Projekt Raijū

[Alexi]

Har under massor av år haft en rad olika projektidéer för att få lite mer basstöd. Köpt diverse element, slutsteg osv. men alltid hunnit ändra mig innan jag byggt något. Det har blivit större och större fantasiprojekt, för vart jag än lyssnat, så har det funnits någon brist. Så då blir det antingen gigantiskt som Komoroks, eller aldrig färdigställt som NN's. Så för att till slut bygga något, så tänkte jag att jag ska starta denna tråd för Projekt Raijū. Tror jag tänkt på detta projekt i fyra-fem år nu och förkastat det av samma orsak som jag är så sugen på det.

Jag gillar inte när ljud kommer uppifrån, så blir inget golv till tak system.
De system jag gillat bäst har alltid haft basarna väldigt nära topparna och en bit ifrån alla väggar.
Slutet är givet, inte för intet som jag ett tag hade smeknamnet infradiktator.
När jag provade Genelec 7070A, så insåg jag att jag förvånansvärt nog skulle kunna nöja mig med ett väldigt litet bassystem, så länge disten är tillräckligt låg.
Jag har alltid velat prova ett isobarik system, eftersom det är en sådan vattendelare. Antingen tycker man att det är överlägset allt annat, eller så ser man det som slöseri med fina element.
Jag har också något emot att koppla element i serie så det måste bli en kon mot magnet lösning.
Något jag ibland saknat med mitt system är den där knuffen i övre bas/mellanregister som PA-system ger och andra system med mycket konarea i detta område.
Andreas bs22 och och DVD:ai's tankar om ett infra-X8 system delat till ett slutet basstöd, fick mig på tankar om att knyta ihop alla mina tankar ovan.

Ett aktivt delat bassystem men med samma höga delning som bs22/bs60, för att få det där extra konarean i övre bas/mellanregistret och såklart isobarik... för att det är kul att prova!

I bs60 används Ino W104, men med Isobarik tappar jag känslighet och med slutet tappar jag luftflyttningsförmåga, men om jag tänker rätt så borde jag få ett system som ungefär motsvarar bs60 om jag använder 12st W104, ja helt galet!

Så till ritbordet (edit v.3):

ritning copy.jpg (245.27 KiB) Visad 16171 gånger

detalj.jpg (235.06 KiB) Visad 16171 gånger

Blev ju rätt litet och smidigt och checkar alla boxar ovan. Enda frågetecknen är:
-Hur nära varandra kan man montera W104 utan att dammkåpan riskerar att slå i magneten?
-Kan man modda en cr80 för att fungera som ett aktivt basstöds-filter motsvarande det till bs60?
-Hur ska man bygga lådan för att kunna montera de inre basaran?
-Vad tycker ni om min galna idé?

Var tvungen att prova att göra en Skethup-skiss också, med vad som närmast kan anses vara den slutna motsvarigheten till pi60s, i32s:

raiju2.png (102.34 KiB) Visad 17713 gånger

[paa]

Jag tycker nog att ska man slösa element på isobarik, så ska man gå på push-pull (membran mot membran) för utnyttja möjligheten till reducerad distorsion.

[ante_77]

Jag tycker nog att ska man slösa element på isobarik, så ska man gå på push-pull (membran mot membran) för utnyttja möjligheten till reducerad distorsion.

Hur blir detta i sluten låda?

[Fjonkalicious]

Jag blir mest nyfiken på vad du skall göra med de små kaviteterna sidan om elementet och i botten på lådan?

[Alexi]

Jag har funderat på membran mot membran lösning också, men det är så himla fult och jag tror inte heller att jag kan dela så högt som jag vill då.

Kaviteten under varje element är lådvolym för bakre elementet. Kaviteten längst ner ska fyllas med blyhagel.

[Fjonkalicious]

Jag har funderat på membran mot membran lösning också, men det är så himla fult och jag tror inte heller att jag kan dela så högt som jag vill då.

Kaviteten under varje element är lådvolym för bakre elementet. Kaviteten längst ner ska fyllas med blyhagel.

Jag menar den som är 64 x 100 mm.

Varför skall du fylla den med blyhagel?

[Nattlorden]

Han gillar väl rasslet?

[schmutziger]

Kul!
du menar dela basmodulen kring 300,500hz? till pi60s? skippa bs60 tankarna, tänk darth vader istället!
Köpa najda, dbx el liknande prylar så kan du labba rätt friskt o få det riktigt bra till slut.
Hade hellre strösslat 12 basar i mindre lådor än isobarik, särskilt om du vill ha stor membranyta i mellanbasen
mer effekt i basen och högre låddist men iom så många element o dina krav på låga volymer så kan det vara en grym kompromiss!
tycker jag

[Kalejdokom]

Jag har funderat på membran mot membran lösning också, men det är så himla fult och jag tror inte heller att jag kan dela så högt som jag vill då.

En membran-mot-membran-variant kunde vara att behålla yttermåtten som på skissen men med fronten heltäckande (utan några element i) och istället ha öppningar i sidorna. Magneterna döljs då framifrån och du kan sätta tyg eller galler i sidoöppningarna. Hur högt har du tänkt att dela?

Edit: Med 12 basar hade jag nog provat en dipol-variant. Mina tester och pågående byggen har "endast" 6 element, men ger mer bas än jag behöver .

[Alexi]

Jag har funderat på membran mot membran lösning också, men det är så himla fult och jag tror inte heller att jag kan dela så högt som jag vill då.

Kaviteten under varje element är lådvolym för bakre elementet. Kaviteten längst ner ska fyllas med blyhagel.

Jag menar den som är 64 x 100 mm.

Varför skall du fylla den med blyhagel?

Den är öppen bakåt och räknas som vanlig lådvolym. Hyllan ovanför är för att kaviteten för Isobarik-kopplingen ska vara så liten som möjligt.
Det är i kaviteten i botten jag vill ha tyngd, så sand, blyhagel eller dylikt.

Kul!
du menar dela basmodulen kring 300,500hz? till pi60s? skippa bs60 tankarna, tänk darth vader istället!
Köpa najda, dbx el liknande prylar så kan du labba rätt friskt o få det riktigt bra till slut.
Hade hellre strösslat 12 basar i mindre lådor än isobarik, särskilt om du vill ha stor membranyta i mellanbasen
mer effekt i basen och högre låddist men iom så många element o dina krav på låga volymer så kan det vara en grym kompromiss!
tycker jag

12"arna går inte att köra upp till 500Hz.

[schmutziger]

Jag har funderat på membran mot membran lösning också, men det är så himla fult och jag tror inte heller att jag kan dela så högt som jag vill då.

Kaviteten under varje element är lådvolym för bakre elementet. Kaviteten längst ner ska fyllas med blyhagel.

Jag menar den som är 64 x 100 mm.

Varför skall du fylla den med blyhagel?

Den är öppen bakåt och räknas som vanlig lådvolym. Det är i kaviteten i botten jag vill ha tyngd, så sand, blyhagel eller dylikt.

Kul!
du menar dela basmodulen kring 300,500hz? till pi60s? skippa bs60 tankarna, tänk darth vader istället!
Köpa najda, dbx el liknande prylar så kan du labba rätt friskt o få det riktigt bra till slut.
Hade hellre strösslat 12 basar i mindre lådor än isobarik, särskilt om du vill ha stor membranyta i mellanbasen
mer effekt i basen och högre låddist men iom så många element o dina krav på låga volymer så kan det vara en grym kompromiss!
tycker jag

12"arna går inte att köra upp till 500Hz.

Men du kör väl w104? och sådär lite offtopic så delas nog w121 kring 300hzish i dartvader?
Menar mer att du ska tänka 3vägare än det esoteriska bs60

[MagnusÖstberg]

Jag skulle nog fräsa ur MDF-skivor som är runda för att få ner luftvolymen mellan elementen till ett minimum. Då slipper du ett hålrum som måste fyllas upp med något, och du får inga motstående plana ytor.

Vill du ändå göra på det viset är fogskum ett förslag för det utrymmet.

//Fogskumsmannen.

[Nattlorden]

Finns det inga rör i den dimensionen att kapa en lagom bit på?

[MagnusÖstberg]

Det är ju svinlätt att fräsa ur MDF.

Tror bara det är bökigt att fästa rör bra.

[Nattlorden]

Det är ju svinlätt att fräsa ur MDF.

Tror bara det är bökigt att fästa rör bra.

Det var inte enkelheten jag tänkte på utan materialåtgången och mängden spill....

[Alexi]

Finns det inga rör i den dimensionen att kapa en lagom bit på?

Jag har letat efter 270mm gjutrör, men inte hittat, för det hade jag också tänkt, just för att få ner ytan till ett minimum, men som Magnus säger, är det nog klurigt att fästa bra och få helt tätt. Jag får inga motstående plana ytor, men istället oändligt med reflekterande yta på ett givet avstånd om jag inte har någon slags diffraktion i isobarik-kaviteten, vilket lättare går att åstadkomma med just utfrästa MDF-stycken.

[Fostex]

Är inte detta en bra lösning annars?

Bild tagen från Johannes bygger isobarik peerless 315swr

[Alexi]

Tack för trådtipset! Hm man skulle kunna göra en timglas form i kaviteten för att ytterligare minska luftmängden.

[schmutziger]

Du skriver att du är emot att koppla element i serie.
Ska du parallellkoppla 6stw104 eller hur menar du? Det blir lika låg impedans som glocalnets priser det.
Fast sen skriver du att då ska du koppla kon mot magnet, hur menar du?

Eller ska du försköka koppla lite listigt som i lts trevägaren?
Kan du inte diskutera dina tankegångar på varför du hellre kör isobarik än bara sätta dubbla element i de små kaviteterna, tex är det bara för att det är kul att testa isobarik du vill göra det?
du bör ju ha gått igenom för/nackdelarna, dela med dig! jag kanske lär mig något

[Alexi]

Paralellkopplade två och två, så 6st kanaler i slutstegen.
Isobarik för att testa teorin om "snabb bas"
Och för att få mer konarea i liten låda.

[MagnusÖstberg]

Han vill få ner lådstorleken och är beredd att betala pengar för det. Något annat skäl kan inte ses.

Skulle inte göra tunneln timglasformad.

[schmutziger]

Han vill få ner lådstorleken och är beredd att betala pengar för det. Något annat skäl kan inte ses.

Fast då kan man ju göra OB eller kanske använda L26roy, L26ro4y kanske
Helt allvarligt så passar väl monacor sph-390 in rätt bra på alexis önskan med? 15" med relativt kortslag ger rätt liten låda och bra malle där han vill ha't. de elementen i isobarik ger bra små lådor

Och vill man få ner lådstorleken så vill man ju inte ha hagelfyllda utrymmen?

Alexi: Om det är något man får med Isobarik så är det väl ändå "Tryck i basen"
givet den interna lådvolymen, varför inte 2x W121 lägre dist o bättre element i samma yttermått?
För din lösning kan aldrig bli likt bs60 på ett vettigt sätt ändå.
kastar bara ut tankar här

[Alexi]

Fast då kan man ju göra OB eller kanske använda L26roy, L26ro4y kanske. Helt allvarligt så passar väl monacor sph-390 in rätt bra på alexis önskan med? 15" med relativt kortslag ger rätt liten låda och bra malle där han vill ha't. de elementen i isobarik ger bra små lådor

Nej, de flesta basar jag hört har hörbar dist eller luftpustljud när de slår långt, eller riskerar att gå sönder när de bottnar. W104 och W121 har jag hört i många setuper så de känner jag mig mer trygg med.

Och vill man få ner lådstorleken så vill man ju inte ha hagelfyllda utrymmen?

Det är bara i botten av lådan, det utrymmet har jag ingen nytta av ändå.

Alexi: Om det är något man får med Isobarik så är det väl ändå "Tryck i basen"

Ja som sagt mycket "myter" kring isobarik, bl.a. därför jag är sugen på att testa det med ett element jag vet hur det presterar i normal låda.

givet den interna lådvolymen, varför inte 2x W121 lägre dist o bättre element i samma yttermått?
För din lösning kan aldrig bli likt bs60 på ett vettigt sätt ändå.
kastar bara ut tankar här

1. Som sagt W104 går att dela högre.
2. W104 ger en smalare baffel, vilket är precis vad jag har utrymme för.
3. Jag får 6st strålande källor istället för 2 eller 4.
4. Lådan ovan är med ett avstånd på 35 cm mellan centrum på varje element och till golvet, som jag illustrerat i ritningen ovan. Det gör att jag får en spegling i golvreflexen med exakt samma avstånd, så det blir som 6st stålande källor per sida. Avståndet är tänkt utifrån takhöjden 245cm/7= 35 cm.

Hittade en intressant tråd om Isobarik och dist: http://www.musicanddesign.com/Isobaric.html

[IngOehman]

Vill bara börja med att säga - coolt projekt!

Resten interfolierat:

Har under massor av år haft en rad olika projektidéer för att få lite mer basstöd. Köpt diverse element, slutsteg osv. men alltid hunnit ändra mig innan jag byggt något. Det har blivit större och större fantasiprojekt, för vart jag än lyssnat, så har det funnits någon brist. Så då blir det antingen gigantiskt som Komoroks, eller aldrig färdigställt som NN's. Så för att till slut bygga något, så tänkte jag att jag ska starta denna tråd för Projekt Raijū.

Det är någon skum mytologiskt asiatisk ljusvarelse va?

Tror jag tänkt på detta projekt i fyra-fem år nu och förkastat det av samma orsak som jag är så sugen på det.

Jag gillar inte när ljud kommer uppifrån, så blir inget golv till tak system.
De system jag gillat bäst har alltid haft basarna väldigt nära topparna och en bit ifrån alla väggar.
Slutet är givet, inte för intet som jag ett tag hade smeknamnet infradiktator.
När jag provade Genelec 7070A, så insåg jag att jag förvånansvärt nog skulle kunna nöja mig med ett väldigt litet bassystem, så länge disten är tillräckligt låg.
Jag har alltid velat prova ett isobarik system, eftersom det är en sådan vattendelare. Antingen tycker man att det är överlägset allt annat, eller så ser man det som slöseri med fina element.

Jag ser det som ingendera - det är en metod att göra nättare kabinett helt enkelt.

Jag har också något emot att koppla element i serie så det måste bli en kon mot magnet lösning.

Det är ju seriekoppling det också, men jag förstår vad du menar.

Jag tror för övrigt att "riktig" isobaric skall kopplas just så som du beskriver det. Alltså inte vända en magnet utåt.

Vill bara nämna att det faktiskt finns ett tredje alternativ (inte med avsikt att försöka få dig att välja det, vill bara att du skall ha alla tre med i tankarna) nämligen att vända magnet mot magnet. Om man använder ett stort papprör som förbinder bafflarna så blir det faktiskt väldigt lite volym emellan trots allt, och inte alls en dålig lösning!

Något jag ibland saknat med mitt system är den där knuffen i övre bas/mellanregister som PA-system ger och andra system med mycket konarea i detta område.
Andreas bs22 och och DVD:ai's tankar om ett infra-X8 system delat till ett slutet basstöd, fick mig på tankar om att knyta ihop alla mina tankar ovan.

Ja, area är bra.

Ett aktivt delat bassystem men med samma höga delning som bs22/bs60, för att få det där extra konarean i övre bas/mellanregistret och såklart isobarik... för att det är kul att prova!

Vill bara nämna att någon delning i egentlig bemärkelse finns inte med bs60. Det är ju ett stödjande system som det arbetar inte delat mot utan parallellt med huvudsystemet.

Dock finns det möjligheter att skapa väldigt optimala "filterkurvor" (ville undvika att skriva delningskurvor) för att åstadkomma precis det du vill ha.

I bs60 används Ino W104, men med Isobarik tappar jag känslighet...

Skall man vara noga så är det inte känslighet som man tappar med isobarik, bara verkningsgrad.

Men har man effekt så det räcker så spelar det ju ingen roll, för effekttåligheten stiger precis lika mycket.

...och med slutet tappar jag luftflyttningsförmåga, men om jag tänker rätt så borde jag få ett system som ungefär motsvarar bs60 om jag använder 12st W104, ja helt galet!

Du tänker helt rätt. Det är precis som du säger.

Så till ritbordet:

raiju.png

Blev ju rätt litet och smidigt och checkar alla boxar ovan. Enda frågetecknen är:
-Hur nära varandra kan man montera W104 utan att dammkåpan riskerar att slå i magneten?
-Kan man modda en cr80 för att fungera som ett aktivt basstöds-filter motsvarande det till bs60?

Ja, det kan man. Det är inte alldeles enkelt, men det går definitivt, och poängen med det är naturligtvis att då även får tillgång till infra-EQ...

-Hur ska man bygga lådan för att kunna montera de inre basaran?

Löstagbart bakstycke.

-Vad tycker ni om min galna idé?

Jättekul, kreativ.

Var tvungen att prova att göra en Skethup-skiss också, med vad som närmast kan anses vara den slutna motsvarigheten till pi60s, i32s:

raiju2.png

Tjusig skiss. Måste lära mig att använda sketchup!


Vh, iö

[AndreasArvidsson]

Skoj bygge. Jag har inte så mycket att invända mot då du uppenbarligen tänkt över dina beslut och du vet om de alternativ som finns. Roligt med något annorlunda så jag säger: Kör på!

[Alexi]

Vill bara börja med att säga - coolt projekt!

Tack! Glädjer mig att du tar det så.

Projekt Raijū.

Det är någon skum mytologiskt asiatisk ljusvarelse va?

Stämmer bra, det betyder åsk-odjuret och det kändes passande för ett knäppt projekt som detta.

Tjusig skiss. Måste lära mig att använda sketchup!

Vh, iö

Det här var faktiskt det första jag gjort i Sketchup, till en viss gräns är det förvånansvärt enkelt att jobba med, men när jag försökte modelera korg och magnetsystemet till W104, lyckades jag inte alls. i32s och W104 har jag snott från Andreas.

IÖ, kan du svara på hur nära varandra man kan montera W104 utan att dammkåpan riskerar att slå i magneten om man kör magnet mot kon formation. Jag vill gärna ha så liten kavitet där som möjligt.

[Fostex]

Alexi: Tycker också att detta är mycket intressant. Hur är tanken att övergången mellan Raijū och i32s ska se ut? Ska basarna spela upp till samma frekvens som bs60, och topparna ta vid där som ett trevägssystem?

[Alexi]

Alexi: Tycker också att detta är mycket intressant. Hur är tanken att övergången mellan Raijū och i32s ska se ut? Ska basarna spela upp till samma frekvens som bs60, och topparna ta vid där som ett trevägssystem?

Ja precis, tanken var just att det skulle vara som ett (aktivt) slutet system motsvarande bs60 i kapacitet och så nära som möjligt i storlek.

[schmutziger]

Vågar man fråga varför inte w104x är på tapeten? Den ska ju ha mindre låda.

[IngOehman]

Du skriver att du är emot att koppla element i serie.
Ska du parallellkoppla 6stw104 eller hur menar du? Det blir lika låg impedans som glocalnets priser det.
Fast sen skriver du att då ska du koppla kon mot magnet, hur menar du?

Nu är jag inte Alexi, men normalt skiljer man mellan elektrisk och akustisk koppling, och det Alexi skriver om tror jag är den akustiska kopplingen. Och isobarik är just akustisk seriekoppling. Det är det vare sig man vänder kon mot kon, kon mot magnet, magnet mot kon (det är väl den minst aktuella varianten antar jag) eller magnet mot magnet. Dock behöver man polvända de element som har magneten närmast lyssnaren, oavsett vilken koppling man väljer.

Optimal koppling elektriskt är att seriekoppla de två element som är akustisk seriekopplade, med varandra, och sedan parallellkoppla de element som är akustiskt parallellkopplade med varandra.

Det ger en nominell totalimpedans om 6 ohm.

Eller ska du försköka koppla lite listigt som i lts trevägaren?

Det är jag tämligen säker på, ja. Den första 4-basiga versionen alltså.


Vh, iö

[IngOehman]

IÖ, kan du svara på hur nära varandra man kan montera W104 utan att dammkåpan riskerar att slå i magneten om man kör magnet mot kon formation. Jag vill gärna ha så liten kavitet där som möjligt.

Jag skulle lämna i varje fall 2,2 cm emellan.

Det vill säga... jag skulle välja magnet mot magnet.


Vh, iö

[Nattlorden]

Blir det odämpad isobarik, eller Linn-variant med flödesmotstånd mellan ?

[Alexi]

jag skulle välja magnet mot magnet.

Den lösningen hade jag förkastat eftersom det gav störst kavitet mellan basarna dvs. minst 246 mm och kräver att lådorna blir större. Men förutom det ser jag flera fördelar. Ska rita lite och se hur det skulle bli.

Blir det odämpad isobarik, eller Linn-variant med flödesmotstånd mellan ?

Bra fråga! Jag är väldigt skeptisk till vad för nytta dämpning i den kaviteten ska kunna göra för nytta.

[Nattlorden]

Blir det odämpad isobarik, eller Linn-variant med flödesmotstånd mellan ?

Bra fråga! Jag är väldigt skeptisk till vad för nytta dämpning i den kaviteten ska kunna göra för nytta.

Tja, vill du att de skall knuffa på varandra eller bara minska jobbet med att knuffa? Att låta elementen få lite mer motstånd att jobba med känns i alla fall intuitivt bra.

Jag skulle i alla fall provmäta båda varianterna om jag vore på G att bygga något sådant. Även om det i slutändan bara visade sig till hjälp åt andra att låta bli.

[Nattlorden]

jag skulle välja magnet mot magnet.

Den lösningen hade jag förkastat eftersom det gav störst kavitet mellan basarna dvs. minst 246 mm.

Och kon mot kon accepterades inte av visuella skäl?

[Alexi]

Tja, vill du att de skall knuffa på varandra eller bara minska jobbet med att knuffa? Att låta elementen få lite mer motstånd att jobba med känns i alla fall intuitivt bra.

Intressant jag tycker det känns intuitivt dåligt. De ska väll vara så hårt kopplade mot varandra som möjligt annars ökar disten?

[Kalejdokom]

Ingen har kommenterat mitt inlägg...

[Alexi]

jag skulle välja magnet mot magnet.

Den lösningen hade jag förkastat eftersom det gav störst kavitet mellan basarna dvs. minst 246 mm.

Och kon mot kon accepterades inte av visuella skäl?

Både visuellt och för hur det påverkar spridningen speciellt i de övre registret.

[schmutziger]

Du skriver att du är emot att koppla element i serie.
Ska du parallellkoppla 6stw104 eller hur menar du? Det blir lika låg impedans som glocalnets priser det.
Fast sen skriver du att då ska du koppla kon mot magnet, hur menar du?

Nu är jag inte Alexi, men normalt skiljer man mellan elektrisk och akustisk koppling, och det Alexi skriver om tror jag är den akustiska kopplingen. Och isobarik är just akustisk seriekoppling. Det är det vare sig man vänder kon mot kon, kon mot magnet, magnet mot kon (det är väl den minst aktuella varianten antar jag) eller magnet mot magnet. Dock behöver man polvända de element som har magneten närmast lyssnaren, oavsett vilken koppling man väljer.

Optimal koppling elektriskt är att seriekoppla de två element som är akustisk seriekopplade, med varandra, och sedan parallellkoppla de element som är akustiskt parallellkopplade med varandra.

Det ger en nominell totalimpedans om 6 ohm.

Eller ska du försköka koppla lite listigt som i lts trevägaren?

Det är jag tämligen säker på, ja. Den första 4-basiga versionen alltså.


Vh, iö

Topp!
Fast jag tror inte det blir riktigt bra att polvända främsta elementet om man kör en lösning som har konerna åt samma håll, det borde bli lite suboptimalt

Precis den gamla 4 basiga versionen

Har nog inte skrivit det men roligt att du kör på din egen väg Alexi,
själv är jag nog lite för snål för att göra likadant och hade som jag skrivit innan matat in mer effekt i elementen i en mindre låda om ljudtryckskraven var låga.

[Alexi]

Ingen har kommenterat mitt inlägg...

Men jag har tänkt på det enda sedan du skrev det.
Skulle kunna bli snyggt, så var en bra idé, men även den faller för spridningen.

[Nattlorden]

Den lösningen hade jag förkastat eftersom det gav störst kavitet mellan basarna dvs. minst 246 mm.

Och kon mot kon accepterades inte av visuella skäl?

Både visuellt och för hur det påverkar spridningen speciellt i de övre registret.

Visuellt fixar man med tyg...och något övre register (>10kHz) skall du väl ändå inte använda den till?

[Alexi]

Vågar man fråga varför inte w104x är på tapeten? Den ska ju ha mindre låda.

19 eller 21 liter... För liten skillnad för att motivera merpriset i detta sammanhang.

[IngOehman]

jag skulle välja magnet mot magnet.

Den lösningen hade jag förkastat eftersom det gav störst kavitet mellan basarna dvs. minst 246 mm och kräver att lådorna blir större.

Njae, 22,5 cm är lämpligt ID för ett förbindande rör, och magneterna kan man fördel ligga mycket nära varandra (en fästkudde emellan är bra). Men det bästa är ju att YD blir bara lite mera än så eftersom ett rör är så starkt att det kan göras väldigt tunt. Även den cirkulera formen hjälper till att hålla volymen nere. Att båda magneterna finns däremellan sänker volymen ytterligare.

En klurig grej när man gör sådana kopplingar, är att det faktiskt kan vara fördelaktigt att ha ett extra passivt LP-filter på den främre basen! Och det finns ett väldigt klurigt sätt att realisera det.

Men förutom det ser jag flera fördelar. Ska rita lite och se hur det skulle bli.

Blir det odämpad isobarik, eller Linn-variant med flödesmotstånd mellan ?

Bra fråga! Jag är väldigt skeptisk till vad för nytta dämpning i den kaviteten ska kunna göra för nytta.

Viss dämpning är faktiskt bra, men tricket är att dämpa utan att skapa flödesmotstånd. Även det är klart görligt.


Vh, iö

[Alexi]

Väldigt bra råd! Nu måste jag börja Googla efter rör med innerdiamter på 226mm, som är minst 246mm långt. Ingen som har en 3D-skrivare?
Med magnet mot magnet i en cylinder får jag faktiskt den minsta lådvolymen!

[sky_eye]

Väldigt bra råd! Nu måste jag börja Googla efter rör med innerdiamter på 226mm, som är minst 246mm långt. Ingen som har en 3D-skrivare?
Med magnet mot magnet i en cylinder får jag faktiskt den minsta lådvolymen!

Klart att man har!
Tyvärr inte tillräckligt stor bara...

[Aerob]

Väldigt bra råd! Nu måste jag börja Googla efter rör med innerdiamter på 226mm, som är minst 246mm långt. Ingen som har en 3D-skrivare?
Med magnet mot magnet i en cylinder får jag faktiskt den minsta lådvolymen!

Det går ju att bygga rör av typ MDF också, om man så vill! Mycket spill blir det dock, men å andra sidan är MDF inte så överdrivet dyrt heller.

[MagnusÖstberg]

Väldigt bra råd! Nu måste jag börja Googla efter rör med innerdiamter på 226mm, som är minst 246mm långt. Ingen som har en 3D-skrivare?
Med magnet mot magnet i en cylinder får jag faktiskt den minsta lådvolymen!

Det går ju att bygga rör av typ MDF också, om man så vill! Mycket spill blir det dock, men å andra sidan är MDF inte så överdrivet dyrt heller.

Det är ju det jag föreslog

[Alexi]

Jo men då förlorar man lådvolym. Ett plaströr behöver bara vara några millimeter tjockt och helt friktionsfritt och om man kan få det utskrivet så kan man även få med infästning mot baffeln på varje sida.

[MagnusÖstberg]

Jo men då förlorar man lådvolym. Ett plaströr behöver bara vara några millimeter tjockt och helt friktionsfritt och om man kan få det utskrivet så kan man även få med infästning mot baffeln på varje sida.

Jo, absolut, men det hade som sagt förlorat mindre volym än din skiss.

[sky_eye]

Jo men då förlorar man lådvolym. Ett plaströr behöver bara vara några millimeter tjockt och helt friktionsfritt och om man kan få det utskrivet så kan man även få med infästning mot baffeln på varje sida.

Om du hittar ett vettigt rör så kan vi kika på en infästning mellan rör och element. Den kan man ju göra i fler delar och limma på.

[ante_77]

jag skulle välja magnet mot magnet.

Den lösningen hade jag förkastat eftersom det gav störst kavitet mellan basarna dvs. minst 246 mm och kräver att lådorna blir större. Men förutom det ser jag flera fördelar. Ska rita lite och se hur det skulle bli.

Blir det odämpad isobarik, eller Linn-variant med flödesmotstånd mellan ?

Bra fråga! Jag är väldigt skeptisk till vad för nytta dämpning i den kaviteten ska kunna göra för nytta.

Borde man inte då kunna köra basarna i 90graders vinkel. Dvs. en spelar "framåt" och den andra spelar "uppåt"?

[Aerob]

Jo men då förlorar man lådvolym. Ett plaströr behöver bara vara några millimeter tjockt och helt friktionsfritt och om man kan få det utskrivet så kan man även få med infästning mot baffeln på varje sida.

Markrör i pvc finns i 250mm OD, hur tjockt godset är vågar jag inte säg men kanske 4-5mm?

[boom]

Väldigt bra råd! Nu måste jag börja Googla efter rör med innerdiamter på 226mm, som är minst 246mm långt. Ingen som har en 3D-skrivare?
Med magnet mot magnet i en cylinder får jag faktiskt den minsta lådvolymen!

Om du är låst till det måttet då får du leta efter rör men om du inte är låst så finns det skarvrör till mark rör som ligger på 235mm men då får du problem med infästningen av elementet .
Men det närmsta du kan få tag i är 250mm markrör i pvc och där finns utrymme att bygga baffel till elementen.
http://www.avloppscenter.se/sv/vara-pro ... tpris.html
Och vill du minska rörets diameter så finns det mdf i tunna skivor så då borde det gå att rulla i det som ett rör i röret.

[RogerGustavsson]

Jo men då förlorar man lådvolym. Ett plaströr behöver bara vara några millimeter tjockt och helt friktionsfritt och om man kan få det utskrivet så kan man även få med infästning mot baffeln på varje sida.

Markrör i pvc finns i 250mm OD, hur tjockt godset är vågar jag inte säg men kanske 4-5mm?

Markrör t.ex. RSK 235 00 31, ytterdiameter 250, godstjocklek 7.3 mm ger innerdiameter 235.4 mm.

[Alexi]

Tack alla tre! Där har vi ett bra alternativ. Googlade själv dock fram att det finns en massa företag man kan beställa 3D-utskrifter ifrån, så jag ska ta lite offerter och se hur dyrt det är. En fördel jag ser med markröret är att det är 10mm större och rätt tjockt, så man skulle kunna fräsa spår i respektive baffel, så skulle infästningen vara löst. 9,4mm större innerdiameter än jag behöver gnager dock lite på feelgood-känslan.

[Nattlorden]

Tack alla tre! Där har vi ett bra alternativ. Googlade själv dock fram att det finns en massa företag man kan beställa 3D-utskrifter ifrån, så jag ska ta lite offerter och se hur dyrt det är. En fördel jag ser med markröret är att det är 10mm större och rätt tjockt, så man skulle kunna fräsa spår i respektive baffel, så skulle infästningen vara löst. 9,4mm större innerdiameter än jag behöver gnager dock lite på feelgood-känslan.

Bocka en skiva av något lagom tjockt och stoppa in?

[Perfector]

Tack alla tre! Där har vi ett bra alternativ. Googlade själv dock fram att det finns en massa företag man kan beställa 3D-utskrifter ifrån, så jag ska ta lite offerter och se hur dyrt det är. En fördel jag ser med markröret är att det är 10mm större och rätt tjockt, så man skulle kunna fräsa spår i respektive baffel, så skulle infästningen vara löst. 9,4mm större innerdiameter än jag behöver gnager dock lite på feelgood-känslan.

Här ser ut att finnas det rör du behöver.
http://www.nordbergstekniska.se/product ... 41&DETNO=1

[Alexi]

Oh plexiglas! Det låter dyrt dock, men värt att kolla upp.

[Perfector]

Oh plexiglas! Det låter dyrt dock, men värt att kolla upp.

Det finns inga genvägar till det perfekta ljudet.
Sätt en krans med dioder inne runt kanten så får du den fräckaste rörmynningen i hela världen

[Tarzan]

Har ingenting att tillföra tror jag, men den här tråden vill jag inte missa uppdateringar av. Lycka till med bygget!

[AndreasArvidsson]

Oh plexiglas! Det låter dyrt dock, men värt att kolla upp.

Det finns inga genvägar till det perfekta ljudet.
Sätt en krans med dioder inne runt kanten så får du den fräckaste rörmynningen i hela världen

Det blir dock ingen mynning att prata om då det sitter ett element i var ände.

[Nattlorden]

Vore väldigt synd att dölja ett plexirör inne i en låda dock.

[Morello]

Tjusig skiss. Måste lära mig att använda sketchup!


Vh, iö

Satsa på att lära dig ett riktigt mekanik-CAD-system istället så kan du leverera toppklass-underlag till dina leverantörer/snickare samt generera tuffa bilder i 3D.
Håller på att lära mig Solid Works nu.

[AndreasArvidsson]

Ja det finns betydligt bättre cad program än sketchup. Den stora fördelen med sketchup är dock att det är gratis, enkelt att lära sig och det finns en öppen databas där alla användare kan dela med sig av sina alster. Detta gör programmet föredömlig för att enkelt kunna dela med sig av enklare modeller. Det går också att koppla renderingsmotorer tll sketchup om man vill generera snygga bilder.

Så jag tycker bra om sketchup för vad det är, men det är inget som jag skulle arbeta i professionell om man säger så.

[ante_77]

Tjusig skiss. Måste lära mig att använda sketchup!


Vh, iö

Satsa på att lära dig ett riktigt mekanik-CAD-system istället så kan du leverera toppklass-underlag till dina leverantörer/snickare samt generera tuffa bilder i 3D.
Håller på att lära mig Solid Works nu.

Inventor är möjligtvis ännu enklare.

[rikkitikkitavi]

Och väldigt gratis...

[ante_77]

Och väldigt gratis...

Det kostar ju även att leva. Man kan ju inte bara därför gå och dö.

Eller det är klart att man lan, men jävligt onödigt.

[Perfector]

Och väldigt gratis...

Det kostar ju även att leva. Man kan ju inte bara därför gå och dö.

Eller det är klart att man lan, men jävligt onödigt.

alla vill till himlen, men ingen vill dö.

[Morello]

Vad hände med NN's alla baselement?

[MagnusÖstberg]

Vad hände med NN's alla baselement?

Lever kartongliv

[Kilkenny]

Vad var det NN pysslade med för projekt?

[shifts]

Kan ses (gamla) bilder här: http://www.minhembio.com/Niklas%20Nord

[IngOehman]

Härliga tider!


Vh, iö

[Alexi]

Nu har jag uppdaterat ritningen i första inlägget, måtten stämmer dock inte längre med siffrorna. Totalt blir lådan 13mm djupare, varav 8mm är för en tjockare inre baffel. Detta är räknat med en cylinder med 250mm i ytterdiameter. Om vi kan få ner cylindern till 234mm så kan varje kavitet bli 1,2liter mindre.

[Nattlorden]

Nu har jag uppdaterat ritningen i första inlägget, måtten stämmer dock inte längre med siffrorna. Totalt blir lådan 13mm djupare, varav 8mm är för en tjockare inre baffel. Detta är räknat med en cylinder med 250mm i ytterdiameter. Om vi kan få ner cylindern till 234mm så kan varje låda bli 1,2liter mindre.

Och plan plexi i främre delen av lådans sidor så man kan spana in på plexirören?

[Michael]

Aha, du tänkte ha en inte baffel också... men då behövs inga special monteringsdetaljer. Rören försänks in i bafflarna och limmas... eller något jag missar?

//Michael

[Alexi]

Plexiglas fönster in i lådan är lite väl mycket bilstereopimp för min smak och då kan man inte heller ha något dämpmaterial.

Michael: Infästningen har du rätt i! Jag hade dessutom tänkt att bafflarna skulle vara en 19mm och en 8mm skiva så då kan man göra olika hålmått på de så sitter den låst.

[boom]

Nu har jag uppdaterat ritningen i första inlägget, måtten stämmer dock inte längre med siffrorna. Totalt blir lådan 13mm djupare, varav 8mm är för en tjockare inre baffel. Detta är räknat med en cylinder med 250mm i ytterdiameter. Om vi kan få ner cylindern till 234mm så kan varje kavitet bli 1,2liter mindre.

Svarva ner ytterdelen till det mått som du vill ha.

[philipbtz]

Riktigt coolt projekt!

[Michael]

Jag hade dessutom tänkt att bafflarna skulle vara en 19mm och en 8mm skiva så då kan man göra olika hålmått på de så sitter den låst.

Jag skulle tagit en skiva (kanske 22mm) och fräst nersänkning. Tänk på att fräsa i rätt ordning. Det går att göra på flera sätt, ex... Markera centrum. Fräs nersänkning för rör (rörets ytter diameter), lämpligt djup. Fräs sedan ca 3 mm djupare med elementhålsdiameter (som idealiskt är rörets inner diameter). Sedan sticksågar du några mm innanför denna cirkel. Sedan ren fräses hålet med kantfräs.

//Michael

[Alexi]

Jag hade dessutom tänkt att bafflarna skulle vara en 19mm och en 8mm skiva så då kan man göra olika hålmått på de så sitter den låst.

Jag skulle tagit en skiva (kanske 22mm) och fräst nersänkning. Tänk på att fräsa i rätt ordning. Det går att göra på flera sätt, ex... Markera centrum. Fräs nersänkning för rör (rörets ytter diameter), lämpligt djup. Fräs sedan ca 3 mm djupare med elementhålsdiameter (som idealiskt är rörets inner diameter). Sedan sticksågar du några mm innanför denna cirkel. Sedan ren fräses hålet med kantfräs.

//Michael

Tack för tipset! Men jag kommer låta en snickare bygga lådorna. Orsaken till att det ska vara 19mm och 8mm är för att hålla nere antalet skivor som behöver köpas och att det är högre densitet i de tunnare skivorna. Tanken är att genomgående använda ljusgrå Valchromat som ska oljas in och bara ha faner på främre baffeln.

[Alexi]

Du skriver att du är emot att koppla element i serie.
Ska du parallellkoppla 6stw104 eller hur menar du? Det blir lika låg impedans som glocalnets priser det.
Fast sen skriver du att då ska du koppla kon mot magnet, hur menar du?

Nu är jag inte Alexi, men normalt skiljer man mellan elektrisk och akustisk koppling, och det Alexi skriver om tror jag är den akustiska kopplingen. Och isobarik är just akustisk seriekoppling. Det är det vare sig man vänder kon mot kon, kon mot magnet, magnet mot kon (det är väl den minst aktuella varianten antar jag) eller magnet mot magnet. Dock behöver man polvända de element som har magneten närmast lyssnaren, oavsett vilken koppling man väljer.

Optimal koppling elektriskt är att seriekoppla de två element som är akustisk seriekopplade, med varandra, och sedan parallellkoppla de element som är akustiskt parallellkopplade med varandra.

Det ger en nominell totalimpedans om 6 ohm.

Eller ska du försköka koppla lite listigt som i lts trevägaren?

Det är jag tämligen säker på, ja. Den första 4-basiga versionen alltså.


Vh, iö

Hm... Blir det här rätt:

koppling.png (423.1 KiB) Visad 11479 gånger

[AndreasArvidsson]

Många pluspoler blir det

Kopplingen stämmer för övrigt med Ingvars beskrivning så vitt jag kan se.

[Alexi]

Många pluspoler blir det

Ja verkligen, rätt klurigt. Jag kände att det var bäst att rita upp så jag tänker rätt.

[Alexi]

En klurig grej när man gör sådana kopplingar, är att det faktiskt kan vara fördelaktigt att ha ett extra passivt LP-filter på den främre basen! Och det finns ett väldigt klurigt sätt att realisera det.

Hur högt i frekvens ska det vara och hur tusan får man det att inte påverka det bakre elementet?

Viss dämpning [i isobarik kaviteten] är faktiskt bra, men tricket är att dämpa utan att skapa flödesmotstånd. Även det är klart görligt.

Vh, iö

Dämpa utan att skapa flödesmotstånd, det låter som en motsägelse. Nu blir jag nyfiken!

[Kalejdokom]

Lite off topic (nästan), men en intressant fråga med en sådan isobarik-variant är om man kan bygga en 2-vägare på det sättet och låta basarna spela upp till typ 2 kHz? Eller bör man i sådant fall koppla som en 2,5-vägare och låta den inre basen bara spela i det lägsta registret? Jag tänker på om man t.ex. har fyra st 6,5-tumsbasar och vill bygga ett par riktigt små stativare?

Hade inte Totem en sådan variant och hur var den inre basen monterad och kopplad?

[MagnusÖstberg]

Många pluspoler blir det

Ja verkligen, rätt klurigt. Jag kände att det var bäst att rita upp så jag tänker rätt.

Det där tar du med IÖ sen

[DVD-ai]

Lite off topic (nästan), men en intressant fråga med en sådan isobarik-variant är om man kan bygga en 2-vägare på det sättet och låta basarna spela upp till typ 2 kHz? Eller bör man i sådant fall koppla som en 2,5-vägare och låta den inre basen bara spela i det lägsta registret? Jag tänker på om man t.ex. har fyra st 6,5-tumsbasar och vill bygga ett par riktigt små stativare?

Hade inte Totem en sådan variant och hur var den inre basen monterad och kopplad?

Decisive Audio's bi21 arbetade med samma montering och koppling som Alexi har ritat upp, det är en 2vägare med 5,25" basar som arbetar upp mot en 1" diskant så en delning runbt 2000-3000Hz är inte otroligt.

Den låter bra !

[Fostex]

Hade inte bi21 någon specialavstämning med dämpmaterialen i "isobarik-kaviteten" som var intunade för varje elementpar också? Och matchade element utifrån några förutsättningar (som jag inte känner till)?

[IngOehman]

Du skriver att du är emot att koppla element i serie.
Ska du parallellkoppla 6stw104 eller hur menar du? Det blir lika låg impedans som glocalnets priser det.
Fast sen skriver du att då ska du koppla kon mot magnet, hur menar du?

Nu är jag inte Alexi, men normalt skiljer man mellan elektrisk och akustisk koppling, och det Alexi skriver om tror jag är den akustiska kopplingen. Och isobarik är just akustisk seriekoppling. Det är det vare sig man vänder kon mot kon, kon mot magnet, magnet mot kon (det är väl den minst aktuella varianten antar jag) eller magnet mot magnet. Dock behöver man polvända de element som har magneten närmast lyssnaren, oavsett vilken koppling man väljer.

Optimal koppling elektriskt är att seriekoppla de två element som är akustisk seriekopplade, med varandra, och sedan parallellkoppla de element som är akustiskt parallellkopplade med varandra.

Det ger en nominell totalimpedans om 6 ohm.

Eller ska du försköka koppla lite listigt som i lts trevägaren?

Det är jag tämligen säker på, ja. Den första 4-basiga versionen alltså.


Vh, iö

Hm... Blir det här rätt:

koppling.png

Ja, man kan starta så.

Men vill man tillse bästa möjliga elektromekaniska dämpning av varje elements "koveser", så skall man även lägga ihop alla de tre förbindande trådarna, med varandra.

Det kanske kan verka onödigt då en tumregelanalys säger att de allihopa (den noden alltså) kommer att ha exakt samma spänningspotential i varje ögonblick, och det därför inte kommer att gå någon ström mellan dem även om man förbinder dem, men i verkligheten så finns alltid små avvikelser - och genom att förbinda de tre noderna med varandra så ökar man den praktiska dämpfaktorn för alla avvikelser med en faktor fem gånger! Långt ifrån försumbart alltså.

Om det är en för- eller nackdel är inte alldeles självklart dock, så mitt råd är att man gör lyssningstester både med de tre noderna fria och med den sammankopplade. I den sortens låda vi talar om, talar det mesta för att sammankoppling kommer att vara en fördel, men om man testar så vet man hur man upplever det, så det är mitt förslag.


Vh, iö

[Alexi]

Men vill man tillse bästa möjliga elektromekaniska dämpning av varje elements "koveser", så skall man även lägga ihop alla de tre förbindande trådarna, med varandra.

Det kanske kan verka onödigt då en tumregelanalys säger att de allihopa (den noden alltså) kommer att ha exakt samma spänningspotential i varje ögonblick, och det därför inte kommer att gå någon ström mellan dem även om man förbinder dem, men i verkligheten så finns alltid små avvikelser - och genom att förbinda de tre noderna med varandra så ökar man den praktiska dämpfaktorn för alla avvikelser med en faktor fem gånger! Långt ifrån försumbart alltså.

Om det är en för- eller nackdel är inte alldeles självklart dock, så mitt råd är att man gör lyssningstester både med de tre noderna fria och med den sammankopplade. I den sortens låda vi talar om, talar det mesta för att sammankoppling kommer att vara en fördel, men om man testar så vet man hur man upplever det, så det är mitt förslag.


Vh, iö

Jaha du menar den här skillnaden:

Den bilden ritade jag för 13år sedan faktiskt börjar bli tonåring.

Dvs. för min konstruktion den lila kabeln:

koppling2.png (423.54 KiB) Visad 12486 gånger

[Perfector]

Vem tänker du ta livet av med den mastodontbasen då?

[AndreasArvidsson]

Vem tänker du ta livet av med den mastodontbasen då?

Haha detta är ju ett litet system med faktiskt-mått mätt

Det är kvalitet och inte kvantitet som Alexi strävar efter gissar jag på

[Alexi]

Ja det här blir ju ett system motsvarande bs60. I framtiden kanske jag delar det till ett mer kapabelt bassystem vid 80Hz
Total lådvolym blir faktiskt ganska exakt 60 liter för detta system med 3x 20liter. Ska vi kalla det bs60s (som i slutet)?

[Michael]

Blir ju lite tokigt med benämning som liknar produkter från en visst företag. Bättre med namnet i rubriken!

Angående röret skulle jag hålla mig till trä eller papp. Då slipper man bl.a. oroa sig gör att hitta lim som håller.

//Michael

[Alexi]

Nej jag ska inte byta namn på projektet. Jag menar mer vad det skulle kunna ha kallats om det var en Ino-produkt.
Plaströr lockar för det är en så friktionsfri yta.

[Fjonkalicious]

Nej jag ska inte byta namn på projektet. Jag menar mer vad det skulle kunna ha kallats om det var en Ino-produkt.
Plaströr lockar för det är en så friktionsfri yta.

Friktionsfri yta? Hur tänker du nu? I den hör applikationen är inte friktion något att bry sig om. Michaels undrar är bra mycket viktigare.

[Alexi]

Friktionsfri yta? Hur tänker du nu? I den hör applikationen är inte friktion något att bry sig om. Michaels undrar är bra mycket viktigare.

Det jag tänker på är turbulens inne i röret skapad av en sträv yta. Däremot har jag börjat fundera på om jag eventuellt inte skulle kunna ha ett mindre rör än 226mm så länge som hålet är 226mm i baffeln och man får en mjuk övergång. Något sådant här:

ror.png (434.46 KiB) Visad 12327 gånger

[MagnusÖstberg]

Turbulens?

[MagnusÖstberg]

Friktionsfri yta? Hur tänker du nu? I den hör applikationen är inte friktion något att bry sig om. Michaels undrar är bra mycket viktigare.

Det jag tänker på är turbulens inne i röret skapad av en sträv yta. Däremot har jag börjat fundera på om jag eventuellt inte skulle kunna ha ett mindre rör än 226mm så länge som hålet är 226mm i baffeln och man får en mjuk övergång. Något sådant här:

ror.png

Det där torde väl vara sämre du man betänker hur riktningen för vågutbredningen ser ut?

[Alexi]

Turbulens?

Ja att ojämnheter i röret ska skapa sådant här:

[Michael]

Nu har jag igentligen ingen aning (kunskap), men... det kan väl bli som en strypning om röret blir smalt (liten area). Tänk ett långt rör som man monterar en strypning i (avsmalning) för att minska luftflödet. Vet inte alls som den effekten uppstår nämnvärt här. Betänk dock att magneterna gör ju röret mindre. Vidare kanske det inte är bra med röret allt för nära membranet... eller det kanke faktiskt inte gör något här.

//Michael

[Michael]

Turbulens... då är nog chassie och magnet mera oroväckande (som kan ge det).

[MagnusÖstberg]

Turbulens?

Ja att ojämnheter i röret ska skapa sådant här:
[ Bild ]

I det korta röret med den diametern, och med relativt konstant tryck?

[Alexi]

Ja jag vet, att det är löjligt att ens fundera på turbulens från röret.

Fick ett tips på en väldigt styv PE-slang som är 225mm i innerdiameter:

Men om det är koppar man ser där?

[KarlXII]

Koppar? Kanske det sämsta fjädermaterialet nånsin. Dessutom alldeles för dyrt i en plastslang.

[Alexi]

Hm hel-inbäddad stålspiral hittade jag. Förmodligen är den magnetisk då.

[Perfector]

http://www.blocket.se/skaraborg/Plastro ... 215617.htm
Här borde det finnas ett för dig.
Eller här i papp.
https://www.google.se/search?q=plastr%C ... 6r&imgrc=_

[Alexi]

http://www.blocket.se/skaraborg/Plastror_PE_Ror_Brotrumma_Vagtrumma_Brunn_59215617.htm
Här borde det finnas ett för dig.

Tack ja det där var ju 230mm iaf. närmast hittills. Lite fel sida av landet för mig bara, någon som råkar bo i Kvärnum? 4mm större kan jag leva med.

[Almen]

Friktionsfri yta? Hur tänker du nu? I den hör applikationen är inte friktion något att bry sig om. Michaels undrar är bra mycket viktigare.

Det jag tänker på är turbulens inne i röret skapad av en sträv yta.

Fast det är nog lite feltänkt. I många tillämpningar använder man små ojämnheter som skapar en kontrollerad turbulens för att minska flödesmotståndet. Till exempel skall ett fartygsskrov inte vara helt slätt och blankt utan slipat till lagom ojämnhet för att skapa ett lägre motstånd i vattnet.

[Perfector]

http://www.blocket.se/skaraborg/Plastror_PE_Ror_Brotrumma_Vagtrumma_Brunn_59215617.htm
Här borde det finnas ett för dig.

Tack ja det där var ju 230mm iaf. närmast hittills. Lite fel sida av landet för mig bara, någon som råkar bo i Kvärnum? 4mm större kan jag leva med.
[ Bild ]

Posten är aldrig långt borta.

[UrSv]

Vanligt PVC markrör borde ju finnas var som helst lokalt. Funkar inte det? De är väl 250 ytter/235 inner.

Markrör hos Dahl
Markrör hos Ahlsell

[DQ-20]

Turbulens?

Ja att ojämnheter i röret ska skapa sådant här:
[ Bild ]

Tja, det är ju inte direkt storm i röret. Om jag räknade rätt så är väl toppvärdet på lufthastigheten 7.5 m/s när elementen slår 3 cm p-p vid 80 Hz. Då är lite turbulenta gränsskikt "the least of your worries". Jag skulle välja ett material som är "hyggligt" slätt men framför att lätt att bygga med och få tätt (t.ex. genom att lim fäster ordentligt på det)

/DQ-20

[Adhoc]

Turbulens?

Ja att ojämnheter i röret ska skapa sådant här:
[ Bild ]

Tja, det är ju inte direkt storm i röret. Om jag räknade rätt så är väl toppvärdet på lufthastigheten 7.5 m/s när elementen slår 3 cm p-p vid 80 Hz. Då är lite turbulenta gränsskikt "the least of your worries". Jag skulle välja ett material som är "hyggligt" slätt men framför att lätt att bygga med och få tätt (t.ex. genom att lim fäster ordentligt på det)

/DQ-20

Min markering: Vilket helt kan glömmas om det är PE-plast (polyeten)

[Alexi]

Lösningen ovan är viserligen PE-plast, men så grov att man kan göra enkel fräsinfästning och täta med latex utanpå, tänkte jag.

[Adhoc]

id 225 mm tror jag blir svår å hitta som färdigt rör. DN225 är "antik", fanns med (tror jag) i 1896 års standard men var redan 1939 satt inom parentes i SMS 357 för rörflänsar och existerar inte i nyare EN 1514.

Billiga okragade stosar i svetsade vävplastmaterial är ganska vanligt i industriella ventilationsanläggningar. Så om kravet är täthet men inte nödvändigtvis styva väggar, kan en firma som tillverkar / lagar lastvagnskapell och tält svetsa till en tub med vilken innerdiameter du vill ganska snabbt och enkelt.

[IngOehman]

Ja det här blir ju ett system motsvarande bs60. I framtiden kanske jag delar det till ett mer kapabelt bassystem vid 80Hz
Total lådvolym blir faktiskt ganska exakt 60 liter för detta system med 3x 20liter. Ska vi kalla det bs60s (som i slutet)?

Jag avråder då s i slutet, med Ino-terminologi, betyder signatur. Bättre i så fall med ibs60 (infrabasstöd 60 liter).

Om de nu alls behöver en "teknisk beteckning" alltså något som beskriver vad de är.

Raijū är ju rätt coolt redan som det är.


Vh,iö

[Morello]

Ja det här blir ju ett system motsvarande bs60. I framtiden kanske jag delar det till ett mer kapabelt bassystem vid 80Hz
Total lådvolym blir faktiskt ganska exakt 60 liter för detta system med 3x 20liter. Ska vi kalla det bs60s (som i slutet)?

Jag avråder då s i slutet, med Ino-terminologi, betyder signatur. Bättre i så fall med ibs60 (infrabasstöd 60 liter).

Om de nu alls behöver en "teknisk beteckning" alltså något som beskriver vad de är.

Raijū är ju rätt coolt redan som det är.


Vh,iö

På vilket vis beskriver "sigantur" något tekniskt?

[Johan_Lindroos]

Alexi, ursäkta några möjligtvis dumma frågor, men jag förstår inte riktigt hur du tänker använda detta system.

1)
På något sätt vill du ha dem som "infra" alltså att de ska spela ned till under 20 Hz, eller? Men i32s som du har är ju slutna också och passar nog inte så bra om du vill EQ:a dessa med infra-EQ. Eller det kanske du inte alls tänkt, eller? Alltså, hur har du tänkt dig att i32s ska spela nedåt i frekvens?

Men du skriver också att du tänker dela helheten av system, jag förmodar typ vid 80 Hz mot ett ytterligare annat basmodulsystem? Vore det inte i så fall bättre att börja med att bygga ett sådant riktigt basmodulsystem först och vänta med basstödssystemet?



2)
Men varför tycker du att du vill ha detta märkliga basstödssystem så nära topparna? Hur har du resonerat? Jag funderar väl så att du placerar basstödstornet på den plats där den akustiskt sett låter bäst. Då kanske det visar sig att det behöver stå längre bort från topparna (i32s).


3)
Har du verkligen undersökt OM du är i behov av basstöd? Har du interferensproblem i området säg över 100 upp till runt 300 á 400 Hz? Vad jag menar är väl att om du saknar problem i detta område, behöver du verkligen den utökade ljudtryckskapaciteten? Du bor ju i lägenhet så att säga... med grannar som kanske inte uppskattar höga ljudnivåer.


Min allra första intryck av tankarna när jag först såg som om projektet: (jag fortsätter)
4) Varför lämna tomma volymer i en låda för bly eller annat, när du tänker använda compoundprincipen? D v s du tar bort volym på ett ställe och tillför onödig volym på ett annat.
5) Även volymen mellan elementen stjäl ju en del volym.
6) Med avseende på 5 och 6, borde väl en låda med 3 stycken "bs22" inte bli särskilt stor i jämförelse med det planerade bygget. Har du räknat på detta? Du skulle väl som en kul grej kunna tota ihop ett sådant i ritprogrammet som du ställer båda bredvid varandra så kan du visa för alla skillnaden i storlek.
7) Onödigt att slösa effekt på element som inte låter ut i luften.
Eventuell distorsionssänkning. Hur stor tror du att den bli i praktiken? Och hur stor hörbar skillnad tror du att det skulle innebära? Ingvar har någonstans nämnt att "X-basarna" inte lönar sig att bygga ett "Z-liknande" system. Här skulle det vara en liten variant på detta. Men jag är försiktigt skeptisk till din idé.
9)Tänk om du byggde 12 st helt separat bs22 istället (eller färre). Då skulle du kunna placera ut dem där de verkligen gör bäst nytta och med många så skulle de f-n inte dista mycket.
10) Vill du ha sådana torn för att... du helt enkelt tycker det är snyggt?
11) Krångligt att bygga, du har sedan snurrat in dig i smådetaljer som inte är avgörande. Varför inte bygga något enkelt så att du kommer till skott istället och kan lyssna på musik?
12) Varför inte bygga riktiga basmoduler?

[Alexi]

På något sätt vill du ha dem som "infra" alltså att de ska spela ned till under 20 Hz, eller?

Jag har tänkt mig en delning mellan toppar och basar ganska högt i frekvens men flackt, ungefär så som bs60 är delade mot pi60, men topparna behöver inte följa med lika lågt.

Men du skriver också att du tänker dela helheten av system, jag förmodar typ vid 80 Hz mot ett ytterligare annat basmodulsystem?

Nej det tänker jag inte, det var mer ett skämt. Men man vet aldrig vad som händer i framtiden

Men varför tycker du att du vill ha detta märkliga basstödssystem så nära topparna? Hur har du resonerat? Jag funderar väl så att du placerar basstödstornet på den plats där den akustiskt sett låter bäst.

Jag börjar misstänka att du inte läst mitt första inlägg? Dels är det en plats jag redan provat ut som fungerar bra. Dels ska de delas så högt att det är fördelaktigt att de står nära.

Har du verkligen undersökt OM du är i behov av basstöd?

Behov och behov, det är ju kul att bygga något annorlunda också. Jag tror det här kommer passa mitt behov perfekt.

Varför lämna tomma volymer i en låda för bly eller annat, när du tänker använda compoundprincipen? D v s du tar bort volym på ett ställe och tillför onödig volym på ett annat.

Nu pratar vi om totalt 9 liter i botten. Orsaken att det blir volym över är för att jag vill ha 3st separata kaviteter och en viss höjd på den understa och då måste lådan bli väldigt komplex eller så blir det utrymme över.

Tänk om du byggde 12 st helt separat bs22 istället (eller färre). Då skulle du kunna placera ut dem där de verkligen gör bäst nytta och med många så skulle de f-n inte dista mycket.

Isf skulle jag bygga ett vanligt infra X12 system eftersom de ska spela under 80Hz. Men jag vill inte ha ett så stort system just nu och jag tror inte heller jag har behov av det så länge jag bor i lägenhet.

Vill du ha sådana torn för att... du helt enkelt tycker det är snyggt?

Nej också för att jag tror att det blir bra, kul och något eget. Jag tror det kommer ge mig precis det jag saknar idag.

Krångligt att bygga, du har sedan snurrat in dig i smådetaljer som inte är avgörande. Varför inte bygga något enkelt så att du kommer till skott istället och kan lyssna på musik?

Men det är kul att gräva ner sig i detaljer. De andra ser jag som rätt spikat. Lyssna på musik kan jag redan göra

Varför inte bygga riktiga basmoduler?

Tråkmåns

[Perfector]

På något sätt vill du ha dem som "infra" alltså att de ska spela ned till under 20 Hz, eller?

Jag har tänkt mig en delning mellan toppar och basar ganska högt i frekvens men flackt, ungefär så som bs60 är delade mot pi60, men topparna behöver inte följa med lika lågt.

Men du skriver också att du tänker dela helheten av system, jag förmodar typ vid 80 Hz mot ett ytterligare annat basmodulsystem?

Nej det tänker jag inte, det var mer ett skämt. Men man vet aldrig vad som händer i framtiden

Men varför tycker du att du vill ha detta märkliga basstödssystem så nära topparna? Hur har du resonerat? Jag funderar väl så att du placerar basstödstornet på den plats där den akustiskt sett låter bäst.

Jag börjar misstänka att du inte läst mitt första inlägg? Dels är det en plats jag redan provat ut som fungerar bra. Dels ska de delas så högt att det är fördelaktigt att de står nära.

Har du verkligen undersökt OM du är i behov av basstöd?

Behov och behov, det är ju kul att bygga något annorlunda också. Jag tror det här kommer passa mitt behov perfekt.

Varför lämna tomma volymer i en låda för bly eller annat, när du tänker använda compoundprincipen? D v s du tar bort volym på ett ställe och tillför onödig volym på ett annat.

Nu pratar vi om totalt 9 liter i botten. Orsaken att det blir volym över är för att jag vill ha 3st separata kaviteter och en viss höjd på den understa och då måste lådan bli väldigt komplex eller så blir det utrymme över.

Tänk om du byggde 12 st helt separat bs22 istället (eller färre). Då skulle du kunna placera ut dem där de verkligen gör bäst nytta och med många så skulle de f-n inte dista mycket.

Isf skulle jag bygga ett vanligt infra X12 system eftersom de ska spela under 80Hz. Men jag vill inte ha ett så stort system just nu och jag tror inte heller jag har behov av det så länge jag bor i lägenhet.

Vill du ha sådana torn för att... du helt enkelt tycker det är snyggt?

Nej också för att jag tror att det blir bra, kul och något eget. Jag tror det kommer ge mig precis det jag saknar idag.

Krångligt att bygga, du har sedan snurrat in dig i smådetaljer som inte är avgörande. Varför inte bygga något enkelt så att du kommer till skott istället och kan lyssna på musik?

Men det är kul att gräva ner sig i detaljer. De andra ser jag som rätt spikat. Lyssna på musik kan jag redan göra

Varför inte bygga riktiga basmoduler?

Tråkmåns

Jag är på din sida Alexi.
Lek och ha roligt, idag.
I morgon kan det ha kommit en utredning om saken och då är det försent.

[darkg]

Det där med turbulens... ...kan jag inte så mycket om. Så here goes. Kan det inte vara så att luftförflyttningen därinne alltid kommer att vara turbulent och att det därför inte är lönt att grunna över ytstrukturer? Finns det något laminärt flöde(?) att vårda?

[Michael]

Lösningen ovan är viserligen PE-plast, men så grov att man kan göra enkel fräsinfästning och täta med latex utanpå, tänkte jag.

Latex vad tänker du på för något? Inom bygg finns något som kallas latexfog, bland det sämsta (om inte det sämsta) - även för trä. Använd absolut inte det i någon typ av högtalare.

//Michael

[Alexi]

Lösningen ovan är viserligen PE-plast, men så grov att man kan göra enkel fräsinfästning och täta med latex utanpå, tänkte jag.

Latex vad tänker du på för något? Inom bygg finns något som kallas latexfog, bland det sämsta (om inte det sämsta) - även för trä. Använd absolut inte det i någon typ av högtalare.

//Michael

Ja letexfog tänkte jag på. Den brukar vara akustikklassad för tätning av gipsskivor så tänkte det borde funka bra?

[ante_77]

Lösningen ovan är viserligen PE-plast, men så grov att man kan göra enkel fräsinfästning och täta med latex utanpå, tänkte jag.

Latex vad tänker du på för något? Inom bygg finns något som kallas latexfog, bland det sämsta (om inte det sämsta) - även för trä. Använd absolut inte det i någon typ av högtalare.

//Michael

Ja letexfog tänkte jag på. Den brukar vara akustikklassad för tätning av gipsskivor så tänkte det borde funka bra?

Latex använder man bara för att man kan måla över det. Silicon är bättre att använda.
Ett alternativ är Tec7 eller PL400 som dessutom fungerar som lim

[hammarn_2]

Ganska galet alltså!

Finns det finansiella medel och (hyffsat) genomtänkta överväganden så hejar jag gärna på den här typen av halvtokiga idéer.

[DQ-20]

Latex vad tänker du på för något? Inom bygg finns något som kallas latexfog, bland det sämsta (om inte det sämsta) - även för trä. Använd absolut inte det i någon typ av högtalare.

//Michael

Ja letexfog tänkte jag på. Den brukar vara akustikklassad för tätning av gipsskivor så tänkte det borde funka bra?

Latex använder man bara för att man kan måla över det. Silicon är bättre att använda.
Ett alternativ är Tec7 eller PL400 som dessutom fungerar som lim

Latexfog = skit. Det är bra att använda för kosmetiska syften i synliga fogar i bostaden men inte som fogmassa. Att akustiktäta med latexfog fungerar bara för små glipor. Det sjunker, har dålig styrka och är inte särskilt flexibelt jämfört med MS eller polyurethan. Ska man använda massor - typ 48 tuber - är det låga priset en fördel.

Silikon= Bra i badrum och kök och bara där. Kladda inte med silikon någon annanstans. Silikonsmitta gör att ingenting annat än silikon fäster. Jag hatar silikon. Utom i badrum och kök. Det är bara gamla gubbar som "kör Volvo, knullar långsamt och luktar skit" som använder silikon utanför badrum och kök. Have I made myself clear?

MS = bra grejor. Biltemas grejor är "bra" men även Sika och andra "proffsmärken" duger. Det skiljer i konsistens och härdtid. Elastiskt, starkt, god vidhäftning, miljö- och människovänligt.

Polyurethan - bra grejor men kan innehålla isocyanid vilket innebär att man behöver handskar. Sika är det stora märket även om även de börjar övergå till MS. Oftast overkill och det räcker med MS. Båtfolk använder oftast polyurethan.

Vänligt men bestämt,

/DQ-20

[Johan_Lindroos]

På något sätt vill du ha dem som "infra" alltså att de ska spela ned till under 20 Hz, eller?

Jag har tänkt mig en delning mellan toppar och basar ganska högt i frekvens men flackt, ungefär så som bs60 är delade mot pi60, men topparna behöver inte följa med lika lågt.

Men du skriver också att du tänker dela helheten av system, jag förmodar typ vid 80 Hz mot ett ytterligare annat basmodulsystem?

Nej det tänker jag inte, det var mer ett skämt. Men man vet aldrig vad som händer i framtiden

Men varför tycker du att du vill ha detta märkliga basstödssystem så nära topparna? Hur har du resonerat? Jag funderar väl så att du placerar basstödstornet på den plats där den akustiskt sett låter bäst.

Jag börjar misstänka att du inte läst mitt första inlägg? Dels är det en plats jag redan provat ut som fungerar bra. Dels ska de delas så högt att det är fördelaktigt att de står nära.

Har du verkligen undersökt OM du är i behov av basstöd?

Behov och behov, det är ju kul att bygga något annorlunda också. Jag tror det här kommer passa mitt behov perfekt.

Varför lämna tomma volymer i en låda för bly eller annat, när du tänker använda compoundprincipen? D v s du tar bort volym på ett ställe och tillför onödig volym på ett annat.

Nu pratar vi om totalt 9 liter i botten. Orsaken att det blir volym över är för att jag vill ha 3st separata kaviteter och en viss höjd på den understa och då måste lådan bli väldigt komplex eller så blir det utrymme över.

Tänk om du byggde 12 st helt separat bs22 istället (eller färre). Då skulle du kunna placera ut dem där de verkligen gör bäst nytta och med många så skulle de f-n inte dista mycket.

Isf skulle jag bygga ett vanligt infra X12 system eftersom de ska spela under 80Hz. Men jag vill inte ha ett så stort system just nu och jag tror inte heller jag har behov av det så länge jag bor i lägenhet.

Vill du ha sådana torn för att... du helt enkelt tycker det är snyggt?

Nej också för att jag tror att det blir bra, kul och något eget. Jag tror det kommer ge mig precis det jag saknar idag.

Krångligt att bygga, du har sedan snurrat in dig i smådetaljer som inte är avgörande. Varför inte bygga något enkelt så att du kommer till skott istället och kan lyssna på musik?

Men det är kul att gräva ner sig i detaljer. De andra ser jag som rätt spikat. Lyssna på musik kan jag redan göra

Varför inte bygga riktiga basmoduler?

Tråkmåns

Aah, ok, jag tror jag fattar lite bättre nu hur du tänkt. Lite som ett kompakt basmodulsystem alltså, men med högre delningsfrekvens. Eller?

Jag har några frågor ändå. Jag undrar över delningen. Du skriver att delningen ska ske ungefär som med pi60 och bs60-kombinationen. Men då undrar jag; pi60 förses ju bara med ett shelvingfilter. Det är alltså ingen delning i traditionell mening. Det som du borde vilja undvika är att i32s och Raijuo interfererar med varandra. Då tror jag att det kan finnas en källa för problem. Där bör du nog låta Ingvar tota ihop filtreringen. Men här behövs nog även hänsyn tas till reflektioner från angränsande ytor också. Alltså är frågan: Hur tänker du få ihop summeringen av nivåerna från de olika delarna hos systemet?

En annan sak att tänka på kan vara att små lådor och element med stora konutslag ger olinjär luftkompression. Kanske mildrar comboundprincipen detta. Men det är något att fundera mer på tänker jag.

Vilken "övergångsfrekvens" har du i tankarna?

Flack delning hos toppar kan ändå ge rätt stora konutslag och orsaka en del distökning. Fundera på om brant delning kan ge lägre dit i till exempel mellanregistret.

Fundera vad du kan förvänta dig om du delar brant istället. Till exempel integrationen. Väg alternativet mot vad du tänkt dig från början.


Rock on!

[Michael]

Ja letexfog tänkte jag på. Den brukar vara akustikklassad för tätning av gipsskivor så tänkte det borde funka bra?

Nej nej, glöm det. Kanske första timmarna innan det torkat, men sedan är det inte bra. Jo, det finns sorter som inte blir stenhårda över natten, men de torkar ut med tiden de också. ...och krymper och spricker. Nu blev jag lite osäker om någon av de som jag testat faktiskt klarat sig en längre tid. Skall kolla om jag har kvar min test platta.

PL400 är också skit, blir stenhårt - trots vad det står på förpackningen.

PS. Jo det går att använda latexfog, men va medveten om hur det kan bli. Dagen efter bör man trycka ihop fogen och fylla på mera. Det är bra att det inte stinker och vad jag vet inte släpper ifrån sig farliga emissioner. Har använt en hel del i mitt ljudrum.

//Michael

[Adhoc]

[
Latex använder man bara för att man kan måla över det. Silicon är bättre att använda.
Ett alternativ är Tec7 eller PL400 som dessutom fungerar som lim

PL400 är ett riktigt jävla sketlim som skinnbildar så gott som direkt ur patronen och dessutom innehåller luft som gör att det fortsätter flöda lim ur patronen efter att man släppt av på tryckmekanismen på pistolen. Dessutom hårt och oflexibelt när det härdat. (Det lever väl på sitt gamla namn men sammansättningen tycks ha ändrats mot tidigare av olika skäl.) Finns i sortimentet på jobbet men det finns bättre grejer som MS polymer från Henkel / Loctite, konkurrentfabrikatet Tec7 är troligen bra också. Silikon finns det många varianter av, vissa fäster inte särskilt bra mot trä alls.

[ante_77]

Ja letexfog tänkte jag på. Den brukar vara akustikklassad för tätning av gipsskivor så tänkte det borde funka bra?

Latex använder man bara för att man kan måla över det. Silicon är bättre att använda.
Ett alternativ är Tec7 eller PL400 som dessutom fungerar som lim

Latexfog = skit. Det är bra att använda för kosmetiska syften i synliga fogar i bostaden men inte som fogmassa. Att akustiktäta med latexfog fungerar bara för små glipor. Det sjunker, har dålig styrka och är inte särskilt flexibelt jämfört med MS eller polyurethan. Ska man använda massor - typ 48 tuber - är det låga priset en fördel.

Silikon= Bra i badrum och kök och bara där. Kladda inte med silikon någon annanstans. Silikonsmitta gör att ingenting annat än silikon fäster. Jag hatar silikon. Utom i badrum och kök. Det är bara gamla gubbar som "kör Volvo, knullar långsamt och luktar skit" som använder silikon utanför badrum och kök. Have I made myself clear?

MS = bra grejor. Biltemas grejor är "bra" men även Sika och andra "proffsmärken" duger. Det skiljer i konsistens och härdtid. Elastiskt, starkt, god vidhäftning, miljö- och människovänligt.

Polyurethan - bra grejor men kan innehålla isocyanid vilket innebär att man behöver handskar. Sika är det stora märket även om även de börjar övergå till MS. Oftast overkill och det räcker med MS. Båtfolk använder oftast polyurethan.

Vänligt men bestämt,

/DQ-20

Ja, till trä är silicon faktiskt ganska värdelöst.
Men att PU skulle vara mer flexibelt än silicon....nja.

Mitt tips är att prova Tec7. Det funkar t.o.m under vatten.

[Alexi]

Sikabond 520 sålde vi mycket av när jag jobbade i Järnaffär. Den är gummibaserad.

[DQ-20]

Ja, till trä är silicon faktiskt ganska värdelöst.
Men att PU skulle vara mer flexibelt än silicon....nja.

Mitt tips är att prova Tec7. Det funkar t.o.m under vatten.

Nej, då uttryckte jag mig otydligt. Silikon är ju väldigt flexibelt. PU finns i olika varianter - en del har mer flex än andra. Tec7 är ett märke bland många som bygger på MS-polymerer. Bra, men lite onödigt dyrt i många applikationer.

=>Alexi: Sikabond 520=Hedenhös

/DQ-20

[Aerob]

Fantastisk produkt: http://www.innotecworld.com/products/se ... oductid=29

[Alexi]

Aah, ok, jag tror jag fattar lite bättre nu hur du tänkt. Lite som ett kompakt basmodulsystem alltså, men med högre delningsfrekvens. Eller?

Ja precis, som även hjälper till att ge lite extra knuff högre upp, tack vare större konarea.

Jag har några frågor ändå. Jag undrar över delningen. Du skriver att delningen ska ske ungefär som med pi60 och bs60-kombinationen. Men då undrar jag; pi60 förses ju bara med ett shelvingfilter.

Jag är inte det minsta orolig för att bottna topparna. Antingen blir det ett av Ingvar moddat cr80 filter eller så blir det ett helt eget aktivt filter som Ingvar får designa, så filtret kommer bli väl anpassat.

[IngOehman]

Det är nästan färdigritat.

Ett förslag alltså.


Vh, iö

[MagnusÖstberg]

Toppen!

[Piotr]

Turbulens... då är nog chassie och magnet mera oroväckande (som kan ge det).

Ja man får jobba hårt för att få turbulens mot rörets yta som är i närheten en av den turbulens som uppstår runt "ekrarna" i korgen.

Typ montera flänsar på insidan av röret..

[Jansson]

Spännande projekt Alexi!

Jag vill att du ska ha det bästa.
Det är du värd min vän.

[Kraniet]

bump?
hur går det med detta intressanta projekt?

[MagnusÖstberg]

bump?
hur går det med detta intressanta projekt?

Jag tror att lite annat tar fokus just nu, men det är inte kastat i papperskorgen.

[Alexi]

Japp väntar på offert från snickeri och ska göra sågmall för Valchromatskivorna. Men som Magnus är inne på så fick min svärfar förra helgen en kraftig hjärnblödning så i princip all vaken tid utanför jobbet går till det just nu.

[IngOehman]

Tråkigt att höra. Håller tummarna för att allt går så bra som möjligt - att han återfår så mycket förmågor som möjligt. Vissa hämtar sig bättre än man trott.


Vh, iö

[Johannes]

Jag har lite förkärlek till isobarik.

Beror mkt på pappa byggde en sån konstruktion i nåt som kallades u66 eller nåt .Där ingick nån byggsats med en basmodul på 100liters och 2st sinus 12or som man ev coatade konen och dom kopplades kon mot kon isobarik push pull. Den gick djupt ca 18hz och spelade tajt
Men å andra sidan har jag aldrig hört en Sinus 12 a i 1 200liters låda.


Men jag köpte många peerless 315swr och körde lite tester med .
Lyssnade och jämnförde isobarik vs dubbla lådvolymen med enbart en 315swr

315swr är ett rätt motorsvagt element i dagen mått mätt och har uppbyggd som en billigt element.
Men verkar ändå vara populärt

Tydligen i 100-120liters sluten låda

Men även i br avstämd runt 23hz sin fs i 100liter

Jag byggde isobarik runt 55liter och avstämning runt 23hz

Men när jag jämnförde konstruktionen erna åt Så hörde
Till början vid lägre volymer ingen speciell skillnad.
Men hur mer mer man höjde hur lättare var det att särskilja konstruktionerna åt. Till stoor fördel för isobarik. Iaf med 315swr
Isobarik konstruktionen lät mer styrd och tight mindre dist på nåt sätt och tycktes gilla när dom fick jobba.
Men mer artikulerande på nåt sätt mer kraftfullt
Men som sagt vi låga ljudnivåer var det jätte svårt att höra skillnad
Satt och bytte mellan dom och spelade musik som var välkänd för mej så det var lättare att plocka ur skillnader


Men med moderna element så vette sjutton om det är nån fördel mer än lådvolymen. Men i br så får man jätte problem med rörlängder. Själv löste dej det med slits port lägsta botten och vägg.

Är faktiskt riktigt nöjd med mina 315swr i isobarik . Dom låter riktigt bra har dom ännu och spelar.
Visserligen ihop med mini dsp med lite mer knuff i botten. Men dom gräver ändå hyffsat utan men det blir lite effektfullt och mer påtagligt med lite extra vid 20hz

[paa]

Om man har två basar så kan man ju montera den ena inåt och den andra utåt, så som t.ex Audipro B2-50 och M&K gör i sina subbar, utan att dom sitter monterade ovanpå varann.
Tror ni det blir någon skillnad mellan två isobariklådor och en sådan med dubbla basar bredvid varann men ena vänd bakfram?
Blir konen (konerna) så mycket mer stabiliserade så att det mest är mindre membrandist som det handlar om vid isobarik?
Skulle i så fall t.ex aluminiumkoner i basarna inte vinna så mycket på isobarik-koppling?

[darkg]

Det blir en mycket större luftfjäder..?

[Wolfie]

Tjusig skiss. Måste lära mig att använda sketchup!


Vh, iö

Satsa på att lära dig ett riktigt mekanik-CAD-system istället så kan du leverera toppklass-underlag till dina leverantörer/snickare samt generera tuffa bilder i 3D.
Håller på att lära mig Solid Works nu.

Inventor är möjligtvis ännu enklare.

Duger en äldre version av Inventor så kan jag nog låna ut en licens

[MagnusÖstberg]

Om man har två basar så kan man ju montera den ena inåt och den andra utåt, så som t.ex Audipro B2-50 och M&K gör i sina subbar, utan att dom sitter monterade ovanpå varann.
Tror ni det blir någon skillnad mellan två isobariklådor och en sådan med dubbla basar bredvid varann men ena vänd bakfram?
Blir konen (konerna) så mycket mer stabiliserade så att det mest är mindre membrandist som det handlar om vid isobarik?
Skulle i så fall t.ex aluminiumkoner i basarna inte vinna så mycket på isobarik-koppling?

Du vinner ingen lådvolym på det, det gjordes enkom för att förbättra distsiffrorna.

[Elfsberg]

Kanske är frågan både ställd och besvarad, men jag får inte riktigt till logiken i designen:

det ser ut som om de två elementen inte alls delar lådvolym, snarare ser det ut som att den främre basen har en 10 l bakom sig och den bakre typ 20. Är det separata kaviteter för varje baselement? Om inte, hur får monterar du två 10" i ca 21-22 liter?
Meningen är väl att de två elementen ska dela på en gemensam kavitet(hälften av 42?)?

[Alexi]

Kolla den understa bilden i detta inlägg:
http://www.faktiskt.io/phpBB3/viewtopic.php?p=1844190#p1844190
Då ser du kaviteten som båda elementen är monterade i och den yttre som är 42/2.

Är du lite sugen på att också prova på?

[Elfsberg]

Kolla den understa bilden i detta inlägg:
http://www.faktiskt.io/phpBB3/viewtopic.php?p=1844190#p1844190
Då ser du kaviteten som båda elementen är monterade i och den yttre som är 42/2.

Är du lite sugen på att också prova på?

Jag förstår inte riktigt, tyvärr.
Det är två basar i ett rör, röret bildar en sluten kavitet..? En av basarna, den bakre, spelar in i lådan med membranet och magneten mot den slutna kaviteten(röret..). Vad är det jag missar?

Ja, jag är sugen på något liknande. Kanske inte med tolv element, men väl med sex.

Vad skulle en liknande historia få för resultat om den delades mot en pi60s istället? Den här uppsättningen kommer ju delas mot en i32s om jag förstått saken rätt, och den har två boomerelement - jag tänker att det borde bli någon skillnad.

[Alexi]

Jag tror du tolkat rätt. Alltså två slutna kaviteter, en innre och en yttre. I den innre finns båda basarna. Varav en spelar utåt och en ner i det fria.

12st motsvarar bs60, men kan spela betydligt djupare tightare och kanske med lägre dist. Men inte starkare. Så med bara 8st får du ett system som inte kan spela lika starkt som bs60.

[Elfsberg]

Men då får inte båda elementen tillgång till de 21 liter, bara ett, det bakre? Varför? Det ser fortfarande ut som en låda i lådan, inte som att de delar på en låda. (smileyn heter shocked)

[Alexi]

Nja både elementen blir via den lilla kaviteten ihopkopplade så de fungerar som ett element som behöver halva lådvolymen. Läs mer:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Isobaric_loudspeaker

[Elfsberg]

Hmm.

OK. Nu tror jag att jag fattar. Den bakre volymen, den större volymen, är alltså volymen som elementparet "ser" och arbetar mot, och som i detta fall blir ca 21 l.

Vad bestämmer hur stor den lilla volymen ska vara och hur påverkas detta av variationer?

[Alexi]

Konerna på de båda elementen blir så tight kopplade att de kan ses som ett enda element. Med dubbelt så tung kon och dubbelt så styv i upphängningen och magnetstyrka. Den ekvivalenta volymen (Vas) halveras. Därför kan lådvolymen halveras för samma undre gränsfrekvens.

[Elfsberg]

Stämmer det om jag säger att elementen ska sitta så tätt det nånsin går och den sammanbindande volymen ska hållas så liten som det går alltså?
Då är min följdfråga: när blir den sammankopplande volymen för stor?

[Alexi]

Stämmer det om jag säger att elementen ska sitta så tätt det nånsin går och den sammanbindande volymen ska hållas så liten som det går alltså?
Då är min följdfråga: när blir den sammankopplande volymen för stor?

Den risken ser jag som minimal. Varför skulle man försämra resultatet och få större total lådvolym, men ändå vilja köra isobarik?

Du som har både bs60 och infra X6 borde egentligen ha bäst förutsättningar för att förutspå hur detta kommer låta.
Eftersom detta är en mix av det bästa från de båda.

[Michael]

Den risken ser jag som minimal.

Jag tror ni missförstår varandra lite. Volymen mellan lådorna skall vara liten, idealiskt ingen. För det som vill uppnås är att elementen jobbar tillsammans. För om denna volym blir stor, så kommer den påverka resultatet. Tänk om den vore tusen liter, då blir det liksom annorlunda. ...eller hur? Det var nog liksom det som var frågan, var går gränsen då denna volym blir för stor. Vid någon dl, flera liter eller tusentals liter.

//Michael

[Elfsberg]

Den risken ser jag som minimal.

Jag tror ni missförstår varandra lite. Volymen mellan lådorna skall vara liten, idealiskt ingen. För det som vill uppnås är att elementen jobbar tillsammans. För om denna volym blir stor, så kommer den påverka resultatet. Tänk om den vore tusen liter, då blir det liksom annorlunda. ...eller hur? Det var nog liksom det som var frågan, var går gränsen då denna volym blir för stor. Vid någon dl, flera liter eller tusentals liter.

//Michael

Precis!
Nåväl, vi kanske ska ge oss där. Så litet som möjligt helt enkelt.

Jag tog upp papper och penna och ritade lite..
Ett element sitter i baffeln, 19 mm MDF m 5 mm försänkning(14 mm..) + elementet i sig + 3 mm mellan de två elementen + ett element ytterligare som också sitter i 19 mm MDF med 5 mm försänkning, sen däremellan kommer cylindern om ca 25 cm längd och minst 230 mm ytterdiameter. Jag landade runt 11 l totalt för "installationen" om jag minns rätt(har ej pappret här) vilket resulterar i 42 - 11 = 31 l totalt.

Vad får du för resultat om du skippar isobarik-biten och bara kör tre basar i 31 l(x3)?

(Har jag räknat alldeles skevt?)

[Alexi]

Kan vara att jag igen missförstår hur du tänker, men jag skulle räknat på 42,5/2 + 11liter. Men i de 42,5 så är elementets volym redan inräknat så vi säger +9 istället, men iaf runt 30 liter eller 30% mindre låda.

Jag hoppas på att med isobarik få ner disten lite och utforska om det finns någon upplevd sanning i alla myter kring isobarik och tight bas.

Med ett element i en 30 liters låda, så får jag istället en berydligt sämre lösning än infra X6. Mindre lågbas, högre Q-värde, osv. Jag riskerar att få en sådan typ av bumlig hembiobas som jag avskyr.

[Fostex]

Med ett element i en 30 liters låda, så får jag istället en berydligt sämre lösning än infra X6. Mindre lågbas, högre Q-värde, osv. Jag riskerar att få en sådan typ av bumlig hembiobas som jag avskyr.

Vilket i och för sig bör kunna kompenseras med infratillsatsen, så den praktiska förlusten på att köra halva antalet element i 30 liter blir lite lägre ljudtryckskapacitet.

[Elfsberg]

Hmm.

Du får rappa på lite, för jag är nyfiken på dina intryck.

[shifts]

Har projektet rört sig i någon riktning Alexi?

[Alexi]

Hoppas att ha tid i helgen att göra en ritning till snickaren som är lite mer noggrann än den på förstasidan.

[shifts]

Ah kul, önskar lycka till i ritandet.

[Nattlorden]

Hoppas att ha tid i helgen att göra en ritning till snickaren som ät lite mer noggrann än den på förstasidan.

Ha tid har man väl aldrig? Det gäller att ta sig tid.

[PerStromgren]

Hoppas att ha tid i helgen att göra en ritning till snickaren som är lite mer noggrann än den på förstasidan.

Passar väl fint; det blev inget vin?

[HenrikE]

Jag hänger inte riktigt med på varför isobarik skulle ge lägre dist. För ett givet ljudtryck måste ju båda elementen slå lika långt i isobarik som ett ensamt element i en sluten låda med samma volym. Skillnaden blir väl mest att i isobarik förlitar man sig något mer på elementupphängningen medan det ensamma elementet påverkas förhållandevis mer av luftfjädern i lådan. Men luftfjädern bör väl vara mer linjär än upphängningen? Är det något jag missar?

[Nattlorden]

Jag hänger inte riktigt med på varför isobarik skulle ge lägre dist. För ett givet ljudtryck måste ju båda elementen slå lika långt i isobarik som ett ensamt element i en sluten låda med samma volym. Skillnaden blir väl mest att i isobarik förlitar man sig något mer på elementupphängningen medan det ensamma elementet påverkas förhållandevis mer av luftfjädern i lådan. Men luftfjädern bör väl vara mer linjär än upphängningen? Är det något jag missar?

Utjämning av produktionsskillnader mellan enskilda element. Dessutom kan man minska/eliminera olinjäriteter som är riktningsberoende då det ena elementet spelar bakvänt. (Vilket man även kan göra i en koppling som profZ, eller som gamla Audio Pro... alla lite olika designval)

[Alexi]

Hoppas att ha tid i helgen att göra en ritning till snickaren som ät lite mer noggrann än den på förstasidan.

Ha tid har man väl aldrig? Det gäller att ta sig tid.

Ja sant. Fick börja om fyra gånger för att jag lärde mig SketchUp allt som jag ritade, men nu 28h. hårslitande senare är den i princip klar. Ska bara trippelkolla att alla bitar passar ihop och att alla mått stämmer.

[Alexi]

Såhär ser ritningen ut:

ritning copy.jpg (245.27 KiB) Visad 11703 gånger

Här är en liten detaljbild för att visa tanken hur det ser ut ihopsatt:

detalj.jpg (235.06 KiB) Visad 11703 gånger

Det är tänkt att vara 19mm och 8mm Valchromat och som man kanske kan se av bilden så ska bakstycket gå att plocka av för att montera de inre elementet. Röret sitter fast med de två inre 8mm bafflarna som har en håldiameter som rymmer röret, medans 19mm baffeln har en håldiamter för elementet.

Några frågor eller synpunkter?

[Alexi]

Nu återstår två frågor:

1. Hur får jag PE-röret kapat i exakta längder (207mm)? Säljaren brukar kapa dem med cirkelsåg, men kan inte få till exakta snitt, så han föreslår kap & gersåg. Någon här som har en sådan som klarar av att kapa 250mm rör?

2. Hur får jag hem rören från Kvänum. Vara kommun i Västra Götaland känns verkligen som mitten av ingenstans.

[/quote]

[-Palle-]

Kan du inte be att säljaren kapar upp dom i 208-209mm längder och skickar dom med bussgods i en flyttkartong?
För att få till dom exakta måtten så kastar du upp dom på en bandslip och nöter bort det sista när du väl fått hem dom.

Blev lite rörigt men jag hoppas du förstår...

Edit: Du skulle ju kunna höra med Knuttebaloa om han kan ta med sig rören upp när han ska hämta sina i14 hos Ingvar?

[Adhoc]

Om du inte kan använda faktiskt express, be leverantören kapa i längder som innebär att rören inte går som skrymmande frakt, -det skulle bli dyrt. Dra någon bred tejp runt så kan du sedan kapa rakt. Om tejpen överlappar exakt i kanterna och utan skrynkel när du gått varvet runt, så har du "märkt upp" för rak kapning med sticksåg eller dylikt. Snedkapar du lite av misstag, kan du trä in snedändan i ditt baffelhål och köra av utsticket med planslip (om det är lite extra längd på rörstumparna alltså).

edit: liknande ide' som Palles inlägg

[Alexi]

Jag har kollat med säljaren om han kan tänka sig att lämna in dem på bussgods, fast som ett 1,5m rör. Kostar 448kr i frakt. så får jag lösa kapningsproblemet senare. Risken är om han kapar dem, att det blir mer än bara några millimeters avvikelse och då när man slipar dem jämna, blir de allt för korta.

[Alexi]

Kanske enklaste lösningen är:

[Fjonkalicious]

Be säljaren att kapa upp i 220 mm längder och packa i låda. Blir billigare i frakt. Sedan löser du exakt kapning hemma.

[darkg]

Borde ju gå med rörpost.

[Alexi]

Be säljaren att kapa upp i 220 mm längder och packa i låda. Blir billigare i frakt. Sedan löser du exakt kapning hemma.

Jag har testat i Bussgods kalkylverktyg och lyckas inte få ihop något kolli som blir billigare än 448kr. Vill inte göra det för komplicerat för säljaren heller eftersom rören bara kostar 150kr/lpm. Jag erbjöd honom 1000kr jämnt, för en fraktad 1,5m bit.

[PerStromgren]

Jag fattar inte. Är denna dimension så ovanlig att den inte finns i storstan?

[Alexi]

Jag fattar inte. Är denna dimension så ovanlig att den inte finns i storstan?

PE-rör verkar inte kunna köpas av privatpersoner, men oavsett det så säljs de i 6 m längder (om man får bryta ett kolli och bara köpa ett rör). Vad jag hittat så verkar de kosta betydligt mer än 1 000 kr.

Detta var den billigaste lösningen på ett rör med en innerdiameter så nära 226mm som möjligt som jag lyckades hitta med faktiskt hjälp.

[Alexi]

Inget är nytt under solen! Hittade en tråd där Tvett byggt nästan exakt samma lösning med SLS 10"are:
http://www.faktiskt.io/phpBB3/viewtopic.php?p=336244#p336244

Tyvärr hittar jag ingen info om vart ifrån han köpte röret.

[PerStromgren]

Varför duger inte ett rör (rektangulärt) av träplatta?

[DanNorman]

Det går ju att fräsa mdf-ringar i exakt rätt diameter och sätta ihop. Man kan ju även göra det koniskt mindre mot mitten av röret för att minska volymen mellan elementen (och spara volym i lådan).

[Aerob]

Det har redan förts på tal ett par gånger tidigare i tråden...

[HenrikE]

Jag hänger inte riktigt med på varför isobarik skulle ge lägre dist. För ett givet ljudtryck måste ju båda elementen slå lika långt i isobarik som ett ensamt element i en sluten låda med samma volym. Skillnaden blir väl mest att i isobarik förlitar man sig något mer på elementupphängningen medan det ensamma elementet påverkas förhållandevis mer av luftfjädern i lådan. Men luftfjädern bör väl vara mer linjär än upphängningen? Är det något jag missar?

Utjämning av produktionsskillnader mellan enskilda element. Dessutom kan man minska/eliminera olinjäriteter som är riktningsberoende då det ena elementet spelar bakvänt. (Vilket man även kan göra i en koppling som profZ, eller som gamla Audio Pro... alla lite olika designval)

Jag hade missat att designen hade ändrats, trodde att det inre elementet var riktat åt samma håll som det yttre fortfarande. Men är det magnet mot magnet så kommer ju saker och ting i ett annat ljus, då får man ju helt klart ner de jämna övertonerna. Mycket snyggare såhär än en vanlig sluten låda med dubbla element, och det ena vänt med magneten utåt!

[fonzeka]

Tvett köpte det där avloppsröret på en vvs-firma, frågade honom nyss på ircn

[Alexi]

Tvett köpte det där avloppsröret på en vvs-firma, frågade honom nyss på ircn

Oh lever den kanalen än!?
Du kan inte pumpa honom på lite mer info?

[fonzeka]

Det klart den lever!
Du får väl kika in själv och pumpa lite, tv1 brukar vara inne för det mesta.

[Elfsberg]

Hur har du tänkt kring elementens placering på baffeln? Jag vet att IÖ inte vill ha elementet i bs60 inom ett visst avstånd av vägg(bakom) eller golv, gäller samma för denna konstruktion? Hur är det lobing osv, hur nära kan elementen sitta varandra, vet du?

[Alexi]

Hur har du tänkt kring elementens placering på baffeln? Jag vet att IÖ inte vill ha elementet i bs60 inom ett visst avstånd av vägg(bakom) eller golv, gäller samma för denna konstruktion? Hur är det lobing osv, hur nära kan elementen sitta varandra, vet du?

Jag ska göra en ritning som visar hur jag tänkt.

[Alexi]

Screen Shot 2016-08-21 at 11.39.49.png (97.66 KiB) Visad 11916 gånger

[Dartman]

En liten fundering: Höjden på bastornen är 2450 mm om jag förstår det rätt. Normalhöjden i ett hus/lägenhet är 2400 mm. Jag har 2500 mm i takhöjd hemma men har ändå byggt såväl högtalare som bastorn 2380 mm för att framtidssäkra om jag skulle flytta. Du kanske iofs har hittat ditt slutliga boende?


/Jonas

[Alexi]

En liten fundering: Höjden på bastornen är 2450 mm om jag förstår det rätt. Normalhöjden i ett hus/lägenhet är 2400 mm. Jag har 2500 mm i takhöjd hemma men har ändå byggt såväl högtalare som bastorn 2380 mm för att framtidssäkra om jag skulle flytta. Du kanske iofs har hittat ditt slutliga boende?


/Jonas

Nä höjden på modulerna är 1204mm. Takhöjden är 2450mm. Jag försökte visa på speglingen i golvet och spelvänd modul ovanför.

[Nattlorden]

238 låter bra mål. Det är faktiskt vad det visade sig bli här hemma när det var färdigbyggt, efter extra flytspackling av bottenplattan och golvläggningen.

[Alexi]

Normalhöjden i ett hus/lägenhet är 2400 mm. Jag har 2500 mm i takhöjd hemma men har ändå byggt såväl högtalare som bastorn 2380 mm för att framtidssäkra om jag skulle flytta. Du kanske iofs har hittat ditt slutliga boende?

/Jonas

Missade att svara på detta.

Varken jag eller min sambo trivs i boenden med mindre än 2,4m i takhöjd har vi märkt, eftersom vi bott så länge med högre takhöjd så känner vi oss instängda, men oavsett det. Skulle vi säga att vi flyttade någonstans där takhöjden bara är 2,1m då skulle ideala avståndet vara 30cm och om takhöjden i nytt boende skulle vara 2,8m skulle idealavståndet vara 40cm. Med 35cm ligger jag alltså precis mitt emellan och troligen aldrig mer än 5cm ifrån ideal höjd.

[HenrikE]

Den spegelvända modulen ovanför, är den tänkt som en möjlig framtida uppgradering?

[Alexi]

Den spegelvända modulen ovanför, är den tänkt som en möjlig framtida uppgradering?

Ja både det och för att visa hur jag tänkt med reflexerna.

[Elfsberg]

Tack.

[HenrikE]

Den spegelvända modulen ovanför, är den tänkt som en möjlig framtida uppgradering?

Ja både det och för att visa hur jag tänkt med reflexerna.

Ok hmm.. Är det takreflexen du menar? I så fall borde den spegelbilden ligga typ 2,4 m högre upp.

[Piotr]

Den spegelvända modulen ovanför, är den tänkt som en möjlig framtida uppgradering?

Ja både det och för att visa hur jag tänkt med reflexerna.

Ok hmm.. Är det takreflexen du menar? I så fall borde den spegelbilden ligga typ 2,4 m högre upp.

Just det!

[Alexi]

Ja självklart, men det är inte det jag menar, utan hur de undre tre basarnas placering inte bara har med avståndet till golvet att göra utan även är tänkt för rätt avståndet till taket.

[Piotr]

Ja dåså!

Det är en skiss som visar hur en extra stapel med ytterligare tre basar får plats ovan den golvplacerade?

[Alexi]

Ja dåså!

Det är en skiss som visar hur en extra stapel med ytterligare tre basar får plats ovan den golvplacerade?

Eller iaf hur elementen ska placeras, lådan ovanför skulle jag designa annorlunda eftersom det tomma utrymmet i botten (toppen) blir onödigt tex.

[Nattlorden]

Normalhöjden i ett hus/lägenhet är 2400 mm. Jag har 2500 mm i takhöjd hemma men har ändå byggt såväl högtalare som bastorn 2380 mm för att framtidssäkra om jag skulle flytta. Du kanske iofs har hittat ditt slutliga boende?

/Jonas

Missade att svara på detta.

Varken jag eller min sambo trivs i boenden med mindre än 2,4m i takhöjd har vi märkt, eftersom vi bott så länge med högre takhöjd så känner vi oss instängda, men oavsett det. Skulle vi säga att vi flyttade någonstans där takhöjden bara är 2,1m då skulle ideala avståndet vara 30cm och om takhöjden i nytt boende skulle vara 2,8m skulle idealavståndet vara 40cm. Med 35cm ligger jag alltså precis mitt emellan och troligen aldrig mer än 5cm ifrån ideal höjd.

Du menar att du skulle märka skillnad på 2380 och 2400? Jag har det ena på bottenvån och det andra på ovanvån och fan i helvete att jag märker någon skillnad!

[Alexi]

Därför jag avrundade till 2,4.

[Elfsberg]

Vad händer om man tittar lådan lite, t ex mot lyssningsposition?

[Alexi]

Vad händer om man tittar lådan lite, t ex mot lyssningsposition?

Inget mer än att det kommer ge ett intryck av att de håller på att välta?

[Elfsberg]

De tre elementen får ju olika avstånd till väggen bakom, borde inte det hjälpa till med att jämna ut frekvensgången ytterligare?

[Alexi]

De tre elementen får ju olika avstånd till väggen bakom, borde inte det hjälpa till med att jämna ut frekvensgången ytterligare?

Nu pratar vi om marginella skillnader i avstånd, gissar jag, men jag skulle mer bekymra mig om tidsskillnaden. Jag har länge haft en tanke att designa ungefär som mitten på i56, fast med även diskanten som bas då, om du förstår hur jag menar?

[HenrikE]

De tre elementen får ju olika avstånd till väggen bakom, borde inte det hjälpa till med att jämna ut frekvensgången ytterligare?

Nu pratar vi om marginella skillnader i avstånd, gissar jag, men jag skulle mer bekymra mig om tidsskillnaden. Jag har länge haft en tanke att designa ungefär som mitten på i56, fast med även diskanten som bas då, om du förstår hur jag menar?

Jag funderade faktiskt på något väldigt likt för nån vecka sedan. Skalan var lite annorlunda, men jag gjorde några simuleringar i Comsol av en liten MTM 2-vägare på ett skrivbord. Det var en idé om att bygga nya datorhögtalare med dubbla 4-tums element från SB acoustics. Jag funderade på om det var bättre att ha baffeln parallell med bakväggen, eller luta den bakåt.

Geometrin såg ut så här:

mtm_lutning_geom.png (41.02 KiB) Visad 11969 gånger

Högtalaren står på ett reflekterande bord, intill en reflekterande bakvägg. Skalar man upp det blir det väldigt likt en större högtalare som står på golvet i ett rum. Bara två element och inte tre, men tror det funkar bra att jämföra ändå. Elementen är helt idealiska, dvs konaccelerationen är samma för alla frekvenser.

Sen körde jag ett parametersvep där jag lutade lådan bakåt 0, 5, 10, 15 och 20 grader. Ljudtrycket utväderade jag i fjärrfält i den tänkta lyssningsriktningen.

Så här blev det:

mtm_lutning_spl.png (80.01 KiB) Visad 11969 gånger

Jag borde ha kört fler frekvenssteg i simuleringen för att undrika de hackiga kurvorna vid höga frekvenser, men det tog tillräckligt lång tid att köra den som det var..

Jag tyckte nog att den med baffeln parallell med väggen ser bäst ut. (20 grader ser också bra ut med det är nog lite mycket för att vara praktiskt). Det är inte helt uppenbart varför och jag skulle behöva lägga mer tid på det, men jag övergav projektet till förmån för annat. En gissning är att det är interferensen mellan direktljudet och golvreflektionen som blir stökig när baffeln lutar.

[Alexi]

Intressant att det ger skillnad redan vid 200Hz. om man kan tänka sig en extrem lutning.

[Alexi]

Fått kontakt med en snickare nu som är villig att ta på sig projektet.

Lekte med idéen att baffeln skulle vara i Kolmårdsmarmor, tyvärr visade det sig bli på tok för dyrt.

Men det fick mig att leka med vinklade kanter på baffeln och nu funderar jag på om jag inte ska fanera hela lådan istället för bara fronten.

baffel.jpg (407.26 KiB) Visad 11822 gånger

[Harryup]

Foliera?

mvh/Harryup

[Alexi]

Foliera?

mvh/Harryup

Nä det ser plastigt å billigt ut. Iaf alla folier jag sätt.
Fanerhyvlad sten hade jag tänkt till baffeln först (när den skulle vara platt), men jag tyckte det fanereret mer såg ut som en smuttsig gummimatta än sten.

[Alexi]

Äntligen har jag fått tag i ett rör. Fick till slut gå via en gammal kontakt på Ahlsell. Så det blev ett helt nytt rör som är allt för långt för att få upp i lägenheten innan det kapats ner.

[Alexi]

Glömde lägga upp bilden på skönheten som ligger i cykelrummet just nu.

IMG_0753.JPG (91.24 KiB) Visad 11423 gånger

[Alexi]

Den gick faktiskt lättast att kapa med en helt vanlig fogsvans.

[Alexi]

Mäter volymen för konen eftersom den är inne i röret.

IMG_0779.JPG (145.06 KiB) Visad 11289 gånger

[AndreasArvidsson]

Ah konen mäter X volymenheter bös

[Alexi]

Sedan blev det dags för att mäta volymen av andra ändan.

IMG_0781.JPG (180.11 KiB) Visad 11268 gånger

[Alexi]

Mätningarna resulterade i att jag kom fram till att elementet tar upp 1,44 liter mindre utrymme i lådan jämfört med om magneten varit inne i lådan istället för utanför.

Så 42,5 - 1,5 = 41 / 2 = 20,5 liter ska volymen i varje kvalitet vara.

[MagnusÖstberg]

Möjligen i varje kavitet

[Alexi]

Helt riktigt, iOS autokorrektion brukar jag hinna stoppa, men missade det denna gång.

Har börjat fundera över hur jag ska räkna bort elementets volym egentligen?

Är det:

42,5 - 1,5 = 41 / 2 = 20,5 liter

Eller:

( 42,5 / 2 ) - 1,5 = 19,7 liter

[MagnusÖstberg]

Det är en oerhört okritisk skillnad, men jag skulle valt alternativet som ger den något större lådan.

[KarlXII]

Glömde lägga upp bilden på skönheten som ligger i cykelrummet just nu.

IMG_0753.JPG

Manligt.

[Alexi]

Sitter och lär mig LayOut, för att kunna göra en riktig byggritning till snickeriet.

Det var också nyttigt för att jag upptäckte missar jag gjort när jag gjort ritningen i SketchUp.

Screen Shot 2016-11-12 at 20.38.35.png (198.48 KiB) Visad 11041 gånger

[Michael]

Gångjärn varför?

[Alexi]

Så man kan komma åt elementen på insidan.

[Aerob]

Jag skulle nog hellre fräsa en fals i sidostyckena så att bakstycket ligger infällt, lagt tätningslist runt om och sedan skruvat fast det med försänkt skruv.

[Alexi]

Jag skulle nog hellre fräsa en fals i sidostyckena så att bakstycket ligger infällt, lagt tätningslist runt om och sedan skruvat fast det med försänkt skruv.

Hm, hur tänkte du dig falsen så inte skruven riskerar att hamna för nära kanten? Men jag håller med om att det skulle bli snyggare.

[Aerob]

Jag skulle nog hellre fräsa en fals i sidostyckena så att bakstycket ligger infällt, lagt tätningslist runt om och sedan skruvat fast det med försänkt skruv.

Hm, hur tänkte du dig falsen så inte skruven riskerar att hamna för nära kanten? Men jag håller med om att det skulle bli snyggare.

Om man lämnar säg 5mm kvar så har du 14mm kvar att skruva i, 7mm från kanten bör inte vara några konstigheter. Bättre tycker jag vore att sätta en list i plywood på insidan av lådan som man skruvar i, då bettar skruven bättre och du behöver inte oroa dig för att MDFen ger med sig om du skruvar i och ur skruvarna ofta.

[Alexi]

Typ så här?

Screen Shot 2016-11-12 at 21.51.19.png (358.47 KiB) Visad 11015 gånger

[Aerob]

Typ så ja. Tänker mig att man även fräser fals i sidostyckena där man placerar tätniningslisten, och så skruvar man i plywoodlisterna.

[MagnusÖstberg]

Typ så ja. Tänker mig att man även fräser fals i sidostyckena där man placerar tätniningslisten, och så skruvar man i plywoodlisterna.

Så har jag gjort på ett par byggen. Jag la visserligen en träram innanför istället för plywood som jag skruvade i. Jag hade gängad stång och förborrade hål i bakstycket och drog fast det hela med Insexmetallhylsa som lå platt mot bakstycket. Inga risker för att skruvhålen blir slut när man tagit loss det når gånger...

Något sånt här blev det om jag inte minns fel, mycket praktiskt!

[darkg]

Jag hade en datorlåda med gångjärn, och fast jag inte var inne mycket och petade uppskattade jag det verkligen. Den lilla extra bekvämligheten var oväntat mycket värd. Gångjärn och två-tre större vingmuttrar kanske?

[Michael]

I detta fall så ser jag ingen fördel alls med gångjärn. Fult, besvärligt, läckage och bara bekymmer.

PS. Tänk på att du troligtvis måste ha lite kraft för att lossa luckan. Tätningslisten suger sig nog fast. Handtag eller ställe för 'kofot'. Kanske något diskret ställe där du kan skruva fast ett handtag. Kanske terminalerna går att dra i. Kanske luckan inte infälld ner till, så du underifrån kommer åt att ta tag i den.

//Michael

[Alexi]

Upptäckte idag att ett av mina mått var helt fel och så har jag ritat hur stagen/innre baffeln ska se ut.

Screen Shot 2016-11-14 at 21.43.32.png (44.94 KiB) Visad 10820 gånger

Screen Shot 2016-11-14 at 21.43.11.png (81.51 KiB) Visad 10820 gånger

Screen Shot 2016-11-14 at 21.42.44.png (282.78 KiB) Visad 10820 gånger

[MagnusÖstberg]

Glöm inte att ha lite tolleranser där det går. Någon millimeter här och där för att kunna ta bort bakstycke och för limm..

[Johan_Lindroos]

Har du fyrkantiga högtalarelement?

[Alexi]

Har du fyrkantiga högtalarelement?

Hur tänker du nu?

[HenrikE]

Har du fyrkantiga högtalarelement?

Hur tänker du nu?

Han saknar kanske den lilla diametersymbolen som brukar finnas framför mått på runda hål?

[Michael]

Har du tänkt att bitarna (tänker främst hål) görs manuellt eller i cnc-maskin?

[Alexi]

Har du tänkt att bitarna (tänker främst hål) görs manuellt eller i cnc-maskin?

Innre baffel/stag ska CNC-fräsas, det sparar ungefär en halvliter x3 i lådvolym.

[Michael]

Då bör du tänka till på vad som är möjligt med rimlig insats. Fräsa t.ex. 90 grader inre hörn är ingen som fixar, inte ens med 1mm radie.

[Alexi]

Jo jag vet, snickeriet ska ändå göra dxf filer för fräsningen så mina ritningar är bara underlag till dem.

[Alexi]

Testar lite olika oljor på fanerprover av Europeisk och Amerikansk Valnöt.

IMG_0880.JPG (89.65 KiB) Visad 13003 gånger

IMG_0881.JPG (187.22 KiB) Visad 13003 gånger

IMG_0882.JPG (147.16 KiB) Visad 13003 gånger

Tyvärr syns inte den stora skillnaden på foto.

[Aerob]

Spännande! Hur ser det ut om du håller fanerprovet mot dina i32s och tar ett foto? Verkar det lira?

[Alexi]

Det ska på ett lager olja till och i morgon ska Osmo hårdvaxolja på, efter det så bedöms det mot topparna, men det ser redan ut som jag minns det i huvudet från när jag för ca 14 år sedan oljade in dem.

[Aerob]

Kör du teakolja och osmo hårdvax? Vad är syftet om man får fråga? Osmo står bra på egna fötter, teakoljan i grunden misstänker jag bara gör att faneret blir mörkare. Mitt råd, ska du köra Osmo hårdvax så kör på enbart det!

[Alexi]

Kör du teakolja och osmo hårdvax? Vad är syftet om man får fråga? Osmo står bra på egna fötter, teakoljan i grunden misstänker jag bara gör att faneret blir mörkare. Mitt råd, ska du köra Osmo hårdvax så kör på enbart det!

Syftet är att få högre kontrast och lyster. Jag har provat kombon med gott resultat på mina toppar, så jag vet att det fungerar, även om Osmo inte rekommenderar det. Jag har pratat med Osmo om det och de sa då (om jag minns rätt) att de inte kan garantera att det inte blir flammigt och därför avråder. Osmon bidrar med en sidenmatt lyster och ett skyddande lager mot kattklor.

[Alexi]

Så här ser det ut efter ett lager Osmo över hela. Så i mitten är det bara Osmo.

IMG_0898.JPG (221.58 KiB) Visad 12861 gånger

En bild till i annat ljus/vinkel.

IMG_0901.JPG (122.94 KiB) Visad 12850 gånger

[Alexi]

14års åldrande.

IMG_0904.JPG (63.54 KiB) Visad 12844 gånger

[Aerob]

Nästan så du skulle kunna testa att tillsätta ett litet uns pigment. Osmo säljer ju små provpåsar du kan experimentera med, deras dekorvax finns i ganska många kulörer, deras 3103 tror jag kan locka fram lite mer bärnstensnyans ur faneret. Alltid svårt att bedöma från ett foto via en datorskärm dock.

[Alexi]

Jag hade faktiskt tänkt testa med pigmenterad vax ovanpå. Vill helst att den ska gå att avlägsna när de mörknar med tiden, men först ska det på ett lager till Osmo.

[Aerob]

Valnöt blir ljusare med åren...

[Alexi]

Jo jag vet, men mina har inte gjort det. Kanske har med hur de är behandlade att göra?
De såg ut som fanerprovet när de var nya.

[Aerob]

Om din ytbehandling hermetiskt försluter faneret från omvärlden och samtidigt ger 100% UV-skydd så... Men det är nog inte särskilt troligt! Jag har aldrig varit med om att valnöt mörknar med tiden i alla fall, normalt sett så går det från det bruna hållet och mot bärnsten.

[Aerob]

Jag tycker faktiskt du ska låta bli pigment, kör samma ytbehandling som på dina högtalare! Valnöt släpper det där värsta bruna relativt snabbt, inom ett par månader eller så, och efter något år så gissar jag att skillnaden mellan lådorna är försumbar. En 100% match går bara att få om faneret kommer från samma stock.

[Bjorn_]

Jag skulle tro att ytbehandlingen har mycket med det att göra. Teakolja som troligtvis/delvis består av utspädd linolja oxiderar med tiden och trät blir mörkare. Baserat på dina prover här så verkar ju inte osmo oxidera lika mycket.
En lackad yta bleks enklare även lacken har uvskydd verkar det som. Har jobbat mycket med linolja i olika former och vet lite om hur det beter sig. Skall i julhelgen ge mig på ett lackat bord som blekts och hade nästan bestämt mig helt för Osmo(som jag i te testat ännu), men när jag ser dina exempel så blir jag sugen på att grunda med linolja/Teakolja... det höjer kontrasten lite, precis som du säger. Brukar köra stenull blött i oljan och "jobba upp" djupet i trät, man blir av med fiberresning också

[darkg]

Andra föredrar stålull

[Bjorn_]

skyller på autocorrect

[Alexi]

Det är kinesisk träolja på ena sidan som verkar vara petroliumbaserad.

På andra sidan är det min personliga favoritblandning.

IMG_0906.JPG (172.22 KiB) Visad 12648 gånger

[darkg]

(Stålull stenull)

skyller på autocorrect

Jag blev faktiskt lite osäker. Det borde väl egentligen kunna fungera att polera / fin-finslipa med minelarull... och i och med vätska utan så mycket damm. Brandsäkert också. Inga små rostande rester.

[Alexi]

(Stålull stenull)

skyller på autocorrect

Jag blev faktiskt lite osäker. Det borde väl egentligen kunna fungera att polera / fin-finslipa med minelarull... och i och med vätska utan så mycket damm. Brandsäkert också. Inga små rostande rester.

Trollull ska det vara!

[darkg]

(Stålull stenull)

skyller på autocorrect

Jag blev faktiskt lite osäker. Det borde väl egentligen kunna fungera att polera / fin-finslipa med minelarull... och i och med vätska utan så mycket damm. Brandsäkert också. Inga små rostande rester.

Trollull ska det vara!
[ Bild ]

Ja, fin stålull är gängse, jag gick rekognoserade en bit utanför boxen!

[Alexi]

(Stålull stenull)


Jag blev faktiskt lite osäker. Det borde väl egentligen kunna fungera att polera / fin-finslipa med minelarull... och i och med vätska utan så mycket damm. Brandsäkert också. Inga små rostande rester.

Trollull ska det vara!
[ Bild ]

Ja, fin stålull är gängse, jag gick rekognoserade en bit utanför boxen!

Jag skulle oroa mig för ludd som skulle fastna, som när man putsar något med toapapper.

[Bjorn_]

(Stålull stenull)

skyller på autocorrect

Jag blev faktiskt lite osäker. Det borde väl egentligen kunna fungera att polera / fin-finslipa med minelarull... och i och med vätska utan så mycket damm. Brandsäkert också. Inga små rostande rester.

mm kanske, men verkar lite smuligt...

[Bjorn_]

mm, trollull skall det vara, inte många rätt jag hade där, men jag menade rätt iaf

Den där Sandbergs verkar ju inte vara kokt ens, om man ser till färgen - vilket borde innebära att den inte oxiderar - likt rå linolja. Det ser ut som om den vanliga teakoljan färgar in mer åt rött enligt bilderna här. Torkar den upp lika bra? eller är det därför du förseglar med Osmo?

Verkar ju vara en lyckad kombo i så fall, även för min egen del när jag skall få fart på ett gammalt bord i jakaranda. Vill ogärna färga in det med en oxiderande olja...

[Alexi]

Efter två lager Osmo och bara fyra dagar så har skillnaden blivit markant.
Teak överst. Lin underst.

IMG_0911.JPG (104.51 KiB) Visad 12083 gånger

[DVD-ai]

Snyggt !

Allt är snyggt, kan ej välja av dessa två
Kommer att bli riktigt fint detta.

[Bjorn_]

Överraskande, hade gissat på tvärtom. Men då oxiderar Sandbergs blandning också

[Alexi]

Vill bara för den som mot förmodan skulle vara intresserad av att också bygga ett par Raijū, meddela att måtten tyvärr inte stämmer i de ritningar som finns publicerade i denna tråd.
Tyvärr har min testlicens på Google LayOut 2017 gått ut, så jag kan inte uppdatera ritningarna.

[MagnusÖstberg]

Låna en annan dator och ta en ny testlicens?

[DVD-ai]

Spännande, har du kommit någonstans ?!

Hur går det ?

Är du klar snart ?!?!

[Alexi]

Låna en annan dator och ta en ny testlicens?

Bra idé!

Spännande, har du kommit någonstans ?!

Hur går det ?

Är du klar snart ?!?!

Tråden visar exakt vart jag är.

Det som snurrar i mina tankar just nu är:
- Vad ska jag köra för högtalarkabel?
- Hur ska jag dra internt kablage ut från isobarik-cylindern? Borrat hål och kabel + silikon eller labbkontakter monterade på cylindern.
- Dämpmaterial?
- Vilka SD-kuddar?
- Gjutjärnsfötter?

[Fostex]

- Hur ska jag dra internt kablage ut från isobarik-cylindern? Borrat hål och kabel + silikon eller labbkontakter monterade på cylindern.

När jag var pojkspoling och byggde en isobariksub monterade jag kopparspikar som genomföring. Visserligen var baffeln av trä, men det fungerar ju i plast om man förborrar. Man löder sedan på kabeln på respektive sida och får utmärkt förbindelse. Vill du inte krångla med det hade jag dragit kabel igenom och tätat ordentligt om jag var du - kontakter har inget att göra inuti en högtalare.

[Alexi]

jag skulle välja magnet mot magnet.

Den lösningen hade jag förkastat eftersom det gav störst kavitet mellan basarna dvs. minst 246 mm och kräver att lådorna blir större.

Njae, 22,5 cm är lämpligt ID för ett förbindande rör, och magneterna kan man fördel ligga mycket nära varandra (en fästkudde emellan är bra). Men det bästa är ju att YD blir bara lite mera än så eftersom ett rör är så starkt att det kan göras väldigt tunt. Även den cirkulera formen hjälper till att hålla volymen nere. Att båda magneterna finns däremellan sänker volymen ytterligare.

En klurig grej när man gör sådana kopplingar, är att det faktiskt kan vara fördelaktigt att ha ett extra passivt LP-filter på den främre basen! Och det finns ett väldigt klurigt sätt att realisera det.

Men förutom det ser jag flera fördelar. Ska rita lite och se hur det skulle bli.

Blir det odämpad isobarik, eller Linn-variant med flödesmotstånd mellan ?

Bra fråga! Jag är väldigt skeptisk till vad för nytta dämpning i den kaviteten ska kunna göra för nytta.

Viss dämpning är faktiskt bra, men tricket är att dämpa utan att skapa flödesmotstånd. Även det är klart görligt.


Vh, iö

Hade nästan glömt dessa råd om extra passivt LP-filter på främre basarna och dämpning i isobarik kaviteten. Detta måste jag utreda vidare!

[Kraniet]

Det är ju lite intressant. Ger det att lådan får mer linjär frekvensgång, och kanske lägre dist eftersom övertonerna dämpas?. Men kräver det inte en väldigt stor spole?

[Alexi]

Vad tror ni om plåtskurv TORX 4,2 x 19 mm, svartkromaterad. För att fästa elementen? Jag behöver ju 96 st.


Eller kanske 3,5 x 16 mm räcker...

[HenrikE]

Vad tror ni om plåtskurv TORX 4,2 x 19 mm, svartkromaterad. För att fästa elementen? Jag behöver ju 96 st.
[ Bild ]

Eller kanske 3,5 x 16 mm räcker...

Svartkromat = snyggt!
Torx = snyggt!
Hur stora är hålen och försänkningarna i elementkorgen? Skulle 7 eller 8 millimeter stora skallar bli prydligast?

[Alexi]

Tack för bilden! Vart är den ifrån?
Ska mäta hur stor skalle det kan vara när jag kommer hem, men hålen är 5 mm och försänkningen 3,5 mm. på högsta punkten.

[HenrikE]

Tack för bilden! Vart är den ifrån?
Ska mäta hur stor skalle det kan vara när jag kommer hem, men hålen är 5 mm och försänkningen 3,5 mm. på högsta punkten.

Jag körde bara en bildsökning på "iso 14585 c", den kom som andra träffen!

[RMA]

Jag noterade att Biltema hade svarta skruvar på butikshyllan för inte så länge sen, har inga detaljer men kan ju vara värt att kolla upp.

[Emanuelgbg]

Men inte ska du köra med Peerless SLS va?

[Alexi]

Men inte ska du köra med Peerless SLS va?

Ino W104 har likadan korg.

[Michael]

Eller kanske 3,5 x 16 mm räcker...

Oj, låter väldigt kort.

Förborra! Helst helt rakt (pelarborrmaskin). Eventuellt kan du göra en mall och då går det ju bra med mindre maskin, om du nu borrar efter bygge av lådor. Prova ut borrdiameter i förväg på en spillbit.

//Michael

[Laila]

Själv så skulle jag nog välja "islagsmuttrar" för maskinskruv som slås in bakifrån = ingen risk
för materialsläpp . . . typ.

[Aerob]

Eller kanske 3,5 x 16 mm räcker...

Oj, låter väldigt kort.

Förborra! Helst helt rakt (pelarborrmaskin). Eventuellt kan du göra en mall och då går det ju bra med mindre maskin, om du nu borrar efter bygge av lådor. Prova ut borrdiameter i förväg på en spillbit.

//Michael

Som Michael säger, för korta skruv! Jag tycker du ska minst ha lådväggens tjocklek plus så mycket som elementet bygger. Kärndiameter på skruven är den borrdimension du vill använda, eller någon tiondel under.

[Alexi]

Jag tänker tvärtom. 8st skruv kommer aldrig tappa greppet och eftersom det bara är stansad plåt så tappar jag bara 1mm. Så 8st x 10mm fästyta tänker jag sitter som berget?

Borra rakt igenom tänker jag att är dumt för då riskerar jag att luft tränger ut den vägen?

[MagnusÖstberg]

Du förborrar med ett borr som är i storleken av kärnan på skruven. Det läcker ingen luft med det konceptet.

Jag skulle dessutom ha en droppe trälim i varje hål så de inte skruvar ut sig, Det tätar dessutom. Men hindrar inte att skruva ut skruvarna vid behov.

[Johan_Lindroos]

Plåtskruv är inte bra tycker jag. De har ofta för tjock innerdiameter och för lite gänga.

Jag föreslår att du använder samma skruv som Ino använder. Varför krångla till allt?

Snöa inte in på smådetaljer. Kom igång istället.

[Alexi]

Nu vet jag inte vad Ino använder, men jag vill ha Torx och inte hittat någon svart torx träskruv.

[-Palle-]

http://www.hifikit.se/tillbehor/skruv/insexskruv

[Alexi]

http://www.hifikit.se/tillbehor/skruv/insexskruv

Jo jag har sätt dem, men 234 kr för 96 st skruv... dessutom så tror jag huvudet är för högt för SLS-korgen.

[MagnusÖstberg]

Plåtskruv är inte bra tycker jag. De har ofta för tjock innerdiameter och för lite gänga.

+100

[-Palle-]

Har man särskilda krav så kostar det, det är ju en piss i missisippi när man tittar på totalkostnaden för bygget.
Är man snål kan man ju köpa silverfärgade skruv och måla dom...

[Johan_Lindroos]

Plåtskruv är inte bra tycker jag. De har ofta för tjock innerdiameter och för lite gänga.

+100

Precis, och jag kan tillägga att gängans stigning oftast är för låg. Sammantaget är det en skruv som passar bra för ...plåt, och jävligt dåligt för MDF. Resultat: Gängpaj. Har man tur går det en gång.

Detta vet alla som bygger högtalare. Eller, borde veta i alla fall.

[darkg]

Eller kanske 3,5 x 16 mm räcker...

Helst helt rakt

Det kan funka med fräsen också, även om det i praktiken inte är så himla kul (subjektivt) och man måste ju ha lämpliga stål.

En sån här har jag, men ingen borrmaskin som passar :-/


Allt kan förstås lösas med laser: http://www.nyteknik.se/teknikrevyn/sa-b ... kt-6392434

[petersteindl]

Kolla in denna.

http://www.fischersverige.se/PortalData/10/Resources/fischer_se/pdf_dokument/Skruvkatalog_web_Del1.pdf

Deras skruvar verkar bra. Intressant katalog.

Med vänlig hälsning
Peter

[Johan_Lindroos]

Men borra med ögonmått fö f-n! Vad är det me er?

[blixten_no1]

Men borra med ögonmått fö f-n! Vad är det me er?

+massor...

[petersteindl]

Men borra med ögonmått fö f-n! Vad är det me er?

Vafalls, det måste till en sjuaxlad specialfräsmaskin för att skruva dit en högtalardjävel

[Aerob]

Plåtskruv är inte bra tycker jag. De har ofta för tjock innerdiameter och för lite gänga.

+100

Precis, och jag kan tillägga att gängans stigning oftast är för låg. Sammantaget är det en skruv som passar bra för ...plåt, och jävligt dåligt för MDF. Resultat: Gängpaj. Har man tur går det en gång.

Detta vet alla som bygger högtalare. Eller, borde veta i alla fall.

Håller med om precis allt!

Alexi, jag ska kika i mina skruvgömmor, kan ha skruv som passar herrn! Ä torx skrivet i sten, insex funkar inte?

[Jansson]

Sifvert skruv.
Top of the crop.

http://www.sifvert-skruv.se/wp-content/ ... spax_m.pdf

[Alexi]

+100

Precis, och jag kan tillägga att gängans stigning oftast är för låg. Sammantaget är det en skruv som passar bra för ...plåt, och jävligt dåligt för MDF. Resultat: Gängpaj. Har man tur går det en gång.

Detta vet alla som bygger högtalare. Eller, borde veta i alla fall.

Håller med om precis allt!

Alexi, jag ska kika i mina skruvgömmor, kan ha skruv som passar herrn! Ä torx skrivet i sten, insex funkar inte?

Insex duger.

[Bjorn_]

Fick själv tips om farmarskruv som man tar bort brickan på. Har även kört med islagsmutter innan vilket var bra eftersom jag fick skruva isär dem många gånger...
Farmarskruvar är ju inte så eleganta, men de funkar, svarta så de syns inte så mycket.

[Alexi]

Obeskrivlig känsla att se en bit som man tidigare bara sätt i CAD-programmet på datorn, ta fysisk form.
Innre baffel i 19+8mm MDF-plus.

IMG_230.jpg (239.5 KiB) Visad 12305 gånger

[Bjorn_]

Fräs(j)igt

Kul att det är på g, jag funderade på om det hänt något nu på ett tag

[darkg]

Bara att glasa och måla vita så har du dubbeldörrarna till punschverandan på herrgårn.

[Elfsberg]

Cool! Mer, mer, mer.

[Jansson]

Ser mycket proffsigt ut där Alexi.

[sprudel]

Lite annorlunda verandafönster?
Mer allvarligt: Snyggt skuret.

[oa51]

Snyggt!

[cameltoe]

Sifvert skruv.
Top of the crop.

http://www.sifvert-skruv.se/wp-content/ ... spax_m.pdf

helt jävla värdelöst ställe. har nada m30/m36 hemma i 12.9 och då säljer dom enbart skruv och bult. Trodde inte det var sant.

[Alexi]

Känns synd att så här vackert hantverk inte kommer synas. Borde valt att bygga lådorna i plexiglas istället.

IMG_242.jpg (133.72 KiB) Visad 11809 gånger

[Alexi]

Nu börjar det närma sig.

IMG_247.jpg (209.74 KiB) Visad 11750 gånger

[philipbtz]

Så jäkla galet detta

[DVD-ai]

Sjukt kul projekt, även om jag är säker på att jag INTE skulle gå just denna väg, men sjukt kul projekt är det oavsett vad !
Det är ett objektivt faktum

målsättningen med projektet är jag dock helt överens med och min uppfattning är att TS och jag upplever liknande typ av brister med dom flesta traditionella basmodullösningar.

[i]

Väldigt intressant koncept. Ska bli spännande och se ljudintryck och mätningar.

[Fostex]

Jäklar vad spännande, är imponerad! Tror att detta kommer bli en otroligt snygg lösning.

Det roligaste (förutom konceptet) tycker jag är att du går raka motsatsen mot alla vita / svarta basmoduler som ska gömmas och vara osynliga. Allt kan bli snyggt med lite tanke bakom

[Alexi]

IMG_1162.jpg (161.12 KiB) Visad 11601 gånger

IMG_1164.jpg (279.85 KiB) Visad 11601 gånger

[Dartman]

Oh vad fint det blir Alexi!


/Jonas

[mrk]

Fantastiskt detaljarbete! Kul att se!

[NADifierad]

Mycket vackert!

[DVD-ai]

chnögt !

Men inte försänkta element? vad an detta?

båda tummar upp hur som helst

[Fostex]

Nå? Hur går det?

[Bjorn_]

Nå? Hur går det?

Mm skulle precis fråga

[Rille]

Verkligen Tjusigt!

[DQ-20]

Bara att glasa och måla vita så har du dubbeldörrarna till punschverandan på herrgårn.

Jag dööörr!

[DQ-20]

IMG_1162.jpg

IMG_1164.jpg

Supersnajsigt!

/DQ-20

[Alexi]

Precis kört på första lagret olja.

IMG_259.jpg (168.05 KiB) Visad 12856 gånger

[Aerob]

Nu har du helt säkert hunnit med ytterligare något lager?

[Alexi]

Nu har du helt säkert hunnit med ytterligare något lager?

Han med tre lager förra helgen, sen fick jag en gruvlig huvudvärk (av ångorna?) som först nu har gått över. Kommer gå långsammare nu eftersom det tar längre tid för varje lager olja att tränga in, tills den är helt mättad, då brukar det ta ungefär en vecka innan den är helt torr.

När det är klart så ska jag börja med insidan där vissa delar ska oljas in med paraffinolja, för att jag tänker att det gör MDF'n lite mer tät och stum.

Sedan hårdvax som också det ska härda minst en vecka.

Sist av allt ska det på ett tunt lager Black Bison Antikvax.

När allt det är klart är det dags att börja borra hål för elementen, dra internt kablage och fylla med dämpmaterial.

Här är en liten detaljbild hur de ser ut just nu.

IMG_3.jpg (250.66 KiB) Visad 12605 gånger

[petersteindl]

Nu har du helt säkert hunnit med ytterligare något lager?

Han med tre lager förra helgen, sen fick jag en gruvlig huvudvärk (av ångorna?) som först nu har gått över. Kommer gå långsammare nu eftersom det tar längre tid för varje lager olja att tränga in, tills den är helt mättad, då brukar det ta ungefär en vecka innan den är helt torr.

När det är klart så ska jag börja med insidan där vissa delar ska oljas in med paraffinolja, för att jag tänker att det gör MDF'n lite mer tät och stum.

Sedan hårdvax som också det ska härda minst en vecka.

Sist av allt ska det på ett tunt lager Black Bison Antikvax.

När allt det är klart är det dags att börja borra hål för elementen, dra internt kablage och fylla med dämpmaterial.

Här är en liten detaljbild hur de ser ut just nu.

IMG_3.jpg

Det ser bra ut.
Jag vill bara inflika att efter wax så är det polering med duk som gäller. Det kommer vara poleringen som till slut sätter helhetsfinishen.

Med vänlig hälsning
Peter

[Belker]

Snyggt blir det!

[Alexi]

Ja precis Peter, lite beroende på hur blank jag vill ha den.
Här är min provbit. Översta delen är det färdigbehandlade resultatet.
I mitten är det utan antikvax.

IMG_1349.jpg (160.65 KiB) Visad 12567 gånger

[Aerob]

Väldigt krispig bild, ser riktigt bra ut! Snickaren får dock skämmas ett uns som lämnat kvar ett par märken från en kugihiki i lite dåligt skick... Hur lirar faneret ihop med dina i32s då?

[gflar]

Väldigt krispig bild, ser riktigt bra ut! Snickaren får dock skämmas ett uns som lämnat kvar ett par märken från en kugihiki i lite dåligt skick... Hur lirar faneret ihop med dina i32s då?

Kugihiki?

[Aerob]

Väldigt krispig bild, ser riktigt bra ut! Snickaren får dock skämmas ett uns som lämnat kvar ett par märken från en kugihiki i lite dåligt skick... Hur lirar faneret ihop med dina i32s då?

Kugihiki?

Precis! Det är en japansk såg utan skränkning, vilket gör att du kan såga med bladet mot en yta utan att lämna märken efter sågen. Bra när man vill såga av något flush med en yta, som till exempel i fallet med kantlisten på Alexis låda. Har sågen ett par år på nacken och fått lite stryk så kan du dock fått lite ofrivillig skränkning på någon tand, vilket resulterar i små rivmärken.

[Alexi]

Jag tycker små märken av verktyg är positivt. Då ser man att det är hantverk och inte fabriksbyggt plastfaner.
Här är en bild på skillnaden i faner. Skillnaden ser större ut på bild än den är i verkligheten.

IMG_1351.jpg (260.93 KiB) Visad 12455 gånger

[2-ch]

Den här tråden har jag sträckläst nu
Tjusigt Alexi!

[Bjorn_]

Dags att kolla läget här igen...

[Alexi]

Inte hänt något tyvärr.

Svärfar har fått en hjärnblödning så fritiden går åt till att ta hand om honom och familjen.

Behöver beställa mer olja och vax också, men just nu finns varken tid eller intresse för hifi, så dröjer nog till nästa år innan jag fortsätter projektet.

[blixten_no1]

Inte hänt något tyvärr.

Svärfar har fått en hjärnblödning så fritiden går åt till att ta hand om honom och familjen.

Behöver beställa mer olja och vax också, men just nu finns varken tid eller intresse för hifi, så dröjer nog till nästa år innan jag fortsätter projektet.

Kram!

[Laila]

Alexi,

Ta hand om sig* . . . typ.

*+ ena extra kramer.

[Harryup]

HEj, ja familjen går först. Ta hand om er.

mvh/Harry

[2-ch]

Det var tråkigt att höra om din svärfar.
Kram

[Jansson]

Alexi.

Jag lider med er.
Hoppas allt löser sig så bra det kan.
Säg bara till om jag kan vara till någon hjälp på något vis.
Kram

[KarlXII]

Usch. Hoppas det går bra med gubben.

[MagnusÖstberg]

Tittade till tråden. Kommer kanske låna några saker.

Vet hur tufft det är med svärföräldrar/föräldrar som är sjuka så kram!

[Alexi]

Jag hoppas få tid nu i helgen att dra igång igen. Nästa steg är att borra hål för elementskruvarna.

[Alexi]

Fick äntligen tid och ork.

Helgens arbete blev att borra de 104 skruvhålen.

7A0C2C21-6F0D-4A62-8471-AD9C5347A3CF.jpeg (252.45 KiB) Visad 11011 gånger

Ellementen inpassade för att få skruvhålen exakta:

530E9771-200C-46FC-919D-DCAF173A420B.jpeg (193.67 KiB) Visad 11011 gånger

Nästa steg är att vaxa dem och efter det i med dämp och kabeldragning.

Behöver också kontakta Ingvar och återupta diskussion om filtret.

[DVD-ai]

Yeeeey !
Faktiskt’s intressantaste projekt lever

Det blir riktigt snyggt det där Alex, ser fram mot bilder med dessa stående invid i32s som tänkt för att se hur dom passar ihop.

[2-ch]

Spännande. Det känns som det närmar sig.
Ska du ha filter i lådorna eller blir det externt?

*edit
Läste längre upp i tråden att det är externt.

[bergggren]

Har du gjort några framsteg med projektet Alexi?

[Alexi]

Den här helgen egnas åt kabeldragning. Totalt 16,32m intent kablage; 2,5mm2 EQQ.

F2DB0551-5077-412A-A314-74CAF3EE20DA.jpeg (1.73 MiB) Visad 10478 gånger

[Aerob]

Kul att det rör sig, om än i sakta gemak! Då återstår såvitt jag kan se bara att koppla in elementen och börja spela? Eller återstår det arbete med ytbehandlingen också?

[DVD-ai]

Ja hejja hejja !!!

Skynda på i den takt du vill och må du bli nöjd med resultatet

[Alexi]

Tog över 40h. att få kablage på plats. Det som återstår är klippa till och placera in dämpmaterial. Polera dem med ett sista lager antikvax. Skruva i elementen och få till filtret.

[Alexi]

Jag räknar med att hinna klart med allt dämpmaterial ikväll.

ADD57E77-D3FB-4462-8E3D-C17A4241A8DB.jpeg (335.93 KiB) Visad 10751 gånger

[Komorok]

Kool! Då är du ju äntligen hemma snart!

[Alexi]

Jag han tom montera ett element, men det tog sin tid för en av kablarna var aningen för kort så var tvungen att bända upp lite smältlim för att förlänga den. Var också betydligt pilligare att få fast kabelskorna i elementet än vad jag hade trott. Var tvungen att först skruva fast det och sedan sätta dit kablarna. Kablarna till resten av hålen är dock lite längre så jag hoppas de ska gå smidigare.

Saknar 7,5m tätningslist. Jag hade glömt att jag behövde tätningslist till bakstycket också, så jag måste ta mig till Hifikit och handla. Jag hittar inte heller en av kopplingsplintarna. Men den dyker säkert upp i morgon.

[Alexi]

Nu har jag och sambon jobbat 6h. i sträck. Alla element monterade...
Jag avråder alla från att använda 2,5kv kabel som internkablage, speciellt i en isobarikkonfiguration där det knappt finns något utrymme alls mellan element och kavitet.
En av lådorna har funktionstetats för att se att alla element rör sig. I morgon bär det av till Hifikit för inköp av dämpfötter och 8m dämplist.

05A65958-EED7-4D3B-BE90-1C22BDD42B08.jpeg (270.54 KiB) Visad 10611 gånger

[sprudel]

Var finns Gilla-knappen?
Bra jobbat!

[shifts]

Så nära nu, lyckas till med slutspurten.

[Tangband]

Lite off topic (nästan), men en intressant fråga med en sådan isobarik-variant är om man kan bygga en 2-vägare på det sättet och låta basarna spela upp till typ 2 kHz? Eller bör man i sådant fall koppla som en 2,5-vägare och låta den inre basen bara spela i det lägsta registret? Jag tänker på om man t.ex. har fyra st 6,5-tumsbasar och vill bygga ett par riktigt små stativare?

Hade inte Totem en sådan variant och hur var den inre basen monterad och kopplad?

Jo, totem mani 2. En basreflex högtalare, magnet mot magnet. Enligt stereophile är det en stativare som går djupare i basen än det mesta i samma storlek.
Det finns artiklar som visar att det inte är en jättebra idé att spela isobarik högre än kring 500 hz , elementen slutar fungera isobariskt tillsammans, någonstans där ovan. Dessa Totem mani spelar betydligt högre än så , ( liksom Linn Sara gjorde ) och verkar ändå fått bra kritik
https://www.stereophile.com/standloudsp ... index.html

”This is the most extended bass I've ever heard from a small speaker, beating out for low-frequency extension even the Platinum Solo that I reviewed last November. More important, the Mani-2 didn't achieve its awesome bass at the expense of definition. The speaker went deep, but it went deep clean! There was no puddingy loss of definition, no boom to drive you crazy
Read more at https://www.stereophile.com/content/tot ... EfpyV2T.99

[Alexi]

Lång monteringsdag idag, men nu börjar det närma sig. De borde bli klara för första lyssning till helgen.

Nu när de kommit ut i vardagsrummet, så ser de helt plötsligt mycket större ut.

[Komorok]

Ställ något större bredvid så försvinner de snart .

(Go! Go!)

[Belker]

Kul att det händer!
Hur blev det egentligen med filter? Konstruerade Ingvar ett, eller?

[Alexi]

Kul att det händer!
Hur blev det egentligen med filter? Konstruerade Ingvar ett, eller?

Det är inte klart än, så just nu är det ett vanligt cr80s.

[Alexi]

Någon som har kvar den där pdf filen som visade mätningar på hur ändringar i cr80s påverkade?

[Nattlorden]

Någon som har kvar den där pdf filen som visade mätningar på hur ändringar i cr80s påverkade?

Du har PM

[Aerob]

Vräkt ännu?

[jonasp]

Vräkt ännu?

Untz untz untz

(han hör inte att det knackar)

untz untz untz

(han hör inte att vi ringer och frågar hur det låter)

untz untz untz

(han hör, men han hör inte, och han känner)

untz untz untz

[Tangband]

Elementen kanske måste köras in en smula innan vi får veta hur det låter ? Kräver nog några dagars spelning åtminstone

[Aerob]

Vräkt ännu?

Untz untz untz

(han hör inte att det knackar)

untz untz untz

(han hör inte att vi ringer och frågar hur det låter)

untz untz untz

(han hör, men han hör inte, och han känner)

untz untz untz

[Alexi]

Vi satt 8 personer här och lyssnade i fredags. Först vid tretiden på natten släpade jag mig i säng och trotts att vi spelade infrastark musik på obekvämt stark nivå så klagade inte grannarna vilket jag är väldigt tacksam för.

Jag blev överaskad över hur stor skillnad det blev och då pratar jag inte om basen, utan om hur mycket mjukare (mindre dist?) hela registret blev. Det är som om musiken tidigare lät lite ansträngd och nu kan flöda fritt. Stycken som tidigare låtit aningen vasst låter nu helt oansträngt och rent. Det som saknas är den där förmågan att trycksätta hela lägenheten som komorok har. Ingen smocka i mellangärdet eller byxfladder. Men inte heller några större rumsproblem. Avgrundsdjupt men inte fysiskt.

[-Palle-]

i32s är ju ingen fullregisterhögtalare, så att den slipper jobba under 80Hz torde göra stor skillnad!

[MagnusÖstberg]

Varje lägre oktav kräver 4 gånger så mycket luftförflyttande så det är rätt självklart att på starkare nivåer mår toppsystemet riktigt bra av att slippa det arbetet.

[HenrikE]

Jättekul att det blev så bra!
Nu vill vi se bilder och mätkurvor

[Alexi]

Jag gjorde lite mätningar nu från ungefär en meter framför lyssningsplats och såg att vänster modul spelade mycket svagare än höger modul jag höjde gain bara på vänster. Till slut gick steg i skyddslöge varje gång jag försökte spela rosa brus. Då slog det mig att jag kanske glömt bryggkoppla det steget och jo det hade jag. Vips nu har vänster bas 4 gånger mer effekt.

Mätning med bara vänster sida innan:

42A7627B-268D-4669-8A93-9C4E7E822A8F.jpeg (48.2 KiB) Visad 10094 gånger

Såhär mäter det nu båda spelandes (dock utan infrafilter), 20-250Hz.

8A18C296-1804-4479-A6EC-E041539DDF1E.jpeg (59.3 KiB) Visad 10094 gånger

[Tangband]

Vi satt 8 personer här och lyssnade i fredags. Först vid tretiden på natten släpade jag mig i säng och trotts att vi spelade infrastark musik på obekvämt stark nivå så klagade inte grannarna vilket jag är väldigt tacksam för.

Jag blev överaskad över hur stor skillnad det blev och då pratar jag inte om basen, utan om hur mycket mjukare (mindre dist?) hela registret blev. Det är som om musiken tidigare lät lite ansträngd och nu kan flöda fritt. Stycken som tidigare låtit aningen vasst låter nu helt oansträngt och rent. Det som saknas är den där förmågan att trycksätta hela lägenheten som komorok har. Ingen smocka i mellangärdet eller byxfladder. Men inte heller några större rumsproblem. Avgrundsdjupt men inte fysiskt.

Intressant bygge, och kul det blev bra.
Jag skulle tro att basen blir ännu djupare efter elementen blivit inkörda. (fs kan ju säkert sjunka mer än 5 Hz )
Med tanke på mätningarna-Kör du subbarna som Bass reinforcement upp till 250Hz eller använder du delning vid 80 Hz då du lyssnar ?

[Alexi]

De blev inspelade i en tidigare lösning de spelade i innan Raijū.

Hittade nu att slutsteget har 6dB högre Gain i bryggat läge.
https://www.audioholics.com/amplifier-r ... asurements

[NADifierad]

Kul att det blev bra.
Kommer det en bild på dem i sin fulla prakt?

[Alexi]

Ett start till målfoto:

25163FE3-F006-4DB8-98EA-030787978B1E.jpeg (125.48 KiB) Visad 10037 gånger

[AndreasArvidsson]

Ser riktigt trevlig ut. Bra jobbat

[Komorok]

Kul att kunna göra en sådan jämförelse .

[jonasp]

Kul att du/ni kom i hamn till slut! Roligt projekt!

[Nattlorden]

Fint fast foten fattas.

[philipbtz]

Häftigt! Det kommer bli bra mycket mer tryck med lyft i botten från inra-kort!

[Morello]

Styvt jobbat!

[Tangband]

Frågan många säkert ställer sig : blev det bättre upplevd bas med isobarik ?

Är det lönt för oss andra att bygga liknande ?

[Nattlorden]

Frågan många säkert ställer sig : blev det bättre upplevd bas med isobarik ?

Är det lönt för oss andra att bygga liknande ?

Skall det jämföras med lika många vanliga moduler som antalet isobariklådor, eller dubbla antalet? ( Båda jämförelserna kan ju vara relevanta på sina sätt )

[Kraniet]

sen är det ju inte säkert att resultatet är överförbart på andra element.

[Tangband]

sen är det ju inte säkert att resultatet är överförbart på andra element.

Nej det är ju sant. Kul projekt ändå

[paa]

sen är det ju inte säkert att resultatet är överförbart på andra element.

Precis, ju sämre element desto större skillnad med isobark, resp tvärtom.

[MagnusÖstberg]

Frågan många säkert ställer sig : blev det bättre upplevd bas med isobarik ?

Är det lönt för oss andra att bygga liknande ?

I det här fallet är det nog enbart totala lådvolymen som varit intressant. Är det en faktor och du är beredd att betala dubbla priset för det, så kan det definitivt vara ett alternativ.

Det här blev riktigt fint!

[Alexi]

Jag får också lite lägre dist och eftersom de är monterade magnet mot magnet, så får jag också ett aningen starkare motorsystem. Lådorna blir bara marginelt mindre, eftersom själva isobarik delen tar upp så mycket volym.
Mina motiv till denna lösning kan ni hitta i förstainlägget i denna tråd.

[Kraniet]

Men en jämförelse mellan 6 basar i dubbelt så stora lådor hade ju kunnat vara intressant. Men det är ju lite svårt att få till..
Finns det nån nånstans som gjort en riktigt seriös jämförelse mellan isobarik och "vanliga" lådor? Eller är det bara rent akademiska åsikter och äpplen-päron jämförelser som alltid diskuteras?

[Tangband]

Men en jämförelse mellan 6 basar i dubbelt så stora lådor hade ju kunnat vara intressant. Men det är ju lite svårt att få till..
Finns det nån nånstans som gjort en riktigt seriös jämförelse mellan isobarik och "vanliga" lådor? Eller är det bara rent akademiska åsikter och äpplen-päron jämförelser som alltid diskuteras?

Distorsionen blir ju lägre med det sätt Alexi kopplat. Det borde innebära att det låter bättre med isobarikkopplingen än med enskilda singel- element i optimal låda. Detta förutsatt att samma element används.
Sedan är det ju detdär faktumet att isobarik är dyrare- för merkostnaden kanske man kan köpa ett singel- element som presterar lika bra eller bättre än isobarik ?

[IngOehman]

Jag gjorde lite mätningar nu från ungefär en meter framför lyssningsplats och såg att vänster modul spelade mycket svagare än höger modul jag höjde gain bara på vänster. Till slut gick steg i skyddslöge varje gång jag försökte spela rosa brus. Då slog det mig att jag kanske glömt bryggkoppla det steget och jo det hade jag. Vips nu har vänster bas 4 gånger mer effekt.

Mätning med bara vänster sida innan:

42A7627B-268D-4669-8A93-9C4E7E822A8F.jpeg

Såhär mäter det nu båda spelandes (dock utan infrafilter), 20-250Hz.

8A18C296-1804-4479-A6EC-E041539DDF1E.jpeg

Att koppla som om det är bryggkopplat men inte trycka in bryggkopplingsknappen, blir VÄLDIGT påfrestande för den förstärkarhalva som inte svingar spänning. Man riskerar faktiskt att spela sönder förstärkare på det viset, trots att de då bara levererar typ 1/4 av effekten vid klippning.


Vh, iö

[Alexi]

Jag gjorde lite mätningar nu från ungefär en meter framför lyssningsplats och såg att vänster modul spelade mycket svagare än höger modul jag höjde gain bara på vänster. Till slut gick steg i skyddslöge varje gång jag försökte spela rosa brus. Då slog det mig att jag kanske glömt bryggkoppla det steget och jo det hade jag. Vips nu har vänster bas 4 gånger mer effekt.

Mätning med bara vänster sida innan:

42A7627B-268D-4669-8A93-9C4E7E822A8F.jpeg

Såhär mäter det nu båda spelandes (dock utan infrafilter), 20-250Hz.

8A18C296-1804-4479-A6EC-E041539DDF1E.jpeg

Att koppla som om det är bryggkopplat men inte trycka in bryggkopplingsknappen, blir VÄLDIGT påfrestande för den förstärkarhalva som inte svingar spänning. Man riskerar faktiskt att spela sönder förstärkare på det viset, trots att de då bara levererar typ 1/4 av effekten vid klippning.


Vh, iö

Tur att jag upptäckte det fort då.

[Alexi]

Senaste mätningen:

EF45E874-DA9C-41D0-BC78-CE050AE80107.jpeg (248.78 KiB) Visad 10403 gånger

Skulle behöva få ner nivån vid 36 Hz.

Skulle också behöva mätutrustning för att kunna mäta under 20 Hz.

[paa]

Du har väl inte missat att det finns ett gruppköp på gång, med kort till Morellos PEQ?

[Nattlorden]

Senaste mätningen:

EF45E874-DA9C-41D0-BC78-CE050AE80107.jpeg

Skulle behöva få ner nivån vid 36 Hz.

Skulle också behöva mätutrustning för att kunna mäta under 20 Hz.

Vad är din länsta rumsdimension?

[Alexi]

Senaste mätningen:

EF45E874-DA9C-41D0-BC78-CE050AE80107.jpeg

Skulle behöva få ner nivån vid 36 Hz.

Skulle också behöva mätutrustning för att kunna mäta under 20 Hz.

Vad är din länsta rumsdimension?

8,5m

[Alexi]

Du har väl inte missat att det finns ett gruppköp på gång, med kort till Morellos PEQ?

Jo men jag missade tåget på de färdiglödda, vet inte om jag klarar att få ihop det. En kommer nog beställa ett par ändå.

[Tarzan]

Senaste mätningen:

EF45E874-DA9C-41D0-BC78-CE050AE80107.jpeg

Skulle behöva få ner nivån vid 36 Hz.

Skulle också behöva mätutrustning för att kunna mäta under 20 Hz.

Var i rummet mäter du? För mig kom det ju som en överraskning att man bäst mäter basens resonanser intill väggen bakom lyssningsplatsen.

[IngOehman]

sen är det ju inte säkert att resultatet är överförbart på andra element.

Precis, ju sämre element desto större skillnad med isobark, resp tvärtom.

Njae... kan man verkligen säga det?

Jag skulle vilja säga att ljudmässiga skillnaden alltid är minimal, och att skillnadens signifikanta yttring är att lådvolymen utan isobarik blir större. Så vad jämför man egentligen?

1. Ljudtrycksförmåga per lådvolym? (Isobarik vinner)

2. Ljudtrycksförmåga per användt element? (Isobarik förlorar)

3. Ljudtrycksförmåga per krona? (Isobarik förlorar)

4. Ljudtrycksförmåga per watt (/effektivitet)? (Isobarik förlorar)

Så helst klart är det rätt val framförallt när skrymmandefaktorn är viktig.

Speciellt intressant blir det ju när man jämför att använda sex element per normal sluten låda med att använda sex element per låda i isobarikkonfiguration. Den konventionella kan då spela ut 4 ggr högre akustisk uteffekt, men den blir också (knappt) fyra gånger så stor. Som jag tror det var Nattlorden skrev, så kan det även vara relevant att jämföra sådan isobariklåda med en konventionell, med tre element. Den senare kan då leverera samma ljudeffekt, blir (knappt) dubbel så stor men blir både billigare och förbrukar bara halva effekten.


Vh, iö

[RogerGustavsson]

Du har väl inte missat att det finns ett gruppköp på gång, med kort till Morellos PEQ?

Jo men jag missade tåget på de färdiglödda, vet inte om jag klarar att få ihop det. En kommer nog beställa ett par ändå.

Färdiglödda var de inte men med en komponentsats.

[paa]

sen är det ju inte säkert att resultatet är överförbart på andra element.

Precis, ju sämre element desto större skillnad med isobark, resp tvärtom.

Njae... kan man verkligen säga det?

Jag skulle vilja säga att ljudmässiga skillnaden alltid är minimal, och att skillnadens signifikanta yttring är att lådvolymen utan isobarik blir större. Så vad jämför man egentligen?

1. Ljudtrycksförmåga per lådvolym? (Isobarik vinner)

2. Ljudtrycksförmåga per användt element? (Isobarik förlorar)

3. Ljudtrycksförmåga per krona? (Isobarik förlorar)

4. Ljudtrycksförmåga per watt (/effektivitet)? (Isobarik förlorar)

Så helst klart är det rätt val framförallt när skrymmandefaktorn är viktig.

Speciellt intressant blir det ju när man jämför att använda sex element per normal sluten låda med att använda sex element per låda i isobarikkonfiguration. Den konventionella kan då spela ut 4 ggr högre akustisk uteffekt, men den blir också (knappt) fyra gånger så stor. Som jag tror det var Nattlorden skrev, så kan det även vara relevant att jämföra sådan isobariklåda med en konventionell, med tre element. Den senare kan då leverera samma ljudeffekt, blir (knappt) dubbel så stor men blir både billigare och förbrukar bara halva effekten.


Vh, iö

Jag menar att om motorsystemet är olinjärt utåt/inåt så blir det kompenserat med isobarksystemet om man monterar elementen mot eller från varandera. Och ju sämre olinjärighet desto större förbättring med isobarik.
Men just denna olinjärighet kan ju också kompenseras genom att man sätter elementen brevid varandra och vänder hälften av elementen baklänges. Då blir lådan dubbelt så stor och får mindre kompressionsdistorsion och mycket högre ljudtryckskapacitet.
Men om lådans maxvolym är huvudparametern så kan väl isobarik ha en god funktion?

[IngOehman]

Just det/javisst, det var min sammanfattning efter punkterna.

[Tangband]

Jag får också lite lägre dist och eftersom de är monterade magnet mot magnet, så får jag också ett aningen starkare motorsystem. Lådorna blir bara marginelt mindre, eftersom själva isobarik delen tar upp så mycket volym.
Mina motiv till denna lösning kan ni hitta i förstainlägget i denna tråd.

Nu har du kanske hunnit lyssna mera. står sig intrycken ?

[Alexi]

Nu har du kanske hunnit lyssna mera. står sig intrycken ?

Inte hunnit lyssna aktivt så mycket, men i helgen han jag lyssna lite och var också över hos en annan forummedlem och lyssnade.

Jag lyssnade på samma låtar hemma efteråt och det låter väldigt olika hos oss.
Den klarhet som han har i de översta registren skulle jag väldigt gärna vilja ha, cymbaler och blåsinstrument lät mer äkta på de inspelningar han demade, än samma stycken lät hos mig. Men jag vill inte ge upp hur mellanregister och neråt låter hos mig, för ex. ståbas och röster låter bättre hos mig tycker jag. Här har jag en större balans och separering av instrumenten, ett lugnare och mer avslappnat ljud. Men han har ett större djup, jag får mixtra lite med min högtalarplacering och prova lite för mig mer känd musik hos honom nästa gång.
Men intressant ändå att det kan låta så totalt annorlunda men jag ändå upplevde det som bra.

Här hemma stör jag mig mest på puckeln vid 36Hz på de spår som har mycket information just där. På all annan musik låter det precis som jag vill att det ska låta. Jag saknar inte ens någon infra, men det är kanske mest för jag inte kan jämföra. Först måste iaf 36hz puckeln fixas innan jag vill höjja mer i det lägsta registret och kunna mäta hur det ser ut under 20Hz.

[philipbtz]

Får du upp basen mellan 20-36Hz med infra-tillsatsen så kanske den puckeln inte blir så störande? Alternativt kan du gratis ladda ner Dirac och testa om det är något för dig(bara för basen). Här är Harmans target-kurva som ett exempel. Diracs egna hade jag inte rekommenderat rakt av då den är något slags neutral utgångspunkt.

Textdelen överst får bytas ut beroende på ens setup, kolla hur det står i target-filen.

# Generated by Dirac Live for XXXX (Build 8605)
BREAKPOINTS
20.1815 6.59012
30.2161 6.55069
35.103 6.51084
40.3127 6.44672
45.2401 6.36071
50.1876 6.2453
60.3568 5.90518
70.1184 5.44758
80.5248 4.84695
90.3672 4.2215
100.25 3.59092
120.563 2.44809
140.062 1.64244
160.849 1.07057
180.509 0.724345
200.25 0.499705

[Alexi]

Då skulle jag behöva skaffa en dator och koppla in i kedjan och det är jag inte sugen på.

Med mer bas så upplever jag det som om jag har mindre diskant, men så kom jag på att det för ngra år sedan fanns ett projekt här på faktiskt med två T22OA diskanter ovanpå topparna, så jag tänkte testa det. Jag minns dock inte vad projektet hette och lyckas inte hitta det när jag söker. Någon som minns?

[Tangband]

Då skulle jag behöva skaffa en dator och koppla in i kedjan och det är jag inte sugen på.

Med mer bas så upplever jag det som om jag har mindre diskant, men så kom jag på att det för ngra år sedan fanns ett projekt här på faktiskt med två T22OA diskanter ovanpå topparna, så jag tänkte testa det. Jag minns dock inte vad projektet hette och lyckas inte hitta det när jag söker. Någon som minns?

Nej, men fenomenet är beskrivet av Hiraga.

[Alexi]

Var den här tråden jag menade:
https://www.faktiskt.io/phpBB3/viewtopic.php?t=9397

[shifts]

Ah, es2. Jag testade den där lösningen, men testade bara en filtervariant och fick inte riktigt till det. Ingvar ska ha en annan efterklangstödslösning på g, som jag nu hoppas vi blir två som kan be honom att färdigställa.

[Alexi]

BD629460-4789-42B1-958B-8BD5521E5D01.jpeg (166.04 KiB) Visad 13312 gånger

[Nattlorden]

Najs!

[Tangband]

Mycket snyggt bygge !

[i]

Beundransvärt att en princip implementeras med en sådan fulländning.

[Alexi]

Ah, es2. Jag testade den där lösningen, men testade bara en filtervariant och fick inte riktigt till det. Ingvar ska ha en annan efterklangstödslösning på g, som jag nu hoppas vi blir två som kan be honom att färdigställa.

Hur kopplade du dina? Jag tror de flesta som provat har missat att ino diskanterna är kopplade ur fas. Så om dessa ska spela fasvänt så ska es2 kopplas i fas.

Mina är också kopplade parallelt. Följer man IÖ’s text så diskuterar han koppling A, med elementen ur fas från varandra i serie, men jag har kört koppling C:

DB0C1B44-CF1E-492E-BEBF-B8D0EDD2E524.gif (8.03 KiB) Visad 13280 gånger

[Tangband]

Kan någon posta TS på det element Ino w104 som används i Raju ?

[gopnik]

Dessa bör vara från Madisoundbasarna:

Kod: Markera allt

fs    29.2 hz
Vas   88.6 l
Sd    336 cm²
Re    5.7
Qes   0.41
Qts   0.38
Xmax  8.3 mm
Le    3 mH

[Tangband]

Tack !

[BellsnWhistles]

Blev det något specialfilter eller delar du som vanligt nu vid 80 Hz, utan basstöd till i32s?

[Alexi]

Blev det något specialfilter eller delar du som vanligt nu vid 80 Hz, utan basstöd till i32s?

De delas vid 80 Hz än så länge. Nästa års projekt blir PEQ, infraboost och specialfilter.

[BellsnWhistles]

Tur att det inte är så långt kvar till nästa år då, följer ditt projekt med intresse!
Dina tankar om infra och basstöd i samma tycker jag är högintressant, tyder på en stor portion fantasi att klura ihop det.

[EmuMannen]

Måste bara säga att byggkvaliteten på de där högtalarna ser sjukt bra ut! Och de låter säkert minst lika bra som de ser ut.

[NADifierad]

Jag får också lite lägre dist och eftersom de är monterade magnet mot magnet, så får jag också ett aningen starkare motorsystem. Lådorna blir bara marginelt mindre, eftersom själva isobarik delen tar upp så mycket volym.
Mina motiv till denna lösning kan ni hitta i förstainlägget i denna tråd.

Jag saknar helt belägg för att det stämmer, men....
Jag har hört det hävdas att ju större luftmängd man har mellan basarna i en isobarik, ju mer distbenägenhet. Där av förespråkas då, montage med membranen mot varandra.
Någon som kan bekräfta/dementera?

[darkg]

Jag får också lite lägre dist och eftersom de är monterade magnet mot magnet, så får jag också ett aningen starkare motorsystem. Lådorna blir bara marginelt mindre, eftersom själva isobarik delen tar upp så mycket volym.
Mina motiv till denna lösning kan ni hitta i förstainlägget i denna tråd.

Jag saknar helt belägg för att det stämmer, men....
Jag har hört det hävdas att ju större luftmängd man har mellan basarna i en isobarik, ju mer distbenägenhet. Där av förespråkas då, montage med membranen mot varandra.
Någon som kan bekräfta/dementera?

Jag tror att han menar att magnet mot magnet eventuellt är gynnsammare än magnet mot membran som han tänkte först. Membran mot membran bidde för fult.

[NADifierad]

Jo, det läste jag .
Jag menar i relation till att det skulle bli mindre dist med montaget med magneterna mot varandra. Och i och med det en större innesluten luftmängd, mellan membranen.

[darkg]

Jo, det läste jag .
Jag menar i relation till att det skulle bli mindre dist med montaget med magneterna mot varandra. Och i och med det en större innesluten luftmängd, mellan membranen.

Jo, större mängd luft borde ju innebära sämre koppling vilket måste vara sämre, allt annat lika. Men motkopplingen (magnet-magnet el. membran-membran) antas (tror jag) minska disten pga att eventuell asymmetri i ut-rörelse och in- tar ut varandra.

[gopnik]

Dessutom borde motorn bli något lite starkare då magneterna samverkar gynnsamt.

[Tangband]

Kuriosa: Linn exaktbox sub ( dsp filter med FIR för endast subbasar för 16000:- ) har i keltikkonfiguration en fördröjning av ett av subbaselementen pga avståndet mellan det främre och det bakre. Det beskrivs som en hörbar förbättring.

[Tangband]

Jag får också lite lägre dist och eftersom de är monterade magnet mot magnet, så får jag också ett aningen starkare motorsystem. Lådorna blir bara marginelt mindre, eftersom själva isobarik delen tar upp så mycket volym.
Mina motiv till denna lösning kan ni hitta i förstainlägget i denna tråd.

Jag saknar helt belägg för att det stämmer, men....
Jag har hört det hävdas att ju större luftmängd man har mellan basarna i en isobarik, ju mer distbenägenhet. Där av förespråkas då, montage med membranen mot varandra.
Någon som kan bekräfta/dementera?

Jag tror att han menar att magnet mot magnet eventuellt är gynnsammare än magnet mot membran som han tänkte först. Membran mot membran bidde för fult.

Det blir ju snyggare med RAIJU - lösningen. Membran mot membran tror jag inte man kan dela speciellt högt i frekvens. Korgens baksida är väl inte så väl utformad för midbas frekvenser ? Jag har inte sett några jämförande mätningar så det kanske inte behöver vara ett problem ?

[paa]

Jag får också lite lägre dist och eftersom de är monterade magnet mot magnet, så får jag också ett aningen starkare motorsystem. Lådorna blir bara marginelt mindre, eftersom själva isobarik delen tar upp så mycket volym.
Mina motiv till denna lösning kan ni hitta i förstainlägget i denna tråd.

Jag saknar helt belägg för att det stämmer, men....
Jag har hört det hävdas att ju större luftmängd man har mellan basarna i en isobarik, ju mer distbenägenhet. Där av förespråkas då, montage med membranen mot varandra.
Någon som kan bekräfta/dementera?

Jag tror i vilket fall (dvs är ganska säker på) att det inte blir mer distorsionsbenäget än när man bara har en enkel bashögtalare.

[MagnusÖstberg]

Jag får också lite lägre dist och eftersom de är monterade magnet mot magnet, så får jag också ett aningen starkare motorsystem. Lådorna blir bara marginelt mindre, eftersom själva isobarik delen tar upp så mycket volym.
Mina motiv till denna lösning kan ni hitta i förstainlägget i denna tråd.

Jag saknar helt belägg för att det stämmer, men....
Jag har hört det hävdas att ju större luftmängd man har mellan basarna i en isobarik, ju mer distbenägenhet. Där av förespråkas då, montage med membranen mot varandra.
Någon som kan bekräfta/dementera?

Ja, men det är fulare.

LTS 3- vägare hade den lösningen dock, med elementen på baksidan. Det förbrukar ju dessutom inget extra utrymme i lådan.

[IngOehman]

Ja, på baksidan kan det vara lättare att komma undan med utstickande magneter.


Vh, iö

[gopnik]

Jag har funderar på kon-mot-kon fast med distansring in i lådan och sen elementgaller utanför... Det äter visserligen lådvolym i ungefär samma utsträckning som magnet-mot-magnet och blir inte riktigt lika snyggt, men monteringen och koppling kan ske utifrån lådan.

[Tangband]

Jag har funderar på kon-mot-kon fast med distansring in i lådan och sen elementgaller utanför... Det äter visserligen lådvolym i ungefär samma utsträckning som magnet-mot-magnet och blir inte riktigt lika snyggt, men monteringen och koppling kan ske utifrån lådan.

Är det inte bättre med montering kon mot kon underifrån lådan istället ? Eller har du tänkt att isobarikbasen ska spela upp en aning i registret ? Hur beter sig ett isobarikelement 100-300 Hz med korg/magneten utåt ?

[gopnik]

Jag ser inga fördelar med det faktiskt. Tvärt om hotar det både prestandan och baselementens välmående. Nedhängda element och ännu större problem med dynamisk offset... dessutom måste systemet stå på fötter och det drabbar nyttovolym vs bruttovolym väldigt hårt.
Vad skulle det vara bra för menar du?

[Tangband]

Jag ser inga fördelar med det faktiskt. Tvärt om hotar det både prestandan och baselementens välmående. Nedhängda element och ännu större problem med dynamisk offset... dessutom måste systemet stå på fötter och det drabbar nyttovolym vs bruttovolym väldigt hårt.
Vad skulle det vara bra för menar du?

Elementen kan ju gömmas undan helt om man försänker baffeln i botten av högtalaren. Du har förstås rätt i att elementen kan bli nedhängda

[gopnik]

Då har jag dem mycket hellre in mot väggen. Och har man det bygger de nästan lika lika mycket ut i rummet som montering Raijustyle. Vilket är snyggare.

[Kalejdokom]

Bump! Jag väcker liv i denna tråd som så utförligt visar hur man kan lyckas med isobarik. Kanske någon missat detta fina byggprojekt. Minns inte om jag kommenterat det tidigare - fantastiskt fint bygge, Alexi!

Jag har också en fråga, då jag själv funderar på ett liknande projekt. Jag har 8 st Peerless XLS-10 som jag haft/har i olika dipol-byggen. Jag har varit nöjd med den rena och hyfsat djupa basen, men ibland önskat lite mer stöd i botten och också irriterat mig på att de bottnar och ploppar om man plågar dom med lite tyngre artilleri. Så nu har jag satt ihop en sluten låda på 16 liter med två XLS-10, kon mot kon. Och blivit mycket överraskad. Jag hör en ny bas som jag inte upplevt med dessa element i slutna lådor tidigare. Helt utan eq går dom i princip helt linjärt ner till ca 30 Hz. Akustisk bas spelar rent och distinkt, orgel och syntbas gräver otroligt djupt och technopop dunkar i bröstkorgen.

Jag är ju helt med på hur det funkar med isobarik, rent matematiskt, men händer det något mer som kan vara bidragande faktor, som alltså ger "bättre" bas och inte bara mindre lådor? Det snackas ju ibland om "snabbare" bas (som jag inte fattar vad det skulle vara). Någon som har lite feedback här så vore jag tacksam.

I mitt projekt spånar jag om att bygga om mina senaste dipoler och sätta 2x2 element i sluten isobarik mot baksidan i respektive låda.

[BellsnWhistles]

Bump! Jag väcker liv i denna tråd som så utförligt visar hur man kan lyckas med isobarik. Kanske någon missat detta fina byggprojekt. Minns inte om jag kommenterat det tidigare - fantastiskt fint bygge, Alexi!

Jag har också en fråga, då jag själv funderar på ett liknande projekt. Jag har 8 st Peerless XLS-10 som jag haft/har i olika dipol-byggen. Jag har varit nöjd med den rena och hyfsat djupa basen, men ibland önskat lite mer stöd i botten och också irriterat mig på att de bottnar och ploppar om man plågar dom med lite tyngre artilleri. Så nu har jag satt ihop en sluten låda på 16 liter med två XLS-10, kon mot kon. Och blivit mycket överraskad. Jag hör en ny bas som jag inte upplevt med dessa element i slutna lådor tidigare. Helt utan eq går dom i princip helt linjärt ner till ca 30 Hz. Akustisk bas spelar rent och distinkt, orgel och syntbas gräver otroligt djupt och technopop dunkar i bröstkorgen.

Jag är ju helt med på hur det funkar med isobarik, rent matematiskt, men händer det något mer som kan vara bidragande faktor, som alltså ger "bättre" bas och inte bara mindre lådor? Det snackas ju ibland om "snabbare" bas (som jag inte fattar vad det skulle vara). Någon som har lite feedback här så vore jag tacksam.

I mitt projekt spånar jag om att bygga om mina senaste dipoler och sätta 2x2 element i sluten isobarik mot baksidan i respektive låda.

Om de är monterade/kopplade så att de spelar motfas så minskar du ju 2:a-tons disten rejält vilket kan ge upplevelsen av en "snabbare" eller upplevt ren och välartikulerad bas.
Eller så blir du bara positivit överraskad över vad du missat tidigare med dina dipoler...

[I-or]

S.k. isobarikkoppling kopplar elementen via den mycket begränsade luftvolymen mellan konerna. Detta ger dubbla fjäderstyvheten, dubbla massan och konstant rörlig area relativt ett element och man kommer därför undan med halva kavitetsvolymen för en given frekvensgång. Priset man får betala är naturligtvis den dubbla effektåtgången för att driva två element istället för ett och att man kastar bort halva luftpumpningskapaciteten. Principen var vanligare förr när elementens linjäritet var betydligt sämre och ekvalisering inte var en självklarhet.

Numer används principen mycket sällan och skälet är att den leder till resursslöseri. Det är vettigare att montera elementen sida vid sida med en motor utåt om man vill släcka ut andratonsdistorsion och sedan ekvalisera och fylla på med klass D-effekt om man inte vill ha alltför stora lådor.

[Kalejdokom]

Nu har jag ju redan elementen och gott om slutstegspulver men mycket begränsad kavitetsvolym att tillgå. Drygt 30 liter netto om jag monterar 2x2 element i isobarik.

Det kan alltså vara hörbar skillnad på den minskade 2:a-tonsdist som blir resultatet vid fasvänd koppling? I så fall är det absolut värt att gå vidare med detta projekt.

[Kalejdokom]

Eller så blir du bara positivit överraskad över vad du missat tidigare med dina dipoler...

Njae, jag skrev ju i jämförelse med tidigare slutna lådor. Jag är ganska medveten om vad jag valt bort (och vilka fördelar jag fått) när jag byggt dipoler.

Jag har dock börjat sakna det som dipolerna inte kan ge.