fläktuttaget på en kall EP1500 och den visade 25,6V.
Torde inte dubbla när det blir varmt, så 120ohm i serie får det bli till Noctuan.

[NADifierad]

Mätte fläktuttaget på en kall EP1500 och den visade 25,6V.
Torde inte dubbla när det blir varmt, så 300ohm i serie får det bli till Noctuan.

Men då kör du helt utan de medföljande "Adaptrarna" ?

Annars blir den nog väl tyst!?

[Ragnwald]

Noctuan är ju en 12V fläkt, så jag måste till en början skapa ett spänningsfall på ca 12V från 24V, med hjälp av motståndet.
Då har jag 12V att mata Noctuan med och kan använda adaptrarna för att sänka ytterligare efter behov. Detta gäller EP1500 som har fast 24V matning till fläkten.

Men om EP2500 som du använder, varierar matningen (som nämnts i tråden) mellan 12 till 24V, beroende på belastning av trissorna, så kan du få toklåg spänning med adaptrarna inkopplade och kalla trissor.
Det kan få till följd att tempen tvingas upp.

[NADifierad]

Noctuan är ju en 12V fläkt, så jag måste till en början skapa ett spänningsfall på ca 12V från 24V, med hjälp av motståndet.
Då har jag 12V att mata Noctuan med och kan använda adaptrarna för att sänka ytterligare efter behov. Detta gäller EP1500 som har fast 24V matning till fläkten.

Men om EP2500 som du använder, varierar matningen (som nämnts i tråden) mellan 12 till 24V, beroende på belastning av trissorna, så kan du få toklåg spänning med adaptrarna inkopplade och kalla trissor.
Det kan få till följd att tempen tvingas upp.

Varför är inget någotsin lätt!?

Då anser du att mina 120 ohm i serie med noctuan, är för lite?

[Ragnwald]

Gör såhär.
Dra loss fläktanslutningskontakten och stoppa en lite träbit mellan de två stiften (säkerhet). Sen kan du mäta DC-spänningen över stiften med en vanlig voltmätare. Kolla på kabeln vilket stift som är svart=minus.
Då får du reda på om regleringen verkligen levererar 24V kall, precis som EP1500.
Annars blir det att tänka till.

[NADifierad]

Gör såhär.
Dra loss fläktanslutningskontakten och stoppa en lite träbit mellan de två stiften (säkerhet). Sen kan du mäta DC-spänningen över stiften med en vanlig voltmätare. Kolla på kabeln vilket stift som är svart=minus.
Då får du reda på om regleringen verkligen levererar 24V kall, precis som EP1500.
Annars blir det att tänka till.

Jag ska göra så!

[Ragnwald]

Nya rön ang EP1500.

Det ostabbade strömförsörjningsuttaget mäter drygt 25V olastat, men sjunker kvickt till drygt 14V när jag lastar med Noctuan, vilket ju ändå är lite för högt.

Med ett 39ohms motstånd i serie, får jag ett spänningsfall på 3,34V över motståndet och 10,98V över fläkten.
Men även om fläktljudet blev lägre än med originalfläkten, så blåste Noctuan onödigt duktigt, så nu sitter det ett 56ohms seriemotstånd i stället.
Intrycket just nu, är att ljudnivån på fläkten har halverats, jämfört med originalfläkten, men eftersom steget har ett lätt jobb med fyra 8ohms subbasar, tänker jag sänka spänningen ytterligare och försöka vinna ytterligare ljudnivå, men utan att riskera säkerheten.

LNA-tåten innehåller ett motstånd på 75ohm, vilket torde bli perfekt.
ULNA-tåten mäter 147ohm och torde ge fläktstopp.
Verkar vara små kvartswattsmotstånd innanför krympslangen.

[NADifierad]

Så om jag förstår dig rätt, så tänker du köra med enbart LNA adaptern som seriemotstånd, direkt på matningen!?


Edit: Jahaaa! Det var så man använde de medlevererade gummiupphängningarna....

[Ragnwald]

Jo, konstigt nog verkar det räcka med endast 75ohm.
Provade med ett 150ohms motstånd och det blev tvärstopp, fläkten snurrade inte alls. Men som sagt, detta gäller EP1500.
Antagligen är strömförsörjningen i datorer något bättre reglerad.

För att kunna använda gummiplupparna för upphängningen, måste man komma åt att dra dem igenom både chassie- och fläktens monteringshåll, med en långsmal pincett eller dito tång.
Eftersom fläkten blåser ut, så kan ju ingenting dras in i bladen, så jag struntar i skyddsgallret, den sitter ju rätt skyddad ändå.

[DVD-ai]

I mitt Ep4000 så har jag precis monterat Noctua NF R8 och jag använder mig ev 116ohm i serie med fläkten, det + ULNA adaptern ger mig utan problem ett konstans flöde, fläkten snurrar helt stabilt och rent subjektivt (efter lite testande) så snurrar den något, något långsammare än ULNA kopplad till en av datorn uttag
alltså, 100% tvärtyst ! och när jag testat kört nu en del och kanske högt under en längre period så va luften som kom ut bara 10*C över rumstemp.
Kylflänsen va inte mer än "normal varm" så det verkar duga, men funderar på att testa LNA igen då även det va i det närmast ljudlöst och det i ett totalt knäpptyst rum !

Med bara 116ohm motståndet i serie med fläkten så arbetade fläkten klart långsammare än kopplad till datorn uttag. Jag reagerade på det direkt då 106ohm enligt beräkning ska vara fläktens ungefärliga Cd resistans och detta borde ge att 106ohm motstond halverar matningspänningen till fläkten. Men matnignen till fläkten är alltså mycket ostabilare än att den klarar av att hålla 24v

än så länge fungerar 116ohm + ULNA hur bra som helst !

Edit: någon som vet om EP2500/4000 hade några proble med att volymreglagen borde stå i ett visst läge för att hålla dissten på ett minimum precis som på 500'an ?!

[Ragnwald]

Dina uträkningar stämmer gott med mina.

Volympotarna reglerar enbart ingångskänsligheten, ska stå på max om du ämnar nyttja förstärkaren optimalt i hifisammanhang.
Men de kan ju vara bra för att barnsäkra.

[DVD-ai]

ok, prima !

då får dom stå på max

[bakerman22]

Jag år sånt FRUKTANSVÄRT brum i mina när jag ställer upp pottarna på max.. Därför har jag valt att ställa upp insignalen lite mer och sänka på stegen.
Till bara bas har det ingen större betydelse eller...?

[paa]

Jag år sånt FRUKTANSVÄRT brum i mina när jag ställer upp pottarna på max.. Därför har jag valt att ställa upp insignalen lite mer och sänka på stegen.
Till bara bas har det ingen större betydelse eller...?

Om det varit brus hade det kanske inte spelat så stor roll för basarna, men brum vill man väl inte ha ut i dom heller=

[bakerman22]

Jag år sånt FRUKTANSVÄRT brum i mina när jag ställer upp pottarna på max.. Därför har jag valt att ställa upp insignalen lite mer och sänka på stegen.
Till bara bas har det ingen större betydelse eller...?

Om det varit brus hade det kanske inte spelat så stor roll för basarna, men brum vill man väl inte ha ut i dom heller=

Brus/brum.. Lågfrekvent ihållande ljud som inte ska finnas där är det i alla fall...

[DVD-ai]

Brummar dina steg.. ?!

mitt (EP4000) är knäpptyst !

[NADifierad]

Brummar dina steg.. ?!

mitt (EP4000) är knäpptyst !

Mitt också! (Ep 2500 & Ep 1500)

Men när jag har sattelitmotagaren på slagen så får jag brumm...

[DVD-ai]

Hmm, oavsett vad jag kopplar på så är det tyst hos mig !

förutom när jag tycker på PLAY förstås..

[Ragnwald]

Brus/brum.. Lågfrekvent ihållande ljud som inte ska finnas där är det i alla fall...

Mitt steg är knäpptyst, inget brum och inget sus.

Koppla ur det du har anslutet på ingången och lyssna med rattarna på max. Det ska inte höras någonting ur högtalarna.
Jag tror du har problem på annat ställe i din signalkedja.

[bomellberg]

Brummar dina steg.. ?!

mitt (EP4000) är knäpptyst !

Mitt också! (Ep 2500 & Ep 1500)

Men när jag har sattelitmotagaren på slagen så får jag brumm...

Jag vet inte om det fungerar på satellitmottagare, men prova med ett mantelfilter på antennsladden.

På moderna TV-apparater (som numera är jordade) kan potentialskillnaden mellan antennjord och skyddsjord tom ge upphov till brand.

[NADifierad]

Brummar dina steg.. ?!

mitt (EP4000) är knäpptyst !

Mitt också! (Ep 2500 & Ep 1500)

Men när jag har sattelitmotagaren på slagen så får jag brumm...

Jag vet inte om det fungerar på satellitmottagare, men prova med ett mantelfilter på antennsladden.

På moderna TV-apparater (som numera är jordade) kan potentialskillnaden mellan antennjord och skyddsjord tom ge upphov till brand.

Är det en sån där feritmojäng som brukar vara klämda runt nätsladdar?

[bomellberg]

Nej, ett mantelfilter är ett sånt här:



99 spänn på Kjell. Artikelnummer 30411

[DVD-ai]

Brummar dina steg.. ?!

mitt (EP4000) är knäpptyst !

Mitt också! (Ep 2500 & Ep 1500)

Men när jag har sattelitmotagaren på slagen så får jag brumm...

Jag vet inte om det fungerar på satellitmottagare, men prova med ett mantelfilter på antennsladden.

På moderna TV-apparater (som numera är jordade) kan potentialskillnaden mellan antennjord och skyddsjord tom ge upphov till brand

Skojar du....

[NADifierad]

Nej, ett mantelfilter är ett sånt här:



99 spänn på Kjell. Artikelnummer 30411

Tackar!

[NADifierad]

Jo, konstigt nog verkar det räcka med endast 75ohm.
Provade med ett 150ohms motstånd och det blev tvärstopp, fläkten snurrade inte alls. Men som sagt, detta gäller EP1500.
Antagligen är strömförsörjningen i datorer något bättre reglerad.

För att kunna använda gummiplupparna för upphängningen, måste man komma åt att dra dem igenom både chassie- och fläktens monteringshåll, med en långsmal pincett eller dito tång.
Eftersom fläkten blåser ut, så kan ju ingenting dras in i bladen, så jag struntar i skyddsgallret, den sitter ju rätt skyddad ändå.

Jag slogs av en tanke!

Skulle man inte kunna tysta ner originalfläktarna något så när, med lämpligt seriemotstånd?

[DVD-ai]

Jo, något men originalfläkten är inte bra... dåligt "föde vs ljudnivå ratio"...

[NADifierad]

Jo, något men originalfläkten är inte bra... dåligt "föde vs ljudnivå ratio"...

Ja det verkar vara en jvla höfläkt dom monterat.

[Ragnwald]

Det är bara att prova med ett godtyckligt motstånd på runt 100ohm 1W. Ett litet ljud kommer du dock aldrig ifrån, ty luften ska ju passera flänsarna så pass att du känner luftdraget något i alla fall.
Mitt steg står nu i lyssningsrummet, utan att jag störs nämnvärt av blåsten.

[steveo1234]

har även hittat en biaspot i schemat (R131) är det bara att dra upp till 100mA/Tr. och se glad ut ser ju ingen DC-offsetpot. ser även ett NTC parallelt med biaspoten det kommer ju resultera i ett sammspel mellan fläcktfart och biasström.
Nu är jag ingen expert på området så jag kanske fått allt om bakfoten?

Är det verkligen så lätt att det räcker med att öppna locket, hitta biaspotten och skruva upp den till man får ut 100mA för att få bort övergångsdisten?

[AndersP]

En sak man får komma ihåg med Originalfläkten är hur mycket den blåser när den går för fullt. På tomgång matas den med 12 - 13 V eller vad det var, men på full fart får den 24 V. Det blir ett iefla drag på den då. Moderna fläktar är typ ungefär lika effektiva och jämför man tex olika 24 V fläktar har dom olika ström/effekt. Man ser direkt att dom tystaste fläktarna är dom som förbrukar minst effekt. Dom flödar och kyler altså mindre än inte fullt så tysta fläktar. EP2500 mäter temperaturen på den trissa i var kanal som sitter längst bort från fläkten i tunneln. Det är där det blir varmast. Sensorn är fastklämd direkt på trissans case. När värmen stiger i trissan kontrar fläktstyrningen i EP2500 ( den sitter på samma kort som dom 4 likriktarna ) med att dra på mer spänning till fläkten. En fläkt som inte fläktar tillräckligt för EP2500 får ännu mer spänning osv. En tyst fläkt kan altså få mycket mer spänning än en bullrig fläkt och vinsten med den tysta fläkten kan försvinna menar jag. Kör man steget med låg belastning blir det inte varmt och vilken fläkt som helst fungerar troligen. Inte alldeles okomplicerat med andra ord. Samma problem dyker upp när man försöker dämpa fläktens spänning med seriemotstånd. EP2500 kommer till slut att börja öka spänningen då också.

[RogerGustavsson]

Nej, ett mantelfilter är ett sånt här:



99 spänn på Kjell. Artikelnummer 30411

Tackar!

Men hur ofta är satellitmottagaren jordad i parabolen? Möjligen i en anläggning i ett flerfamiljshus med gemensam parabol. Ett mantelfilter spärrar väl dessutom likspänningsignalerna som används för styrning av mikrovågshuvudena?

[Ragnwald]

En tyst fläkt kan altså få mycket mer spänning än en bullrig fläkt och vinsten med den tysta fläkten kan försvinna menar jag. Kör man steget med låg belastning blir det inte varmt och vilken fläkt som helst fungerar troligen. Inte alldeles okomplicerat med andra ord. Samma problem dyker upp när man försöker dämpa fläktens spänning med seriemotstånd. EP2500 kommer till slut att börja öka spänningen då också.

Verkar som den fläktverkan är dimensionerad för worst case i warma studiolokaler, eller liggandes på klippgränsen i scensammanhang.
Det är således ett ickeproblem, för vanlig musiklyssning i hemmet, iom att den går i stort helt i klassB. De som skruvar upp biasströmmen får dock passa sig och tillåta då erforderlig luftgenomströmning.

[AndersP]

För vanlig musiklyssning i hemmet behövs inte EP2500

[boom]

För vanlig musiklyssning i hemmet behövs inte EP2500

Nä det räcker med en kompakt stereo från rusta.

[AndersP]

Precis

Det är bara knäppskallar som köper EP2500 till stereon. Det vet ju alla. Själv funderar jag på att köpa min andra snart.........

[boom]

Precis

Det är bara knäppskallar som köper EP2500 till stereon. Det vet ju alla. Själv funderar jag på att köpa min andra snart.........

Jo man har haft några men sämre smäck får man leta efter eller så säljer thoman sekunda steg.

[Ragnwald]

Precis

Det är bara knäppskallar som köper EP2500 till stereon. Det vet ju alla. Själv funderar jag på att köpa min andra snart.........

Jo man har haft några men sämre smäck får man leta efter eller så säljer thoman sekunda steg.

De gjorde det, ja. Men det redde ju ut sig.
Många fabriksnya pryttlar från olika leverantörer, har jag fått byta genom åren. Dålig slutkontroll, förekommer tydligen även på väsentligt dyrare produkter.

[steveo1234]

har även hittat en biaspot i schemat (R131) är det bara att dra upp till 100mA/Tr. och se glad ut ser ju ingen DC-offsetpot. ser även ett NTC parallelt med biaspoten det kommer ju resultera i ett sammspel mellan fläcktfart och biasström.
Nu är jag ingen expert på området så jag kanske fått allt om bakfoten?

Är det verkligen så lätt att det räcker med att öppna locket, hitta biaspotten och skruva upp den till man får ut 100mA för att få bort övergångsdisten?

Någon som vet? Jag funderar på att köra med 3 stycken EP2500 om det stämmer,. Men, jag vill inte sitta med steg som inte går att modifiera enligt ovan eller på annat enkelt sätt.

[Ragnwald]

Så enkelt är det, men man kan ju börja lite försiktigt och tänk på att du får dra igång fläktarna.
VR(6) tror jag det står otydligt på schemat, är biasreglaget.
VR4 negativ current limiter och VR5 positiv current limiter.

Mitt eget EP1500 visar VR5 för båda, torde vara samma reglage, bias är VR4. Har själv inte brytt mig om att rota med detta, iom att steget lät väldigt bra som det är, när jag testade det i fullregister, för ett par år sedan. Inte nödvändigt att låta det gå varmare i onödan.

[steveo1234]

Så enkelt är det, men man kan ju börja lite försiktigt och tänk på att du får dra igång fläktarna.
VR(6) tror jag det står otydligt på schemat, är biasreglaget.
VR4 negativ current limiter och VR5 positiv current limiter.

Mitt eget EP1500 visar VR5 för båda, torde vara samma reglage, bias är VR4. Har själv inte brytt mig om att rota med detta, iom att steget lät väldigt bra som det är, när jag testade det i fullregister, för ett par år sedan. Inte nödvändigt att låta det gå varmare i onödan.

Fläktarna är inget problem. På min t-amp kopplade jag bara bort de befintliga och satte fast 2 stycken nya på utsidan av chassit som jag driver med en extern trafo med ställbar spänning. Slipper man modifiera på insidan.

För övrigt, tackar för svaret!

[phon]

Inte nödvändigt att låta det gå varmare i onödan.

Ja, det är onödigt att låta det gå varmare än nödvändigt.

[Ragnwald]

Eh.. jo, ungefär.

[avr7000]

Nu har jag bytt fläkt i ett av mina EP2500, jag satte i en PAPST:
elfa 54-209-82

Den är verkligen tyst!

Jag mätte med en okalibrerad app till telefonen (inte absolut utan skillnaden) mellan mitt moddade och mitt omoddade...

på tomgång låter (okalibrerat) orginalet 54 dB på framsidan och 56dB på baksidan...
Den moddade låter 31 db på både bak och framsida.

Mätningarna tagna 100 mm från maskinen.

en relativ skillnad på 25dB är ju inte att förakta

[KarlXII]

Nu har jag bytt fläkt i ett av mina EP2500, jag satte i en PAPST:
elfa 54-209-82

Den är verkligen tyst!

Jag mätte med en okalibrerad app till telefonen (inte absolut utan skillnaden) mellan mitt moddade och mitt omoddade...

på tomgång låter (okalibrerat) orginalet 54 dB på framsidan och 56dB på baksidan...
Den moddade låter 31 db på både bak och framsida.

Mätningarna tagna 100 mm från maskinen.

en relativ skillnad på 25dB är ju inte att förakta

Perfekt!
Har beställt en för några veckor sen men den verkar vara tokslut!

[bakerman22]

Jag hittar ingen spec på Papsten ?
Jag har kört med Noctua efter rekommendationer, och den är specad till 10dB. Den är nästan helt tyst.
Med mina fyra EP2500 igång låter min projje mer, och den är specad till 25dB.
Skulle kanske också ta och mäta för skojs skull.

[avr7000]

http://www.ebmpapst.com/en/products/com ... ?pID=53879

specad till 12 dB
33 m3/timme

[avr7000]

Papsten är en direkt swap... bara att ansluta de två kablarna, inga motstånd eller så alltså.

Vem vet man kanske kan få den ännu tystare med ett motstånd i serie.?

[KarlXII]

Jag har roat mig med att göra en liten guide för den som sitter på en Behringer och stör sig på fläkten men drar sig för besväret eller misstror sina kunskaper på att pilla själv.

Den som ska in är Papstfläkten nämnd ovan, nr 54-209-82 på Elfa.

Först:

Standardfläkten. Den hörs lång väg och surrar på ett mycket irriterande sätt.



Men nu ska den väck!

Först, ut med den gamle kämpen.


Vi behöver lyfta på locket, och det sitter skruvat som toppen på en stridsvagn! Skruvarna sitter längs sidorna i överkant, på baksidan:



...och fyra skruvar på toppen också som håller i kyltunneln inuti:



När alla skruvar är borta lyfter man på locket. Eller snarare viker upp det som en motorhuv. Locket sitter i hakar i framkant.



Fläkten sitter skruvad från utsidan med fyra skruvar som håller ihop gallret på utsidan med fläkt och stos på insidan:



När skruvarna är borta är det bara att lyfta av fläkten.



Sladden till fläkten ligger under en kabelstam och ansluter till ett kort till höger (sett från baksidan)



Behringer räknar säkert med att ett sånt här steg reser runt en del och får en och annan snyting; de har fäst kontaktdonet med en klick smältlim för att försäkra sig om att den inte skakar loss. Man får skära försiktigt med en kniv och pilla upp limklicken med en lämplig tång. Detta var det besvärligaste på hela operationen.




Fläkten loss, nu ska det bli tyst! Men är de inte misstänkt lika? Kan det verkligen bli skillnad?



Den nya fläkten har två nakna trådar, den gamla en seriös isolerad kabel. Börjar med att fimpa den för att komma åt kontaktstycket. Går givetvis att köpa på ELFA också om man vill slippa skarva som jag gör.



Lägger på en bit krympslang som skydd över trådarna på nya fläkten.



Skalar, tvinnar och skarvar ihop med den gamla fläktens kontaktstycke. lägger ena skarven uppåt och den andra neråt så den inte blir så tjock.
Glöm inte att hala på en extra bit krympslang som går över de här skarvarna!



Sen är det bara att hissa upp den extra krympslangsbiten och värma.



Sen är det dags att börja sätta ihop igen.
Först leda tillbaka sladden på samma sätt och trycka i kontaktdonet.
Mitt steg rör sig inte speciellt ofta, läs aldrig, så jag skiter i att säkra med smältlim.



Tillbaka med stos och fläkt. Här är det god idé att starta steget för att kolla att fläkten funkar och blåser åt rätt håll, dvs inåt. Inte helt optimalt och man undrar ju varför de satt ett luftfilter EFTER kanalen.
Här kan säkert den modig vända fläkten och därmed luftströmmen men jag bedömer det för svårt att täta upp stosen. Det kommer att dras tjuvluft från precis före fläkten istället för genom lyltunneln.
Så, det blir som original.



Skruvarna på plats och paketet är ihopskruvat. De nedre är lite pilliga att få dit, man får ta en kniv eller platt skruvmejsel och hålla ut benen på stosen så skruvarna hittar gängorna.



Efter det är det bara på med locket och dess skruvar. Klart! Tog ca en timme men då gjorde jag lite annat också.



Hur blev då resultatet?
Vi hade 62dB på första bilden, med tonvikt på 331Hz.....



48dB, med tonvikt på 51Hz.
14dB skillnad!
Jag upplever inte fläkten som ljudlös, men för min del gjorde det stor skillnad. Den förra hörde jag från soffan om det är tyst men inte den här. Den har ett lite knarrande ljud som med all säkerhet skulle kunna fås att försvinna med gummiupphängning/packning. Den blev märkbart tystare när jag satte fingret på fläktchassit innan ihopskruvning.
Alltiallt är ljudkaraktären mycket behagligare än original även om man är så nära att den hörs.


Good Luck and may the Flow be with you!

[AndreasArvidsson]

Trevlig guide. Är det en 12v fläkt orginal?

[KarlXII]

Trevlig guide. Är det en 12v fläkt orginal?

Näe, 24 volt.

[AndreasArvidsson]

**Raderade lite förvirrade ord som ingen bör läsa**

^^

[KarlXII]

Frågan är då vad som händer om man kopplar en 12v datorfläkt. Kommer den snurra på lägre varvtal med lägre ljudniå som följd eller inte alls.

Om du matar med 24 volt?

[AndreasArvidsson]

Haha tänkte helt fel. Tänkte att man matade den med halva spänningen, men då behöver man ju en 48v fläkt ^^

Ignorera mig. Jag skall nog sova som jag planerat ett bra tag. Hjärnan fungerar mindre bra utan sömn

[Ragnwald]

Matningen är 12V men växlar till 24V om trissorna blir överheta, har själv aldrig upplevt det.

[bakerman22]

Två av mina Behringar har börjat bråka med mej lite.
Signalen kommer och går.
Helt plötsligt tystnar dom, är tysta i kanske 15 sekunder, och sen hoppar dom igång igen.
Lamporna lyser precis som vanligt hela tiden, men det känns som att dom tappar insignalen.

Alla fyra steg får samma signal via y-splittar.

Någon som kan ge sej på en gissning vad det beror på ?

[boom]

Två av mina Behringar har börjat bråka med mej lite.
Signalen kommer och går.
Helt plötsligt tystnar dom, är tysta i kanske 15 sekunder, och sen hoppar dom igång igen.
Lamporna lyser precis som vanligt hela tiden, men det känns som att dom tappar insignalen.

Alla fyra steg får samma signal via y-splittar.

Någon som kan ge sej på en gissning vad det beror på ?

Testa om det är insignalen från Yamaha har du tagit bort s-convertern

[bakerman22]

Är det inte troligt att alla steg skulle bete sej precis likadant när dom får identisk insignal ?

[boom]

Är det inte troligt att alla steg skulle bete sej precis likadant när dom får identisk insignal ?

Du får väl titta på ingångarna om det är glapp kontakt och du får tala om hur det är kopplat med så folk förstår vad det pratas om.

[bakerman22]

Hemmabiostärkare till en samson s-convert. Från den till en XLR-XLR Y-split. I den sitter två likadana Y-splittar in i stegen.
Har testat att skifta Y-splittarna mellan olika ingångar för att se om det är kablarna det är fel på, men det är just dom två stegen som beter sej så.

[DVD-ai]

Var inte det två st steg som du körde bryggad koppling med men hade glömt att brygga dom ?

kanske dom tog skada ?!

[AndreasArvidsson]

Någon som gjort några mätningar på detta steg vid 2ohm för att se vad den klarar där?

[NADifierad]

Någon som gjort några mätningar på detta steg vid 2ohm för att se vad den klarar där?

Tror det är testat här:
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=855865

[Aerob]

Någon som gjort några mätningar på detta steg vid 2ohm för att se vad den klarar där?

http://www.avsforum.com/avs-vb/showthre ... st10755537

[AndreasArvidsson]

Tackar. Verkar som att disten vid 20kHz ökar när man lastar ner steget, men för basbruk ser det bra ut
-1,3dB vid 10hz e inte helt tokigt heller.

[Kongstorparen]

Lite OT, men ändå likvärdigt.

Har beställt ett T.amp TA2400MX som jag tänkt fläktmodda med noctua fläktar.
Har hittat ett par 120ohm 3W, duger dessa att använda eller är de för klena?
Annars sa de på jobbet att det vore bättre om jag sätter ditt en 7812 24V till 12V konverterare.

Går dessa fläktmoddningarna ovan att göra på TA2400 och vilket av sätten är att föredra?

[MagnusÖstberg]

Du skall nog starta en egen tråd om det.

[AndreasArvidsson]

Kollade just på den papstfläkten från elfa. 340kr för en sketen fläkt känns lite saftigt. Någon som vet några andra tysta 24v fläktar? Eller skall man köpa en 12 å sänka spänningen kanske?

[Aerob]

http://www.faktiskt.se/modules.php?name ... ic&t=46924

[AndreasArvidsson]

Tackar. Blir nog att mäta motståndet på fläkten och sedan koppla ett lika stort i serie bara så är problemet löst. Isf kan jag köpa en juste fläkt för under 100kr istället för 340.

Tackar

[Aerob]

Kan tillägga att Noctua-fläktarna är riktigt tysta! Bytte till en NF-B9 i min NAS
här för leden och nu hörs diskarna mycket mer än fläkten, samtidigt som tempen
är lägre både i chassi och i diskarna. Rekommenderas starkt!

[Kongstorparen]

Du skall nog starta en egen tråd om det.

Okej, tyckte det var onödigt med en tråd till för denna lilla fråga och den ändå var lite allmänt riktad. Men startar en egen tråd då

[Ragnwald]

Lite OT, men ändå likvärdigt.

Har beställt ett T.amp TA2400MX som jag tänkt fläktmodda med noctua fläktar.
Har hittat ett par 120ohm 3W, duger dessa att använda eller är de för klena?

Går dessa fläktmoddningarna ovan att göra på TA2400 och vilket av sätten är att föredra?

Att plocka ner spänningen till fläkten, går utmärkt med 1/4W-motstånd.

Spelar du mest hårdkomprimerad elektropop, skulle jag låta fläkten vara i original och ställa förstärkaren i angränsande rum i stället.

[Kongstorparen]

Lite OT, men ändå likvärdigt.

Har beställt ett T.amp TA2400MX som jag tänkt fläktmodda med noctua fläktar.
Har hittat ett par 120ohm 3W, duger dessa att använda eller är de för klena?

Går dessa fläktmoddningarna ovan att göra på TA2400 och vilket av sätten är att föredra?

Att plocka ner spänningen till fläkten, går utmärkt med 1/4W-motstånd.

Spelar du mest hårdkomprimerad elektropop, skulle jag låta fläkten vara i original och ställa förstärkaren i angränsande rum i stället.

Har tyvärr inte möjlighet att ställa steget i ett annat rum

[Ragnwald]

Det har du nog om du tänker efter.
En garderob går bra också, om du inte spisar max flera dygn i sträck.
Det handlar ju inte om extrema kabeldragningar.

[AndreasArvidsson]

Eller göra om jag tänker göra. En bänk med lucka som är dämpad på insidan. Borde ta ner ljudnivån en hel del.

[Ragnwald]

Blir nog bra, bara du tänker; luft in - luft ut.

[AndreasArvidsson]

Jadå, min plan är en lufttunnel från utsidan direkt till fläkten på slutsteget och sedan ventilationshål vid taket så den varma luften kan försvinna.

Får se hur det blir, men kan nog lösas smidigt.

[AndreasArvidsson]

Har EP4000/2500 något specifikt läge på volymratten som ger lägst dist eller är det bara att köra på vad man vill?

[NADifierad]

Jag har eventuellt ytterligare ett Ep2500 på G.
Det jag redan har, har jag fläktmoddat med seriemotstånd och en Noctuafläkt.
Om jag får hem det andra tänkte jag testa att sätta ett serie motstånd innan originalfläkten.
Jag har ett 100 ohms effektmotstånd liggande. Skulle det funka?

[barco]

Jag har roat mig med att göra en liten guide för den som sitter på en Behringer och stör sig på fläkten men drar sig för besväret eller misstror sina kunskaper på att pilla själv.

Den som ska in är Papstfläkten nämnd ovan, nr 54-209-82 på Elfa.

Först:

Standardfläkten. Den hörs lång väg och surrar på ett mycket irriterande sätt.



Men nu ska den väck!

Först, ut med den gamle kämpen.


Vi behöver lyfta på locket, och det sitter skruvat som toppen på en stridsvagn! Skruvarna sitter längs sidorna i överkant, på baksidan:



...och fyra skruvar på toppen också som håller i kyltunneln inuti:



När alla skruvar är borta lyfter man på locket. Eller snarare viker upp det som en motorhuv. Locket sitter i hakar i framkant.



Fläkten sitter skruvad från utsidan med fyra skruvar som håller ihop gallret på utsidan med fläkt och stos på insidan:



När skruvarna är borta är det bara att lyfta av fläkten.



Sladden till fläkten ligger under en kabelstam och ansluter till ett kort till höger (sett från baksidan)



Behringer räknar säkert med att ett sånt här steg reser runt en del och får en och annan snyting; de har fäst kontaktdonet med en klick smältlim för att försäkra sig om att den inte skakar loss. Man får skära försiktigt med en kniv och pilla upp limklicken med en lämplig tång. Detta var det besvärligaste på hela operationen.




Fläkten loss, nu ska det bli tyst! Men är de inte misstänkt lika? Kan det verkligen bli skillnad?



Den nya fläkten har två nakna trådar, den gamla en seriös isolerad kabel. Börjar med att fimpa den för att komma åt kontaktstycket. Går givetvis att köpa på ELFA också om man vill slippa skarva som jag gör.



Lägger på en bit krympslang som skydd över trådarna på nya fläkten.



Skalar, tvinnar och skarvar ihop med den gamla fläktens kontaktstycke. lägger ena skarven uppåt och den andra neråt så den inte blir så tjock.
Glöm inte att hala på en extra bit krympslang som går över de här skarvarna!



Sen är det bara att hissa upp den extra krympslangsbiten och värma.



Sen är det dags att börja sätta ihop igen.
Först leda tillbaka sladden på samma sätt och trycka i kontaktdonet.
Mitt steg rör sig inte speciellt ofta, läs aldrig, så jag skiter i att säkra med smältlim.



Tillbaka med stos och fläkt. Här är det god idé att starta steget för att kolla att fläkten funkar och blåser åt rätt håll, dvs inåt. Inte helt optimalt och man undrar ju varför de satt ett luftfilter EFTER kanalen.
Här kan säkert den modig vända fläkten och därmed luftströmmen men jag bedömer det för svårt att täta upp stosen. Det kommer att dras tjuvluft från precis före fläkten istället för genom lyltunneln.
Så, det blir som original.



Skruvarna på plats och paketet är ihopskruvat. De nedre är lite pilliga att få dit, man får ta en kniv eller platt skruvmejsel och hålla ut benen på stosen så skruvarna hittar gängorna.



Efter det är det bara på med locket och dess skruvar. Klart! Tog ca en timme men då gjorde jag lite annat också.



Hur blev då resultatet?
Vi hade 62dB på första bilden, med tonvikt på 331Hz.....



48dB, med tonvikt på 51Hz.
14dB skillnad!
Jag upplever inte fläkten som ljudlös, men för min del gjorde det stor skillnad. Den förra hörde jag från soffan om det är tyst men inte den här. Den har ett lite knarrande ljud som med all säkerhet skulle kunna fås att försvinna med gummiupphängning/packning. Den blev märkbart tystare när jag satte fingret på fläktchassit innan ihopskruvning.
Alltiallt är ljudkaraktären mycket behagligare än original även om man är så nära att den hörs.


Good Luck and may the Flow be with you!

Följde guiden med mitt EP4000 och papstfläkten. Blev löjligt tyst. Man märker ju också en avsevärd skillnad i luftflöde, men det räcker nog gott. I alla fall för mig som skall ha det till film=ingen kontinuerlig belastning.

Tack Kalle!

[avr7000]

Har kört mitt EP2500 flera år med fläkt bytt till Papst föreslagen i denna tråd och det gått utmärkt.

2.66 Ohm per kanal nominellt (6 Bremenbasar)

Har nu bytt bassystem till 8 Aurasuond basar per kanal, 2 Ohm nominellt, å nu tog det stopp.... Efter ett antal timmar hård drift slår steget av p g a värmen.

Så nu får jag byta tillbaka till orginalfläkt.
Jag har även ett Behringer EPQ2000 men det tål inte att gå i 2 Ohm, bara 4 Ohm.


Stefan

[bakerman22]

När vi har haft träff hemma hos mej (och kanske inte varit helt nyktra ) har vi kört mina på vansinnesnivåer, alltså med röda lampor tända, i fyra ohm bryggat
under en hel eftermiddag/kväll/natt/tidig morgon helt utan problem. Vid flera tillfällen.

Jag har moddat mina med Noctua. Vet inte om det är bättre flöde i dom? Funkar gör det i alla fall.
Inget av mina fyra har någonsin slagit ifrån.

[DQ-20]

Jag har moddat mina med Noctua. Vet inte om det är bättre flöde i dom? Funkar gör det i alla fall.
Inget av mina fyra har någonsin slagit ifrån.

Generellt kan man nog säga att Noctua har bättre förhållande mellan ljudnivå och flöde. De har tysta glidlager och moderna profiler på fläktbladen. Alltså vid samma flöde och tryck har man lägre ljudnivå och så vidare jämfört med klassiska fläktar som Papst. Har man någon form av reglering, i synnerhet PWM så har ju EC-fläktar ganska stort spann vad gäller flöde.

/DQ-20