FUKDIST - kanske ännu en OK stativhögtalare?

[Cortado]

Hej faktiskt!

Självbyggartrådarna på faktiskt.io är inspirerande och kul att läsa i. Såpass inspirerande att vi (jag och DanNorman) också ville göra en byggtråd där vi försöker bygga en hyfsat enkel högtalare som gemene man kan bygga utan att ha tillgång till avancerade verktyg. Vi har lite idéer om vad vi tycker är en bra högtalare och försöker att sätta upp kvantifierbara, objektiva om än höga mål. Vi ska försöka dokumentera processen så gott det går och och uppdatera denna tråd i takt med snedteg och framsteg.

För att göra det enkelt att få tag på alla komponenter så försöker vi hålla oss till sortimentet som finns hos Hifikit. Mest för att slippa handla hos tveksamma Holländare.


Konkreta mål:
Tonkurva on axis:
- 200Hz-15kHz, +/-1dB.
Tonkurvor horisontellt:
- Tonkurva, +/- 15° skall ha tonkurva så lik on axis som möjligt, helst inom +/- 1dB.
- Tonkurvor +/- 15°-45° skall vara jämna och fallande mot höga frekvenser.
Tonkurvor vertikalt:
- 45° uppåt (takreflex) skall vara så jämn som möjligt.
- Diskanthöjd skall vara 850mm.
- Tonkurvan skall inte avvika mer än 1dB inom 0-5°.
Tonkurva under 200Hz:
- Svagt fallande mot låga frekvenser för att med rumsstöd få hyfsat rak tonkurva.
- Hörbar bas under 36Hz.
Ljudtryckskapacitet
- Nog för att bli vräkt ur en lägenhet.

Vilka av dessa mål tycker ni är viktiga egenskaper hos en högtalare?

Alla idéer, förslag, pekpinnar och tumregler mottages tacksamt!


Summering 2019-06-15 (Uppdateras)

Element

Diskant: Scan Speak R2604/833000 eller Vifa XT25BG60-04 (Dessa är så gott som identiska).
Waveguide: Monacor WG300

Bas: Seas H1456-08 ER18RNX
( För den portade versionen; 2st Acoustic HP70 som sätts ihop, med trattarna utåt (4st för ett stereopar) )

Adapterplattan

Vi har tagit fram en adapterplatta som gör att man kan montera diskanten på waveguiden. Ladda ned den här.
En uppenbar nackdel med denna adapter är att man behöver göra ingrepp på diskantens frontplatta, detta illustreras här.

Heissmann-Acoustics har (vi har ingen koppling tillvarandra) tagit fram en liknande lösning. Denna variant bör vara enklare att tillverka för hembyggaren, dock kräver den att man monterar loss frontplattan på diskanten vilket eventuellt medför en lite större risk för olyckor. Den hittas här.

Kontakter

SKS SEP 2620 - Vi rekommenderar och använder denna som är en labbhylsehona av säkerhetstyp. Använder man rätt propp till den så har man ett billigt kortslutningsskydd. Denna slår/pressar man in i hålet på baksidan av högtalaren. Tätas t.ex med vanligt trälim innan man slår i kontakten i hålet. Alternativt kan man täta efter med t.ex. akrylfog på insidan av kontakthålet.

SKS SEB 2610 - Detta är ett alternativ för den som vill kunna ta bort kontakt hyfsat enkelt, den ser utvändigt likadan ut som ovanstående men man skruvar fast den. Tätning får ske på annat sätt.


Vinklat:
SKS Hirschmann LAS S W 934098101 (Röd)
SKS Hirschmann LAS S W 934098100 (Svart)

Raka varianter:
SKS Hirschmann LAS G S 934097102 (Röd)
SKS Hirschmann LAS G S 934097101 (Svart)

Om någon har goda skäl till att dessa kontakter inte ska rekommenderas så är det bara att skicka ett PM så överlägger vi saken.



Delningsfilter version 1.0 ("Mawesfiltret")

Schema

Mawesfiltret1.PNG (48.42 KiB) Visad 13808 gånger

Simulering från XSim med faktiska elementimpedanser

Mawesfilter Simulering.png (428.65 KiB) Visad 13808 gånger

Komponenter för två högtalare med Jantzens artikelnummer:

Kod: Markera allt

Motstånd:
2st    002-0778    R1    4,7Ω   
2st    002-0808    R1b   15Ω
2st    002-0784    R1+   5,6Ω *
2st    002-0730    R2    1Ω

Spolar:
2st    000-1826    L1    0,22mH   
2st    000-1299    L2    2,2mH
2st    000-1146    L3    0,15mH

Kondingar:
2st    001-0242    C1    3,3µF
2st    001-0264    C2    10µF   
2st    001-0230    C2b   1µF   
2st    001-0238    C3    2,2µF



* =
Genom att parallellkoppla två motstånd för R1 (diskantens seriemotstånd) kan man enkelt justera diskantnivån genom olika kombinationer av motstånd.
Med hjälp av extramotståndet R1+ (5,6Ω) kan man välja dessa värden på R1total.

4,7 // 5,6 // 15 =2,2Ω
4,7 // 5,6 =2,6Ω
4,7 // 15 =3,6Ω
5,6 // 15 =4,1Ω
4,7 =4,7Ω
5,6 =5,6Ω
Standard är 3,6Ω.



Folk som byggt/bygger Fukdist!

Här samlar vi en lista på sådana som byggt eller bygger Fukdistar. De som vill vara med på listan kan PM'a mig så kan jag lägga till denne. Vill man utöver att vara med i listan även vara öppen för att kontaktas av en forumkompis för provlyssning eller geografiberoende frågeställningar så kan man inkludera sin ort eller län.

Ni som byggt eller bygger får gärna PM'a mig om ni vill vara med i listan här.

Besreflexversion

niclas_f - Bygge pågår här. Han har även delat med sig av sina kostnader här. (Uppdaterad senast 2019-05-18)

Sluten version

Cortado - Lyssnar och funderar.

Besläktade versioner

Rustikdist - En NADifierad™ produkt.
Hybriddist - Tangband bygger en nästan helt icke-passiv högtalare. Bildtung.




Länkar till externa byggare

Pm'a om ni hittar sidor utanför faktiskt.io där ni spottat Fukdist så lägger vi till det i listan.


Changelog

2019-07-21 - Bröt ut niclas_f:s inlägg till hans egna byggtråd och lade till länk till den.

[jonasby]

Spännande. Ser fram emot detta. Kommer nog bli lärorikt.

Tycker alla era mål/parametrar/egenskaper känns viktiga. Kanske att just diskanthöjd 850mm och "vräkningsljudtryck" inte känns som "avgörande", för mig iaf.

Kör på!

[Johannes]

Kanske leta upp en fin 8tummare som funkar i 2 vägs
Få till lite mer kött än dom vanliga 5.5-6.5 tums byggena

[Fjonkalicious]

Att bli vräkt ur en lägenhet betyder ju minst 8 tum eller större.

[Nattlorden]

Att bli vräkt ur en lägenhet betyder ju minst 8 tum eller större.

Tror 200 piP/pK hade fixat det.

[BPM]

http://www.hifikit.se/hifi/ismette-mkiii-mtm

Tror att dessa element med lite omsorg lagd vid filter och lådkonstruktion både fixar hörbara 36Hz och förmår framkalla vräkning.. Kanske redan i befintligt utförande, har aldrig hört Ismette..
Förutsätter ju en viss budget, förvisso..

[Fjonkalicious]

Att bli vräkt ur en lägenhet betyder ju minst 8 tum eller större.

Tror 200 piP/pK hade fixat det.

7 miljoner diskanter också.

[HenrikE]

Kul idé! Det viktigaste skulle jag tycka är att göra något som inte bara blir ännu en stativare med textildome och 5 - 6.5-tumsbas. Någonting lagom udda hade varit skoj. Fast ännu viktigare är att det blir en konstruktion ni själva tycker är kul att jobba med!

Två funderingar:
Vad menas med avancerade verktyg?
Hur bestämmer man ett exakt mått på diskantens höjd på en stativhögtalare?

[Cortado]

http://www.hifikit.se/hifi/ismette-mkiii-mtm

Tror att dessa element med lite omsorg lagd vid filter och lådkonstruktion både fixar hörbara 36Hz och förmår framkalla vräkning.. Kanske redan i befintligt utförande, har aldrig hört Ismette..
Förutsätter ju en viss budget, förvisso..

Du har säkert rätt om att den fixar hörbar 36Hz och vräkning, dock tror vi att den inte fixar spridningskraven vi satt. Det tror vi för att en liten diskant möter ett mycket större mellanregister i delningen, vilket för med sig krokig tonkurva off axis, pga elementens olika spridningsegenskaper.

Vi tror att våra mål kräver en waveguide i liknande storlek som baselementet.

[Cortado]

Två funderingar:
Vad menas med avancerade verktyg?

Du skall kunna bygga högtalaren borrmaskin och en enkel handöverfräs. Bitarna för lådan kan vara sågade från brädgårn'.

Hur bestämmer man ett exakt mått på diskantens höjd på en stativhögtalare?

Vi har valt 850mm eftersom det är en ungefärlig höjd på lyssnarens öra, sittandes i en Ikeasoffa. Främst är det väl så att vi behöver utgå från ett fast mått.

[jonasby]

...
Hur bestämmer man ett exakt mått på diskantens höjd på en stativhögtalare?

Man ställer lådan på ett stativ och mäter höjden till diskanten med en tumstock.
Förstår givetvis frågan ... Men, antar att man helt sonika tänker sig takreflexer och andra "off-axis-nivåer" ska baseras på en diskant på 85cm höjd. Stativet får sedan "anpassas". GISSAR jag.

Själv har jag satt min diskant i mitt senaste bygge på 95cm för att det blir mer passande för just mig i en Jetsonfåtölj. Som är finlyssningsfåtöljen.

[BPM]

Du har säkert rätt om att den fixar hörbar 36Hz och vräkning, dock tror vi att den inte fixar spridningskraven vi satt. Det tror vi för att en liten diskant möter ett mycket större mellanregister i delningen, vilket för med sig krokig tonkurva off axis, pga elementens olika spridningsegenskaper.

Vi tror att våra mål kräver en waveguide i liknande storlek som baselementet.

Såklart, men elementkonfigurationen är nog inte olämplig i sig. Man behöver inte köra Ismette rakt av (vilket ju vore olyckligt i vad som ska bli ett projekt..) Scanspeak-basarna låter fint, klarar (för storleken) både att gå djupt och leverera ljudtryck i basen och dubblerade som här blir nog systemet kapabelt. En waveguide och egna filter går ju att fixa till. Kostnaden blir hög..
Finns säkert alternativ. En MTM känns dock som ett lämpligt koncept. Kontrollerad spridning, och vill man i en stativare nå 36Hz vid användbara ljudtryck så är det nog ingen nackdel att ha dubbla antalet element att leka med.
Seas L18RCY/P är ju ett intressant alternativ med. Större och halva priset..och låter fint. Med en waveguide får jag lite Amphion-vibbar.. Men lådan blir så osmidig att man lika gärna kan bygga golvare om man går på MTM.

[HenrikE]

Funderar vidare på det där med stativ.. Man måste ju ofta köpa en hel mdf-skiva även om man köper färdigsågade bitar. En skiva är rätt stor så det det borde bli en hel del över när bitarna till två lådor ur utsågade. Kan man tänka sig att designa ett enkelt stativ som går att såga ut samtidigt som lådbitarna? Köpestativ har en förmåga att vara fula, dyra och/eller ha fel höjd och storlek..

[Cortado]

Funderar vidare på det där med stativ.. Man måste ju ofta köpa en hel mdf-skiva även om man köper färdigsågade bitar. En skiva är rätt stor så det det borde bli en hel del över när bitarna till två lådor ur utsågade. Kan man tänka sig att designa ett enkelt stativ som går att såga ut samtidigt som lådbitarna? Köpestativ har en förmåga att vara fula, dyra och/eller ha fel höjd och storlek..

Bra tänkt Henrik!

Det primära är ju högtalaren men jag tycker absolut att vi gör ett stativ också. Dock är inte höjden helt spikad än. Stativhöjden ser för närvarande ut att bli mellan 55-60cm.

[BPM]

Funderar vidare på det där med stativ.. Man måste ju ofta köpa en hel mdf-skiva även om man köper färdigsågade bitar. En skiva är rätt stor så det det borde bli en hel del över när bitarna till två lådor ur utsågade. Kan man tänka sig att designa ett enkelt stativ som går att såga ut samtidigt som lådbitarna? Köpestativ har en förmåga att vara fula, dyra och/eller ha fel höjd och storlek..

Jag brukar använda de lätt koniska betongplintarna.. Lätt att rolla vita så de ser acceptabla ut, och de med justerbar stolpsko tar man helt sonika bort stolpskon för en plan yta upptill. Tunga och stabila (minst sagt) och med lite SD-kuddar mellan högtalare och stativ väl i klass med de dyra hifibutiksvarianterna. Kostar mindre än en 100-lapp styck och finns i 500 och 700mm höjd.

Kanske lite OT men ändå..

[darkg]

Jag brukar använda de lätt koniska betongplintarna.. Lätt att rolla vita så de ser acceptabla ut, och de med justerbar stolpsko tar man helt sonika bort stolpskon för en plan yta upptill. Tunga och stabila (minst sagt) och med lite SD-kuddar mellan högtalare och stativ väl i klass med de dyra hifibutiksvarianterna. Kostar mindre än en 100-lapp styck och finns i 500 och 700mm höjd.

Kanske lite OT men ändå..

De där har jag sneglat på både en och två gånger. Har du bilder på hur det kan se ut, komplett med högtalare?

[HK430]

Har inte varannan jäkel på faktiskt något bassystem? Tänker att jag hellre hade sett en dedikerad topp än något som spelar bas, har sagt det i flera trådar nu, kanske nån lyssnar

[Prozac]

Hej faktiskt!

Självbyggartrådarna på faktiskt.se är inspirerande och kul att läsa i. Såpass inspirerande att vi (jag och DanNorman) också ville göra en byggtråd där vi försöker bygga en hyfsat enkel högtalare som gemene man kan bygga utan att ha tillgång till avancerade verktyg. Vi har lite idéer om vad vi tycker är en bra högtalare och försöker att sätta upp kvantifierbara, objektiva om än höga mål. Vi ska försöka dokumentera processen så gott det och och uppdatera denna tråd i takt med snedteg och framsteg.

För att göra det enkelt att få tag på alla komponenter så försöker vi hålla oss till sortimentet som finns hos Hifikit. Mest för att slippa handla hos tveksamma Holländare.

Konkreta mål:
Tonkurva on axis:
- 200Hz-15kHz, +/-1dB.
Tonkurvor horisontellt:
- Tonkurva, +/- 15° skall ha tonkurva så lik on axis som möjligt, helst inom +/- 1dB.
- Tonkurvor +/- 15°-45° skall vara jämna och fallande mot höga frekvenser.
Tonkurvor vertikalt:
- 45° uppåt (takreflex) skall vara så jämn som möjligt.
- Diskanthöjd skall vara 850mm.
- Tonkurvan skall inte avvika mer än 1dB inom 0-5°.
Tonkurva under 200Hz:
- Svagt fallande mot låga frekvenser för att med rumsstöd få hyfsat rak tonkurva.
- Hörbar bas <36Hz.
Ljudtryckskapacitet
- Nog för att bli vräkt ur en lägenhet.

Vilka av dessa mål tycker ni är viktiga egenskaper hos en högtalare?

Alla idéer, förslag, pekpinnar och tumregler mottages tacksamt!

Kul med ett projekt och bra att utgå från en gemensam kravbild. Att höra om andras kravbilder kan vara lärorikt. Själv tycker jag man kan göra avkall på vräkningskapaciteten men att tonkurvans jämnhet on och off-axis är viktigt. Har ni funderat på nån budgetrestriktion?

[DanNorman]

Prozac: "Så billigt som möjligt" utan att tumma på målen. Ju billigare desto bättre, för vi vill att så många som möjligt ska kunna bygga den, och dels är vi inte gjorda av pengar själva
Dessutom vore det kul att kunna visa att man kan göra bra grejer med relativt små medel. Jag tror konstruktionen i sig är viktigare än de ingående delarna. Vi behöver inte ta till exotiska element, tex.

[DanNorman]

För att ge en siffra; 3-4k paret med de elementkandidater vi tittat lite löst på hitills. Vi ska titta mycket nära på dom här i tråden så småningom.
Jag tar oxå höjd för filtret här, som säkert kommer bestå av många komponenter

[paa]

Prozac: "Så billigt som möjligt" utan att tumma på målen. ... Jag tror konstruktionen i sig är viktigare än de ingående delarna. Vi behöver inte ta till exotiska element, tex.

Precis, samarbetet mellan elementen och delningsfiltrets funktion tillsammans med elementen är det som "makes or breaks" en högtalarkonstruktion. Se bara hur NHT byggde fantastiska högtalare med element i mellanprisklass.

[Nattlorden]

Skall det bli en enkel, billig självbygghögtalare så skulle jag nog försöka undvika att införa momentet försänkta element. Där tappas nog ganska många. Likaså om det ska fräsas kanter.

[DanNorman]

Nattlorden, ja, men vi har nog satt för höga mål för det. Däremot kan man kanske göra en version som kan byggas med sticksåg och borrmaskin, med lite sämre prestanda. Faser/rundning kan lösas utan fräs. Sen kanske vi kan få Hifikit eller nån annan att tillhandahålla bafflar eller hela lådor.

[DanNorman]

Åandrasidan kan man se kostnaden för fräs som en del av totala högtalarkostnaden, och sen kan man ju använda den till andra projekt. Det är ett bra verktyg att bemästra, helt enkelt.
Den röda Julafräsen för 599:- verkar flera vara nöjda med.

[darkg]

Enkelheten för byggaren är ändå värd att fundera lite extra på. Fräs är definitivt en tröskel för många, det tror jag verkligen. Även någon som "aldrig" snickrar kan ju få för sig att bygga högtalare. Dessutom blir det lite extra kreativt att beakta det perspektivet när allt ska vägas ihop

Man kan till exempel kanske erbjuda en färdig baffelframsida som har perfekta mått och hål, och tjocklek som motsvarar försänkningsdjupet. Denna tunna snygga front hellimmar byggaren sen på sin mer eller mindre välskapta låda.

Att elementen inte ska lika djupt bortser jag för enkelhets skull ifrån.

Med denna kritiska del säkrad tror jag att många tvekare skulle våga. Och med lite antal blir det nog inte jättedyrt att ta fram!

[paa]

Om man väljer en rektangulär waveguide, så gör en försänkning minimalt med nytta.

[DanNorman]

paa: Det borde även gälla om man väljer en tillräckligt stor rund waveguide. Det ska vi ta reda på.

[darkg]

paa: Det borde även gälla om man väljer en tillräckligt stor rund waveguide. Det ska vi ta reda på.

Om det skulle råka bli aktuellt med custom wg kunde man titta på möjligheten att göra en integrerad baffelfront...

[paa]

paa: Det borde även gälla om man väljer en tillräckligt stor rund waveguide. Det ska vi ta reda på.

I någon lite mindre grad kanske, begränsningen av spridningen finns ju där, men diffraktionen kommer ju lika i tiden i alla riktningar med en rund, medans det jämnas ut i tiden med en rektangulär.
Jag skulle slå ett slag för att prova en liten SEOS kanske?

[DanNorman]

darkg: En custom-wg kan absolut göras och behövas, men vi testar några lättillgängligare först. Har några bra idéer. En lite prekär situation kan uppstå om vi cnc-fräser bafflar med wgs och säljer, för då kan tråden uppfattas som att vi gör det hela för att tjäna pengar (se signaturer).

paa: Finns det ritningar på sådana som man kan skala om och cnc-fräsa ut och testa? Blir konstruktörer arga om man gör det? Djupet kan vara ett problem om man kör med dome-diskant, vilket man förstås inte behöver göra, men många drivers ger lite för orolig tonkurva. Det finns en bra driver som har mycket jämn tonkurva och inte är svindyr, och som vi dessutom har: http://celestion.com/product/50/cdx11430/
Hela CDX1-14xx-serien mäter likadant. Det verkar bara vara kylningen som skiljer. CDX1-1415 kostar tex 750:- på ljudia. Det finns en sorts skönhet i att man aldrig kommer trycka in mer än nån watt i elementet

[DanNorman]

Detta kommer bli en tonkurvetung tråd, så det är lika bra vi sätter igång.

Här är några baselementkandidater med respektive tonkurva i en låda på 14L och med en avstämning på 36Hz och med Ingvar Öhmans medel-room gain i otätt rum, publicerad i nån gammal molt har jag för mig. Detta betyder inte att volym och avstämning är spikade, bara att vi utgår från nånting så vi kan börja göra jämförelser. Vi släpper allt utom tonkurva i basen for now.

Här i pridefärger:

tonkurva baselement hifikit.PNG (44.55 KiB) Visad 18357 gånger

Notera 30dB på y-axeln. Markören satt på 36Hz.

Någonstans mellan dessa kurvor ligger min preferenskurva. Jag har valt ut element med tanke på det, återigen för att ha nåt att jobba med.

[DanNorman]

Här tittar vi på känslighet och MOL i samma låda som ovan, med en portdiameter på 57mm (300mm lång) och max tillåten lufthastighet i port på 10m/s. MOL är maximalt ljudtryck baserat på bland annat portdiameter, lufthastighet i port, elementets slaglängd och effekttålighet.

känslighet och MOL baselement hifikit.PNG (37.59 KiB) Visad 18345 gånger

Fortfarande 30dB på y-axeln.

Skillnad i känslighet ovan basområdet är maximalt 1,3dB eller ca 16%.

Värt att notera är att alla element utom Vifa PL18 (som har minst slaglängd, +/-4mm) klarar 100dBSPL ner till 41Hz i den här konfigurationen. Under detta begränsar främst portdiametern.

[Cortado]

Ok, Dan skriver om basen, så jag skriver väl lite om waveguide, diskant och lite om det.

Från och med nu menar jag waveguide när jag skriver “wg“.

Som indikerats i ett tidigare inlägg så ser det ut att behövas en diskant med wg för att uppnå de spridningskrav vi satt. För att detta ska kunna vara ett bygge som "vem som helst" skall kunna ta an så behöver man en enkel lösning för den nämnda wg:n. Enklast blir något färdigt som är bra, antingen en diskant med inbyggd wg eller en lös wg och en lös diskant som passar ihop. Färdiga köpe-wg:s kan ju passa lite olika diskanter med varierande resultat.

Diskanter med inbyggda waveguides
Tyvärr finns det inte så många att välja på och få av de passar in i detta projekt. Eftersom vi utvecklar detta ur egna fickor så vill helst inte köpa en massa olika diskanter med waveguides för att testa. Jag råkade ha en DXT (H1499-06 27TBCD/GB-DXT) som vi kunde börja med. Det finns några andra som kunde varit intressanta, men nu hade jag denna så vi passade på att testa den lite, hur det gick kommer vi till.

Lösa waveguides
Som sagt finns det några lösa waveguides som är tänkta för domediskanter att köpa och de passar en del diskanter, ibland utan modifieringar och ibland med större ingrepp. Några av de populära är Visatons WG148R, WG220x150 samt Monacors WG300. Eftersom vi hade en WG300 sen tidigare så kommer vi att laborera med den för att se vad som går att åstadkomma med den.

Men vänta, vad hände med DXT:n ?
Vi har mätt den tillsammans med baselement i en prototyplåda. Det var lite knepigt att få till tonkurvan över 10kHz och vi tror att knepigheten ligger i att få impedansen snäll däruppe, vi tror att vi hade lite svårigheter med Briken vi mätte med. DXT'n är inte utspelad riktigt än, den är bara bänkad för tillfället.

För att hålla Dans mätningslöfte...
Mätningen gjordes med diskanten monterad i en låda vars baffel är 348*206mm, sidokanterna var rundade med 16mm radie. Lådan var uppställd på ett stativ så att diskanten hamnade på runt 180cm (?), mikrofonen en meter ifrån och i samma höjd som diskanten. Diskanten hade inget filter. Här är den:

EDIT: Glömde nämna att diskanten var försänkt i denna mätning, likaså basen.

Spridning H1499 DXT i Fukdist.png (33.4 KiB) Visad 18330 gånger

[Tarzan]

Kul tråd. Ska följas

[paa]

paa: Finns det ritningar på sådana som man kan skala om och cnc-fräsa ut och testa? Blir konstruktörer arga om man gör det? Djupet kan vara ett problem om man kör med dome-diskant, vilket man förstås inte behöver göra, men många drivers ger lite för orolig tonkurva. Det finns en bra driver som har mycket jämn tonkurva och inte är svindyr, och som vi dessutom har: http://celestion.com/product/50/cdx11430/
Hela CDX1-14xx-serien mäter likadant. Det verkar bara vara kylningen som skiljer. CDX1-1415 kostar tex 750:- på ljudia. Det finns en sorts skönhet i att man aldrig kommer trycka in mer än nån watt i elementet

Hittade denna kortfattade beskrivning:

The SEOS waveguide uses Dr. Earl Geddes’ oblate spheroidal contour but with a linearly changing super-elliptical cross section.

SEOS kom ju ur ett forumprojekt, så det är väl ingen som äger SEOS på det sättet, men det finns ju ett par firmor som säljer SEOS-horn så det vore kanske olämpligt att precis gjuta av dom.
Dock har jag sett detta:
"SEOS is a trademark. The name and logo are copyright (c) 2011-2012. All rights reserved. For commercial use, contact Erich H."
SEOS övergår från cirkulärt tvärsnitt vid halsen till superelliptiskt tvärsnitt nära munnen. Det ska ge bättre fördelad spridning och mindre färgning än ett rektangulärt eller cirkelformat tvärsnitt.
Det ser ut som SEOS har ca 50 graders öppningsvinkel vertikalt och 90 graders horisontellt, men att horisontellt har den även en yttre öppningsvinkel på ca 140 grader, ungefär på samma sätt som Danleys Synergyhorn har en yttre större öppningsvinkel på sista tredjedelen av djupet. Dessutom har dom satt en skapligt stor slutradie på den vilket minskar diffraktionen.
Jag tror att SEOS (och Geddes) horn har mindre problem från halsen, än t.ex Danleys horn.

Har ingen aning om hur svårt det skulle vara att lofta en sådan profil i ett 3D-program.
Geddes "oblate spheroidal contour" finns dock tillgängligt på excelark, om jag inte tar helt fel.
Edit:
Här finns det,
http://members.aon.at/kinotechnik/diyau ... eguide.htm

[paa]

Jag har grottat ner mig lite mer i den 424 sidor långa SEOS-tråden på AVS-forum, och det ser ut som att formen på hornen skapats av jzagaja på det forumet, dvs han på Auto-Tech, som även tillverkar en massa olika horn i Polen. Det var många i tråden som tyckte saker, men bara en som fixade det.
Det står även där att dessa superelliptiska SEOS har 90x50 graders vinklar, och ger både jämnare spridning och jämnare tonkurva on-axis än cirkulära eller elliptiska waveguides.

[DanNorman]

Spridningen verkar se lite kaotiskt ut http://horns-diy.pl/en/horns/seos/seos-6/ på 6:an, vilken skulle vara aktuell här. Kanske skulle bli bättre med en dome dock.

[paa]

Skulle kanske den här kunna funka bättre?
http://www.sica.it/media/Q07020A.pdf

[DanNorman]

Ja, den ser bättre ut. Går den att få tag i?

[paa]

Dom här säljer Sica i Sverige:
http://www.audioequipment.se/
http://www.audioequipment.se/hogtalare- ... 00-x-160mm

[DanNorman]

Den var ju inte så dyr heller. Finns en mindre rund och en mindre fyrkantig som kan vara intressanta. Priserna är ju bra.

[DanNorman]

Är du för kompressionsdriver?

[paa]

Jag kör ju B&C DE250 i SEOS 12 för närvarande, och det funkar bara så bra.

[DanNorman]

Har du en (diskant)mätning att visa upp?

[DanNorman]

Så här olika diskanter uppföra sig i samma waveguide (Monacor WG300):

dx25 vs h1283.PNG (40.34 KiB) Visad 18079 gånger

Vifa DX25 är röd.
Seas H1283/22TAF/G är grön.

[jonasby]

Vilken är röd resp grön?

/Kanontråd f.ö./

[paa]

Från min byggtråd:

Ett par mätningar på horisontal- resp. vertikalspridningen med SEOS12 och B&C DE250. Mätt utan filter.
Mätningarna visa hur jämt och bra den sprider horisontellt och hur bra den begränsar spridningen vertikalt:






Dessa SEOS-"horn" är inte utvecklade för att ge rakast möjliga tonkurva och högsta möjliga verkningsgrad, utan för att ge bästa möjliga kontroll på spridningen i lyssningsrummet. Känsligheten från hornet är dock ca 6 dB högre än basens så det finns mycket nivå till godo att jobba med, om man vill forma om tonkurvan med LCR-filter och liknande.

[DanNorman]

Nja, det klarar inte våra tonkurvemål riktigt. Med en bättre för ändamålet driver kanske. 0 grader och 30 grader är i princip lika i nivå, och jag vet inte om vi vill ha så hög nivå i den vinkeln. Annars är det rätt häftigt med konstant direktivitet. Man skulle kunna göra en topp eller trevägare med en 8:a eller 10:a i en kardiodlåda för att få direktivitet ner till kanske 200Hz. Det vore ballt.
Vifa DX25 + Monacor WG300 är ju rätt nära våra mål. Borde gå att räta ut lite mer i filtret.

[DanNorman]

Så här ser spridningen horisontellt ut på baffel 206x359mm, rundade sidokanter 16mm, och med baselement monterat:

DX25 + WG300 spridning rundning.PNG (52.46 KiB) Visad 18009 gånger

Några uppenbara grejer att kommentera är dippen vid 6,5kHz främst off axis, och "ihoptätningen" av tonkurvorna mellan 2,5-3kHz.


Mätuppställing för dagen:

mätuppställning spridning.jpg (57.9 KiB) Visad 18009 gånger

Närbild på kamerastativet vi har som högtalarstativ. Det har en bra graderad skala.

mätrigg.jpg (145.81 KiB) Visad 18009 gånger

[Prozac]

Nattlorden, ja, men vi har nog satt för höga mål för det. Däremot kan man kanske göra en version som kan byggas med sticksåg och borrmaskin, med lite sämre prestanda. Faser/rundning kan lösas utan fräs. Sen kanske vi kan få Hifikit eller nån annan att tillhandahålla bafflar eller hela lådor.

- "Hifi-kit...tillhandahålla bafflar.."

För min del får bafflar o lådor gärna tillhandahållas av ett specialsnickeri, tex ett i Södertälje Om priset blir till självkostnadskaraktär så har i alla fall jag inget emot det. Osäker på forumets regler här dock.

[paa]

Det gick ju bra med pK-högtalarna.

[Cortado]

Vi ska väl komma lite längre med högtalarn så får vi se om det kanske kan gå att ordna ett gruppköp. En liten stativare i genomfärgad MDF kanske kan vara intressant.

[DanNorman]

Det verkar inte bättre än att vi måste tillhanda adapterplattor för att hänga på diskanten på waveguiden. Det har visat sig vara extremt känsligt där bara en millimeters skillnad kan stjälpa allt. Ska visa mätningar på det senare.

[paa]

Nja, det klarar inte våra tonkurvemål riktigt. Med en bättre för ändamålet driver kanske.

Har du något förslag på en driver som skulle kunna passa SEOS 12 bättre än den jag har?
Jag tror det var just denna B&C driver som dom använde när dom konstruerade SEOS-hornen.

För övrigt så är jag inte alls förvånad att det är noga med anpassningen mellan driver och hornhals. Det kan bli hur dåligt som helst om det inte stämmer 100%. Det såg man ju på mätningarna med 22 mm diskanten vs 25 mm diskanten i 25 mm hornhals som du visade tidigare också.

[Cortado]

Nja, det klarar inte våra tonkurvemål riktigt. Med en bättre för ändamålet driver kanske.

Har du något förslag på en driver som skulle kunna passa SEOS 12 bättre än den jag har?
Jag tror det var just denna B&C driver som dom använde när dom konstruerade SEOS-hornen.

För övrigt så är jag inte alls förvånad att det är noga med anpassningen mellan driver och hornhals. Det kan bli hur dåligt som helst om det inte stämmer 100%. Det såg man ju på mätningarna med 22 mm diskanten vs 25 mm diskanten i 25 mm hornhals som du visade tidigare också.

Vi har alltså experimentera med en adapterplatta för Vifa DX25, så att den ska gå att montera på WG300. Man måste plocka bort frontplattan på DX25'an och sen försänka den i adapterplattan som sen skruvas fast på WG'n. Försänkningen verkar vara väldigt känslig, initialt fräste vi ut ett gäng med jämna millimeterdjup, 5-9mm och 5mm var bäst, skillnaden mellan 5 och 6mm var enorm. Senast var väl att 4mm med tätlist var lite bättre än 5mm. Vet inte om Dan fräst ut fler att testa med när jag inte vart med.

Förslag på driver skulle väl vara Celestionerna Dan pratade om, de verkar ha rätt jämna tonkurvor. Titta på Celestion CDX1-1415 t.ex eller dens storebröder (1420 och 1430).

[darkg]

För att gå händelserna i förväg skulle det ju kunna sägas vara teoretiskt plausibelt att förmedla färdigmonterade diskant-kit Alla som vill ha adapterplattan ska ju även ha diskanten och tratten...

[Cortado]

För att gå händelserna i förväg skulle det ju kunna sägas vara teoretiskt plausibelt att förmedla färdigmonterade diskant-kit Alla som vill ha adapterplattan ska ju även ha diskanten och tratten...

Jo, det är väl inte omöjligt. Vi ska bara få det att fungera såpass bra att vi är nöjda.

Om någon kan få fram den exakta profilen på WG300 så kan vi testa göra en baffel med inbyggd waveguide.

[paa]

Det är väl bara att såga den mitt itu och rita av?

[Cortado]

Det är väl bara att såga den mitt itu och rita av?

Bara och bara, ska ju göras också!

Behöver väl skanna in den i datorn också, sen göra det som behöver göras för att få den att bli fräst. Jaja, får bli ett senare steg/projekt.

[darkg]

Eller profilmall:

[DanNorman]

Vi har faktiskt en att offra.

[DanNorman]

Det är intressant att WG300 tillsammans med DT300, diskanten wg:n är gjord för, mäter så här:

DT-300_WG-300_FR.gif (26.36 KiB) Visad 17627 gånger

[DanNorman]

The long(?) search is over!

Jag tror vi hittat en tillräckligt bra waveguide-diskantkombo nu. Det är WG300 med Vifa XT25BG60 monterad. Hifikit har Scan-speak-varianter av den, som borde funka lika bra. http://www.hifikit.se/hogtalarelement/hifi/diskant/discovery-r2604833000 tex.

Notis från Cortado 2019-05-03: Länken är fel - den ska peka på denna: https://www.hifikit.se/discovery-r2604-833000.html

Svart kurva är med ett testfilter jag slängde ihop.

xt25 spridning + lekfilter.PNG (50.01 KiB) Visad 17549 gånger

[Tarzan]

Ser snyggt ut!

[paa]

Är det någon adapter med I den kombinationen?

[Cortado]

Är det någon adapter med I den kombinationen?

Ja. Elementet har en frontplatta med 5 skruvhål, waveguiden har bara 4 skruvhål för diskanten. Man åker på att plocka bort frontplattan på diskanten och ha en adapter.

[dewpo]

Hej faktiskt!

Självbyggartrådarna på faktiskt.se är inspirerande och kul att läsa i. Såpass inspirerande att vi (jag och DanNorman) också ville göra en byggtråd där vi försöker bygga en hyfsat enkel högtalare som gemene man kan bygga utan att ha tillgång till avancerade verktyg. Vi har lite idéer om vad vi tycker är en bra högtalare och försöker att sätta upp kvantifierbara, objektiva om än höga mål. Vi ska försöka dokumentera processen så gott det och och uppdatera denna tråd i takt med snedteg och framsteg.

För att göra det enkelt att få tag på alla komponenter så försöker vi hålla oss till sortimentet som finns hos Hifikit. Mest för att slippa handla hos tveksamma Holländare.

Konkreta mål:
Tonkurva on axis:
- 200Hz-15kHz, +/-1dB.
Tonkurvor horisontellt:
- Tonkurva, +/- 15° skall ha tonkurva så lik on axis som möjligt, helst inom +/- 1dB.
- Tonkurvor +/- 15°-45° skall vara jämna och fallande mot höga frekvenser.
Tonkurvor vertikalt:
- 45° uppåt (takreflex) skall vara så jämn som möjligt.
- Diskanthöjd skall vara 850mm.
- Tonkurvan skall inte avvika mer än 1dB inom 0-5°.
Tonkurva under 200Hz:
- Svagt fallande mot låga frekvenser för att med rumsstöd få hyfsat rak tonkurva.
- Hörbar bas <36Hz.
Ljudtryckskapacitet
- Nog för att bli vräkt ur en lägenhet.

Vilka av dessa mål tycker ni är viktiga egenskaper hos en högtalare?

Alla idéer, förslag, pekpinnar och tumregler mottages tacksamt!

Vad har ni haft för problem med Holländarna? När jag bygge filter handlade jag både från hifi-kit och loudspeakerfreaks hade inga problem leverans tiden var lite längre men det framgick redan innan beställning att jag valt beställnings varor. Sen finns ju Tyskarna http://www.lautsprechershop.de/ https://www.intertechnik.com/ fast därifrån har jag alldrig handlat... Annars verkar ert projekt väldigt proffsigt såg en bild tidigare i tråden på mätning utomhus vad har ni för mätutrustning när ni mäter?

[Cortado]

Vad har ni haft för problem med Holländarna? När jag bygge filter handlade jag både från hifi-kit och loudspeakerfreaks hade inga problem leverans tiden var lite längre men det framgick redan innan beställning att jag valt beställnings varor. Sen finns ju Tyskarna http://www.lautsprechershop.de/ https://www.intertechnik.com/ fast därifrån har jag alldrig handlat...

Mja, det är väl främst leveranstiderna. Vi har beställt en del därifrån och leveranstider har varierat ganska kraftigt och senast jag beställde något (en RS125P-4) så stod det att den fanns i lager. Likväl fick jag den drygt 3veckor senare. Mailade och frågade vad som hände nånstans efter en vecka och då fick jag bara ett svar på att de mottagit mitt mail. Så, om alla delar går att köpa på HifiKit så är det ju ingen direkt nackdel, förutom då att det kan kosta några kr mer.

Sen är det ju inget som hindrar folk att köpa elementen någonannanstans.

Annars verkar ert projekt väldigt proffsigt såg en bild tidigare i tråden på mätning utomhus vad har ni för mätutrustning när ni mäter?

Tack och bock!

Vi använder lite blandat jox, bland annat har vi en Line Audio OM1.. som vi inte törs använda längre eftersom den gjorde ett besök i lera. Så just nu kör vi med en sån lite billigare som kräver kalibreringsfil (Dayton EMM-6 tror jag). Sen kör för tillfället mitt Presonus Audiobox iTwo som ljudkort. Mätprogram, där blir det oftast Holm, men vi har börjat titta lite på annat eftersom den bara kan presentera tre tonkurvor.

Utrustningen är dock bara en början, det gäller att veta hur man ska mäta, det är svårare än att skaffa grejjer. Och sen att tolka resultaten är kanske det svåraste.

[DanNorman]

På tal om mätutrustning så är vi inte säkra på tonkurva över 10kHz. Man kan dock dra lite slutsatser baserat på andras mätning och datablad och sånt. Jag tror inte vi är off med mer än nån dB
Holm är föredömligt enkelt att inte göra bort sig i, även om det går, och jag gjorde det i spridningsmätningen av DX25 + WG300. Kurvorna är normaliserade till samma nivå. Däremot är det rätt på mätningen av XT25 + WG300. Man får korrigera i huvudet

Man måste inte handla på Hifikit, men det vore bra om man ändå kan handla där. Loudspeakerfreaks håller ju ungefär halva priset.

[DanNorman]

Adapterplattan mellan XT25 och WG300 kan gå att tillverka själv av nåt material som är 6mm tjockt om man är bra på att mäta och borra. Det som kan gå snett är centrering av diskanten i wg:n. Jag vet inte hur noga det är. Får väl CNC-fräsa en sné adapterplatta och testa Man måste även göra åverkan på frontplattan för att kunna skruva fast adapterplatta och diskant i wg:n. Den går INTE att ta av, som på DX25, för membranet är fäst i frontplattan.

[DanNorman]

Den högra är den jag gjorde idag. Den har fördelen att den centrerar diskanten exakt med sin försänkning. De enda mått som är viktiga på den vänstra är borrhålen.

adapterring XT25 WG300.PNG (109.6 KiB) Visad 17466 gånger

[Cortado]

En kort rättning, XT25'an har kvar sin frontplatta. Jag tog för givet att han hade monterat bort den för att den skulle passa en eventuell adapterring, men det har han alltså inte.

(Så kan det gå när man inte har ett öga på Dan.. ! )

[mawes]

Hej faktiskt!

Självbyggartrådarna på faktiskt.se är inspirerande och kul att läsa i. Såpass inspirerande att vi (jag och DanNorman) också ville göra en byggtråd där vi försöker bygga en hyfsat enkel högtalare som gemene man kan bygga utan att ha tillgång till avancerade verktyg. Vi har lite idéer om vad vi tycker är en bra högtalare och försöker att sätta upp kvantifierbara, objektiva om än höga mål. Vi ska försöka dokumentera processen så gott det och och uppdatera denna tråd i takt med snedteg och framsteg.

För att göra det enkelt att få tag på alla komponenter så försöker vi hålla oss till sortimentet som finns hos Hifikit. Mest för att slippa handla hos tveksamma Holländare.

Konkreta mål:
Tonkurva on axis:
- 200Hz-15kHz, +/-1dB.
Tonkurvor horisontellt:
- Tonkurva, +/- 15° skall ha tonkurva så lik on axis som möjligt, helst inom +/- 1dB.
- Tonkurvor +/- 15°-45° skall vara jämna och fallande mot höga frekvenser.
Tonkurvor vertikalt:
- 45° uppåt (takreflex) skall vara så jämn som möjligt.
- Diskanthöjd skall vara 850mm.
- Tonkurvan skall inte avvika mer än 1dB inom 0-5°.
Tonkurva under 200Hz:
- Svagt fallande mot låga frekvenser för att med rumsstöd få hyfsat rak tonkurva.
- Hörbar bas <36Hz.
Ljudtryckskapacitet
- Nog för att bli vräkt ur en lägenhet.

Vilka av dessa mål tycker ni är viktiga egenskaper hos en högtalare?

Alla idéer, förslag, pekpinnar och tumregler mottages tacksamt!

Kul tråd, följer! Låg dist vore ju fint också, men det är kanske givet.
Ni har ju maskiner som gör livet lättare när man bygger lådor så tror ni om att ta fram ett limmaihopsjälv-kit? eller iaf snygga bafflar?

[Cortado]

Kul tråd, följer! Låg dist vore ju fint också, men det är kanske givet.

Låg dist, mja, den kommer väl vara tillräckligt låg för vad den är tänkt som. Det är ju inte tänkt att vara en supertopp, som kan blåsa sönder öron distfritt, vilket jag gissar att du är ute efter (utifrån dina krav då alltså).

Det är förresten en av fördelarna med waveguide, den akustiska förstäkningen man får av den gör ju att man inte behöver köra in lika mycket effekt i den som utan waveguide vilket för med sig att man får lägre dist. Man kan också se det som att elementet då tål mer effekt.

Ni har ju maskiner som gör livet lättare när man bygger lådor så tror ni om att ta fram ett limmaihopsjälv-kit? eller iaf snygga bafflar?

Jo, vi har haft lite lösa tankar på det där. Det som talar emot är väl logistiken med att skicka grejjer kost och tvärs. Skulle vara kul att fräsa ut någon waveguidebaffel i genomfärgad MDF, kanske som en "finversion" och sen är "standardversionen" den man kan bygga med WG300.

Vi får helt enkelt se!

[erimos]

Ett vildsint förslag från läktaren: 3D-printad baffel med integrerad waveguide?

Man kanske kan printa ett någorlunda tjockt/snyggt skal som man sedan fyller med ... något gjutbart.

Laddar man sen upp CAD-modellen på shapeways kan vem som helst bygga högtalaren med mycket små krav på verktyg.

[Cortado]

Ett vildsint förslag från läktaren: 3D-printad baffel med integrerad waveguide?

Man kanske kan printa ett någorlunda tjockt/snyggt skal som man sedan fyller med ... något gjutbart.

Laddar man sen upp CAD-modellen på shapeways kan vem som helst bygga högtalaren med mycket små krav på verktyg.

Inte heller otänkbart. Vi får diskutera det och se vad vi tycker och tänker.

Adapterplattan kan man ju printa, det är ju inte svårt. Alls.

[Cortado]

Uppdatering!

Börjar med baselementet. Vi hade siktat in oss på Silverflute W17RC38-04 men har kommit fram till att vi inte ska använda det. Skälen lite kort då; 1) tonkurvan passar inte in i våra mål, 2) den första av två exemplar vi köpte hade ett väldigt litet hål för motorventilationen på bakstycket vilket medförde kvitter 3) ventilationshålet på det andra elementet var större men lät det med, även om det var vid en annan frekvens då (lägre). Vi och antagligen alla andra som vill bygga vill nog slippa behöva kolla vilket av elementen de får. Sen vet jag inte ifall det finns en risk med att andra saker skiljer mellan batchar. Det finns en intressant komik i att elementet heter "silver FLÖJT" när ventilationshålet piper som det gjorde.

Just nu håller vi på att utvärdera nästa kandidat, vilket är Seas ER18RNX. Än så länge verkar det lovande, tonkurvan passar bättre med målbilden men inget är spikat än. På sätt och vis är det det ju lite trist, iom att priset då går upp på elementet men å andra sidan verkar det vara mycket bättre. Inga kvitterljud finns där heller.

Igår gjorde vi en testlåda och mätte tonkurva med ovan nämnda element, först med kantiga sidor på baffeln 0, 15, 30 och 45 grader, sedan samma sak med en rundad samt fasad kant. Vi kan se att kombon XT25 och WG300 verkar strunta i huruvida kanterna är kantiga, rundade eller fasade. Det bekräftar ju mest waveguidens roll i det hela.

Idag har vi labbat med basporten, den består av två HP70 från Hifikit och de är ihopsatta så att båda ändar får en tratt. Kopplingen mellan portarna försöker vi få till med en koppling som ska släcka pipresonansen i porten vilken hamnat på ca 520Hz i befintligt utförande. Det verkar lite klurigt faktiskt.

Vi har också delat en WG300.

[paa]

Otroligt bra tempo måste jag säga.

[DanNorman]

Lite bilder från dagens verksamhet, i ordning med Cortados inlägg:

ett kasst element.jpg (125.86 KiB) Visad 17229 gånger

Det visar sig att resonansen blir större med röret utanför lådan, så vi jobbar med det för att tydligare se skillnader med de trick vi tar till. Mer om det senare.

mäta orgelpipa.jpg (135.8 KiB) Visad 17229 gånger

såga sågad wg.jpg (118 KiB) Visad 17229 gånger

delad wg300.jpg (103.26 KiB) Visad 17229 gånger

[PappaBas]

Har ni Hål eller slitsar runt röret på mitten och sedan filt ovanpå? Paa gjorde väl en hel del med det.
Enda är väl att man måste laborera lite med längden för avstämningen ändras.

[DanNorman]

Vi labbar med hål och slitsar för att nå tillräcklig dämpning av resonansen. Vi försöker lösa det så det ska bli repeterbart. Eftersom man ändå måste sätta ihop två rör, så experimenterar vi med ringar av mdf som både funkar som skarv och har hål/slitsar. Avstämningsfrekvensen är en smal sak sedan
Som det ser ut nu sitter röret i botten av lådan, eftersom det är så långt. Trots det är det inte långt nog, men ställer man högtalaren på 12mm höga fötter, tex sdfötter, åker avstämningen ner två hertz till.

[paa]

Har ni Hål eller slitsar runt röret på mitten och sedan filt ovanpå? Paa gjorde väl en hel del med det.
Enda är väl att man måste laborera lite med längden för avstämningen ändras.

Det var väl Svante? Sök på Svanteslits.

[DVD-ai]

ähhh Paa sug åt dig nu


intressant projekt för övrigt !

[schmutziger]

sluta phona er! Det heter phontratt!

[Cortado]

En liten miniuppdatering:

Då det är mest på helgerna vi hinner med detta så blir det sällan några mastodontuppdateringar mitt i veckorna men idag tänkte vi slänga ut något roligt här. Dan har fixat WG300-profilen och jag skissade ihop en baffel:

WG skiss 1.PNG (100.59 KiB) Visad 17013 gånger

[DanNorman]

Vi jobbar vidare i det fördolda. För att kunna göra ett vettigt filter och få till rätt (enligt våra mål) spridning i diverse vinklar behöver diskantelementet flyttas bakåt. Först gjorde vi en Ino i14-lik låda, men den är ganska svår att bygga, och dessutom kommer det väl kastas en massa skit för att "man härmar Ino". Så vi gjorde så här istället:

lutande baffel.jpg (176.9 KiB) Visad 16841 gånger

Seas ER18RNX verkar fungera bra tonkurve- och filtermässigt över 300Hz. Vi får se hur det funkar bastonkurvemässigt. Lådan är 17L nu, porten kostar en liter och elementen nån halvliter till. Med två okapade och ihopsatta Monacor BR-70HP i botten på högtalaren blir avstämningsfrekvensen ca 34Hz, när högtalaren står på 12mm höga fötter.

[darkg]

Bara för att ha nåt att säga säger jag att jag ser framför mig hur en sån kan ställas upp och ner ovanpå en annan, vad nu det skulle tjäna till. Om botten är snygg. Och kanske ena diskanten kan rullas av.

Det skulle väl kunna bli snyggt?

Edit aha, porten i botten ja.

[DanNorman]

Så här mäter elementen on axis på lutande baffel:

lutande.jpg (68.77 KiB) Visad 16832 gånger

[DanNorman]

darkg: Elementavståndet diskant-diskant blir stort, och det ger extremt snäv spridning vertikalt. Waveguiden ger ju redan en fin boost i diskantens låga register. Tio gånger högre effekttålighet och tre gånger lägre dist typ. Även en medioker diskant blir extremt bra i stor waveguide, och det oaktat de fina (och nödvändiga?) spridningsegenskaperna

[mawes]

hejja hejja det kliar i fingrarna att bygga. Behöver något till vardagsrummet och det här kanske kan vara något. Får man komma och lyssna när ni börjar känna er nöjda?

[DanNorman]

Kul att du är intresserad! Självklart får man komma och lyssna. Alltid kul att träffa folk med samma intresse. Vi är inte många

[mawes]

Kul! Vad kör vi denna gång, 90Hz?

[DanNorman]

Personligen gillar jag 61,74Hz bättre.

[darkg]

darkg: Elementavståndet diskant-diskant blir stort, och det ger extremt snäv spridning vertikalt. Waveguiden ger ju redan en fin boost i diskantens låga register. Tio gånger högre effekttålighet och tre gånger lägre dist typ. Även en medioker diskant blir extremt bra i stor waveguide, och det oaktat de fina (och nödvändiga?) spridningsegenskaperna

Ok! Omotiverat således - typiskt. (Tanken med att rulla av diskant var att kväsa eventuella problem med kamfiltereffekt.)

Jag får återkomma med nya försök att suboptimera.

[dewpo]

Vi jobbar vidare i det fördolda. För att kunna göra ett vettigt filter och få till rätt (enligt våra mål) spridning i diverse vinklar behöver diskantelementet flyttas bakåt. Först gjorde vi en Ino i14-lik låda, men den är ganska svår att bygga, och dessutom kommer det väl kastas en massa skit för att "man härmar Ino". Så vi gjorde så här istället:

lutande baffel.jpg

Seas ER18RNX verkar fungera bra tonkurve- och filtermässigt över 300Hz. Vi får se hur det funkar bastonkurvemässigt. Lådan är 17L nu, porten kostar en liter och elementen nån halvliter till. Med två okapade och ihopsatta Monacor BR-70HP i botten på högtalaren blir avstämningsfrekvensen ca 34Hz, när högtalaren står på 12mm höga fötter.

Den ser väldigt fin ut, Hur skulle denna högtalare fungera som bokhyllehögtalare? Skulle det kräva ett annat filter eller skulle det inte fungera alls? Den är kanske för stor?

[DanNorman]

dewpo: alla bokhyllor är olika, så det går inte att säga om det blir bra eller ej. Därför går det inte heller att bygga en "bokhyllehögtalare" utom just för en specifik bokhylla, tex sin egen bokhylla Däremot är väl påverkan från bokhyllan ungefär likadan för olika högtalare, om de är något sånär lika (storlek, elementkonfiguration osv). Högtalare med mer riktat ljud påverkas mindre.

[DanNorman]

Vår högtalare skulle nog inte påverkas mycket alls i diskanten, tack vare waveguiden, men basen skulle få kraftigt stöd över några hundra Hz.

[Tarzan]

Apropå inolikhet. Kastas skit tycker jag inte det behöver göras, så länge men är öppen med precis varför man gör som man gör, kan jag tycka. Jag kanske inte är rätt person att uttala mig om det med tanke på mina fulkonceptkopior. Dessutom, vinklar som inte är 90° tycker i alla fall jag är svårare att bygga än att lägga en extra basbaffel utanpå lådan.

Snygga var högtalarna i alla fall!

[RSG]

Semestern är slut och jag funderade lite över hur jag skall fortsätta mina ljudexperiment.

Och specen samt formen på denna burk säger byggforfaen!!!

Snyggt snidat som dessutom stämmer med mina funderingar för burk till mina SLS10!
Hur skulle denna setup te sig i slutet?

Följer numera med stort intresse.

Hepp/Johan

[DanNorman]

Tarzan: Basen ska fram 36mm. Eftersom resten av högtalaren är byggd i 12mm skulle det behövas tre lager på baffeln. Det blir fyra hål att fräsa, alternativt alla fyra på en gång, alltså 48mm. Dessutom är fasningen på baffelns sidor svårare att göra på den gravida pingvinen.
Hur som funkar lutande bra än så länge, men vem vet, vi kanske får gå tillbaka?

[DanNorman]

RSG: Trevägare med SLS10:an i basen eller fukdist som toppsystem? Som toppsystem kan lådan göras grundare, om man vill.
Specen ska uppnås så långt det rimligtvis går.

[RSG]

FUKDIST som toppsystem integrerat med två SLS10 (equade) under.

Och inget backande på lutningen

Hepp/Johan

[hammarn_2]

Jag känner inte riktigt 100% feelgood med den lutande baffeln. Dels för att man hamnar off-axis och dels för att gångvägsförskjutningen varierar.

[DanNorman]

RSG: Två per sida? Annars blir bassystemet underdimensionerat Det finns inga konceptuella hinder för att köra delat mot basar. Det är bara positivt med tanke på dist, bandbredd och ljudtrycksförmåga.

[DanNorman]

hammarn_2: Baffeln lutar 12 grader bakåt. Tonkurvan on axis med elementen och tonkurvan 12 grader neråt, i lyssningsriktning alltså, är i princip identiska. Jag ser inte gångvägsskillnaden som ett problem om tonkurvorna åt sidorna är så som vi vill ha dom. Det är snarare en förutsättning för det.

[hammarn_2]

Ah, jag menade skillnaden i gångvägsskillnad mellan olika punkter på WG:n resp. baselementen som man får med en lutande baffel till skillnad från en med ett steg.

Att spridningen var så bra vertikalt hade jag missat/glömt bort.

[RSG]

Jo, två per sida

Tänkte modda dessa då jag nu besitter kraften av en MiniDSP



Hepp/Johan

[DanNorman]

hammarn_2: Aha, då är jag med. Jag funderade i liknande banor själv. Lutande lådan är ett experiment, och det verkar funka bra. Exempelvis smetar man ut diffraktionen med en lutande vs plan baffel. Nu är diffraktion inte ett problem på plan baffel heller, i det här fallet.

Waveguiden gör att tonkurvor i små vinklar (<+/-15°) i praktiken är identiska. Man kan alltså få bredare spridning inom ett snävare område med waveguide

[DanNorman]

RSG: Vad är det som står på golvet till vänster om iP?

[RSG]

Ett slöjdjobb som min dotter skapade när hon var ung och oskyldig.
Släpp en kula på toppen och den skola vandra ner genom mackapären för att tillslut nå sitt mål i ett liten kopp allra längst ned.

/Johan

[Almen]

Först gjorde vi en Ino i14-lik låda, men den är ganska svår att bygga, och dessutom kommer det väl kastas en massa skit för att "man härmar Ino"

Amen gnäll.

Alltså, det är skitkul det ni gör. Ni får tummen ur och jobbar på, jag är imponerad (vem som nu bryr sig om det). Men gnäll inte, för fan.

[DanNorman]

Ok! Ska inte gnälla mer. Från och med är tråden gnällfri, och det gäller alla

[Almen]

[Jodah]

Blir rysligt byggsugen när jag ser den där
En annan som tycker bygga är kul, men inte har expertisen att mäta är väldigt tacksam för såna här projekt.
Ser fram emot fortsättningen, sned baffel med waveguiden ser jäkligt fränt ut för övrigt

[darkg]

Såg just Mumma Mosen i en tipstråd (Mumma-tråd viewtopic.php?t=42897).

Nuvarande fukdistkandidaten liknar Mosenlådan!

[paa]

Mosen hade ingen waveguide.

[DanNorman]

Slutna lådor skulle kunna se ut så här:

lådvarianter.jpg (162.14 KiB) Visad 16938 gånger

Snusdosa som storleksreferens och basreflexlådan till höger.

[mawes]

hur mycket låddjup behöver diskant+wg och basen?

[DanNorman]

Basen når 73mm in i lådan, och diskanten 87mm.

[DanNorman]

Har meckat lite filter. Här är en mätning på två meter on axis i nivå med diskanten:

rakt.png (25.17 KiB) Visad 16891 gånger

[Doofus]

Får man fråga hur det ser ut off-axis ? typ 30 och 60 grader ?

Jättekul projekt, heja heja !

[Fredrik_b]

Spännande projekt. Kanske något som skulle funka i min kommande hembio tillsammans med ett par basmoduler

[mawes]

Spikrakt ju. Jag är nyfiken på hur högt dom spelar innan dom distar för mycket. Är det diskant eller bas som ger upp först? Jag har någon tanke om att bygga aktivt drivet, så grund låda som möjligt så det blir mer som ett par tavlor på väggen.

[Cortado]

Jag har någon tanke om att bygga aktivt drivet, så grund låda som möjligt så det blir mer som ett par tavlor på väggen.

Alla är såklart fria att göra sina egna versioner, men din lösning kommer säkert kräva en hel del anpassning om du vill att den ska fungera som vi tänkt. Typ en helt ny, annan högtalare.

[mawes]

Jag har någon tanke om att bygga aktivt drivet, så grund låda som möjligt så det blir mer som ett par tavlor på väggen.

Alla är såklart fria att göra sina egna versioner, men din lösning kommer säkert kräva en hel del anpassning om du vill att den ska fungera som vi tänkt. Typ en helt ny, annan högtalare.

Jag ser det inte så, mer som väldigt närbesläktade. Samma volym(pratar slutna versionen), lite annan form på baffel bara, hyllan eller vinklade baffeln samt filter görs i dsp. Samma fast olika.

Hursom, det är än så länge bara en tanke och jag ser fram emot att lyssna på er skapelse.

[DanNorman]

mawes: Rent spontant säger jag basen, speciellt i basreflexversionen. Bygg en med två basar om du ändå ska köra aktivt
Men jag tror man kommer kunna spela bra högt med den slutna delad mot basar.

[darkg]

Prototypen ovan är ca 40 cm hög?

[DanNorman]

darkg: 353mm.

[Tarzan]

Jag vill se mätningar i fler riktningar! Både uppåt och åt sidan hade varit intressant + kommentarer såklart

[mawes]

darkg: Elementavståndet diskant-diskant blir stort, och det ger extremt snäv spridning vertikalt. Waveguiden ger ju redan en fin boost i diskantens låga register. Tio gånger högre effekttålighet och tre gånger lägre dist typ. Även en medioker diskant blir extremt bra i stor waveguide, och det oaktat de fina (och nödvändiga?) spridningsegenskaperna

Finns det några nackdelar med wg som du ser det? Längre cc till basen tvingar fram lägre delning antar jag (?) och kostnad för wg såklart, men i övrigt? Tar ditt ord på att det är bra skit men varför är det inte mer eller mindre standard?

[DanNorman]

Mätvädret har inte varit det bästa. Det måste vara absolut vindstilla. Bara nån enstaka m/s fuckar upp mätningarna totalt, när vi jagar halva dB. Vi gör ett försök imorrn tror jag.

mawes: Det kräver ett ganska långt svar. Skriver vid tillfälle.

Ps. Använd inte BRIK som (mät)förstärkare! Den verkar känslig för impedanser under sex ohm, och beter sig allmänt skumt i diskanten.

[RogerGustavsson]

Använd inte BRIK som (mät)förstärkare! Den verkar känslig för impedanser under sex ohm, och beter sig allmänt skumt i diskanten.

Det gäller väl flertalet klass-D förstärkare(eller om det möjligen ska heta switchande)?

[mawes]

mawes: Det kräver ett ganska långt svar. Skriver vid tillfälle.

Glöm min fråga Dan, jag började leta efter svar själv och märkte hur jobbig min fråga är att svara på

Googlar man lite så är det nog svårt att missa Earl Geddes, det finns några youtube-klipp samt en monstertråd på 755-sidor att frossa i.

Jag har ett par h290c wg:s i beställning, jag blev väldigt nyfiken på att prova en open cell-skumpropp i dom efter att ha läst lite vad Geddes skriver.

[paa]

Min gissning är att andelen högtalare med waveguide till diskanten kommer att öka över tid.

[Cortado]

Min gissning är att andelen högtalare med waveguide till diskanten kommer att öka över tid.

+2

Det tycker jag ska vara en förhoppning hos alla hifinördar. Jag skulle vilja se elementtillverkar erbjuda WG's av olika storlek till en och samma diskant för att det skall integrera bättre spridningsmässigt med den bas/mellanregister man skall dela med. Men men, vi får se vad framtiden har att erbjuda.

[Nattlorden]

Min gissning är att andelen högtalare med waveguide till diskanten kommer att öka över tid.

Enskilt största lyftet i högtalardesign på länge då.

[Emanuelgbg]

Tycker det är en hel del högtalare som kommit fram de sista åren med just waveguide, typ de finska med Amphion, Aurelia, Genelec men även Sonos Faber Venere, Revel Performa och några andra. JBL / Klipsch är väl mer hornladdat men var går gränsen?

[DanNorman]

Hos hembyggare verkar konstruktioner med wg och kunskap/tänkande kring spridning vara mycket mer utbrett än inom komersiell högtalarverksamhet. Ofta undrar man om det finns några tankar (akustiskt) alls bakom många köpehögtalare

[mawes]

http://youtu.be/fE2nWVwFT9k Sevärt tycker jag, en hel del intressanta uttalanden.

[jonasby]

Marknaden med köpare som är villiga att betala för bättre *ljud* (från en waveguide t.ex.) är nog inte jättestor. Därav oviljan bland kommersiella fabrikanter skulle jag gissa.

Helt appropå utan egentlig koppling till detta,
Såg och lyssande på en högtalare för ca 30 papp i en affär för några veckor sedan. Och om de säljer några ex av den så är det enbart på utseendet. För det hade den. Lät den nåt då? Tja, inte bättre än mina ... i mina öron iaf. Blev faktiskt paff hur icke-speciellt den lät. Inte ens "inte alls" vilket ju är en bra egenskap.

Men, tillbaka till "vågledaren". Förlåt en okunnig,
Vad är den egentliga grejen med en waveguide?
Jag misstänker att den koncentrerar spridning och därmed inte "läcker" åt sidorna samt därmed ger högre förstärkning (rakt fram) vilket i praktiken innebär lägre dist vid bibehållen "dB i örat". Dvs, den har lite mindre reflektioner som är i ofas och mindre dist - men låter samtidigt troligen sämre i en vidare vinkel - typ för de som sitter på ytterplats i soffan ...
Alltså en sorts osocial feature ... f'låt.
Eller är jag fel ute?

/Frågan är helt seriös trots ev. "tråkande" vinkling. Dvs, vad är grejen med en waveguide?/

[paa]

Grejen med waveguide är att diskanten ska ha samma utstrålning som mellanregistret vid delningen, men även att den ska sprida jämnt, och inte så mycket till väggar och tak.
Horn och waveguide är förstås olika varianter på samma tema.
Horn är gjorda för att ge så hög och jämn verkningsgrad som möjligt över sitt arbetsområde, och utvecklades för att ge bra nivå från svaga rörförstärkare för typ 100år sedan, och användsför att kunna spela extremt starkt i PA-anläggningar idag.
Waveguiden däremot är gjord för att ge så jämn utstrålning som möjligt över sitt arbetsområde, och att frekvensgången blir som en banan fixar man lätt i filtret.

[RSG]

Skriv upp mig på listan av folk som vill komma och lyssna på skapelsen när den känns redo för det.

/Johan

[jonasby]

Grejen med waveguide är att diskanten ska ha samma utstrålning som mellanregistret vid delningen, men även att den ska sprida jämnt, och inte så mycket till väggar och tak.
Horn och waveguide är förstås olika varianter på samma tema.
Horn är gjorda för att ge så hög och jämn verkningsgrad som möjligt över sitt arbetsområde, och utvecklades för att ge bra nivå från svaga rörförstärkare för typ 100år sedan, och användsför att kunna spela extremt starkt i PA-anläggningar idag.
Waveguiden däremot är gjord för att ge så jämn utstrålning som möjligt över sitt arbetsområde, och att frekvensgången blir som en banan fixar man lätt i filtret.

Ok, så en waveguide har liten skillnad i tonkurva för små vinklar (upp till 30 eller 45 grader) och/men stor skillnad i tonkurva (svagare) för stora vinklar. Och syftet är att undvika reflektioner i rummets väggar o tak. Dvs, en riktad spridare har mindre sidoreflexer. Ok.

- Jag vill också lyssna på denna skapelse

[BPM]

Har inget att tillföra tråden tekniskt, men tycker det är sjukt intressant, följer i det tysta och vill ha den högt i listan..*s*..

[DanNorman]

fukdist spridning.jpg (138.24 KiB) Visad 17999 gånger

[DanNorman]

Det är inte helt lätt att få till såna där diagram. Under 1kHz ballar det ur (i diagrammet, inte irl).
Jämnt och fint förutom vid stora vinklar vid 11,5kHz, men det spelar ingen roll.

Delningsfrekvensen är 2,8kHz.

[Tarzan]

Jag känner igen det där med en peak en bit off axis med waveguide. Är den nödvändig följd av waveguidens närvaro, eller går det att optimera bort utan att kompromissa med waveguidens beteende i området t.ex. 2000 - 8000 Hz?

[DanNorman]

Jag ser det som en dip 11,5kHz, eller pratar vi olika frekvenser?

[mawes]

fukdist spridning.jpg

Snyggt!

[DanNorman]

Samma data i annat format:

tonkurvor 0-90 grader.JPG (128.36 KiB) Visad 17885 gånger

Färgkoder på motstånds-färger

[Tarzan]

Jag ser det som en dip 11,5kHz, eller pratar vi olika frekvenser?

Jag tänkte topp typ 50° @ 16 kHz, men en dip vid 11,5 kHz är nog ett mer korrekt sätt att se på det.

Nästan samma fråga en gång till: är fenomenet med lite kringelikrok högt upp i diskanten ofrånkomligt med en waveguide, eller går det att optimera bort helt?

Annars måste jag väl säga att kurvorna ser snygga ut.

[paa]

Så här ser kurvorna ut för SEOS 12 waveguide med DE-250 driver, men dom dög väl inte för DanNorman?

[DanNorman]

paa: Det var främst linjäriteten rakt fram jag reagerade på, på tidigare uppvisade kurvor.
Även senaste mätningen ser lite väl ripplig ut

[MagnusÖstberg]

Det vill jag inte påstå....

[PappaBas]

Ja jo men det är ju inte direkt 1db steg på y-axeln?

[Empa]

Ska bli intressant att se hur slutresultatet blir Heja!

[DanNorman]

Nu passar SEOS-12:an inte vårt projekt ändå, och SEOS 6 ser sämre ut, iaf med driver dom använder.

SEOS-6e.jpg (70.21 KiB) Visad 17596 gånger

[DanNorman]

Sitter nån på en SEOS 6 kan vi dock testa den med Celestion CDX1-1430, som jag tror funkar bättre än den där BMS-drivern.

[mawes]

fukdist spridning.jpg

bara för att jag är nyfiken,går det att göra större steg på färgskalan? kanske 3dB innan den byter färg.

Tål att upprepas att det ser mycket bra ut. Hur nöjda är ni själva?

[DanNorman]

Så här?

fd.jpg (116.44 KiB) Visad 17461 gånger

[mawes]

precis, tack!

[Cortado]

Tjohejsan!

Här kommer en hyfsat fattig statusuppdatering;

Konstruktionen verkar ju mäta som vi vill och de problem vi ser i mätningarna är troligen mätrelaterade. Innan vi gräver oss ner i mätningarna så vill vi labba mer med porten (kvartsvågsutsläckningen) och lyssna med två högtalare. När dessa puckar är lösta så behöver vi titta på att ordna riktigt bra mätningar med spridningsdata, distdata osv.

Finns det någon här som har tillgång till en ekofri kammare, tillförlitliga mickar och tid att offra till detta projekt så skulle det uppskattas, inte bara av oss.. utan faktiskt.se av hela MÄNSKLIGHETEN!

[HenrikE]

Jag blev lite nyfiken på att simulera en waveguide i Comsol för att se hur spridningen ser ut. Det är hopsvängt på en kafferast, en waveguide som ungefär liknar WG300 som drivs av en förenklad dome som inte flexar det minsta. Vet inte om detta är användbart till något, men kanske är kul att titta på?

Då blir det tonkurvor som ser ut så här, för 0, 30, 60 och 90 grader:

waveguide_0-90deg.png (37.36 KiB) Visad 17291 gånger

Dipparna vid stora vinklar och höga frekvenser kom med. Inte på exakt rätt frekvens järfört med figuren ett par sidor tillbaka, men ändå. Och kurvan blev lite lagom bananformad. Inte så illa med tanke på arbetsinsatsen..

Hur ser spridningen ut vid olika frekvenser? Bl.a. dipparna vid 9 och 19 kHz är ju intressanta att kika på.

Waveguiden är i nederkant och spelar uppåt i en halvsfär av luft. Det hela är symmetriskt runt centrumaxeln i vänsterkant, dvs vänster sida som saknas i bilderna skulle vara en exakt spegelbild av höger sida.

Ljudtryck vid 1 kHz:

waveguide_1kHz.png (38.87 KiB) Visad 17291 gånger

Ljudtryck vid 6 kHz:

waveguide_6kHz.png (45.52 KiB) Visad 17291 gånger

Ljudtryck vid 9 kHz:

waveguide_9kHz.png (47.71 KiB) Visad 17291 gånger

Ljudtryck vid 19 kHz:

waveguide_19kHz.png (56.66 KiB) Visad 17291 gånger

[Cortado]

Henrik: Nice!

Nu har du säkert sett det, men diskanten vi har i Fukdist är ju en ringradiator, tror du att du skulle kunna simulera det och se om vi kan få fram några likheter med de faktiska mätningarna?

[HenrikE]

Henrik: Nice!

Nu har du säkert sett det, men diskanten vi har i Fukdist är ju en ringradiator, tror du att du skulle kunna simulera det och se om vi kan få fram några likheter med de faktiska mätningarna?

Javisst, det provar jag gärna! Lika bra att göra det lite ordentligare då. Har du nån bra bild som visar profilen på waveguiden, och någon närbild där jag kan se hur ringradiatorn sitter i den? Det finns en bild på den uppsågade wg:n ett par sidor tillbaka men den är inte så enkel att sno profilen ifrån.

[DanNorman]

HenrikE: https://we.tl/gac4xA3VF6 Hålet i mitten är 39mm i diameter.

[HenrikE]

Tack! Då kommer här en ny version.

Geometrin ser ut så här. Är det rimligt?

waveguide_rr.png (11.9 KiB) Visad 17125 gånger

Tonkurvor från 0 till 90 grader:

waveguide_rr_tonkurvor.png (33.04 KiB) Visad 17125 gånger

Och så alla spridningsmönster i en klump:


Vad ska man säga.. jag är väl inte riktigt nöjd med resultatet. Det blev rätt stora skillander mot de uppmätta kurvorna.

[Cortado]

Henrik, har du satt mittpluppen som stationär eller är den en del av konen? Det är ju en fasplugg, så den rör sig inte. Själva radiatorn sen lär ha sin första amplitud där talspolen sitter medan den rör sig mindre längre ifrån (talspolen har diameter på 26mm). Är det något man kan definiera?

[HenrikE]

Henrik, har du satt mittpluppen som stationär eller är den en del av konen? Det är ju en fasplugg, så den rör sig inte. Själva radiatorn sen lär ha sin första amplitud där talspolen sitter medan den rör sig mindre längre ifrån (talspolen har diameter på 26mm). Är det något man kan definiera?

Jag har gjort precis så. Faspluggen sitter still. Området precis vid talspolen rör sig mest, sen avtar det gradvis ju längre ifrån den man kommer, så att ytter-och innerkanterna står stilla.

[BPM]

Hur går det här då?

[DanNorman]

Det har stått still ett tag pga. jobb och fiske och annat viktigt. Sen har vi inte råd att köpa nya diskanter (Scan-speaks version av XT25, R2604/833000) och ett baselement till just nu. Det är det vi behöver för att komma vidare ordentligt, med lyssning. Det vi kan göra nu är att fortsätta experimentera med svanteslits/phontratt. Vi kanske gör ett ryck i helgen.

[mawes]

I väntan på nya diskantmätningar så håller jag på och snickrar ihop en testlåda till mig själv. Väldigt o-cnc passform men den ska nog fungera. Hittade ett par DIY-högtalare på blocket med rätt basar och waveguide som jag har slaktat.

fukdisttestlåda.jpg (199.98 KiB) Visad 16680 gånger

[Cortado]

I väntan på nya diskantmätningar så håller jag på och snickrar ihop en testlåda till mig själv. Väldigt o-cnc passform men den ska nog fungera. Hittade ett par DIY-högtalare på blocket med rätt basar och waveguide som jag har slaktat.

Gissar på att det är samma element?

Nu vill man ju se mätningar!

[mawes]

I väntan på nya diskantmätningar så håller jag på och snickrar ihop en testlåda till mig själv. Väldigt o-cnc passform men den ska nog fungera. Hittade ett par DIY-högtalare på blocket med rätt basar och waveguide som jag har slaktat.

Gissar på att det är samma element?

Nu vill man ju se mätningar!

basarna var samma som ni har, diskanterna monacor, ska se vad jag kan få till med dom men jag hade tänkt vara orginal-fukdisten trogen vad gäller element så beroende på vad ni bestämmer er för så är diskantbyte planerat.

Projektet fick en liten vändning också efter ett telefonsamtal. Det råkade hända något med lådsidorna.

fukdist2.jpg (167.49 KiB) Visad 16618 gånger

[Cortado]

Miniuppdatering från Toksta'..

Dan har vart och mätt lite idag och vädret styrde till inomhusmätningar denna gång, men för att illustrera skillnaden mellan SS R2604 och Vifa XT25 så har vi en mätning här för att stilla lite av den eventuella nyfiken som kan finnas;

XT25 vs R2604 utan filter onaxis.png (42.57 KiB) Visad 16610 gånger

[mawes]

är lika lika off-axis är det väl inget att tveka på?

[JM]

Äntligen!
Hur beräknar du arean på hålen? Hur avstämmer du lådan? Vad täcker du hålen med?

JM

[mawes]

Äntligen!
Hur beräknar du arean på hålen? Hur avstämmer du lådan? Vad täcker du hålen med?

JM

Är frågan riktad till mig?

[paa]

Äntligen!
Hur beräknar du arean på hålen? Hur avstämmer du lådan? Vad täcker du hålen med?

JM

Är frågan riktad till mig?

Det är väl du som bygger cardioidlådan?

[JM]

Äntligen!
Hur beräknar du arean på hålen? Hur avstämmer du lådan? Vad täcker du hålen med?

JM

Är frågan riktad till mig?

Mental högtalarbyggare som jag är försöker jag få ihop cardiod-baslådans teorigrund.
Cardioidbasens egenskaper i rummet är intressanta o inte så svåra att förstå.


http://kimmosaunisto.net/CardSub/CARDSUB.html
Här finns många praktiska lösningar o mätningar men dåligt med intuitiv teori.
Det går att räkna baklänges från hans praktiska lösningar till en mycket ihålig teoribas.
Ser fram mot en tydlig förklaring av cardioidbaslådans teori.

JM

[mawes]

Äntligen!
Hur beräknar du arean på hålen? Hur avstämmer du lådan? Vad täcker du hålen med?

Ser fram mot en tydlig förklaring av cardioidbaslådans teori.

JM

1: spårbredd*längd Det är trial and error här, jag kommer att täcka för en del av hålen med en platta och testa mig fram. Någon form av tyg eller duk kommer täcka de öppna hålen för att bromsa flödet lite, samma sak där prova mig fram.

Någon avstämning vet jag inte om man kan tala om. Ideen med lådan är inte min och jag kan inte svara på hur det faktiskt fungerar(om det nu fungerar), men jag tänker att en ljudvåg alstras på framsidan av elementen, och en fasvänd på baksidan. Avståndet från baksida av konen genom lådan och ut genom första spalten, vidare fram till framsidan kommer att ge utsläckning någonstans vid någon frekvens, samma för nästa spalt och en annan frekvens osv.
Enligt Dan så funkar det ganska bra ner mot 300Hz. Pumpförmågan blir ju lidande så jag kommer komplettera med en 8" i sluten kavitet för att ta över därifrån.

[Tarzan]

Äntligen!
Hur beräknar du arean på hålen? Hur avstämmer du lådan? Vad täcker du hålen med?

Ser fram mot en tydlig förklaring av cardioidbaslådans teori.

JM

1: spårbredd*längd Det är trial and error här, jag kommer att täcka för en del av hålen med en platta och testa mig fram. Någon form av tyg eller duk kommer täcka de öppna hålen för att bromsa flödet lite, samma sak där prova mig fram.

Någon avstämning vet jag inte om man kan tala om. Ideen med lådan är inte min och jag kan inte svara på hur det faktiskt fungerar(om det nu fungerar), men jag tänker att en ljudvåg alstras på framsidan av elementen, och en fasvänd på baksidan. Avståndet från baksida av konen genom lådan och ut genom första spalten, vidare fram till framsidan kommer att ge utsläckning någonstans vid någon frekvens, samma för nästa spalt och en annan frekvens osv.
Enligt Dan så funkar det ganska bra ner mot 300Hz. Pumpförmågan blir ju lidande så jag kommer komplettera med en 8" i sluten kavitet för att ta över därifrån.

Är det inte under 300 Hz man egentligen hade velat att det skulle funka? Jag tänker att det ju är där någonstans bakväggsutsläckningen sätter in och snor välbehövd energi från den övre basen. Vilka problem är det man undviker om cardoid-spridningsmönstret först infinner sig ovanför 300 Hz? Det låter kanske lite väl kritiskt det jag skriver, men det är inte meningen. Jag är bara nyfiken.

[DanNorman]

Jag får ta på mig lite ansvar här, eftersom jag inspirerat mawes


Jag byggde en sån här låda. Element var Dayton RS225-8:

låda.jpg (52.37 KiB) Visad 17141 gånger

Och mätte spridning 0-180 grader:

Kardiod 0-180.jpg (184.01 KiB) Visad 17141 gånger

vs likadan låda sluten:

Sluten 0-180.jpg (179.49 KiB) Visad 17141 gånger

Här syns tydlig spridningsbegränsning högt upp i frekvens. Skälet att sikta på över ca 300Hz är att luftpumpningskravet ökar kraftigt mot lägre frekvenser eftersom elementet spelar mer eller mindre i friluft, typ dipol.

[DanNorman]

Målet var alltså inte kardioidutstrålning specifikt, utan främst konstrollerad spridningsbegränsning, och trial and error är det som gäller

För kardioid/dipol vid lägre frekvenser krävs mycket kraftiga grejer.

[paa]

Man ser att cardioiden tappar 5 dB mer vid 30 hz än den slutna lådan.
Och en basreflexlåda tappar säkert ännu mindre vid 30 Hz än den slutna.

[mawes]

Jag har snickrat färdigt mina testlådor Slaktresterna från donatorn syns under.

min fukdist.jpg (145.08 KiB) Visad 16995 gånger

[DQ-20]

Jag har snickrat färdigt mina testlådor Slaktresterna från donatorn syns under.

Just!
Observera dock att vi har lite regler här på faktiskt.se. En sådan regel är att du inte lägger upp bilder med metallfärgade skruvar i ett svart element. Om du inte hinner fixa svarta skruvar eller måla dem så får du redigera bilden i vad som måste betecknas som högtalarnas motsvarighet till "röda ögon"-korrektion. På grund av den bild du lade upp på ett i övrigt fin-fint hantverk har säkert minst 17 dogmatiska diy:are spytt på sig vid anblicken av metallfärgade skruvar. Det enda som skulle kunna gjort saken värre är om du använt spårskruv.

/DQ-20

[mawes]

Tror jag ska kroma dom för extra glans.

[darkg]

Tror jag ska kroma dom för extra glans.

Fight the Power!

[JM]

Jag får ta på mig lite ansvar här, eftersom jag inspirerat mawes
Jag byggde en sån här låda. Element var Dayton RS225-8:

Här syns tydlig spridningsbegränsning högt upp i frekvens. Skälet att sikta på över ca 300Hz är att luftpumpningskravet ökar kraftigt mot lägre frekvenser eftersom elementet spelar mer eller mindre i friluft, typ dipol.

Andra bas-cardioider har en "läckande hålarea" på 150-220 % av Sd. Hur är det i detta fall?

JM

[mawes]

JM, dom här är helt slutna, cardoidlådan är ett sidoprojekt som jag inte riktigt hinner med just nu.

[RSG]

Vilka mått är det på den lådan?
Och framför allt, har ni hunnit testa något?

/Johan

[mawes]

23,5*23,5*40cm är mina. Jag har varit upptagen med lyssningsrumsbygge och inte hunnit fixa ett filter i DSP:n som jag är nöjd med än så jag har inte så mycket att rapportera mer än att det låter redan bra . Hur det går för konstruktörerna med orginalet vet jag inte men jag har en känsla av att dom jobbar vidare i bakgrunden.

[RSG]

Ahhhhhhh!

"THE BLACK FORCE"!!!



May your "lyssningsrumsbygge" be with you.

//Johan

[Fredrik_b]

Hur går det med detta spännande projekt, kommer ni vidare?

[Cortado]

Hur går det med detta spännande projekt, kommer ni vidare?

Nu har jag julledigt, så det ..... kan .... hända något!

Skulle kunna skriva mer, men jag låter bli för just nu.

[Cortado]

Miniuppdatering;

Jag var förbi Hifikit för att köpa grejjer för en till högtalare. Dock hade de inga WG300 på lager, så vi bestämde oss för att göra en baffel med en inbyggd WG300. Den är ritad och väntar på att bli fräst. Med lite tur hinns det med i veckan och så kan det ploppa upp någon bild på det.

Har folk några idéer eller tankar kring ett samarbete med Hifikit, som t.ex. ett Fukdist-kit eller delar?

Målet var och är ju att man ska kunna bygga högtalaren själv, dock är adapterplattan för diskanten till WG300 lite kritisk där små toleranser gör stora relativt stora skillnader. Vi kommer såklart att lägga ut en ritning på den så snart vi är hyfsat säkra på att vi inte kan göra den bättre, men för den för ju CNC-fräsas eller 3D-printas om man vill att den ska ge det resultat som presenteras här. För de som inte har tillgång till något av dessa så kan vi kanske styra upp ett gruppköp när vi ser högtalaren som klar och sedan göra adapterplattorna tillgängliga från Hifikit, t.ex. i en Fuktisktbyggsats.

Sen är jag lite nyfiken på hur intresset ser ut för färdigfrästa delar (t.ex baffel med infräst wg).

Men det där kanske man ska bryta ut i en separat tråd, framförallt om det blir mycket diskussioner kring det eftersom det finns en del konstruktionsdetaljer kvar fortfarande - högtalaren är ju inte klar än.

[Perfector]

Miniuppdatering;

Jag var förbi Hifikit för att köpa grejjer för en till högtalare. Dock hade de inga WG300 på lager, så vi bestämde oss för att göra en baffel med en inbyggd WG300. Den är ritad och väntar på att bli fräst. Med lite tur hinns det med i veckan och så kan det ploppa upp någon bild på det.

Har folk några idéer eller tankar kring ett samarbete med Hifikit, som t.ex. ett Fukdist-kit eller delar?

Målet var och är ju att man ska kunna bygga högtalaren själv, dock är adapterplattan för diskanten till WG300 lite kritisk där små toleranser gör stora relativt stora skillnader. Vi kommer såklart att lägga ut en ritning på den så snart vi är hyfsat säkra på att vi inte kan göra den bättre, men för den för ju CNC-fräsas eller 3D-printas om man vill att den ska ge det resultat som presenteras här. För de som inte har tillgång till något av dessa så kan vi kanske styra upp ett gruppköp när vi ser högtalaren som klar och sedan göra adapterplattorna tillgängliga från Hifikit, t.ex. i en Fuktisktbyggsats.

Sen är jag lite nyfiken på hur intresset ser ut för färdigfrästa delar (t.ex baffel med infräst wg).

Men det där kanske man ska bryta ut i en separat tråd, framförallt om det blir mycket diskussioner kring det eftersom det finns en del konstruktionsdetaljer kvar fortfarande - högtalaren är ju inte klar än.

Sedan kittens gamla tillverkare av lådor gick i pension har dom nästan inga buggsatser alls.
Jag försökte med joa snickerier i Småland men det blev visst inget.
Kan du/ni snickra byggsatser i tillräcklig omfattning så kanske det kan få upp den gamla andan på hifi-kit igen vilket skulle vara mycket trevligt.

[Cortado]

Sedan kittens gamla tillverkare av lådor gick i pension har dom nästan inga buggsatser alls.
Jag försökte med joa snickerier i Småland men det blev visst inget.
Kan du/ni snickra byggsatser i tillräcklig omfattning så kanske det kan få upp den gamla andan på hifi-kit igen vilket skulle vara mycket trevligt.

Tror inte de är så intresserade av det, folk bygger inte själv i samma utsträckning som förr. Vi fokuserar på Fukdist nu och sen får vi se.

[MagnusÖstberg]

Sedan kittens gamla tillverkare av lådor gick i pension har dom nästan inga buggsatser alls.....

Pension är alltså en beskrivning av att duka under av prostatacancer.

Fantastiskt trevlig farbror som det var en ära att lära känna!

[gopnik]

Har folk några idéer eller tankar kring ett samarbete med Hifikit?

Ja, jag har tänkt föreslå någonting sådant. Inte just FUKDIST, men jag saknar lådbyggarkit. Förr hade de färdigbyggda spånlådor med lite halvdan kvalité, men de har de ju slutat med och de var kanske inte mycket att ha ändå.
Jag skulle önska mig platta IKEA-paket med färdiga spår för kex, i Valchromat eller liknande så att de blir någorlunda snygga utan målning eller annan mer kvalificerad ytbehandling. Typ en 80x30x35 och en 40x25x30-ish yttermått, med färdigavrundade kanter runt om och extra stor radie eller avfasning på baffelsidokanterna. Med två extra "bottnar" som kan användas för stagning och lådvolymsreglering, samt kexspår för dessa med vettiga intervall på de ställen man normalt skulle kunna tänkas vilja ha dem. Minst 16mm och tjockare i baffeln.

[Cortado]

Har folk några idéer eller tankar kring ett samarbete med Hifikit?

Ja, jag har tänkt föreslå någonting sådant. Inte just FUKDIST, men jag saknar lådbyggarkit. Förr hade de färdigbyggda spånlådor med lite halvdan kvalité, men de har de ju slutat med och de var kanske inte mycket att ha ändå.
Jag skulle önska mig platta IKEA-paket med färdiga spår för kex, i Valchromat eller liknande så att de blir någorlunda snygga utan målning eller annan mer kvalificerad ytbehandling. Typ en 80x30x35 och en 40x25x30-ish yttermått, med färdigavrundade kanter runt om och extra stor radie eller avfasning på baffelsidokanterna. Med två extra "bottnar" som kan användas för stagning och lådvolymsreglering, samt kexspår för dessa med vettiga intervall på de ställen man normalt skulle kunna tänkas vilja ha dem. Minst 16mm och tjockare i baffeln.

Har du några tankar kring detta projekt som det ser ut nu?

[Kalejdokom]

Det finns ju en del DIY-snickerier ute i världen. Dessa rekommenderas t.ex. av Madisound:
http://www.taylorspeakers.com/html/custom__kits.html

Där ser ju ut att finnas nästan färdiga Fukdist-kabinett .

[gopnik]

Har du några tankar kring detta projekt som det ser ut nu?

Åsyftas FUKDIST, FUKDIST+HiFiKit eller mina lådor? På B svarar jag pass, på C 'massor!', och på A svarar jag att en 3-5db svacka 2-5khz vid 10°-ish plusgrader i vertikalriktningen i syfte att göra ljudbilden vertikalledstabil när lyssnaren reser på sig kanske vore trevligt, men att jag inte vet säkert...

[gopnik]

Det finns ju en del DIY-snickerier ute i världen.

Ja, vissa så nära som Södertälje. Man ska bara få arslet ur vagnen och plocka upp luren så man får ett hum om vad det kunde kosta. Det är jag dålig på.

[mawes]

Miniuppdatering;

Jag var förbi Hifikit för att köpa grejjer för en till högtalare. Dock hade de inga WG300 på lager, så vi bestämde oss för att göra en baffel med en inbyggd WG300. Den är ritad och väntar på att bli fräst. Med lite tur hinns det med i veckan och så kan det ploppa upp någon bild på det.

Har folk några idéer eller tankar kring ett samarbete med Hifikit, som t.ex. ett Fukdist-kit eller delar?

Målet var och är ju att man ska kunna bygga högtalaren själv, dock är adapterplattan för diskanten till WG300 lite kritisk där små toleranser gör stora relativt stora skillnader. Vi kommer såklart att lägga ut en ritning på den så snart vi är hyfsat säkra på att vi inte kan göra den bättre, men för den för ju CNC-fräsas eller 3D-printas om man vill att den ska ge det resultat som presenteras här. För de som inte har tillgång till något av dessa så kan vi kanske styra upp ett gruppköp när vi ser högtalaren som klar och sedan göra adapterplattorna tillgängliga från Hifikit, t.ex. i en Fuktisktbyggsats.

Sen är jag lite nyfiken på hur intresset ser ut för färdigfrästa delar (t.ex baffel med infräst wg).

Men det där kanske man ska bryta ut i en separat tråd, framförallt om det blir mycket diskussioner kring det eftersom det finns en del konstruktionsdetaljer kvar fortfarande - högtalaren är ju inte klar än.

Jag är intresserad av ett par bafflar, el kanske ett par lådor om ni tänkt gå så långt.
Baffel med infräst wg är ju trevligt. Kanske gapet mellan diskant och wg kan minskas något då? Det är ett ganska bra gap med adapterplattan. En annan fördel med infräst wg är ju sömlös övergång till baffeln. Snyggare och mindre diffraktion antar jag.

[Cortado]

Baffel med infräst wg är ju trevligt. Kanske gapet mellan diskant och wg kan minskas något då? Det är ett ganska bra gap med adapterplattan. En annan fördel med infräst wg är ju sömlös övergång till baffeln. Snyggare och mindre diffraktion antar jag.

Som jag förstår så ska gapet vara så som det är, varken mer eller mindre, fast du kanske menar att man skulle ändra på wg-profilen så att gapet kan minskas?

[MagnusÖstberg]

Gapet skall vara så litet det bara går!

[mawes]

Baffel med infräst wg är ju trevligt. Kanske gapet mellan diskant och wg kan minskas något då? Det är ett ganska bra gap med adapterplattan. En annan fördel med infräst wg är ju sömlös övergång till baffeln. Snyggare och mindre diffraktion antar jag.

Som jag förstår så ska gapet vara så som det är, varken mer eller mindre, fast du kanske menar att man skulle ändra på wg-profilen så att gapet kan minskas?

Som jag förstår det är inget gap att föredra. Jag trodde gapet blev där för att det är svårt att göra adaptern annolunda. Och ja, jag tänkte att om man fräser den i baffeln så kan man kanske sträcka ut munnen något. Eller iofs, om man sandwichar fast diskanten(platta-diskant-wg) så kanske man kommer lite närmare.

[Jodah]

Miniuppdatering;

Jag var förbi Hifikit för att köpa grejjer för en till högtalare. Dock hade de inga WG300 på lager, så vi bestämde oss för att göra en baffel med en inbyggd WG300. Den är ritad och väntar på att bli fräst. Med lite tur hinns det med i veckan och så kan det ploppa upp någon bild på det.

Har folk några idéer eller tankar kring ett samarbete med Hifikit, som t.ex. ett Fukdist-kit eller delar?

Målet var och är ju att man ska kunna bygga högtalaren själv, dock är adapterplattan för diskanten till WG300 lite kritisk där små toleranser gör stora relativt stora skillnader. Vi kommer såklart att lägga ut en ritning på den så snart vi är hyfsat säkra på att vi inte kan göra den bättre, men för den för ju CNC-fräsas eller 3D-printas om man vill att den ska ge det resultat som presenteras här. För de som inte har tillgång till något av dessa så kan vi kanske styra upp ett gruppköp när vi ser högtalaren som klar och sedan göra adapterplattorna tillgängliga från Hifikit, t.ex. i en Fuktisktbyggsats.

Sen är jag lite nyfiken på hur intresset ser ut för färdigfrästa delar (t.ex baffel med infräst wg).

Men det där kanske man ska bryta ut i en separat tråd, framförallt om det blir mycket diskussioner kring det eftersom det finns en del konstruktionsdetaljer kvar fortfarande - högtalaren är ju inte klar än.

Jag skulle nog vara intresserad, gärna i valchromat i olika färger

Samarbetet med Hifikit ska väl diskuteras med just Hifikit, men tror många som jag väntar på ett färdigt par och intrycken från dom.

[RogerGustavsson]

Fast MDF bör väl vara lackad för att inte läcka okontrollerat? Låda i valchromat får väl då lackas invändigt...

[Bjorn_]

Fast MDF bör väl vara lackad för att inte läcka okontrollerat? Låda i valchromat får väl då lackas invändigt...

Min åsikt är att Mdf behöver inte lackas, än mindre valchromat!

Jag har själv limmat insidan på mina basar då jag blev övertygad i någon tråd här på faktiskt, men det känns faktiskt orimligt, lite av en myt eller skröna.

[MagnusÖstberg]

Det finns ju inget som hindrar dig att ha den åsikten

Att MDF inte är tätt är däremot rätt bevisat oc den används som underlag i vacumpressar där arbetsmaterialet alltså sugs fast genom MDF-skivan.

[Bjorn_]

Det finns ju inget som hindrar dig att ha den åsikten

Att MDF inte är tätt är däremot rätt bevisat oc den används som underlag i vacumpressar där arbetsmaterialet alltså sugs fast genom MDF-skivan.

Det var nog det jag hörde sist också, men jag säger: show me! Jag tror inte på det!
Appklikationen som du nämner där man suger fast arbetsmaterial med en mdf längst ut måste ha en massa små hål borrade i sig eller nåt. Eller så är sugkraften 1000kg/cm2. Jag har gärna fel, men för mig är det inte bevisat

jag skall genast gå ut i garaget och laborera med en kompressor på X bar, mdf, industridammsugare och rispapper. Detta borde ge mer kraft än vad något högtalarelement lyckas prestera i en låda. Jag har gärna fel, återkommer

[MagnusÖstberg]

Nej, man suger rakt igenom skivan.

Men för mig är det en så liten fråga hur andra vill göra att jag inte tänker tjafsa ett dugg om det.

[Bjorn_]

Nej, skall inte heller tjafsa om det, det var inte menat som uppviglande eller någon form av kritik, det var bara min nyfikenhet som triggades.

[Adhoc]

Det stämmer att MDF används som offerskiva mellan vakuumbordet och arbetsstycket, vilket sögs fast och måste ligga helt still för att fina toleranser skulle kunna hållas. Företaget jag anlitade på förra jobbet, använde MDF när dom fräste plast- och grafitdetaljer till oss. Har man en slatt färg till övers är det ju snabbt gjort att slabba på invändigt. (Valchromat är trevligt pga sin fina yta, lätt att vaxa, betsa etc till jämn färg men inget vidare att skruva i. Tycker det påminner om en bunt med jäkligt hårt ihoppressade pappark.)

[Jodah]

Om valchromat är sämre än mdf att skruva i känner jag inte till, utgick ifrån att den har samma egenskaper som mdf.
Det verkar ju finnas lite olika kvaliteter på valchromatskivorna förvisso.
http://calexicowood.se/mdf

Anledningen till att jag skulle vilja ha en sån baffel är att jag tror det blir svårt (för mig i alla fall) att få till en snygg yta när man målar om det är vanlig mdf.
Hela waveguiden kommer ju vara kantsidan på mdf-skivan, där får man ju sjunkningar av lacken efter en tid.
Valchromat skivan kan man ju som sagt olja eller vaxa, och då tror jag inte sjunkningarna syns på samma sätt.

Sen tycker jag att det kunde vara snyggt med baffel i valchromat, gillar ytan som blir av den den genomfärgade skivan.
Men det är ju en smaksak såklart

[HK430]

Har hängt här i snart sju år och finner det underligt att ingen har mätat på betydelsen av ytbehandling på MDF

Lär ju bli en ganska enkel x/y graf med pumpvolym/lådstorlek där betydelsen av ytbehandling blir mindre ju större lådan är och ju mindre pumpvolym elementet har. Detta pga tryck givetvis, tänker också att det nog inte spelar någon jätteroll, blir inte som en helmholtz och det är nog viktigare vid utdragna bastoner jämfört med transienter

[Cortado]

Har hängt här i snart sju år och finner det underligt att ingen har mätat på betydelsen av ytbehandling på MDF

Lär ju bli en ganska enkel x/y graf med pumpvolym/lådstorlek där betydelsen av ytbehandling blir mindre ju större lådan är och ju mindre pumpvolym elementet har. Detta pga tryck givetvis, tänker också att det nog inte spelar någon jätteroll, blir inte som en helmholtz och det är nog viktigare vid utdragna bastoner jämfört med transienter

Någonstans har jag hört om mätningar som visat på en 15% ljudtrycksskillnad mellan målad och omålad låda. Törs inte säga vem det är som mätt detta, kanske kan vara så att personen skrivit om detta här på faktiskt, faktiskt.

[Bjorn_]

Har hängt här i snart sju år och finner det underligt att ingen har mätat på betydelsen av ytbehandling på MDF

Lär ju bli en ganska enkel x/y graf med pumpvolym/lådstorlek där betydelsen av ytbehandling blir mindre ju större lådan är och ju mindre pumpvolym elementet har. Detta pga tryck givetvis, tänker också att det nog inte spelar någon jätteroll, blir inte som en helmholtz och det är nog viktigare vid utdragna bastoner jämfört med transienter

Någonstans har jag hört om mätningar som visat på en 15% ljudtrycksskillnad mellan målad och omålad låda. Törs inte säga vem det är som mätt detta, kanske kan vara så att personen skrivit om detta här på faktiskt, faktiskt.

Jag hittade lite data på luftgenomsläpplighet, bara som referens:
http://www.sundolitt.se/sundolitt/om-ep ... slpplighet

Titta på gran överst... MDF finns inte med i listan men har en densitet på 750 kg/m3 jämfört med gran som har en densitet på 430-470kg/m3. Ek finns inte heller med men hamnar strax under MDF i densitet på 650-720kg/m3
Jag har (hittills) inte hittat data på luftgenomsläpplighet på MDF, men om vi tittar på gran som det finns data på i länken, så är det inte mycket luft som sipprar igenom...

[Aerob]

Att jämföra MDF med riktigt trä är att jämföra äpplen och päron, skulle gissa att kartong eller papper vore bättre jämförelse i så fall.

Faktum kvarstår att man använder mdf-skivor som offerskivor på t.ex rasterbord och vakumfötter i NC-maskiner. Jag jobbar ju som möbelsnickare och ser detta med egna ögon fem dagar i veckan så du får helt enkelt ta mitt ord på att det är så. Samma när man lyfter MDF-skivor med vakumlyft, man behöver hjälpa till och lätta lite på skivan annars kommer man inte så långt, alternativt släpper skivan med ett jäkla skutt!

Ca 10 sek in ser du hur han släpper in luft mellan skivorna:

[DVD-ai]

Lägg läpparna mot ett snitt på MDF skivan och andas, det går hur bra som helst att trycka/dra luft genom MDF i den riktningen.
Mot sidorna är det lite trögare, men det går utmärkt att med lungorna dra luft genom skivan
Detta går ej att göra med dom flesta massiva träbitarna, Några få träsorter är lite genomsläppliga vid samma test bla balsaträ

Så MDF är mycket sämre än dessa när det handlar om täthet, MDF behöver målas för att bli tätt helt enkelt.

Frågan är dock hur mycket man tappar på denna otäthet?!
Klart är i alla fall att en icke målad 38liter sluten låda i MDF till Ino w104x låter dig trycka in konen i botten och går sedan ut av sig själv väldigt snabbt.
En målad låter dig inte trycka in konen i botten utan risk att skada konen pga ojämnttryck/liten yta från fingrarna.
Detta påverkar ju fjädern i lådan och totalt Q blir ju lägre, hur illa detta är beror ju på elementets egenskaper i relation till lådans egenskaper och önskat bettende från lådan + element som helhet.
Så jag skulle vilja påstå att det nog inte alltid är "fel" med en låda som andas, så länge det är medräknat att den ska det

typ, eller nått

[Jodah]

Undrar om Valchromat skivan beter sig likadant, där träfibrerna är färgade?
Den ska ju vara fukttrög enligt leverantörerna, vilket borde innebära att den är tätare än mdf.

[Aerob]

Undrar om Valchromat skivan beter sig likadant, där träfibrerna är färgade?
Den ska ju vara fukttrög enligt leverantörerna, vilket borde innebära att den är tätare än mdf.

Tätare är den nog, men fortfarande inte tät.

[Bjorn_]

Att jämföra MDF med riktigt trä är att jämföra äpplen och päron, skulle gissa att kartong eller papper vore bättre jämförelse i så fall.

Faktum kvarstår att man använder mdf-skivor som offerskivor på t.ex rasterbord och vakumfötter i NC-maskiner. Jag jobbar ju som möbelsnickare och ser detta med egna ögon fem dagar i veckan så du får helt enkelt ta mitt ord på att det är så. Samma när man lyfter MDF-skivor med vakumlyft, man behöver hjälpa till och lätta lite på skivan annars kommer man inte så långt, alternativt släpper skivan med ett jäkla skutt!

Ca 10 sek in ser du hur han släpper in luft mellan skivorna:

[ YouTube ]

jag skrev ju "show me!" Och det har du gjort jag är överbevisad. Tack för input! Seeing is believing

Edit:stavfel

[Bjorn_]

Lägg läpparna mot ett snitt på MDF skivan och andas, det går hur bra som helst att trycka/dra luft genom MDF i den riktningen.
Mot sidorna är det lite trögare, men det går utmärkt att med lungorna dra luft genom skivan
Detta går ej att göra med dom flesta massiva träbitarna, Några få träsorter är lite genomsläppliga vid samma test bla balsaträ

Så MDF är mycket sämre än dessa när det handlar om täthet, MDF behöver målas för att bli tätt helt enkelt.

Frågan är dock hur mycket man tappar på denna otäthet?!
Klart är i alla fall att en icke målad 38liter sluten låda i MDF till Ino w104x låter dig trycka in konen i botten och går sedan ut av sig själv väldigt snabbt.
En målad låter dig inte trycka in konen i botten utan risk att skada konen pga ojämnttryck/liten yta från fingrarna.
Detta påverkar ju fjädern i lådan och totalt Q blir ju lägre, hur illa detta är beror ju på elementets egenskaper i relation till lådans egenskaper och önskat bettende från lådan + element som helhet.
Så jag skulle vilja påstå att det nog inte alltid är "fel" med en låda som andas, så länge det är medräknat att den ska det

typ, eller nått

Gjorde andningstestet och det gick ju faktiskt ...

Det finns ju inga?/få kommersiella tillverkare av högtalare som klär insidan av sina högtalare...
Sen är ju frågan vilken effekt det får och vid vilka frekvenser. Jag kanske skall göra en mätning på det som bot för mitt tjafs
Behöver en lämplig högtalare dock, känns inte som det räcker med en sub? Kanske skall bryta ut det i en egen tråd i så fall...

[MagnusÖstberg]

Det finns få kommersiella högtalartillverkare som säljer högtalare i rå MDF också...det räcker ju med ytbehandling på en sida...

[HK430]

bla bla mäta någon!!

är helt med på MDF som sugs fast, att man kan blåsa igenom och att man bör ytbehandla

Men någon borde mäta och se vad som händer och sedan skapa en tråd och redovisa dB skillnad, frekvensgångsskillnad och annat matnyttigt så att man kan länka till den tråden så fort det blir tal om detta pax inte jag

[Tarzan]

bla bla mäta någon!!

är helt med på MDF som sugs fast, att man kan blåsa igenom och att man bör ytbehandla

Men någon borde mäta och se vad som händer och sedan skapa en tråd och redovisa dB skillnad, frekvensgångsskillnad och annat matnyttigt så att man kan länka till den tråden så fort det blir tal om detta pax inte jag

Varsågod. Vi kanske kan fortsätta där och inte söla ner FUKDIST-tråden för mycket med detta ganska intressanta ämne? Dessutom blir det ju i framtiden lättare att hitta till det som skrivs om det ligger i en egen tråd.
viewtopic.php?f=3&t=64966

[Cortado]

En kort statusuppdatering!

Jag och Dan var och hämtade ett par Fukdist och filterlabbplattan från snickeriet, för att börja lyssna på ett par och utvärdera med öron.

Det ska göras lite tweaks på hur den sätts ihop. Bilden visar labbexemplaren, de är rollade med väggfärg.. så finishen får man ta med en traktorlast salt.

[Waxxarn]

Snyygt! Börjar de bli klara?

[Cortado]

Snyygt! Börjar de bli klara?

Tack!

Nu ska det väl lyssnas lite och kommas in i projektet igen. Några saker jag tycker ligger på listan:

- Tweaka filter
- När filtret är spikat, ta fram ett komponentpaket med hifikit, kanske med
- Tweaka byggprocess, förenkla
- Ordna portresonansen ( det är nog bara ett problem för nattsömnen och en "kul grej" att lösa )
- Dokumentera/skriva mer om utvecklingsprocessen

Sen finns det ju önskemål om bafflar med infräst WG och MTM-version osv.

Något som klart ger oss inspiration och energi är ju deltagandet i tråden. Blir nog läggare att sparka sig själv i baken för att komma vidare om deltagandet i tråden finns där.

[Waxxarn]

Tummen upp

[Cortado]

Hah, ser att jag klantar mig mer än normalt när jag sitter och nattskriver;

"- När filtret är spikat, ta fram ett komponentpaket med hifikit, kanske med"

.. kanske med vadå?

Jo, jag tänkte att man kanske skulle kunna fräsa ut PCB'er men tänkte att det ju inte nödvändigtvis behövs, få som vill ha det osv. Jaja, vi lugnar oss med att planera alltför långt och fokuserar på att lösa de närmsta grejjerna först.

[darkg]

Jag kan inte avgöra om det är störande att waveguiden är några millimeter mindre än mid-basen.

[Cortado]

Jag kan inte avgöra om det är störande att waveguiden är några millimeter mindre än mid-basen.

Du kan istället bestämma dig för att det inte är det!

[MagnusÖstberg]

Grym!

[mawes]

Blir glad av att se att ni jobbar vidare med den. Jag är mycket nyfiken på era intryck nu när ni faktiskt börjar lyssna på dom.

[Fredrik_b]

Spännande, kul att det jobbas vidare!

[darkg]

Jag kan inte avgöra om det är störande att waveguiden är några millimeter mindre än mid-basen.

Du kan istället bestämma dig för att det inte är det!

Om det inte är störande är det istället en klar fördel, jag fixar inte att låta det vara likgiltigt (med glimten i ögat osv)

[Cortado]

Jag kan inte avgöra om det är störande att waveguiden är några millimeter mindre än mid-basen.

Du kan istället bestämma dig för att det inte är det!

Om det inte är störande är det istället en klar fördel, jag fixar inte att låta det vara likgiltigt (med glimten i ögat osv)

Japps, ögonglimten är uppfattad.

Tror jag förstår vad du menar, det är någonslags ocd som vill ha samma diameter på dem. Ska man ha vita högtalare kan man ju håla en svart kant runt WG'n för att ge illusionen av samma diameter. Jag är ju sugen på en med infräst WG, det kan istället se konstigt ut "åt andra hållet"..

Om lusten faller på så kan jag kanske ordna fram några renderingar iom att det troligen inte kommer göras några andra uppenbara framsteg de närmsta dagarna.

[darkg]

Ja, man kan färga kanten - men då tycker en annan sjuk del av min hjärna att det ska vara en avvikande färg eller en ring av annat material. Jag ser det inte tydligt framför mig, bara pladdrar lite.

Hmm, rhinestone-stickers kanske.

[Cortado]

Ja, man kan färga kanten - men då tycker en annan sjuk del av min hjärna att det ska vara en avvikande färg eller en ring av annat material. Jag ser det inte tydligt framför mig, bara pladdrar lite.

Hmm, rhinestone-stickers kanske.

Ja, en Blingad Fukdist.. Fukdist by Swarovski


haha.. hemska tanke.

[DanNorman]

Angående tidigare diskussion om gapet mellan diskant och WG. Jag har mätt mig genom 8-10 olika gap-djup och både större och mindre gap var sämre. Om nån är orolig för tätning så göres den mellan diskant och apadterplatta, och adapterplatta och WG. Kommer bilder på montering så småningom.

[mawes]

Angående tidigare diskussion om gapet mellan diskant och WG. Jag har mätt mig genom 8-10 olika gap-djup och både större och mindre gap var sämre. Om nån är orolig för tätning så göres den mellan diskant och apadterplatta, och adapterplatta och WG. Kommer bilder på montering så småningom.

Good enough for me Hur visade sig försämringarna?

[DanNorman]

Det blev ojämnare tonkurva
Man kan räkna och konstruera till synes perfekta guider, men halsanpassningen blir alltid trial and error. Givetvis olika för varje sorts diskant.

[DVD-ai]

Väldigt kul projekt, massor med tummar upp !

[Waxxarn]

Hur går det?

[Cortado]

Ok, det har ju gått rätt sakta.

Lådan var lite svårbyggd, vilket går emot tanken att man ju ska kunna bygga den utan att ha en maskinpark. Dan har optimerat den en del så det ska vara lite enklare nu. Han byggde ett par testlådor som sedan mawes lyckades köpa medan han hämtade de nya subblådorna vi byggt åt honom.

Lådan är final så långt som vi kan se det. De möjliga optimeringarna ligger i filter och portresonansen vi nämnt tidigt i tråden, tror inte att den egentligen är ett stort problem men utmaningen att fixa den för den famösa nattsömnen är ju kul såklart.

Finns det någon/några som är intresserad av att bygga ett par redan nu?
(Kan inte lova att vi vill ge ut några ritningar än, men lådan ock elementen är final och eventuella portoptimeringar bör inte ändra något annat)

[Waxxarn]

Ja jag är sugen på att bygga

[DanNorman]

Waxxarn: Vad har du för snickerimöjligheter? Jag funtar lite på hur man ska konstruera en hembrännarlåda.
Det är bra om fler kan säga något kort om snickerimöjligheter/erfarenheter osv. Verktyg med. Typ "Jag behärskar fogsvans och tving" eller "Jag har kapat tummen i 45 graders vinkel i en gersåg" eller "Jag sitter på en CNC-fräs" eller nåt.

[Waxxarn]

Jadu, polaren e möbelsnickare och grannen på jobbet är ett snickeri så den maskinparken finns. Annars har jag typ sänksåg, handöverfräs, sticksåg, vattenskärmaskin och skruvdragare.

[Cortado]

Jadu, polaren e möbelsnickare och grannen på jobbet är ett snickeri så den maskinparken finns. Annars har jag typ sänksåg, handöverfräs, sticksåg, vattenskärmaskin och skruvdragare.

Tur att du ha skruvdragare, då kan du nog faktiskt bygga den!

[DanNorman]

Även vattenskärmaskin är ju nödvändigt, men det behöver man knappt nämna

[Waxxarn]

Om man ska skära ut bitarna i plyfa så jo...

[DanNorman]

Går det inte att vattenskära mdf?

Här kommer en inkomplett ritning för den som vill börja spåna lite på hur man kan gå till väga samt fundera på vilka problem man kan ställas inför.

Ritning v1.0.png (98.74 KiB) Visad 16842 gånger

PDF: http://gofile.me/2sgz0/nx3cVDjgh


Gör mig uppmärksam på fel och missar.

[Waxxarn]

Mdf sväller som en svamp.

Skära ut dom bitarna i björkplyfa tar kanske 20 min, lite fräsning och slipning på det så går det ganska snabbt tt få en låda klar.

[Waxxarn]

Förresten hur lite skulle en sluten bli?

[Eri]

Saknar djupmått på försänkningarna för elementen.

[Waxxarn]

Och fasen på fronten.

[Cortado]

Saknar djupmått på försänkningarna för elementen.

De ska vara flush, det är inte noga på tiondelar iom WG.

Och fasen på fronten.

Den är 16mm för att få skarven i kanten på fasen.

[DanNorman]

Försänkningar:
Wg 5mm
Bas 5,5mm

[Jodah]

Med en hygglig handklinga, överhandsfräs så borde man få ihop den där.
Trixigast är väl att få till vinkeln mot baffeln, samt baffeln för den delen.
Att slå ihop en låda och såga itu till två för att få till vinkeln kan vara en god idé.
Och sen be brädgården kapa remsor med dom kritiska måtten.
Lättare att kånka hem dessutom.

Eller vilka problem avses?

[DanNorman]

Här är ritningen med fräsdjup och faser.

Ritning v1.1.png (91.39 KiB) Visad 16640 gånger

[DanNorman]

Jodah: Det som ni ser som problem Vore intressant att höra så kanske man kan konstruera bort några av dom, exempelvis om nån inte har/vågar/kan/vill köra överhandsfräs så kan man kanske hitta nån skiva som är 5mm tjock och klara sig med sticksåg och fil för att få till elementförsänkning och elementhål, genom att limma 5mm-skivan på tex. en 12mm-skiva. Faserna skulle man kunna fila till om man ritar ut noga och vill slippa fräs eller såg.

[hammarn_2]

Fint tänkt! Om man på något sätt kan slippa fräsa så är det ju ett görbart projekt även för oss som är förpassade att snickra och pyssla i ett lägenhetskök el. dyl.

[DanNorman]

Det är säkert inte omöjligt att använda lämplig trekantslist (https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/trekantslist-15x15mm-furu-obeh) heller. Kvartsstav är ok om det underlättar (https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/kvartsstav-15x15mm-furu-obeh).

[RSG]

Och som sluten ?


/Johan

[DanNorman]

JSG: Minska djupet med 150mm.

[Jodah]

Men vad finns det för skivmaterial i 5mm?
Det ända jag kan komma på som finns lite överallt är akryl.
Kan ju bli en tuff grej som baffel, men lite trixigt att såga i.
Det skulle vara om man gör sig ett verktyg som en passare ungefär och skär ut hålen kanske?

[DanNorman]

Den nödvändiga adapterringen.

adapterring.png (51.93 KiB) Visad 17746 gånger

Nyckeln till hela projektet.

[DanNorman]

Jodah: Jag drog bara till med ett exempel, men jag är säker på att det finns något lämpligt material ~5mm tjockt. Glas borde ju faktiskt gå att skära i med en passare

[DanNorman]

Här är en skiva 2,7mm till ganska bra pris. https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/packningsboard-basic-2-7x1220x2440mm
Den gånger två blir ju nästan optimal.

Nu har jag postat minst tre länkar till k-rauta. Jag gillar inte ens k-rauta, men det var det första jag kom på. Dom har Moelven som skivleverantör. Moelvens standardmdf är skräp. Ändträet är som sånt anslagstavlematerial som inte är kork Luddigt som filtret i en torktumlare.
Skivleverantör DLH (Bauhaus, tex.) har bättre mdf, men nu har dom blivit uppköpta av just Moelven. Vi får se hur det går med mdf:en :/

[darkg]

Bokplywood https://www.conrad.se/Graupner-500.5.VI ... 44_1201060
Björkplywood (lite smal) http://www.hobbytra.se/index.php?page=s ... t&Itemid=1
Aluminiumplåt https://www.maskindelen.se/product/aluminium-plat-5-mm

[Jodah]

Jodah: Jag drog bara till med ett exempel, men jag är säker på att det finns något lämpligt material ~5mm tjockt. Glas borde ju faktiskt gå att skära i med en passare

Och jag hakade bara på spånandet
För jag tycker sånt är kul.
Min erfarenhet är att det är nästan är princip omöjligt att såga en perfekt cirkel med sticksåg.
Om man kan hitta ett 5mm. Skiva som medger att man skär ut med en passare eller dylikt så vi en enkel lösning som blir snygg med handverktyg.

[paa]

Sticksåg är en maskin som inte är till för finsnickring över huvud taget.
Man kan hitta en handöverfräs på Jula som kostar 299:- just nu, det är ju inte mer än vad en billig sticksåg kostar:
http://www.jula.se/catalog/verktyg-och- ... as-040026/
Med en notfräs för 25:- så kan man både göra runda försänkningar och runda hål.
Om man sedan köper en kantfräs med kullager för 40:- så kan man fräsa av skivändar som sticker ut lite efter limning, så dom blir 100 flush med sidan.
När det gäller stora faser så har jag med framgång hyvlat sådana med handhyvel, det går så pass fint och lätt att hyvla i MDF så det går bättre än att fila.
Rita bara upp fasens begränsningslinjer på båda sidor först, och håll hyveln i ett stadigt grepp.
Annars kan man köpa ett fasstål för 45 grader med kullager, det kostar lite mer än dom andra två frässtålen, men varför inte när man ändå är igång. Om man inte får tag på ett stål som har tillräckligt stor fas, så kan man köra fasen från två håll. Det finns även små kit med några olika stål för en överkomlig peng:
http://www.jula.se/catalog/verktyg-och- ... ts-186151/
Julas Hard Head frässtål funkar tillräckligt bra för att fräsa MDF nån gång då och då. Ska man köra ek och andra hårdare träslag så har t.ex Bosch bättre frässtål.

[Jodah]

Billiga fräsar finns ju såklart.
Det var väl mer att hitta en lösning för dom som snickrar i lägenhetens kök.

[hammarn_2]

Vad landar ett par på i byggkostnad ungefär? ~5k inklusive allt (jag tänker mig billig plyfa till själva lådan) ?

Jag skulle ju inte bli någon vidare ambassadör och har dåliga förutsättningar för snickrandet, men trots det så är jag lite sugen...

[DanNorman]

hammarn_2: Nånstans där omkring.

[hammarn_2]

Har lusläst tråden nu och räknat lite noggrannare. Börjar bli mer och mer investerad
Det har mynnat i en sammanställning av "allt" som behövs, hojta till om nåt är fel så får jag ändra eller ta bort så jag inte sprider desinformation.





Tot: 3206 :- exklusive filterkomponenter och lådmaterial


Det största mysteriet är porten tror jag. Hifikits HP-70 är 163 mm. x2 blir 326. Högtalaren är 353 hög (måste vara yttermått). Materialtjocklek 12 mm (x2). Kvar blir ynka 3 mm.
På något ställe så skrevs det att rören var okapade, var det bara i testfasen eller är det fortfarande så? Monteras porten så den inte är flush med botten så kan man ju vinna någon mm... men ändå

Material, här lutar jag nu starkt mot någon kombination av 4mm +6mm björkplyfa. Små och behändiga skivor som skickas direkt till postombud (jag har beställt en innan). Köp av full-size skivor (i björk) verkar vara behäftat med krav om minst 5 skivor (XL-bygg). Visst, vanlig furu hos typ bauhaus eller en enstaka skiva björkplywood från ett lokalt snickeri är också alternativ, men då kvarstår transportbekymmer. Så även om kvadratmeterpriset blir lite högre så torde totalkostnaden inte skilja särskilt mycket.

https://www.slojd-detaljer.se/sortiment ... ywood-5100
https://www.slojd-detaljer.se/sortiment ... ywood-5181

Sidor, top, botten och backstycke av 2x6 mm: 4 skivor
Bafflar av 4x4 mm (tror det är att föredra eftersom 4 mm skivorna har 3 "plys". Tjockleken per "ply" kan alltså inte vara samma för 6 mm skivorna, varför 6+6+4 är ett sämre alternativ): 2 skivor



Tot: 3938 :- exklusive filterkomponenter (Går det att få nån mer info om filtret kanske? Ska man te o lägga en beställning från hifikit så kan det ju få bli en komplett beställning.. )


Angående försänkningarna så (om det nu inte rinner ut i sanden för undertecknad) får det nog fasen bli att ta fram fräsen+stämjärn för att bearbeta bort 1 extra mm på frihand. Hur mycket damm kan det bli liksom...

Raka snitt, räta vinklar och exakta mått hoppas jag går att lösa med stor försiktighet och mycket tålamod.

[paa]

Angående försänkningarna så (om det nu inte rinner ut i sanden för undertecknad) får det nog fasen bli att ta fram fräsen+stämjärn för att bearbeta bort 1 extra mm på frihand. Hur mycket damm kan det bli liksom...

MDF dammar något kopiöst. Anslut absolut en dammsugarslang om det ska fräsas inomhus.
Om man inte har någon slang som riktigt passar, så löser en rulle silvertejp det problemet.

[hammarn_2]

Angående försänkningarna så (om det nu inte rinner ut i sanden för undertecknad) får det nog fasen bli att ta fram fräsen+stämjärn för att bearbeta bort 1 extra mm på frihand. Hur mycket damm kan det bli liksom...

MDF dammar något kopiöst. Anslut absolut en dammsugarslang om det ska fräsas inomhus.
Om man inte har någon slang som riktigt passar, så löser en rulle silvertejp det problemet.

Japp, det är jag med på. Det var lite halvironiskt menat, tänker mig att det kan damma helt orimligt mycket trots att man knappt tar bort något material

[Michael]

Fräsa MDF gör man utomhus, om man inte har special rum. Med dammsugare kan man fånga upp endel, men räkna med damm. Beror väldigt mycke på vad som fräses, kanter hål eller annat och hur fräsen serut. Jag har faktiskt fräst ibland i min verkstad, utan alltför mycket damm. Men snälla, gör det utomhus.

//Michael

[hammarn_2]

Sitter här och suktar efter lite matnyttigt om filtret! Tänker att jag måste beställa grejer imorn för att ha god chans att få hem det innan kristihimmelsfärd

[DanNorman]

Då är det bäst att du beställer imorrn då. Det tar tid att få ihop ett par schyssta lådor.
Filtret vet vi inget om än

[hammarn_2]

Det kommer ta tid, absolut.

Men det är ju helt enkelt inte sant det du skriver om filtret. Något slags prototypfilter finns det ju, "bevis" finns i tråden...

Jag är absolut inte ovillig att försöka mig på en egen design, men den plötsliga bristen på transparens känns lite meeeh

[DanNorman]

Det är klart det finns filter, men det är inget vi spikat. Börjar vi lägga ut filter som vi sedan ändrar kommer folk halshugga oss när de köpt fel dyra komponenter

[Cortado]

Innan någon får för sig att börja bygga så ska jag bara nämna detta för att gardera lite; ritningen som presenterats är inte komplett. Yttermåtten är spikade. Insidan väntar vi med att spika då vi kikar lite på stagen och basport fortfarande. Mawes har den allra senaste iterationen och den kommer sannolikt att bli spikad - den är hur som helst tillräckligt bra prestandamässigt, eventuella förändringar kommer endast påverka byggprocessen.

Ska passa på att slå ett slag för dessa också;

Elfa art:
110-45-215
110-45-214

Dessa finns från andra ställen också, möjligen några spänn billigare. Hur som helst är de schyssta, snygga och enkla. Kräver desstom bara två välplacerade hål av rätt storlek, sen är det bara att banka in dem.. och täta på insidan för nattsömnen.

[hammarn_2]

Det här med filter verkar lösbart, åtminstone så länge man slipper bry sig om verkligheten (http://i.imgur.com/YH3MJuf.png jag håller la också på komponentvärden och med reservation för att jag tabbat mig)

Stag, just det. Det har pockat lite i bakhuvudet också. Och filtren skulle kunna dra iväg lite, så visst är det en klar fördel om det blir "rätt" från början. Främst spolarna som verkar dyra på hifikit. Sen kan man ju salta efter behag med lyx-kondningar...

[DanNorman]

Basta!s raka kurvor har inget med verkligheten att göra
Och ja, hifikit är dyra på delningsfilterkomponenter. Dessutom har dom inte hälften av de komponenter som jag tror behövs. Än.

[mawes]

Mina exemplar kommer tidigast vara spelbara mot slutet av Juni. Tid och filterkomponenter är det som saknas för min del men jag ska försöka ligga i.

[Lennart]

Dan, vad har du för favoritinköpsställe för delningsfilterkomponeter?

/Lennart

[Cortado]

Dan, vad har du för favoritinköpsställe för delningsfilterkomponeter?

/Lennart

Nu är jag inte Dan.. men.. :

Där man har störst sortiment och vettiga priser.

Loudspeakerfreaks har mycket, men är ju också ökända när det kommer till leveranstider. Intertechnik är en annan som har ett hyfsat sortiment och ok priser. Där vill jag dock minnas att deras webshop inte var säker, så man bör ju vara lite observant på om det är säkrat på nått sätt när man handlar där.

[Jodah]

Innan någon får för sig att börja bygga så ska jag bara nämna detta för att gardera lite; ritningen som presenterats är inte komplett. Yttermåtten är spikade. Insidan väntar vi med att spika då vi kikar lite på stagen och basport fortfarande. Mawes har den allra senaste iterationen och den kommer sannolikt att bli spikad - den är hur som helst tillräckligt bra prestandamässigt, eventuella förändringar kommer endast påverka byggprocessen.

Ska passa på att slå ett slag för dessa också;

Elfa art:
110-45-215
110-45-214

Dessa finns från andra ställen också, möjligen några spänn billigare. Hur som helst är de schyssta, snygga och enkla. Kräver desstom bara två välplacerade hål av rätt storlek, sen är det bara att banka in dem.. och täta på insidan för nattsömnen.

Är dom där täta?
Mina jag hittade i fyndlådan var det inte.
Var väl inte värre än att ta en sväng med smältlimspickan men ändå.
Men det blir mycket smuttare med dom än dom runda terminalerna, det håller jag med om

[Cortado]

Är dom där täta?
Mina jag hittade i fyndlådan var det inte.
Var väl inte värre än att ta en sväng med smältlimspickan men ändå.
Men det blir mycket smuttare med dom än dom runda terminalerna, det håller jag med om

Inte säker på om jag hänger med, menar du om själva kontakten är tät?

Nu har jag den inte framför mig men jag vill minnas att den är tillverkad så att baksidan är liksom helt tät och att stiftet på baksidan kommer ur plasten utan att ha någon glipa där. Men som du säger så är det ju enkelt löst isåfall.

Kan kolla och eventuellt ta bilder när jag kommer hem.

[DanNorman]

Lennart: Se Cortados svar.

Jodah/Cortado: Labbhylsorna är täta.

[darkg]

Innan någon får för sig att börja bygga så ska jag bara nämna detta för att gardera lite; ritningen som presenterats är inte komplett. Yttermåtten är spikade. Insidan väntar vi med att spika då vi kikar lite på stagen och basport fortfarande. Mawes har den allra senaste iterationen och den kommer sannolikt att bli spikad - den är hur som helst tillräckligt bra prestandamässigt, eventuella förändringar kommer endast påverka byggprocessen.

Ska passa på att slå ett slag för dessa också;

Elfa art:
110-45-215
110-45-214

Dessa finns från andra ställen också, möjligen några spänn billigare. Hur som helst är de schyssta, snygga och enkla. Kräver desstom bara två välplacerade hål av rätt storlek, sen är det bara att banka in dem.. och täta på insidan för nattsömnen.

Likadana fast med pinne istf flatstift är lite billigare:
110-45-217
110-45-216

[hammarn_2]

Har påbörjat processen nu med att bygga lådor. Bara steg 1a är ett litet miniprojekt i sig, limma ihop två 6 mm skivor kant-i-kant så bra det bara går.

Björk kan ju vara lite småtrist men jag fick en skiva med lite mer intressanta teckningar på ena sidan. Blir fin-fint till sidstyckena Förhoppningen är ju att de ska bli så fina att jag inte hellre väljer att spackla och måla skiten.. Den som lever får se.

[DanNorman]

Limma ihop med marginal och rensåga efteråt.

[hammarn_2]

Tänk på att jag jobbar för hand, på ett köksbord/golv. En rak referenskant är mycket värd.

Edit: Jag borde dock köpa mig en portabel arbetsbänk (biltema) så jag kan spänna fast skivorna vertikalt... Blir enklare att hyvla då.
Edit2: Vad jag menar är att jag är för dålig för att såga rakt.

[Elfsberg]

Samma kontaker(säger man så?) finns på Conrad också, det blev billigare för mig.

[hammarn_2]

Jag fnular lite på stagen. Tror nästan man borde krångla till det nåtsånthär: http://i.imgur.com/HYXpuWZ.png

Hur tänker ni?

[Elfsberg]

Jag sätter en femma på att ett stag på tvären är mer än tillräckligt.

[hammarn_2]

Jag sätter en femma på att ett stag på tvären är mer än tillräckligt.

Jag tror du har helt rätt. Men det blir den krångliga varianten ändå. Har lagt så mycket möda på att ta bitarna till dess nuvarande tillstånd att linan skall löpas fullt ut

[Tarzan]

Jag fnular lite på stagen. Tror nästan man borde krångla till det nåtsånthär: http://i.imgur.com/HYXpuWZ.png

Hur tänker ni?

Ser inte basreflexröret ut att ha sin mynning väldigt nära lådans "tak"? Hur påverkar det avstämningen?

[hammarn_2]

Jag fnular lite på stagen. Tror nästan man borde krångla till det nåtsånthär: http://i.imgur.com/HYXpuWZ.png

Hur tänker ni?

Ser inte basreflexröret ut att ha sin mynning väldigt nära lådans "tak"? Hur påverkar det avstämningen?

Yes, 19 mm enligt min sketchup-modell. Vet ej, återstår att se. Ska se till att det går att korta ett av rören i skarven vid behov. Mynningen neråt har ju Dan testat med 12 mm (tjockleken på SD-kuddar?) luftgap om jag inte kommer ihåg helt tokigt.

Min gissning är att det lär funka fint i småsignalområdet, närmare MOL.. Mjaaae. Det finns kanske skäl för att tänka vidare på den saken. Elac har ju ett antal stativare med nedåtriktad port. Det kanske är det estetiska som fått styra en hel del också, proportioner och sånt där, men det ser ut som att luftgapet är 3 cm+ iaf på BS403.

[DanNorman]

Porten ska sluta nära taket. Dels ger det symmetri med hur porten avslutas neråt, och ger rätt (lägre) avstämning.

[DanNorman]

Jag har stagat så här:

stag.jpg (467.85 KiB) Visad 17397 gånger

Men nåt sånt här räcker:

enklare stag.jpg (469.16 KiB) Visad 17397 gånger

[hammarn_2]

Filar minutiöst för att topp, botten och stag ska sitta så bra jag bara kan få till det mot ena sidan http://i.imgur.com/aSnoWb8.jpg

[DanNorman]

Snitsigt!

[hammarn_2]

Bump! Någon som har nåt att rapportera? Här fortskrider det långsamt trots idogt arbete.

stämningsfull kvällssols-köksbyggarbild

[hammarn_2]

Eftersom jag inte har någon egen byggtråd så kör jag lite uppdateringar här... Ni får säga ifrån om ni tycker jag kluddar ner.

Limmad baffel: http://i.imgur.com/q4Mciz6.jpg

Blev nog inte helt super eftersom jag inte fick skiten i tillräckligt bra press genom att bara ställa en skurhink med vatten ovanpå en av lådorna som fick agera kraftfördelare. Nåja, det finns en lång radda med mindre blessyrer och missar. Vi får se när jag tar fram fasen om det är framträdande. Till baffel nr. 2 tänkte jag om: http://i.imgur.com/GC97Gdk.jpg (

Den observanta noterar att jag lämnat "flikar" i alla 8 hålen. För den tunnare 4 mm skivan så tror jag den extra styrkan var välbehövlig, annars hade jag kanske knäckt något vid filning/sågning. Det primära syftet är dock att få plats med fyra plugg som (typ) fixerar skivorna relativt varandra så hålen blir koncentriska. Just flikarna är inte limmade så jag hoppas kunna få fram försänkningen med hjälp av stämjärn. Sen är frågan om det bara blir fil och sandpapper till finliret eller om fräsen åker fram i ett mellansteg.

Utan rätt grejer och know-how blir omvägarna långa och många...

[hammarn_2]

Har (kanske) stött på ett litet problem med adapterplattan.

http://i.imgur.com/sVHKg0n.jpg

Om jag inte är helt knäpp så blir det tyvärr omöjligt att använda de gängade monteringshålen i waveguiden för att fästa adapterplattan. Diskantens yttermått är för stort (104 mm). De små cylindriska plastplupparna som gänginsatserna sitter i funkar ju dock bra som styrningar. Är det tanken, att de bara styr allt i rätt position osså limmar man ihop adapter och waveguide?

[DanNorman]

Bra att du uppmärksammade det. Man får helt enkelt fila i diskantplattan. SKRUVA INTE AV FRONTPLATTAN! Då är diskanten förstörd. Det räcker nog med att fila för två skruvar. Det måste tätas mellan diskant och adapter, samt mellan adapter och waveguide.

[hammarn_2]

Ah, tanken passerade mig innan också, faktiskt. Och tätning, det fixar vi.

Hoppas jag kan få ljud i dom på fredag. Högst tveksamt om eller hur många lager lack jag hinner få på tills dess dock.. Men det är slutspurt nu.

[DanNorman]

Glöm inte tätning mellan låda och wg, och se till att det verkligen är tätt mellan basreflexrör och låda. Maskeringstejp på basreflexrörets "flänsar" funkar, om man inte vill limma dit det. Tätt överallt, helt enkelt. Det går även bra att tejpa ihop de två basreflexrörhalvorna.

[hammarn_2]

Fortfarande inget ljud, men nu är de slipade tom 320-papper och redo för första strykningen med klarlack. Har tjuvstartat lite med bakstyckena och det ser mycket lovande ut



Svårt att fota men...

[mawes]

Stiligt hammarn Mina är färdigställda och spelar på i lyssningsrummet. Klassisk DIY-look med rå MDF men dom fungerar iallafall. Kämpa på!

[hammarn_2]

Stiligt hammarn Mina är färdigställda och spelar på i lyssningsrummet. Klassisk DIY-look med rå MDF men dom fungerar iallafall. Kämpa på!

Tack tack, jag kämpar på. Långspurt..

Men vad spännande! Första intryck av ljudet? Hur slaviskt har du följt Dans bygganvisningar?

[mawes]

Stiligt hammarn Mina är färdigställda och spelar på i lyssningsrummet. Klassisk DIY-look med rå MDF men dom fungerar iallafall. Kämpa på!

Tack tack, jag kämpar på. Långspurt..

Men vad spännande! Första intryck av ljudet? Hur slaviskt har du följt Dans bygganvisningar?

Slaviskt skulle jag säga, lådorna är gjorda av Dan och jag har gjort som han sagt, med allt. Första intrycket är att dom är lite ljusa och tunna i basen. Jag har eq:at lite milt med miniDSP och då låter dom hur bra som helst. Väldigt fin bas

[DanNorman]

Med prototypfilter, ska tilläggas

[DanNorman]

Ska vi bjuda in Perfector för lite filterkonsultation? Han har ju massor av ideér i andra trådar. Här använder vi ju faktiskt en Monacor-komponent dessutom.

[Perfector]

Filterlistan har jag redan klistrat in och fått skäll för då det inte går att använda filterschema (inte min åsikt dock)
Där finns alla delningar med komponenter och länkar samt dämpningar.
I övrigt har jag börjat ledsna på att ingen är intresserad att testa ens den enklaste filterlösningen jag har föreslagit men gärna kommer med grova tillmälen.
Trollet tänker därför linda svansen runt midjan, slå en rosett på den och gå och hitta på nåt mer konstruktivt, så får vi se om en annan dag kan bli soligare.
Skulle Normans inbjudan vara seriöst menad kan han alltid höra av sig och berätta det.

[DanNorman]

Filterlistan är svårtolkad. Dessutom måste man ju göra val, exempelvis delningsfrekvens och annat.

[hammarn_2]

Nåja, nu har jag ju lött ihop ett prototypfilter. Och smältlimmat och haft mig. Det är inte omöjligt att dissekera men kommer kräva en stor skopa tålamod. Alltså ändrar jag inte på det i första taget. Steg 1 är att lyssna, sen tar vi fram mätdon. Steg 0,5 är att bli färdig med lackningen...

[Perfector]

Filterlistan är svårtolkad. Dessutom måste man ju göra val, exempelvis delningsfrekvens och annat.

Äh, ta i lite nu
alla komponentvärden finns för 4 och 8 ohm samt 6 och 12 db filter
Dock vid 12 db filter rakt igen bör utgående konding ökas 1 värde enligt filterlistan för att slippa överlappning av kurvorna vid punkten för delning.
Exempel.
6/12 vid 3000 Hz
bas ut 0.5 mH = 6 dB branthet
Diskant in 3.3 uF serie och 0.75 mH parallell
Länken till basen blir efter den högra kolumnen för 6dB filter
3.7 uF och 10 ohm för 8 ohms last och 8 uF och 5.6 ohm för 4 ohms last.
Principen dela länka dämpa lägger komponenterna i rätt ordning.
Sen är det klart att man måste välja var man vill dela beroende på elementens effekttålighet och frekvensgång.

[darkg]

Filterlistan är svårtolkad. Dessutom måste man ju göra val, exempelvis delningsfrekvens och annat.

Äh, ta i lite nu
alla komponentvärden finns för 4 och 8 ohm samt 6 och 12 db filter
Dock vid 12 db filter rakt igen bör utgående konding ökas 1 värde enligt filterlistan för att slippa överlappning av kurvorna vid punkten för delning.
Exempel.
6/12 vid 3000 Hz
bas ut 0.5 mH = 6 dB branthet
Diskant in 3.3 uF serie och 0.75 mH parallell
Länken till basen blir efter den högra kolumnen för 6dB filter
3.7 uF och 10 ohm för 8 ohms last och 8 uF och 5.6 ohm för 4 ohms last.
Principen dela länka dämpa lägger komponenterna i rätt ordning.
Sen är det klart att man måste välja var man vill dela beroende på elementens effekttålighet och frekvensgång.

Ta i lite själv, så att säga, presentera ett filter för projektet så som det är specat, med elementval, port och låda - jag tror faktiskt att någon kommer att vara nyfiken nog att testa! Tänk om det blir en succé.

[Perfector]

dålig på att leta i texten.
Vilka element har vi att arbeta med?

[darkg]

Bra synpunkt. Jag vet inte heller. Kan projektledningen skriva detta i förstainlägget tro?

[Kalejdokom]

viewtopic.php?f=3&t=63950&start=280

[Perfector]

lite detaljen kanske?
Storlek på basen och frekvenssvaret på den.
Samma för diskanten samt känslighet
Därifrån kan jag nog speca filter med länk och dämpning.

[Kalejdokom]

http://www.seas.no/images/stories/prest ... asheet.pdf
http://www.hifikit.se/images/4229/r2604-832000.pdf

T.ex...

[hammarn_2]

Det är nåt att jobba med, men varken bas eller wg+diskant kommer ju ha samma respons som på databladen när de sitter i lådan utan filter.

[Perfector]

blanda 4 och 8 ohm åt fel håll
Men ok.
Basen
0.8 mH serie och 5.6 uF parallell
Länken för basen blir 3.9 uF och 10 Ohm
Diskanten blir 8.2 uF serie och 0.45 mH parallell
Länken för Diskanten är 0.68 uF och 5.6 Ohm
Dämpning för diskanten blir 1.8 Ohm serie och 5.6 Ohm parallell.
Om seas fortfarande är det dom alltid varit ska det stämma fint
Filtret blir 16/12 dB med väldigt liten fasvridning och elementen går åt samma håll.
Om någon vill simulera det med dom elementen skulle det vara tacksamt.
Om nå'n sitter med elementen och vill prova blir jag lyrisk, men det händer nog inte.

[Kalejdokom]

Kan du motivera hur du kom fram till de olika värdena? Vald delningsfrekvens? dB dämpning av diskanten och varför?
Hur kan det bli ett 16/12 dB filter med de komponenterna? Snarare ett 12/12 dB väl?

Sedan vore det förstås fantastiskt intressant om "någon" ville prova detta filter och sedan jämföra med det "avancerade" filter* som tidigare omtalats i tråden.
OBS, ingen ironi i detta inlägg!

*) Men som väl ännu inte existerar?

[Perfector]

Kan du motivera hur du kom fram till de olika värdena? Vald delningsfrekvens? dB dämpning av diskanten och varför?
Hur kan det bli ett 16/12 dB filter med de komponenterna? Snarare ett 12/12 dB väl?

Sedan vore det förstås fantastiskt intressant om "någon" ville prova detta filter och sedan jämföra med det "avancerade" filter som tidigare omtalats i tråden.
OBS, ingen ironi i detta inlägg!

16 dB får man genom att öka kondensatorn i basen ett steg mot filterlistan, det är verderlagt
Delningen är efter diskantens lägsta rekommenderade 2.5 kHz
Diskanten är i 4 ohm och ger då 3 db + mot basen samt ligger ändå 2 db högre så dämpningen tar hänsyn till inbördes känslighet och skillnaden 4 ohm diskant och 8 ohm bas.
Annars blir det nog lite väl briljant i diskanten.

[Kalejdokom]

16 dB får man genom att öka kondensatorn i basen ett steg mot filterlistan, det är verderlagt

Nytt för mig, men kanske sant?

PS - jag lärde mig själv nyligen att ordet vederlagt inte betyder det man kanske tror. Du menar nog belagt.
http://synonymer.se/?query=vederl%E4gga

[Perfector]

16 dB får man genom att öka kondensatorn i basen ett steg mot filterlistan, det är verderlagt

Nytt för mig, men kanske sant?

PS - jag lärde mig själv nyligen att ordet vederlagt inte betyder det man kanske tror. Du menar nog belagt.
http://synonymer.se/?query=vederl%E4gga

jo så är det nog.
Tack för korrekturen

[Kalejdokom]

Diskanten är i 4 ohm och ger då 3 db + mot basen...

Ja, men det är ju redan beaktat om man studerar kurvan i databladet (eller läser känsligheten i specifikationerna). Eller menar du att kurvan åker upp 3dB om man använder den tillsammans med en bas på 8 ohm?

[Perfector]

Diskanten är i 4 ohm och ger då 3 db + mot basen...

Ja, men det är ju redan beaktat om man studerar kurvan i databladet (eller läser känsligheten i specifikationerna). Eller menar du att kurvan åker upp 3dB om man använder den tillsammans med en bas på 8 ohm?

Skillnaden mellan 4 och 8 Ohm är 3 db
Lägg till det den högre känsligheten så får du runt 5 db som måste bort för balansens skull

[Kalejdokom]

Skillnaden mellan 4 och 8 Ohm är 3 db

Jo, det förstår jag, men jag menar att det redan är beaktat när du läser databladet!
Titta t.ex. på två exakt likadana Seas-basar som finns i 4 respektive 8 ohm. I databladet står att 4-ohmsvarianten har känslighet på 88 dB medan 8-ohmsvarianten har 85 dB (alltså 3 dB skillnad). Då kan man ju inte lägga till ytterligare 3 dB vid filterberäkning - då blir ju skillnaden 6 dB!

Övertyga mig om att jag har fel...

[Perfector]

Skillnaden mellan 4 och 8 Ohm är 3 db

Jo, det förstår jag, men jag menar att det redan är beaktat när du läser databladet!
Titta t.ex. på två exakt likadana Seas-basar som finns i 4 respektive 8 ohm. I databladet står att 4-ohmsvarianten har känslighet på 88 dB medan 8-ohmsvarianten har 85 dB (alltså 3 dB skillnad). Då kan man ju inte lägga till ytterligare 3 dB vid filterberäkning - då blir ju skillnaden 6 dB!

Övertyga mig om att jag har fel...

Jo, men mot diskanten som har 90 i 4 ohm blir det en total skillnad på 5 db och den måste rättas till, annars blir det för briljant och vasst.
Eller har jag missat nå't och det ska användas en 4 Ohms bas?
Då är ju hela beräkningen för den fel och måste göras om.

[Kalejdokom]

Jo, men mot diskanten som har 90 i 4 ohm blir det en total skillnad på 5 db.

Varför? Diskanten är specad 90 dB (men det har inget med impedansen att göra). Basen är specad 88,5 dB - alltså en skillnad på 1,5 dB.
Om det hade varit en 8 ohms diskant (allt annat lika) hade den sannolikt haft en känslighet på 87 dB. Nu finns det ingen sådan, så det är bara ett antagande, men återigen så är ju känsligheten angiven för det aktuella elementet som ju är 4 ohm. Varför ska man kompensera för ytterligare 3 dB???

Kanske någon på avbytarbänken kan tänka sig att skänka lite ljus över ämnet? (eller har ni kanske munnen full med popcorn?! )

[DanNorman]

Perfector: Jag sitter på element och låda. Jag lovar att prova ditt filterförslag. Det var ju därför jag rådfrågade dig.

[Perfector]

Jo, men mot diskanten som har 90 i 4 ohm blir det en total skillnad på 5 db.

Varför? Diskanten är specad 90 dB (men det har inget med impedansen att göra). Basen är specad 88,5 dB - alltså en skillnad på 1,5 dB.
Om det hade varit en 8 ohms diskant (allt annat lika) hade den sannolikt haft en känslighet på 87 dB. Nu finns det ingen sådan, så det är bara ett antagande, men återigen så är ju känsligheten angiven för det aktuella elementet som ju är 4 ohm. Varför ska man kompensera för ytterligare 3 dB???

Kanske någon på avbytarbänken kan tänka sig att skänka lite ljus över ämnet? (eller har ni kanske munnen full med popcorn?! )

om dom har samma känslighet i sin last blir det mellan dom 3 db skillnad.
Den skillnaden plus de 2 som den är över blir 5 db och har alltid funkat fint när jag gjort efter den beräkningen.
Jag säger som Gösta Ekman.
det vet i fan hur det går till, men jag tror det är elektroniskt.

[Perfector]

Perfector: Jag sitter på element och låda. Jag lovar att prova ditt filterförslag. Det var ju därför jag rådfrågade dig.

Jag rodnar.
Tack.
Du har just erhållit hjältestatus i min lilla värld.

[Kalejdokom]

Perfector: Jag sitter på element och låda. Jag lovar att prova ditt filterförslag. Det var ju därför jag rådfrågade dig.

Spännande! Men med tanke på diskussionen i en annan tråd, vore det nog bra om Perfector ritade upp schemat, så att alla komponenter kommer i rätt ordning och på rätt plats.

[DanNorman]

Ordningen spelade ju ingen roll

[Perfector]

Hoppas detta duger.

[DanNorman]

Jupp. Det är tydligt nog.

[DanNorman]

Finns det inte risk för att basen blir tunn med så liten seriespole till baselementet?

[Perfector]

Finns det inte risk för att basen blir tunn med så liten seriespole med baselementet?

det tror jag inte, den är avsedd att dela vid rätt punkt 2500 Hz.
Ta gärna ordentlig tråd, 1.4 mm tvärsnitt och polyesterkondingar.

[DQ-20]

Jo, men mot diskanten som har 90 i 4 ohm blir det en total skillnad på 5 db.

Varför? Diskanten är specad 90 dB (men det har inget med impedansen att göra). Basen är specad 88,5 dB - alltså en skillnad på 1,5 dB.
Om det hade varit en 8 ohms diskant (allt annat lika) hade den sannolikt haft en känslighet på 87 dB. Nu finns det ingen sådan, så det är bara ett antagande, men återigen så är ju känsligheten angiven för det aktuella elementet som ju är 4 ohm. Varför ska man kompensera för ytterligare 3 dB???

Kanske någon på avbytarbänken kan tänka sig att skänka lite ljus över ämnet? (eller har ni kanske munnen full med popcorn?! )

om dom har samma känslighet i sin last blir det mellan dom 3 db skillnad.
Den skillnaden plus de 2 som den är över blir 5 db och har alltid funkat fint när jag gjort efter den beräkningen.
Jag säger som Gösta Ekman.
det vet i fan hur det går till, men jag tror det är elektroniskt.

Det beror på om de är specade vid 1 Watt eller 2,83 V. Både SEAS och Scanspeak specar vid 2,83 V så skillnaden i impedans är redan medräknad och skall inte kompenseras för ytterligare.

/DQ-20

[Perfector]

Varför? Diskanten är specad 90 dB (men det har inget med impedansen att göra). Basen är specad 88,5 dB - alltså en skillnad på 1,5 dB.
Om det hade varit en 8 ohms diskant (allt annat lika) hade den sannolikt haft en känslighet på 87 dB. Nu finns det ingen sådan, så det är bara ett antagande, men återigen så är ju känsligheten angiven för det aktuella elementet som ju är 4 ohm. Varför ska man kompensera för ytterligare 3 dB???

Kanske någon på avbytarbänken kan tänka sig att skänka lite ljus över ämnet? (eller har ni kanske munnen full med popcorn?! )

om dom har samma känslighet i sin last blir det mellan dom 3 db skillnad.
Den skillnaden plus de 2 som den är över blir 5 db och har alltid funkat fint när jag gjort efter den beräkningen.
Jag säger som Gösta Ekman.
det vet i fan hur det går till, men jag tror det är elektroniskt.

Det beror på om de är specade vid 1 Watt eller 2,83 V. Både SEAS och Scanspeak specar vid 2,83 V så skillnaden i impedans är redan medräknad och skall inte kompenseras för ytterligare.

/DQ-20

Nja i 8 ohm är det 2.83 volt.
I 4 ohm gäller annat, en lägre spänning för 1 watt tror jag är 1.83 volt men kan ha lite fel där.

Edit:
Hittade denna om 2.83 volt i olika laster
ohm speaker: 2.83 volts = 1 watt

4 ohms speaker: 2.83 volts = 2 watts. At equal efficiency, the 4 ohmer will have a plus 3 dB higher rating at 2.83 Volts than an 8 ohms speaker.

2 ohms speaker: 2.83 volts = 4 watts. The two ohm speaker at equal efficiency will have a plus 6 dB higher efficiency at 2.83 volts than it will at one watt.
two volts is one watt @ 4 ohms
2 X 2 = 4 and 4 / 4 = 1
__________________

[Kalejdokom]

Både SEAS och Scanspeak specar vid 2,83

4 ohms speaker: 2.83 volts = 2 watts

Ja, alltså är detta beaktat i databladets uppgifter!

Vi får väl se när det görs mätningar med ditt filter, om det går att säga något om dämpningens inverkan. Bra om det då görs mätningar med och utan dämpleden inkopplad.

[dewpo]

Ett förslag till filter om det kan hjälpa.

Basta-best-effort.png (24.41 KiB) Visad 15600 gånger

Simulerat beteende.

Basta-best-effort-respons.png (43.64 KiB) Visad 15600 gånger

[Perfector]

Alla förslag är välkomna.
Mycket intressant att se vad vi kan och hur vi skiljer oss åt.
Mera sådant tack, från fler faktistianer.

[NADifierad]

Utan att ha läst några inlägg noga.
Kan det vara så att Perfector avser att en förstärkare oftast lämnar mer i effekt i 4 ohm, än i 8 ohm.
Om du då använder element med olika nominella impedanser, så behöver man ta hänsyn till detta utöver specade känsligheter!?
Min gissning .

[Perfector]

Utan att ha läst några inlägg noga.
Kan det vara så att Perfector avser att en förstärkare oftast lämnar mer i effekt i 4 ohm, än i 8 ohm.
Om du då använder element med olika nominella impedanser, så behöver man ta hänsyn till detta utöver specade känsligheter!?
Min gissning .

Tack, ja så är det.
Mer kräm i 4 ohm.
Men de flesta "normala" förstärkare har ju det.
Eller?
Jag vet bara McIntosh som hade en med 300 W i alla laster från 4 till 16 Ohm.

[galder]

Tänkte delge mina nyligen sammanfattade råd för framtagande av delningsfilter utifrån Petersteindl’s råd inför min omkonstuktion av mina L8. Att börja utifrån ett simulerat filter har för mig visat sig vara fel väg att gå, vilket sällan? slutar bra utan man kommer i slutänden långt ifrån första versionen. Tillägg till dessa mätningar är förståss ytterligare mätningar i olika vinklar som har nämnts inledningsvis i tråden. Notera att Fukdist liksom L8 har direktljud off axis, vilket kan göra det svårare att simulera.

Normalt förfarande kan vara att man mäter impedansen och frekvenskurvor (gatade mätningar), för de separat ingående elementen, utan delningsfilter. Man kan även lyssna till elementen utan delningsfilter för att söka efter speciella egenskaper på dessa. Sedan efter att man simulerat fram ett delningsfilter med hjälp av dessa mätningars data, så mäter man gatade mätningar av direktljudet (ljudet som strålar från en punkt mitt emellan elementen i lyssnarens riktning), tak- och golvreflexen på 1m avstånd, med ex.vis 3ms som ”FFT-fönster”. Vidare så mäts följande med denna mätmetod, nämligen takreflexens amplitudkurva och golvreflexens amplitudkurva samt medelvärdet av dessa två. Sedan bedöms hur direktljudets amplitudkurva förändras då respektive golv och takreflex adderas till direktljudet. Då får man en större kontroll över de tidiga reflexernas bidrag. Då även små förändringar i delningsfilter förändrar loobning och spridningsmönstret markant utan att det behöver synas i totalljudet på lyssnarplats och inte heller i direktljudet. Även så är högtalarna uppmätta med LTAS-metoden, (på lyssningsplats) vilket tar med samtliga i rummet förekommande ljud, (så kallad totalljudsmätning). Även denna mätning skall vara så rak som möjligt.

Hoppas att detta kan vara till någon hjälp?

[DQ-20]

Utan att ha läst några inlägg noga.
Kan det vara så att Perfector avser att en förstärkare oftast lämnar mer i effekt i 4 ohm, än i 8 ohm.
Om du då använder element med olika nominella impedanser, så behöver man ta hänsyn till detta utöver specade känsligheter!?
Min gissning .

Tack, ja så är det.
Mer kräm i 4 ohm.
Men de flesta "normala" förstärkare har ju det.
Eller?
Jag vet bara McIntosh som hade en med 300 W i alla laster från 4 till 16 Ohm.

Nej, nej och nej.
Det är känsligheten vid 2,83 V som är specad, inte vid 1 W. Det är (FÖR HELVETE) bara att läsa innantill i länkarna. Angivelsen tar redan hänsyn till att 4 ohms element drar i sig mer effekt än 8 ohms element. Det känsligheten som anges, inte verkningsgraden. För den som behöver en praktisk illustration kan man titta på två i övrigt identiska element med olika impedans. Då ser man att den med lägre impedans har högre känslighet vid en given spänning. Inte för att verkningsgraden är högre utan för att vid en GIVEN SPÄNNINGSNIVÅ drar 4-ohms elementet i sig mer effekt.

Punkt, punkt och punkt.

/DQ-20

[Perfector]

TEKNISK DATA:
Impedance (Z) 4 Ω
Operating voltage -
Frequency range f3-5,000 Hz
Resonant frequency (fs) 37 Hz
Rec. crossov. frequ. (fmax.) (12 dB/oct.) -
Power rating 70 W
Peak music power output 150 W
Sensitivity 89 dB/W/m

TEKNISK DATA:
Impedance (Z) 8 Ω
Operating voltage -
Frequency range f3-5,000 Hz
Resonant frequency (fs) 37 Hz
Rec. crossov. frequ. (fmax.) (12 dB/oct.) -
Power rating 70 W
Peak music power output 150 W
Sensitivity 89 dB/W/m

Du sa vad då?
Man mäter alltid vid 1 watt påmatad effekt för att kunna ha en standard.

[paa]

Kunde inte ett seriefilter vara intressant att prova, nu när det ändå brainstormas?

[AndreasArvidsson]

...
Man mäter alltid vid 1 watt påmatad effekt för att kunna ha en standard.

1W, Vid vilken frekvens?

[Perfector]

...
Man mäter alltid vid 1 watt påmatad effekt för att kunna ha en standard.

1W, Vid vilken frekvens?

Har för mig att 200 till 2000 är standard, men den kan ha ändrats sedan jag höll på som så mycket annat.

[Perfector]

Kunde inte ett seriefilter vara intressant att prova, nu när det ändå brainstormas?

Allt kan vara intressant att prova.
Fler förslag på "udda" lösningar efterfrågas härmed.

[AndreasArvidsson]

...
Man mäter alltid vid 1 watt påmatad effekt för att kunna ha en standard.

1W, Vid vilken frekvens?

Har för mig att 200 till 2000 är standard, men den kan ha ändrats sedan jag höll på som så mycket annat.

Ok, menar du att samma spänning var som helst inom detta intervall kommer ge samma effekt? Det kan jag isf säga att så är inte fallet. Att försöka mäta känslighet mha 1W med hänsyn till högtalarens impedans ger inte speciellt pålitliga siffror.

Nu är det också så att både scansepak och seas mäter med 2,83V så det är oväsentlig för detta bygge.

[Emanuelgbg]

Man mäter alltid vid 1 watt påmatad effekt för att kunna ha en standard.

Nej tillverkarna av elementen i denna högtalare använder sig av 2,83 V vilket även de flesta seriösa tillverkare gör idag.

[Perfector]

Man mäter alltid vid 1 watt påmatad effekt för att kunna ha en standard.

Nej tillverkarna av elementen i denna högtalare använder sig av 2,83 V vilket även de flesta seriösa tillverkare gör idag.

Vid 8 ohms last, ja.
Men för att få en pålitlig känslighetsangivelse så är effekt vid 4 ohm 1 watt relativt spänningen på 4 ohm 1 watt
Annars skulle ett 16 Ohm's intrumentelement få en löjligt låg känslighet och det är ofta tvärtom.
Har du element med både 4 och 8 ohm som val är det ändå samma känslighet, baserat på spänningen för 1 watt i respektive last.
Vill minnas att det är DIN-normen som används.

[AndreasArvidsson]

Man mäter alltid vid 1 watt påmatad effekt för att kunna ha en standard.

Nej tillverkarna av elementen i denna högtalare använder sig av 2,83 V vilket även de flesta seriösa tillverkare gör idag.

Vid 8 ohms last, ja.
...

Nej impedansen har inget med saken att göra; seas och scanspeak mäter känsligheten för alla element med 2,83V. Du bör alltså inte göra några nivåjusteringar med avseende på impedansen, bara känsligheten.

[Perfector]

Nej tillverkarna av elementen i denna högtalare använder sig av 2,83 V vilket även de flesta seriösa tillverkare gör idag.

Vid 8 ohms last, ja.
...

Nej impedansen har inget med saken att göra; seas och scanspeak mäter känsligheten för alla element med 2,83V. Du bör alltså inte göra några nivåjusteringar med avseende på impedansen, bara känsligheten.

Då har seas frångått standarden, vilket jag finner konstigt.

[AndreasArvidsson]

Vid 8 ohms last, ja.
...

Nej impedansen har inget med saken att göra; seas och scanspeak mäter känsligheten för alla element med 2,83V. Du bör alltså inte göra några nivåjusteringar med avseende på impedansen, bara känsligheten.

Då har seas frångått standarden, vilket jag finner konstigt.

Tvärtom är det så de flesta mäter/anger idag.

[chrisss]

Utan att ha läst några inlägg noga.
Kan det vara så att Perfector avser att en förstärkare oftast lämnar mer i effekt i 4 ohm, än i 8 ohm.
Om du då använder element med olika nominella impedanser, så behöver man ta hänsyn till detta utöver specade känsligheter!?
Min gissning .

Tack, ja så är det.
Mer kräm i 4 ohm.
Men de flesta "normala" förstärkare har ju det.
Eller?
Jag vet bara McIntosh som hade en med 300 W i alla laster från 4 till 16 Ohm.

''

Feltänk.

Tonkurva mäts med konstant spänning inte ned konstant effekt.

Olika impedans i olika frekvens-register inte ett problem.

[DQ-20]

Du sa vad då?
Man mäter alltid vid 1 watt påmatad effekt för att kunna ha en standard.

Jag säger att du har bevisligen fel, att alla som har tittat på databladen vet att du har fel och att du inte ens har bemödat dig om att titta i de datablad som Kalejdokom la ut på de specifika element det gäller. Ganska otroligt faktiskt. Där står mycket tydligt att känsligheten är angiven i dB vid 2,83 V/1m, INTE 1W/1m. Och detta är två seriösa tillverkare. Men om du inte ens orkar öppna databladen för de element du skall beräkna filter till tänker jag inte öppna dem, konvertera till jpg, beskära och lägga upp i tråden (alternativt skriva av) så att du utan ens så mycket som ett klick kan se vad det står där. Lite får man göra själv. Det här liknar lyteskomik.

/DQ-20

[Perfector]

Du sa vad då?
Man mäter alltid vid 1 watt påmatad effekt för att kunna ha en standard.

Jag säger att du har bevisligen fel, att alla som har tittat på databladen vet att du har fel och att du inte ens har bemödat dig om att titta i de datablad som Kalejdokom la ut på de specifika element det gäller. Ganska otroligt faktiskt. Där står mycket tydligt att känsligheten är angiven i dB vid 2,83 V/1m, INTE 1W/1m. Och detta är två seriösa tillverkare. Men om du inte ens orkar öppna databladen för de element du skall beräkna filter till tänker jag inte öppna dem, konvertera till jpg, beskära och lägga upp i tråden (alternativt skriva av) så att du utan ens så mycket som ett klick kan se vad det står där. Lite får man göra själv. Det här liknar lyteskomik.

/DQ-20

Lytet är i så fall att man ändrat en norm till nåt eget för att få bättre mätdata.
Ungefär som 6 ohm's element när normen är under 20% av angiven impedans ger en lägre systemimpedans.
Alla element jag hittat på HiFi-Kit utom 1 4" har det så.
Kolla Gamma BBK-200
Samma känslighet 4 och 8 ohm vilket visar att dom har 1 watt relaterat impedansen.
Monacor samma sak
Bravox Brazilien samma sak
Dom som använder en spänning för alla impedanser är i minoritet.
Men oavsett så kan Dan kolla hur det blir om han bygger filtret till sina element och provar.

Edit:
Nu har jag skickat en förfrågan till Seas i Norge och får väl svar vad det lider.
Har jag fel kommer en kungspudel med posten till forumet.

[Kalejdokom]

TEKNISK DATA:
Impedance (Z) 4 Ω
Operating voltage -
Frequency range f3-5,000 Hz
Resonant frequency (fs) 37 Hz
Rec. crossov. frequ. (fmax.) (12 dB/oct.) -
Power rating 70 W
Peak music power output 150 W
Sensitivity 89 dB/W/m

TEKNISK DATA:
Impedance (Z) 8 Ω
Operating voltage -
Frequency range f3-5,000 Hz
Resonant frequency (fs) 37 Hz
Rec. crossov. frequ. (fmax.) (12 dB/oct.) -
Power rating 70 W
Peak music power output 150 W
Sensitivity 89 dB/W/m

Om du parallellkopplar dessa två element och mäter kommer 4-ohmsvarianten att visa en SPL-nivå ca 3dB högre än 8-ohmaren. Och detta är ju helt i linje med vad vi argumenterar för! Att VID LIKA SPÄNNING över elementen så blir det en skillnad - som ju beaktats i databladen för de aktuella elementen!

[Perfector]

TEKNISK DATA:
Impedance (Z) 4 Ω
Operating voltage -
Frequency range f3-5,000 Hz
Resonant frequency (fs) 37 Hz
Rec. crossov. frequ. (fmax.) (12 dB/oct.) -
Power rating 70 W
Peak music power output 150 W
Sensitivity 89 dB/W/m

TEKNISK DATA:
Impedance (Z) 8 Ω
Operating voltage -
Frequency range f3-5,000 Hz
Resonant frequency (fs) 37 Hz
Rec. crossov. frequ. (fmax.) (12 dB/oct.) -
Power rating 70 W
Peak music power output 150 W
Sensitivity 89 dB/W/m

Om du parallellkopplar dessa två element och mäter kommer 4-ohmsvarianten att visa en SPL-nivå ca 3dB högre än 8-ohmaren. Och detta är ju helt i linje med vad vi argumenterar för! Att VID LIKA SPÄNNING över elementen så blir det en skillnad - som ju beaktats i databladen för de aktuella elementen!

Jo, men jag argumenterar för att man INTE använder samma spänning vid 4 och 8 Ohm's last, däri ligger skillnaden.
Seas kommer med svar så småningom.
Till dess kan vi låta denna argumentation vila.

[Cortado]

Du sa vad då?
Man mäter alltid vid 1 watt påmatad effekt för att kunna ha en standard.

Jag säger att du har bevisligen fel, att alla som har tittat på databladen vet att du har fel och att du inte ens har bemödat dig om att titta i de datablad som Kalejdokom la ut på de specifika element det gäller. Ganska otroligt faktiskt. Där står mycket tydligt att känsligheten är angiven i dB vid 2,83 V/1m, INTE 1W/1m. Och detta är två seriösa tillverkare. Men om du inte ens orkar öppna databladen för de element du skall beräkna filter till tänker jag inte öppna dem, konvertera till jpg, beskära och lägga upp i tråden (alternativt skriva av) så att du utan ens så mycket som ett klick kan se vad det står där. Lite får man göra själv. Det här liknar lyteskomik.

/DQ-20

Lytet är i så fall att man ändrat en norm till nåt eget för att få bättre mätdata.
Ungefär som 6 ohm's element när normen är under 20% av angiven impedans ger en lägre systemimpedans.
Alla element jag hittat på HiFi-Kit utom 1 4" har det så.
Kolla Gamma BBK-200
Samma känslighet 4 och 8 ohm vilket visar att dom har 1 watt relaterat impedansen.
Monacor samma sak
Bravox Brazilien samma sak
Dom som använder en spänning för alla impedanser är i minoritet.
Men oavsett så kan Dan kolla hur det blir om han bygger filtret till sina element och provar.

Voine voine.

Matar man två likadana element, där det ena är 4ohm och det andra 8 ohms med 1W för att mäta känsligheten så får man samma känslighet. Skillnaden kan man avslöja med Ohms lag.

8ohmselementet får 2.83V över sig och 0,353A.

4ohmselementet får 2V över sig och 0,5A.

I båda fallen är summan 1W och samma känslighet.

Hade vi istället matat båda elementen med 2.83V (som är standard) så kommer 4ohms elementet att DRA mer ström och därmed effekt; 0,7A vilket ger 2W effekt.

Prova själv:
http://www.ohmslawcalculator.com/ohms-law-calculator

Nästa grej här är att en normal högtalare är impediv, dvs resistansen varierar med frekvens. Som Andreas var inne på så spelar det alltså roll vid vilken frekvens man mäter känsligheten om man skulle göra på ovanstående sätt, eftersom resistansen varierar med frekvensen.

[Kalejdokom]

Diskussionen har svängt...
Perfector, du kanske tycker att vi är påstridiga och tjatiga, men det hade varit mycket lättare om du tidigare i tråden bara medgett att du hade "fel", eller inte tänkte på att det blir annorlunda när känsligheten anges vid 2,83V istället för 1W. Istället fortsätter du och fäktas med nya begrepp och referenser och det triggar "oss andra" att stå på oss.

Det är inte farligt att tillstå sina begränsningar. Jag inser ofta att jag inte förstår eller kan allt och då är det bara att säga det!

[Kalejdokom]

Lytet är i så fall att man ändrat en norm till nåt eget för att få bättre mätdata.
Ungefär som 6 ohm's element när normen är under 20% av angiven impedans ger en lägre systemimpedans.
Alla element jag hittat på HiFi-Kit utom 1 4" har det så.
Kolla Gamma BBK-200
Samma känslighet 4 och 8 ohm vilket visar att dom har 1 watt relaterat impedansen.
Monacor samma sak
Bravox Brazilien samma sak
Dom som använder en spänning för alla impedanser är i minoritet.

Fel igen. Vet du hur många element dom har i sitt sortiment?
En snabb koll (inte bara på Hifi-kit) visar att t.ex. Beyma, Peerless, Scanspeak, Seas, Morel, Tangband och Vifa specar alla vid 2,83V/1m.
De jag hittar som använder 1W/1m, förutom Monacor och de du anger ovan, är Fostex och Dayton.
Vi kan leta vidare, men majoriteten av de "seriösa" tillverkarna använder samma norm, 2.83V/1m.

[Kalejdokom]

Nu har jag skickat en förfrågan till Seas i Norge och får väl svar vad det lider.
Har jag fel kommer en kungspudel med posten till forumet.

Vad har du frågat Seas?

[Johan_Lindroos]

Galder, kan du redogöra varför du önskar ha frekvensgången rak i efterklangsfältet?

[Emanuelgbg]

Det varierar för samma tillverkare också. Vid en snabb koll i lite olika datablad använde Seas, SS, SBA, Dayton, Peerless, Accuton, Beyma och B&C 2,83 V
Monacor, Visaton, Eton, Tangband, Fostex, Faital Pro och Eighteensounds - 1w

[Kalejdokom]

Vifa anger vid både 1w/1m OCH 2,83V/1m (olika värden).

[DQ-20]

Det varierar för samma tillverkare också. Vid en snabb koll i lite olika datablad använde Seas, SS, SBA, Dayton, Peerless, Accuton, Beyma och B&C 2,83 V
Monacor, Visaton, Eton, Tangband, Fostex, Faital Pro och Eighteensounds - 1w

Eighteen Sounds anger känslighet 2,83V/1m, men anger TS parametern "känslighet" som 1W/1m. Till de som mäter 2,83V/1m kan man också lägga JBL. Det är en konspiration. Fast det finns ju vissa fördelar att relatera till en fast spänningsnivå, t.ex. att förstärkare oftast approximerar konstant utspänning och inte konstant effekt och att de flesta beräkningsprogram därför antar en låg källimpedans när de ritar frekvensgången. Men det finns nackdelar också: man bör rensa pärmarna från 40 år gamla datablad.

/DQ-20

[Perfector]

Jag säger att du har bevisligen fel, att alla som har tittat på databladen vet att du har fel och att du inte ens har bemödat dig om att titta i de datablad som Kalejdokom la ut på de specifika element det gäller. Ganska otroligt faktiskt. Där står mycket tydligt att känsligheten är angiven i dB vid 2,83 V/1m, INTE 1W/1m. Och detta är två seriösa tillverkare. Men om du inte ens orkar öppna databladen för de element du skall beräkna filter till tänker jag inte öppna dem, konvertera till jpg, beskära och lägga upp i tråden (alternativt skriva av) så att du utan ens så mycket som ett klick kan se vad det står där. Lite får man göra själv. Det här liknar lyteskomik.

/DQ-20

Lytet är i så fall att man ändrat en norm till nåt eget för att få bättre mätdata.
Ungefär som 6 ohm's element när normen är under 20% av angiven impedans ger en lägre systemimpedans.
Alla element jag hittat på HiFi-Kit utom 1 4" har det så.
Kolla Gamma BBK-200
Samma känslighet 4 och 8 ohm vilket visar att dom har 1 watt relaterat impedansen.
Monacor samma sak
Bravox Brazilien samma sak
Dom som använder en spänning för alla impedanser är i minoritet.
Men oavsett så kan Dan kolla hur det blir om han bygger filtret till sina element och provar.

Voine voine.

Matar man två likadana element, där det ena är 4ohm och det andra 8 ohms med 1W för att mäta känsligheten så får man samma känslighet. Skillnaden kan man avslöja med Ohms lag.

8ohmselementet får 2.83V över sig och 0,353A.

4ohmselementet får 2V över sig och 0,5A.

I båda fallen är summan 1W och samma känslighet.

Hade vi istället matat båda elementen med 2.83V (som är standard) så kommer 4ohms elementet att DRA mer ström och därmed effekt; 0,7A vilket ger 2W effekt.

Prova själv:
http://www.ohmslawcalculator.com/ohms-law-calculator

Nästa grej här är att en normal högtalare är impediv, dvs resistansen varierar med frekvens. Som Andreas var inne på så spelar det alltså roll vid vilken frekvens man mäter känsligheten om man skulle göra på ovanstående sätt, eftersom resistansen varierar med frekvensen.

Tack min högt respekterade VÄN!
Det var det jag hade för mig och som gör att jag resonerar som jag gör.
Äntligen vett och sans.
Nu är du i samma höga respekt hos mig som Dan som ju ska bygga filtren.

Edit:
Kanske bör tillägga att impedansvariationerna är anledningen till konjugaterna som då rätar ut impedansen som förstärkaren känner av så att den kan jobba som den var avsedd när den tillverkades.

[Perfector]

Nu har jag skickat en förfrågan till Seas i Norge och får väl svar vad det lider.
Har jag fel kommer en kungspudel med posten till forumet.

Vad har du frågat Seas?

Enkelt, om dom mäter med olika spänning i 4 och 8 ohm eller om det mäts med samma i alla laster.

[AndreasArvidsson]

Nu har jag skickat en förfrågan till Seas i Norge och får väl svar vad det lider.
Har jag fel kommer en kungspudel med posten till forumet.

Vad har du frågat Seas?

Enkelt, om dom mäter med olika spänning i 4 och 8 ohm eller om det mäts med samma i alla laster.

Det har du ju redan fått svar på?

Om man letar lite så kan man enkelt se det för sig självt:
http://www.seas.no/index.php?option=com_content&view=article&id=97:h1488-04-l16rnx&catid=44:utv-prestige-woofers&Itemid=461

Nominal Impedans: 4 ohms
...
Characteristic Senstitivity (2,83V, 1m); 88dB

Detta är ju dessutom väldigt vanligt så finns ingen anledning att lägga ned så mycket energi på att tvivla. Jag har inget mer att tillföra och tråden har redan spårat ur för mycket pga detta så jag ger mig nu iaf.

[Perfector]

Vad har du frågat Seas?

Enkelt, om dom mäter med olika spänning i 4 och 8 ohm eller om det mäts med samma i alla laster.

Det har du ju redan fått svar på?

Om man letar lite så kan man enkelt se det för sig självt:
http://www.seas.no/index.php?option=com_content&view=article&id=97:h1488-04-l16rnx&catid=44:utv-prestige-woofers&Itemid=461

Nominal Impedans: 4 ohms
...
Characteristic Senstitivity (2,83V, 1m); 88dB

Detta är ju dessutom väldigt vanligt så finns ingen anledning att lägga ned så mycket energi på att tvivla. Jag har inget mer att tillföra och tråden har redan spårat ur för mycket pga detta så jag ger mig nu iaf.

Känns lite konstigt med tanke på vad Cartado skrev om spänning och effekt
Han skrev detta.

8ohmselementet får 2.83V över sig och 0,353A.

4ohmselementet får 2V över sig och 0,5A.

I båda fallen är summan 1W och samma känslighet.

Hade vi istället matat båda elementen med 2.83V (som är standard) så kommer 4ohms elementet att DRA mer ström och därmed effekt; 0,7A vilket ger 2W effekt.

Fixade citatet /Andreas

[darkg]

Slutsatsen är väl helt enkelt att man behöver veta hur det är mätt.

[AndreasArvidsson]

Perfector: Jag tycker inte alls att det är konstigt. För att få 1W i 8 Ohm behövs 2,83V, men för 1W i 4 Ohm behövs 2,0V. Vad är det konstiga?
Observera att ovanstående länkade element inte är samma som används i detta bygget utan bara ett exempel på att seas mäter med 2,83V oavsett impedans.

ps.
När du citerar någon så var god och använd citatfunktionen alternativt citattecken.

[Perfector]

Perfector: Jag tycker inte alls att det är konstigt. För att få 1W i 8 Ohm behövs 2,83V, men för 1W i 4 Ohm behövs 2,0V. Vad är det konstiga?
Observera att ovanstående länkade element inte är samma som används i detta bygget utan bara ett exempel på att seas mäter med 2,83V oavsett imedans.

ps.
När du citerar någon så var god och använd citatfunktionen alternativt citattecken.

Tack för klarläggandet.
Ja, jag ska använda citattecken nästa gång.

[Perfector]

Slutsatsen är väl helt enkelt att man behöver veta hur det är mätt.

Exactamente!

[Cortado]

Slutsatsen är väl helt enkelt att man behöver veta hur det är mätt.

Exactamente!

Och det vet man ju när de skriver 2.83V/1m.

Perfector, jag blir lite osäker på om vi förstod varandra, min poäng var ju att 1W ger samma känslighet med båda impedanserna men att vägen dit ser lite annorlunda ut.

2,83V in i 8ohm är 1W
2,0V in i 4ohm är också 1W

DOCK

2,83V vid 4ohm är 2W eller 3dB högre känslighet. Det är också därför känsligheten är 3dB högre för ett 4ohms element som är mätt med 2,83V/1m jämfört med ett 8ohmsdito. Varje gång man dubblar effekten så ökar man "ljudet" med 3dB.

[DQ-20]

Och kontentan är väl att om känsligheten är angiven till 2,83 V/1m (vilket gäller majoriteten av alla kvalitetstillverkare idag) skall man inte justera känsligheten ytterligare i filtret med avseende på eventuella impedanskillnader?

/DQ-20

[DQ-20]

8ohmselementet får 2.83V över sig och 0,353A.

4ohmselementet får 2V över sig och 0,5A.

I båda fallen är summan 1W och samma känslighet.

Nja, jag kan på sin höjd gå med på att de har samma verkningsgrad, medan 4 ohm-element har högre känslighet.

/DQ-20

[Perfector]

Slutsatsen är väl helt enkelt att man behöver veta hur det är mätt.

Exactamente!

Och det vet man ju när de skriver 2.83V/1m.

Perfector, jag blir lite osäker på om vi förstod varandra, min poäng var ju att 1W ger samma känslighet med båda impedanserna men att vägen dit ser lite annorlunda ut.

2,83V in i 8ohm är 1W
2,0V in i 4ohm är också 1W

DOCK

2,83V vid 4ohm är 2W eller 3dB högre känslighet. Det är också därför känsligheten är 3dB högre för ett 4ohms element som är mätt med 2,83V/1m jämfört med ett 8ohmsdito. Varje gång man dubblar effekten så ökar man "ljudet" med 3dB.

Vi menar precis samma sak.
Det är ju därför jag blir tveksam när man tydligen använder samma mätning till 4 och 8 ohm (2.83 v).
Det gör att det blir svårt att balansera ett mixbygge då man måste veta vilken "norm" som anges så man kan justera därefter.
Men jag ger mig.
Du har ändå skrivit det jag avsåg med min text, fast jag tror jag tog vägen över munkaljungby för att komma dit.

[Cortado]

8ohmselementet får 2.83V över sig och 0,353A.

4ohmselementet får 2V över sig och 0,5A.

I båda fallen är summan 1W och samma känslighet.

Nja, jag kan på sin höjd gå med på att de har samma verkningsgrad, medan 4 ohm-element har högre känslighet.

/DQ-20

.. och det går jag med på. Jag blandar ofta ihop verkningsgrad och känslighet, får faktiskt fundera på att jobba på det.

[Cortado]

Det är ju därför jag blir tveksam när man tydligen använder samma mätning till 4 och 8 ohm (2.83 v).

Inte så mycket att vara tveksam över.

Det gör att det blir svårt att balansera ett mixbygge då man måste veta vilken "norm" som anges så man kan justera därefter.

"Balanseringen" får man göra oavsett, om man ska få det bra - man kan inte lita på det som står i datablad. Det måste mätas så man ser svart på vitt vad det är man håller på med. Tyvärr är det så.

[chrisss]

Exactamente!

Och det vet man ju när de skriver 2.83V/1m.

Perfector, jag blir lite osäker på om vi förstod varandra, min poäng var ju att 1W ger samma känslighet med båda impedanserna men att vägen dit ser lite annorlunda ut.

2,83V in i 8ohm är 1W
2,0V in i 4ohm är också 1W

DOCK

2,83V vid 4ohm är 2W eller 3dB högre känslighet. Det är också därför känsligheten är 3dB högre för ett 4ohms element som är mätt med 2,83V/1m jämfört med ett 8ohmsdito. Varje gång man dubblar effekten så ökar man "ljudet" med 3dB.

Vi menar precis samma sak.
Det är ju därför jag blir tveksam när man tydligen använder samma mätning till 4 och 8 ohm (2.83 v).
Det gör att det blir svårt att balansera ett mixbygge då man måste veta vilken "norm" som anges så man kan justera därefter.
Men jag ger mig.
Du har ändå skrivit det jag avsåg med min text, fast jag tror jag tog vägen över munkaljungby för att komma dit.

Att mäta med samma spänning är enklast.
Det stämmer med att en normal förstärkare levererar konstant spänning.

Hög verkningsgrad är bra eftersom det ger en lägre termisk belastning.
Det påverkar dock inte konstruktionen av filtret.

[Perfector]

Och det vet man ju när de skriver 2.83V/1m.

Perfector, jag blir lite osäker på om vi förstod varandra, min poäng var ju att 1W ger samma känslighet med båda impedanserna men att vägen dit ser lite annorlunda ut.

2,83V in i 8ohm är 1W
2,0V in i 4ohm är också 1W

DOCK

2,83V vid 4ohm är 2W eller 3dB högre känslighet. Det är också därför känsligheten är 3dB högre för ett 4ohms element som är mätt med 2,83V/1m jämfört med ett 8ohmsdito. Varje gång man dubblar effekten så ökar man "ljudet" med 3dB.

Vi menar precis samma sak.
Det är ju därför jag blir tveksam när man tydligen använder samma mätning till 4 och 8 ohm (2.83 v).
Det gör att det blir svårt att balansera ett mixbygge då man måste veta vilken "norm" som anges så man kan justera därefter.
Men jag ger mig.
Du har ändå skrivit det jag avsåg med min text, fast jag tror jag tog vägen över munkaljungby för att komma dit.

Att mäta med samma spänning är enklast.
Det stämmer med att en normal förstärkare levererar konstant spänning.

Hög verkningsgrad är bra eftersom det ger en lägre termisk belastning.
Det påverkar dock inte konstruktionen av filtret.

Min enda reflektion över en spänning för alla laster är lite av "amerikanska Watt" som användes i stereons barndom.
Som om det vore skillnad på Watt och Watt.
Jag hade en Philips rörstärkare på 2x2 Watt och dom var amerikanska enligt annonsen.
Fan vet vad det betyder men den var ordentligt effektklen

[AndreasArvidsson]

Fast känsligheten har ju inget med effekten att göra. Detta är inte ett sätt att vilseleda kunder och få bättre siffror vilket "amerikanska watt" utan tvekan är. Tvärtom är det ett entydigt sätt att ange känslighet som gör att man enkelt kan se om element kommer fungera ihop utan att behöva ta ned nivån för mycket på något av elementen.
När du mäter tonkurvan så använder du konstant spänning så det är ganska självklart att känsligheten bör anges på samma sätt anser jag. Utan tvekan är verkningsgrad också bra att veta, men det är två skilda ting och bör inte blandas ihop.

I slutändan är dock givna specifikationer en sak, men man måste själv mäta och lyssna sig till rätt nivåer och parametrar.

[Bill50x]

... att känsligheten bör anges på samma sätt anser jag. Utan tvekan är verkningsgrad också bra att veta, men det är två skilja ting och bör inte blandas ihop.

Vad är skillnaden mellan känslighet och verkningsgrad? Är det inte bara två sidor av samma mynt?

/ B

[galder]

Här var det livligt om en ickefråga?
Såg en fråga mitt i allt angående mitt inlägg som kräver svar efter bästa förmåga.

Galder, kan du redogöra varför du önskar ha frekvensgången rak i efterklangsfältet?
//Johan Lindroos

Ja nu förespråkar jag just det vilket gör mig till anhängare av den skolan. Alltså ingen vän av house curve, stereosystemfelskompensering eller andra avvikelser, i likhet med Stig Carlsson, Peter Steindl. Tror jag att jag kan påstå. Tycker alltså att en avvikelse från rak frekvensgång i lyssningspositionen färgar ljudet. Jag upplevde själv detta när jag korrigerade kurvan efter nämnt mätförfarande enligt den filosofin. Kanske inte så detaljerat svar som du hoppades på?
Kan väl passa på att tipsa om lämpliga program för mätningar, vilka jag själv har använt mig av med gott resultat.
Arta, för närfältsmätningar
RtSect/Tone (Svantes program, tolvan.com) för totalljudsmätningar

Vad gäller summering av mätningar med Arta så passar man på att samtidigt ta ut textfiler med mätdata att användas i MS Excel eller ex.vis libreoffice Calc. I båda dessa kan man ställa in logaritmisk skala.

[DQ-20]

... att känsligheten bör anges på samma sätt anser jag. Utan tvekan är verkningsgrad också bra att veta, men det är två skilja ting och bör inte blandas ihop.

Vad är skillnaden mellan känslighet och verkningsgrad? Är det inte bara två sidor av samma mynt?

/ B

Njaeja...
Verkningsgrad har med energiomvandling att göra: för en given ineffekt av elektrisk energi, hur mycket akustisk energi får man ut? Mäts t.ex. i procent.
Känslighet är relaterat till en viss spänningsnivå (per definition). Två element som har identisk verkningsgrad kommer att ha olika känslighet om de har olika impedans. Vid en given spänning kommer elementet med den lägre impedansen att dra mer effekt från förstärkaren (om det är en spänningskälla) och därmed ge en högre akustisk uteffekt. Det är därför 8-ohmselement har lägre känslighet än 4-ohmselement trots att de i övrigt är identiska (samma verkningsgrad). När man skall sätta ihop ett högtalarfilter vill man veta känsligheten eftersom alla ingående element kommer att drivas av samma spänning från förstärkaren. Man kan lite förenklat (brasklapp...) säga att verkningsgraden påverkas inte av impedansen men det gör känsligheten.

/DQ-20

[DanNorman]

Kan vi lägga känslighetsdiskussionerna åt sidan? Det kan tas i en annan tråd om det fortfarande är intressant.

För att få skutan på rätt kurs igen ska jag sammanfatta lite.

Vi har en låda:

Fukdist och lite kaffe.jpg (34.46 KiB) Visad 15960 gånger

Ritning v1.1.png (91.39 KiB) Visad 15960 gånger

Vi har högtalarelement:

e_seas_prestige_loudspeaker_woofer_6.5 inch_18cm_H1456_ER18R.jpg (26.24 KiB) Visad 15960 gånger

http://www.seas.no/index.php?option=com_content&view=article&id=92:h1456-08-er18rnx&catid=44&Itemid=461

R2604-833000.jpg (116.24 KiB) Visad 15960 gånger

http://www.scan-speak.dk/?page_id=166&single_prod_id=91

Som i låda mäter:

element i låda.jpg (68.77 KiB) Visad 15960 gånger

XT25 vs R2604 utan filter onaxis.png (42.57 KiB) Visad 15960 gånger

Vi har en waveguide:

ccd1cc485c.png (424.45 KiB) Visad 15960 gånger

http://www.monacor.se/produkter/basreflexroer/vnr/110110/

Vi har två ihopsatta basreflexrör:

http://www.monacor.se/produkter/basreflexroer/vnr/128630/

Vi har prototypfilter:

filter 2.5.JPG (31.96 KiB) Visad 15960 gånger

filter 2.5 xsim.JPG (188.24 KiB) Visad 15960 gånger

tonkurvor 0-90 grader.JPG (128.36 KiB) Visad 15960 gånger

Typ så.

[galder]

Tonkurvan är justerad efter on axis?
Med fallande diskant i direktljudsvinkeln.
Varför?
Kommer ytterligare mätningar?

[Cortado]

Tonkurvan är justerad efter on axis?
Med fallande diskant i direktljudsvinkeln.
Varför?
Kommer ytterligare mätningar?

Vilken menar du är direktljudsvinkeln?

Tycker att On axis är det som är direktljudet, 0 grader. De ska alltså stå invinklade.

[DanNorman]

On axis är 12 grader off axis

[dewpo]

Då reviderar jag mitt förslag lite för att bättre passa verkligheten

Basta-best-effort-rew02.png (24.25 KiB) Visad 15940 gånger

[galder]

On axis är 12 grader off axis

Thumbs up!

[Cortado]

On axis är 12 grader off axis

Ja, vertikalt..

[DanNorman]

dewpo: Verkligheten är bra att justera sig efter
Har du kurvor på det där?

[dewpo]

Tyvärr inte jag har ingen test låda
Men vad jag menade var att jag flyttade 'peaken' från 3700 Hz där Seas har den i sin test låda till 4600 Hz där den verkar ligga i den faktiska lådan...
Filtret borde fungera bättre nu men ert mera komplexa filter är nog betydligt bättre om än dyrare att bygga.
Prova gärna om du har tid, ingen skulle bli gladare än jag

[Nattlorden]

fast jag tror jag tog vägen över munkaljungby för att komma dit.

Varför dissar du Munka-Ljungby?

[Perfector]

fast jag tror jag tog vägen över munkaljungby för att komma dit.

Varför dissar du Munka-Ljungby?

ditt ordval, inte mitt.
Det är en helvetes lång väg från mig, det är allt.
du la till det du tyckte passade.

[dewpo]

Här är i vart fall elektriskt karaktär på mitt förslag.

2017-06-28.png (31.7 KiB) Visad 15876 gånger

[Nattlorden]

fast jag tror jag tog vägen över munkaljungby för att komma dit.

Varför dissar du Munka-Ljungby?

ditt ordval, inte mitt.
Det är en helvetes lång väg från mig, det är allt.
du la till det du tyckte passade.

Nej, jag bara påpekade hur det tolkas. Du hade lika gärna kunnar skriva 'godahoppsudden' i så fall och undvika att irritera folk.

[Perfector]

Varför dissar du Munka-Ljungby?

ditt ordval, inte mitt.
Det är en helvetes lång väg från mig, det är allt.
du la till det du tyckte passade.

Nej, jag bara påpekade hur det tolkas. Du hade lika gärna kunnar skriva 'godahoppsudden' i så fall och undvika att irritera folk.

Hur DU tolkar det.
Du får tolka det som du vill, det har jag ingen möjlighet att påverka.
Jag beskrev en omväg till mål och du behagar feltolka av okänd orsak.

[Cortado]

Här är i vart fall elektriskt karaktär på mitt förslag.

Har du någon kurva som visar hur det där summerar också? (Tonkurvan då alltså.. gärna impedanskurva också)

[Bill50x]

... att känsligheten bör anges på samma sätt anser jag. Utan tvekan är verkningsgrad också bra att veta, men det är två skilja ting och bör inte blandas ihop.

Vad är skillnaden mellan känslighet och verkningsgrad? Är det inte bara två sidor av samma mynt?

Njaeja...
Verkningsgrad har med energiomvandling att göra: för en given ineffekt av elektrisk energi, hur mycket akustisk energi får man ut? Mäts t.ex. i procent.
Känslighet är relaterat till en viss spänningsnivå (per definition). Två element som har identisk verkningsgrad kommer att ha olika känslighet om de har olika impedans. Vid en given spänning kommer elementet med den lägre impedansen att dra mer effekt från förstärkaren (om det är en spänningskälla) och därmed ge en högre akustisk uteffekt. Det är därför 8-ohmselement har lägre känslighet än 4-ohmselement trots att de i övrigt är identiska (samma verkningsgrad). När man skall sätta ihop ett högtalarfilter vill man veta känsligheten eftersom alla ingående element kommer att drivas av samma spänning från förstärkaren. Man kan lite förenklat (brasklapp...) säga att verkningsgraden påverkas inte av impedansen men det gör känsligheten.

Tack!

/ B

[DQ-20]

Fil-TER! Fil-TER! Fil-TER!

F5.F5.F5!!!

[hammarn_2]

Kan bjussa på en bild på prototypfilter:

[galder]

Tittade lite på filterlösningen. Ser enkelt elegant ut. Testade själv en stor spole på basen, men fick det inte att fungera lika bra med mitt element och baffel, men här verkar det ha gått bättre. Funderar lite över CRL’et (funktion vid ca 2kHz?) på basen? CRL’et på diskanten är väl för att ta ner toppen över ca 13kHz? Berätta gärna lite om detta. Kommer ytterligare mätningar?

[mawes]

Tittade lite på filterlösningen. Ser enkelt elegant ut. Testade själv en stor spole på basen, men fick det inte att fungera lika bra med mitt element och baffel, men här verkar det ha gått bättre. Funderar lite över CRL’et (funktion vid ca 2kHz?) på basen? CRL’et på diskanten är väl för att ta ner toppen över ca 13kHz? Berätta gärna lite om detta. Kommer ytterligare mätningar?

Ska du också bygga ett par?

[galder]

Det är inte utan att man blir lite sugen. Jag har ju i.o.f.s. världens bästa högtalare, men det kan ju kanske bli ett trevligt höstprojekt. Man vet aldrig.

[DQ-20]

Kan bjussa på en bild på prototypfilter:

Ahhh... Emaljerad koppar... Ahhh...

/DQ-20

[darkg]

Många spolar blir det! Vad är det för tråd i 2,2 mH? Ser dyrt ut

[Perfector]

Många spolar blir det! Vad är det för tråd i 2,2 mH? Ser dyrt ut

Det får man väl hoppas.
Filtrets kostnad ska motsvara den övriga bestyckningen så man inte får en flaskhals.
Ska det göras ska det göras ordentligt, eller inte alls.

[DanNorman]

darkg: Under en halv ohm på den spolen. I det här fallet 1,4mm tråddia. Fukdist är konstruerad för en total serieresistans lite under en ohm. Kablar + spole.

[hammarn_2]

Och nu, äntligen, spelar FUKDISTarna ljuv musik.

Med tanke på den långa processen och allt jobb ska man kanske inte ge sig till att lämna omdömen... Men fan vad bra det låter. Ingen tunn bas här inte.

[Perfector]

Och nu, äntligen, spelar FUKDISTarna ljuv musik.

Med tanke på den långa processen och allt jobb ska man kanske inte ge sig till att lämna omdömen... Men fan vad bra det låter. Ingen tunn bas här inte.

Bon Apetit på dig då

[hammarn_2]

Och nu, äntligen, spelar FUKDISTarna ljuv musik.

Med tanke på den långa processen och allt jobb ska man kanske inte ge sig till att lämna omdömen... Men fan vad bra det låter. Ingen tunn bas här inte.

Bon Apetit på dig då

.......
Helt OT men ett låttips: The Aristocrats - Get it like that.
Kanske världens fetaste outro. Hög volym rekommenderas

[Perfector]

Vägar man föreslå The Race med Yello från Plattan Flag?
Den är otroligt välmodulerad med mycket ljud som bör glädja örat.

[hammarn_2]

Det var inte alls dumt! Har inte lyssnat på Yello innan av någon anledning, men det lär bli mer i framtiden.

Mer bilder!

[Perfector]

Det var inte alls dumt! Har inte lyssnat på Yello innan av någon anledning, men det lär bli mer i framtiden.

Mer bilder!

[ Bild ]

[ Bild ]

En fröjd för ögat, och säkert för örat åxå.
Music maestro please

[Cortado]

Hammarn och Mawes är alltså de två första som har ett par.. mig exkluderat då. Grymt bra jobbat Hammarn!

Har du grejjer att mäta med så vore det ju roligt att se lite sådant också.

Fler lyssningsintryck är såklart också välkommet!

[DanNorman]

Impedans:

impedans.PNG (32.71 KiB) Visad 15869 gånger

Lägsta impedans över 6,4Ω. En äkta 8Ω-högtalare alltså.

[rajapruk]

fukdist spridning.jpg

Vilket program använder du för att generera dessa diagram?

(vill göra samma själv)

[Cortado]

fukdist spridning.jpg

Vilket program använder du för att generera dessa diagram?

(vill göra samma själv)

Photoshop!





Näe, men programmet heter XSim. Vi har mätt impedansen på elementen och tagit in mätningarna i programmet, sedan simulerat filter och mätt ömsom.

[rajapruk]

Det var diagrammet här jag menade:

viewtopic.php?f=3&t=63950&start=120#p1869932

ARTA directivity sonogram, gissar jag? Kan man skapa dem med trial-versionen av ARTA tro? (om man mäter med REW först och importerar impulsresponserna till ARTA)

[Kalejdokom]

Ambitiöst projekt, verkar ju väldigt lovande. On topic, måste jag dock fråga om namnet - det är ju väldigt fyndigt, men varför inte stava som det låter, med ett 'c' före k?

[Empa]

Det var inte alls dumt! Har inte lyssnat på Yello innan av någon anledning, men det lär bli mer i framtiden.

Mer bilder!

[ Bild ]

[ Bild ]

Spännande, hur är dina intryck av Fukdist jämfört med juniorerna?

Snyggt byggt förresten!

[DanNorman]

rajapruk: Det kan funka. Arta är det, ja. Tror även man kan plocka in mätfiler, typ .frd, men jag är inte säker.

[hammarn_2]

En får tacka för berömmet

Jag har enklare mätgrejer (en umik-1). Så här ser det ut i mitt rum från lyssningsplats, Guru Junior+ som referens



Intrycket har varit att den är snarlik. Men jag tänker inte utge mig för att vara duktig på att höra skillnad på hifiprylar. Att mätningen visar lägre nivå för diskant-området (och förvisso en bit under) kanske hänger ihop med den förmodligen mer begränsade spridningen i WG:n. Närfälts- och/eller utomhusmätning erfordras. Som synes så hjälper mitt rum till en del vid just 40 Hz... föredrar dock puckeln framför att försöka eq:a bort den.

De här graferna vet jag helt ärligt talat inte exakt vad de säger men siffrorna är jämförbara eftersom jag bara bytt högtalare, allt annat lika.




Är det faktiskt.se lägre dist!? Det ser ju så ut, men man ska vara försiktig med att tolka saker man inte förstår. Jag mätte på ganska väl tilltagen volym. Båda paren borde palla lite till. Dock, subjektivt så känns det som att FUKDIST orkar lite mer och spelar lite renare när man vrider upp volymen. Så det kan ligga nåt i det. Det är ju inte heller så konstigt eftersom de är, vadå, typ 50% större volymmässigt. Nåt sånt. 4" bas i Junior jämfört med FUKDISTs 6,5".

Överlag så tycker jag nog att FUKDIST minst når upp till Junior-klass. Men då är jag partisk.

[Cortado]

Undra om inte piken i dist strax under 600Hz är portresonansen (på Fukdist alltså). Det var ju en av grejjerna vi pysslade med lite och jag vill minnas att den låg därikring. Eventuellt går det att lösa med en "Svanteslits" eller nått sånt.

Hur har du mätt detta, avstånd och sånt?

[hammarn_2]

Mätt från lyssningsplats vilket är ca 3m ifrån resp. högtalare. Jag sitter ganska nära bakväggen. Så det är ju mycket rum som kommer in i resultaten.

[Cortado]

Hur ser det ut mellan högtalaren och stativet, porten går ju ner där - inte täcker väl stativet porten? ( .. ja, lite av en uppenbar grej kanske, men man blir lite nyfiken. )

[darkg]

De här graferna vet jag helt ärligt talat inte exakt vad de säger men siffrorna är jämförbara eftersom jag bara bytt högtalare, allt annat lika.

Allt annat lika, men om insignalen är lika och högtalarna är olika känsliga så är ju ljudtrycket olika Eller är det rattat till samma ljudnivå? Så man vet vad som är lika!

[AndreasArvidsson]

Kolla på "fundamental". Skiljer en del i nivå.

[hammarn_2]

Hur ser det ut mellan högtalaren och stativet, porten går ju ner där - inte täcker väl stativet porten? ( .. ja, lite av en uppenbar grej kanske, men man blir lite nyfiken. )

Ptja, de står ju på SD-kuddar men topp-plattan är ganska liten. Har svårt att tro att det har någon superstor påverkan.

De här graferna vet jag helt ärligt talat inte exakt vad de säger men siffrorna är jämförbara eftersom jag bara bytt högtalare, allt annat lika.

Allt annat lika, men om insignalen är lika och högtalarna är olika känsliga så är ju ljudtrycket olika Eller är det rattat till samma ljudnivå? Så man vet vad som är lika!

Hah, där fick du mig. Allt annat lika som i att det är det enda jag ändrat på. Volymkontrollen är på samma. Jag kommenterade inte det, men fukdist verkar ha något lägre (men nästan samma) känslighet att döma av den första plotten med tonkurvorna. Där användes också samma volyminställning (spänning).

[hammarn_2]

@Andreas

Nä, "fundamental" ligger på 100% i båda graferna. Därför att jag klickat i normaliseringsknappen. Men känsligheten är rätt lika som sagt.

Edit: Att det står x och y dB i legenden är missvisande eftersom jag helt enkelt missat att flytta bort markören innan jag knäppte bilden...



Frågan är om "use harmonic frequency as ref" bör vara ibockad. Jag vet inte.

[AndreasArvidsson]

Som jag tolkar siffrorna så spelar junior ca 6dB starkare än fukdist vid distmätningarna. Om inte hur skall annars fundamental dB siffrorna tolkas?

[hammarn_2]

Fundamental dB är bara ljudstyrkan vid markörens position. När 2:a tons-disten vid t.ex 400 Hz räknas ut (med grundton som referens) så används den faktiska uppmätta ljudstyrkan vid 800 Hz för beräkningen. Sen normaliseras dist-siffrorna som om uppmätt frekvensgång hade varit spikrak.

[AndreasArvidsson]

Ok det är markörberoende alltså. Det har jag aldrig reflekterat över, bra att veta. Då är det nog inga problem. Carry on

ps.
Ser ut att blir en trevlig högtalare. Vore skoj att få höra någon dag. Bara att hoppas att den blir populär

[DanNorman]

hammarn: Kan du inte gate:a tonkurvemätningarna lite mer? Du mäter inomhus med allt vad det kan innebära. Jag skulle vilja se mätningarna med en gate-tid om typ 0,3s. Det borde vara relativt reflexfritt (inte helt). Distpeakarna med högt q-värde hos Fukdist kan bero på din låda. Plywood är bra styvt, och jag tror inte att du följt mina instruktioner om dämpmaterial Det har dubbla dämpfunktioner här.

[hammarn_2]

Kan inte konstruktörerna först visa hur det ska se ut?

Nej men det ska nog kunna ordnas. Snart. Borde finnas lite tid att slå ihjäl under semestern. Allt sammantaget tycker jag det är rätt trist att mäta och dona.

Det stämmer att jag har annan dämpning och att plywood borde kunna ge resonansspikar med högre q. Jag har dock annan stagning också. Utan att bara ha bytt dämpning och testat så är jag svårt att köpa att graden av påverkan skulle vara markant. Lådan är fortfarande vad jag skulle kalla "väldämpad".

[DanNorman]

Jag kan ju inte jämföra med guru junior
Däremot kan jag bygga en låda i plywood för att mäta skillnader i material. Faktum är att jag redan håller på med det. Björkplywood 12mm och baffel 19mm i svart mdf. Stagning enligt bilder ovan.
Jag har inte skrivit om dämpmaterial i tråden tidigare, men jag vill att man packar in polyeterskum (https://jysk.se/sovrum/madrasser/skummadrasser/basic/skummadrass-70x190-basic-f10) i lådan, och då menar jag packar.
Ideén med det är förutom att isotermisera och absorbera ljud i lådan, att fysiskt dämpa vibrationer i lådväggarna.

[hammarn_2]

Jag kan ju inte jämföra med guru junior
Däremot kan jag bygga en låda i plywood för att mäta skillnader i material. Faktum är att jag redan håller på med det. Björkplywood 12mm och baffel 19mm i svart mdf. Stagning enligt bilder ovan.
Jag har inte skrivit om dämpmaterial i tråden tidigare, men jag vill att man packar in polyeterskum (https://jysk.se/sovrum/madrasser/skummadrasser/basic/skummadrass-70x190-basic-f10) i lådan, och då menar jag packar.
Ideén med det är förutom att isotermisera och absorbera ljud i lådan, att fysiskt dämpa vibrationer i lådväggarna.

Det förstås. Men du har säkert något annat lämpligt att jämföra med :p Jaja.

Trevligt, blir det ett par till dig själv nu?

Aaah, mekanisk dämpning från den hårt packade madrassen. Det fattade ju inte jag innan. Nej, någon sådan effekt ger inte den dämpningen jag har använt.

[hammarn_2]

Ok, mer mätningar var det. Jag vet fortfarande inte riktigt vad jag gör så ta nu detta med en nypa salt. Jag kommer förmodligen ge bort/låna ut min mätdator i morn.. så jag var tvungen att komma till skott. Högst tveksamt om det blir mer mätningar på ett tag nu.

För att gate:a mätningen så testade jag lite olika fönster först men såg ju snabbt att ett väldigt litet fönster krävdes. Jag landade i att bocka i "Add frequency dependent window" och så lite som 2 cykler (20 ms fönster vid 100 Hz). Detta ser ut att ha gett problem ~5 kHz och uppåt då fönstret blir väldigt väldigt litet.

Jag har också mätt 1 kanal i typ närfält, vad nu defintionen på närfält är. Här innebär det ca 60 cm iaf. Ögon-inmåttat att vara "on-axis" och med handållen mikrofon. Inte optimalt för reproducerbarhet men jag har inget lämpligt stativ. Man kan se att positioneringen av mikrofonen gör att portens bidrag hos Fukdist inte fångas särskilt bra. Det känns nu ganska troligt att det faktiskt är så att Junior har mer energi 1 kHz och uppåt. Rätt eller fel, bra eller dåligt.. jag vågar inte säga nåt.




Osså dist igen. Samma upplägg som tidigare. Notera dock att det kan skilja lite i mätavstånd. Aktuella ljudtryck som motsvarar "fundamental" på 100% syns i All SPL kurvorna ovan




Junior är precis på gränsen under avstämningen, konan fladdrar oroväckande mycket. Med programmaterial med mycket energi under 40 Hz så bör jag alltså vara försiktig... Generellt distar Fukdist mindre, inget nytt under solen där.

[Cortado]

Däremot kan jag bygga en låda i plywood för att mäta skillnader i material. Faktum är att jag redan håller på med det. Björkplywood 12mm och baffel 19mm i svart mdf.

Jag råkade ploppa in i snickeriet idag, så jag knäppte några bilder. Den är inte ihoplimmad eller på något sett färdig, det låg en hög med delar där och jag plockade ihop det för att se hur det såg ut.

[DanNorman]

Är det här doable för folk i stugorna? Nästan IKEA-nivå på monteringen

IMG_20170712_164135.jpg (144.5 KiB) Visad 16486 gånger

IMG_20170712_164220.jpg (134.64 KiB) Visad 16486 gånger

IMG_20170712_164256.jpg (147.44 KiB) Visad 16486 gånger

IMG_20170712_164316.jpg (150.5 KiB) Visad 16486 gånger

IMG_20170712_164348.jpg (158.64 KiB) Visad 16486 gånger

Tving kommer man dock inte undan.

[paa]

Det där ser väl onödigt enkelt ut, men hur får man dit färgen så det ser proffsigt ut?

[DVD-ai]

Lådan har ju gerade hörn, där det syns i alla fall = där det gör skillnad

[Michael]

Är det tänkt att limma steg för steg, så som bilderna, eller allt på en gång?

//Michael

[paa]

Lådan har ju gerade hörn, där det syns i alla fall = där det gör skillnad

Jo, det är förstås en förutsättning för att lackeringen ska lyckas även på sikt.

[Cortado]

Lådan har ju gerade hörn, där det syns i alla fall = där det gör skillnad

Jo, det är förstås en förutsättning för att lackeringen ska lyckas även på sikt.

Det är inte riktigt gerat, det är fräst så att man har en kant mitt i "geret".. men det är ju en teknikalitet.

Sen är det väl så att bilderna Dan visar är för en eventuell byggsats. Vi skulle kanske behöver fixa fram ritningar och bygginstruktion för folk som vill göra allt själv. Det får komma senare, t.ex. när filter och sånt är klart och spikat.

All feedback är fortfarande välkommet.

[DanNorman]

Michael: Det gör man som man vill. Jag limmar stag, sidor (båda), botten + toppen i ett moment. Baffel och baksida i nästa moment.

[Michael]

Du nämnde tvingar och därför tänkte jag på hur den monteras. Inte enkelt använda tving överallt på den där konstruktionen.

Jag hade nog börjat med att limma stagen och en sida, för att få en stabil grundstomme. ...sedan vet jag inte vad som är bäst. En tanke jag hade är om det inte går bra montera utan tvingar. Eventuellt med maskeringstejp.

//Michael

[Perfector]

Du nämnde tvingar och därför tänkte jag på hur den monteras. Inte enkelt använda tving överallt på den där konstruktionen.

Jag hade nog börjat med att limma stagen och en sida, för att få en stabil grundstomme. ...sedan vet jag inte vad som är bäst. En tanke jag hade är om det inte går bra montera utan tvingar. Eventuellt med maskeringstejp.

//Michael

Make that spännband.
Det vore väl optimalt?

[hammarn_2]

Om bitarna har bra passform (vilket de lär ha med pusselbyggsatsen ovan) så borde ett par spännband funka kanoners. Förslagsvis med någon/några extra brädlappar för att omdirigera trycket bort från kanten. Det är ju först när man faktiskt behöver tvinga ihop delarna som det behövs mycket och välfördelat tryck

[HenrikE]

Det är inte riktigt gerat, det är fräst så att man har en kant mitt i "geret".. men det är ju en teknikalitet.

Vad är fördelen med att göra så jämfört med att gera som vanligt?

[DanNorman]

Det "låser" fogen. En vanlig gerfog är ju mer eller mindre omöjlig att limma bra. Det bara glider och har sig.

fog.PNG (6.83 KiB) Visad 16253 gånger

[Emanuelgbg]

Går det att "gera" bottenskivan mot bakstycket oxå blir det ännu enklare för byggaren.

[Cortado]

Går det att "gera" bottenskivan mot bakstycket oxå blir det ännu enklare för byggaren.

Ser inte att det skulle bli enklare än vad det är iom det är integrerade kexar i botten som går in i motsvarande kexhonor i sidorna och bakstycket - det låser ihop de tre sidorna och botten. Däremot kan man se en kosmetisk förbättring i ditt förslag och om det är något folk vill ha så får vi kika på det, annars är det ju "bara" botten..

[pontareee]

Jag är rätt nyfiken på dessa.... är något filter klart och hur låter dem i jämförelse med piP eller piPs?

[DanNorman]

Emanuelgbg: Jag ser inte heller hur det skulle underlätta. Jag har gjort prototyper som har varit gerade på alla sidor, men det är mer svårlimmat om det ska bli bra och fint. Om man tänker spännband går det lika bra med eller utan gerad botten. Botten låser ju alla sidor både vertikalt och horisontellt.

pontareee: Det finns ett prototypfilter http://www.faktiskt.io/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=63950&start=390#p1932906 som mawes samt hammarn_2 byggt. Jag vet att mawes haft pi60 hos sig, och att hammarn_2 har guru junior.

[hammarn_2]

Min känsla är att de står sig väldigt bra mot Guru Junior+ (som ska vara ganska lik piP/piPs, om jag inte fått för mig helt knasigt så innebar +:et för Junior t.ex uppgradering av basen på precis samma sätt som piP -> piPs).

Kritisk lyssning är tyvärr inte riktigt min grej, inte heller att sätta ord på ev. uppfattade nyanser. För min egen skull (mest) så ska det dock bli ett försöka framöver där jag tar en förmiddag eller så och byter fram och tillbaka. Risken är stor att jag kommer ha svårt att säga varken bu eller bä...

[DanNorman]

I brist på bättre kommer här simuleringar på de tre filter vi hittills har att leka med. Borde stämma på några dB när, kanske:

dewpo:

dewpo.JPG (229.25 KiB) Visad 15683 gånger

perfector:

perfector.JPG (232.14 KiB) Visad 15668 gånger

Dan:

dan.JPG (233.06 KiB) Visad 15682 gånger

Edit: Fel bilder.

[dewpo]

Jag för ursäkta mig med att Scan Speaks T/S värden är helt fel matar man dom blir det bara en känslighet på 90 dB,
medans elementet i verkligheten har 94 dB lägger man sen till 3 dB 'waveguide' lyft så blir det så fel som det blev

Jag tycker ändock att ert filter känns onödigt komplext, speciellt p.g.a. att högtalaren som jag förstått det gör anspråk på att vara både billig och lätt att bygga.

[darkg]

Dan, kan du inte dela xsim-fil till Dewpo och andra så kommer elementen in som de ska?

[Tarzan]

:D Jag för ursäkta mig med att Scan Speaks T/S värden är helt fel matar man dom blir det bara en känslighet på 90 dB,
medans elementet i verkligheten har 94 dB lägger man sen till 3 dB 'waveguide' lyft så blir det så fel som det blev

Jag tycker ändock att ert filter känns onödigt komplext, speciellt p.g.a. att högtalaren som jag förstått det gör anspråk på att vara både billig och lätt att bygga.

Fast med en tydlig instruktion precis hur man ska löda, typ att man får med en layout på filtret och inte bara ett kopplingsschema, borde det väl vara lika svårt att löda 6 punkter som 20 (eller hur många det nu är)?

[Cortado]

Jag tycker ändock att ert filter känns onödigt komplext, speciellt p.g.a. att högtalaren som jag förstått det gör anspråk på att vara både billig och lätt att bygga.

Mja, om man tänker bort just kostnaden av filterkomponenterna, på vilket sätt är komplexiteten onödig?

Jag tänker så här, filtrets komplexitet är en konsekvens av resten av konstruktionen. Om man ska optimera högtalaren efter filtrets komplexitet och/eller antal filterkomponenter så lär det bli mycket svårare för att nå de mål vi satt.

Vi är ju öppna för filterförslag så alla som har förslag är ju välkomna att föreslå hur man skulle kunna förenkla filtret samtidigt som man håller målen.

[DanNorman]

dewpo: Tycker inte det är speciellt komplicerat med tanke på de stenhårda krav vi ställt upp. Att filtret inte är mer komplicerat än det är beror på att vi försökt reda ut det akustiska så bra som möjligt innan vi börjat med filter. Tydligt kopplingsschema kommer. Vi kan även fixa kretskort om det underlättar.

[paa]

Jag tycker ändock att ert filter känns onödigt komplext, speciellt p.g.a. att högtalaren som jag förstått det gör anspråk på att vara både billig och lätt att bygga.

Mja, om man tänker bort just kostnaden av filterkomponenterna, på vilket sätt är komplexiteten onödig?

Jag tänker så här, filtrets komplexitet är en konsekvens av resten av konstruktionen. Om man ska optimera högtalaren efter filtrets komplexitet och/eller antal filterkomponenter så lär det bli mycket svårare för att nå de mål vi satt.

Vi är ju öppna för filterförslag så alla som har förslag är ju välkomna att föreslå hur man skulle kunna förenkla filtret samtidigt som man håller målen.

Finns de mer lyckade XSim-filerna att hämta någonstans, så det blir så enkelt som möjligt att testa lite variationer?

[dewpo]

Jag förstår om ni inte vill dela mät filerna "om ni har tänkt att sälja FUKDIST som flatpack" men kan du prova dessa värden i mitt förslag och hinta om det börjar bli bättre?

Basta-best-effort (1).png (24.41 KiB) Visad 16524 gånger

[Cortado]

Jorå, mätfilerna kommer. Kan inte se någon uppenbar anledning till varför de skulle vara hemliga. Jag är lite osäker på vilka filer det är, kan kolla om jag hittar nått, men gör jag inte det så lämnar jag det till Dan.

[paa]

Jorå, mätfilerna kommer. Kan inte se någon uppenbar anledning till varför de skulle vara hemliga. Jag är lite osäker på vilka filer det är, kan kolla om jag hittar nått, men gör jag inte det så lämnar jag det till Dan.

Jag menade inte mätfilerna utan simuleringsfilerna som är framtagna i XSim.
Eftersom du ville ha hjälp med simulering så kommer man ju igång mycket fortare om man får tillgång till några av dom simuleringsfiler i XSim som redan är gjorda.

[Jodah]

Är det här doable för folk i stugorna? Nästan IKEA-nivå på monteringen

IMG_20170712_164135.jpg

IMG_20170712_164220.jpg

IMG_20170712_164256.jpg

IMG_20170712_164316.jpg

IMG_20170712_164348.jpg

Tving kommer man dock inte undan.

Ser väldigt seriöst ut
Avfasningen på baffelsidorna, har dom tagits bort eller är det nåt man får göra själv?
Har ni någon idé på vad "lådpaketet" kommer att kosta?

[DQ-20]

Jag tycker ändock att ert filter känns onödigt komplext, speciellt p.g.a. att högtalaren som jag förstått det gör anspråk på att vara både billig och lätt att bygga.

Jag tycker inte Dans filter är särskilt "komplext". Alls. Det handlar trots allt om ett fåtal passiva komponenter. Men jag tycker det är "beside the point". Att ha antal komponenter i delningsfiltret som målvariabel är möjligen en "teknikestetisk" fråga, men jag tycker den är HELT underordnad det ljudande resultatet. Alltså: ett filter med färre komponenter (vilket jag uppfattar är innebörden av "mindre komplext") måste ge samma eller "bättre" ljudande resultat än det som Dan har lagt upp för att vara intressant. Dans variant ger klart "snyggast" simulering. Återstår att mäta.

/DQ-20

[hammarn_2]

Fler komponenter är ju dock ekvivalent med mer $$$, samtidigt som priset skulle hållas nere. Med det sagt så vore det nog att dumoptimera om man ger sig på att försöka spara ett par hundralappar på filtret i ett bygge som går på ~4,5k.

Jag har inte DIY:at särskilt mycket och länge, men min erfarenhet är att det aldrig blir lika billigt som man tänkt sig, det är alltid nåt verktyg eller dyl. som man "behöver". Dvs, hundralappar hit och dit är inget att haka upp sig på. Det är tom lätt att tusenlappar att börjar rulla.

[Nattlorden]

Går ju att erbjuda mer än en filtervariant om man hittat ett bättre men som blir betydligt mer kostsamt.

[Perfector]

Filtret bör ju ligga i paritet med övriga kostnader.
Så snart man börjar "spara in" på utgifterna så kommer det regn på måndagen.
Men det är mitt sätt att bygga.
Det här filtret cortado har ritat är säkert så bra det kan bli, annars skulle han inte använda det.

[paa]

Jag har inte DIY:at särskilt mycket och länge, men min erfarenhet är att det aldrig blir lika billigt som man tänkt sig, det är alltid nåt verktyg eller dyl. som man "behöver". Dvs, hundralappar hit och dit är inget att haka upp sig på. Det är tom lätt att tusenlappar att börjar rulla.

Ja, ju, men man vill ju ändå ha argument för att köpa den där sänksågen eller handöverfräsen!

[Cortado]

Det här filtret cortado har ritat är säkert så bra det kan bli, annars skulle han inte använda det.

Mja, vill bara avsäga mig äran här, det är Dan som gjort filtret. Jag har vart med och hjälpt till lite men inte till någon betydande grad.

[DanNorman]

Här kommer mätfilerna som simuleringarna ovan är baserade på. Det är mätt på två meters avstånd ungefär, och relativt reflexfritt. Slängde med xsim, men mätfiler bör gå att öppna i de program som tar .frd och .zma. I vissa program får man döpa om filerna till *.txt.

Fukdist mätfiler + xsim.zip

(1.75 MiB) Nerladdad 218 gånger

[dewpo]

Här kommer mätfilerna som simuleringarna ovan är baserade på. Det är mätt på två meters avstånd ungefär, och relativt reflexfritt. Slängde med xsim, men mätfiler bör gå att öppna i de program som tar .frd och .zma. I vissa program får man döpa om filerna till *.txt.

Bilagan Fukdist mätfiler + xsim.zip finns inte längre

Tackar, då postar jag riktigare komponent värden på mitt förslag prototyp filtret som referens
Hoppas det kan vara någon till hjälp

FFdewpo.png (845.38 KiB) Visad 16285 gånger

[DanNorman]

Jag skulle vilja att vi håller oss till komponentvärden i E12-serien. https://sv.wikipedia.org/wiki/E-serie_(elektronik)
De värdena är lättast att få tag i. Måste man ha nåt exotiskt värde kan man serie- eller parallelkoppla E12 för att komma nära.

[chrisss]

Har byggt Dans filter i LspCad 6.5

Skalade SPL jämfört med SEAS datablad.
Det här är ungefär rätt.

Fukdist Drivers No XO.PNG (27.03 KiB) Visad 16265 gånger

Jämfört med:

ER18 SPL 88,5 dB nom.PNG (98.66 KiB) Visad 16265 gånger

Summeringen ser likvärdig ut:

Dan#1 Sum.PNG (27.04 KiB) Visad 16265 gånger

Extrem baffelstegs-kompensering!

Dan#1 TF.PNG (26.03 KiB) Visad 16265 gånger

Känslighet ca. 82,5 dB

Med nominell känslighet på 88,5 dB och 4 dB baffelstegs-kompensering borde man kunna sikta på 84,5 dB. D.v.s 2 dB högre


Provar lite och kommer kanske med ett filterförslag.

[dewpo]

Med reservation för fel räkning så skulle Distorsionen kunna FUK'as även av stolta ägare av en rörförstärkare.
Detta filter + att det fans en möjlighet för rör ägare att plugga basreflexporten så skulle den vara rörvänlig.

TubefriendlyFDCC.jpg (86.01 KiB) Visad 16243 gånger

Grå-Blå Vanlig förstärkare
Blå Rörförstärkare

TubefriendlyFD.jpg (128.22 KiB) Visad 16243 gånger

Ps Det finns även en chans att jag skjuter mig själv i ryggen genom att publicera detta onödigt komplexa filter...

[DanNorman]

E12 skulle jag vilja se, som sagt
Vilken resistans valde du som rörstärksim, för jag antar att det är det du gjort?

[Cortado]

Ps Det finns även en chans att jag skjuter mig själv i ryggen genom att publicera detta onödigt komplexa filter...

Kanske, men vem dömer?

Kul är ju att det finns ett engagemang tycker jag, skulle vara grymt kul att se fler bygga och komma med intryck, dels av lyssning men även av själva bygget.

[dewpo]

E12 skulle jag vilja se, som sagt
Vilken resistans valde du som rörstärksim, för jag antar att det är det du gjort?

8 ohm, Jag har även simulerat basen beteende i Boxsim => 82,5 dB total känslighet känns helt realistiskt , 84 dB som nämnts skulle kräva tom låda frontriktad basreflexport samt lite bredare baffle
Max Spl är 100 dB 50-200 Hz stiger sedan till 110 vid 1000-4000 Hz för att sedan sjunka till 105.5 vid 20000 Hz för att driva basen till 100 dB krävs en förstärkare som kan leverera 32 V rms ca 130 watt / 8 ohm
Jag tittade på wiki sidan angående E12 men jag blev inte klokare tyvärr Alla värden på komponenter jag använt finns vad jag kan se att köpa spolar får man vad man betalar för => stora spolar med låg resistans = Dyra spolar...
OT Hur tror ni att en HighEND version av FUKDIST med W18NX001 + EXOTIC T35 diskant skull mäta?

2017-07-27 (3).png (44.43 KiB) Visad 16201 gånger

[DanNorman]

E12 = tiopotenser av 1 och 1,2 och 1,5 och 1,8 och 2,2 och 2,7 och 3,3 och 3,9 och 4,7 och 5,6 och 6,8 och 8,2. Så som 0,82u eller 1,2mH eller 56Ω.

[chrisss]

Provar lite och kommer kanske med ett filterförslag.

Knepigt case. Får inte till något vettigt

[DanNorman]

dewpo: Nu vet jag inte hur Boxsim simulerar spridning, men om du kollar på "Energy frequency response" så ser du att den har en peak i örats absolut känsligaste område. Det är alltså total utstrålad energi. Det beror på att waveguiden inte klarar av att rikta ljudet tillräckligt vid så låga frekvenser. Hur det beter sig på riktigt kan du se i tidigare mätningar på spridning.
Det är bla. därför jag vill dela högt. Givetvis också för att hålla diskantdisten nere och ljudtryckskapaciteten uppe. Om man tänker sig att göra en MMT eller MTM av Fukdist nån gång, så måste man ta höjd för större ljudtryck

[DanNorman]

chrisss: Jag tror att du har fel angående baffelstegskompensationen. En fågel viskade i mitt öra att min nästan är lite klen

[dewpo]

E12 version

E12.png (58.18 KiB) Visad 16183 gånger

[Cortado]

Hur tror ni att en HighEND version av FUKDIST med W18NX001 + EXOTIC T35 diskant skull mäta?

Annorlunda.

Om man har samma krav så behöver det inte bli bättre för att det är dyrare element. Att ett element är dyrt har inget egenvärde i sig. Men för att svara mer specifikt på det, det blir ju inte samma högtalare och så måste man konstruera om precis allt och slutresultatet kanske inte ens mäter bättre. Med tanke på hur våra mål ser ut så tror jag att om man har en normal och en fin fukdist där båda når målen så bör det vara rätt svårt att höra skillnad på dem och då är frågan vad är det man betalat för?

Mycket av detta handlar ju om att man ska ha rätt element. Väljer man fel element kanske man får jobba baken av sig med lådan och filter för att nå sina mål. Kanske blir filtret dubbla antalet komponenter, eller dyrare.

En till poäng jag tänkte på, om man tittar på Troels byggen som ju på sätt och vis existerar på samma premisser som Fukdist - kolla vad filtren kostar där. Det kan vara flera hundra kr för EN kondensator..

[Cortado]

dewpo_E12_1.PNG (34.45 KiB) Visad 17061 gånger

Verkar inte som att Hifikit har många av de där spolarna, vilka är de enda jag kikat på än så länge. De skriver inte ut resistanserna på Hifikit's sida, så man vet ju inte om det är riktigt rätt. Sen vet jag inte var man ska hitta en spole på 68uH, det verkar inte vara ett vanligt värde band högtalarfilterkomponenter.

Annars ser ju simuleringen rätt bra ut, säger jag med ett amatöröga.

Edit:
Man kommer väl ganska nära med det som Hifikit har, såg att de hade en 3,3mH spole för 1200kr.. hehe.

När man nått ett filter som man kan nöja sig med så kan man säkert prata med Hifikit och se ifall de vill ta fram ett "paket" som de kan sälja. Annars får man väl finna sig i att behöva skrapa ihop delarna från olika parter.

[dewpo]

dewpo: Nu vet jag inte hur Boxsim simulerar spridning, men om du kollar på "Energy frequency response" så ser du att den har en peak i örats absolut känsligaste område. Det är alltså total utstrålad energi. Det beror på att waveguiden inte klarar av att rikta ljudet tillräckligt vid så låga frekvenser. Hur det beter sig på riktigt kan du se i tidigare mätningar på spridning.
Det är bla. därför jag vill dela högt. Givetvis också för att hålla diskantdisten nere och ljudtryckskapaciteten uppe. Om man tänker sig att göra en MMT eller MTM av Fukdist nån gång, så måste man ta höjd för större ljudtryck

Energi fördelningen ser lite snällare ut i ditt filter, speciellt om man modifierar det lite...
Vänster till höger 1# Dan[dewpo remix] 2# Dan 3# dewpo [Tube mix]

Tre.png (359.41 KiB) Visad 17050 gånger

[DanNorman]

Så här ser spridning horisontellt ut med prototypfiltret. Med ditt filter tror jag att man skulle få en peak strax över delningen. Det krockar lite med våra mål Ditt moddade prototypfilter klarar knappt målet +/-1dB rakt framåt och har en peak, om än liten, vid 4kHz vilket kan låta illa. Egentligen skulle jag vilja ha en bred dip om nån dB mellan 2 och 5kHz. Har inte riktigt fått till det.

tonkurvor 0-90 grader.JPG (128.36 KiB) Visad 16996 gånger

[dewpo]

Jag för denna simulerade spridnings bild, nån likhet finns det nog...

2017-07-28 (1).png (151.25 KiB) Visad 16948 gånger

Med ett önskemål om en liten dämpning i mellanregistret vill dator ha dessa värden på din filter layout...

2017-07-28 (4).png (428.6 KiB) Visad 16948 gånger

8.4 mH är en tråkig spole att använda dock...

resultatet skulle enlig simulleringen bli denna...

2017-07-28 (5).png (174.2 KiB) Visad 16948 gånger

[DanNorman]

Vilken diamater anger du för diskanten i Boxsim? Tweaka det så off axis-kurvorna stämmer med mina mätningar.
Går inte mellanregisterdippen att skapa med diskantens avrullning?
Eftersom den stora spolen sitter i serie med en jätteresistans så kan man ju använda en spole med riktigt tunn tråd.

[chrisss]

Provar lite och kommer kanske med ett filterförslag.

Knepigt case. Får inte till något vettigt

Det är bas/mid som krånglar.


Har finjusterat min modell efter din senaste mätning 0-90 grader genom att EQa med DCX2496-block.

Har också tittat lite på XSim. Saknar kontakter så man kan slå på och av komponenter eller grenar enkelt.
Känner mig inte bekväm i XSim. Fortsätter med LspCad.


En observation: Parallell-grenen i basfiltret som trycker ner peaken ligger ca. 1000 Hz för högt.


Jag har inte lyssnat men tror att den är lite het i toppen.

Förslag på en liten enkel modifiering:

Fukdist C#2 T R6,8 & C3,3.PNG (15.86 KiB) Visad 16911 gånger

Jämförelse:

R6,8 & C3,3.PNG (17.54 KiB) Visad 16911 gånger

Ska kolla vidare på ditt önskemål om svacka mellan 2-5 kHz.

[dewpo]

Detta är det närmsta jag kommer...

2017-07-28 (10).png (128.6 KiB) Visad 16903 gånger

Jag ändrade färgerna för att skulle bli lättare att jämföra simuleringen med verkliga mätvärden.

Filtret i förra inlägget skulle ge...

2017-07-28 (11).png (129.17 KiB) Visad 16903 gånger

[galder]

Var tvungen att testa att simulera i Xsim. Lite krångligare än Basta (använde DanNormans filer) tycker i varje fall jag. Det där Boxsim såg väl lite trevligare ut, men har ej testat det.

Simulerade 3e ordningens filter utifrån DanNormans filer. Gick väl sisådär. Se nedan.
Jag säger det igen, DanNormans filter är en elegant lösning.



dewpo har du lust att lägga upp simuleringsfiler för Boxsim? Kunde vara kul att testa det med, under någon regnig dag som idag.


Testar imgur som bilddatabas då photobucket numera inte längre fungerar för delning till 3e part utan max konto!

[chrisss]

Simulerade 3e ordningens filter utifrån DanNormans filer. Gick väl sisådär. Se nedan.
!

Det trista med udda ordningens filter är den tiltade looben.
Om det mäter platt rakt fram spretar det energi + 3dB i en annan riktning.

Dans filter spelar starkast ca. 5 grader upp vid delningen. Det är ok.

[Tarzan]

Simulerade 3e ordningens filter utifrån DanNormans filer. Gick väl sisådär. Se nedan.
!

Det trista med udda ordningens filter är den tiltade looben.
Om det mäter platt rakt fram spretar det energi + 3dB i en annan riktning.

Dans filter spelar starkast ca. 5 grader upp vid delningen. Det är ok.

Räknar du med att elementens "on axis" är 12 grader uppåt också då? Jag tänker att det det borde förstärka looben i alla fall något.

[chrisss]

Simulerade 3e ordningens filter utifrån DanNormans filer. Gick väl sisådär. Se nedan.
!

Det trista med udda ordningens filter är den tiltade looben.
Om det mäter platt rakt fram spretar det energi + 3dB i en annan riktning.

Dans filter spelar starkast ca. 5 grader upp vid delningen. Det är ok.

Räknar du med att elementens "on axis" är 12 grader uppåt också då? Jag tänker att det det borde förstärka looben i alla fall något.

Looben tiltar 5 grader upp relativt den riktning som mätfilerna med dess inbördes fasförhållande mätits.

Galders filter ser ut att summera platt när delbidragen ligger -4dB d.v.s mycket nära teoretiskt "rätt" för udda ordningens filter.
Marginell skillnad om man vänder polaritet på ett element förutom att looben byter riktning.

Dans filter summerar ca. +5,5 dB d.v.s halvorna är nästan i fas vid delningen.
Under och ovanför delningen spretar faserna. Fas-trackingen är lite spretig.
Eftersom flankerna är relativt branta så orsakar det ingen destruktiv summering.


Tycker udda filter är fel i MT.
I MTM får man rak symmetrisk loob på köpet men man måste välja om man vill att looberna skall spela ihop eller isär.

[DanNorman]

Alla mätningar hittills är gjorda i höjd med diskanten:

mätaxel.png (3 KiB) Visad 16814 gånger

Mätningen är -12°i förhållande till baffeln och element. Detta om man tycker att on axis är vinkelrätt mot baffeln. 0° är alltså det som bilden visar

[Tarzan]

Alla mätningar hittills är gjorda i höjd med diskanten:

mätaxel.png

Mätningen är -12°i förhållande till baffeln och element. Detta om man tycker att on axis är vinkelrätt mot baffeln. 0° är alltså det som bilden visar

Ja, det var det jag trodde. Men det betyder väl att en loob 12 grader uppåt blir mer framhävd än vad som simuleras fram eftersom elementen spelar lite starkare i den riktningen? Om man inte då använder sig av mätdata 12 grader uppåt också. Tänker jag konstigt nu?

[chrisss]

Fick till nåt som ser lovande ut.

Diskantfiltret är i princip orört.
C21 minskad från 3,9 till 3,3 uF
R6 oförändrad 5,6 men kan ökas till 6,8

Basfiltret gick inte att få ordning på utan att lägga till en seriespole L12
Filtret är lätt-tweakat. L9, L12, C23 & R8 kan lekas med.
R8 ger möjlighet att bryta i flanken.
Grenen med L7 C5 & R9 skall inte röras. Den är tunad till peaken vid 4,5 kHz.
R9 ser till att skärningen inte blir onödigt djup.

Chrisss#2 Base layout.PNG (30.2 KiB) Visad 16762 gånger

[chrisss]

Jämförelse mellan Dans & två olika nivåer på diskanten.

Chrisss#2 2x T variants vs Dan.PNG (50.27 KiB) Visad 16756 gånger

[chrisss]

Individuella driver SPL.
Två nivåer för T

Chrisss#2 vs Dan Individual Driver response.PNG (57.65 KiB) Visad 16752 gånger

[DanNorman]

chriss: Utan lågnivåeq mha DCX2496?

[paa]

Jag har emailat en simuleringsfil, om den kan vara av intresse.

[DanNorman]

chriss: Vad tycker du om att låta L12 vara 1,2mH?

[chrisss]

Exempel på tweak: C23

Filtret är lätt-tweakat. L9 & L12 är rätt så självklara vad som händer.
R8 kan lekas med.

Chrisss#2 C23 Tweak.PNG (49.23 KiB) Visad 16732 gånger

[chrisss]

chriss: Utan lågnivåeq mha DCX2496?

Vad menar du Dan?

DCX2496 är endast minimal EQ för att simuleringen skall stämma med dina senast publicerade mätningar.

[DanNorman]

Ok, I see.

[chrisss]

Hoppas ni orkar testa ny variant på basfiltret.

Det håller ordning på LP-flanken bättre och har flera komponenter lämpliga för tweak vid lyssning.
Det ger också möjlighet att leka med en svacka mellan 2-5 kHz

Jag förstår om ni kör vidare på det påbörjade spåret. Speciellt om det låter bra.

Jag gjorde det här som hjärngympa

[DanNorman]

Det ska vi nog klara av. Så här långt minst fyra olika filter att testa.

[chrisss]

Jag har emailat en simuleringsfil, om den kan vara av intresse.

Kan du redovisa något resultat här?

Spännande att se hur layouten ser ut.

[DanNorman]

Jag tar mig friheten att visa paas filter.

paa.JPG (262.34 KiB) Visad 16713 gånger

[DanNorman]

Ännu en gång vill jag påminna om E12

[chrisss]

W+ & T+ istället för W+ & T-

Chrisss#2 W+ T+.PNG (32.85 KiB) Visad 16685 gånger

[dewpo]

Här är ett förslag med ett obskyrt antal komponenter

ÖO.png (13.55 KiB) Visad 16679 gånger

ÖOR.png (71.38 KiB) Visad 16679 gånger

[DanNorman]

E12!

[chrisss]

Polar plot

Starkast summering exakt i mätaxeln.

Chrisss#2 Polar.PNG (14.43 KiB) Visad 17895 gånger

[hammarn_2]

Samtidigt som ni sitter och finlirar och teoriserar kan jag ju droppa bomben att jag fuskade med prototypfiltret.

Hifikit hade inte rätt induktanser i sitt spol-sortiment så 1,5 mH blev till 1,4 och 0,22 mH blev 0,2. Inom 10% tolerans!



Nu hoppas jag mest det kan bli lite verkstad snart här istället, att någon annan faktiskt bygger ett par.

[DanNorman]

hammarn_2: Skillanden är obetydlig.

[hammarn_2]

hammarn_2: Skillanden är obetydlig.

Jag gjorde faktiskt lite egna känslighetsstudier i Xsim och tänkte typ så också. Men när man följer ett recept så följer man ju ett recept, då känner man (jag) mig lite smutsig när jag avviker från det. Liknande med dämpningen.

[dewpo]

Såg att någon ville ha Boxsim filen här kommer den + FIR Digital filter som kanske fungerar inga garantier för aktiv drivning...

DigitalFilter.jpg (53.32 KiB) Visad 17821 gånger

[paa]

Jag tar mig friheten att visa paas filter.

Simuleringen var främst avsedd att se hur mycket man kunde förenkla filtret utan att tappa i tonkurvans jämnhet, och det var ju ganska många komponenter som gick att städa bort.
Men det är klart att man kan vilja ha koll på att flankerna ska följa en önskad filterfunktion på ett exaktare sätt, men då får man ju finna sig i att filtrets komplexitet ökar avsevärt.

[Cortado]

Simuleringen var främst avsedd att se hur mycket man kunde förenkla filtret utan att tappa i tonkurvans jämnhet, och det var ju ganska många komponenter som gick att städa bort.
Men det är klart att man kan vilja ha koll på att flankerna ska följa en önskad filterfunktion på ett exaktare sätt, men då får man ju finna sig i att filtrets komplexitet ökar avsevärt.

Jo, men sen är det en massa specialvärden som inte är så lätta att få tag på. Ett annat skälen till varför Dan tjatar om E12 är för att de komponenter vi har är just E12-värden så om vi vill testa något någon föreslår så har vi komponenterna.

[paa]

OK, men här har jag tagit bort en "onödig" komponent till och finjusterat värdena en aning, och E12 eller inte, alla komponenter finns i lager hos HiFiKit:

[DQ-20]

OK, men här har jag tagit bort en "onödig" komponent till och finjusterat värdena en aning, och E12 eller inte, alla komponenter finns i lager hos HiFiKit

Om man kollar på hur LTS har gjort så har man kört på Hifi-Kits standardsortiment. Icke-standardiserade värden går att åstadkomma med parallellkoppling (kondensatorer) eller genom att man lindar av ett bestämt antal varv på en standardspole av ett bestämt märke (med samma antal varv på varje exemplar).

/DQ-20

[chrisss]

HiFi Kit 2006 brukar jag kolla.

Behöll 0,22 mH i diskanten eftersom Dan valt den.

HK L&R.PNG (305.92 KiB) Visad 17719 gånger

HK C.PNG (324.66 KiB) Visad 17719 gånger

[gopnik]

OK, men här har jag tagit bort en "onödig" komponent till och finjusterat värdena en aning, och E12 eller inte, alla komponenter finns i lager hos HiFiKit:

Är det inte lite oroande att diskanten bara är -13 dB vid 600 hz?

[paa]

OK, men här har jag tagit bort en "onödig" komponent till och finjusterat värdena en aning, och E12 eller inte, alla komponenter finns i lager hos HiFiKit:

Är det inte lite oroande att diskanten bara är -13 dB vid 600 hz?

Kanske, kanske inte. Är det hornverkan som håller upp kurvan där så är det nog ingen fara.

[Cortado]

Kanske, kanske inte. Är det hornverkan som håller upp kurvan där så är det nog ingen fara.

Det är det nog inte, waveguiden är alldeles för liten för det.

[DanNorman]

Det är kul att så många engagerar sig! Tillsammans kanske vi kan skapa nåt stort

Här är min take på minimalt och billigt filter, med lite högre känslighet på bekostnad av baffelstegskomp och med snällt-för-örat-svacka i höga mellanregistret:

minimal animal dan.JPG (231.79 KiB) Visad 17676 gånger

[paa]

3 uF, var hittar man sådana?

[DanNorman]

paa: Haha, nu var du snabb F5!
Jag editerade och bytte 3u till 2,7u.

[chrisss]

Det är kul att så många engagerar sig! Tillsammans kanske vi kan skapa nåt stort

Här är min take på minimalt och billigt filter, med lite högre känslighet på bekostnad av baffelstegskomp och med snällt-för-örat-svacka i höga mellanregistret:

minimal animal dan.JPG

Att använda så få komponenter som möjligt är en utmaning men om man skall bli nöjd
måste filtret tillåtas innehålla de komponenter som behövs.

I detta filter har du tagit bort parallellgrenen i diskantfiltret som tar ner toppen vid 12 khz.
Jag tror den behövs för att låta neutralt och naturligt, inte som majoriteten av alla högtalare


Ett filter får också gärna innehålla komponenter som medger tuning/voicing av det känsliga området 2-5 kHz.
Mitt filterförslag är inte på något sätt slutgiltigt men det har möjligheter att tunas till det låter rätt.
Ursprungsfiltret är svår-tunat.

För att hitta rätt nivå på diskanten får man nog räkna med att parallellkoppla R till mellanvärden.
Steget från 5,6 till 6,8 är stort.
Att tuna i steg om ca. 0,3 dB är nödvändigt.

[DanNorman]

chrisss: Jo, jag står kvar med mitt första filter eller moddar av det. Ett av målen är ju +/-1dB fortfarande. Jag har inte komponentantalfobier. Tänkte bara visa vad man kan göra med färre komponenter om det skulle intressera någon.
Pi60 verkar ju liknande höjning, möjligtvis lite högre upp. Jag vet inte hur man ska värdera det.
Inte mina mätningar:

Tonkuva_Pi60s_sml.jpg (103.06 KiB) Visad 17659 gånger

2m3pnx3.png (24.92 KiB) Visad 17659 gånger

[chrisss]

chrisss: Jo, jag står kvar med mitt första filter eller moddar av det. Ett av målen är ju +/-1dB fortfarande. Jag har inte komponentantalfobier. Tänkte bara visa vad man kan göra med färre komponenter om det skulle intressera någon.
Pi60 verkar ju liknande höjning, möjligtvis lite högre upp. Jag vet inte hur man ska värdera det.
Inte mina mätningar:

Tonkuva_Pi60s_sml.jpg

Observera skalan. Den går till 40 kHz. Svagt stigande över 10 kHz är snällare än en topp vid 12 kHz.

2m3pnx3.png

Bild #1: Observera skalan. Den går till 40 kHz. Svagt stigande över 10 kHz är snällare än en topp vid 12 kHz.


Bild #2: Den mätningen sätter jag inget värde på.



Prova att kasta in mitt filter i XSim och lek lite så ser du vad flexibelt det är m.a.p det kritiska 2-5kHz.

Om du backar tillbaka till 3,9 uF i diskanten minskar svackan. Sen kan du fin-tuna med basfiltets huvudkomponenter.

[chrisss]

Tror ändå mer på att byta diskantens C till 3,3.

Dämpningen hamnar troligen någonstans mellan 5,6 & 6,8 ohm => Parallellkoppling av R för rätt värde.

Lila kurvan med 3,9 uF
Orange kurva med 3,3 uF

R5,6 & C3,3 vs C3,9.PNG (19.69 KiB) Visad 17610 gånger

[DanNorman]

Jo, jag vill ju har en så hög delning som möjligt.

[paa]

Här har jag försökt få lite bättre kontroll på flankerna än i mitt enklare förslag:

[DanNorman]

Alla filterförslag med delning unger 2,5kHz kommer automagiskt diskvalifiseras eftersom spridningen kommer att balla ur. Man kommer få en peak i total utstrålad energi runt delningen, vilket ger elaka frekvenser psykoakustiskt. Dessutom måste peaken vid 4,6Khz dämpas kraftigt, eftersom den genererar en massa dist om den exciteras.

[darkg]

.. Dessutom måste peaken vid 4,6Khz dämpas kraftigt, eftersom den genererar en massa dist om den exciteras.

Passar på: Är det konuppbrytningen, och är det "alltid" läge att dämpa den kraftigt, och vad är kraftigt?

[chrisss]

Slutgiltigt förslag:

Väsentligt mindre första seriespole i basfiltret. Vinner lite nivå i LF.
L9 bandspole & L12 diameter 1,4 tråd.
Ca. 1 dB högre känslighet. 4,5 dB baffelstegskompensering borde räcka om man har "rätt" nivå > 2 kHz
Den lite lägre nivån > 4 kHz kompenseras av att diskanten sprider bredare än basen.
Det kompenserar också för att lyssningsaxeln är nedanför rakt på diskanten.
Vilket Tarzan också var inne på tidigare.

Lätt-tweakat. Endast 3 Komponenter i fett borde ge tillräcklig möjlighet att tweaka.
L12 0,5-1,0 mH. Med 1,0 ökar baffelstegskompenseringen till i princip samma som för Dans filter.
R6 (4,7) - 5,6 Ohm
C21 3,3 - 3,9 uF. Jag tror mer på 3,3 uF men det måste lyssnas fram.

Varianter kan kombineras. T.ex om C21 3.3 uF väljs kanske ett högre värde på L12 passar bättre.

Basfiltrets layout av tredje ordningen ger ett fjärde ordningens filter.
Länken L7, C5 & R9 är tunad till peaken vid 4,5 kHz.
LP-flanken är "snygg" med tanke på hur "fult" elementet mäter utan filter.

Chrisss#3 Base layout.PNG (30.65 KiB) Visad 17532 gånger

Dan#1 vs Chrisss#3.PNG (17.46 KiB) Visad 17532 gånger

Chrisss#3 Drivers & Sum.PNG (18.02 KiB) Visad 17532 gånger

Chrisss#3 L12 0,5 vs 0,75 vs 1,0.PNG (18.64 KiB) Visad 17532 gånger

Chrisss#3 R6 & C21.PNG (18.63 KiB) Visad 17532 gånger

Edit: Missade att ändra L1 från 0,22 til 0,2 mH

Så här ser skillnaden ut. Tangerar hörbart.

Chrisss#3 L1 0,22 vs 0,2.PNG (14.35 KiB) Visad 17517 gånger

[mawes]

Chriss, räcker det med 10w effektålighet på R8 och R9? 0,7mm-tråd på L7?

[chrisss]

Chriss, räcker det med 10w effektålighet på R8 och R9? 0,7mm-tråd på L7?

Ja

[DVD-ai]

Hur går det ?!

[mawes]

Jag har målat mina lådor och flyttat ut och byggt om filtren enligt chrisss förslag, nästan. Högtalarna har även flyttat ut från mitt lyssningsrum och ner till vardagsrummet.
Det blev tydligt hur mycket bas mitt lyssningsrum äter, jag upplever dom inte alls som tunna längre. Jag undrar om det egentligen är någon ide att göra ett par högtalare ska försöka passa in i många olika rum, tror aldrig jag kommer bli nöjd med några sådana skapelser.

Jag kommer lyssna lite fram och tillbaka mellan fukdistarna och piP kommande tiden, hoppas även kunna mäta upp dom utomhus om tiden räcker till.

fukdist färgsatt.jpg (507.44 KiB) Visad 16827 gånger

[mawes]

I förmiddags fick jag lite tid att rigga upp i trädgården. Jag har skaffat ett nytt interface, presonus audiobox 22vsl, och en behringer behringer emc8000 som jag ville testa. Högtalaren står på ett 1,5m högt stativ, micken är på 2m avstånd och kommer något i vinkel uppifrån. Micken är inte kallibrerad.
Detta är med Chrisss filter, nästan. L9 är något större, 1.47mH.

fukdistmedchrisssfilter.jpg (251.69 KiB) Visad 16628 gånger

Det låter inte som jag vill, ljudet är för mjukt. Nu ikväll har jag ändrat l12 till 0,33mH och det låter lite bättre men jag är inte nöjd. Jag skulle vilja trycka ner puckeln mellan 300-800Hz. Dippen kring 2-3k skulle vilja minska djupet på samt jag vilja skjuta uppåt 1kHz.

[chrisss]

@mawes

Lycka till på resan.

Jag höll på i tre år med mina filter. Provade > 200 varianter
Växlade mellan lyssning/simulering/ändring.
Mätningar gjordes också på vägen men ganska få.
Litade mest på öronen vs referensen i68ES och fler väljudande INO-system.
Ibland gick det långa perioder (månader) mellan ändringarna.
På slutet gjordes finjusteringar i storleksordningen +/- 0,3 dB inom 1 oktav.


Mitt förslag var bara en utgångspunkt.

Din mätning avviker ganska mycket från simuleringen.
Du har ökat L9 ganska mycket.
Jag föreslog L12 som först valet för tweak men du gör som du vill.
Värden på och förhållandet mellan L9 & L12 ger stora möjligheter till balansering av klangen.


Rekommenderar att du hela tiden jämför simulering med lyssningsintryck
samt kontrollmäter vid behov.

Den stora skillnaden mot mina simuleringar kan också bero
på att mätningen inte är gjord med samma förutsättning som Dans mätfiler.
Hårdvara som mic bidrager också till skillnader.

Jag t.o.m med finjusterade simuleringen mot mätningar som Dan gjorde med filter
för att simuleringarna skall stämma. (DCX2496-blocken i schemat)

Simuleringar jämfört med mätningar brukar stämma inom +/- 0,5 dB
om mät-filer och resultat-mätningar är gjorda med samma förutsättningar.


Än en gång lycka till på resan.

Ge inte upp förrän du fortfarande är helt nöjd efter 3 månaders lyssning utan ändringar.

[mawes]

Nu har jag plöjt ner ganska många timmar i lyssnande, lödning och mätningar. Säkert uppe i 50-talet filter testade och det har resulterat i det här förslaget.
Jag har rattat med EQ för att hitta en tonkurva jag tycker låter bra, mätt hur den ser ut och försökt få den att se likadan ut, lättare sagt än gjort ska sägas. Det här är ganska nära.

fukdist V2 xsim.jpg (462.39 KiB) Visad 17994 gånger

Simulering stämmer inte riktigt med hur det mäter och låter. DEN ÄR KONSTIG ELLER INTE FÖR LJUS, lovar och svär.
Energin vid 1kHz i förhållande till följande dipp är jätteviktig. Väldigt mycket tid har gått åt till det. Det får inte vara för lite eller mycket skillnad där.
Så här ser det ut när jag mäter med mina grejer, observera 30dB y-axel:

fukdist V2 fr.jpg (379.41 KiB) Visad 17994 gånger

[mawes]

Jag vågar säga att dom här låter riktigt bra nu. Finns det någon som vill komma och lyssna på dom? Jag bor lite öster om Uppsala. Finns det ett par skarpa öron som kan komma med lite konstruktiv kritik så skulle jag uppskatta det.

[mawes]

kul att det finns folk som vill komma och lyssna . Jag har gjort en sammanställning på filterdelar från lautsprechershop.de för att göra det enkelt för den som vill bygga.

R2 på 3,6ohm måste kombineras ihop. Man kan göra det som i filterlistan med 3,3ohm och 0,33ohm i serie, eller parallellkoppla större motstånd. R1 är inte så noga så där får 22ohm duga. L1 spolen på 2,87mH måste inte vara det exakta värdet, 2,5-3 går bra. Att jag skrivit just 2,87 är för att jag seriekopplat mindre spolar tills jag blev nöjd och sen mätt upp med LCR-meter. Köp en 3.0 mH och linda av ,om man vill, det är mitt förslag.

Filterbeställning faktiskt.jpg (409.74 KiB) Visad 17844 gånger

[Doofus]

Jag skulle gärna komma och lyssna om det går att samordna någon helg, bor i Örebro så det går fort att ta sig.

Mvh Doof

[Johan_Lindroos]

Jag vågar säga att dom här låter riktigt bra nu. Finns det någon som vill komma och lyssna på dom? Jag bor lite öster om Uppsala. Finns det ett par skarpa öron som kan komma med lite konstruktiv kritik så skulle jag uppskatta det.

Vad är syftet med hängmattan?

Vad tycker du om den lågfrekventa puckeln och avsaknaden är LF-information? (eller är det mättekniskt?)

Att diskanten höjs vid högre frekvenser, vad beror det på? Mätomständigheterna eller är den så?

[mawes]

Doofus, det går bra någon helg, vi styr ihop något.

Jag vågar säga att dom här låter riktigt bra nu. Finns det någon som vill komma och lyssna på dom? Jag bor lite öster om Uppsala. Finns det ett par skarpa öron som kan komma med lite konstruktiv kritik så skulle jag uppskatta det.

Vad är syftet med hängmattan?

Vad tycker du om den lågfrekventa puckeln och avsaknaden är LF-information? (eller är det mättekniskt?)

Att diskanten höjs vid högre frekvenser, vad beror det på? Mätomständigheterna eller är den så?

under 700Hz-ish och över 10k litar jag inte på mätningarna, höjning av diskant måste vara mätknas, får liknande på allt jag mäter när jag mäter inomhus. Om det mot förmodan stämmer så låter den ändå inte ljust. En möjlig förklaring är då att wg:n begränsar spridningen såpass på diskanten att en högre nivå kan då tolereras/ behövs.
Lågfrekvent puckel är inte där i verkligheten, se utemätning nedan.
Hängmattan, observera att vi pratar om 2dB, gör dom lite snällare att lyssna på. Jag skulle önska att dippen sträckte sig något längre upp i frekvens men jag tar en lång paus i filterpillandet och bara lyssnar framöver. Den lilla lilla bullen mellan 800-1000 verkar vara viktig att den är där, röster kommer inte fram rätt annars.

Kurvan högtalarna har nu är extremt nära den kurva jag equade fram. Innan och om jag gör någon ändring ska jag eq:a ett varv till.
Här är mätningen hos Dan, ändrade lite smågrejer i filtret efter det men inget som påverkar under 1kHz.

hos Dan.jpg (333.59 KiB) Visad 17688 gånger

[Doofus]

Tack för det trevliga mottagandet mawes, FUKDIST är på gång att bli något av en budgetbomb, vad jag förstod så slutade dom på bara lite norr om 5000kr ?
Tonalt var det väldigt bra inskruvat och allt som spelades kändes igen, enda jag kunde kritisera var tonkurveavvikelserna som inträffade när jag sjönk ner lite i soffan. Kanske ska de placeras något lägre, eller så får jag växa några tum !

Det starkaste intrycket är dock ditt bassystem som verkligen lät bra.

Mvh Doof

[DanNorman]

Vi anger diskanthöjd till 850mm. Det brukar vara lågt nog

[paa]

...
Det starkaste intrycket är dock ditt bassystem som verkligen lät bra.
...

Vad betyder "ditt bassystem" finns det bilder?

[mawes]

Tack för det trevliga mottagandet mawes, FUKDIST är på gång att bli något av en budgetbomb, vad jag förstod så slutade dom på bara lite norr om 5000kr ?
Tonalt var det väldigt bra inskruvat och allt som spelades kändes igen, enda jag kunde kritisera var tonkurveavvikelserna som inträffade när jag sjönk ner lite i soffan. Kanske ska de placeras något lägre, eller så får jag växa några tum !

Det starkaste intrycket är dock ditt bassystem som verkligen lät bra.

Mvh Doof

Kul att ha er här
Elementen kostar ca 3000kr, filter 1000, bastrattar, terminaler, skruv och dämpskum några hundra till så säg 4500kr plus lådkostnad.

Vad betyder "ditt bassystem" finns det bilder?

ursäkta röran

basarna.jpg (207.96 KiB) Visad 17355 gånger

[mawes]

Har spikat mitt filter nu och det ser ut såhär:

Mawes filterförslag.jpg (441.96 KiB) Visad 17260 gånger

Jag har även gjort en serie mätningar med en kalibrerad mikrofon den här gången( Line Audio om1). Så här ser det ut i Polar Map:

Capture.PNG (477.65 KiB) Visad 17260 gånger

[DanNorman]

Jag har inget att invända mot förutom komponentvärdesserien. Kan du justera värdena till E12? Spolresistanser undantagna kanske.
Dippen runt 3kHz samt den lilla boosten runt 1,5kHz tror jag psykoakustiskt är bra.

[mawes]

Så?

Mawes filterförslagE12.jpg (448.47 KiB) Visad 17206 gånger

[DanNorman]

Vad händer om L1 blir 2,7mH och R2 (+ R6) blir 3,9Ω? Du får sätta spolarnas resistans för bästa tonkurva.

[mawes]

Jag säger att 2,7mH på L1 går väldigt bra men jag tycker att det låtit bättre ju större spole jag använt. Vad gäller diskantens dämpning så är den precis vad jag tycker den ska vara nu. Jag har provat med 3,9ohm tillsammans med ett antal filter, det blir inte dåligt alls men jag föredrar det som det är nu. Ingen vits att simulera vidare när det ändå inte har stämt med mina mätningar, jag har fått stega mig fram mestadels.

Hur långt borta är det att 3D-fräsa en baffel med waveguiden i? Har en bra kontakt nu på massiv ek, ask, lönn och lite annat...

[DanNorman]

Så långt från mätningarna tycker jag inte det är ändå, men skitsamma. Jag kan simulera själv
Det jag borde göra är att bygga och lyssna på ditt filter.

Jag kan fräsa wgn idag, men jag tror att det kommer kräva lite experiment med övergången diskant-wg. Den är ju rätt skum med min adapter, med tanke på gapet som faktiskt finns. Problemet är att just det gapet fungerade bäst.

[DanNorman]

fukdist fin.jpg (133.03 KiB) Visad 17049 gånger

[Kalejdokom]

fukdist fin

[Tarzan]

Mycket fiiin

[darkg]

Läckert!

[Cortado]

Ja, fin är den. Men den hade ju vart jävligt mycket ballare om Dan kört rasp och sandpapper som vissa andra hårdingar....

[Tarzan]

Ja, fin är den. Men den hade ju vart jävligt mycket ballare om Dan kört rasp och sandpapper som vissa andra hårdingar....

Mja, då är jag rätt säker på att hela projektet hade gått i graven med tanke på radien och djupet.

[darkg]

Ja, fin är den. Men den hade ju vart jävligt mycket ballare om Dan kört rasp och sandpapper som vissa andra hårdingar....

Mja, då är jag rätt säker på att hela projektet hade gått i graven med tanke på radien och djupet.

Jag känner mej så konstig
Det vekar inte bra
Jag känner hur det kryper
Va kan det va?

Det måste vara radien
Det måste vara radien
Det måste vara radien
Det måste vara radien

[mawes]

nice! Hur löste du infästning av diskanten?

[landa]

Nu har även jag varit och provlyssnat på fukdist. Måste säga att jag är imponerad. Har aldrig hört den diskanten låta bättre. Dessutom fick man väldigt gott kaffe.

[Emanuelgbg]

Hur går det med skapelsen eg?
Hur ser filtret som just nu sitter i färdiga lådor och går adapterplattan att få tag på på något sätt?

[DanNorman]

Mawes har ett filter han är nöjd med. Det kanske han kan berätta mer om.
Jag och Jonne ska utvärdera filter.
Adaptrar kan man få från mig.

[mawes]

Hur går det med skapelsen eg?
Hur ser filtret som just nu sitter i färdiga lådor och går adapterplattan att få tag på på något sätt?

Lite för mycket julmat ställde till med det här:

DubbelFUKDIST.jpg (1.94 MiB) Visad 16405 gånger

DanNorman kan helt säkert göra ett par adapterplattor till dig.

Ett försök har gjort att byta diskant till http://www.sbacoustics.com/index.php/pr ... dc-c000-4/ men det blev inte bra. Förvisso beamar den mycket mindre men i kombinaton med wg300 så sprider den för brett för ändamålet. (SB själva håller på med en wg till just den diskanten, kommer under våren enligt någon som svarar på mail där).

Jag kommer även göra ett litet försök med en "överdiskant" kommer att göras, mest för att det är kul, inte för att det behövs. Det kan dröja, eller gå fort, beror lite på loudspeakerfreaks.

[Emanuelgbg]

Den sista varianten verkar intressant.. fast om jag hade fått önska skulle elementen suttit på rad som i TMM el ev MTM. Tyvärr har jag inga kunskaper i filterdesign eller mätteknik så jag behöver snålskjuts av andra och då får det bli "orginal"FUKDIST som gäller..

Kommer nog kontakta DanNorman om det nu inte blir så att SBA hinner få ut sin wg först..

[hammarn_2]

Att göra adapterplattan själv är inte så svårt heller, bara lite pilligt eftersom man behöver vara noggrann.

[Cortado]

Jag ska få ett par slutna, förhoppningsvis idag så jag hoppas att få ork att ta mig ner till Kjelle för ett par speakonkontakter. Sedan ska det väl donas med filter. Sen vet jag att Dan donar med en "hemlig" version i mån av lust, ork och tid - om den blir mer officiell än vad den blivit hitills får vi se.. (det är inte den mawes visade upp, det är hans egna hjärnbarn)

[mawes]

Den sista varianten verkar intressant.. fast om jag hade fått önska skulle elementen suttit på rad som i TMM el ev MTM. Tyvärr har jag inga kunskaper i filterdesign eller mätteknik så jag behöver snålskjuts av andra och då får det bli "orginal"FUKDIST som gäller..

Kommer nog kontakta DanNorman om det nu inte blir så att SBA hinner få ut sin wg först..

Jag tycker man kan se FUKDIST (med mitt filterförslag ) som en väldigt färdig högtalare. Mina ord om SB-diskanten och deras egna waveguide skall inte läsas som att den kommer vara bättre eller något man borde vänta på. Det vet jag ingenting om. SB kanske inte alls har samma mål med spridning och även om dom skulle råka ha det så är det inte säkert att dom gör det bättre, eller så gör dom det. Högst oklart iallafall och skulle kräva en ny lådritning och nytt filter.

Tanken med två woofrar i bredd är att få riktverkan längre ner i registret (i horisontala planet) och att högtalare ska klara att spela starkare. Jag ska prova att köra dom helt parallellt men även med 2,5v delning. En sak att tänka på är att elementplaceringen krymper cc till diskanten i vertikalled. Kan vara bra, eller dåligt, beroende på vad man vill ha. Det är bara ett experiment som någon kanske tycker är kul att läsa om.
Designen kännetecknas även av extremt låg WAF.

[DanNorman]

mawes: Visa ditt filter.

[mawes]

mawes: Visa ditt filter.

okej

FUKDISTtestfilter.jpg (1.01 MiB) Visad 15432 gånger

[DanNorman]

Bra. Lättläst och allt.

[Cortado]

Är det järnförbud i Uppsalatrakten?

[mawes]

Bra. Lättläst och allt.

så här då, E12 får man fixa själv eller kolla på sidan innan:

Mawes FUKDISTfilter.jpg (224.18 KiB) Visad 15382 gånger

Cortado, vad syftar du på?

[Cortado]

Cortado, vad syftar du på?

Jo, att det fina spolar du har där.

[Eri]

mawes: Visa ditt filter.

okej

FUKDISTtestfilter.jpg

Spolplaceringen på det filtret var ju lång i från optimal. De kommer att påverka varandras värden. Titta på den här sidan.

http://www.troelsgravesen.dk/coils.htm

[mawes]

mawes: Visa ditt filter.

okej

FUKDISTtestfilter.jpg

Spolplaceringen på det filtret var ju lång i från optimal. De kommer att påverka varandras värden. Titta på den här sidan.

http://www.troelsgravesen.dk/coils.htm

Nej den är inte optimal, det är korrekt. Det är ett testfilter, det sitter inte monterat på det viset i lådan. Med det sagt har jag inte noterat någon skillnad i tonkurvor (mellan testfilter och färdigmonterat i låda) värd att bry sig om.
Det vore ett test värt att göra, ett filter med så dålig layout som möjligt mot ett med så bra som möjligt i någon högtalarkonstruktion och sen se på tonkurvepåverkan och hörbarhet.

[darkg]

okej

FUKDISTtestfilter.jpg

Spolplaceringen på det filtret var ju lång i från optimal. De kommer att påverka varandras värden. Titta på den här sidan.

http://www.troelsgravesen.dk/coils.htm

Nej den är inte optimal, det är korrekt. Det är ett testfilter, det sitter inte monterat på det viset i lådan. Med det sagt har jag inte noterat någon skillnad i tonkurvor (mellan testfilter och färdigmonterat i låda) värd att bry sig om.
Det vore ett test värt att göra, ett filter med så dålig layout som möjligt mot ett med så bra som möjligt i någon högtalarkonstruktion och sen se på tonkurvepåverkan och hörbarhet.

I vissa långsökta fall borde det dessutom kunna vara så att spolarnas inbördes påverkan är gynnsam

[mawes]

Cortado, vad syftar du på?

Jo, att det fina spolar du har där.

Gissade på det men bäst att fråga. Har inte tänkt på saken så mycket, köpte det Dan pekade på. Brukar du köpa spolar med järnkärna?

[Cortado]

Cortado, vad syftar du på?

Jo, att det fina spolar du har där.

Gissade på det men bäst att fråga. Har inte tänkt på saken så mycket, köpte det Dan pekade på. Brukar du köpa spolar med järnkärna?

Tänker att det beror på applikation och värdet spolen ska ha.

[mawes]

En 3mH luftlindad med 1,4mm tråd är ganska stor tycker jag men inga problem att få plats med i en normalstor stativare men säg för basen i en 3vägare, 10mH och hög effekt. Effektangiveelsen förresten, vad är det som begränsar? Termiskt eller något annat?

[BobHallon]

Någon framgång med att få ihop en låda som byggsats ännu ?

[Tangband]

Min gissning är att andelen högtalare med waveguide till diskanten kommer att öka över tid.

+2

Det tycker jag ska vara en förhoppning hos alla hifinördar. Jag skulle vilja se elementtillverkar erbjuda WG's av olika storlek till en och samma diskant för att det skall integrera bättre spridningsmässigt med den bas/mellanregister man skall dela med. Men men, vi får se vad framtiden har att erbjuda.

Ja, mätningarna blir ju ofta bättre med en waveguide. Man kan förstås komma runt problemet med behövd waveguide genom att använda en 3 eller 4 tummare som mellanregister.
Jag är inte så säker att horn och waveguides ( som också är ett slags horn väl ? ) inte inför andra färgningar som kanske är oönskade- oaktat den fina övergången till mellanbasen i mätningar.

Men jag vill inte vara nån glädjedödare- trevligt projekt detta

[paa]

... horn och waveguides ( som också är ett slags horn väl ? )...

Visst kan man säga att en waveguide är ett horn, men de kan skilja sig väldigt mycket åt ändå.
Hornen kom fram som akustisk förstärkare eftersom man inte hade elektriska förstärkare att tillgå.
Antingen inte alls, eller så var dom för klena.
Då gjorde man horn som primärt skulle ha två egenskaper,
1 förstärka ljudet så mycket som möjligt, och
2 Ge en i huvudsak rak frekvensgång i 0-gradersriktningen.

Waveguiden å andra sidan utvecklades ursprungligen för samma sorts kompressionhorndrivers som de klassiska hornen, men för minsta möjliga färgning, och jämnast möjliga spridning. Resultat blir att frekvensgången brukar se ut som en banan, något som är lätt att hantera med dagens filteroptimeringsprogram. Senare eller möjligen parallellt har man utvecklat waveguides för domediskante och ringradiatorer, utan kompression, men med samma mål för kontroll över spridning och låg färgning.
Senare har ju det som kallas horn ofta förbättrats med hjälp av framstegen med waveguides, men det är ju inte riktigt bara olika ord för samma sak.

Så; same same but different!

[Emanuelgbg]

Hittade denna som inte är helt olik i toppen.

http://heissmann-acoustics.de/disco-m/

[Cortado]

Finns det några ute i landet, eller utlandet som byggt sig ett par fukdist som vill dela med sig av erfarenheter, reflektioner, frågor eller kanske bara lite bilder?

Så vitt vi vet så har jag ett par slutna, Mawes har åtminstone ett par med eget filter (tror de är slutna?), hammarn_2 har ett par portade.. finns det fler?

[Tangband]

Intressant tråd !
Men , Kan nån lägga in en bild på den färdiga fukdist högtalaren, det finns för lite bilder i tråden tycker jag

[Tangband]

Ok, mer mätningar var det. Jag vet fortfarande inte riktigt vad jag gör så ta nu detta med en nypa salt. Jag kommer förmodligen ge bort/låna ut min mätdator i morn.. så jag var tvungen att komma till skott. Högst tveksamt om det blir mer mätningar på ett tag nu.

För att gate:a mätningen så testade jag lite olika fönster först men såg ju snabbt att ett väldigt litet fönster krävdes. Jag landade i att bocka i "Add frequency dependent window" och så lite som 2 cykler (20 ms fönster vid 100 Hz). Detta ser ut att ha gett problem ~5 kHz och uppåt då fönstret blir väldigt väldigt litet.

Jag har också mätt 1 kanal i typ närfält, vad nu defintionen på närfält är. Här innebär det ca 60 cm iaf. Ögon-inmåttat att vara "on-axis" och med handållen mikrofon. Inte optimalt för reproducerbarhet men jag har inget lämpligt stativ. Man kan se att positioneringen av mikrofonen gör att portens bidrag hos Fukdist inte fångas särskilt bra. Det känns nu ganska troligt att det faktiskt är så att Junior har mer energi 1 kHz och uppåt. Rätt eller fel, bra eller dåligt.. jag vågar inte säga nåt.

[ Bild ]


Osså dist igen. Samma upplägg som tidigare. Notera dock att det kan skilja lite i mätavstånd. Aktuella ljudtryck som motsvarar "fundamental" på 100% syns i All SPL kurvorna ovan

[ Bild ]
[ Bild ]

Junior är precis på gränsen under avstämningen, konan fladdrar oroväckande mycket. Med programmaterial med mycket energi under 40 Hz så bör jag alltså vara försiktig... Generellt distar Fukdist mindre, inget nytt under solen där.

Bra jobbat, lägre dist än guru junior. Kan man köpa lådor av er ? ( eller en hel byggsats ) . Låter de bättre än mina aktiva jbl 530 köper jag ett par direkt

[Cortado]

Låter de bättre än mina aktiva jbl 530 köper jag ett par direkt

Svårt att säga, du kanske skulle kolla med någon av de som byggt (fler kanske träder fram) och se om ni kunde styra upp en A-B lyssning.

Antar att du då bör få till lyssning med de portade, fast om du sedan tänker köra ett delat system så tycker jag du ska ha de slutna.

Slutna, i Nextel:

Fukdist sluten nextel.jpg (229.17 KiB) Visad 14559 gånger

[Emanuelgbg]

Vilken Vifa xt25 är det? Gissar på bg-60/04.

[Cortado]

Vilken Vifa xt25 är det? Gissar på bg-60/04.

Scan Speak R2604/833000 är den vi kör på. Men Vifa XT25BG60-04 var det i början men då tanken var att man skulle kunna köpa allt på Hifikit som inte har XT25 så blev det R2604'an, som ska vara så gott som samma element.

[landa]

Är det möjligt att bara köpa waveguiden?

[Cortado]

Är det möjligt att bara köpa waveguiden?

Ja, det är en Monacor WG300. Det är inget vi säljer, men den finns att köpa på t.ex. Hifikit, Eluxson och andra ställen.

Tillägg; Den är alltså lackad på min bild, så den ser inte normalt ut så.

[DanNorman]

Tangband: Det går att köpa både färdiga lådor och byggsatser.
Jag tror Mawes har ett par Jbl LS308 (och Fukdist).
Jag kan inte säga så mycket om skillnaden förutom att Fukdist spelar mycket djupare bas samt har mycket mindre resonant tonkurva. Baserat på div. sunkiga mätningar jag hittat på nätet.

Södertälje specialsnickeri, alltså jag, har en kund som vill ha ett par Fukdist basreflex i björkplywood med baffel i svart mdf.
Är det fler som hänger på det kan jag pressa priset lite.
Cortados slutna lådor består av dämplimmad hdf 6mm x 2 samt mdf 10mm x 2 i baffeln. Även Mawes har ett par sådana här:

sluten stagad.PNG (133.15 KiB) Visad 14477 gånger

I övrigt kan få lådor precis som man vill

landa: Man behöver även vår adapterplatta mellan diskant och waveguide.

[Cortado]

landa: Man behöver även vår adapterplatta mellan diskant och waveguide.

Om man ska köra samma diskant i Fukdist.

Vi kanske skulle lägga upp den adaptern på Thingiverse?.. Kanske finns någon som vill 3D-printa sig en egen adapter.

[Tangband]

Tangband: Det går att köpa både färdiga lådor och byggsatser.
Jag tror Mawes har ett par Jbl LS308 (och Fukdist).
Jag kan inte säga så mycket om skillnaden förutom att Fukdist spelar mycket djupare bas samt har mycket mindre resonant tonkurva. Baserat på div. sunkiga mätningar jag hittat på nätet.

.

Jag har faktiskt under 6 timmar A/B lyssnat på Jbl 305 ( aktiva ) och jämfört med mina aktiva Jbl 530 i mitt rum. Jag körde då yamaha wxc50 direkt in i Jbl 305 vid den lyssningen, sedan wxc50 direkt in i Dbx dsp-filtret då jag lyssnade på 530. Jag provade bassshelving filtret i 305 för att optimera så mycket jag kunde till mitt rum. 530 lät då betydligt bättre med högre upplösning, djupare bas och stabilare ljudbild än 305.
Jag tyckte ändå 305 lät rätt ok, med tanke på prisklassen.

Jag betvivlar inte att fukdist är mycket bra, snygga också ( de ser ju nästan ut som Jbl )

[Tangband]

Låter de bättre än mina aktiva jbl 530 köper jag ett par direkt

Svårt att säga, du kanske skulle kolla med någon av de som byggt (fler kanske träder fram) och se om ni kunde styra upp en A-B lyssning.

Antar att du då bör få till lyssning med de portade, fast om du sedan tänker köra ett delat system så tycker jag du ska ha de slutna.

Slutna, i Nextel:

Fukdist sluten nextel.jpg

Mycket snygga högtalare

[Cortado]

Mycket snygga högtalare

Det tackar jag väl för!

Det blev Nextel lite bara för att. Vet inte om jag hade valt det igen. Fanns ju lite andra kulörer också.. typ Limegrön nextel.. kanske kan vara nått?

[DanNorman]

Här är adapterringen i .3dm, .3ds, .dwg, .iges, .skp, .stl, och .step.

Adapterring Fukdist.zip

(1.75 MiB) Nerladdad 407 gånger

[landa]

Ska se om jag får tag i en programmerbar fräs/3d printer. Tack för ritningar.

[mawes]

Jag har ett par portade som är färdigställda och ett par slutna som skall testas med en uhf-tweeter någon gång. Så här mina portade ut:

IMG_20170927_113508.jpg (387.26 KiB) Visad 15610 gånger

och här med en liten liten daytontweeter på taket

IMG_20180703_221340.jpg (327.25 KiB) Visad 15610 gånger

[Tangband]

Jag har ett par portade som är färdigställda och ett par slutna som skall testas med en uhf-tweeter någon gång. Så här mina portade ut:

IMG_20170927_113508.jpg

och här med en liten liten daytontweeter på taket

IMG_20180703_221340.jpg

mycket intressant mawes, jag startade en tråd nyligen om supertweeters.

Vad är det för dayton ? Låter det bättre med den ( jag kommer själv att testa en sådan lösning med Jbl )

Läs mer här : viewtopic.php?f=10&t=67719

[mawes]

Vad är det för dayton ? Låter det bättre med den ( jag kommer själv att testa en sådan lösning med Jbl )

Läs mer här : viewtopic.php?f=10&t=67719

ND16FA (på bild) och ND20FA ska jag testa. Vet inte hur det låter för jag har inte provat än och det är nog inte helt lätt att få till det bra. Spridning i sidled kan nog bli jämnare över 10k men på bekostnad av knasig loobing i höjdled. Hur pass hörbart och besvärande det kommer vara vet jag inte heller, det återstår att se.
Främsta skälet till att jag vill prova är egentligen just att jag vill prova. Det är kul att hålla på helt enkelt. Skulle det sen innebära att klangen är oförändrad när man flyttar sig i sidled så vore det toppen.

[Tangband]

Vad är det för dayton ? Låter det bättre med den ( jag kommer själv att testa en sådan lösning med Jbl )

Läs mer här : viewtopic.php?f=10&t=67719

ND16FA (på bild) och ND20FA ska jag testa. Vet inte hur det låter för jag har inte provat än och det är nog inte helt lätt att få till det bra. Spridning i sidled kan nog bli jämnare över 10k men på bekostnad av knasig loobing i höjdled. Hur pass hörbart och besvärande det kommer vara vet jag inte heller, det återstår att se.
Främsta skälet till att jag vill prova är egentligen just att jag vill prova. Det är kul att hålla på helt enkelt. Skulle det sen innebära att klangen är oförändrad när man flyttar sig i sidled så vore det toppen.

Jag ska också prova av samma skäl som du- beställde nyss ND 16a från brl
Hur delar du den nedåt? Seriekonding på 1 uf ?
Såhär mäter nd16
https://www.google.se/search?q=dayton+n ... duVhpdWN3M:

[Cortado]

Jag ska också prova av samma skäl som du- beställde nyss ND 16a från brl
Hur delar du den nedåt? Seriekonding på 1 uf ?

Jag vill inte vara den gnällkärring jag kommer vara nu men fortsätt gärna icke-fukdistrelaterade experiment i din egna tråd. Vill att tråden ska vara lätt att hänga med för alla som får för sig att läsa den, om man har för mycket sidospår så blir den inte det. Än så länge är den extradiskanten inte en komponent i Fukdist-konceptet, det är mycket jobb för att få det bra. Dessutom säljs den inte på Hifikit, som ju var en av grejjerna med projektet. Sen blir det ju dyrare också.

Tycker du ska fundera på att bygga ett par Fukdistar, dem är bra. Har ett par själv!

[DanNorman]

Lådkit björkplywood med svart mdf-baffel.

bild1.png (417.51 KiB) Visad 15311 gånger

[Emanuelgbg]

Skitsnygg!

Hur var det nu igen med dämpmaterial? Vilken typ å vart ska det sitta om vi nu kollar ritningen?

[Tangband]

Skitsnygg!

Hur var det nu igen med dämpmaterial? Vilken typ å vart ska det sitta om vi nu kollar ritningen?

...och vilket material som används lät bäst ? Jag antar att ni provat många olika sorters dämpmaterial

[DanNorman]

Vi har bara provat rätt dämpmaterial
Det ska vara polyeterskum med öppna celler i densitet runt 25kg/m3.

Jag ska rita en bild på hur det ska skäras och monteras.

[Nattlorden]

...och så får du det att låta som en bagatell att skära till....

[Cortado]

...och så får du det att låta som en bagatell att skära till....

Det är det, med vass morakniv - gick hur bra som helst!

Fast det kanske inte var det du syftade på.

[Nattlorden]

...och så får du det att låta som en bagatell att skära till....

Det är det, med vass morakniv - gick hur bra som helst!

Fast det kanske inte var det du syftade på.

Då är du duktig. Jag skulle förvänta mig att behöva sätta det i en styrjigg och sedan ha uppvärmd kanthaltråd uppspänd i en bågsåg för att kunna göra ett vettigt resultat.

[Cortado]

...och så får du det att låta som en bagatell att skära till....

Det är det, med vass morakniv - gick hur bra som helst!

Fast det kanske inte var det du syftade på.

Då är du duktig. Jag skulle förvänta mig att behöva sätta det i en styrjigg och sedan ha uppvärmd kanthaltråd uppspänd i en bågsåg för att kunna göra ett vettigt resultat.

Kanske är så att vi inte har riktigt samma krav.. hmm.

Raka snitt var enkelt med stålskala och morakniv. Kan det vara så att vi tänker på olika typer av skum?.. den vi fyllde mina slutna fukdistar med var en skummaddrass från Jysk.

[DanNorman]

Ja, madrassen är 70mm tjock. Jag tror Nattlorden tänker på Inos halvmetertjocka bitar

[Kalejdokom]

Tips för perfekta snitt i skumplast; lite matolja på en slipad filékniv - som att skära i smör.

[Emanuelgbg]

Blir till att köpa en hel madrass på Jysk alltså? Någon speciell modell? Vet att det pratats om Dreamzone F35 i andra sammanhang.

[DanNorman]

https://jysk.se/sovrum/madrasser/barnmadrasser/skummadrass-60x120-basic-f5

[Nattlorden]

Ja, madrassen är 70mm tjock. Jag tror Nattlorden tänker på Inos halvmetertjocka bitar

Delvis, definitivt... men även något så tunnt som Acogrå har varit svårt att få till fina kap på...

[Cortado]

Blir till att köpa en hel madrass på Jysk alltså? Någon speciell modell? Vet att det pratats om Dreamzone F35 i andra sammanhang.

Jag köpte två av denna till mina slutna men det gick bara åt en halv och då är lådorna rätt fulla. Det är polyeterskum.

[Tangband]

Blir till att köpa en hel madrass på Jysk alltså? Någon speciell modell? Vet att det pratats om Dreamzone F35 i andra sammanhang.

Jag köpte två av denna till mina slutna men det gick bara åt en halv och då är lådorna rätt fulla. Det är polyeterskum.

Cortado- har du provat fårull från hifikit ? Efter att ha läst en tråd där Peter Stendl berättade om sina erfarenheter och där han fann fårull överlägset i mellanregistret så köpte jag själv till mina jbl 530. Resultatet blev en kraftig förbättring i mellanregistret. Jag måste säga att jag var väldigt skeptisk innan jag provade fårull. Det är ju ganska kostsamt.
Numera använder jag fårull även i basmodulerna. Tycker det låter bättre än skumplast eller acusto Q ull.
Jag antar att jyskmadrassen mätmässigt är bra och att det låter bra.

Allram har en bra tråd här på faktiskt där det mätmässigt gick att visa att fårull var bäst på dämpning. Bättre än rockwool och skumplast. Har du läst den ?

[DanNorman]

Hård skumplast har en fördel framför alla andra vanliga dämpmaterial. Det är att det kan minska lådresonanser kraftigt.
I fukdist ger det lagom isotermisering och tillräcklig dämpning av ljud i lådan.
Om man har optimal mängd och optimalt placerad dämpmaterial, tex glasull, och byter till lämplig mängd fårull tror jag inte att man ens kan höra skillnaden. Mäta den kan man givetvis göra.
Det är inte svårt och inte magi att isotermisera och dämpa en låda.

[DVD-ai]

Just resonansdämpande egenskaperna är ju väldigt trevlig hos skumplasten och Just madrasserna är användbart och bra skit

Dan: Hur kom du fram till just den madrassen som du länkade till, F5 verkar dom kalla det skummet i den, hur är det skummet ?
F5 skum 23kg/m3
F30 skum 25kg/m3
Är det något mer som skiljer tro ?

[DanNorman]

Praktiska prov. Jag har inte jämfört faktiskt. Det som skulle kunna skilja är bla. hårdhet och cellstorlek?

F5: 23kg/m3 extra fast
F10: 23kg/m3 extra fast
F15: 14kg/m3 extra fast?
F30: 25kg/m3 extra fast
F35: 25kg/m3 extra fast
F60: 30kg/m3 fast + högelastisk

[Tangband]

Hård skumplast har en fördel framför alla andra vanliga dämpmaterial. Det är att det kan minska lådresonanser kraftigt.
I fukdist ger det lagom isotermisering och tillräcklig dämpning av ljud i lådan.
Om man har optimal mängd och optimalt placerad dämpmaterial, tex glasull, och byter till lämplig mängd fårull tror jag inte att man ens kan höra skillnaden. Mäta den kan man givetvis göra.
Det är inte svårt och inte magi att isotermisera och dämpa en låda.

Detdär du beskriver i början är en intressant fördel som det verkar.

[DanNorman]

Ja, det går ut på att man skär till lite för stora bitar och trycker in så de sedan pressar mot lådans insida.
Jag tycker det uppväger de andra små skillnader som finns hos vettiga dämpmaterial, i fallet fukdist.
Klart det kan finnas skäl att använda andra material i andra konstruktioner. Eller blandningar av material.
I en basmodul kanske man bara vill isotermisera och inte dämpa och då passar kanske nån lös ull bättre.

[DanNorman]

Placering Jysk F5:

dämpmaterial.png (297.64 KiB) Visad 14987 gånger

[Tangband]

Ja, det går ut på att man skär till lite för stora bitar och trycker in så de sedan pressar mot lådans insida.
Jag tycker det uppväger de andra små skillnader som finns hos vettiga dämpmaterial, i fallet fukdist.
Klart det kan finnas skäl att använda andra material i andra konstruktioner. Eller blandningar av material.
I en basmodul kanske man bara vill isotermisera och inte dämpa och då passar kanske nån lös ull bättre.

Jo, de begagnade piP jag hade under tid var ju konstruerade på det sättet. Då reflekterade jag inte över att dämpmaterialet även dämpade kabinettet.
Det är inte helt omöjligt att jag provar detta i mina jbl 530 nån regnig dag. Låter det bättre så har jag lärt mig något. Likaså om det skulle låta sämre än fårull

[DVD-ai]

Praktiska prov. Jag har inte jämfört faktiskt. Det som skulle kunna skilja är bla. hårdhet och cellstorlek?

F5: 23kg/m3 extra fast
F10: 23kg/m3 extra fast
F15: 14kg/m3 extra fast?
F30: 25kg/m3 extra fast
F35: 25kg/m3 extra fast
F60: 30kg/m3 fast + högelastisk

Okey då vet jag
Ja det verkar vara en art densiteten det som skiljer vad jag kunde se därav min nyfikenhet.

[Cortado]

Seg på att svara, ser att Dan svarat på en del av detta redan.. jaja.. värmen etc.

Cortado- har du provat fårull från hifikit ?

Nej, det har jag inte.

Efter att ha läst en tråd där Peter Stendl berättade om sina erfarenheter och där han fann fårull överlägset i mellanregistret så köpte jag själv till mina jbl 530. Resultatet blev en kraftig förbättring i mellanregistret. Jag måste säga att jag var väldigt skeptisk innan jag provade fårull. Det är ju ganska kostsamt.
Numera använder jag fårull även i basmodulerna. Tycker det låter bättre än skumplast eller acusto Q ull.
Jag antar att jyskmadrassen mätmässigt är bra och att det låter bra.

Fördelen som Dan tar upp är ju att skummet ger en slags stagande funktion om man applicerar den på rätt sätt vilket i sig är en fördel som ull av olika slag inte kan ge.

Allram har en bra tråd här på faktiskt där det mätmässigt gick att visa att fårull var bäst på dämpning. Bättre än rockwool och skumplast. Har du läst den ?

Jag har snabbkikat på den nu när du nämnde den (har sett den tidigare men glömt innehållet). Vill påpeka att applikation spelar roll, dvs i en viss applikation kan det ena vara bättre än det andra beroende på vad man är ute efter (dämpning vs isotermisering t.ex.). Hur man applicerar "moffet" kan ju ha större betydelse än vilket material det är. I Sven Tyrlands TL-projekt (Chalmers 1975) visar han att han använder olika typer av "moff" på olika ställen i högtalare - ska man jaga millimetrar så behöver man lägga en del tid på att läsa på och labba.

Vi tycker nog att skummadrasserna vi använt är tillräckligt bra iom de mål vi satt upp i första inlägget. Fukdist är dock en öppensåshögtalare och varje forummedlem är mer än välkomna att labba och presentera resultaten här.

[Tangband]

Cortado: det där är jättebra att ni tänker så , om det visar sig att något kan förbättras så genererar det en bättre produkt.
Du har nog rätt i att jämförelser bör ske i det tänkta objektet, dvs med FUK dist för att vara relevant.

[DVD-ai]

Jag tycker dessa knullavikandefrånurspringet högtalare verkar mycket intressanta, skulle gärna lyssna till dom

[DanNorman]

Nu finns det snart kretskort åt Fukdist. Ingår i lådkittet.

filterkretskort.png (221.72 KiB) Visad 15550 gånger

filterkretskort 2.png (274.81 KiB) Visad 15550 gånger

[darkg]

Najs!

[Tangband]

Lägger in Cortados bild på slutna FUKdist- skitsnygga !

Vilken -3 db frekvens får dessa i basområdet ?

[Cortado]

Lägger in Cortados bild på slutna FUKdist- skitsnygga !

Vilken -3 db frekvens får dessa i basområdet ?

Tackar! Är själv lite osäker på om jag är trött på Nextel eller inte..

Vet inte riktigt hur långt ner de går, men detta är den slutna versionen och bör väl ligga kring 80Hz (-3dB). Kan se om jag kan närmäta dem typ ikväll eller under helgen.

[DanNorman]

De är konstruerade att ha en avrullning som motsvarar ett andra ordningens hpfilter vid 80Hz. Så delar man med 12dB/oktav neråt får man 24dB/oktav.
Detta gä'ller MED serieresistansen 1 Ohm.

[DanNorman]

Under ytan:

dämplimmad fukdist.jpg (112.23 KiB) Visad 15143 gånger

Dämplimmad 2x6mm hdf samt 2x10mm mdf i baffeln. I fasen ser man skiktet med dämplim.

[DVD-ai]

Dom ser fin fina ut!

[Tangband]

Dom ser fin fina ut!

Ja mycket

[DanNorman]

Jag tycker nog att man ska limma och spackla in waveguiden på lackade lådor. Hade blivit speciellt snyggt på Cortados i nextel-lack

[rajapruk]

Under ytan:

dämplimmad fukdist.jpg

Dämplimmad 2x6mm hdf samt 2x10mm mdf i baffeln. I fasen ser man skiktet med dämplim.

Jasså ni kör dämplimmat nu. Mitt fel?

[DanNorman]

Kanske det Fick ju en skvätt över, och jag var förvånad över skillnaden det gör, rent subjektivt alltså, när man utför "knacktestet".

[Tangband]

Kanske det Fick ju en skvätt över, och jag var förvånad över skillnaden det gör, rent subjektivt alltså.

Detdär låter mycket intressant

[Cortado]

Kanske det Fick ju en skvätt över, och jag var förvånad över skillnaden det gör, rent subjektivt alltså.

Detdär låter mycket intressant

Du missade visst:

när man utför "knacktestet".

[DanNorman]

Jag editerade efter att han citerat.

[Tangband]

Dannorman, vilka är måtten på FUKdist med sluten låda ( bredd, höjd ) och om man placerar dessa på stativ eller basmoduler, vid vilken höjd fungerar de bäst ? stativ på 40, 50 eller 60 cm ? Lyssningsavstånd till högtalarna är ca 3,5 meter.

[DanNorman]

215x356x214mm BxHxD. Diskanten ska vara i öronhöjd eller lägre. Med det lyssningsavståndet är 40-50cm bra beroende på öronhöjd över golvet

[Emanuelgbg]

Med tanke på delningsfilterkorten, finns spikade artikelnummer (hifikit) på spolar och kondingar? Jag har bla 0,22mH (0.2ohm) spole som är betydligt mkt större än de mindre spolarna på de tidigare bilderna å tänkte att det kanske behöver vara rätt för att få plats?

[mawes]

Jag har testat om jag kan snygga till spridningen med en superdiskant och det ser inte så dumt ut alls, iallafall inte i sidled. Dayton ND20 ovanpå FUKDIST:

fukdist med nd20.jpg (563.58 KiB) Visad 14852 gånger

[DanNorman]

Emanuelgbg: Det finns spikade artikelnummer. Jag har konstruerat filterkorten så det finns plats för lite större än tilltänkta komponenter. Vad är det för spole du har? Är det en Jantzen http://www.jantzen-audio.com/air-cored-coil/ och du har värdena (induktans och resistans) kan jag kolla upp den.
Jag har utgått från Jantzenkomponenter för filtrena. De finns att få tag i på många ställen och har många värden på spolar vilket underlättar. Man kan exempelvis spara in ett motstånd om man väljer spole med tillräcklig hög resistans. Det gör dessutom spolen billigare, men jag har gjort korten så man kan köra båda varianterna.
Det är ett kostsamt filter, så om folk har komponenter liggande är det ju bra om de kan användas oxå.

[Emanuelgbg]

Har en del av kondingarna och motstånden i "bra att ha lådan ". De är från SCR och Jantzen Crosscap å kanske någon från AudynCap å de är väl inga problem. Jag har en del spolar från gamla projekt, en del har jag inte mätt upp men en är bla 0,22mH från Mundorf och den är rätt rejäl i storlek, platt men bra omkrets, kan mäta ikväll. Nu är ju inte en spole 0,22mH speciellt dyr så om det behövs köpas en annan gör det inte så mkt

[Tangband]

Mawes, kolla in tråden " fördelar med superdiskant "
Jag har en fråga till dig

[Emanuelgbg]

Mundorf L140 0,22mH 0,12 Ohm. Ca 57mm diameter, 19mm hög. Får den plats? Onödigt låg resistans?

[mawes]

För alla som legat sömnlösa över min senaste mätning och undrat om det inte vore bättre att sänka delningen till superdiskanten från 12kHz till 8-8,5kHz så kommer svaret här. Jo, absolut. Mitt första försök blev inte så bra men det var bara lite skit bakom spakarna, det här blev jag nästan nöjd med.
För den som inte alls är med på vad det är jag försöker få til: en fin övergång mellan huvuddiskant och superdiskant där spridningsmönstret inte förändras(i sidled.).
Allt som behövs nu är att diskanterna sitter monterade i varandra.

fukdist med nd20 8kHz.jpg (513.5 KiB) Visad 14650 gånger

[Cortado]

Jag har gnuggat mina två hjärnceller och eventuellt fått bort adapterplattan helt. Delarna som gör detta möjligt finns på Biltema. Ska undersöka så att det inte finns några problem där. Fortsättning följer.

[gopnik]

finns på Biltema.

Är det ... kan det vara ... är det fogskum? Det är fogskum. Snälla säg att det är fogskum.

[Cortado]

finns på Biltema.

Är det ... kan det vara ... är det fogskum? Det är fogskum. Snälla säg att det är fogskum.

Av hela Biltemas sortiment, så väljer du fogskum.. när de har produkter som pennor, bromsskivor, smörknivar, torkarblad.. etc. Självklart är det fogskum. Skum fogskum!

[gopnik]

Jag hade varit helt ok med propelleraxelfett också, men fogskum är ju alltid förstavalet.

[Cortado]

Jag hade varit helt ok med propelleraxelfett också, men fogskum är ju alltid förstavalet.

Fogskum är ett av den syntetiska naturens under. Vad vore världen utan den, platt?

[gopnik]

Och kall. Och dragig. Utan fyllnad liksom. Men för att parafrasera en stor ledare: på det här forumet skummar vi varandra i fogen!

[Tangband]

Jag har gnuggat mina två hjärnceller och eventuellt fått bort adapterplattan helt. Delarna som gör detta möjligt finns på Biltema. Ska undersöka så att det inte finns några problem där. Fortsättning följer.

Intressant

Kombinera detta med lite rosa brusmätningar av FUKdist med 50 db fönster så blir det ännu intressantare.

[Tangband]

DanNorman: finns det en minidsp version till FUKdist färdig ännu ?

[Cortado]

DanNorman: finns det en minidsp version till FUKdist färdig ännu ?

minidspversion?

Jag har ett par slutna utan delningsfilter och en minidsp dock skulle jag behöva fler slutsteg för att kunna köra dem så. För att bara mäta så har jag det som behövs, ska bara orka och få ändan ur.

[BobHallon]

hej
dan på semester? har inte varit inloggad på ett tag så pm ligger o väntar på honom.

[Cortado]

dan på semester? har inte varit inloggad på ett tag så pm ligger o väntar på honom.

Det jag vet är att han har en del jobb i kö på snickeriet och det har gått lite segt för att han väntar på verktyg som han beställt. Ber honom kolla ditt pm.

[DQ-20]

Ville bara meddela att enligt min bedömning så innehåller den här tråden korrekt mängd fogskum. Det går nu bra att fortsätta diskussionen om denna intressanta högtalare. Om andelen fogskum däremot skulle sjunka drastiskt lovar jag att vidtaga lämpliga motåtgärder utan att extra kostnader tillkommer.

Bästa hälsningar,

DQ-20

[Tangband]

dan på semester? har inte varit inloggad på ett tag så pm ligger o väntar på honom.

Det jag vet är att han har en del jobb i kö på snickeriet och det har gått lite segt för att han väntar på verktyg som han beställt. Ber honom kolla ditt pm.

Cortado- jag sitter just nu och faktiskt simulerar med micka.de på olika basmoduler som skulle kunna passa under ett par slutna FUKdist. Istället för ett stativ.
Ska jag fortsätta med Tangband w8q1071 så innebär det sluten låda med LT på 23 liter om utseendet skulle bli lite som Wilson. Höjden på basstativen skulle då bli 55 cm. Kanske för högt. Ett annat upplagt alternativ är isobarikkopplade scanspeak 22w 8:or monterade i i botten av ett sådant underrede.

Har ni några basmoduler redan på konstruktionsbordet som skulle kunna passa som underrede till FUKdist ? Har ni funderat i de banorna eller rekommenderar ni lösa moduler ?

[Cortado]

Har ni några basmoduler redan på konstruktionsbordet som skulle kunna passa som underrede till FUKdist ? Har ni funderat i de banorna eller rekommenderar ni lösa moduler ?

Det finns en bild på forumet där man kan se skymten av en lösning på din fråga, som kommer från Dans huvud. Minns inte var den är och lite roligt ska man ju ha så jag låter det vara lite småhemligt.

Men, basmoduler - visst kan man göra något som agerar stativ. Dock skulle jag säga att det är bättre (akustiskt) med fler subbar som man placerar på ett sätt i rummet som jobbar bort lite av rumsresonanserna.

[martinw]

Är Fukdist designad för något speciellt väggavstånd?
Har någon mätt den upptryckt mot aco-dämpad vägg?

[Cortado]

Är Fukdist designad för något speciellt väggavstånd?

Nej, inte direkt. En tanke med den är att den ska vara någorlunda smalspridande uppåt i frekvens just för att minska närliggande väggars påverkan. Fast det kanske är ett lite tråkigt och uppenbart svar.

[petersteindl]

Ville bara meddela att enligt min bedömning så innehåller den här tråden korrekt mängd fogskum. Det går nu bra att fortsätta diskussionen om denna intressanta högtalare. Om andelen fogskum däremot skulle sjunka drastiskt lovar jag att vidtaga lämpliga motåtgärder utan att extra kostnader tillkommer.

Bästa hälsningar,

DQ-20

Saknas det inte lite fogskum där till höger? För att det skall bli helt optimalt och fullkomligt.

Mvh
Peter Fogare

[Cortado]

Ville bara meddela att enligt min bedömning så innehåller den här tråden korrekt mängd fogskum. Det går nu bra att fortsätta diskussionen om denna intressanta högtalare. Om andelen fogskum däremot skulle sjunka drastiskt lovar jag att vidtaga lämpliga motåtgärder utan att extra kostnader tillkommer.

Bästa hälsningar,

DQ-20

Saknas det inte lite fogskum där till höger? För att det skall bli helt optimalt och fullkomligt.

Mvh
Peter Fogare

Klart att det finns fog för att mängden av skum inte är tillräcklig - vi får ta och se om vi kan uppdatera tråden imorrn med en efterlängtad injektion.

[Tangband]

Är Fukdist designad för något speciellt väggavstånd?

Nej, inte direkt. En tanke med den är att den ska vara någorlunda smalspridande uppåt i frekvens just för att minska närliggande väggars påverkan. Fast det kanske är ett lite tråkigt och uppenbart svar.

Försiktigt tillägg: Närheten till vägg påverkar hur klangbalansen vid lägre frekvenser blir, vilket i sin tur även påverkas av vilket material som finns i väggarna, lyssningsposition och hur rummet ser ut. En fördel med horn eller waveguides är precis som du beskriver, vid högre frekvenser. ( om en waveguide används till diskanten )

[Cortado]

Försiktigt tillägg: Närheten till vägg påverkar hur klangbalansen vid lägre frekvenser blir, vilket i sin tur även påverkas av vilket material som finns i väggarna, lyssningsposition och hur rummet ser ut.

Vet inte om jag förstår vad du vill ha sagt med det (tror inte att du vill provocera).

Men om jag förstår dig rätt, självklart påverkar avståndet till bakomliggande vägg, dess akustiska egenskaper och högtalarens spridningsegenskaper. Eftersom det är många och okända variabler (alla som har ett par kommer ha olika förutsättningar i sina lyssningsrum) så får man finna sig i att inte kunna konstruera bort sådana problem för alla. Projektet som sådant är ju öppet och var och en kan själv göra anpassningar utefter sina förutsättningar. Lättast är nog att ha ett rum där man gjort lite akustiska åtgärder som t.ex. aco-skivor bakom högtalarna.

[sladdbarn]

Hade varit trevligt med en variant som har ett större baselement i botten

[Cortado]

Hade varit trevligt med en variant som har ett större baselement i botten

Hehe, varför?

Antar att du menar istället för den som redan sitter där, om så, så pajjar det konceptet med spridningen. Det skulle isåfall behövas en större waveguide och det finns få liknande waveguides som är i storleksordningen 8", om det är storleken man tänker sig.

Det går däremot att bygga ett stativ som är ett basstöd eller varför inte en golvare som är en 2,5-vägare?

För alla basknarkare så är ju den slutna versionen given och ett antal basar till det.

[Tangband]

Försiktigt tillägg: Närheten till vägg påverkar hur klangbalansen vid lägre frekvenser blir, vilket i sin tur även påverkas av vilket material som finns i väggarna, lyssningsposition och hur rummet ser ut.

Vet inte om jag förstår vad du vill ha sagt med det (tror inte att du vill provocera).

Men om jag förstår dig rätt, självklart påverkar avståndet till bakomliggande vägg, dess akustiska egenskaper och högtalarens spridningsegenskaper. Eftersom det är många och okända variabler (alla som har ett par kommer ha olika förutsättningar i sina lyssningsrum) så får man finna sig i att inte kunna konstruera bort sådana problem för alla. Projektet som sådant är ju öppet och var och en kan själv göra anpassningar utefter sina förutsättningar. Lättast är nog att ha ett rum där man gjort lite akustiska åtgärder som t.ex. aco-skivor bakom högtalarna.

Jo precis

[i]

Det verkar som alla fogar sig efter DQ-20.

[DVD-ai]

Ja och inte är det någon SKUM sak tycker jag.

[paa]

Väldigt vad det jäser i tråden!

[sladdbarn]

Hade varit trevligt med en variant som har ett större baselement i botten

Hehe, varför?

Antar att du menar istället för den som redan sitter där, om så, så pajjar det konceptet med spridningen. Det skulle isåfall behövas en större waveguide och det finns få liknande waveguides som är i storleksordningen 8", om det är storleken man tänker sig.

Det går däremot att bygga ett stativ som är ett basstöd eller varför inte en golvare som är en 2,5-vägare?

För alla basknarkare så är ju den slutna versionen given och ett antal basar till det.

Nä inte istället för, jag menar ett baselement utöver 8-tummaren. Det var mer så som i det fetstilta jag menade!

[Tangband]

Tips: Två scanspeak w22, 32 liter i clamshell isobaric med element och slitsport i botten på vardera högtalaren vore ju en killer ( istället för stativ till FUKdist ) De inre måtten på basstativet skulle då kunna vara ungefär B22,5*D30*H50.
Återgivningen ned till 20 Hz med artikulation

https://www.madisoundspeakerstore.com/a ... -8-woofer/
https://www.google.se/search?q=linn+aku ... MK0EQ-JKJM

[Cortado]

Tips: Två scanspeak w22, 32 liter i clamshell isobaric med element och slitsport i botten på vardera högtalaren vore ju en killer ( istället för stativ till FUKdist ) De inre måtten på basstativet skulle då kunna vara ungefär B22,5*D30*H50.
Återgivningen ned till 20 Hz med artikulation

https://www.madisoundspeakerstore.com/a ... -8-woofer/
https://www.google.se/search?q=linn+aku ... MK0EQ-JKJM

Nej, det är inte en lösning jag skulle rekommendera. Åtminstone inte som basstöd för Fukdist. Det blir inte riktigt som du skriver.

Jag vill gärna tro att Linn har haft specifika skäl för att göra så men för vårt fall ser jag att det finns bättre elementval att göra för vad två 22W kostar - som ensamt presterar samma eller bättre. Men, det är en diskussion för en egen tråd.

Däremot - principiellt tycker jag att det är en bra ide att stativet är en bas, istället för bara ett stativ.
( Åtminstone om man inte tänker ha fler större basar, utplacerade i rummet på ett smart sätt.. )

[Cortado]

Nä inte istället för, jag menar ett baselement utöver 8-tummaren. Det var mer så som i det fetstilta jag menade!

Du menar utöver 6,5-tummaren..

[Cortado]

Dan och jag fnulade lite på detta med adapterplattan idag och har kommit fram till att den lösning jag har hittat där man slipper adapterplattan har för- och nackdelar;

+ förbättrad nattsömn av att diskanten sitter ihop med waveguiden - inget gap mellan dem då man monterar bort frontplattan på diskanten
+ man slipper köpa/bygga/ordna en adapterplatta och oroa sig för att den blir rätt då toleranserna är rätt snäva

- man behöver slipa på waveguiden, från änden som möter diskanten så att hålet blir typ 38mm (vilket den ska vara enligt databladet men inte är i verkligheten)
- man ökar risken att ha sönder diskanten, särskilt om man är den där vars tumme är centrerad i handflatan
- man behöver köpa lite grejjer från Biltema (om det nu är ett minus) för att montera diskanten på waveguiden.
- lyckas man inte täta anslutningen mellan WG och diskant så kan det möjligen läcka bas där

I det stora hela, det är pilligare utan adapterplattan så rekommendationen är ändå att man har adapterplattan.

Här är lite grafporr som illustrerar två fukdistar med adapterplatta och en utan, diskanten från ena med adapterplatta är samma som för den utan adapterplattan. Vilken är vilken?
(Ja, det är endast diskant - inga filter i form av varken passiva filterkomponenter eller DSP)

2adaptrar1utan.png (24.35 KiB) Visad 12982 gånger

Ja, det skiljer lite i nivå mellan mätningarna då.. toleranser man helt enkelt får leva med. De tre mätningarna var gjorda med exakt samma uppställning, dock kan det ha skiljt någon enstaka centimeter i avstånd när man skiftat högtalare.

[Tangband]

Tips: Två scanspeak w22, 32 liter i clamshell isobaric med element och slitsport i botten på vardera högtalaren vore ju en killer ( istället för stativ till FUKdist ) De inre måtten på basstativet skulle då kunna vara ungefär B22,5*D30*H50.
Återgivningen ned till 20 Hz med artikulation

https://www.madisoundspeakerstore.com/a ... -8-woofer/
https://www.google.se/search?q=linn+aku ... MK0EQ-JKJM

Nej, det är inte en lösning jag skulle rekommendera. Åtminstone inte som basstöd för Fukdist. Det blir inte riktigt som du skriver.

Jag vill gärna tro att Linn har haft specifika skäl för att göra så men för vårt fall ser jag att det finns bättre elementval att göra för vad två 22W kostar - som ensamt presterar samma eller bättre. Men, det är en diskussion för en egen tråd.

Däremot - principiellt tycker jag att det är en bra ide att stativet är en bas, istället för bara ett stativ.
( Åtminstone om man inte tänker ha fler större basar, utplacerade i rummet på ett smart sätt.. )

I kombination med eq kan du få denna gå ned till 20 Hz. Men med begränsat ljudtryck. Jag är nyfiken vilka bättre elementval som ensamt presterar bättre, samt skulle kunna fungera som fot till FUKdist ? Eftersom du påstår att det finns har du säkert ett förslag. Jag är väldigt nyfiken

[RSG]

Tips: Två scanspeak w22, 32 liter i clamshell isobaric med element och slitsport i botten på vardera högtalaren vore ju en killer ( istället för stativ till FUKdist ) De inre måtten på basstativet skulle då kunna vara ungefär B22,5*D30*H50.
Återgivningen ned till 20 Hz med artikulation

https://www.madisoundspeakerstore.com/a ... -8-woofer/
https://www.google.se/search?q=linn+aku ... MK0EQ-JKJM

Nej, det är inte en lösning jag skulle rekommendera. Åtminstone inte som basstöd för Fukdist. Det blir inte riktigt som du skriver.

Jag vill gärna tro att Linn har haft specifika skäl för att göra så men för vårt fall ser jag att det finns bättre elementval att göra för vad två 22W kostar - som ensamt presterar samma eller bättre. Men, det är en diskussion för en egen tråd.

Däremot - principiellt tycker jag att det är en bra ide att stativet är en bas, istället för bara ett stativ.
( Åtminstone om man inte tänker ha fler större basar, utplacerade i rummet på ett smart sätt.. )

I kombination med eq kan du få denna gå ned till 20 Hz. Men med begränsat ljudtryck. Jag är nyfiken vilka bättre elementval som ensamt presterar bättre, samt skulle kunna fungera som fot till FUKdist ? Eftersom du påstår att det finns har du säkert ett förslag. Jag är väldigt nyfiken

https://www.hifikit.se/18hw1070.html#horizontalTab2



/Johan

[Cortado]

I kombination med eq kan du få denna gå ned till 20 Hz. Men med begränsat ljudtryck. Jag är nyfiken vilka bättre elementval som ensamt presterar bättre, samt skulle kunna fungera som fot till FUKdist ? Eftersom du påstår att det finns har du säkert ett förslag. Jag är väldigt nyfiken

Om det här ska diskuteras så vill jag se ett mer komplett recept från dig så det går att jämföra, jag vill liksom inte konstruera din lösning först för att sedan konstruera något för att visa att det går att göra på ett bättre sätt.
Dock - jag vill inte att den här diskussionen ska äga rum i den här tråden, dock är jag öppen att diskutera den i en egen tråd.

Nu använder jag termen konstruera lite lättvindigt, jag menar förstås liksom bara simulera och tänka igenom lite på ytan liksom.. men ändå lite djupare än "element x i en låda y - blir skitfett".

Fukdist är i dagsläget bara Fukdist portad och sluten - inga basar inga krusiduller. Det finns ju några egna önskemål som inte är klara eller uppfyllda. Finns inte heller något officiellt slutgiltigt filter. Sådant behöver bli klart innan jag och Dan ens börjar fundera på stativ eller basar.

[Tangband]

Jag bara undrade om ni redan hade TÄNKT på nåt bra baselement som kan prestera bra med 30-32 liter ( som är kring den volym det kanske blir om det ska ersätta ett stativ till FUKdist eller liknande högtalare.

Om du inte har TÄNKT på nån sån lösning så behöver du ju inte ge nåt förslag. Det bara lät som om du VISSTE att det fanns bättre alternativ än det jag beskrev, och då blev jag nyfiken på vilket element du tänkte på.

[Cortado]

Om du inte har TÄNKT på nån sån lösning så behöver du ju inte ge nåt förslag. Det bara lät som om du VISSTE att det fanns bättre alternativ än det jag beskrev, och då blev jag nyfiken på vilket element du tänkte på.

Ok, nej, inte direkt. Vi får fokusera på att få klart själva Fukdist först.

[Tangband]

Om du inte har TÄNKT på nån sån lösning så behöver du ju inte ge nåt förslag. Det bara lät som om du VISSTE att det fanns bättre alternativ än det jag beskrev, och då blev jag nyfiken på vilket element du tänkte på.

Ok, nej, inte direkt. Vi får fokusera på att få klart själva Fukdist först.

Javisst

[Cortado]

Ska man tro ryktesfågelns senaste anekdoter så ska vissa medlemmar på ett visst forum fått leveranser från ett visst snickeri ungefär idag, typ. Undra om dessa vill bekräfta eller dementera?

[Emanuelgbg]

Postnord kan varken bekräfta el dementera. Paketet är antagligen på väg men inget de meddelar mottagaren...

[Cortado]

Postnord kan varken bekräfta el dementera. Paketet är antagligen på väg men inget de meddelar mottagaren...

Det är liksom en del av verkligheten.

[BobHallon]

jorå, ligger lite godis på lokala postutlämningen men får vänta att hämtas o "slitas" upp till på måndag

[Cortado]

Inga unboxingbilder?.. konstiga tider!

[Emanuelgbg]

Tålamod..

[Emanuelgbg]

Distans/adapterring mellan diskant och waveguide. Fantastisk kvalité.

[EmuMannen]

Distans/adapterring mellan diskant och waveguide. Fantastisk kvalité.

Sjukt läckra! Vad är det för material?

[Cortado]

Distans/adapterring mellan diskant och waveguide. Fantastisk kvalité.

Sjukt läckra! Vad är det för material?

Genomfärgad MDF.

Det är inte Valchromat (som är ett varumärke).

[EmuMannen]

Genomfärgad MDF.

Jag gissade det men är än mer imponerad över skärpan på kanterna. CNC gissar jag...

[Cortado]

Genomfärgad MDF.

Jag gissade det men är än mer imponerad över skärpan på kanterna. CNC gissar jag...

CNC, ja. Men tänk så bra det hade blivit med en hederlig Morakniv!

[sladdbarn]

Fina, jag följer tråden med intresse

[Emanuelgbg]

Kommer snart bilder på torrmontering av en låda. Toppkvalité på passning!! Har även kuppat in att Fukdistlåda kommer stå på arbetsbänken nere i källaren när fotografen tar bilder inför husförsäljningen idag. Rummet ser ut som f*n men det skulle tydligen ändå piffas till med vissa verktyg och något på bänken som lockar det manliga intresset. Vad är då bättre än diy-högtalare? :) (nu när stereon är nerplockad och borttagen ur övrig inredning)

[Emanuelgbg]

Här är ett par bilder på torrmontering utan lim el verktyg.

[Tangband]

Man blir sugen på att bygga saker då man ser så fina lådor

[DVD-ai]

Ja verkligen fint, toppen projekt detta!
Och jag blir väldigt sugen på att bygga ett par även om jag ej behöver dom egentligen

[RSG]

Och hur går det

Eller

Bump

/Johan

[Emanuelgbg]

OM det är mig du menar så får ni vänta lite.. är uppe i en skilsmässa och försäljning av hus. Saknar delningsfilterkomponenter och lite annan smått å gott som just nu befinner sig i mina föräldrars sommarstuga 10mil bort. Tanken är att bygga lådorna klara innan jag flyttar från huset iaf.

[RSG]

OM det är mig du menar så får ni vänta lite.. är uppe i en skilsmässa och försäljning av hus. Saknar delningsfilterkomponenter och lite annan smått å gott som just nu befinner sig i mina föräldrars sommarstuga 10mil bort. Tanken är att bygga lådorna klara innan jag flyttar från huset iaf.

Aj då tråkigt att höra.
Hoppas att allt är väl med dig och att du landar på rätt sätt.

Men om jag tolkar Cortados inlägg rätt var det fler på forumet som fick paket.

Ska man tro ryktesfågelns senaste anekdoter så ska vissa medlemmar på ett visst forum fått leveranser från ett visst snickeri ungefär idag, typ. Undra om dessa vill bekräfta eller dementera?

Finns det fler som vill ge sig tillkänna och dela med sig av sina byggen och visa lite bilder?
BobHallon???

/Johan

[Tangband]

OM det är mig du menar så får ni vänta lite.. är uppe i en skilsmässa och försäljning av hus. Saknar delningsfilterkomponenter och lite annan smått å gott som just nu befinner sig i mina föräldrars sommarstuga 10mil bort. Tanken är att bygga lådorna klara innan jag flyttar från huset iaf.

Aj då tråkigt att höra.
Hoppas att allt är väl med dig och att du landar på rätt sätt.

Men om jag tolkar Cortados inlägg rätt var det fler på forumet som fick paket.

Ska man tro ryktesfågelns senaste anekdoter så ska vissa medlemmar på ett visst forum fått leveranser från ett visst snickeri ungefär idag, typ. Undra om dessa vill bekräfta eller dementera?

Finns det fler som vill ge sig tillkänna och dela med sig av sina byggen och visa lite bilder?
BobHallon???

/Johan

...och mätningar

[Cortado]

Men om jag tolkar Cortados inlägg rätt var det fler på forumet som fick paket.

Jo, det är rätt tolkning. Exakt vilka som beställt lådor är jag osäker på dock, Emanuel är jag såklart säker på, tror BobHallon beställde två par (slutna och portade) - kan minnas fel dock! Sen var det någon mer. Det vore kul att se lite byggbilder här.

Gällande mätningar som Tangband efterfrågar så vill jag lite försiktigt påminna att det inte finns något färdigt filter än. Det är ett projekt som jag skulle säga väntar på Utemätarväder™.. och det är ju inte så många månader kvar.. hehe

[Cygor6]

Här är nästa person som tänkte testa att sätta ihop ett par FUKDIST. Tyvärr lär även mitt bygge dra ut på tiden, har bara precis hunnit testa passformen - och precis som tidigare nämnts mycket bra passform.

Men som helt grön angående bygga högtalare har jag redan gjort ett misstag. Ivrig som man var så beställde jag komponenter till ett delningsfilter (Dan:s provisoriska delningsfilter), men tittade inte hur fysiskt stora komponeterna Jag valde är.

Så jag har en liten utmaning att få plats med alla delar till delningsfiltret med så många komponeter. Men med lite tålamod och kommer det lösa sig! Utmaningar finns ju för att lösas.

[landa]

Har du övervägt externa filter? Då blir det ju lättare att modifiera i efterhand.

[Cygor6]

Har du övervägt externa filter? Då blir det ju lättare att modifiera i efterhand.

Absolut finns tanken där, jag vill absolut leka med andra varianter av filtret när jag använt högtalarna ett tag.

Samtidigt har jag en lösning som gör att jag får plats med allt i lådan på ett rimligt sätt. Har inte bestämt mig hur jag vill göra ännu.

Skickat från min TA-1012 via Tapatalk

[Emanuelgbg]

Till upphovsmakarna. Montering av diskanten på adaptern och ffa montering av adaptern på WGn. M3 bult/skruv är det som gäller men hur lång? Behöver det filas lite i diskantens frontplatta för att få plats med bultarna som håller fast adapter/WG oxå? Hur har ni gjort på bästa sätt innan jag börjar förstöra saker? :)

Då jag inte har stativ och då filtret är trångt att knöka in i lådan funderar jag på att bygga stativ med inbyggt externt filter i toppplattan. Siktar på att hela stativet blir 50cm högt vilket lagom?

[Cortado]

Till upphovsmakarna. Montering av diskanten på adaptern och ffa montering av adaptern på WGn. M3 bult/skruv är det som gäller men hur lång? Behöver det filas lite i diskantens frontplatta för att få plats med bultarna som håller fast adapter/WG oxå? Hur har ni gjort på bästa sätt innan jag börjar förstöra saker?

Då jag inte har stativ och då filtret är trångt att knöka in i lådan funderar jag på att bygga stativ med inbyggt externt filter i toppplattan. Siktar på att hela stativet blir 50cm högt vilket lagom?

Kan kollar när jag kommer hem!

Dan har sagt att 50cm stativ är bra, jag tycker det känns lågt. Funderar på att bygga stativ av gamla skrivbordsben som är justerbara.

[Cygor6]

Stativen på bilden är 60 cm, jag släpade dit en stol så man kan jämföra höjden.

Diskanten klippte jag upp med en avbitare på de ställen skruvarna skulle sitta, men vilken storlek på skruv kommer jag inte ihåg - tog vad som fanns hemma och hade nog lite tur.

[Cortado]

Snyggt!

Hur låter det då?

Är porten öppen så att säga?

[Cygor6]

Jag tycker att det låter bra, har bara 2 par olika modeller Miragehögtalare att jämföra med. Men de gamla högtalare låter hörbart sämre, så jag är mycket nöjd med bygget!

Svårt att beskriva med ord hur man upplever högtalarna, men de klara galant att trycka ut mycket bas när musiken är sådan. Diskanten känns välbalanserad, upplevde den väldig mjuk när jag första gången jämförde dem med mina gamla högtalare. Och min första reaktion var att det lät bra, men för mjuk. Men efter bara några minuter när man känt efter så kändes det som ett bättre ljud än mina gamla.

Porten är helt fri, plattan högtalarna står på är framför hålet. Högtalarna är rätt framtunga med element och filter, så jag har kunnat placera dem som jag ville.

[DVD-ai]

Men så fina dom blev !

Kul att du är nöjd, men står dom inte lite tätt på denna bilden ?

[Cygor6]

De står normalt bredare i rummet men fick trycka ihop det nu inför fotografering när det skulle stå en stol och få plats med högtalare på bilden så jag inte få med dammsugare o annat skräp.

[Emanuelgbg]

M4 ska det vara, fel skruv låg framme.

[Cortado]

M4 ska det vara, fel skruv låg framme.

Slipper jag skruva isär mina alltså?.. eller behöver du längd och sånt?

Om det är liksom.. en tjänst för mänskligheten så kan jag väl göra det men om det är bara för att slita på skruvdragarn' så kanske jag hellre låter bli.

En sak som ska sägas, tätlisten mellan WG och diskanten har jag satt på insidan av WG'n, där diskantöppningen möter frontplattan på diskanten. Det blir således ett litet gap som blir "täppt" av tätlisten. Gör man den fel så kan man få en konstig dipp vid 1500 ungefär. Gissar att det är nån slags resonator som ger en utsläckning där.

[Emanuelgbg]

Nä du behöver inte ta loss sakerna. Fick det bra beskrivet ändå. Tack.

[Emanuelgbg]

fukdistsmall.jpg (102.28 KiB) Visad 11844 gånger

Börjar närma sig..

[Cortado]

fukdistsmall.jpg

Börjar närma sig..

Mycket snyggt - verkligen roligt att se!

[DVD-ai]

Ja, verkligen fina

[RSG]

Riktigt snyggt, tumme upp!

De tidigare vita är också riktigt Nice!

Jag vacklar av beslutsångest...................
Gillar skarpt utformningen, men det skulle vara kul att skapa något eget...
Eller ska jag,,, kanske modda bara liiite...

/Johan

[Emanuelgbg]

small2600x800.jpg (107.81 KiB) Visad 11711 gånger

Stativen med filter är inte lika snygga men behöver slänga ihop något till träffen om 2v. Har att fixa ytskikt på den andra högtalaren samt löda ihop filtren innan provlyssning. Blir tajt om tid..

[Cortado]

Emanuel, vad är det för ytbehandling på WG'n?.. den är väl inte naturell?

[Emanuelgbg]

Jo den är naturell. Ska den inte se ut så? Köpte den från https://www.muziker.se/monacor-wg-300

[Cortado]

Jo den är naturell. Ska den inte se ut så? Köpte den från https://www.muziker.se/monacor-wg-300

Hmm, skumt, tyckte bara att den såg knottrigare ut än vad den är - är nog bara bilden då.

Har du hunnit få nå' ljud ur dem än?

[DVD-ai]

Man blir ju lite sugen på att ha ett par sådana här

Det skulle dessutom vara perfekta burkar att låta den ömma modern ha hemma

[Tangband]

Jo, ljudet vore intressant- samt mätningar 1 meter on axis på högtalarna

Cortado: fråga- hur lågt kan man dela diskanten med waveguiden innan disten drar iväg ? Går 1500 Hz bra ( med branta filter )

[Tangband]

Man blir ju lite sugen på att ha ett par sådana här

Det skulle dessutom vara perfekta burkar att låta den ömma modern ha hemma

+1 .
Riktigt snygga

[DanNorman]

Tangband: En meter är för nära att mäta högtalare med elementen så långt isär. De relativa elementavstånden blir för olika jämfört med tänkt lyssningsavstånd. Små ändringar av mickhöjden kommer ge kraftigt olika resultat. Det finns mätningar i tråden och de är gjorda på mer än två m. Finns bilder på även det. Dessa mätningar är reflexfria över typ 500Hz.

Man kan dela så lågt, frågan är dock varför man skulle vilja det? Det passar iaf inte in i Fukdistkonceptet.

[Tangband]

Tangband: En meter är för nära att mäta högtalare med elementen så långt isär. De relativa elementavstånden blir för olika jämfört med tänkt lyssningsavstånd. Små ändringar av mickhöjden kommer ge kraftigt olika resultat. Det finns mätningar i tråden och de är gjorda på mer än två m. Finns bilder på även det. Dessa mätningar är reflexfria över typ 500Hz.

Man kan dela så lågt, frågan är dock varför man skulle vilja det? Det passar iaf inte in i Fukdistkonceptet.

DanNorman- du har PM !

[mawes]

Jag har snickrat ihop ett till filter som ligger nära uppsatta tonkurvemål. Det ser ut såhär:

fukdist filter 20190404.jpg (622.7 KiB) Visad 11375 gånger

...och mäter såhär:

fukdist 20190404.jpg (496.15 KiB) Visad 11375 gånger

[RSG]

Och hur låter det?




/Johan

[NADifierad]

Har skummat tråden. Myycket att läsa .
Är konceptet klart?
Hade varit intressant med ritningar för lådor och filter, samt elementlista i första inlägget. När projektet är färdigutvecklat.

[Cortado]

Det som åtminstone jag anser vara oklart är filtret, primärt. Det akustiska är på plats, vilket innebär att de som bygger högtalaren med ett prototypfilter ska inte behöva bygga om något utan att det snarare handlar om någon/några filterkomponenter som byts ut. Om/när det dyker upp ett slutgiltigt filter så är det inte säkert att det är det "du" kommer att tycka låter bäst. Kan hända att vissa av de som bygger hittat nått som låter "bäst" för dem.

Så detta med den delade baken är svår när det kommer till filter, även om "rakt" är tumregelmässigt är "bra" för de flesta.

[Tangband]

I slutet av juni kommer jag, om allting går i lås att köra aktiva FUKdist här hemma
Jag tycker konceptet med 6 1/2 tum för basen delat vid 80 Hz i kombination med waveguiden är jätteintressant och högtalaren verkar mycket genomarbetad med väldigt snygga lådor. Jag har också gett upp ide'n jag hade om en fyrvägskonstruktion.

Linn Akudorik exakt har ju ( som det såg ut då vi skruvade upp baselementet ) ett liknande baselement, Seas ca18 rnx.
Det elementet låter skitbra. Elementet i FUKdist är väldigt likt men har ju en mer avancerad motor med er18 rnx vilket sägs göra disten än lägre i midbasen.

[Cortado]

Sen är frågan vad RSG tycker nu.

[MagnusÖstberg]

small2600x800.jpg

Stativen med filter är inte lika snygga men behöver slänga ihop något till träffen om 2v. Har att fixa ytskikt på den andra högtalaren samt löda ihop filtren innan provlyssning. Blir tajt om tid..

Skulle man kunna få lyssna dessa, kanske redan under påskveckan?

Man kan ju hioppas..

[RSG]

Sen är frågan vad RSG tycker nu.

Jo, så här ligger det till på ett ungefär sisådär.

Nu har jag varit på besök hos mawes och fått en demo av Fukdist, tack för din tid och kaffet mawes!
Och jag måste säga att det är en bra konstruktion som har tagits fram här.
Äras bör mawes för integrationen i hemmiljö av ljudanläggningen, jag promenerade rakt in i lyssningsrummet utan att notera högtalarna som jag passerade...
Mycket bra utformning och färgval som gjorde att anläggningen smälter in i omgivningen och inte sticker ut som en röd tulpan i trädgården i mitten av januari, 10 av 10 möjliga för estetik!

Här en bild av ena halvan av anläggningen.
Bilden ger dock inte en helt rättvisa åt anpassningen till miljön då helheten går förlorad, och jag tog en rätt dålig bild.



Men åter till just Fukdist, varning för subjektiva uttryck från en musikentusiast och bristande demens light!!!

Maves filter till Fukdist fortfarande är under utveckling, därav ligger filtret öppet på basmodulerna strax intill redo för nästa anfall av justering.
Demonstrationen började med att köra Fukdist fullrange. Mawes påtalade innan demo att han inte hade baffelstegskompenserat fullt ut för fullrange och att de kunde upplevas som lite väl ljusa, som jag uppfattade situationen (var lite upptagen med att njuta av huset) så utvecklar Maves filtret för att jobba tillsammans med basmoduler och en delning 100 Hzisch..
Och visst var de lite väl ljusa i tonen, men det de gör det gör de väldigt bra!
Sen har jag visst blivit lite mer av ett basfreak än jag inbillar mig så jag saknar den där riktiga djupa botten och fysiska känslan i basen som jag har vant mig vid, men Fukdist spelar välkontrollerat och avslappnat så lågt som de klarar av fullrange.
Vi övergick dock ganska raskt till att köra med basmodulerna inkopplade eftersom det är den uppsättning som är av störst intresse för mig.
Nu blev det ännu lite bättre.
Personligen skulle jag nog försöka med att baffelstegskompensera lite till men det kan också vara det faktum att jag är invand med att sitta och lyssna i ett överdämpat mindre rum, kanske skulle jag uppleva det annorlunda i min egen miljö? I detta rum upptäcker jag inga direkta akustiska åtgärder och inga tjocka mattor som täcker golv, utan det är ett helt normalt vardagsrum (om än i min mening väldigt smakfullt inrett).
Vad som verkligen stack ut var hur lite återgivningen förändrades vid förflyttning i rummet. Detta uppdagades för mig när jag skulle ta en titt på filtret under pågående spelning och traskade fram mot högtalarväggen, det förväntade haveriet uteblev och jag var bara tvungen att ta en liten stund på mig med squats/knäböj i lite olika positioner i rummet,,, förundrad,,, definitivt en ny upplevelse för mig.
Detta i sig är inte en prioritet för mig då mitt rum är för litet för andra aktiviteter och att jag till 99.9% av tiden i mitt musikrum befinner mig i lyssningsposition, men det kan ju vara av intresse för andra att veta.
I det stora hela så blev mitt intryck att grundkonstruktionen är väldigt bra och att de förändringar som man (jag dårå) kan tänkas vilja göra på filtret är mer av typen personliga preferenser och möjligtvis anpassning mot befintlig miljö. Jag gillar skarpt estetiken och i utförandet som sluten topp blir lådan synnerligen smutt o smidig.
Det stora problemet som uppdagades för mig är,,, skall jag utmana mig själv och försöka skapa något eget och inbilla mig att jag kan komma lika långt med detta som Fukdist?
Eller skall jag köra safe och bygga just Fukdist?
Det hade varit ett mycket lättare beslut om jag inte hade gillat Fukdist alls.............

Hepp/Johan

[mawes]

Ny dag, nytt filter. Förra filtret hade lite för lite baffelstegskompensation så jag gjorde ett nytt och ansträngde mig för att hålla nere på antalet komponenter. Det blev jättebra.

fukdist 20191404.jpg (553.63 KiB) Visad 11325 gånger

fukdist filter 20191404.jpg (615.78 KiB) Visad 11325 gånger

Det är kritiskt att lådorna inte hamnar för högt pga hur dom loobar. Jag har mina på 50cm-stativ och högre skall dom nog inte vara.

[Tangband]

Väldigt kul att läsa

[mawes]

postade fel filter i förra inlägget. Notchen med jättespolen ska bort. Skrivit lite stödord bland komponenterna också. Ledsen för slarvet.

fukdist 20191504.jpg (619.27 KiB) Visad 11243 gånger

[Tangband]

postade fel filter i förra inlägget. Notchen med jättespolen ska bort. Skrivit lite stödord bland komponenterna också. Ledsen för slarvet.

fukdist 20191504.jpg

Är du nöjd med ljudet ?

[mawes]

postade fel filter i förra inlägget. Notchen med jättespolen ska bort. Skrivit lite stödord bland komponenterna också. Ledsen för slarvet.

fukdist 20191504.jpg

Är du nöjd med ljudet ?

Korta svaret är ja, jag är nöjd. Helst vill jag att folk ska lyssna och tycka själva men lite egna tankar kan jag dela. Jag tycker det är väldigt lättlyssnat, inget som stör mig och jag blir inte trött i öronen. Röster och instrument låter naturliga. En väldigt bra egenskap med dom här högtalarna är det stora lyssningsfönstret. Som dom står i mitt vardagsrum kan man röra sig väldigt fritt i rummet utan att ljudbilden kollapsar, kantrar eller klangen ändras störande mycket. Kan inte tjata nog om hur skönt det är med högtalare som beter sig på det viset.


Mera slarv i bilden på senaste filtret ser jag också, stora spolen ska vara 2.2 mH, inte 2,26.

Tangband, om jag får råda dig till något så bygg högtalaren med det här passiva filtret och EQ:a sedan om du känner behov för det. Då riskerar du inte sabba dom tänka spridningsegenskaperna lika mycket som om du ska göra en hemmasnickrad helaktiv variant.

[Tangband]

Mawes, ditt filter är intressant och det innehåller inte så många komponenter heller.
Jag kommer nog att prova ditt passiva filter, samt även prova hemsnickrat aktivt med mätningar on och off axis med puls och 10 ms window. Kanske kombinera båda teknikerna med aktivt och passivt.
Kanske bär jag rent ut högtalaren utomhus och mäter...

Edit: det går att få till spridningsegenskaperna bra med aktiv teknik också- om jag frångår skolboksfiltrena. Det är lätt att göra med dsp-dbx filtret. Det går att göra hur som helst. Men jag måste förstås fixa ett bättre mätprogram och bättre mik först.
Fördelarna med aktiv teknik är ju även matchning med nivåer inom 0,1 db i de olika registrena.

[Cortado]

Kanske bär jag rent ut högtalaren utomhus och mäter...

LUGN OCH FIN!.. inte en massa överambitiösa fasoner nu!

[Tangband]

Kanske bär jag rent ut högtalaren utomhus och mäter...

LUGN OCH FIN!.. inte en massa överambitiösa fasoner nu!

Det blir kul att prova lite ....

[mawes]

Mawes, ditt filter är intressant och det innehåller inte så många komponenter heller.
Jag kommer nog att prova ditt passiva filter, samt även prova hemsnickrat aktivt med mätningar on och off axis med puls och 10 ms window. Kanske kombinera båda teknikerna med aktivt och passivt.
Kanske bär jag rent ut högtalaren utomhus och mäter...

Edit: det går att få till spridningsegenskaperna bra med aktiv teknik också- om jag frångår skolboksfiltrena. Det är lätt att göra med dsp-dbx filtret. Det går att göra hur som helst. Men jag måste förstås fixa ett bättre mätprogram och bättre mik först.
Fördelarna med aktiv teknik är ju även matchning med nivåer inom 0,1 db i de olika registrena.

Går programvaran till din DSP att ladda ner och testa? Visst går det att få till spridningsegenskaperna man önskar med aktiv drift, det säger jag ingenting om. Vad jag däremot vill säga att det är minimalt utrymme för förbättringar och därmed stort utrymme för försämringar då det mesta redan är gjort.
Woofern sprider som den sprider och diskant/wg likaså. Jag tror du redan vet det här men säger det ändå. Förhållandet mellan off- och on axis ljudet förändras inte när man EQ:ar on axis spikrakt (eller jättekrokigt om man nu vill ha det). Det innebär att för en given konfiguration som denna, är området där delningen bör ske väldigt begränsat. Delar man högre eller lägre än detta område som kommer man få krokigare tonkurvor åt sidorna och annorlunda loobing i vertikalled.
Tittar du på min senaste mätning så ser du att kurvorna löper VÄLDIGT parallellt ut till 44 grader. Jag kan inte förstå varför man skulle mickla mer med den saken. Så återigen, gör det passiva filtret och eq:a sedan globalt för att hamra ut dom sista krokigheterna i tonkurvorna och/eller lek med mer eller mindre baffelstegskompensation. Då får du det bästa av två världar.

Du sätter upp ett hinder för dig själv med att säga 10ms fönster. Det är alldeles för stort fönster för en normaldålig innemätning. Fönstra så högt som mätningen tillåter istället. Holm är föredömligt enkelt i det avseendet och REW jättekrångligt.

[Tangband]

Mawes, ditt filter är intressant och det innehåller inte så många komponenter heller.
Jag kommer nog att prova ditt passiva filter, samt även prova hemsnickrat aktivt med mätningar on och off axis med puls och 10 ms window. Kanske kombinera båda teknikerna med aktivt och passivt.
Kanske bär jag rent ut högtalaren utomhus och mäter...

Edit: det går att få till spridningsegenskaperna bra med aktiv teknik också- om jag frångår skolboksfiltrena. Det är lätt att göra med dsp-dbx filtret. Det går att göra hur som helst. Men jag måste förstås fixa ett bättre mätprogram och bättre mik först.
Fördelarna med aktiv teknik är ju även matchning med nivåer inom 0,1 db i de olika registrena.

Går programvaran till din DSP att ladda ner och testa? Visst går det att få till spridningsegenskaperna man önskar med aktiv drift, det säger jag ingenting om. Vad jag däremot vill säga att det är minimalt utrymme för förbättringar och därmed stort utrymme för försämringar då det mesta redan är gjort.
Woofern sprider som den sprider och diskant/wg likaså. Jag tror du redan vet det här men säger det ändå. Förhållandet mellan off- och on axis ljudet förändras inte när man EQ:ar on axis spikrakt (eller jättekrokigt om man nu vill ha det). Det innebär att för en given konfiguration som denna, är området där delningen bör ske väldigt begränsat. Delar man högre eller lägre än detta område som kommer man få krokigare tonkurvor åt sidorna och annorlunda loobing i vertikalled.
Tittar du på min senaste mätning så ser du att kurvorna löper VÄLDIGT parallellt ut till 44 grader. Jag kan inte förstå varför man skulle mickla mer med den saken. Så återigen, gör det passiva filtret och eq:a sedan globalt för att hamra ut dom sista krokigheterna i tonkurvorna och/eller lek med mer eller mindre baffelstegskompensation. Då får du det bästa av två världar.

Du sätter upp ett hinder för dig själv med att säga 10ms fönster. Det är alldeles för stort fönster för en normaldålig innemätning. Fönstra så högt som mätningen tillåter istället. Holm är föredömligt enkelt i det avseendet och REW jättekrångligt.

Jag ser att spridningen verkar vara väldigt fin med det passiva filtret. Jag kommer att bygga det, men även prova aktiva alternativ. Tex dela vid den frekvens du valt, men prova olika brantheter. Väl medveten om att kurvorna off axis kan bli sämre. Detta ska vägas mot hur pressat ljudet låter jämfört med det passiva filtret. Branta filter har en del fördelar på en del punkter- alldeles oaktat att spridningen off axis kanske blir sämre. Ska testa, mäta och prova allt .
Vad gäller fönster för pulsmätningar så är ju alla mätningar inomhus begränsade. Jag har kommit fram till att det som klangligt korrelerar bäst med hur det låter i ett riktigt rum är att de närmaste avgränsningsytorna ( första golv, tak och reflexen bakom högtalaren ) bör vara med, det innebär ett Window på 5-10 ms . Ungefär samma värde som Peter Stendl kommit fram till. Andra tycker annorlunda. Men jag tror att man måste ta hänsyn till HAAS-effekten angående riktning och hjärnans prioritering av ljud och inse att man alltid lyssnar i ett lyssningsrum som inte kan trollas bort.
Ska sedan bjuda in lite folk för jämförelser. Det är lätt att ratta bort sig.

Edit: för att jag skulle kunna bli nöjd med ett passivt filter hur bra det än mäter, så kommer jag behöva att matcha komponenterna. Det innebär att spolarna måste lindas av så det stämmer inom 1 %. Det innebär också en massa extra jobb
Med Dbx filtret kan jag köra individuellt höger och vänster kanal med alla inställningar helt olika. Det innebär att jag efter mätningar på individuella element i FUKDIST teoretiskt kan korrigera frekvensgången så att tex basarna stämmer inom 0,1 dB sinsemellan. Det är så Linn gör med exakttekniken i akudorik.
Jag har kört mina Jbl 530 med inställningen att båda kanalerna följer varandra- så jag har inte provat individuell matchning av basarna eller diskanthornen. Men det går att göra.

Tack för tipset med Holm programmet. Ska köpa en OM1:a.

[Tangband]

För pulsmätning det sista halvåret använder jag denna https://www.audiocheck.net/testtones_impulse.php för iOS och audiotools med Dayton imm6
Är medveten att HOLM med en OM1:a troligen är noggrannare.

[Cortado]

För pulsmätning det sista halvåret använder jag denna https://www.audiocheck.net/testtones_impulse.php för iOS och audiotools med Dayton imm6
Är medveten att HOLM med en OM1:a troligen är noggrannare.

En annan vinst med att du mäter med en dator, OM1 med ljudkort är att du inte kommer "få skit" för det därefter.

Sen finns det väl en massa andra fördelar utöver det, vi har lättare att hjälpas åt med dina, våra egna och andras mätningar. Säker fler utöver det också.

Jaja, back to ämnet nu!

[DVD-ai]

Förlåt min lathet, men om jag är intresserad av att köpa ett par Fukdist, eller ja snarare delarna klara för montage.
Hur gör jag ?
Vilka verktyg behövs för att få ihop allting ?

Jagxär mycket nyfiken på denna högtalare och tänker detta som den perfekta extra högtalaren !

[NADifierad]

Förlåt min lathet, men om jag är intresserad av att köpa ett par Fukdist, eller ja snarare delarna klara för montage.
Hur gör jag ?
Vilka verktyg behövs för att få ihop allting ?

Jagxär mycket nyfiken på denna högtalare och tänker detta som den perfekta extra högtalaren !

Samma här .

[Cortado]

Ja, om man känner för att ta reda på om tummen är centrerad i handflatan så skulle man väl behöva en bra ritning på lådan. Kan kika om jag har en sådan eller om det är Dan som sitter på den "senaste". (Ja, det är väl två ritningar.. men ja.)

Ska också vara tydlig med att säga att tanken fortfarande är att vem som helst ska få bygga den - principen bakom projektet är opensource. Det är även kul att folk bygger den och är intresserade. Även egna varianter är intressanta även om jag önskar att man då är tydlig med att det är en avart.


Sedan ska MAWES ha ett stort tack för sina insatser. Han har plöjt ner en enorm i att experimentera med filter, mäta ute, lyssna, ändra etc. Jag hoppas att även de som redan byggt sig ett par Fukdist främst testar Mawes filter och sekundärt delar med sig av sina intryck här - kanske som ett tack.

[DVD-ai]

Ok

Jag har tyvärr ej någon vidare möjlighet att bygga lådan själv,
montera låda = Ja
Kapa och fräsa = nej

Är detta något som t.ex. Dan kan hjälpa till med så vore det grymt

Edit: hur presterar denna i basen ?

[Cortado]

Ok

Jag har tyvärr ej någon vidare möjlighet att bygga lådan själv,
montera låda = Ja
Kapa och fräsa = nej

Är detta något som t.ex. Dan kan hjälpa till med så vore det grymt

Dan kan absolut bygga lådan..
(PM'a honom för att initiera den dialogen)

Edit: hur presterar denna i basen ?

Subjektivt säger jag att den portade presterar helt OK. Som högtalarnörd förstår man att den spelar ungefär så mycket lågbas som det går att få ur den, för en som inte är det blir man nog överraskad över basen kontra storleken.

Andra som byggt den portade kanske kan flika in med flera subjektiva omdömen över baskapacitet?

[mawes]

Köper man låda av Dan så behövs skruv, skruvmejsel/torx/ insex av passande sort, en kniv att skära skummadrass , tejp, lödutrustning.

Tangband: Bilden nedan visar effekten av välja ett 10ms fönster kontra att lägga fönstret innanför första stora reflexen(golv i det här fallet). Det här är en mätning gjord utomhus så en innemätning blir ännu värre. Om du gör ett filter som gör blå kurva rakt så tror jag inte det blir speciellt bra.

fönstring.jpg (536.52 KiB) Visad 10886 gånger

[Cortado]

Det vi kan se i Mawes mätning är att det finns en förstareflex mellan 5-6ms där nästa är vid 11ms. Det är en ganska ren mätning - vilket såklart är avsikten med att mäta ute. Inomhus blir det värre eftersom man tenderar att ha så mycket grejjer i en "akustisk närhet".

Fönstrar man till 10ms och EQ'ar den tonkurvan "på automatik" så inducerar man ju reflexripplet till den faktiska tonkurvan, det tror jag inte någon förstår det vill göra avsiktligt. Den röda kurvan som är mer aggressigt fönstrad (kortare) blir lättare att EQ'a såklart.

Nu kanske detta är självklarheten men when in doubt, be Övertydlig™.

[NADifierad]

Ja, om man känner för att ta reda på om tummen är centrerad i handflatan så skulle man väl behöva en bra ritning på lådan. Kan kika om jag har en sådan eller om det är Dan som sitter på den "senaste". (Ja, det är väl två ritningar.. men ja.)

Ska också vara tydlig med att säga att tanken fortfarande är att vem som helst ska få bygga den - principen bakom projektet är opensource. Det är även kul att folk bygger den och är intresserade. Även egna varianter är intressanta även om jag önskar att man då är tydlig med att det är en avart.


Sedan ska MAWES ha ett stort tack för sina insatser. Han har plöjt ner en enorm i att experimentera med filter, mäta ute, lyssna, ändra etc. Jag hoppas att även de som redan byggt sig ett par Fukdist främst testar Mawes filter och sekundärt delar med sig av sina intryck här - kanske som ett tack.

En ritning hade varit kanon.
Komponentvärdena till tex Mawes filter finns ju i tråden.
För överskådlighetens skull, skulle man kunna samla ritning, filter och elementbeteckningar i en post, lämpligen i förstainlägget? Lite som Skrutten har gjort med sin första ”Lilla”

[Cortado]

För överskådlighetens skull, skulle man kunna samla ritning, filter och elementbeteckningar i en post, lämpligen i förstainlägget? Lite som Skrutten har gjort med sin första ”Lilla”

Det är en tanke det!

[Tangband]

Köper man låda av Dan så behövs skruv, skruvmejsel/torx/ insex av passande sort, en kniv att skära skummadrass , tejp, lödutrustning.

Tangband: Bilden nedan visar effekten av välja ett 10ms fönster kontra att lägga fönstret innanför första stora reflexen(golv i det här fallet). Det här är en mätning gjord utomhus så en innemätning blir ännu värre. Om du gör ett filter som gör blå kurva rakt så tror jag inte det blir speciellt bra.

fönstring.jpg

Tack för simuleringen

[Tangband]

Ja, om man känner för att ta reda på om tummen är centrerad i handflatan så skulle man väl behöva en bra ritning på lådan. Kan kika om jag har en sådan eller om det är Dan som sitter på den "senaste". (Ja, det är väl två ritningar.. men ja.)

Ska också vara tydlig med att säga att tanken fortfarande är att vem som helst ska få bygga den - principen bakom projektet är opensource. Det är även kul att folk bygger den och är intresserade. Även egna varianter är intressanta även om jag önskar att man då är tydlig med att det är en avart.


Sedan ska MAWES ha ett stort tack för sina insatser. Han har plöjt ner en enorm i att experimentera med filter, mäta ute, lyssna, ändra etc. Jag hoppas att även de som redan byggt sig ett par Fukdist främst testar Mawes filter och sekundärt delar med sig av sina intryck här - kanske som ett tack.

Kanske man rentav undviker att kalla högtalaren för FUKDIST om det är en annan version än Mawes?
Men vi har ju även Dans, perfektors, chriss, dewpo:s filter som gör att högtalaren låter helt annorlunda.
Kanske högtalaren får kallas FUKDIST om bara elementen är samma ?
Jag tycker ni som konstruerat från början, dvd du, Dan och Mawes (?) ska bestämma hur det får kallas.
Vill ni lägga restriktioner i hur namnet används så gör det redan nu.
Jag tänker dokumentera det aktiva filtret i min egen medlemstråd så jag inte kontaminerar denna . Högtalaren var ju i grunden passiv. Bygger jag med Mawes passiva filter kan jag kanske skriva en rad i denna tråd.

[DanNorman]

Fukdist har en ganska tajt specifikation. Passar resultatet in är det en Fukdist
Mitt filter är behäftat med mätfel har vi kommit fram till. Inga av de andra filtrena är bygga och testade.
Mawes filter är det som gäller nu. Finns visst tweakutrymme i det om man vill dessutom.

Om man vill ha lådor så maila info@sodertalje-specialsnickeri.se

[Cortado]

Tack för simuleringen

Mätningen, Tangband. Mätning.

[Tangband]

Tack för simuleringen

Mätningen, Tangband. Mätning.

Jo jag menade förstås det
Mawes version med passivt filter kan göras för 500:- för ett par så det är inget hemmarns-köp att testa.

[Cortado]

Mawes version med passivt filter kan göras för 500:- för ett par så det är inget hemmarns-köp att testa.

Befarar att det ligger lite i underkant, om man ska köpa det från Hifikit.

Skulle det nu bli en Fukdist-boom så kanske man kunde prata med Hifikit och få till ett "kit" men det kan bli svårt att konkurrera med vissa utrikiska komponentkrängare.

Ni som redan byggt Fukdist, om ni nu läser här - är ni sugna på att byta filter?

[DanNorman]

Basens seriespole bör ha en resistans på typ 0,6Ω och vara luftlindad.

Kretskort ingår i alla sålda lådkit. Jag konstruerar nya för Mawes filter med plats för ev. moddar. Jag kommer köra på Jantzens komponentsortiment. HifiKit är återförsäljare för Jantzen men har inte så mycket i lager, men vi kan nog ordna så de tar in komponenter till kit. Kanske kan man få nån krona rabatt

[DVD-ai]

Okey, detta är helt klart intressant med kretskort och allt också

[Tangband]

Här är en prisvärd luftlindad spole, möjligen en aning hög resistans på 0,8 ohm. Det måste i sådanafall kompenseras med en smula mer dämpmaterial i lådan och ett motstånd i serie med diskanten på 0,2 ohm högre värde.
https://www.ljudia.se/produkter/tillbeh ... -2mh-1-0mm

[DanNorman]

Filter för Fukdist 20190416 "Mawes"
Schema:

filterschemaS.png (43.61 KiB) Visad 11686 gånger

Kretskort:

pcb.png (233.26 KiB) Visad 11686 gånger

Komponentlista:

Jantzens artikelnummer.

Motstånd:
R1 4,7Ω 002-0778
R1b 15Ω 002-0808
R1+ 5,6Ω 002-0784*
R2 1Ω 002-0730

Spolar:
L1 0,22mH 000-1826
L2 2,2mH 000-1299
L3 0,15mH 000-1146

Kondingar:
C1 3,3µF 001-0242
C2 10µF 001-0264
C2b 1µF 001-0230
C3 2,2µF 001-0238

Genom att parallellkoppla två motstånd för R1 (diskantens seriemotstånd) kan man enkelt justera diskantnivån genom olika kombinationer av motstånd.
* Med hjälp av extramotståndet R1+ (5,6Ω) kan man välja dessa värden på R1total.

4,7 // 5,6 // 15 =2,2Ω
4,7 // 5,6 =2,6Ω
4,7 // 15 =3,6Ω
5,6 // 15 =4,1Ω
4,7 =4,7Ω
5,6 =5,6Ω
Standard är 3,6Ω.

[darkg]

Om det görs nya batchar kretskort kan plats beredas för alla tre R1 och ev. extrahål för byglar eller nåt sånt så kan man montera innan man bestämt sig, samt ändra sig utan att behöva leta motstånd.

(Ecotec har en billig spole 0,185 mH som kanske kan ersätta L1 eller L3 eller båda med lite god vilja och ev avlindning eller omräkning.)

[Cortado]

Nu har jag beställt en batch komponenter från HifiCollective.co.uk. Det blev £70.16 eller strax under 900kr ink frakt och allt. Får se när de dyker upp.


Uppdatering 2019-04-23 - De säger kring 18dagar eftersom spolarna är något de inte lagerför.

[Michael]

Jag tycker resistansen i spolarna borde specas (skrivas ut i schemat).

PS. I komponentlistan kan även tråddiameter skrivas.

//Michael

[Cortado]

Jag tycker resistansen i spolarna borde specas (skrivas ut i schemat).

PS. I komponentlistan kan även tråddiameter skrivas.

//Michael

Komponentlistan anger specifika artikelnummer, så det går att klura ut även om det är lite omständigt. Kan försöka få in det i förstainlägget.

[Morello]

I mitt senaste högtalarprojekt sitter alla komponenter på en masonitskiva i botten förutom ett av två seriemotstånd (0,22 ohm+1,2ohm) till diskanten som jag satt direkt på terminalen för att medge enkel justering.

[Cortado]

I mitt senaste högtalarprojekt sitter alla komponenter på en masonitskiva i botten förutom ett av två seriemotstånd (0,22 ohm+1,2ohm) till diskanten som jag satt direkt på terminalen för att medge enkel justering.

Hur stort är spannet du justerar i dB?

.. och hur gör du för att testa, lyssnar du en längre period och sen byter för att se om du trivs bättre eller sämre eller på nått annat sätt?..

[Morello]

Jättestort. Knipsar du av motståndet blir det helt tyst.

[Cortado]

Jättestort. Knipsar du av motståndet blir det helt tyst.

Haha..

Trodde för ett ögonblick att du liksom hade två motstånd att välja mellan. Men jaja, lämnar det därhän.

[DanNorman]

Schema med spolarnas rek. resistans och trådtjocklek samt enhetsbyte på R2.

filterschemaDS.png (48.42 KiB) Visad 11372 gånger

[Emanuelgbg]

Ok, här har man varit borta ett tag och inser att del filter är byggt. Byggde filter utifrån förslaget från Chriss (som var väldigt likt ditt Dan) då jag hade flest komponenter hemma redan. Dock är det många spolar och stora så filtret har inte gått att få in i högtalaren utan ligger utanför. Nöjd med den lilla lyssningen jag gjorde på DIY-mässan men har efter det flyttat och inte hunnit koppla upp något än. Går det att få ett kretskort sen kommer jag dock testa den varianten.
Och stativ på ca 50cm är fortfarande det som gäller?

[Morello]

Jättestort. Knipsar du av motståndet blir det helt tyst.

Haha..

Trodde för ett ögonblick att du liksom hade två motstånd att välja mellan. Men jaja, lämnar det därhän.

Nej, jag gjorde så om jag i förekommande fall skulle få för mig att justera nivån, men jag har inte tänkt den tanken faktiskt.
Tror iterationerna gick så här:
1,65 ohm
1,50 ohm
1,20 ohm
1,42 ohm (1,20+0,22), där 0,22 ohms-motståndet siter hyggligt lättåtkomligt.

[Tangband]

Sanslöst snygga lådor !

[Tangband]

Profilbild på slutna FUKDIST i äkta ekfaner

[Tangband]

Mera bilder

[Tangband]

Baksidan....

[Tangband]

Mera...
Är ju ingen proffsfotograf men jag kan intyga utförande av högsta klass.
Lådan är avstämd att delas mot basmoduler vid 80 Hz.

[Tangband]

Sista bilden

[NADifierad]

Mycket vackra!
Vad kostar lådkit´en?
Slutna och basreflex?

[DanNorman]

NADifierad: 1750:- i björkply och svart mdf, samma pris för basreflex och sluten. Andra varianter diskuteras fall till fall.

Tangband: Bara linoljan som saknas.

[Lennart]

Styck- eller parpris?

[DanNorman]

Per par.

[fonzeka]

Man blir bra sugen på att skaffa ett par bara för att, grymt arbete från alla inblandade

[Cortado]

Tangbands lådor blev faktiskt.io snygga. Nästa grej måste ju vara att få se dem oljade.. det.. det blir fett. Pun intended!

[niclas_f]

Läste i ett tidigare inlägg att optimal höjd på fötterna på den portade lådan är 12mm.
Hur höga är sd-fötter som är lämpliga för en fukdist?



Sent from my iPhone using Tapatalk

[DanNorman]

12,5mm. Alltså viktklass 4-12kg.

[EmuMannen]

Sjukt snygga lådor och jag ångrar att jag inte läste igenom den här tråden lite tidigare. Det verkar som om FUKDIST är precis vad jag letat efter. En två-vägare med 8-tums bas som dessutom är förhållandevis kompakt och snygg. Den påminner lite om Reference 3A MM de Capo BE i formen. Sen vore det även kul att prova waveguide. Men men, nu är jag mitt uppe i bygget av ett par Troels Gravesen 3WC med basmoduler som jag nästan är klar med. Om jag hade jag läst igenom den här tråden innan jag påbörjade det bygget så hade det förmodligen varit bättre att satsa på ett par FUKDIST. Nåja, det är lätt att vara efterklok... Nästa gång kanske?

[NADifierad]

En två-vägare med 8-tums bas

Jag trodde också, inledningsvis att det var en 8-tums. Men så vitt jag förstår, efter att ha scrollat tråden några gånger, så är det bara en 6,5” .

[EmuMannen]

En två-vägare med 8-tums bas

Jag trodde också, inledningsvis att det var en 8-tums. Men så vitt jag förstår, efter att ha scrollat tråden några gånger, så är det bara en 6,5” .

Finns det något som skulle göra den här tråden bättre så är det att samla ihop all relevant data i första inlägget (eller i en ny tråd). Det är kul att läsa om bakgrunden och allt utvecklingsarbete men jag saknar en sammanställning av resultatet. Element, waveguide, olika filteralternativ och låd-kit med mera. I övrigt så tycker jag att alla bakom FUKDIST gjort ett fantastiskt jobb!

[Lennart]

Bra pris på lådor Dan! Någon som vet vad ett par kompletta kostar med alla komponenter? Då är frågan vilket sommar/höstprojekt som ska väljas? Ett par nya FUKDIST eller uppgradera mina OA51.3 till OA51.N? Ska ner på mässan i Jönköping nu i helgen och hoppas få lite intryck av OA51.N.

[Cortado]

Bra pris på lådor Dan! Någon som vet vad ett par kompletta kostar med alla komponenter? Då är frågan vilket sommar/höstprojekt som ska väljas? Ett par nya FUKDIST eller uppgradera mina OA51.3 till OA51.N? Ska ner på mässan i Jönköping nu i helgen och hoppas få lite intryck av OA51.N.

För tillfället köper alla sina grejjer på olika håll och priserna kan variera en del. Jag har börjat en summering på förstasidan.

Skulle vilja att vi håller alla inlägg som kan leda till att man ser tråden som en annons/sälj/promotiontråd till ett minimum. Vill man fråga Dan om priser för lådor så gör man det lämpligen via PM.

[EmuMannen]

Jag har börjat en summering på förstasidan.

Suveränt, tack för det Cortado!

[DVD-ai]

Gött, jag ska spana!

[NADifierad]

Jag är nyfiken på intryck av jämförelser med andra högtalare i samma storlek?
Någon som har hunnit jämföra, med annat än Guru?

Dali Epicon 2, verkar ju vara ett tänkbart jämförelseobjekt .

[Nattlorden]

Jag är nyfiken på intryck av jämförelser med andra högtalare i samma storlek?
Någon som har hunnit jämföra, med annat än Guru?

Dali Epicon 2, verkar ju vara ett tänkbart jämförelseobjekt .

Dali:n kan nog låta bra... men jag skulle vara tveksam till lägsta bas, samt beteende när den pressas.... (Inte baserat på objekt-kunskap, utan mer på generell Dali-kännedom över åren.)

[Tangband]

Jag är nyfiken på intryck av jämförelser med andra högtalare i samma storlek?
Någon som har hunnit jämföra, med annat än Guru?

Dali Epicon 2, verkar ju vara ett tänkbart jämförelseobjekt .

Distorsionen verkar ju vara lägre än Guru junior, om man får tro de mätningar som finns.
Räkna med att jag kommer att göra en hel del jämförelser med olika högtalare

[Tangband]

Jag är nyfiken på intryck av jämförelser med andra högtalare i samma storlek?
Någon som har hunnit jämföra, med annat än Guru?

Dali Epicon 2, verkar ju vara ett tänkbart jämförelseobjekt .

Dali:n kan nog låta bra... men jag skulle vara tveksam till lägsta bas, samt beteende när den pressas.... (Inte baserat på objekt-kunskap, utan mer på generell Dali-kännedom över åren.)

Med tanke på att Dali Epicon 2 kostar 49000:- paret och FUKDIST strax över 5000:- så borde Dali teoretiskt spela bättre.
Men men.... man vet inte vilka överväganden som gjorts vid konstruktionen- den har ingen waveguide men istället en 29 mm diskant som ju är en aning större än den vanliga 25 mm domediskanten. https://www.hifiklubben.se/hogtalare/st ... gIENfD_BwE
Samtidigt är det rätt svårt att hitta bättre element än de som används i FUKDIST nästan oavsett pris som det verkar. För den tänkta applicationen. Seas er 18 rnx har låg dist i midbasen. Waveguiden gör att scanspeak diskanten blir förbättrad och bättre än de flesta andra alternativ som finns. Läs tex här: https://heissmann-acoustics.de/en/test- ... de-wg-300/

[Cortado]

Med tanke på att Dali Epicon 2 kostar 49000:- paret och FUKDIST strax över 5000:- så borde Dali teoretiskt spela bättre.

Om man ska ta något från Floyds bok så är det just att pris tvyärr inte har någon avgörande roll på hur bra en högtalare upplevs att låta blint. Borde ja - dock lyder inte verkligheten under borden..

Du kanske menar att "borde" är att man sett till den nästan* tiodubbla prisskillnaden ska kunna ställa högre krav och förvänta sig stor skillnad - isåfall håller jag med dig.

[Tangband]

Precis.
Mina egna absoluta referenser är Barefoot micromain 27 https://www.soundonsound.com/reviews/ba ... cromain-27 för 140000:- paret ( 3,5 vägare , aktiv ) , Akudorik exakt katalyst för 250000:- samt passiva dynaudio C1 confidence stativare. Har hittills inte hört nån Dali ( inte heller B/W oavsett pris ) som når upp till dessa referenser. Dessa tre högtalare har kvaliteter på olika sätt som mina aktiva jbl 530 inte har. Kanske det tom kan vara vissa färgningar som jag föredrar ?

Det blir kul att höra hur långt ett par FUKDIST når, subjektivt .

[Tangband]

Med tanke på att Dali Epicon 2 kostar 49000:- paret och FUKDIST strax över 5000:- så borde Dali teoretiskt spela bättre.

Om man ska ta något från Floyds bok så är det just att pris tvyärr inte har någon avgörande roll på hur bra en högtalare upplevs att låta blint. Borde ja - dock lyder inte verkligheten under borden..

Du kanske menar att "borde" är att man sett till den nästan* tiodubbla prisskillnaden ska kunna ställa högre krav och förvänta sig stor skillnad - isåfall håller jag med dig.

Vi ska ju inte diskutera Dali i denna tråd, men här finns en test med mycket mätningar på Dali epicon2 : http://www.i-fidelity.net/en/test-repor ... sturm.html

[Tangband]

Har studerat de kurvor som presenterats i tråden för mätningar av elementen i FUKDIST. I mitt Dbx dsp filter kommer jag kunna kopiera Mawes passiva filter med stor exakthet. Waveguiden innebär ju eq för att få det rakt- det innebär också att delningar som inte är skolboksmässiga måste användas. Inga problem i Dbx: en. Mawes filter motsvarar ett skolboksfilter utan eq på 5700 Hz buttherworth 12 dB / okt. Knappar man in värdena individuellt på spolen och kondingen för diskanten i de olika online calkulators som finns på nätet hamnar man vid den frekvensen vid en resistans på 6 ohm.
Ska testa mig fram här.
Likaså motsvarar komponentvärdena i filtret för baselementet ett besselfilter.

Sedan har vi ju notchfiltret för baselementet vilket inte heller är några problem.

En annan väg att gå är att gå på rajapruks rekommendation att först mäta individuella element och med hjälp av eq göra kurvorna raka minst en oktav från delningen. Då är man mer fri att välja olika brantheter och topologier. Men det blir antagligen ett annat resultat än det passiva angående fasgången= möjligen sämre ?
Och resultatet blir inte längre en FUKDIST. Spridningsmässigt bör det vid båda tillvägagångssätten hållas en akustisk delning över 2500 Hz, pga spridningen på basen och waveguidens storlek.

[Lennart]

Har inte läst alla inlägg i tråden och frågan kanske är OT? Hur står sig valt SEAS element jämfört med Wavecor Balanced Drive WF182BD03 som bla. används i OA51.N ?
På ett DIY foruminlägg så var åsikten: I'd say that The SEAS driver wins on "vocals and all low level details"; The Wavecor has better bass extension, but requires a larger box.
/Lennart

[Tangband]

Har inte läst alla inlägg i tråden och frågan kanske är OT? Hur står sig valt SEAS element jämfört med Wavecor Balanced Drive WF182BD03 som bla. används i OA51.N ?
På ett DIY foruminlägg så var åsikten: I'd say that The SEAS driver wins on "vocals and all low level details"; The Wavecor has better bass extension, but requires a larger box.
/Lennart

Det finns säkert en uppsjö av intressanta element som hade kunnat användas. Men som jag förstår det är lådvolymen och spridningen i mellanregistret ganska genomtänkt i konstruktionen- risk för att det blir sämre med andra element . Ett intressant element med superlåg dist vore SB 17 NBAC 35- 4 . Läs mer här: http://www.audioexcite.com/?page_id=7311

Men det skulle troligen innebära ett helt annat filter, annan delningsfrekvens och en annan lådvolym. En annan högtalare alltså.

[Cortado]

Wavecor Balanced Drive WF182BD03 som bla. används i OA51.N ?

Från början var en av tankarna att hålla högtalaren hyfsat billig. Den första kandidaten till element kostade 5-600kr sedan blev det ER18, mycket för att det var nästa element som var vettigt som passade kriterierna och som finns på Hifhkit. Det tog emot lite då den kostade mer. Wavecoren kostar 1600kr/st medan ER18 just nu ligger på 960kr/st. Jag vill minnas att den var billigare när vi började projektet.. men sen var det ju såpass länge sen så att inflation lika gärna kunnat påverka priset..

Vi ville (och vill fortfarande) att den ska vara tillgänglig för så många som möjligt och då är priset en faktor. En annan faktor där man kan se ett delvist misslyckande är i att lådan blivit relativt svårbyggd med sticksåg och enkla verktyg, likaså adapterringen.

hammarn_2 har dock bevisat motsatsen och har snickrat ihop ett par jättefina portade fukdist som han verkar nöjd med.

Det finns säkert en uppsjö av intressanta element som hade kunnat användas. Men som jag förstår det är lådvolymen och spridningen i mellanregistret ganska genomtänkt i konstruktionen- risk för att det blir sämre med andra element . Ett intressant element med superlåg dist vore SB 17 NBAC 35- 4 . Läs mer här: http://www.audioexcite.com/?page_id=7311

Men det skulle troligen innebära ett helt annat filter, annan delningsfrekvens och en annan lådvolym. En annan högtalare alltså.

Exakt, byter man element så blir det i princip att konstruera om hela högtalaren. Den du föreslår tror jag kräver en mycket större låda än vad vi vill ha, för den baskapacitet vi är ute efter - det sagt som endast en av många aspekter.

[Tangband]

Jag tror att både Seas ca18rnx och er18rnx (den förstnämnda finns som midbas i Akudorik och boomer i vissa Carlsson, och den senare används i FUKDIST ) är väldigt fina element och i mina egna funderingar på lämplig 6,5 tummare i en tvåvägare har dessa två alltid varit ett tänkbart alternativ. De man återkommer till vid funderingar....kanske för att de har pappkoner och de element som jag provat genom åren med pappmembran låter ofta bra . Mindre high-tech än metall förstås, men...
Seas er18rnx har dessutom lägre dist i basen än scanspeak relevator enligt zaph.

Det är möjligt att det finns bättre element på vissa parametrar ( kanske Seas egna 6,5 magnesiummodell ? Synd bara på de fula uppbrytningarna över 2 kHz ) men kanske inte bättre i sin helhet, och definitivt inte bättre till de specifikationer som utgör FUKDIST med spridningsegenskaperna. Jag tycker ni gjort ett bra val

Ser man också till de massiva problem som uppkommer vid tex en 3-vägare av stativmodell angående diffraktion och spridningsmönster så gav jag upp den idén jag hade

[Cygor6]

Är det någon ägare av ett par Fukdisk högtalare som har lyssnat på mer än ett av filteralternativen?

[Tangband]

Beställde diskanterna i fredags- hämtade dem på posten i går kväll. Bra jobbat hifikit

[Tangband]

Seas er 18 rnx som används i FUKDIST verkar klara klippel - testet bra enligt Zaph.
http://www.zaphaudio.com/SR71.html

The new ER18NRX has all of the excellent design elements seen in the rest of the line. A well ventilated voice coil, a behaved cone geometry along with a well designed motor and suspension that has near perfect Klippel test results for BL, Le(x) and suspension stiffness. Seas drivers are certainly not the cheapest, but with their performance in mind they are still one of the best values. These drivers test out very well in response smoothness and harmonic distortion as seen in the driver comparisons elsewhere on this web site.

[Tangband]

Såhär ser diskanterna ut. Känns påkostade

[Tangband]

En lådbild till...

[niclas_f]

Mina diskanter heter 832000. Vad har du för variant?



Sent from my iPhone using Tapatalk

[Tangband]

De som Cortado skrivit updaten på första sidan : R2604/833000
https://www.hifikit.se/komponenter/hogt ... zontalTab2

[niclas_f]

Suck
Då har jag köpt fel.
Köpte enligt bl.a. den här posten,
https://www.faktiskt.io/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=63950&start=60#p1864603
och
https://www.faktiskt.io/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=63950&start=270#p1925756

innan sammanfattningen kom.

Var skedde förändringen från 832000 till 833000?

[Tangband]

Suck
Då har jag köpt fel.
Köpte enligt bl.a. den här posten,
https://www.faktiskt.io/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=63950&start=60#p1864603
och
https://www.faktiskt.io/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=63950&start=270#p1925756

innan sammanfattningen kom.

Var skedde förändringen från 832000 till 833000?

De verkar ju ha väldigt lika specar. 833000 har dock 92 dB känslighet och 832000 har 90 dB. Den skillnaden bör kompenseras för i filtret.

[Cortado]

Både jag och Mawes och jag har 833000 och det filter han har utvecklat är för den.

Jag tror vi hittat en tillräckligt bra waveguide-diskantkombo nu. Det är WG300 med Vifa XT25BG60 monterad. Hifikit har Scan-speak-varianter av den, som borde funka lika bra. http://www.hifikit.se/hogtalarelement/h ... 2604832000 tex.

Diskanter.png (855.53 KiB) Visad 11220 gånger

Utan större undersökning så gissar jag att det blivit fel där, Dan har menat 833000 men råkat klistra in 832000. Iom att det var snart tre år sen vi började så kan jag inte med säkerhet säga vilken av de det var Dan hade - det var inte Scan-speak utan Vifan.

Jag föreslår att ingen går och köper nått innan vi rett ut detta. I bästa fall har vi två bra filter, ett för respektive diskant.

[Cortado]

På sid 6 i denna tråd har jag klistrat in en mätning där skillnaden mellan XT25 och R2604 visas - den är för liten för att vara XT25TG30-04 mot R2604/833000 - det måste alltså vara XT25BG60-04 mot R2604/833000.

[DanNorman]

R2604/833000 ska det vara. niclas_f och hammarn_2 (?) har tyvärr fel diskanter. Dumt att jag har blandat ihop skiten.
Kanske kan åtminstone niclas_f kan byta in sina diskanter?

[DanNorman]

Har inte läst alla inlägg i tråden och frågan kanske är OT? Hur står sig valt SEAS element jämfört med Wavecor Balanced Drive WF182BD03 som bla. används i OA51.N ?
På ett DIY foruminlägg så var åsikten: I'd say that The SEAS driver wins on "vocals and all low level details"; The Wavecor has better bass extension, but requires a larger box.
/Lennart

Fukdist råkar ha nästan exakt samma lådvolym som OA-51/61. Wavecor WF182BD03 skulle kanske ge ytterligre några Hz utsträckning i basen på bekostnad av verkningsgrad givetvis*. Tonkurva och andra egenskaper är bra, men att byta ut er18rnx i Fukdist rakt av blir skitdåligt. Som Tangband säger blir det en annan högtalare,
Hundratals timmar har spenderats på att förfina Fukdist MED er18rnx. Byter man element eller ändrar andra viktiga egenskaper får man börja om från noll.

En optimerad högtalare med mindre "fina" element kan lätt och kommer oftast överträffa en kass konstruktion med "finare" element.
Tur att vi använder bra element i en bra konstruktion.

*Nej, det kommer inte funka, eftersom vi inte kan sänka avstämningsfrekvensen pga. basrexflexrörets längd och lådans mått.

[Tangband]

Jag rekommenderar både hifikit och eluxson. Båda är snabba . Jag får waveguiderna idag.
http://www.eluxson.se/diskanter/375-wg-300.html

DanNorman och cortado:
Det vore intressant med bilder hur diskanten ska monteras med adapterplattan, eller en tydligt förklaring.
Är det bara plug and play med monteringen ? Vilken längd på m4 bultarna kör ni på ? Behövs det fler skruvar av mindre slag?

Jag har hifikits tätningslist redan. Läser i den nu tre år gamla tråden att det väl ska tätas på tre ställen, mellan diskant-adapterplatta, adapterplatta-waveguide och waveguide-låda. Jag antar att man kan klippa tätlisten så det blir halva bredden på den ?

[Emanuelgbg]

Du behöver fila lite på frontplattan för att skruvarna (M4) skall få plats men inte för mkt så att skruvskallarna fortfarande får grepp om baksidan av frontplattan. Pasfsormen är exakt!

Ett annat tips är att lägga bitumen eller annat på WG300. Den vibrerar/ har resonans ganska ordentligt tycker jag. Ska plocka lös den och åtgärda. Har ni bra tips förutom bitumen?

[Kraniet]

Du behöver fila lite på frontplattan för att skruvarna (M4) skall få plats men inte för mkt så att skruvskallarna fortfarande får grepp om baksidan av frontplattan. Pasfsormen är exakt!

Ett annat tips är att lägga bitumen eller annat på WG300. Den vibrerar/ har resonans ganska ordentligt tycker jag. Ska plocka lös den och åtgärda. Har ni bra tips förutom bitumen?

Silikon uppblandad med sand?

[Tangband]

Du behöver fila lite på frontplattan för att skruvarna (M4) skall få plats men inte för mkt så att skruvskallarna fortfarande får grepp om baksidan av frontplattan. Pasfsormen är exakt!

Ett annat tips är att lägga bitumen eller annat på WG300. Den vibrerar/ har resonans ganska ordentligt tycker jag. Ska plocka lös den och åtgärda. Har ni bra tips förutom bitumen?

Då du skriver frontplatta- menar du då diskantens frontplatta ?
En bild säger mer än tusen ord .
Med bitumen eller annat flyttar du resonanserna nedåt, samtidigt att de dämpas. Det bör kanske undersökas om waveguidens resonanser utgör ett problem som den är ? Jag antar att waveguiden är styvare än basmembranet på er18rnx.

Ligger waveguidens resonansfrekvens högre än 3 khz så kommer den inte exiteras av baselementet. Fårull eller annat dämpmaterial är väldigt effektivt över 1 kHz.

[RSG]

Du behöver fila lite på frontplattan för att skruvarna (M4) skall få plats men inte för mkt så att skruvskallarna fortfarande får grepp om baksidan av frontplattan. Pasfsormen är exakt!

Ett annat tips är att lägga bitumen eller annat på WG300. Den vibrerar/ har resonans ganska ordentligt tycker jag. Ska plocka lös den och åtgärda. Har ni bra tips förutom bitumen?

Så här gjorde Troels.
http://www.troelsgravesen.dk/7100-waveguide.htm

[niclas_f]

R2604/833000 ska det vara. niclas_f och hammarn_2 (?) har tyvärr fel diskanter. Dumt att jag har blandat ihop skiten.
Kanske kan åtminstone niclas_f kan byta in sina diskanter?

Ingen fara alls Dan för min del. Jag åkte in till stan och bytte dom. Det var inga problem. Jag skulle ändå ha lite mer saker från hifikit för att kunna slutföra bygget.

När tror du att mönsterkorten är färdiga för leverans?

[Cortado]

Ligger waveguidens resonansfrekvens högre än 3 khz så kommer den inte exiteras av baselementet. Fårull eller annat dämpmaterial är väldigt effektivt över 1 kHz.

Resonanserna behöver inte komma från basen, de kan också komma från diskanten även om det borde vara ett relativt litet problem. Jag har inte gjort några resonansdödande åtgärder på mina WG's men funderar på om nattsömnen blir bättre med.

Sen ska sägas att resonanser även kan röra sig i WG'n och då hjälper inte fårullet eftersom du måste få själva WG'n att sluta flexa/vibrera. Då är det bra att dra på nått bitumen eller som Kraniet föreslog med silikon-sand-blandningen.

Du frågade nånstans tidigare om du kunde dela på tätlisten för halva bredden - det skulle jag inte rekommendera. Dock antar jag att vi pratar om Hifikits tätlist och inte nått annat.

[Cortado]

Du behöver fila lite på frontplattan för att skruvarna (M4) skall få plats men inte för mkt så att skruvskallarna fortfarande får grepp om baksidan av frontplattan. Pasfsormen är exakt!

Då du skriver frontplatta- menar du då diskantens frontplatta ?

Mer än tusen ord:

frontplattaskruvfila.jpg (77.25 KiB) Visad 11353 gånger

Notera nu att det är fel diskant, men principen illustreras till fullo.

[Tangband]

Precis det jag tänkte, tack Cortado.
Passformen på adaptern till själva waveguiden är helt perfekt.

Har precis hämtat waveguiden på posten och jag tycker den verkar stabil.
Min bild med rätt diskant:

[Cortado]

När jag labbade med att montera diskanten utan adaptern så märkte jag i den vevan att jag fick till en märklig dipp i tonkurvan med adapterplattan. Då hade jag dock ett par plattor i "vanlig" mdf som var en tidig version. Mawes har inte fått samma fel och vi har korstestat detta och det verkar lite som att det var något med just mina adapterplattor. Kan dock vara värt att ta upp denna lösning som en säkerhetsåtgärd och nattsömnsförbättrare.

Felet:

1600-dipp.png (187.67 KiB) Visad 11324 gånger

Såg nu att den blåa mätningen visar på ganska mycket mer output under "dippområdet" - vet inte exakt vad som förklarar det. Hur som helst, det som fick bort dippen var att jag tätlistade halsen på waveguiden så att den "täpper" gapet mellan WG'n och diskantens frontplatta - det bör vara den röda mätningen om jag minns rätt.

markeratgap.jpg (82.66 KiB) Visad 11324 gånger

På insidan av WG'n har jag alltså dragit en list runt "tratten", precis utefter kanten så att tätlisten liksom blockerar lufthålet. Jag försökte montera ur elementen ut min ena igår för att kunna illustrera men tätlisten "limmar" elementen så att de sitter utan skruv.. passformen är lite för bra.

.. ska se om jag ids göra det ikväll när jag tagit mig en tur på stan.

[Tangband]

Provade att fixa ett av hålen för m4 bulten i diskantfronten med en vanlig avbitartång. Det är till höger i bilden. Det fungerade lätt- bara märka upp först, lyfta upp själva diskanten och sedan knipsa av en liten bit. Ska sen raspa så det blir alldeles runt. Man får vara noga med att kolla var de små förborrade hålen i adapterringen finns så de stämmer med skruvhålen på diskantfronten- innan man knipsar.

[Tangband]

Ligger waveguidens resonansfrekvens högre än 3 khz så kommer den inte exiteras av baselementet. Fårull eller annat dämpmaterial är väldigt effektivt över 1 kHz.

Resonanserna behöver inte komma från basen, de kan också komma från diskanten även om det borde vara ett relativt litet problem. Jag har inte gjort några resonansdödande åtgärder på mina WG's men funderar på om nattsömnen blir bättre med.

Sen ska sägas att resonanser även kan röra sig i WG'n och då hjälper inte fårullet eftersom du måste få själva WG'n att sluta flexa/vibrera. Då är det bra att dra på nått bitumen eller som Kraniet föreslog med silikon-sand-blandningen.

Du frågade nånstans tidigare om du kunde dela på tätlisten för halva bredden - det skulle jag inte rekommendera. Dock antar jag att vi pratar om Hifikits tätlist och inte nått annat.

Angående att något ”bör” dämpas.... en liten förklaring från min sida.
Jag är försiktigt skeptisk till att dämpa waveguiden helt random utan att mäta resonanser eller lyssna om det är ett reellt verkligt problem . Denna erfarenhet har jag efter att ha provat bitumen i ett par högtalare för att antal år sedan. Dämpning på hälften av de invändiga väggarna upplevdes som en förbättring medan dämpning på alla invändiga väggar med 4 mm bitumen upplevdes som sämre än ingen dämpning alls. Jag är mer och mer övertygad om att det är bättre att sprida resonanser så de uppstår vid olika frekvenser istället för att, om man har otur och dämpar utan att veta resultatet och varför man för det, kanske istället flyttar resonanser till olyckligt sammanfallande frekvenser som kanske sitter i bakstycket eller sidorna på högtalaren.
Med detta resonemang skulle det kunna innebära att waveguiden odämpad kanske är bättre än ett tyngre material- eftersom resonanserna i baffeln med odämpad waveguide troligen blir olika på olika ytor.

Därav min skepsism om vad som verkligen blir bättre.

[Cortado]

Jo, ska man dämpa WG'n och vill ha någonslags vetenskapling approach så är jag av åsikten att det ska mätas före och efter. Dock, tror jag att det i detta fall gör en så liten skillnad att man gott kan göra det. Att montera diskanten fel, ha fel diskant (ehum) eller "fel" delningsfilter är saker som påverkar långt mer än den dämpade WG'n. En ytterligare tanke jag har om detta är att diskanten utan WG har mindre resonanser* i prontplattan än monterad i WG'n.


* = mindre i mängd och "störande" hörbarhet

Färgen anger medveten och avsiktlig spekulation.

[niclas_f]

Bara så jag inte gör något misstag.

Vad innebär ”montera diskanten fel”?

[Bill50x]

Vad innebär ”montera diskanten fel”?

Upp-och-ner eller bak-och-fram?

/ B

[Tangband]

Bara så jag inte gör något misstag.

Vad innebär ”montera diskanten fel”?

Jag tror Cortado menade tex felet som kan bli om man inte tätlistar halsen på waveguiden. Som han visade en lösning på. Eller att man skulle montera diskanten och waveguiden utan tätlist på de rätta ställena.
Hifikits tätningslist fungerar jättebra.

[Tangband]

Sådana här terminaler på baksidan kommer jag att köra med : https://teuber.se/test-matutrustning/la ... 4-mm-rd-4/
Efter tips av DanNorman.

Allt ska lödas förstås

[Cortado]

Bara så jag inte gör något misstag.

Vad innebär ”montera diskanten fel”?

Bra fråga. Jag vet bara ett fall och det var mitt egna då, även om det inte direkt var fel.

Tätlist har jag satt på tre ställen;

1) Ett varv runt innerhålet på adapterplattan. Denna tätar mellan frontplattan på diskanten och adapterplattan.

2) Ett varv runt halsen på WG'n för att täppa igen glipan mellan den och frontplattan för diskanten. Jag drog listen så att limsidan precis kom över kanten på wg'n. Det skulle eventuellt kunna vara en idé att dra ett varv runt hålet på frontplattan så att tätlisterna tar i varandra - har dock inte undersökt den möjligheten.

3) Ett varv i försänkningen på baffeln, den ska vara längst ut så att den tätar där WG'n klämmer mot botten av försänkningen. Vill man överdriva så kan man dra ett till varv på insidan av den - men det ska inte behövas.

Sedan är det bra att dra en-två varv tejp runt sidan av skarven mellan WG'n och adapterplattan. Alternativt kan man dra en sträng akrylfog där om man törs och sen släta ut det med ett valfritt finger. Jag har eltejp där, som jag drog på i lite spänning för att det ska liksom "strypa".

[Cortado]

Sådana här terminaler på baksidan kommer jag att köra med..

Ja, dem där är bra, snygga och trevliga om man använder dem skyddade bananerna till dem. Kortslutningsskydd borde ju vara en bra grej även om det inte tillför något för Ljudet™.

Gillar man inte diskreta plasterminaler så är man såklart fri att använda vad man vill.

[radelius]

Bra jobb ni gör!
Hittar det mesta men basreflexrörets dimensioner går jag bet på?
När jag ändå frågar och inte sett placering och mängd/typ av dämpmaterial så passar jag på
mvh Staffan

[Cortado]

Bra jobb ni gör!
Hittar det mesta men basreflexrörets dimensioner går jag bet på?
När jag ändå frågar och inte sett placering och mängd/typ av dämpmaterial så passar jag på
mvh Staffan

Tack för frågan Staffan - kompletterat förstainlägget. Det ska vara 2st HP70 (Acoustic) från Hifikit som sätts ihop. Vill minnas att man inte behöver kapa dem nått, DanNorman får komplettera om det behövs.

Edit: Dämpmaterialet ska finnas nånstans i tråden..

Vi rekommenderar öppen cellskum i form av en Jyskmadrass. Den skär man enkelt till med en t.ex ny morakniv. Iom att den är fjädrande så är agerar den lämpligen också stagning/dämpning för lådan så om man får den att klämma lite inuti så är det bra. Samtidigt ska man ha lite av en luftväg från basen till rörmynningen.

[DanNorman]

Dämpmaterial är skummadrass från Jysk. Köp den billigaste.
Det ska placeras så här:

dämpmaterial.png (297.64 KiB) Visad 11133 gånger

Det snackas om resonanser i wg:n. Kan nog avhjälpas med att låta skummet pressa mot den.

Basreflexrör är Monacor BR-70HP. Två stycken ihoptejpade ändalykta mot ändalykta. Okapade.

[Tangband]

Såhär kan det se ut- en diskant monterad ihop med waveguiden. Jag tog 4 distansmuttrar eftersom m4-bultarna var på gränsen för långa. Det som inte syns på bilden är tätlisten precis runt waveguide-halsen ( som Cortado rekommenderade ) och tätlisten som är satt mellan adapter och själva elementfronten. Där tog jag och klippte hifikit-tätlisten på längden till hälften, ungefär som rekommenderas till montering av diskanten för piP. På så sätt kan hela adaptern av Mdf dras åt helt mot diskantfronten utan speciellt hög kraft, utan glipor .
Det ska även dras några korta skruvar genom diskantens frontplatta in i Mdf-adaptern. Adaptern har förborrade skruvhål för detta. Perfekt passform.
Det är lite pyssel att använda avbitare för extrahålen- en vass morakniv är kanske enklare.

[NADifierad]

Det ser bra ut!
Hoppas du inte får äggröra på faspluggen .

[Tangband]

Det ser bra ut!
Hoppas du inte får äggröra på faspluggen .

Ajaj

[radelius]

Finns färdiga adapterplattor att köpa?
H/Staffan

[niclas_f]

Adapterplattorna borde gå att konstruera så att man inte behöver göra åverkan på diskantens frontplatta. Försänkta skruvar till wg:n kanske?

[Cortado]

Adapterplattorna borde gå att konstruera så att man inte behöver göra åverkan på diskantens frontplatta. Försänkta skruvar till wg:n kanske?

Hålbilden på WG'n är vad den är och diskantens frontplatta är vad den är och den får inte plats inuti WG'ns hålbild. Finns nog många sätt att lösa det på men detta ser ut att vara det som är enklast och effektivast.

Jag har lyckats montera diskanten utan adapterplatta och jag vet inte om jag nämnt det i tråden men då monterade jag även bort frontplattan på diskanten. Det förutsätter att man slipar ringen (parallellt sett till baffelplanet) där WG'n ansluter till diskanten så att innerdiametern är exakt 40mm. Där kommer monteringen att vara knepig om man ska få det stabilt och tätt.

Slipar man inte hålet så att det blir ungefär 40.0mm så kommer insidan av hålet att skava mot upphängningen på diskanten och det är nog inte optimalt.

Rekommenderar inte att man gör detta om man inte vet vad man håller på med och är säker på det. Tar heller inget ansvar för vad som händer om någon gör det.

Ingaplattor.jpg (37.47 KiB) Visad 10928 gånger

Ingaplattor2.jpg (48.8 KiB) Visad 10928 gånger

[Cortado]

Finns färdiga adapterplattor att köpa?
H/Staffan

Mjo, det går säkert. Har du tillgång till 3D printer där du är säker på att måtten blir rätt så kan vi nog ordna STL-filer eller ritningar.

Dan kan säkert lösa adapterplattor - PM'a honom.

[niclas_f]

Adapterplattorna borde gå att konstruera så att man inte behöver göra åverkan på diskantens frontplatta. Försänkta skruvar till wg:n kanske?

Tänker mig något sånt här.
Först skruvar man fast adapterplattan på WG-300 med M4 maskinskruv med platta försänkta skallar.
Sedan fäster man diskantelementet i adapterplattan med träskruv.

Skulle det funka?

[Cortado]

Det enkla svaret är väl: "Jo."



Dan får avgöra och bestämma hur det ska se ut då det är han som håller i fräseriet.

[RSG]

Finns färdiga adapterplattor att köpa?
H/Staffan

Mjo, det går säkert. Har du tillgång till 3D printer där du är säker på att måtten blir rätt så kan vi nog ordna STL-filer eller ritningar.

Dan kan säkert lösa adapterplattor - PM'a honom.

Här finns länken för 3D printer.
viewtopic.php?f=3&t=63950&start=630#p1999686

Bara för Cortado att lägga till på första sidan

Gjort! //Cortado

[radelius]

Tack, ska prova på den 3D printer jag har tillgång till och se hur det blir

[Tangband]

waveguiden ser ju ut såhär :
Det ska appliceras tätlist på den tunna cirkelramen i mitten

[Tangband]

Hifikits fantastiska tätlist

[Tangband]

På med adapterringen och sedan Cortados ”safe-tätning”

[Tangband]

Här ses den färdiga monteringen. De tre träskruvarna som syns på bilden ( de är totalt fem per diskant ) är 3,5 mm tjocka och 12 mm långa ( alltså träskruvarna som går in i adapterplattan och igenom diskantens front )

[Tangband]

Den tredje tätlisten klippte jag till halva bredden och satt ca 3 mm från hålet och runt- där den röda pilen pekar.
Jag tog aldrig nån riktig bild på den tätlisten men ni fattar .
På så sätt blir det även tätt mellan diskantens front och adapterplattan.

[niclas_f]

Tack för att du tagit dig tiden att dokumentera. Det hjälper mycket att se hur andra gjort. En bild säger ...

[RogerGustavsson]

Varför muttrar under skruvskallarna?

[Tangband]

Svaret står på sidan 30

[DanNorman]

niclas_f: din adaperplatta ändrar avståndet mellan diskant och wg?
Isf. är det inte bra.

[DanNorman]

Såg att det rekommenderades silikon och sand för att dämpa resonanser i wg:n.
Ska man någonsin ha någon form av ytbehandling på högtalaren MÅSTE man undvika silikon.
Silikonkladd på fel ställen kan förstöra en hel lackerifirma. Det räcker med osynliga fingeravtryck.
(typ) INGET fäster på silikon. Jag rekommenderar akryl-, latex-, butyl- eller bitumenfogmassa istället.

[niclas_f]

niclas_f: din adaperplatta ändrar avståndet mellan diskant och wg?
Isf. är det inte bra.

Min adapterplatta var en snabb skiss där enda syftet var att visa att försänkta hål borde funka för att slippa åverkan på diskanten.

Försänkta hål i din adapterplatta är alltså mitt förbättringsförslag... men jag kan ha missat någon detalj som gör att det ändrar avstånd?

[Tangband]

En intressant sida med adapter och Monacor w300 med Vifa xt25tg-30 diskanten- mätningar: https://heissmann-acoustics.de/en/test- ... de-wg-300/
Kanske möjligen en hint om hur bra FUKDIST-diskanten är.
Distorsionen är något lägre med scanspeakdiskanten som används i FUKDIST, den motsvarar Vifa xt25tg-60.

[nuffe]

Jag tycker att Heissmanns adapter platta är enklare att tillverka, speciellt som diy.
Men den kräver att frontplattan på diskanten tas av.
Jag har provat och det går enkelt att ta bort frontplattan, både demontera o montera.

Henrik

[Cortado]

Jag tycker att Heissmanns adapter platta är enklare att tillverka, speciellt som diy.
Men den kräver att frontplattan på diskanten tas av.
Jag har provat och det går enkelt att ta bort frontplattan, både demontera o montera.

Henrik

Ja, när jag höll på med min plattlösa montering så lossnade frontplattan direkt - den var inte limmad så som Heissmanns verkade vara.

Tolkar jag rätt här, du bygger också Fukdist?

[NADifierad]

Jag tycker att Heissmanns adapter platta är enklare att tillverka, speciellt som diy.
Men den kräver att frontplattan på diskanten tas av.
Jag har provat och det går enkelt att ta bort frontplattan, både demontera o montera.

Henrik

Har du någon länk till nämnda adapterplatta?

[Cortado]

...länk till nämnda adapterplatta?

https://heissmann-acoustics.de/en/cnc-adapterplatte/

Där finns en STL-fil om man vill printa den eller bara beskåda (går att titta på Windows 10 som kan visa STL-filer).

Tycker vi lämnar Heissmans adapter därhän för nu. Det kan dock vara intressant att se jämförande mätningar om det är någon som orkar med sånt. Kan lägga den i förstainlägget som ett alternativ för de som ska självbygga för den är såklart lättare att bygga en den vi tagit fram om man ska göra själv utan CNC-styrda verktyg.

[nuffe]

Jag tycker att Heissmanns adapter platta är enklare att tillverka, speciellt som diy.
Men den kräver att frontplattan på diskanten tas av.
Jag har provat och det går enkelt att ta bort frontplattan, både demontera o montera.

Henrik

Ja, när jag höll på med min plattlösa montering så lossnade frontplattan direkt - den var inte limmad så som Heissmanns verkade vara.

Tolkar jag rätt här, du bygger också Fukdist?

Nej, du tolkar tyvärr fel...
Men bygger med samma waveguide och diskant ur samma serie, men den med softdome.
D2604/833000 istället för R2604...

Men det är ett långsamt bygge, plågsamt långdraget tycker jag själv.
Men fördelen är att jag lär mig mycket under tiden

Henrik

[niclas_f]

Ska jag löda fast kablarna på högtalarelementen, eller är det OK att använda kabelskor?

[Tangband]

För att undvika smygande kontaktdistorsion så är lödning bättre än kabelskor. Jag kommer själv att löda alla förbindelser, funderar även på att använda enkardelig kabel inuti lådan.

De passiva filtrena kommer jag göra på masonit platta med hjälp av smältlim och direktlödningar av komponenterna ( inget kretskort)

[niclas_f]

Nu har jag fått nya adapterplattor av Dan som testade att göra dom efter min beskrivning.
Med de nya adapterplattorna behöver man inte göra någon åverkan i plasten på fronten av diskanthögtalaren.

Adapterplattan är konstruerad för att passa maskinskruv (DIN 965) M4 med maxlängd 20 mm som går att köpa på Biltema, (Art.nr. 19-773)
https://www.biltema.se/bygg/fastelement/maskinskruvar/maskinskruv-25-st-2000017865

Adapterplatta med korrekta dimensioner.

Screenshot 2019-05-18 at 12.21.37.png (167.79 KiB) Visad 11175 gånger

Adapterplattan monterad.

IMG_0442.jpg (1.81 MiB) Visad 11175 gånger

[niclas_f]

Här är en lista över kostnaden för att bygga en FUKDIST.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rmJ8LvHUvaUIHURrrahw3C-n9AkHT0InFAJMaNvv-g0/edit?usp=sharing

I kostnaden saknas priset för alla induktanser. Jag har inte beställt dessa än och tar gärna emot tips om var jag kan köpa dessa för ett bra pris.
Det saknas även pris för att ytbehandla lådorna samt eventuella fraktkostnader.

[darkg]

Tack!

[Tangband]

Nu har jag fått nya adapterplattor av Dan som testade att göra dom efter min beskrivning.
Med de nya adapterplattorna behöver man inte göra någon åverkan i plasten på fronten av diskanthögtalaren.

Adapterplattan är konstruerad för att passa maskinskruv (DIN 965) M4 med maxlängd 20 mm som går att köpa på Biltema, (Art.nr. 19-773)
https://www.biltema.se/bygg/fastelement/maskinskruvar/maskinskruv-25-st-2000017865

Screenshot 2019-05-18 at 12.21.37.png

IMG_0442.jpg

Bra initiativ - jo, att fila av kanterna på diskanterna var inte det mest roliga man kan göra.

[Tangband]

Det får läggas till kostnad för tex vaxolja för kanske 200:- samt pensel och fint sandpapper , grad 1000 ( om du har faner på lådorna )

Jag kommer att inleda med att köra med Hifikits fårull som dämpmaterial och det kostar 145 :- på hifikit.
Jag har gjort en del lyssningar och jämförelser mot filt, rockwool samt aqoustic ull och föredrar fårull i jbl 530, i brist på beskrivning så upplevs det som det blir fler detaljer och låter mer naturligt subjektivt.
Jag uppmanar alla att prova innan de uttalar sig kategoriskt. Kan säga att jag själv var mycket skeptisk. Nu har jag fårull även i basmodulerna.
Ska testa detta och även skummadrassen som rekommenderas.
Här är allrams eminenta tråd : viewtopic.php?t=40658
Här är Peter Stendls åsikt varför han använder fårull: viewtopic.php?f=9&t=31814&hilit=F

Terminaler behövs och det blir 200:- till.
Stativ på 50 cm behövs och det blir 1000:- till.
Jag tror inte byggsatsen rent materialmässigt kan konkurrera med begagnade hifihögtalare för 6000:- , men däremot erbjuda mera ljudmässigt och tekniskt.

SD- kuddar kan sparas in om man istället använder blutack mellan stativ och botten på högtalaren- då blir den även barn och fylleri- säkrad
Här testas blutack med mätningar i stereophile: https://www.stereophile.com/content/sou ... ace-page-4

[Cortado]

Ni som bygger/byggt Fukdist - Vill ni vara med i förstainlägget?

PM'a mig isåfall så lägger jag till er.

Om ni vill så kan jag lägga länkar, datum när ni blev klara eller sådan info också.. vet inte om det kan komma vara relevant senare.

[niclas_f]

Nu har jag beställt en batch komponenter från HifiCollective.co.uk. Det blev £70.16 eller strax under 900kr ink frakt och allt. Får se när de dyker upp.


Uppdatering 2019-04-23 - De säger kring 18dagar eftersom spolarna är något de inte lagerför.

När jag går in på hificollective så står det fortfarande 18 dagar dispatch. Har dom skickat din beställning än?
Funderar på att beställa från dom men blir tveksam på grund av detta.

[mawes]

Ehighend.de är billiga på spolar

[Tangband]

Ehighend.de är billiga på spolar

Hur mycket billigare blir det egentligen med momsen ?

Jag rekommenderar hifikit pga fantastisk service och att de är snabba. De ringde tom upp mig och meddelade att fårullen skulle dröja till i början av juni samt frågade om jag ville vänta med baselementen till dess. Jag svarade att det ville jag.
Diskanterna beställdes av hifikit på en torsdag eftermiddag och fanns på posten redan måndag eftermiddag.

Man vill ju veta när grejorna kommer tycker jag

[mawes]

Det momsade priset är det du ser. Du betalar inte moms igen i Sverige på varor från EU-land.

[Cortado]

När jag går in på hificollective så står det fortfarande 18 dagar dispatch. Har dom skickat din beställning än?
Funderar på att beställa från dom men blir tveksam på grund av detta.

Jag fick ett mail om att min order blivit discpatched och dan efter (15/5) fick jag ett "tracking number" men det framgår inte hur de skickar paketet så jag vet inte var jag ska tracka den någonstans. Men det vore väl rimligt att grejjerna dyker upp under nästa vecka.

Så hitills har det gått rätt mycket mer än 18d. Frågade när jag beställt om det var så att alla spolar faktiskt var beställningsvara och om det faktiskt var 18dagar och svaret var:

"We order the inductors in for you, there are too many to stock them all. So yes it will be around 18 days"

Uppdatering, nu när jag hittat vem det är som är speditören (Royal Mail) så:

Filterpaket.JPG (46.13 KiB) Visad 12122 gånger

På Postnords hemsida hittar jag nu paketet och den har kommit in till sverige 2019-05-16 17:23, därefter verkar den inte ha tagit sig framåt. Men det är ju Postnord det, så det är inget att förvånas över. Gissar jag att paketet kommer på måndag eller tisdag så har det ju gått ganska exakt en månad från att jag beställde.


Det är nu man hoppas att Hifikit läser här och är försynta och tar in dessa komponenter och har ett hemligt fukdist-paket.. så de kan briljera med snabba leveranser.

[niclas_f]

Här är en lista över kostnaden för att bygga en FUKDIST.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rmJ8LvHUvaUIHURrrahw3C-n9AkHT0InFAJMaNvv-g0/edit?usp=sharing

I kostnaden saknas priset för alla induktanser. Jag har inte beställt dessa än och tar gärna emot tips om var jag kan köpa dessa för ett bra pris.
Det saknas även pris för att ytbehandla lådorna samt eventuella fraktkostnader.

Nu är kalkylbladet uppdaterat med kostnaden för induktanser.
Jag beställde från ehighend.de nyss.




Sent from my iPhone using Tapatalk

[darkg]

Stora spolens pris är inte konverterat till sek!

[niclas_f]

Tack! Fixat.



Sent from my iPhone using Tapatalk

[Cortado]

Då har jag (igår) fått och hämtat ut 1kg filterkomponenter. Finns ju inga mönsterkort än så jag får se om jag får till att löda ihop något provisoriskt idag.

[Tangband]

Slår ett slag för matchning av komponenter då man ändå håller på.
Motstånd är billiga.

Man kan tex löda på masonitplatta med smältlim under komponenterna och löda hardwire genom att vira ihop komponentbenen och löda sedan . Se upp med hur spolarna vänds. A la´ Ino pi60 eller Snell. Det är ju tekniskt bäst, även om det säkert inte kan höras någon stor skillnad mot ett kretskort. Med hardwire blir dock kontaktpunkterna färre.

Jag kommer troligen göra så- dessutom, alla motstånd kommer jag att mäta upp så de matchar. 5 % toleranser duger inte. Kommer att köpa 5-6 st av samma, de är ju billiga och det är nice feelgood med delningsfilter med låga toleranser.

Edit:
Den där tanken kan man ju utveckla- egentligen bör man kanske göra som Peter Snell gjorde i början, mäta upp alla högtalare då de är färdiga separat H och V och justera filtret genom ändringar med motstånd så skillnaden mellan höger och vänster högtalare blir under 1 dB. Ett hästjobb passivt förstås och möjligen enklare att göra med en dsp.
Mätningar kommer man inte undan. Både diskantelement och basar till de två kanalerna skiljer säkert mer än 1 db .....

[DanNorman]

Tangband: Vad för mätapparat har du för att mäta upp motstånden?

[EmuMannen]

Slår ett slag för matchning av komponenter då man ändå håller på.
...
Ett hästjobb passivt förstås och möjligen enklare att göra med en dsp.

När jag byggde mina stepped attenuators så var det 92 motstånd som skulle matchas. Ett riktigt hästjobb men lätt värt det efteråt när de mäter perfekt mellan kanalerna över hela registret och volymkontrollen följer en korrekt logaritmisk kurva.

[Cortado]

Slår ett slag för matchning av komponenter då man ändå håller på.

Jag tror bekvämt att det bara är just feelgood när det kommer till att matcha 5%-motstånd i detta bygge. Det största motståndet är 15ohm och är den alla 5% fel så är motståndet antingen 14,25 eller 15,75ohm - borde vara en svårhörd skillnad, även i det fallet då man får två motstånd som ligger i varsin ände av toleransområdet. Sen kan man kika på var motståndet sitter och hurdan toleransens roll är, med tanke på grannar och sånt.

Matchningen i detta fall är enligt mig inte viktig. Har jag fel så ändrar jag mig.

[Tangband]

Tangband: Vad för mätapparat har du för att mäta upp motstånden?

Tänkte mig en sån här billig från kjell&kompany, 199:-.
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... nformation
Det står att den har 1% precision, är den kanske för dålig ?

[DanNorman]

Ja, alltså, du behöver proffsgrejer för att mäta låga resistanser med precision. Mät tonkurvan istället.

[DanNorman]

Med den där leksaken har du en tolerans på 1% +/- 5 "counts". Mäter du 1 ohm kommer det stå 001.0. Counts är hur mycket sista siffran kan diffa, så du kan få allt mellan 0,5 till 1,5 ohm i displayen, plus en procent
Mer än 50% fel alltså.

[Cortado]

Med den där leksaken har du en tolerans på 1% +/- 5 "counts". Mäter du 1 ohm kommer det stå 001.0. Counts är hur mycket sista siffran kan diffa, så du kan få allt mellan 0,5 till 1,5 ohm i displayen, plus en procent
Mer än 50% fel alltså.

Alltså ökar precisionen ju större resistanser man mäter.

[DanNorman]

Japp!

Jag har ju förstås en burk som kan mäta detta
Om jag ska mäta 1 ohm visar den 01.000 +/-3 counts + 0,05%.
Jag kan mäta ett gäng motstånd och se hur mycket det kan diffa.

[Tangband]

Japp!

Jag har ju förstås en burk som kan mäta detta
Om jag ska mäta 1 ohm visar den 01.000 +/-3 counts + 0,05%.
Jag kan mäta ett gäng motstånd och se hur mycket det kan diffa.

Gör gärna det, det skulle vara intressant.
En teknisk fråga: hur lågt i impedans dippar diskanten med waveguide utan seriemotstånd ? Behövs det ett seriemotstånd på typ 2,7 ohm för att impedansen ska hållas över 4 ohm i det registret vid aktiv drift ?

Såhär ser Mawes egna mätningar ut. Det finns ett motstånd i serie med diskanten på 3,6 ohm. Ändå dippar diskanten över 10 kHz till ungefär 7 ohm. Det motsvarar 3,4 ohms belastning vid aktiv drift utan seriemotstånd. Ganska lågt alltså.
Nedanför syns det senare officiella filtret som gäller för FUKDIST.

[Cortado]

Vet inte om jag förstår frågan riktigt, men seriemotståndet kan väl i aktiv drift användas för att höja impedansen. Det bör då vara ett lagomt värde - lågt nog så att du inte eldar effekt i motståndet men högt nog att du inte eldar förstärkaren. Har du en vettig förstärkare så ska den ju klara 4ohm utan problem. Min Brik visade sig vara oduglig med DXT'n då dens impedans dippade ner till omkring 6ohm med filter i det tidiga utvecklingsstadiet, den är med andra ord inte supervettig.

Kan mäta diskantimpedansen ikväll.

[Tangband]

Vet inte om jag förstår frågan riktigt, men seriemotståndet kan väl i aktiv drift användas för att höja impedansen. Det bör då vara ett lagomt värde - lågt nog så att du inte eldar effekt i motståndet men högt nog att du inte eldar förstärkaren. Har du en vettig förstärkare så ska den ju klara 4ohm utan problem. Min Brik visade sig vara oduglig med DXT'n då dens impedans dippade ner till omkring 6ohm med filter i det tidiga utvecklingsstadiet, den är med andra ord inte supervettig.

Kan mäta diskantimpedansen ikväll.

Du har förstått mig rätt.
Jag kör med en t amp 150 mkII klass AB för diskanten. Jag tror den klarar låga impedanser hyfsat.
Ja, det vore mycket intressant att se vilken impedans diskant/waveguide har utan filter.
3,4 ohm impedans över 10 kHz ( om det stämmer ) med ”a straight wire” känns som ett gränsfall, och att ett litet motstånd i serie på typ 2,7 eller 3,3 ohm vore vettigt.

[Tangband]

Såhär ser databladet ut för diskanten. Impedansen utan filter är lägre än jag trodde- ner mot 3 ohm vid 3 kHz .
Det känns för lågt för direktkoppling till ett slutsteg.
Det avgör saken- ett motstånd i serie på 2,7 ohm blir bra vid aktiv drift.

[Cortado]

Såhär ser databladet ut för diskanten. Impedansen utan filter är lägre än jag trodde- ner mot 3 ohm vid 3 kHz .

Impedansen påverkas av waveguiden.

Men, kör 3ohm du, det blir nog inte asdåligt.

[DanNorman]

Diskant i wg i låda:

diskant i låda.PNG (58.8 KiB) Visad 11610 gånger

[Tangband]

Tack för dessa kurvor

[DanNorman]

Om du kopplar 3,3 ohm och 5,6u i serie med diskanten behöver du inte oroa dig över impedansen, får ett skydd av diskanten, sänkt termisk kompression, lägre brus samt ett bra utgångsläge för aktiva experiment.

En hybridlösning med det bästa av två världar?

diskant i låda 3,3 ohm + 5,6u.PNG (66.75 KiB) Visad 11609 gånger

[Tangband]

Det var ett bra förslag .
Beställer två motstånd och två 5,6 uf kodningar idag.
Aktiv drift har ju sin största fördel i basområdet, nu elimineras teoretiskt nackdelen med aktiv drift i det övre området. Av de skäl du nämnde.

[rajapruk]

Skulle vara kul om du senare kunde testa med/utan dessa passiva komponenter, för att se om denna teori stämmer i verkligheten för dig. Med justerade aktiva filter så att tonkurvan blir exakt samma i bägge fallen.

[Tangband]

Skulle vara kul om du senare kunde testa med/utan dessa passiva komponenter, för att se om denna teori stämmer i verkligheten för dig. Med justerade aktiva filter så att tonkurvan blir exakt samma i bägge fallen.

Jo, som du vet har jag förut provat extra resistanser i serie med diskanten med aktiva jbl 530 , - då med negativt resultat. Jbl drivern har dock en impedans på 6 ohm, FUKDIST diskanten på 4 ohm och dippar ned mot 3 ohm.
Jag kommer att använda det som låter bäst.
Kanske mår kompressionsdrivers med CD - horn bättre med låg impedansdrivning?
Har du själv hunnit testa resistanser i serie till dina jbl drivers ?

[Kraniet]

Diskantens impedans är knappast ett problem för en sund förstärkare. Det går ju dessutom väldigt lite effekt till diskanten så det ställer ju än mindre krav på förstärkaren.

[Tangband]

Diskantens impedans är knappast ett problem för en sund förstärkare. Det går ju dessutom väldigt lite effekt till diskanten så det ställer ju än mindre krav på förstärkaren.

Ok .
Jag har lite fler funderingar omkring detta att kombinera passivt och aktivt, här: viewtopic.php?f=10&t=69103&p=2050892#p2050892
Medverka gärna med input.

I denna tråd diskuteras i fortsättningen endast passiva versioner av FUKDIST.

[Tangband]

Jag kan rekommendera conrad.se då man beställer dessa kontakter som ska hamras in med lite trälim i gängorna.
Jag provade att beställa från ett annat företag och det tog en månad ( de sa det skulle ta 14 dagar ) innan de ringde upp och meddelade att de fått fel färg på kontakterna.

Conrad.se hade rätt färger i lager ( rött och svart ) och är nästan lika snabba som hifikit.
Kan även rekommendera elfa vid köp av banankontakter, köpte 8 bra banankontakter med lödanslutning av fabrikat deltron. Pris ca 18 :- styck inkl moms på elfa. Dessa kontakter finns även att köpa på Takt&ton. https://taktoton.com/deltron-banankontakt-silver.html
https://www.elfa.se/sv/laboratorieuttag ... track=true
Elfa bananerna på den övre bilden.

[Cortado]

Det kan vara bra att ha i åtanke att "sourca" alla grejjer från så få ställen som möjligt så man inte får så många fraktkostnader.

Nu finns rekommendationer i förstainlägget. Kontakter får väl vara avklarade där, så vi inte får spaltmeter med kontaktdiskussioner. Samma sak med all form av kablage.

[niclas_f]

Köpte en variant av L2 2,2 mH eftersom 000-1299 inte fanns där jag beställde från.

Vilken best till spole! Kommer troligen att montera den liggande och anpassa orienteringen av de mindre induktanserna efter den.




Sent from my iPhone using Tapatalk

[NADifierad]

Vi jobbar vidare i det fördolda. För att kunna göra ett vettigt filter och få till rätt (enligt våra mål) spridning i diverse vinklar behöver diskantelementet flyttas bakåt. Först gjorde vi en Ino i14-lik låda, men den är ganska svår att bygga, och dessutom kommer det väl kastas en massa skit för att "man härmar Ino". Så vi gjorde så här istället:

lutande baffel.jpg

Seas ER18RNX verkar fungera bra tonkurve- och filtermässigt över 300Hz. Vi får se hur det funkar bastonkurvemässigt. Lådan är 17L nu, porten kostar en liter och elementen nån halvliter till. Med två okapade och ihopsatta Monacor BR-70HP i botten på högtalaren blir avstämningsfrekvensen ca 34Hz, när högtalaren står på 12mm höga fötter.

Är det denna lådan som är den för tillfället slutgiltiga?
Och är avstämningen baserad på att lådan ska stå 12mm över en yta?
Det kanske nämns någonstans i tråden, men då den börjar anta en svåröverskådad storlek, så frågar jag .

[DanNorman]

Japp * 2!

[Cortado]

Betakort med 1.0-filter;

betakort1_juni2019.jpg (277.4 KiB) Visad 11962 gånger

.. och då får vi se när jag ids göra mer.

[DanNorman]

Efter diskussioner i Tangbands tråd https://www.faktiskt.io/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=69113 angående basmoduler till Fukdist har jag funderat på hur sådana skulle kunna funka.
Två Peerless 830452 i en sluten låda (21-22L) får en ljudtrycksförmåga ner till 20Hz som på ett lämpligt vis matchar Fukdists ljudtrycksförmåga över 80Hz, som är tänkt delningsfrekvens. Systemet blir aktivt.
För att tillgodogöra sig vibrationsutsläckning mha. mottaktsmonterade element gäller det att staga ordentligt.
En förstärkare på 300W per kanal eller mer rekommenderas. Elementen seriekopplas.
Så här har jag skissat:

baslåda xls 1.png (13.41 KiB) Visad 11931 gånger

baslåda xls 2.png (40.7 KiB) Visad 11931 gånger

baslåda xls 3.PNG (50.71 KiB) Visad 11931 gånger

[Tangband]

Väldigt kul att se, och bra ide'

[gopnik]

För att tillgodogöra sig vibrationsutsläckning mha. mottaktsmonterade element gäller det att staga ordentligt.

Behöver man verkligen det? Elementkorgen ligger mycket nära kortväggarna. Korgen är styv nog. Kraften kommer till stor del hamna där, vid kortväggen. Kortväggen är extremt kompressionsstyv. Jag skulle nöja mig med ett horisontellt stag från kortvägg till kortvägg - mitt bakom magneten - för att styva upp den stora panelen. Vill man maximera kopplingen mellan de två sidorna gör man staget så djupt att det precis spänner mot elementets magnet.

Men!

Jag vill invända mot själva konceptet.
Med inte bara ett, utan två mycket långslagiga element i en pyttelåda. Med bara tio liter var.
Hur mycket av slaglängden kommer man kunna använda innan bara luftfjädern distar flera procent? För att inte tala om hur upphängningarna kommer bete sig. Jag tycker det rimmar mycket illa med FukDist-konceptet. Dessutom parat med en fullstor topp, vilket både är onödigt; ställer krav på symmetriska filter som inte alla recievers har möjlighet till; gör basdelen onödigt dålig eftersom varje liter spelar roll när lådan är så mycket för liten - och här används massor av liter till en topp där de inte behövs.

Om man ska göra en trevägsunderdel tycker jag att man ska utgå från toppversionen av FukDist. Då kan baslådan få gå upp bakom toppen, och göras så djup det behövs för att få lagom volym.
Utan att bli mycket djupare än original-FukDist borde man gissningsvis hämta hem tio-tolv liter på så vis. Det är, om man ska hålla kvar vid ditt skissade koncept, en förbättring med mer än 50% - helt utan nya kompromisser!

När vi nu har en mer rimlig lådvolym ges fler alternativ. Om vi skapar oss en ändå högst beskedlig lådvolym på 36 liter och köper ett stycke SEAS H1192, kan vi med en tretumsport och avstämning på 26 hz tämligen exakt följa XLS-ernas LT-kurva (Q 0,5 @ 20 hz) ner till 30 hz, och ligga -3 dB vid 23 hz. Detta till en bråkdel av totalkostnaden. Jag vill påstå att det nog sker med en bråkdel av distorsionen också. I varje fall tills slaglängden börjar bli ... lång.

XLS-systemet har förvisso fortfarande ett simulerat försprång på ca 10 dB ovan 40 hz. Jag tror dock inte att hela detta försprång går realisera av tidigare nämnda skäl.
Det krävs dessutom inga 300 W för att utnyttja SEAS-systemet till fullo. Bara de strax över 100 W som nästan varje reciever kan ge momentant med zon2-koppling. För pengarna man sparar på slutsteget kan man bygga många SEAS-moduler, om man är bekymrad över kapaciteten. Med två extra moduler parallellkopplade och undangömda angriper vi rumsproblemen och knappar in stort på det teoretiska försprånget.

Det är två extra kuber med knappa 35 cm yttermått... det kan nog de flesta gömma undan i vardagsrummet. Om man behöver vräkt-ur-lägenheten-bas.

[DanNorman]

Får jag föreslå att vi håller oss till en gemensam room gain i Basta!? Det är den jag konstruerat Fukdist utifrån. Det här är lite kontroversiellt, men den är lik (inom 1dB eller bättre tror jag) den room gain pi60 är konstruerad med. Framtagen genom bakvänt konstruerande.
Det funkar som så att så länge kurvan är rak neråt i frekvens överensstämmer tonkurvan med pi60.

Pole 20Hz@Q0,52 och Zero 29Hz@Q0,37.

[gopnik]

Ja, jag kan lägga på det ikväll. Kurvorna ovan är utan roomgain.

[Nattlorden]

Det funkar som så att så länge kurvan är rak neråt i frekvens överensstämmer tonkurvan med pi60.

nollriktning då - inte spridningen, väl?

[DanNorman]

Jodå, inkl. spridning, men bara under 100Hz Vi snackar "rumskurva" i basen.

[Nattlorden]

Jodå, inkl. spridning, men bara under 100Hz Vi snackar "rumskurva" i basen.

Ah.... så det enda stället de sprider "rätt" är den biten man har dem avdelade till basmoduler? Check! *skämtar!*

[Kraniet]

Får jag föreslå att vi håller oss till en gemensam room gain i Basta!? Det är den jag konstruerat Fukdist utifrån. Det här är lite kontroversiellt, men den är lik (inom 1dB eller bättre tror jag) den room gain pi60 är konstruerad med. Framtagen genom bakvänt konstruerande.
Det funkar som så att så länge kurvan är rak neråt i frekvens överensstämmer tonkurvan med pi60.

Pole 20Hz@Q0,52 och Zero 29Hz@Q0,37.

Ja vad är egentligen en vettig rumskurva?

Det du säger stämmer ganska dåligt med rumskurvan som användes till framtagandet av baslådan med NHT-basen. I den artikeln påstås det att ev låda med f0 30 Hz och q 0,6 ger rak tonkurva i rum ner under 20 Hz.
Då behöver rumskurvan likna den som diskuterats på andra ställen på forumet, dvs 11@0,54 och 32@0,66

I artikeln för B1 föreslås alltså att tonkurvan för baslådan ska vara -3 dB vid 30 Hz, -9 vid 20 Hz och sedan falla med 12 dB/oktav för att passa till rummet (15-30 m2), dvs ge rak tonkurva.

Rumskuva diskuteras ju i den här intervjun http://www.sonicdesign.se/optimum.html och verkar vara det som utgåtts ifrån för B1

[DanNorman]

Det här med rumskurvor är ju ett filosofiskt problem skulle jag påstå. Jag har helt enkelt valt en som jag tror på genom praktisk erfarenhet och utifrån det helt subjektivt tyckande, så att jag har nåt att utgå ifrån. Har man ingen idé om hur tonkurvor ska se ut i basen kan man helt enkelt inte konstruera högtalare.
Jag har både i hemmasystem och i studiomiljö jobbat med pi60 och oftast gillat det jag hört. Jag har helt enkelt inget bättre förslag. Jag vet att mitt room gain-förslag fint motsvarar pi60:s tonkurva under 100Hz.
Hur helt andra högtalare, som LTS B1 är konstruerade vet jag inte.

Edit: Jag känner till den där intervjun och de siffrorna. Det var jag som översatte det till Bastas! room gain och presenterade det hela här.

[DanNorman]

Ska jag spekulera kanske man tänkt annorlunda pga. placeringen som vanligtvis skiljer sig mellan basmoduler och fronthögtalare. Kanske har infrabasen, eller i alla fall frekvenser mellan 20-30Hz prioriterats i basmodulfallet? Det finns en mängd parametrar som kan skilja.
Man kan även tänka sig knepiga psykoakustiska resonemang som att om man ser och hör ett stort basmodulsystem förväntar man sig att basen ska låta högre än övriga frekvenser och omvänt om man ser och hör en liten högtalare som trots allt lirar lite lågbas, kommer man undan med en lägre nivå på basen eftersom vanan säger att de flesta småhögtalare knappt lirar nån bas alls och man blir positivt överraskad.

[Kraniet]

Filosofiskt vet jag inte, det har ju rätt stor betydelse för slutresultatet.

Tittar man på den här bilden så är det en viss skillnad mellan hur högt elementet placeras.
Det högt placerade elementen går ca +3dB från 200 till 120(?) Hz och sen inget mer fören vid 50 då det blir ytterligare förstärkning.



Förstärkningen från 50 Hz och ned motsvaras ungefär(nästan) av 11@0.54 och 32@0.66 (tjocka strecket)

Shelfhyllan som blir för de högre frekvenserna fås ungefär med 140@0.63 och 170@0.65 och ger en gnutta mer förstärkning än ditt förslag vid 100 Hz

"Lågt" får väl anses vara ända nere vid golvet. Vad högt är framgår ju inte. Men det högsta läget borde ju vara halvvägs upp till taket (ca 120cm)?

[DanNorman]

Med filosofiskt menar jag inte att skillnaderna är små, utan att beslut måste tas på så tveksamma grunder, där vi helt enkelt inte kan veta i vilken miljö högtalaren kommer nyttjas. Däremot kan vi anta att dessa miljöer kommer skilja sig kraftigt åt.

[gopnik]

Här kommer kurvor med DanNormans room gain.
En ytterligare skillnad är att jag begränsat tillgänglig förstärkareffekt för XLS-systemet till samma 30 V (lite drygt 110 W @ 8 Ω) som SEAS-systemet, för att visa hur de två står sig mot varandra med lite mer normala förstärkarresurser än de 1250 W det hade att disponera i första kurvan. Liten men ändå tydlig fördel SEAS här.

FukBasDistRG.png (25.84 KiB) Visad 11556 gånger

Spontant och från minnet tycker jag att Dans roomgain rätt väl motsvarar vad jag kommit fram till efter att ha räknat baklänges lite på LTS-högtalaren, Morellosarna, gamla pP och pX - alltså att Basta!s standardkurva lyfter lite för mycket. Jag har aldrig tagit fram en egen inställning så som DN gjort utan bara siktat lite högt så där på ett ungefär, med lite känsla. Det ser ut att jag har siktat ganska rätt då.
I alla fall den här gången.

[DanNorman]

Jag tycker nog att du tillåter lite väl hög lufthastighet i port. Jag känner mig nåt sånär trygg med under 10m/s i de här dimensionerna (70mm dia.).

[DanNorman]

Jag tänker att en relativt klen åtta som egentligen bara ger 7 Hz djupare bas och lite högre ljudtrycksförmåga här och där är för lite för att motivera besväret med baslådor, men här i tråden ska vi spåna!
Hur lång blir porten?

[gopnik]

Jag tycker nog att du tillåter lite väl hög lufthastighet i port. Jag känner mig nåt sånär trygg med under 10m/s i de här dimensionerna (70mm dia.).

Det förutsätter en bra port, men enligt Isidor och senare phons mätningar ska det gå bra. Eller en slits, så klart.

Jag tänker att en relativt klen åtta som egentligen bara ger 7 Hz djupare bas och lite högre ljudtrycksförmåga här och där är för lite för att motivera besväret med baslådor, men här i tråden ska vi spåna!

Mja, alltså, jag skulle också vilja ha ett större bassystem. Nu var det mest något jag kladdade ihop snabbt för att illustrera varför jag tycker så illa om små, slutna, EQade lådor med fånelement.
Och som jag skrev i andra tråden tycker jag verkligen inte att man borde bygga en trevägare på det här sättet. Ska man göra det så ska man dela högre, och låta den delningen lösa baffelsteget.

Men om man nu nödvändigtvis måste göra en sån där allt-i-ett-låda så ser jag mycket hellre att man använder ett mer normalt baselement i en rimlig låda, med basreflex och sluten FukDist.
Kan man göra det bättre än mitt exempel? Sannolikt. ROY och slavbas kanske, exempelvis. Men varför, när det både blir dyrt och dåligt jämfört med en riktig löstning.

Hur lång blir porten?

Basta! säger ca 35 cm för 70 mm.
Om hastigheten känns obekväm kan man använda två 45x300 mm rör i stället. Eller 50x380 mm. Då är portkapaciteten garanterat inget problem med det aktuella elementet.


Jag anser fortfarande att en basunderdel, om FukDist ska ha en officiell basunderdel, ska vara i bänkform. Grund, för att få så bra stöd som möjlig av golv och bakomvarande vägg, samt inte störa toppen. Bred, med ett element i var ände för att skapa den där liggande baslinjekällan även med bara två lådor. Då får den med lätthet en meningsfull volym också. Och en dämppanelöverbyggnad.

[EmuMannen]

Jag tänker att en relativt klen åtta som egentligen bara ger 7 Hz djupare bas och lite högre ljudtrycksförmåga här och där är för lite för att motivera besväret med baslådor, men här i tråden ska vi spåna!

Jag tänker att behoven av och förväntningarna på en "underdel" förmodligen varierar stort mellan olika användare. Därför kan man fråga sig om en "underdel" passar alla? Egentligen skulle jag vilja ha 3-vägare med 12:or men för att hålla nere storleken så bygger jag för tillfället Troels 3WC. Med dess 8:or tror jag att basen kommer vara tillräcklig för musiklyssning. På samma gång tror jag att jag kommer sakna det lilla extra "muller" som jag idag får från två små slutna subbasar när högtalarna används för att titta på film. Så jag bygger nya lådor för subbasarnas 8:or som mina 3WC kan stå på (i stället för stativ). Planen är att dela dem så lågt att de i princip inte bidrar vid musiklyssnande. Det hela är en kompromiss (min mycket medvetna kompromiss) mellan storlek, programval, rum och ljud. FUKDIST verkar vara en fantastisk 2-vägare och det finns förmodligen en miljon olika sätt att förvandla den till något annat beroende på just storlek, programval, rum och ljud. Förhoppningsvis lyckas konstruktörerna ta fram en lika bra "underdel" som passar de flesta men den lär knappast passa alla...

Ps. Vad jag personligen skulle vara intresserad av är en "underdel" som förvandlar FUKDIST till en riktigt bra 3-vägare för musiklyssning. Men den "underdelen" lär förmodligen inte ge tillräckligt med bas om högtalarna skall användas för att titta på film, eller om man är en notorisk basknarkare som älskar dansmusik på högsta volym, typ...

[Tangband]

Ok, om jag går på gopniks förslag så skulle det kanske kunna se ut såhär:

Ca 200 cm bred bänk i golvhöjd, 45-50 cm hög, ca 26 cm djup för att passa FUKDIST med sluten låda inklusive tunn dämpplatta bakom. Kanske lite annat djup (större) behövs beroende på golvlisten och tjockleken på dämpplattan bakom FUKDIST.

Detta ger ca 207 liter total volym, ca 100 liter per kanal med lite stag för två subbaselement. De skulle kunna placeras precis under FUKDIST på vardera sida och rören placeras på var sin kortsida av bänken. Internt skulle bänken kunna avdelas så det blir två kaviteter. Delningen skulle då ske kring 80 Hz.
Bilden är inte riktigt skalenlig, den kommer i verkligheten vara mindre långsmal.

[Kraniet]

baslåda xls 3.PNG

Vad blir det för dimensioner på en sådan?

[Kraniet]

Jag tycker ju Öhmans basstödsidé är rätt så smart. Där jobbar ju baselementen i fas med varandra typs som en 2,5-vägs lösning (fast ändå inte)

Om tex CD22 spelar parallellt med er18 så blir ju den kombinerade konytan 230+136=363 vilket motsvarar ca 11".
Men det ställer nog lite andra krav på baselementet och jag gissar att CD22RN4X har för dålig tonkurva för att det ska fungera.

[Cortado]

Vissa av oss verkar vara emot en underdel till fukdist, alltså som ett stativ. Jag tycker att det ska finnas tre;

1) Fukdist portad
2) Fukdist sluten - kompletteras med valfritt subberi, helst ett flertal som kan placeras smart i rummet
3) Fukdist golvversion med ett extra ER18RNX som en 2,5-vägare. Denna är för de som av olika skäl inte kan ha basar men ändå vill ha mer baskapacitet än stativversionen.

Alternativ 3 har Dan lite i skymundan undersökt - vet inte vad han kommit fram till. Testlåda för detta skymtar i bakgrunden i någon av Dans bilder i den här tråden. Tycker nog att golvversionen förtjänar en egen tråd när stativ/bänk-versionen är klar.. vilket känns som att den borde bli .. relativt.. snart..

[niclas_f]

Förslag: Bryt ut baskompletteringsbygget till en egen tråd. Tråden för ”topparna” är lång som den är.
Nya tråden kan ju då heta FUKDIST basstöd eller något.



Sent from my iPhone using Tapatalk

[gopnik]

Ok, om jag går på gopniks förslag så skulle det kanske kunna se ut såhär:

Det får det inte göra! Var högtalare ska ha en egen bänk. Lagom bred för att sprida de fyra(!) basljudkällorna snyggt i ett normalbredd rum. Samt lämna ett hål i mitten där man kan ha en CenterFukDist under teven.
Femtio hög, trettio djup och hundratio bred känns rimligt. Som av en ren händelse blir det perfekt storlek för totalt 4st moddade H1208 avstämda till 19.5 hz - vilket med DNs roomgain är helt jävla snörrakt ner till 20 hz.

[paa]

Ok, om jag går på gopniks förslag så skulle det kanske kunna se ut såhär:

Det får det inte göra! Var högtalare ska ha en egen bänk. Lagom bred för att sprida de fyra(!) basljudkällorna snyggt i ett normalbredd rum. Samt lämna ett hål i mitten där man kan ha en CenterFukDist under teven.
Femtio hög, trettio djup och hundratio bred känns rimligt. Som av en ren händelse blir det perfekt storlek för totalt 4st moddade H1208 avstämda till 19.5 hz - vilket med DNs roomgain är helt jävla snörrakt ner till 20 hz.

Moddad, hur?

[gopnik]

Främst dammkåpa i sþället för fasplugg. Det är också liiite för motorstarkt. Det går lösa på flera sätt... antingen med en lagom serieresistans, lite fluff när basreflexröret - eller skruva upp tills talspolarna blir varma!
Kanske en liten parasitmagnet kunde funka också?

[Tangband]

Jag tycker ju Öhmans basstödsidé är rätt så smart. Där jobbar ju baselementen i fas med varandra typs som en 2,5-vägs lösning (fast ändå inte)

Om tex CD22 spelar parallellt med er18 så blir ju den kombinerade konytan 230+136=363 vilket motsvarar ca 11".
Men det ställer nog lite andra krav på baselementet och jag gissar att CD22RN4X har för dålig tonkurva för att det ska fungera.

Det finns en tråd nånstans som förklarar att det kanske inte är nån bra idé att göra en 2,5-vägare med olika baselement, hittar inte länken, men jag tror det var Morello som pedagogiskt förklarade varför. Jag har för mig att det berodde på att olika element har olika fasgång och oregelbundenheter i frekvensgången- de bör därför i en 2,5 vägare vara identiska . I detta fallet alltså två Seas er18 rnx. Den undre basen bör delas där baffelsteget upphör att ge stöd.

[paa]

Främst dammkåpa i sþället för fasplugg. Det är också liiite för motorstarkt. Det går lösa på flera sätt... antingen med en lagom serieresistans, lite fluff när basreflexröret - eller skruva upp tills talspolarna blir varma!
Kanske en liten parasitmagnet kunde funka också?

Går det bra att avlägsna faspluggen? Är den gängad som på Lowther eller limmad mot polstycket? Är den limmad måste man nog ta loss konen med talspolen för man vet ju inte hur den beter sig när limmet släpper.

[Cortado]

Främst dammkåpa i sþället för fasplugg. Det är också liiite för motorstarkt. Det går lösa på flera sätt... antingen med en lagom serieresistans, lite fluff när basreflexröret - eller skruva upp tills talspolarna blir varma!
Kanske en liten parasitmagnet kunde funka också?

Går det bra att avlägsna faspluggen? Är den gängad som på Lowther eller limmad mot polstycket? Är den limmad måste man nog ta loss konen med talspolen för man vet ju inte hur den beter sig när limmet släpper.

Ett svar från svunnen tid:

Knackar ur plastfaspluggen bakifrån genom ventilationshålet. Den sitter bara limmad. Rätt dåligt också.
Och limmar dit en lämplig kåpa, förstås.

Vassego.

[DanNorman]

Kraniet: 215x500x359mm.

Cortado som är både trådstartare och moderator får avgöra baslådeutbrytningen ur tråden.

[Cortado]

Ja, vi borde börja kika på att rensa tråden på irrelevant innehåll då den börjar bli lite väl stor. Samtidigt bör vi (jag) fortsätta fylla på förstainlägget för att summera projektet mer.

Det är ju synd att radera inlägg samtidigt som jag inte gärna startar en ny tråd för det - den kommer ju bli lika smutsig den.

Hur tråkigt det än är så tycker jag att vi fortsätter med Fukdist stativ-versionen (portad/sluten) i den här tråden och alla avarter får lämnas till framtiden - åtminstone de "officiella" varianterna. Så, från och med nu så ska det inte diskuteras underdelssubbar eller annat som inte tydligt relaterar till Fukdist - sådana inlägg kan komma att städas bort spårlöst. Skälet är då att det ska vara lätt att följa tråden.

Jag ska fundera på hur jag gör med befintliga inlägg - man kan skapa en dold slasktråd som man flyttar ut inlägg till, så att de finns kvar men inte i tråden.

Om någon annan har förslag eller synpunkter kring detta så är det bara att återkomma, gärna via PM!

[gopnik]

Dela av tråden till en ny, klistrad FukDistbasutvecklingstråd så får vi se var det landar.
FulDist 2.1 - kanske ännu en OK bashögtalare?

[Kraniet]

Kraniet: 215x500x359mm.

Cortado som är både trådstartare och moderator får avgöra baslådeutbrytningen ur tråden.

Så om man bygger med 19mm mdf så är det ca 25,5 liter netto. Minus lite stag och element ca 23-24l?
Det är verkligen inte mycket att spela på för att kunna få någon bas.

Två wavecor sw178 i basreflex avstämd till 25 hz kan ju kanske vara ett alternativ?
http://www.wavecor.com/html/sw178wa01.html

Två 50mm portar blir drygt 680 cm så lite långa kanske, men en böj kan man väl kosta på sig.
Enligt Isidors råd ska en korrekt utformad 50mm port klara 20 m/s med marginal så det går väl att gå ner i storlek något. Eller varför inte en slitsport?

[Kraniet]

SB 23 MFCL45-4 har lämpliga T/S men jag vet inte om det går att få i en tillräcklig port. Två 50mm ser ut att kunna räcka om man antar att de klarar 20 m/s..

http://www.sbacoustics.com/index.php/pr ... 3mfcl45-4/

[DanNorman]

Wavecor sw178 känns ju lite klent med 5mm xmax. Det är ju mindre än ER18RNX, som är billigare.

Edit: Posta gärna simuleringar.

[Kraniet]

Såhär ser SB23MFCL45-4 ut i 23 liter med 33% iso och 25 Hz avstämning

Med rumskurvan 20Hz@0,52 och 29Hz@0,37

[Cortado]

Fortsatta inlägg som relaterar till ett basspelande stativ till Fukdist ska ni fortsätta med här:

FUKBAST - Kanske ett OK basstativ till Fukdist?


( Sagt som både trådskapare och moderator faktiskt! )

[Tangband]

Angående FUKDIST- hur lågt placerad kan man tillåta sig ställa högtalarna ? Skulle det kunna fungera med subwoofer ”bänkar” a la Gopniks förslag , sådana som skulle kunna vara underlag till FUKDIST, och att dessa skulle kunna vara endast 30 cm höga ? Jag frågar för om det inte finns problem med 30 cm höjd så kommer det att rymmas ytterligare en FUKDIST som centerkanal under tv:n....

[Cortado]

Angående FUKDIST- hur lågt placerad kan man tillåta sig ställa högtalarna ? Skulle det kunna fungera med subwoofer ”bänkar” a la Gopniks förslag , sådana som skulle kunna vara underlag till FUKDIST, och att dessa skulle kunna vara endast 30 cm höga ? Jag frågar för om det inte finns problem med 30 cm höjd så kommer det att rymmas ytterligare en FUKDIST som centerkanal under tv:n....

Kanske skulle ett temporärt, justerbart stativ vara nått så du kan prova ut det lite?

[Kraniet]

Är dom inte konstruerade för att sitta med halva avståndet mellan diskant och bas i öronhöjd? Baffeln är ju lutad för att fasintegrationen mellan diskant och bas ska bli korrekt. Att då lyssna på dom i en annan vinkel än den tänkta kommer inte ge samma raka tonkurva.

[Tangband]

Angående FUKDIST- hur lågt placerad kan man tillåta sig ställa högtalarna ? Skulle det kunna fungera med subwoofer ”bänkar” a la Gopniks förslag , sådana som skulle kunna vara underlag till FUKDIST, och att dessa skulle kunna vara endast 30 cm höga ? Jag frågar för om det inte finns problem med 30 cm höjd så kommer det att rymmas ytterligare en FUKDIST som centerkanal under tv:n....

Kanske skulle ett temporärt, justerbart stativ vara nått så du kan prova ut det lite?

Jovisst, får se ...

[Tangband]

Är dom inte konstruerade för att sitta med halva avståndet mellan diskant och bas i öronhöjd? Baffeln är ju lutad för att fasintegrationen mellan diskant och bas ska bli korrekt. Att då lyssna på dom i en annan vinkel än den tänkta kommer inte ge samma raka tonkurva.

Det där är ju sant, ska testa nästa vecka med en höjd på 40 cm först ( stående på mina nuvarande basmoduler ). Även med de stativ som Jbl 530 står på, som är 50 cm höga.

[gopnik]

Jag skulle definitivt placera bara centern lite lägre än de andra högtalarna i så fall. Kanske vinkla upp den lite. Inte placera alla högtalare för lågt bara för att få dem på samma höjd.

[DanNorman]

Fukdist är konstruerad för att avlyssnas med diskanten i öronhöjd eller lägre (5 grader är ok).

[niclas_f]

Betakort med 1.0-filter;

betakort1_juni2019.jpg

.. och då får vi se när jag ids göra mer.

Det var år och dagar sedan jag läste elektromagnetisk fältteori, men om man tänker sig spolarna som lindade kring en axel. Ska inte varje spoles axel vara ortogonal mot de andra två för att minimera störningar?

... och fungerar betakortet som det ska så att man kan se fram mot ett eget inom kort

[Tangband]

Betakort med 1.0-filter;

betakort1_juni2019.jpg

.. och då får vi se när jag ids göra mer.

Det var år och dagar sedan jag läste elektromagnetisk fältteori, men om man tänker sig spolarna som lindade kring en axel. Ska inte varje spoles axel vara ortogonal mot de andra två för att minimera störningar?

... och fungerar betakortet som det ska så att man kan se fram mot ett eget inom kort

Har du fått igång dina FUKDIST ännu ?

[Cortado]

Det var år och dagar sedan jag läste elektromagnetisk fältteori, men om man tänker sig spolarna som lindade kring en axel. Ska inte varje spoles axel vara ortogonal mot de andra två för att minimera störningar?

... och fungerar betakortet som det ska så att man kan se fram mot ett eget inom kort

Det där är en fråga och en förhoppning som lämpligen Dan får besvara!

Har du fått igång dina FUKDIST ännu ?

Enkelt och kort svar: Nej.

[Tangband]

Första oljningen av FUKDIST med ek-faner

Fukdist Ek och olja.jpg

Tog friheten att ställa den upp, så sparar vi nacken på våra kompisar. //Cortado

[Tangband]

Tack för det !
( iOS-Windows trouble )

[Cortado]

Tack för det !
( iOS-Windows trouble )

Det är det inte.

Laddar jag ned din bild och visar den i Windows egna bildvisare så visas den "rätt", det är alltså inte "ett till" exempel där Apples förträfflighet "igen" uppenbarar sig.

[NADifierad]

Håller på att göra en beställningsammanställning.
För att undvika missförstånd. Vilken av diskanterna är det som gäller?
R2604/832000, eller R2604/833000 ?

Har Hifikit de komponentvärden som behövs, till filtret, i sitt sortiment?

Och slutligen...
En länk till det "Mawes-filter" som är det nu gällande, hade också hjälpt .

[Cortado]

Håller på att göra en beställningsammanställning.
För att undvika missförstånd. Vilken av diskanterna är det som gäller?
R2604/832000, eller R2604/833000 ?

Det är den som står i förstainlägget, Scan Speak R2604/833000.

Har Hifikit de komponentvärden som behövs, till filtret, i sitt sortiment?

Mnjae.

De kan ta in alla dem grejjerna eftersom det är Jantzen, skickar du in listan med artikel till dem så blir det rätt. Sen ska du ju ha två av allt.

Och slutligen...
En länk till det "Mawes-filter" som är det nu gällande, hade också hjälpt .

Om det inte redan finns i förstainlägget så kommer det snart. Ska göra om komponentlistan så den blir lite prydligare.

[NADifierad]

Thanks

[Cortado]

Uppdaterat förstainlägget.

[DVD-ai]

Jag ser verkligen fram mot att läsa om intryck av dessa högtalare från alla er som bygger dessa

[niclas_f]

Det går jättelångsamt för mig med bygget tyvärr. Allt är hemma utom mönsterkortet för filtren.

Status just nu.
Botten, sidor, mittenstöd och bakstycke är limmat. högtalaringångarna är limmade med pålödda sladdar. Basreflexrören är monterade och ihopskarvade med smältlim.

Nästa steg är att löda ihop filtren och montera dom i lådan. Detta skulle jag även kunna göra på ett par bitar masonit.
Skära till fyllnadsmaterial och trycka in i lådorna.
Limma toppen och fronten.
Ytbehandla. Blir nog någon hårdvaxolja gissar jag.
Skruva dit högtalarna.

Njuta.

[Tangband]

Det är själva byggandet som är stor del av nöjet

[Cortado]

Det är själva byggandet som är stor del av nöjet

Exakt, bäst att aldrig bli klar!

[DanNorman]

Det är själva byggandet som är stor del av nöjet

Du som fick färdiga lådor av mig

[Tangband]

Det är själva byggandet som är stor del av nöjet

Du som fick färdiga lådor av mig

Jo men jag har ju byggt förr , med blandat resultat , inte i närheten av dina lådor som är outstanding .

[NADifierad]

Har lusläst tråden nu och räknat lite noggrannare. Börjar bli mer och mer investerad
Det har mynnat i en sammanställning av "allt" som behövs, hojta till om nåt är fel så får jag ändra eller ta bort så jag inte sprider desinformation.

[ Bild ]

[ Bild ]

Tot: 3206 :- exklusive filterkomponenter och lådmaterial


Det största mysteriet är porten tror jag. Hifikits HP-70 är 163 mm. x2 blir 326. Högtalaren är 353 hög (måste vara yttermått). Materialtjocklek 12 mm (x2). Kvar blir ynka 3 mm.
På något ställe så skrevs det att rören var okapade, var det bara i testfasen eller är det fortfarande så? Monteras porten så den inte är flush med botten så kan man ju vinna någon mm... men ändå

Material, här lutar jag nu starkt mot någon kombination av 4mm +6mm björkplyfa. Små och behändiga skivor som skickas direkt till postombud (jag har beställt en innan). Köp av full-size skivor (i björk) verkar vara behäftat med krav om minst 5 skivor (XL-bygg). Visst, vanlig furu hos typ bauhaus eller en enstaka skiva björkplywood från ett lokalt snickeri är också alternativ, men då kvarstår transportbekymmer. Så även om kvadratmeterpriset blir lite högre så torde totalkostnaden inte skilja särskilt mycket.

https://www.slojd-detaljer.se/sortiment ... ywood-5100
https://www.slojd-detaljer.se/sortiment ... ywood-5181

Sidor, top, botten och backstycke av 2x6 mm: 4 skivor
Bafflar av 4x4 mm (tror det är att föredra eftersom 4 mm skivorna har 3 "plys". Tjockleken per "ply" kan alltså inte vara samma för 6 mm skivorna, varför 6+6+4 är ett sämre alternativ): 2 skivor

[ Bild ]

Tot: 3938 :- exklusive filterkomponenter (Går det att få nån mer info om filtret kanske? Ska man te o lägga en beställning från hifikit så kan det ju få bli en komplett beställning.. )


Angående försänkningarna så (om det nu inte rinner ut i sanden för undertecknad) får det nog fasen bli att ta fram fräsen+stämjärn för att bearbeta bort 1 extra mm på frihand. Hur mycket damm kan det bli liksom...

Raka snitt, räta vinklar och exakta mått hoppas jag går att lösa med stor försiktighet och mycket tålamod.

Jag är fortfarande lite förvirrad avseende vilken port som avses.
DanNorman länkar inledningsvis till en Monacorport, BR-70HP.
Hammarn till en Acoustic HP-70.
Dubbla Monacorportar blir 434mm långt, med en minsta innerdiameter på 57mm. Uppenbart att den inte får plats i lådan .
Dubbla Acousicportar blir 326mm långt, med en minsta innerdiameter på 61mm.
Jag kommer att tillverka egna portar, och vill veta vilken av portarna som är den som gäller, för att få rätt längd på min egen....?

[DanNorman]

Jag har trott att det var samma port. Acousticporten x två okapade ska det vara. Jag har mätt det till 324mm.

[gopnik]

Det är inte samma port. Monacorportarna är längre, har tratt i båda ändar och måste limmas i lådan. Som till vanliga pi60. Det är en sådan.
HifiKits portar har bara tratt i ytterändan och knackas fast i ett exakt utsågat hål.

[Cortado]

Jag ritade den där när det begav sig och den verkar stämma med det Dan skriver.

För Nadifierad kommer här ett estimerat tvärsnitt;

Fukdistport_tvärsnitt.JPG (28.49 KiB) Visad 12271 gånger

Radien på tratteriet verkar inte vara en helt ren radie men skulle jag estimera så säger jag 15mm. Kurvan som utgör själva radien är inte tangent med den baffel man monterar den i så jag skulle jag byggt en själv så hade jag gjort den tangent.

[NADifierad]

Jag ritade den där när det begav sig och den verkar stämma med det Dan skriver.

För Nadifierad kommer här ett estimerat tvärsnitt;

Fukdistport_tvärsnitt.JPG

Radien på tratteriet verkar inte vara en helt ren radie men skulle jag estimera så säger jag 15mm. Kurvan som utgör själva radien är inte tangent med den baffel man monterar den i så jag skulle jag byggt en själv så hade jag gjort den tangent.

Tackar !
Mitt rör kommer att bli 11,77% längre.
Spännande.....

[Lennart]

Har skummat tråden och förstår att alla detaljer ska gå att finna på 1:a sidan. Vad jag saknar eller inte hittar bara är ? Lådritning där basreflexporten är implementerad med mått samt dämpmaterial ska placeras för basreflexvarianten. Är nyfiken på lite omdömen från dom så får ihop sina fina högtalare först.

/Lennart

[Tangband]

Nu är mina högtalare klara- beröm till DanNorman som gjort alla nedfräsningar och förborrningar på FUKDIST-lådan helt perfekt

[Tangband]

När jag labbade med att montera diskanten utan adaptern så märkte jag i den vevan att jag fick till en märklig dipp i tonkurvan med adapterplattan. Då hade jag dock ett par plattor i "vanlig" mdf som var en tidig version. Mawes har inte fått samma fel och vi har korstestat detta och det verkar lite som att det var något med just mina adapterplattor. Kan dock vara värt att ta upp denna lösning som en säkerhetsåtgärd och nattsömnsförbättrare.

Felet:

1600-dipp.png

Såg nu att den blåa mätningen visar på ganska mycket mer output under "dippområdet" - vet inte exakt vad som förklarar det. Hur som helst, det som fick bort dippen var att jag tätlistade halsen på waveguiden så att den "täpper" gapet mellan WG'n och diskantens frontplatta - det bör vara den röda mätningen om jag minns rätt.

markeratgap.jpg

På insidan av WG'n har jag alltså dragit en list runt "tratten", precis utefter kanten så att tätlisten liksom blockerar lufthålet. Jag försökte montera ur elementen ut min ena igår för att kunna illustrera men tätlisten "limmar" elementen så att de sitter utan skruv.. passformen är lite för bra.

.. ska se om jag ids göra det ikväll när jag tagit mig en tur på stan.

Kan verifiera med egna mätningar att med den adapterplattan jag fått och tätning precis runt halsen på mynningen på waveguiden , inte upplever några som helst problem med de fel Cortado upplevde.

[Lennart]

En tanke, är avstämningen för basreflexporten rätt? Har några fler byggt basreflexvarianten? Har tidigare efterlyst ritningar som visar basreflexsystemet med dess dimensioner och inbyggnadsmått men inte fått något svar.

Hälsningar, Lennart

[niclas_f]

En tanke, är avstämningen för basreflexporten rätt? Har några fler byggt basreflexvarianten? Har tidigare efterlyst ritningar som visar basreflexsystemet med dess dimensioner och inbyggnadsmått men inte fått något svar.

Hälsningar, Lennart

Informationen finns i tråden men är utspridd.
2 stycken HP-70 ände mot ände.
https://www.hifikit.se/highpower-basreflexror.html
Avstånd mellan innervägg och inre öppning är 16mm

[NADifierad]

Har vid tillfällen tittat på länken till adaperplattan för 3D utskrift.
Men jag ser bara en vy på själva plattan!?!? Ska det inte vara någon sorts koordinater/ Data för själva printningen?
Jag kanske saknar rätt program på datorn för att öppna filen?

[Cortado]

Har vid tillfällen tittat på länken till adaperplattan för 3D utskrift.
Men jag ser bara en vy på själva plattan!?!? Ska det inte vara någon sorts koordinater/ Data för själva printningen?
Jag kanske saknar rätt program på datorn för att öppna filen?

När du 3D printar så tar du in 3D-modellen in i ett slicer-program, som läser in modellen och skivar upp den i ett lager (som en limpa på höjden). Sedan skapar man med den en fil med instruktioner som printern ska köra efter. Det du får ut ur slicern är G-kod, som är ett slags arbetsprogram för printern. Filen är i princip bara en textfil med instruktioner om vad printern skall göra och programmet som genererar G-koden ställs in efter den printer (eller fräs) man har, eftersom maskinerna är lite olika och har olika förutsättningar.

Om jag inte minns fel så finns det en STL-fil (som är en 3D-modell) någonstans i tråden, kanske är det den du hittat?

[NADifierad]

Har vid tillfällen tittat på länken till adaperplattan för 3D utskrift.
Men jag ser bara en vy på själva plattan!?!? Ska det inte vara någon sorts koordinater/ Data för själva printningen?
Jag kanske saknar rätt program på datorn för att öppna filen?

När du 3D printar så tar du in 3D-modellen in i ett slicer-program, som läser in modellen och skivar upp den i ett lager (som en limpa på höjden). Sedan skapar man med den en fil med instruktioner som printern ska köra efter. Det du får ut ur slicern är G-kod, som är ett slags arbetsprogram för printern. Filen är i princip bara en textfil med instruktioner om vad printern skall göra och programmet som genererar G-koden ställs in efter den printer (eller fräs) man har, eftersom maskinerna är lite olika och har olika förutsättningar.

Om jag inte minns fel så finns det en STL-fil (som är en 3D-modell) någonstans i tråden, kanske är det den du hittat?

Jag tror det .
Jag skickade länken till brorsan som byggt sig en 3D-skrivare. Vet ej hur det funkar...

[Cortado]

Jag tror det .
Jag skickade länken till brorsan som byggt sig en 3D-skrivare. Vet ej hur det funkar...

När du får en utskriven platta, mät den noga och kolla så att alla mått är rätt, det är nämnligen en av 3D-printningens käpphästar, att ett mått i caden inte nödvändigtvis (sällan) blir samma på den printade biten.

[Cortado]

Flyttat ut niclas_f:s inlägg till hans egna tråd, den hittar ni här !


Passar på att fråga; vad saknar vi i förstainlägget utöver ritning på lådan och adapterplatta?

[Maccis]

@Cortado:
Hur man får tag i lådan.
Kunde denna beställas av Dan Norman?

[Cortado]

@Cortado:
Hur man får tag i lådan.
Kunde denna beställas av Dan Norman?

Ja, ett sätt är att man kontaktar DanNorman och kollar om han kan bygga.

Andra sätt inkluderar bland annat att man själv bygger dem eller att med ett set ritningar låta någon annan kompetent snickare (gärna med CNC) realisera ett par lådor.

Jag avser att fixa lådritningar i förstainlägget. Kanske i form av 3D-filer och/eller PDF.

[Cortado]

Jag har suttit och glott lite på ritningar och undrar vilka de största hindren är för att bygga fukdist själv, som den är? (då tänker jag på lådorna främst)

[darkg]

Jag har suttit och glott lite på ritningar och undrar vilka de största hindren är för att bygga fukdist själv, som den är? (då tänker jag på lådorna främst)

Jag tror att jag skulle ha mest besvär med faserna vid topp-baffel och baffel-botten.

[NADifierad]

Jag har suttit och glott lite på ritningar och undrar vilka de största hindren är för att bygga fukdist själv, som den är? (då tänker jag på lådorna främst)

Jag tror att jag skulle ha mest besvär med faserna vid topp-baffel och baffel-botten.

Jag upplevde inte det som några större bekymmer. Tog i lite extra, och slipade lite sedan.
Nu har jag förvisso rundade kanter och hörn pga glasfibern, men i alla fall...

[darkg]

Jag har suttit och glott lite på ritningar och undrar vilka de största hindren är för att bygga fukdist själv, som den är? (då tänker jag på lådorna främst)

Jag tror att jag skulle ha mest besvär med faserna vid topp-baffel och baffel-botten.

Jag upplevde inte det som några större bekymmer. Tog i lite extra, och slipade lite sedan.
Nu har jag förvisso rundade kanter och hörn pga glasfibern, men i alla fall...

Rundade kanter blir väl ännu svårare, alltså där baffeln möter topp, och botten? Det är visserligen en ganska kort bit, men jag kan inte se framför mig att slipa mig fram till rätt vinklar.

[NADifierad]

Du har ju topp och botten som plana referensytor.
De får du utgå ifrån med planslipen.
Fast jag kanske missförstår vad du menar .

[darkg]

Hm, minst lika troligt att det är jag som är dum. Där baffelns insida ligger mot toppens och bottens framkanter, hur fasar man där?

[NADifierad]

Hm, minst lika troligt att det är jag som är dum. Där baffelns insida ligger mot toppens och bottens framkanter, hur fasar man där?

Lite övermått och sedan slipning, med sidostyckena som mall .

[darkg]

[niclas_f]

Hm, minst lika troligt att det är jag som är dum. Där baffelns insida ligger mot toppens och bottens framkanter, hur fasar man där?

Jag skulle fasat kanterna när jag sågade till botten och toppen. 20° vinkel på båda.




Sent from my iPhone using Tapatalk

[NADifierad]

Hm, minst lika troligt att det är jag som är dum. Där baffelns insida ligger mot toppens och bottens framkanter, hur fasar man där?

Jag skulle fasat kanterna när jag sågade till botten och toppen. 20° vinkel på båda.




Sent from my iPhone using Tapatalk

Jag sågade det mesta och körde finliret med slipen.

[Cortado]

Dubbelhäfta-tejpa fast något rakt på en schysst fogsvans, ett lager lämplig glidande tejp på undersidan för att få lite distans mellan såg och låda.. och sen nått sånthär:

sågafas.JPG (62.23 KiB) Visad 11437 gånger

Sen får man givetvis vara lite uppmärksam och efter att det är gjort så får man slipa.. och kanske även spackla.

[NADifierad]

Vilka fina pedagogiska illustrationer du skapar .

[Cortado]

Vilka fina pedagogiska illustrationer du skapar .

Tack och bock!

Frågan är sen om det var gav darkg svar på det han undrade över, risken att jag missförstått är väl liksom.. ja, där.

[darkg]

Jaadå, det är ju en lösning på en av vinklarna jag ska inte (i närtid iaf) bygga fukdist, men det är roligt att fundera ändå. Tyvärr blir både problemen och lösningarna lätt lite långsökta när hela processen geggar runt i huvudet. En bieffekt på gott och ont är att jag kommer på varianter (som inte nödvändigtvis löser fler problem än de skapar nya).

Jag har ingen sänksåg eller liknande. I och för sig kanske sticksågen kunde fungera för att såga i vinkel, den är ändå rätt stabil.

[Cortado]

Har herrn kanske en fräs?

[darkg]

Handöverfräs utan fräsbord har herrn.

[Cortado]

Handöverfräs utan fräsbord har herrn.

Med fräs kommer man långt.

Jag måste bygga upp mig en verktygssamling från scratch, fräs och sänksåg är väl sånt som ligger högt upp i listan.

[Emanuelgbg]

Dags att bumpa!

Å så har jag en allmän fråga ang delingsfilter. Efter att ha justerat filtren till de rekommenderade har jag nu i påskhelgen försökt montera dem i högtalarna. Den ena funkar bra medans den andra är knäpptyst. Om jag kör multimeter med summer i felsökning av kablar komponenter och lösningar hittar jag bara ett (eller4) ställe där det inte piper.. nämligen över kondensatorerna. Ändrar jag till v blir det dock ca 2,7v med sjunkande siffra. har svårt att tänka mig att alla 4 kondingar är kassa men ni som kan. Ska inte summern pipa över kondingar?

[darkg]

Dags att bumpa!

Å så har jag en allmän fråga ang delingsfilter. Efter att ha justerat filtren till de rekommenderade har jag nu i påskhelgen försökt montera dem i högtalarna. Den ena funkar bra medans den andra är knäpptyst. Om jag kör multimeter med summer i felsökning av kablar komponenter och lösningar hittar jag bara ett (eller4) ställe där det inte piper.. nämligen över kondensatorerna. Ändrar jag till v blir det dock ca 2,7v med sjunkande siffra. har svårt att tänka mig att alla 4 kondingar är kassa men ni som kan. Ska inte summern pipa över kondingar?

Kondensatorer sätter en ära i att blockera likspänning.

[Tangband]

Dags att bumpa!

Å så har jag en allmän fråga ang delingsfilter. Efter att ha justerat filtren till de rekommenderade har jag nu i påskhelgen försökt montera dem i högtalarna. Den ena funkar bra medans den andra är knäpptyst. Om jag kör multimeter med summer i felsökning av kablar komponenter och lösningar hittar jag bara ett (eller4) ställe där det inte piper.. nämligen över kondensatorerna. Ändrar jag till v blir det dock ca 2,7v med sjunkande siffra. har svårt att tänka mig att alla 4 kondingar är kassa men ni som kan. Ska inte summern pipa över kondingar?

Kul att du bygger . Jag tänker själv bygga ett passivt filter bara för att testa i sommar.

Jag rekommenderar dig att sätta två kontakter till i vardera högtalare. Alltså 4 kontakter per högtalare. Då kan du ha filtret externt och det blir enkelt att modifiera och enkelt att koppla in. På bilden syns mina HYBRIDDIST, vars låda är exakt samma som FUKDIST i sluten version

[Emanuelgbg]

Ja, nu var det inte kondingarna som var trasiga utan tankebanorna. När jag särade på filtren hade jag råkat kortsluta två punkter men det är löst nu och allt funkar.

Tangband, ja jag har redan 4 kontakter då jag körde med externa filter förut då det var många stora spolar. Vill ha det enkelt dock och nu är de inbyggda. Just nu är de kopplade för bi-amping men tänkte använda jumpers/4-ledare istället. Just nu är de bara testade då jag kommer flytta om en månad och det mesta är nerplockat.

Synd att upphovsmännen har försvunnit härifrån. Saknar dem lite.

[Tangband]

Är detta det slutgiltiga delningsfiltret med FUKDIST ?
Eller har det skett några ändringar/ förbättringar ?

[MagnusÖstberg]

Här finns en adapterplatta att skriva ut till diskanten, den är gjord för WG148r, men det kanske är exakt samma infästning även på WG300?

https://www.thingiverse.com/thing:47146 ... Gm2er9UiCA

[MagnusÖstberg]

En fråga, som säkert blivit besvarad, när man använder WG300 tillsammans med lutande baffel, hur hamnar de olika elementen i förhållande till varandra i djupled då?

[NADifierad]

Vad jag minns från när jag byggde mina Fukdistar, så är diskanten med waveguide grundare än basen.
Så med den svaga lutningen på Fukdist, så tror jag att spolarna hammar i, ungefär samma linje

[MagnusÖstberg]

Ah, så den waveguides är ganska flack

[NADifierad]

Ah, så den waveguides är ganska flack

Så vitt jag minns.
Men jag är ju äldre än dig, så mitt minne måste tas med en nypa salt .

[Kraniet]

Såhär ser WG-300 ut




Edit: Visatons WG148R är inte likadan

[Tangband]

Här finns en adapterplatta att skriva ut till diskanten, den är gjord för WG148r, men det kanske är exakt samma infästning även på WG300?

https://www.thingiverse.com/thing:47146 ... Gm2er9UiCA

Nej det är det inte. Tjockleken på adapterplattan är lite annorlunda till FUKdist.

[Tangband]

En fråga, som säkert blivit besvarad, när man använder WG300 tillsammans med lutande baffel, hur hamnar de olika elementen i förhållande till varandra i djupled då?

Ljudvågen vid delningen är i fas, med det delningsfilter som är passivt och som Dannorman konstruerat.
Med en dsp behövs däremot en fördröjning på några cm av boomern beroende på delnings topologi och huruvida man använder en hybrid av passiv och aktiv delning.
Mina är förövrigt till salu för 3000:- paret inkl element med äkta ekfaner ( Dannorman har gjort lådorna ) och 4 högtalaranslutningar per högtalare för externa filter.

Mätmässigt kan de göras i klass med Genelec eftersom både lådorna och adapterplattan som Dannorman gjort flera versioner av är väldigt optimerad för diskantelementet. Det är väldigt få diffraktions fel som uppstår tack vare waveguiden och lådans avfasningar.

[MagnusÖstberg]

En fråga, som säkert blivit besvarad, när man använder WG300 tillsammans med lutande baffel, hur hamnar de olika elementen i förhållande till varandra i djupled då?

Ljudvågen vid delningen är i fas, med det delningsfilter som är passivt och som Dannorman konstruerat.
Med en dsp behövs däremot en fördröjning på några cm av boomern beroende på delnings topologi och huruvida man använder en hybrid av passiv och aktiv delning.
Mina är förövrigt till salu för 3000:- paret inkl element med äkta ekfaner ( Dannorman har gjort lådorna ) och 4 högtalaranslutningar per högtalare för externa filter.

Mätmässigt kan de göras i klass med Genelec eftersom både lådorna och adapterplattan som Dannorman gjort flera versioner av är väldigt optimerad för diskantelementet. Det är väldigt få diffraktions fel som uppstår tack vare waveguiden och lådans avfasningar.

Läste lite om dina högtalare på ett sådant där annat forum på nätet.

Har du tröttnat på dem?

[MagnusÖstberg]

En fråga, som säkert blivit besvarad, när man använder WG300 tillsammans med lutande baffel, hur hamnar de olika elementen i förhållande till varandra i djupled då?

Ljudvågen vid delningen är i fas, med det delningsfilter som är passivt och som Dannorman konstruerat.
Med en dsp behövs däremot en fördröjning på några cm av boomern beroende på delnings topologi och huruvida man använder en hybrid av passiv och aktiv delning.
Mina är förövrigt till salu för 3000:- paret inkl element med äkta ekfaner ( Dannorman har gjort lådorna ) och 4 högtalaranslutningar per högtalare för externa filter.

Mätmässigt kan de göras i klass med Genelec eftersom både lådorna och adapterplattan som Dannorman gjort flera versioner av är väldigt optimerad för diskantelementet. Det är väldigt få diffraktions fel som uppstår tack vare waveguiden och lådans avfasningar.

Läste lite om dina högtalare på ett sådant där annat forum på nätet.

Har du tröttnat på dem?