Moderator: Redaktörer
Fjonkalicious skrev:Kul! Jag gillar ju JBL. Varför är fasningen på topplådan inte symmetrisk?
Adhoc skrev:Pga den rundade formen lär det bli jäkligt styvt. T 20 mm borde räcka mer än väl. Jag skulle kört med dämplim när det är så fin/dyr konstruktion i övrigt. Om det är svenska dämplimmet du funderar på kan du kanske hämta upp själv, iom att du bor i GBG-trakten och Swedac ligger i Angered. (Om nu inte Aerob har det hos sig. Det kan vara olämpligt att låta frakta limmet vintertid då det är vattenbaserat.) Får du något över, säljer du det till Elake Homer för dubbla inköpspriset.
paa skrev:Varför det?
paa skrev:Om man tänker sig 2x12 mm skivor med dämplim mellan skulle jag tro att det behöver vara plywood för att det ska bli tillräckligt stabilt. Om man bygger med MDF så bör man gå på större tjocklekar.
Adhoc skrev:Jag tycker det är väl stor diameter för försänkningen av elementkorgen. Aerob är väl ändå möbelsnickare med schysta maskiner och inte någon klåpare med slö fogsvans. (Det blir drygt 3 mm glapp mellan elementkorg till YD för försänkning med YD 15,25" om elementet centreras. Har då räknat på 15" X 25,4 = 381 mm för elementkorgens YD. Jag har kört +1 mm på YD, för att det ska se OK ut, då blir elementet "i principip" självcentrerande vid montage. Jävligt viktigt bara att köra en provomgång i en skräpskiva först, för kontroll att YD inte blir aningens för liten)
rajapruk skrev:Adhoc skrev:Jag tycker det är väl stor diameter för försänkningen av elementkorgen. Aerob är väl ändå möbelsnickare med schysta maskiner och inte någon klåpare med slö fogsvans. (Det blir drygt 3 mm glapp mellan elementkorg till YD för försänkning med YD 15,25" om elementet centreras. Har då räknat på 15" X 25,4 = 381 mm för elementkorgens YD. Jag har kört +1 mm på YD, för att det ska se OK ut, då blir elementet "i principip" självcentrerande vid montage. Jävligt viktigt bara att köra en provomgång i en skräpskiva först, för kontroll att YD inte blir aningens för liten)
Måtten är från JBLs spec.
Adhoc skrev:rajapruk skrev:Adhoc skrev:Jag tycker det är väl stor diameter för försänkningen av elementkorgen. Aerob är väl ändå möbelsnickare med schysta maskiner och inte någon klåpare med slö fogsvans. (Det blir drygt 3 mm glapp mellan elementkorg till YD för försänkning med YD 15,25" om elementet centreras. Har då räknat på 15" X 25,4 = 381 mm för elementkorgens YD. Jag har kört +1 mm på YD, för att det ska se OK ut, då blir elementet "i principip" självcentrerande vid montage. Jävligt viktigt bara att köra en provomgång i en skräpskiva först, för kontroll att YD inte blir aningens för liten)
Måtten är från JBLs spec.
Skit i den specen därvidlag. Det viktiga är verkligt uppmätt mått på elementen du har. Om JBL tar till med extra marginaler är min gissning att det är för att underlätta ett ekonomiskt montage, typ det ska passa direkt vid 1:a försöket (och dom kan därför acceptera mer "grovyxade" elementkorgar med större fluktuationer sinsemellan från korgleverantören.)
paa skrev:Jag vill återigen påpeka att ett lager med 1 mm dämplim inte blir 1 mm tjockt när det torkat, utan snarare 0.1 mm!
Dvs att två skivor på 10 mm med dämplim mellan i praktiken blir ca 20 mm tjockt.
Adhoc skrev:Ja, bilden visar en "kränga-på-packning". Det kan vara den billigaste lösningen produktions- och tidsmässigt och även OK i övrigt men inte nödvändigtvis den bästa tekniskt.
MagnusÖstberg skrev:Adhoc skrev:Ja, bilden visar en "kränga-på-packning". Det kan vara den billigaste lösningen produktions- och tidsmässigt och även OK i övrigt men inte nödvändigtvis den bästa tekniskt.
Håller med, skulle valt en bättre lösning när man kan. Kostar ju inte en krona i sammanhanget.
Fjonkalicious skrev:Jag hade föredragit om lådan hade slutat sin runda form i citkelformen. Nu slutar cirkelformen och därefter fortsätter lite rak fram till baffeln.
paa skrev:Spårad MDF, som går lätt att böja över spanten, kan man hitta i tjocklekarna 6 mm och 9 mm. Jag tror 9 mm är vanligast förekommande.
Kraniet skrev:Sen ang spårad skiva. Du får ju ingen speciell effekt av den böjda formen när du använder spårad mdf. Den extra styvheten från böjningen kommer ju av att du faktiskt har böjt skivan. Med spårad mdf blir det ju mer en kosmetisk effekt snarare än något annat. Inte helt utan mening det heller men det kan vara bra att ha koll på skillnaden.
Fjonkalicious skrev:Jag hade föredragit om lådan hade slutat sin runda form i citkelformen. Nu slutar cirkelformen och därefter fortsätter lite rak fram till baffeln.
rajapruk skrev:Nice! Men så vill inte jag ha det, och tur är det, för någonstans där tog mina matte-kunskaper att räkna volym slut
paa skrev:rajapruk skrev:Nice! Men så vill inte jag ha det, och tur är det, för någonstans där tog mina matte-kunskaper att räkna volym slut
OK, men ritar man upp tvärsnittet i CAD så får man direkt ytans storlek därifrån.
darkg skrev:Du kan bygga en testlåda och fylla med stearin, sen stöper du ljus av densamma och klockar brinntiden, så är det bara att kalkylera volymen den vägen.
rajapruk skrev:MagnusÖstberg skrev:Adhoc skrev:Ja, bilden visar en "kränga-på-packning". Det kan vara den billigaste lösningen produktions- och tidsmässigt och även OK i övrigt men inte nödvändigtvis den bästa tekniskt.
Håller med, skulle valt en bättre lösning när man kan. Kostar ju inte en krona i sammanhanget.
Jag förstår varken problemet, eller lösningen. Ni får gärna förklara det närmare, så att en 3-åring skulle förstå typJag har aldrig grejat med högtalarelement tidigare.
Till att börja med förstår jag inte vad det är ni menar är en packning på bilden. Packning för mig skulle vare en lövtunn ring typ som ligger mellan korg och låda.
Att använda alla 8 skruvarna är väl hyffsat självklart?
rajapruk skrev:Jag hade tänkt mig skruvar med en såndär gängad grej med taggar (på baksidan av mdf:en) som man skruvar in i, vad det nu heter.
Adhoc skrev:Coolhetsfaktorn är viktigt! Klart du skall gå på den istf en bättre lösning, du sparar säkert en tjuga också.![]()
rajapruk skrev:Ok. Jag ser det som positivt att det alltså ingår en packning. Slipper jag fixa en sådan!
Oroar mig inte jättemycket för att funktionen inte skall vara fullgod.
Att det ser coolt ut skadar ju inte heller![]()
Jag hade tänkt mig skruvar med en såndär gängad grej med taggar (på baksidan av mdf:en) som man skruvar in i, vad det nu heter. Det borde väl bli ok? Eller kanske inte funkar så nära kanten?
MagnusÖstberg skrev:Fuck, jag tror nog jag skall släppa det här projektet helt
MagnusÖstberg skrev:För att det är ditt projekt och inget annat. Jag har tillräckligt många egna jag borde engagera mig i.
Jag skiter väl egentligen i om du har tätning överhuvudtaget liksom
rajapruk skrev:Adhoc skrev:Coolhetsfaktorn är viktigt! Klart du skall gå på den istf en bättre lösning, du sparar säkert en tjuga också.![]()
Jag vet inte att det är en bättre lösning, jag vet bara att du säger det
Det kanske finns fördelar med en bredare anläggningsyta också? Stabilitet/vibrationer? Lufttäthet över tid? Trycket fördelas på större yta så man kan dra hårdare? Mer friktion?
Hur kan en o-ring vara dyrare än den här "krängepå-packningen"? Det fattar jag inte.
Jag känner mig trygg med en JBL-standardlösning på detta. För min del kan vi släppa detta nu.
(jag är tacksam för all input och förslag)
rajapruk skrev:paa skrev:rajapruk skrev:Nice! Men så vill inte jag ha det, och tur är det, för någonstans där tog mina matte-kunskaper att räkna volym slut
OK, men ritar man upp tvärsnittet i CAD så får man direkt ytans storlek därifrån.
Låter fuskigt
rajapruk skrev:Han som säljer elementen jag har köpt säger att det inte finns någon tillhörande packning.
Extemt förvirrat det här. Men adhoc säger ju att han ser en packning på bilden, och att den bygger massor åt flera olika håll.
Adhoc skrev:Ja, bilden visar en "kränga-på-packning". Det kan vara den billigaste lösningen produktions- och tidsmässigt och även OK i övrigt men inte nödvändigtvis den bästa tekniskt.
Kraniet skrev:
Troels har ju ett tips på sin sida ang att enkelt kunna lyfta ut elementet ur lådan. Du gängar helt enkelt upp två upp av hålen så du kan skruva i maskinskruv. På så vis kan du enkelt lyfta lös elementet.
rajapruk skrev:Adhoc skrev:Ja, bilden visar en "kränga-på-packning". ...
Adhoc skrev:Viktigt för båda är att dom centreras helt rätt gentemot varandra, alla 8, annars kan du få gängpaj. Rampamuffen är bättre tycker jag. Det brukar bli bra om man drar fast dom i en lös liten plywoodkloss, stoppar i skruv i baffelhålen och drar dit klossen, ritar av konturen av innerhålet för korgen på den utstickande plywoodbiten, putsar till plywoodbiten efter konturen och sen kletar på lim och och drar fast dom igen i baffeln.
rajapruk skrev:Jag känner mig som en fullkomlig idiot, för jag förstår fortfarande inte vad som är "krängepåpackningen". Speciellt inte efter svaret på audioheritage från en ägare av 1501fe.
http://www.audioheritage.org/vbulletin/ ... post402643
Det röda, gula eller blåa är krängepåpackningen som går att ta av?
Aerob skrev:M5 är lite fjuttigt kan jag tycka, 10/32 är ju snudd på 8mm eller 7,9375mm för att vara exakt. M6 hade ju inte varit några konstigheter, alternativt borrat upp hålen ett uns och kört med M8. Skallen på en M5 insex är 8,5mm vill jag minnas.
rajapruk skrev:Aerob skrev:M5 är lite fjuttigt kan jag tycka, 10/32 är ju snudd på 8mm eller 7,9375mm för att vara exakt. M6 hade ju inte varit några konstigheter, alternativt borrat upp hålen ett uns och kört med M8. Skallen på en M5 insex är 8,5mm vill jag minnas.
Är du säker på detta? Eller har alla mina husgudar blivit tokiga på sistone!?
Jag googlade upp att "10-32 thread" motsvarar 4.8mm, men det kanske var fel. Blandat ihop mått på olika delar?
darkg skrev:Det är nog M5 det där.
rajapruk skrev:Funkar träskruv när man ska ta loss woofern flertalet gånger? Jag kan tänka mig att de kommer tas loss 3-4 gånger innan basreflexrören har hittat sin perfekta längd.
Man kan inte dra lika hårt med träskruv antar jag?
Jag tror heller inte på bricka. Hela konstruktionen är gjord för liknande storlek insex-bult utan bricka.
Kul att du är med i tråden Aerob, välkommen!
Aerob skrev:Själv är jag förespråkare av gammal hederlig träskruv, och tycker all form av islagsmutter, rampa etc bara skapar problem som egentligen inte finns!
Adhoc, antar att du utgick från mitt inlägg angående att hålet var närmre 8mm, vilket visade sig inte stämma. Hålet är anpassat för en skruv på cirkus 4,8mm så en M5 är rätt storlek i mitt tycke, och då utan bricka.
(även om jag fortfarande tycker träskruv duger gott och väl...)
rajapruk skrev:Basreflexrören är "flared" i bägge ändar, vad nu det heter på svenska. Gjorda i i tre delar, ett rör och två trattar. Så jag tror inte de går att ta ut utifrån.
Nu när jag har köpt dessa islagsmuttrar med skruv, vilka problem kan de komma att skapa, tror du, Aerob?
rajapruk skrev:Funkar träskruv när man ska ta loss woofern flertalet gånger? Jag kan tänka mig att de kommer tas loss 3-4 gånger innan basreflexrören har hittat sin perfekta längd.
Man kan inte dra lika hårt med träskruv antar jag?
Jag tror heller inte på bricka. Hela konstruktionen är gjord för liknande storlek insex-bult utan bricka.
Kul att du är med i tråden Aerob, välkommen!
Adhoc skrev:rajapruk skrev:Basreflexrören är "flared" i bägge ändar, vad nu det heter på svenska. Gjorda i i tre delar, ett rör och två trattar. Så jag tror inte de går att ta ut utifrån.
Nu när jag har köpt dessa islagsmuttrar med skruv, vilka problem kan de komma att skapa, tror du, Aerob?
Jo det går. Om det är "smarta" basreflexrör du köpt, så är YD för tratten inne i lådan aningens mindre än genomgående hålet du tar upp i baffeln. Tratten i baffeln är lite större i diameter och försänks i baffeln. Försänkningens diameter fräses jävligt noga (sugpassning). Du behöver en simpel "L-pinne" som du kan sticka in i röret, då kan det dras ut utan problem även om det är så klent som Ø 69 mm.
rajapruk skrev:Funkar träskruv när man ska ta loss woofern flertalet gånger? Jag kan tänka mig att de kommer tas loss 3-4 gånger innan basreflexrören har hittat sin perfekta längd.
Man kan inte dra lika hårt med träskruv antar jag?
Jag tror heller inte på bricka. Hela konstruktionen är gjord för liknande storlek insex-skruv utan bricka.
Kul att du är med i tråden Aerob, välkommen!
paa skrev:
Om man tänker köra med träskruv som ska skruvas i och ur en massa gånger, så kan man borra en extra omgång hål lite vinkelförskjutet mot det läge som elementet ska sitta i när lådan blir färdig. Sedan kan man fylla de preliminära hålen med fogmassa, och borra nya där dom ska vara när man testat klart.
rajapruk skrev:Jag fick basreflexportarna idag. De är inte "smarta" tror jag. Ungefär lika stor tratt i bägge ändar. Men jag får mäta på det imorgon för att vara säker.
Finns det något bra sätt att mäta exakt slutgiltig nettovolym i en färdig låda (så att man kan beräkna basreflexrörets längd mer precist från början)?
rajapruk skrev:Jag fick basreflexportarna idag. De är inte "smarta" tror jag. Ungefär lika stor tratt i bägge ändar. Men jag får mäta på det imorgon för att vara säker.
Finns det något bra sätt att mäta exakt slutgiltig nettovolym i en färdig låda (så att man kan beräkna basreflexrörets längd mer precist från början)?
Nattlorden skrev:Finns det något bra sätt att mäta exakt slutgiltig nettovolym i en färdig låda (så att man kan beräkna basreflexrörets längd mer precist från början)?
MagnusÖstberg skrev:Nattlorden skrev:Finns det något bra sätt att mäta exakt slutgiltig nettovolym i en färdig låda (så att man kan beräkna basreflexrörets längd mer precist från början)?
Hur hade du tänkt att det skulle gå till när du inte vet mer om elementet utöver publicerade specifikationer?
Nattlorden skrev:MagnusÖstberg skrev:Nattlorden skrev:Finns det något bra sätt att mäta exakt slutgiltig nettovolym i en färdig låda (så att man kan beräkna basreflexrörets längd mer precist från början)?
Hur hade du tänkt att det skulle gå till när du inte vet mer om elementet utöver publicerade specifikationer?
"Färdig låda" tolkar jag som att lådan är byggd, jag svarade på hur man tar reda på vilken volym den har.
rajapruk skrev:Jag menade en låda som är byggd. Utan element.
Sand känns för bökigt, men det är kanske det man kan göra.
rajapruk skrev:Jag menade en låda som är byggd. Utan element.
Sand känns för bökigt, men det är kanske det man kan göra.
paa skrev:Precis, jag tror inte det är speciellt starkt som lim räknat, men jag tror inte heller att vilket som helst ickehärdande gummibaserat lim är lika bra på att dämpa.
Jag limmade baffeln och lät sidorna gå ut över baffelns sidor så att båda baffelns kanter blev limmade med vitlim mot sidorna, som sedan fasades 45 grader fram till fogen så att den döljs efter lackeringen, se bild:
[ Bild ]
rajapruk skrev:paa skrev:Precis, jag tror inte det är speciellt starkt som lim räknat, men jag tror inte heller att vilket som helst ickehärdande gummibaserat lim är lika bra på att dämpa.
Jag limmade baffeln och lät sidorna gå ut över baffelns sidor så att båda baffelns kanter blev limmade med vitlim mot sidorna, som sedan fasades 45 grader fram till fogen så att den döljs efter lackeringen, se bild:
[ Bild ]
Finns denna högtalare beskriven i någon tråd? Hade varit kul att veta mer.
rajapruk skrev:Kan man använda hifikitslisten även för att täta basreflexportarna? Är det att rekommendera?
rajapruk skrev:Alt 2: Göra det inre hålet så litet som möjligt. Då går det att skruva fast den yttre tratten, och det får plats hifikitspackning innanför skruvhålen. Men då måste jag demontera woofern varje gång jag vill justera BR-rörets längd.
rajapruk skrev:En sak jag har tänkt leka med är "B6 tuning". Man lägger en 6dB boost precis på basreflexavstämningsfrekvensen (25Hz i mitt fall) med Q = 2. Och sedan ett högpassfilter/shelf -12dB/oktav (som då börjar på 20Hz i mitt fall), för att skydda woofern under avstämningen.
Någon som lattjat med liknande saker?
rajapruk skrev:De kommer klättra på den inom några millisekunder, om tillfälle ges
Adhoc skrev:Har du fått OK från Aerob på den helt raka delen mellan baffeln och rundningen? Jag tror den gör tillverkningen om inte svårare så i alla fall att det blir fler moment och mer att tänka på. Om tex 4 mm plywood spänns in och limmas mot baffelsidorna bildas automagiskt en kedjekurva. Om skivan är ”lång” i rakt tillstånd jämfört med baffelbredden före inspänningen, blir den nästan rak närmast baffeln och påminner ganska mycket om en halvcirkel en bit bakom baffeln. (Kedjekurvan påminner om en parabel / halv ellips men är det inte fullt ut.) Googla kedjekurva så ser du vad jag menar på bilderna.
[ Bild ] [ Bild ]
paa skrev:The Sagrada Familia Basilica - Barcelona, är byggd med valv i denna form.
rajapruk skrev:Aerob har svarat något i stil med "det går att göra". Men jag vet inte priset ännu, så det kanske blir för dyrt.
Kedjekurva-formen ser spontant för djup ut, men skulle det bli våldsamt mycket billigare så är det kanske ett alternativ.
Aerob är en MUPP för tillfället, verkar det somFår se när han får tid till mig.
sportbilsentusiasten skrev:Har du fått ordning på tätningen mellan element och låda?
Annars kolla på någon JBL-högtalare. Jag har o bor i Göteborg om du vill hälsa på.
Skulle likna den med en topplockspackning = packningen går runt hålen, där skruvarna till toppen skruvas fast.
En bild inifrån så du ser hur skruvarna till diskanthornet sitter fast i baffeln. (samma för basen)
Du ser även de två portarna över hornet med skumgummi-dämpningen över rörens öppningar.
An alignment which fits is a QB3 somewhere (interpolated) betweeen alignments #2 and #3.
Alignment #3 results in f3 = 53 Hz, Vb = 49 Liters, fb = 42 Hz.
That is a ballpark figure. You can vary that a bit, but not much.
Ca. 50 Hz from a 50 liter box is quite attractive.
paa skrev:Om du gör dom med den 40 mm tjocka baffeln så blir invändiga tvärsnittet 67114.5 kvadratmilimeter, eller 6,71 kvadratdecimeter.
Volymen blir då 53.8 liter utan element och förstyvningar.
En stor del av elementets volym hamnar dock inom öppningen i den 40 mm tjocka baffeln.
paa skrev:Då blir inre tvärsnittsarean 7,27 kvadratdecimeter och volymen 58,3 liter.
F=282,84
D=141,74
Vad är det för skivor som är 20 mm tjocka? MDF brukar vara 19.
Det är ingen större mening att limma ihop 4 st 10 mm skivor, två 19 blir styvare och lika bra dämpade med dämplimmet.
rajapruk skrev:Jag vet inte ännu om jag skall ha mdf eller plywood. Har ni några åsikter om detta?
rajapruk skrev:Den inre tvärsnittsytan du räknade fram paa, är hålet för woofern avdraget? (Undrar för lådans vikt).
rajapruk skrev:Hmm, hur skall jag tänka med hur stor volym som elementet kommer tar upp? Finns det någon tumregel?
Adhoc skrev:(Paa, tack för tipset om Draftsight, tankade ned snikversionen som var gratis.)
Adhoc skrev:Paa, om tipset om polyline är enkelt och kortfattat att skriva ned, så gärna det.
Adhoc skrev:Du kan räkna ut elementets volym med hjälp av programmet i den här länken.:
https://www.diyaudioandvideo.com/Calcul ... Help.aspx/
Adhoc skrev:Några 4" / 10 cm i x-max .... Mja, knappast va? 0,4" / ca 10 mm är rimligare.
darkg skrev:Baffeln här blir hälften av angivet så där ökar det på lite.
rajapruk skrev:Adhoc skrev:Du kan räkna ut elementets volym med hjälp av programmet i den här länken.:
https://www.diyaudioandvideo.com/Calcul ... Help.aspx/
Tack!
3.64L säger den. Jag hade all information den behövde.
paa skrev:Varför ska Xmax vara med i lådans volymberäkning?
Och varför blir volymen för elementet större med mindre Xmax i formaln?
rajapruk skrev:darkg skrev:Baffeln här blir hälften av angivet så där ökar det på lite.
Hänger inte med på vad du menar. Menar du Adhocs förslag om att ha varierande tjocklek på frontbaffeln? Det har jag inte "köpt" ännu
paa skrev:Här finns det lite förklaringar:
https://www.diyaudioandvideo.com/Calcul ... ment/Help/
rajapruk skrev:Inser att jag räknat helt fel på stagningen.
Ett plyvoodstag som fyller hela den inre horisontella tvärsnittsytan blir bara ca 1L i volym (7.27 kubikdecimeter tvärsnittsyta ger 1,3L för 18mm plywood, och sen måste det ju tas ur hål i den). Då borde 3-4L stagning räcka gott, eller?
Ett sådant stag precis över och under woofern, och kanske ett-två till längre ner i lådan. Där är 3-4L.
(paa, du får gärna räkna volymen på de nya måtten ändå)
Michael skrev:Du har tänkt noll mm dämplim?
Michael skrev:Speca hundradels millimeter känns lite så och så. Bättre ange toleranser.
//Michael
Evil_Homer skrev:Den vinklade baffeln, är det enbart en designgrej eller varför har du valt att ha den sådan?
Tänker som så att det bör vara mer förutsägbart vad som händer med en plan baffel.
Michael skrev:Du har tänkt noll mm dämplim?
Speca hundradels millimeter känns lite så och så. Bättre ange toleranser.
//Michael
Evil_Homer skrev:Docka dämpningen mot kanten lät ju inte dumt alls!
Kanske att man snor den idéen!![]()
Jag har fått massa fina hjälpmedel till låns, limknektar, kexmaskin osv osv, men ett bra tag har det inte funnits någon bygglust alls, knappt musikintresse heller, husrenoveringen har tagit all tid och ork.
Nu har vi dessutom möblerat om så burkarna får inte plats brevid tv, men kanske att lilleman skulle kunna ha dom på sitt rum då
Adhoc skrev:Jo, precis. Det är dags att lyfta på röven Elake Homer. Sluta impregnera soffan med rumpluft och börja producera sågspån i stället.
rajapruk skrev:Adhoc skrev:Jo, precis. Det är dags att lyfta på röven Elake Homer. Sluta impregnera soffan med rumpluft och börja producera sågspån i stället.
Här kastas det stenar i glashus...! Får se vem av oss tre som får något ljud ur skällan först, och vilket år det blir.
Evil_Homer, vad är det för grejer du tänker/tänkte bygga, finns det beskrivet någonstans? Hade varit kul att se. Har jag drömt SEOS-15 med BMS-driver och nån 12" woofer? 2-vägs? Passivt eller aktivt delad?
rajapruk skrev:Adhoc skrev:Jo, precis. Det är dags att lyfta på röven Elake Homer. Sluta impregnera soffan med rumpluft och börja producera sågspån i stället.
Här kastas det stenar i glashus...! Får se vem av oss tre som får något ljud ur skällan först, och vilket år det blir.
Evil_Homer, vad är det för grejer du tänker/tänkte bygga, finns det beskrivet någonstans? Hade varit kul att se. Har jag drömt SEOS-15 med BMS-driver och nån 12" woofer? 2-vägs? Passivt eller aktivt delad?
Adhoc skrev:rajapruk skrev:Adhoc skrev:Jo, precis. Det är dags att lyfta på röven Elake Homer. Sluta impregnera soffan med rumpluft och börja producera sågspån i stället.
Här kastas det stenar i glashus...! Får se vem av oss tre som får något ljud ur skällan först, och vilket år det blir.
Evil_Homer, vad är det för grejer du tänker/tänkte bygga, finns det beskrivet någonstans? Hade varit kul att se. Har jag drömt SEOS-15 med BMS-driver och nån 12" woofer? 2-vägs? Passivt eller aktivt delad?
App, app, app! Illa riktad pajkastning där. -Jag har ju redan ljud ur 3 färdigbyggda burkar medans ni inte hunnit få på er snickarbrallorna ens. Framtida mål är att få till en stram, sömlös integration i delningen mellan midbas och AMT-hornet. Med mekaniskt filter (googla!) behövs utlånta limknektar och kexmaskin i retur från E Homer, det säger sig självt. AMT:en har dessutom högre verkningsgrad än midbasen och behöver strypas några dB, då behövs tving att dra åt med i det mekaniska filtret.
Adhoc skrev:rajapruk skrev:Adhoc skrev:Jo, precis. Det är dags att lyfta på röven Elake Homer. Sluta impregnera soffan med rumpluft och börja producera sågspån i stället.
Här kastas det stenar i glashus...! Får se vem av oss tre som får något ljud ur skällan först, och vilket år det blir.
Evil_Homer, vad är det för grejer du tänker/tänkte bygga, finns det beskrivet någonstans? Hade varit kul att se. Har jag drömt SEOS-15 med BMS-driver och nån 12" woofer? 2-vägs? Passivt eller aktivt delad?
App, app, app! Illa riktad pajkastning där. -Jag har ju redan ljud ur 3 färdigbyggda burkar medans ni inte hunnit få på er snickarbrallorna ens. Framtida mål är att få till en stram, sömlös integration i delningen mellan midbas och AMT-hornet. Med mekaniskt filter (googla!) behövs utlånta limknektar och kexmaskin i retur från E Homer, det säger sig självt. AMT:en har dessutom högre verkningsgrad än midbasen och behöver strypas några dB, då behövs tving att dra åt med i det mekaniska filtret.
Evil_Homer skrev:Det skall byggas frontar samt center, samtliga med AE TD15M, Seos 15 + B&C DE250. Passivt är tanken, allt enligt Waslos förslag.
Ska förhoppningsvis räcka för mina behov
Adhoc skrev: Med mekaniskt filter (googla!) behövs utlånta limknektar och kexmaskin i retur från E Homer, det säger sig självt. AMT:en har dessutom högre verkningsgrad än midbasen och behöver strypas några dB, då behövs tving att dra åt med i det mekaniska filtret.
rajapruk skrev:Vad tycker ni, ska jag hålla på och jobba mig med viktanpassade vibrationsdämpande fötter, och grejer?
Eller bara dra på de gummifötter jag har liggandes?
https://www.thomann.de/se/adam_hall_491 ... s_pack.htm
Kommer det göra någon praktisk skillnad på dessa tunga högtalare tro? De kommer ju vara helt dämplimmade med.
Greg Timbers förordar hård koppling till golvet, á la spikes. Det blir bättre transienter i basen då säger han. Känns som det går mot den rådande uppfattningen här (inte gjort någon djupare analys av det).
Men de har ju annan golv-typ over-there tror jag. Oftast heltäckningsmatta. Vad som brukar vara under vet jag inte. Kanske spelar in.
Nattlorden skrev:rajapruk skrev:Vad tycker ni, ska jag hålla på och jobba mig med viktanpassade vibrationsdämpande fötter, och grejer?
Eller bara dra på de gummifötter jag har liggandes?
https://www.thomann.de/se/adam_hall_491 ... s_pack.htm
Kommer det göra någon praktisk skillnad på dessa tunga högtalare tro? De kommer ju vara helt dämplimmade med.
Greg Timbers förordar hård koppling till golvet, á la spikes. Det blir bättre transienter i basen då säger han. Känns som det går mot den rådande uppfattningen här (inte gjort någon djupare analys av det).
Men de har ju annan golv-typ over-there tror jag. Oftast heltäckningsmatta. Vad som brukar vara under vet jag inte. Kanske spelar in.
Klart du skall ha viktanpassade färilafötter! Det har jag under mina stenisar och det är mätbar förbättring mot stum koppling - och de bör väga mer än dina.
rajapruk skrev:Evil_Homer skrev:Det skall byggas frontar samt center, samtliga med AE TD15M, Seos 15 + B&C DE250. Passivt är tanken, allt enligt Waslos förslag.
Ska förhoppningsvis räcka för mina behov
Coolt. Jag vet inte så mycket om dessa grejer, men känns "helrätt" ändå![]()
SEOS-hornet ser ju ut att sprida väldigt fint.
Har du tänkt bygga in hornet i lådan, eller ha de löst uppe på som jag? Det blir ju nästan identiska lådor vi skulle kunna använda isf, kanske? Då återstår ju bara att förklara för Adhoc hur fel ute han är med sina AMT-dragspel/hörlurar, så att vi tre tillsammans kan köra samma lådor!
Eller så kan vi få ett bättre pris av Aerob vid tillverkning av flera lådor.
Eller så bygger du lådor till mig också när du ändå håller på. Barnrummet i ditt hus behöver dynamiskt ljud, det vet du!!
Nattlorden skrev:rajapruk skrev:Vad tycker ni, ska jag hålla på och jobba mig med viktanpassade vibrationsdämpande fötter, och grejer?
Eller bara dra på de gummifötter jag har liggandes?
https://www.thomann.de/se/adam_hall_491 ... s_pack.htm
Kommer det göra någon praktisk skillnad på dessa tunga högtalare tro? De kommer ju vara helt dämplimmade med.
Greg Timbers förordar hård koppling till golvet, á la spikes. Det blir bättre transienter i basen då säger han. Känns som det går mot den rådande uppfattningen här (inte gjort någon djupare analys av det).
Men de har ju annan golv-typ over-there tror jag. Oftast heltäckningsmatta. Vad som brukar vara under vet jag inte. Kanske spelar in.
Klart du skall ha viktanpassade färilafötter! Det har jag under mina stenisar och det är mätbar förbättring mot stum koppling - och de bör väga mer än dina.
rajapruk skrev:Adhoc skrev:Du kan räkna ut elementets volym med hjälp av programmet i den här länken.:
https://www.diyaudioandvideo.com/Calcul ... Help.aspx/
Tack!
3.64L säger den. Jag hade all information den behövde.
rajapruk skrev:Vad tycker ni, ska jag hålla på och jobba mig med viktanpassade vibrationsdämpande fötter, och grejer?
Eller bara dra på de gummifötter jag har liggandes?
https://www.thomann.de/se/adam_hall_491 ... s_pack.htm
Kommer det göra någon praktisk skillnad på dessa tunga högtalare tro? De kommer ju vara helt dämplimmade med.
Greg Timbers förordar hård koppling till golvet, á la spikes. Det blir bättre transienter i basen då säger han. Känns som det går mot den rådande uppfattningen här (inte gjort någon djupare analys av det).
Men de har ju annan golv-typ over-there tror jag. Oftast heltäckningsmatta. Vad som brukar vara under vet jag inte. Kanske spelar in.
paa skrev:Michael skrev:Du har tänkt noll mm dämplim?
Speca hundradels millimeter känns lite så och så. Bättre ange toleranser.
//Michael
Dämplimmet är vattenbaserat, och man lägger på ca 1 mm med spackelspade, men sedan suger limmet in i plattorna och därefter avdunstar vattnet så limskiktet blir väldigt tunt när det torkat.
Michael skrev:Om det sjunker ihop till noll så gör det nog inte så mycket nytta, då skulle man kunna köra med vanligt trälim istället.
//Michael
rajapruk skrev:Jag kommer prova mjuka viktanpassade fötter på slutet, när jag vet slutvikten. Aldrig provat sådana.
Jag tror själv att det finns både fördelar och nackdelar, som får olika stor påverkan beroende på aktuell golvkonstruktion.
IngOehman skrev:rajapruk skrev:Jag kommer prova mjuka viktanpassade fötter på slutet, när jag vet slutvikten. Aldrig provat sådana.
Jag tror själv att det finns både fördelar och nackdelar, som får olika stor påverkan beroende på aktuell golvkonstruktion.
Vad tror du det finns för nackdelar?
Vh, iö
You will eat the bass kick immediately if any enclosure movement is allowed. The woofer kicks really hard and if any energy is consumed moving (rocking) the enclosure due to it not being properly coupled to the floor, you will lose bass kick and impact. The proper use and need for spikes (or equivalent) is not BS. It is based in sound theory and is easily demonstrable
Om dämplimmet är så tunnt, alltså typ noll millimeter (inte ens en tiondels mm), så tror inte jag det gör någon nytta. Sitter mdf skivorna ihop med varandra utan något skikt av lim, så tror jag det kvittar om det är trälim eller dämplim som sugits in i skivorna. Tanken (tekniken) med dämplim är att det är ett skikt mellan skivorna. Skivorna skall inte sitta stumt ihop. ...men nu tror jag vi är medvetna om det. Jag reagerade dock, för en som inte är insatt så kanske detta inte är självklart. Därav min ursprungliga fråga. För limma med vanligt trälim och limma med dämplim måste göras olika och ger olika tjocklek.paa skrev:Hur menar du när du skriver att vitlim skulle vara likvärdigt med dämplim?
rajapruk skrev:IngOehman skrev:rajapruk skrev:Jag kommer prova mjuka viktanpassade fötter på slutet, när jag vet slutvikten. Aldrig provat sådana.
Jag tror själv att det finns både fördelar och nackdelar, som får olika stor påverkan beroende på aktuell golvkonstruktion.
Vad tror du det finns för nackdelar?
Vh, iö
Såhär skriver Greg Timbers (som jag har väldigt stor respekt för) angående JBL 4367 Studio Monitor (som är en högtalare som liknar den högtalare som denna tråd handlar om):You will eat the bass kick immediately if any enclosure movement is allowed. The woofer kicks really hard and if any energy is consumed moving (rocking) the enclosure due to it not being properly coupled to the floor, you will lose bass kick and impact. The proper use and need for spikes (or equivalent) is not BS. It is based in sound theory and is easily demonstrable
Källa:
http://www.audioheritage.org/vbulletin/ ... post386898
Jag tror därför att en nackdel med mjuka fötter är att man kan "loose bass kick and impact" på denna typen högtalare med låg dynamisk kompression. Jag kan tänka mig att det inte alls är lika märkbart på mer ordinärt dynamiska högtalare. Jag kan också tänka mig att heltäckningsmatta eller inte spelar roll. Greg har, likt många amerikaner, heltäckningsmatta i sitt vardagsrum.
rajapruk skrev:IngOehman skrev:rajapruk skrev:Jag kommer prova mjuka viktanpassade fötter på slutet, när jag vet slutvikten. Aldrig provat sådana.
Jag tror själv att det finns både fördelar och nackdelar, som får olika stor påverkan beroende på aktuell golvkonstruktion.
Vad tror du det finns för nackdelar?
Vh, iö
Såhär skriver Greg Timbers (som jag har väldigt stor respekt för) angående JBL 4367 Studio Monitor (som är en högtalare som liknar den högtalare som denna tråd handlar om):You will eat the bass kick immediately if any enclosure movement is allowed. The woofer kicks really hard and if any energy is consumed moving (rocking) the enclosure due to it not being properly coupled to the floor, you will lose bass kick and impact. The proper use and need for spikes (or equivalent) is not BS. It is based in sound theory and is easily demonstrable
Källa:
http://www.audioheritage.org/vbulletin/ ... post386898
Jag tror därför att en nackdel med mjuka fötter är att man kan "loose bass kick and impact" på denna typen högtalare med låg dynamisk kompression. Jag kan tänka mig att det inte alls är lika märkbart på mer ordinärt dynamiska högtalare. Jag kan också tänka mig att heltäckningsmatta eller inte spelar roll. Greg har, likt många amerikaner, heltäckningsmatta i sitt vardagsrum.
rajapruk skrev:Jag förstår att dessa tankar gränsar till kätteri
Friskar upp.
Kraniet skrev:om du vill kan du ju tillverka en bas med spikfötter eller liknande som står stadigt på heltäckningsmattan. på denna sätter du sedan dämpfötter som högtalaren kan ställas på. Den basen bör ju kanske ingå i designen av lådan som helhet för snyggast resultat.
Michael skrev:Jag tror "bas" avsåg typ stativ, inte bas-högtalare.
rajapruk skrev:Michael skrev:Jag tror "bas" avsåg typ stativ, inte bas-högtalare.
Aha
Det vill jag inte heller.
rajapruk skrev:Eventuellt skulle jag vilja ha hjul som fötter faktiskt, nu när jag tänker på det.
Ett grej jag vill testa är att dra fram woofern en meter ur hörnet (för att flytta ner SBIR till register som den inte spelar), och ha hornet vägghängt mot vägg, och sen sätta rätt delay dem emellan.
Jag kommer nog börja med att ha dem på de små rullbrädorna jag har.
Nattlorden skrev:rajapruk skrev:Eventuellt skulle jag vilja ha hjul som fötter faktiskt, nu när jag tänker på det.
Ett grej jag vill testa är att dra fram woofern en meter ur hörnet (för att flytta ner SBIR till register som den inte spelar), och ha hornet vägghängt mot vägg, och sen sätta rätt delay dem emellan.
Jag kommer nog börja med att ha dem på de små rullbrädorna jag har.
Gör dock inte misstaget att förvänta dig att hjul ger samma resultat som sd-fötter. Det behöver inte alls bli lika låg resonansfrekvens.
rajapruk skrev:Nattlorden skrev:rajapruk skrev:Eventuellt skulle jag vilja ha hjul som fötter faktiskt, nu när jag tänker på det.
Ett grej jag vill testa är att dra fram woofern en meter ur hörnet (för att flytta ner SBIR till register som den inte spelar), och ha hornet vägghängt mot vägg, och sen sätta rätt delay dem emellan.
Jag kommer nog börja med att ha dem på de små rullbrädorna jag har.
Gör dock inte misstaget att förvänta dig att hjul ger samma resultat som sd-fötter. Det behöver inte alls bli lika låg resonansfrekvens.
Det förväntar jag mig inte.
idea skrev:Nu skall vi inte dra igång den här diskussionen om spikfötter igen MEN...![]()
rajapruk skrev:Högtalaren står alltså inte helt still med viktanpassade mjukfötter. Det är klart att det kan vara en nackdel för "bass kick and impact" tror jag, jämfört med om den hade stått mer still.
"Vilket jökla påhitt"
Tvättmaskiner har hårda fötter, och fjädringen i upphängningen av den rörliga delen. Varför har de inte mjuka viktanpassade fötter?
Är det inte en gammal tokaudiofiltumregel att det är bäst med "mjuka fötter på hårt golv, och hårda fötter på mjukt golv"?
Att bulta fast högtalaren i ett betonggolv (eller vägg) känns spontant som det skulle vara bästa foten ur "bass kick and impact"-synpunkt. Men jag kan mycket väl ha fel.
rajapruk skrev:Yes.
Min fråga från början handlade egentligen mer om prioriteringen av fötternas viktighet i det stora hela. I systemet som helhet.
Jag har vanliga gummifötter liggandes. Att hålla på och testa andra typer av fötter, är det värt tiden och kostnaden i det stora hela?
Sen ballade det ur såklart till hårda vs rättmjuka, den konflikten verkar ligga latent i världsalltets DNA
Jag tror att olika högtalarkablar kan ge en skillnad, och passa olika bra beroende på kontext, men jag bedömer inte det är värt tiden och kostnaden att prova olika kablar för den i sammanhanget lilla förbättringen som troligen skulle kunna uppnås vs en "ok" kabel.
Kostnadsnyttoanalys för högtalarfötter är det jag vill ha! Men jag tolkar er som att nyttan av optimal fot är stor, och kostnaden (tid och pengar) är låg, så att det blir ett bra business-case.
Harryup skrev:Jag har ju ett antal vittnen här på faktiskt att fötter kan ha väldigt stor påverkan på ljudkvalitén.
Mina subbar och frontar är kortslagiga servo-subbar och stod i original på som en slags upp- och nervänd svamp i tunn plast.
Köpte SD kuddar och fick sämre ljud, väsentligt sämre ljud. Köpte andra SD kuddar och fick i princip lika dåligt ljud. Köpte ytterligare SD kuddar och fick hela tiden sämre ljud än i original. Nu skall ingen skugga falla över SD fötter alls eftersom jag vet att dom varit lysande i andra sammanhang. Och jag hade inte köpt så många olika SD kuddar om jag inte trodde på dom. Visst blev det mer basljud med SD men extremt mycket mindre väldefinierad musik.
Så jag besökte Audio Concept och lånade fötter. Hårda fötter ifrån Finite Elements fixade ljudet direkt och hör och häpna också avkopplade högtalarna ifrån golvet.
Här inne sitter många med Ino och då är det naturligt att man kör SD. Och sen att man med ryggmärgen rekommenderar SD till alla utan att veta om de verkligen passar eller inte till andra system med de rumsbetingelser som existerar precis just där de skall användas.
Så jag säger, köp inte, låna och testa alternativen också. Att SD passar i alla sammanhang är en floskel. Det är inte ens vetenskapligt bevisat. Vad folk här inne bortser ifrån är skillnader i underlag som jag ser det. Om underlaget passar SD så är SD bäst, passar det inte av någon anledning så är de inte bäst.
Men om nu SD passar hos dig så är ju det bra, men utan att testa så vet man inte det.
Men i mitt rum är skillnaden på att använda SD och hårda fötter (alltså inga spikar) större än skillnaden mellan Bryston och en 300B förstärkare.
/Harryup
darkg skrev:
Fötter diskuteras onekligen en del här inne mellan varven. Har du med tanke på det någon idé om hur dina upplevelser och observationer kan förklaras, tekniskt / fysikaliskt alltså? Det lilla jag har förstått räcker inte, för mig. Om du själv inte är så intresserad av teorin är jag givetvis ok med det.
Harryup skrev:Vid nått tillfälle tyckte jag att jag läste att 17Hz också är den horisontella resonansfrekvensen på SD-fötter. Det kan säkert nån verifiera om det är så. När jag lånade de hårda fötterna hade jag ingen uppfattning om de skulle vara bättre eller sämre än SD som de betedde sig hemma hos mig men det var väldigt stor skillnad. Nu skall jag testa med andra basar om några veckor och då tänkte jag låta SD få en ny chans.
Nattlorden skrev:De generella fötterna c:a 10Hz, de viktanpassade ~7Hz.
RogerGustavsson skrev:Nattlorden skrev:De generella fötterna c:a 10Hz, de viktanpassade ~7Hz.
7 Hz är möjligen inte alltid långstidsstabila? Finns det inte risk att deras fjädring kollapsar med tiden? Vill minnas att något skrevs i MoLt om vad som var realistiskt.
RogerGustavsson skrev:7 Hz är möjligen inte alltid långstidsstabila? Finns det inte risk att deras fjädring kollapsar med tiden? Vill minnas att något skrevs i MoLt om vad som var realistiskt.
Harryup skrev:OK, nån i någon tråd här har tidigare skrivit 17Hz för kanske nått halvår sedan typ.
Jag kan ju tänka mig att det är lite svårt att ha helt exakta siffror för detta då de belastas inom ett viktspann och viktfördelningen rent fysiskt kan vara väldigt annorlunda. En hög högtalare med mycket vikt högt beter sig nog ganska annorlunda jämfört med en bred och låg subb med elementet neråt.
/Harryup
rajapruk skrev:Tillför hifikitslisten någon form av fjädring/avkoppling mellan element och låda?
Den känns spontant väldigt (för) tjock. Jag vill ha så absolut lite fjädring som möjligt där. JBL kör ju med tunna hårda "motorliknande" packningar. Hmmm....
rajapruk skrev:Tillför hifikitslisten någon form av fjädring/avkoppling mellan element och låda?
Den känns spontant väldigt (för) tjock. Jag vill ha så absolut lite fjädring som möjligt där. JBL kör ju med tunna hårda "motorliknande" packningar. Hmmm....
Adhoc skrev:Att elementet vibrerar så det blir ljud i slott o koja är väl bra. Tycker du att mer ska vibrera och bidra som ljudkälla, utöver elementet?
MagnusÖstberg skrev:Jag tror aldrig att du kommer bygga högtalarna.
MagnusÖstberg skrev:Jag tror aldrig att du kommer bygga högtalarna.
paa skrev:MagnusÖstberg skrev:Jag tror aldrig att du kommer bygga högtalarna.
Hur många högtalare har du själv inte byggt?
rajapruk skrev:MagnusÖstberg skrev:Jag tror aldrig att du kommer bygga högtalarna.
Hoppas inte du får rätt, för jag har hela vardagsrummet fullt av högtalarelement!
rajapruk skrev:MagnusÖstberg skrev:Jag tror aldrig att du kommer bygga högtalarna.
Hoppas inte du får rätt, för jag har hela vardagsrummet fullt av högtalarelement!
Adhoc skrev:rajapruk skrev:MagnusÖstberg skrev:Jag tror aldrig att du kommer bygga högtalarna.
Hoppas inte du får rätt, för jag har hela vardagsrummet fullt av högtalarelement!
Surkarten Östberg har helt rätt. Chansen att du kommer bygga högtalarna är lika stor som den där flugans fis på månen är högljudd. -Eftersom du saknar maskiner och bra lokal blir lådbyggejobbet utlejt.
Om du nu inte vill att annat ska börja vibrera och återutsända /reflektera som ljud den energi som det tagit emot av det vibrerande elementet, ljudvågor via luften inne i lådan eller mekaniskt via fastsättningen av elementet i lådan och därifrån vidare, vad behöver du göra och vilka möjligheter finns att göra det?
Harryup skrev:Om du har en ritning så kan ju ett snickeri såga upp bitarna så att du kan sedan montera om själv sen.
Jag tror på dig!!
/Harryup
rajapruk skrev:Harryup skrev:Om du har en ritning så kan ju ett snickeri såga upp bitarna så att du kan sedan montera om själv sen.
Jag tror på dig!!
/Harryup
Planen är fortfarande att Aerob skall bygga åt mig. Jag måste bara finalisera designen, nu i närtid.
rajapruk skrev:Då tänker jag mig att möjligheten skulle kunna finnas att bulta fast högtalarna mot golv och vägg.
Svårt med lite rörligt mål just nu.
MagnusÖstberg skrev:rajapruk skrev:Då tänker jag mig att möjligheten skulle kunna finnas att bulta fast högtalarna mot golv och vägg.
Svårt med lite rörligt mål just nu.
Jag tror du läser för mycket skit på internet och är mottaglig för för mycket rappakalja om jag skall vara ärlig.
Adhoc skrev:
Om du nu inte vill att annat ska börja vibrera och återutsända /reflektera som ljud den energi som det tagit emot av det vibrerande elementet, ljudvågor via luften inne i lådan eller mekaniskt via fastsättningen av elementet i lådan och därifrån vidare, vad behöver du göra och vilka möjligheter finns att göra det?
MagnusÖstberg skrev:
Jag tror du läser för mycket skit på internet och är mottaglig för för mycket rappakalja om jag skall vara ärlig.
Adhoc skrev:rajapruk skrev:Tillför hifikitslisten någon form av fjädring/avkoppling mellan element och låda?
Den känns spontant väldigt (för) tjock. Jag vill ha så absolut lite fjädring som möjligt där. JBL kör ju med tunna hårda "motorliknande" packningar. Hmmm....
Den kläms ihop till "ingenting" när du skruvar dit elementet. Tätar av väldigt lätt och bra mellan korgen och lådan.Ger därför en närmast stum koppling mot lådan vilket överför driverns vibrationer på alldeles utmärkt sätt till baffeln. (Vilket alltså inte är eftersträvansvärt om du inte vill att lådan ska vibrera med ...
: http://www.linkwitzlab.com/Driver%20Decoupling.doc)
rajapruk skrev:MagnusÖstberg skrev:
Jag tror du läser för mycket skit på internet och är mottaglig för för mycket rappakalja om jag skall vara ärlig.
Uppenbarligen, jag läste just ovanstående!
Jag försöker tänka själv, och gå min egen väg, med ett öppet sinne. Inte fastna i ett binärt mindset med hårdkodat rätt och fel.
Det tycker jag är roligast. Även om jag förmodligen kommer köra i diket några gånger på vägen![]()
Resan är vägens mål.
Jag gjorde en väldigt rolig resa när jag vågade gå min egen väg att göra om mina original passiva JBL 4365 till aktiv delning. Där hade jag otroligt många belackare under resans gång, naturligtvis. Jag lärde mig mycket på den resan, och hade väldigt kul på vägen. Dessutom blev slutresultatet fantastiskt
MagnusÖstberg skrev:Kul att läsa
Jag gjorde de flesta av mina belackare innan internet fanns, och hade nog sparat en och en annan slant om jag tänkt till lite
IngOehman skrev:rajapruk skrev:MagnusÖstberg skrev:
Jag tror du läser för mycket skit på internet och är mottaglig för för mycket rappakalja om jag skall vara ärlig.
Uppenbarligen, jag läste just ovanstående!
Jag försöker tänka själv, och gå min egen väg, med ett öppet sinne. Inte fastna i ett binärt mindset med hårdkodat rätt och fel.
Det tycker jag är roligast. Även om jag förmodligen kommer köra i diket några gånger på vägen![]()
Resan är vägens mål.
Jag gjorde en väldigt rolig resa när jag vågade gå min egen väg att göra om mina original passiva JBL 4365 till aktiv delning. Där hade jag otroligt många belackare under resans gång, naturligtvis. Jag lärde mig mycket på den resan, och hade väldigt kul på vägen. Dessutom blev slutresultatet fantastisktMagnusÖstberg skrev:Kul att läsa
Jag gjorde de flesta av mina belackare innan internet fanns, och hade nog sparat en och en annan slant om jag tänkt till lite
Ehhh... Vad tror du ordet belackare betyder egentligen?![]()
Belackare betyder inte "misstag"!
Det betyder snarare typ "kritiker och baktalare". En balackare är oftast en person som kritiserar, smäder eller ja till och med angriper med stor syra, baserat på att de inte tror på det som den de kritiserar gör.
Men de kan även vara en person som ger sig på en annan utan synbara skäl.
För övrigt har du självklart rätt i att frasen; "Jag tror du läser för mycket skit på internet och är mottaglig för för mycket rappakalja om jag skall vara ärlig", inte är ett personangrepp. Det är den bedömning som du gjorde bara. Den kan vara fel, den kan vara rätt, men att få det till ett personangrepp är ju bara dumheter. Bra att du stod på dig där!
Vh, iö
paa skrev:För att avkoppla baselementet räcke det inte med mjuk packning under elementet, man måste ha minst lika mjuk anliggning mellan fästskruvar och elementchassi också, annars går vibrationerna via skruvarna. Fästskruvarna får naturligtvis inte ligga emot skruvhålens kant någonstans heller.
IngOehman skrev:Det finns möjlighet att använda hårda skruvar i mjuka bussningar.
Det är en standardlösning för när man vill isolera elementet från baffeln.
Vh, iö
Kraniet skrev:men har du tänkt på massförhållandet mellan membran och låda då?
1000ggr är det lagom?
rajapruk skrev:paa skrev:För att avkoppla baselementet räcke det inte med mjuk packning under elementet, man måste ha minst lika mjuk anliggning mellan fästskruvar och elementchassi också, annars går vibrationerna via skruvarna. Fästskruvarna får naturligtvis inte ligga emot skruvhålens kant någonstans heller.
Mmm, mjuka skruvar, finns det ?!
Linkwitz fäster elementet i magneten såg jag på hans hemsida.
rajapruk skrev:Linkwitz fäster elementet i magneten såg jag på hans hemsida.
Elfsberg skrev:Rejäla doningar!.
DrBoar skrev:I en välsorterad järnaffär såg jag skruvar med integrerade mjuka bussningar. Liknade de där expanderprylarna man har till att fästa i gipsskivor.
Adhoc skrev:Du har en praktisk karaktär också. -Du funderade ju på att ha väggabsorbenter dikt sidan på högtalarna, lika djupa som den där 163 mm-sidan. Ska porten pusta rakt in i absorbenten (?), den kanske får andnöd ...Var porten mynnar i förhållande till omgivande reflekterande ytor spelar också roll om man gör diverse mätningar.
rajapruk skrev:Jag testade senaste storleken på urklippt papp hemma nu, och det är en KEEPER! Inte alls så freakigt stor som det ser ut på ritningen.
Jag känner att jag är nära att skicka denna till produktion nu.
Vänner, tala nu, eller tig för evigt!
rajapruk skrev:Om någon har bra programvara för att simulera var basreflexportar bör sitta med avseende på stående vågor och sånt, så är det välkommet att hjälpa mig nu!
paa skrev:rajapruk skrev:Om någon har bra programvara för att simulera var basreflexportar bör sitta med avseende på stående vågor och sånt, så är det välkommet att hjälpa mig nu!
Några enkla saker att ta hänsyn till:
Portarna ska sitta nära elementet för att samverka på bästa sätt vid lådans helmholzresonans. En liten bit ifrån gör inte å mycket, men placerade på baksidan kan vara mätbart sämre.
Portarna bör däremot sitta en bit ifrån baselementet för att inte elementet ska blåsa an portarnas kvartsvågsresonans, tänk panflöjt.
Dessutom ska insidan av portarna sitta så att luftflödet vid basavstämningen går fritt från konens baksida och in i portarna utan att behöva gå igenom en massa dämpmaterial.
Stående vågor i lådan ska inte ha tryckmaxima där portarnas insida är placerade, längst ute vid ändarna av lådan är nog inte den bästa placeringen.
Att svepa lådan med en mätmikrofon inuti lådan och kolla var man inte har resonanser som ligger i närheten av portrörens kvartsvågsresonanser, är nog det bästa sättet att hitta en lämplig placering för rören.
Portarna bör ha en kantradie på ca 5-6 mm båda på insidan och utsidan för att minska brus och visslingar från luften utan att det bildas stora virvlar som blockerar flödet.
På insidan, vid inre portändarna bör det sitta en liten baffel som omsluter portarna och har minst dubbelt så stor yta som totala portöppningen, det minskar flödesförlusterna på insidan och gör portarna mer symmetriska flödesmässigt mellan in och ut.
dewpo skrev::D Snyggt, Jag har själv en förkärlek för fyrkantiga basportar.
rajapruk skrev:dewpo skrev::D Snyggt, Jag har själv en förkärlek för fyrkantiga basportar.
Jag gillar runda portar bättre utseendemässigt. Speciellt stora feta sådana
paa skrev:rajapruk skrev:dewpo skrev::D Snyggt, Jag har själv en förkärlek för fyrkantiga basportar.
Jag gillar runda portar bättre utseendemässigt. Speciellt stora feta sådana
Två mindre runda portar är bättre än en stor, precis som du ritat nu, men en bred smal spaltport är ännu bättre än runda så länge spalthöjden är mindre än diametern på dom runda.
Men visst, utseendet betyder ju en del också.
PerStromgren skrev:Inte för att jag har med detta att göra, men en hörnhögtalare med rektangulär port blir ju skitsnyggt! Det blir en tydlig blinkning åt retrohållet!
rajapruk skrev:PerStromgren skrev:Inte för att jag har med detta att göra, men en hörnhögtalare med rektangulär port blir ju skitsnyggt! Det blir en tydlig blinkning åt retrohållet!
Jo det har du! Jag gillar att få kommentarer av alla de slag.
Ja det kanske hade sett rätt coolt ut när jag tänker efter. Men utseendet på portarna är en icke-fråga egentligen, kommer ju sitta högtalarskydd framför.
rajapruk skrev:Börjar få ångest över vikten. Ser ut att bli fan så tung!
Jag har inte matte och/eller CAD-kunskaper som räcker till för att räkna ut vikten.
Adhoc skrev:Ja, dom blir säkert tyngre än Homer-mannens.
Luftslott är ju trots allt lätta skapelser.
Kraniet skrev:mdfen är 62,74 dm3, mdf ligger på 0,6-0,8 kg/dm3. så ca 44 kg/låda plus elementen.
38mm i baffeln, 24mm i sidorna och 22mm för stagen.
innervolymen är 135 innan stag och element är bortdraget.
arean på insidan är 17dm2 och ytter 22dm2
PerStromgren skrev:rajapruk skrev:PerStromgren skrev:Inte för att jag har med detta att göra, men en hörnhögtalare med rektangulär port blir ju skitsnyggt! Det blir en tydlig blinkning åt retrohållet!
Jo det har du! Jag gillar att få kommentarer av alla de slag.
Ja det kanske hade sett rätt coolt ut när jag tänker efter. Men utseendet på portarna är en icke-fråga egentligen, kommer ju sitta högtalarskydd framför.
Så det blir så här, typ?![]()
[ Bild ]
Evil_Homer skrev:rajapruk skrev:Börjar få ångest över vikten. Ser ut att bli fan så tung!
Jag har inte matte och/eller CAD-kunskaper som räcker till för att räkna ut vikten.
Varför orolig för vikten, det är väl bara bra om det blir tungt?
Adhoc skrev:Ja, dom blir säkert tyngre än Homer-mannens.
Luftslott är ju trots allt lätta skapelser.
solhaga skrev:Fattar jag det rätt att dessa 4365:or är högtalare som du en gång har haft?
Som du nu alltså har lyckats få tag på ingående element till som du skall bygga nya kabinett till?
rajapruk skrev:Här kan man se en del sköna högtalare från förr:
http://www.hifilit.com
T.ex Tannoy från 60-tal påminner mycket om min form på lådan.
Känns inte som jag är "först med det senaste" direkt
petersteindl skrev:Eller New school med högtalare i kolfiber.
Adhoc skrev:rajapruk skrev:Här kan man se en del sköna högtalare från förr:
http://www.hifilit.com
T.ex Tannoy från 60-tal påminner mycket om min form på lådan.
Känns inte som jag är "först med det senaste" direkt
Det finns äldre än så. Tycker din ritning börjar påminna en hel del om Altec Lansing Model 606 från 50-talet:
[ Bild ]
[ Bild ]
(Jag hade en del funderingar på att bygga den typen av låda till mina Duplex 604-8K)
Emanuelgbg skrev:Du får bygga oldschool - björkplywood. Det borde spara ett par kilo.
rajapruk skrev:Kan man köra 2 lager björkplywood, typ 12mm x2 dämplimmade, med olika kvalitet på yttre och inre lagret? Eller måste vara exakt samma? Kanske man kunde spara några kronor på.
rajapruk skrev:Kan man köra 2 lager björkplywood, typ 12mm x2 dämplimmade, med olika kvalitet på yttre och inre lagret? Eller måste vara exakt samma? Kanske man kunde spara några kronor på.
Nattlorden skrev:Antar att du plockar bort kabelbanan den biten... Så du inte gör sådant stort jobb på lådan och sen kompromissar på en skitdetalj?
Nattlorden skrev:Antar att du plockar bort kabelbanan den biten... Så du inte gör sådant stort jobb på lådan och sen kompromissar på en skitdetalj?
When you crossover higher, you'll want to blend the baffle with the apex expansion in some way so that the wavefront launch expands properly. Otherwise, a discontinuity is formed that makes reflections. One way to do this is with a curved baffle.
darkg skrev:En cirkel som tangerar de tre ytorna får radien √20000 mm, om det kan vara en intressant upplysning
rajapruk skrev:Vi hoppade över det inrökta huset, och letar vidare. Vi kanske bor kvar i nuvarande boende i flera år till, eller så flyttar vi snart. Det försvårar det hela lite.
Sådär helt infällt i vägg är min dröm.
Funkar det som vägg även för låga register, för dig, eller blir den mer som en dämpning?
Många parametrar. En är att jag vill ha väldigt stor bioduk nästa gång. Bygger jag med hörnanpassat fotavtryck, kan den snedställda väggen göras mindre, och en duk får större utrymme.
Det passar också nuvarande rum bäst med en hörnvänlig form.
Men det tål allt tänkas på, helt klart. Det kanske kostar mer än det smakar, det jag håller på med nu.
Rundningen av frontbaffelns sidor känns väl inte sådär jätteviktig måste jag säga. Snyggare med raka vinklar med, tror jag.
rajapruk skrev:Efter att ha sett denna tråd...
viewtopic.php?f=3&t=28531
...vet jag nu vilket lådmaterial jag vill ha. Ljusgrå valchromat. Sjukt snyggt out of the box, tycker jag. Måste den ytbehandlas?
Nattlorden skrev:Vad betyder tomten vid innerhörnet?
petersteindl skrev:Jag skulle börja med den första d v s den översta.
Med vänlig hälsning
Peter
rajapruk skrev:Lådans QB, hur vet man den? Jag satte värdet 20 på sluten, för fylld med dämpning, och 5 på portad för lite lätt dämpning. Rätt?
rajapruk skrev:Allt ser bättre ut för det slutna alternativet, vs. min föregående single-woofer i portad 140L
Svante skrev:Aerob skrev:Passar på att slänga in en fråga här: När man simulerar en sluten låda
så kan man välja värdet Qb. Kan någon förklara lite närmare vad det
egentligen innebär? Jag har läst i bruksanvisningen och förstår att det
på något sätt hänger ihop med dämpningen av lådan, men blir ändå inte
helt klok på det. Har googlat men inte hittat något vettigt svar heller.
Vad är ett rimligt Qb på en sluten låda?
Qb svarar mot mängden dämpmaterial i lådan. Typiska värden är kanske 20 för sparsamt med dämpmaterial, eller kanske 5 om man har rätt mycket dämpmaterial. Det är svår att räkna ut vad den ska vara utifrån mängden dämpmaterial, man kan däremot matcha en simulering låda mot mätningar, enklast är att titta på den elektriska impedansen och justera Qb så att den stämmer med den uppmätta kurvan.
rajapruk skrev:Ser ännu bättre ut för 2xslutet nu i graferna, än innan.
rajapruk skrev:Någon som vet om Valchromat är känslig eller okänslig för solblekning?
gopnik skrev:rajapruk skrev:Ser ännu bättre ut för 2xslutet nu i graferna, än innan.
Vad är det du tycker ser bättre ut? Förutom att basreflexdimensioneringen är rent konstig och att två element naturligtvis har lite högre känslighet ovanför EQn. Det är väl dessutom 2x basreflex vs 2x sluten som ska jämföras? Slå på en kurva för MOL, lådtryck vid MOL och förstärkarutspänning vid MOL så ser du vad som händer.
Jag har inte hängt med på om du tänker dela aktivt eller inte, men ska det delas passivt så glöm inte att simulera med 0,5-1 Ω serieresistans. Och varma talspolar.
Det har funnits bra trådar om lådvolym och dist på forumet. Jag hittar dem bara inte.
Harryup skrev:rajapruk skrev:Någon som vet om Valchromat är känslig eller okänslig för solblekning?
Vet bara att svart är ganska mörkgrå och det blir ett flammigt intryck som kan se ganska "dammigt" ut. Målade svarta med mörkgra nextel och ångrade mig inte alls.
paa skrev:Om du tänker satsa på slutet med aktiva filter så kan det vara intressant att studera följande trådar om Linkwitz Transform, ofta även förkortat till LT, jag tror det kan ge ett utmärkt resultat speciellt när du nu har dubbla basar:
LT för nybörjare
viewtopic.php?t=29727
Att designa ett Linkwitz transform baserat bassystem.
viewtopic.php?t=29916
rajapruk skrev:Hur hög SPL brukar man designa "vanliga" högtalare att kunna ge?
115dB är peak i bioreferensnivå va?
115dB vid lyssningsposition det man bör sikta på? Låter väldigt högt.
Jag har 4m till LP. Det blir två halveringar av ljudet vs 1m, om jag inte tänker fel.
115+12=127dB från 1m då att sikta på?
Jag brukar inte lyssna på hög volym, men vill ju inte klippa någon dynamik.
rajapruk skrev:Så typ 117dB mätt från 1 meter krävs för mig då, för att kunna ge 105dB på lyssningspositionen 4 meter bort från högtalaren.
rajapruk skrev:Så typ 117dB mätt från 1 meter krävs för mig då, för att kunna ge 105dB på lyssningspositionen 4 meter bort från högtalaren.
Doofus skrev:En CNC-skuren skylt i aluminium där det står "JBL Project Kebnekaise" såklart !
paa skrev:En googling på; "graverade skyltar" löser dina problem!
Nattlorden skrev:Tre fötter är bra... Då står den på alla även om den är lite ojämnt, vilket inte alltid är fallet vid fyra.
install your system and measure it with a single woofer, set all the EQ you want/need (besause all these LT and other theoretical thing are just that: EQ), and then turn on the second woofer and adjust accordingly. It is for example easy to add a second woofer with a 1st order LP filter at a given frequency, and then apply on both woofer a -6dB shelving at srqrt(2) that frequency to get a similar global response.
Adhoc skrev:Då är det bara tre st lådor som saknas då'rå.
rajapruk skrev:Blir inte helt bra med Speakon-kontakt så på sidan. Vill ju ha den nära väggen.
Tips mottages tacksamt.
rajapruk skrev:Blir inte helt bra med Speakon-kontakt så på sidan. Vill ju ha den nära väggen.
Tips mottages tacksamt.
joakimfors skrev:rajapruk skrev:Blir inte helt bra med Speakon-kontakt så på sidan. Vill ju ha den nära väggen.
Tips mottages tacksamt.
Finns ju både vinklade Speakon-proppar och färdiga infällda (vinklade) monteringsplattor för Speakon-uttag.
Edit:
Antingen http://www.terralec.co.uk/speaker_grill ... 438_p.html eller
http://www.neutrik.com/en/speakon/spx-series/nl4frx
Harryup skrev:rajapruk skrev:Blir inte helt bra med Speakon-kontakt så på sidan. Vill ju ha den nära väggen.
Tips mottages tacksamt.
En liten sockel och vinklad Speakon i botten?
/Harryup
rajapruk skrev:solhaga skrev:Fattar jag det rätt att dessa 4365:or är högtalare som du en gång har haft?
Som du nu alltså har lyckats få tag på ingående element till som du skall bygga nya kabinett till?
Precis så är det.
Jag har haft JBL 4365. Jag sålde dem, pga andra ekonomiska prioriteringar. Jag hade flyt med dollarkursens utveckling och sålde dem begagnat för samma pris som jag köpte dem nya för.
Nu har jag köpt vissa av de ingående delarna löst, och ska bygga min egna högtalare utifrån detta.
Jag har saknat mina 4365 väldigt mycket, det är inte kul att lyssna på musik eller se på storfilm längre. Jag tycker i princip att alla högtalare låter artificiellt.' Mina aktivt delade JBL 4365 gjorde inte det (subjektivt för mig alltså). Jag fick illusionen av att vara "där" (på bra inspelat material).
sportbilsentusiasten skrev:rajapruk skrev:solhaga skrev:Fattar jag det rätt att dessa 4365:or är högtalare som du en gång har haft?
Som du nu alltså har lyckats få tag på ingående element till som du skall bygga nya kabinett till?
Precis så är det.
Jag har haft JBL 4365. Jag sålde dem, pga andra ekonomiska prioriteringar. Jag hade flyt med dollarkursens utveckling och sålde dem begagnat för samma pris som jag köpte dem nya för.
Nu har jag köpt vissa av de ingående delarna löst, och ska bygga min egna högtalare utifrån detta.
Jag har saknat mina 4365 väldigt mycket, det är inte kul att lyssna på musik eller se på storfilm längre. Jag tycker i princip att alla högtalare låter artificiellt.' Mina aktivt delade JBL 4365 gjorde inte det (subjektivt för mig alltså). Jag fick illusionen av att vara "där" (på bra inspelat material).
Ursäkta om jag helt missuppfattat det hela men de lådor du bygger ser ut att vara trekantiga och ska placeras i hörn.
Dvs de är alls inte kopior av 4365.
Vad har jag missat?
Är du nära göteborg, besök mig o lyssna på mina JBL 3677 ihop med subben 4645C.
Billigt och mycket bra.
JBL rockar!
sportbilsentusiasten skrev:Ursäkta om jag helt missuppfattat det hela men de lådor du bygger ser ut att vara trekantiga och ska placeras i hörn.
Dvs de är alls inte kopior av 4365.
Vad har jag missat?
Är du nära göteborg, besök mig o lyssna på mina JBL 3677 ihop med subben 4645C.
Billigt och mycket bra.
JBL rockar!
petersteindl skrev:Svår uppgift att gå iland med, men troligtvis inte omöjlig med optimala elementplaceringar och optimala delningar mellan elementen och med tillgång till önskvärd frekvensgångskompencering. Fungerar hörnplacering i rummet så finns det fördelar. Dock finns även stora nackdelar som det gäller att minimera.
joakimfors skrev:2- och 4-polers är väl kompatibla?
joakimfors skrev:Går väl annars att täcka för ena hålet i den infällda plattan. Eller det kanske är estetiken det faller på?
Evil_Homer skrev:Om du väljer stt göra "ryggen" rak istället för i vinkel som nu så har du möjlighet att köra högtalaren helt in till hörn.
Så kommer antagligen jag göra!
rajapruk skrev:sportbilsentusiasten skrev:Ursäkta om jag helt missuppfattat det hela men de lådor du bygger ser ut att vara trekantiga och ska placeras i hörn.
Dvs de är alls inte kopior av 4365.
Vad har jag missat?
Är du nära göteborg, besök mig o lyssna på mina JBL 3677 ihop med subben 4645C.
Billigt och mycket bra.
JBL rockar!
Precis.
Det är inte alls kopior av 4365 (uppenbarligen). Det här är mitt eget hopkok.
Jag vill ha möjligheten att placera dem djupt i hörn, och leka med detta. Det är inte nödvändigtvis så att de kommer placeras så i slutändan. Vet inte hur många gånger jag skrivit det nu!
Jag bor i Göteborg med. Jag skulle gärna höra på ditt system.
rajapruk skrev:Evil_Homer skrev:Om du väljer stt göra "ryggen" rak istället för i vinkel som nu så har du möjlighet att köra högtalaren helt in till hörn.
Så kommer antagligen jag göra!
Senaste skissen är så.
Känns som vi bygger liknade grejer, vi kan ju ha DM i delningsfilterinställningar då! Där agnarna skiljs från vetet!
Evil_Homer skrev:rajapruk skrev:Evil_Homer skrev:Om du väljer stt göra "ryggen" rak istället för i vinkel som nu så har du möjlighet att köra högtalaren helt in till hörn.
Så kommer antagligen jag göra!
Senaste skissen är så.
Känns som vi bygger liknade grejer, vi kan ju ha DM i delningsfilterinställningar då! Där agnarna skiljs från vetet!
Kanske missat inlägget där anledningen till varför placeringen på kontakten inte kan vara där förklaras.
Jag kör rätt Waslos delningsfilter rätt av, har noll kunskap vad jag skulle ändra om jag är där och pillar.
rajapruk skrev:Måste verkligen ha högtalarskydd. Min 3-åring behöver exorcist för tillfället.
rajapruk skrev:En liten trevlig detalj. 2 av skruvhålen i mina woofers har färdiga gängor från fabrik, så att man kan ha skruvar där som handtag vid montering.
Adhoc skrev:rajapruk skrev:En liten trevlig detalj. 2 av skruvhålen i mina woofers har färdiga gängor från fabrik, så att man kan ha skruvar där som handtag vid montering.
Skit i att gänga in skruv när du ska lyfta elementet på plats. (Elementen är tunga och att hålla i 2 st klena skruv då är inget kul) Det är mycket enklare med att trä i 2 st buntband i hålen och sedan lyfta i och justera elementet till rätt ställe. Klipp sedan av buntbandet och dra ut. http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t ... 000034814/
rajapruk skrev:Någon som har erfarenhet av att ge elementets magnet/baksida direktkopplat stöd bakifrån i lådan så att säga?
Jag har aldrig sett något sådant själv, men kan tänka mig att det har gjorts på många olika sätt av andra.
MagnusÖstberg skrev:Jag tror aldrig att du kommer bygga högtalarna.
DanNorman skrev:Nu har det äntligen tagit fart!
Isidor skrev:(Alltför) mycket har sagts, men svaret är egentligen mycket enkelt:
1. Kör med dämpad sandwich bestående av 12 mm MDF / 0.5-1 mm dämplim / 12 mm MDF. Dämplimmet DG A2 kan köpas från Swedac och kostar ca 300 kr/l om jag minns rätt (räcker till ca 1-2 kvadratmeter).
http://www.swedac-acoustic.se/pages/vib ... tm#DG%20A2
2. Styva av lådan så mycket som möjligt, speciellt i närheten av elementet. Använd inte MDF för avstyvningarna utan trä eller plywood för styvhetens skull.
3. Limma allt utom täckskikten (MDF-skivorna) i sandvikarna med trälim eller annat styvt lim. Detta betyder att även de individuella sandwichlådväggarna skall limmas ihop med trälim.
Med en låda utförd på detta sätt behöver man inte oroa sig för verkliga lådljud.
DanNorman skrev:Teori och praktik. Stämmer de överens?
rajapruk skrev:Utveckla gärna varför, Peter. Det kan ju inte bli annat än väldigt nördigt och kul
Yes definitely.
IIR filters are applied recursively so quantization errors accumulate.
The longer the impulse response of the filter (ie the lower the frequency and/or the higher the Q) the more errors you get.
This materialize as plain fullrange noise when the EQed frequency is "triggered" by a signal, and that is why I advice you not to put the 20Hz EQ on the input in your M2 DBX4820 preset simulation.
Of course higher the calculation precision the lower the errors and noise, and that is were some units are better than others.
FIR, when applied using direct time-domain convolution (as opposed to FFT frequency-domain convolution as found on most PC softwares) has almost no quantization errors.
This is the kind of convolution you will find in the openDRC, BSS, and most DSP units.
It is the simplest possible calulation (yet the most CPU intensive...).
So here is the deal: the lowest you go using IIR EQs, and the sharpest the Q, the more noise you might get.
But on the other hand the lowest you go and the sharper the Q, the more taps you will need in FIR...
As for delays, time-domain convolution does not impose any additional delay: only the FIR itself does, and this is dictated by the position of the peak within the impulse (the time/sample given by rephase when the impulse is generated). If you only do minimum-phase correction then you can set "centering" to 0 in rephase and get not additional delay.
You might set it to something like "1ms" as a safety margin, but that is all that is really needed.
Of course linear-phase correction are another matter.
Now there is also another advantage of using FIR among IIR : as you have noticed when building the DBX 4365 correction, different IIR processors do not necessarily generated the same response curve for the same EQ parameters.
Leaving convention aside (like constant Q vs proportional Q, or shelving Fc position, etc.), different biquad implementation will lead to different transfer functions, especially up high and down low.
This is also the case with the BSS, and this is the reason why I had to adapt my FIR settings to accomodate for BSS approximations.
That means that you cannot use a simulation software (like the way I used rephase for your 4365 settings) and entirely the result: you have to measure the end result (ie the output of the filter).
That *sucks* big time.
On the other hand if you build a given FIR correction you can be sure that it will be the same on any (properly implemented) convolution device.
The red curves in rephase (result given a number of taps, with the blue curves as target) are what you will get, for real, always, anywhere
So, yes, if you have enough taps for your correction (ie if the red curves are close enough to the blue ones for your needs) then you should go for FIR, definitely.
rajapruk skrev:Jag ska testa både FIR och IIR själv senare, och se om jag hör någon skilnad.
HenrikE skrev:rajapruk skrev:Jag ska testa både FIR och IIR själv senare, och se om jag hör någon skilnad.
Jag har testat på mina högtalare men inte orkat skriva nåt om det än. Jag gick från att dela med LR 24dB/oktav med IIR, till mycket brantare faslinjär delning med FIR. Jag provade att växla fram och tillbaka mellan de två, och slutsatsen blev att IIR-versionen kändes "suddig" i mellanregistret jämfört med FIR. Sedan dess är det bara FIR som gäller här! Jag har gjort några matlab-skript för att generera impulssvaren, delar gärna med mig om det finns intresse.
petersteindl skrev:HenrikE skrev:rajapruk skrev:Jag ska testa både FIR och IIR själv senare, och se om jag hör någon skilnad.
Jag har testat på mina högtalare men inte orkat skriva nåt om det än. Jag gick från att dela med LR 24dB/oktav med IIR, till mycket brantare faslinjär delning med FIR. Jag provade att växla fram och tillbaka mellan de två, och slutsatsen blev att IIR-versionen kändes "suddig" i mellanregistret jämfört med FIR. Sedan dess är det bara FIR som gäller här! Jag har gjort några matlab-skript för att generera impulssvaren, delar gärna med mig om det finns intresse.
Dela gärna med dig. Vad jag har fått lära mig är att IIR filter kan bli kaotiska och det måste man undvika. Gör man det så har de fördelar.
Mvh
Peter
JM skrev:Funderat på dina tankar med hörnplacering av högtalarna. Hörnplacering undviks för det mesta utom för subbasar. Det finns många skäl till detta.
JM
rajapruk skrev:JM skrev:Funderat på dina tankar med hörnplacering av högtalarna. Hörnplacering undviks för det mesta utom för subbasar. Det finns många skäl till detta.
JM
Only dead fish go with the stream
Jag vet att det finns många skäl till att undvika det.
HenrikE skrev:rajapruk skrev:Jag ska testa både FIR och IIR själv senare, och se om jag hör någon skilnad.
Jag har testat på mina högtalare men inte orkat skriva nåt om det än. Jag gick från att dela med LR 24dB/oktav med IIR, till mycket brantare faslinjär delning med FIR. Jag provade att växla fram och tillbaka mellan de två, och slutsatsen blev att IIR-versionen kändes "suddig" i mellanregistret jämfört med FIR. Sedan dess är det bara FIR som gäller här! Jag har gjort några matlab-skript för att generera impulssvaren, delar gärna med mig om det finns intresse.
rajapruk skrev:Jag skriver det om och om igen, att jag inte har valt hörnplacering. Jag vill leka med konceptet, och jag vill ha den möjligheten. Jag har inte valt hörnplacering.
Några potentiella fördelar med hörnplacering, så som jag tror:
1. Visionen att uppnå homogen spridning i ALLA register, i ALLA riktningar, ut i HELA rummet. (only dead fish...)
2. Visionen att uppnå att det låter bra i ett stort område i rummet. Huvudet i skruvstäd är inte min grej.
Punkt nummer 1 är "the main deal" för mig.
rajapruk skrev:HenrikE skrev:rajapruk skrev:Jag ska testa både FIR och IIR själv senare, och se om jag hör någon skilnad.
Jag har testat på mina högtalare men inte orkat skriva nåt om det än. Jag gick från att dela med LR 24dB/oktav med IIR, till mycket brantare faslinjär delning med FIR. Jag provade att växla fram och tillbaka mellan de två, och slutsatsen blev att IIR-versionen kändes "suddig" i mellanregistret jämfört med FIR. Sedan dess är det bara FIR som gäller här! Jag har gjort några matlab-skript för att generera impulssvaren, delar gärna med mig om det finns intresse.
Kul!
Många ändringar samtidigt där, så svårt att veta vad som "gjorde" det då. Faslinjära delningen, kanske.
rajapruk skrev:Jag vet att du anser detta. Du har sagt det tidigare. Och det ligger säkert mycket i det.
Men grejen är att jag har testat det i praktiken, och det har funkat för mig. Jag säger inte att det är optimalt, men att det låter bra i ett större område i mitt system med denna placering.
petersteindl skrev:Njae, Klipsch och många andra har hörnplacering som ett bra alternativ. Det har sina fördelar och sina nackdelar. Kan man eliminera och/eller minimera nackdelarna utan att degradera fördelarna så är hörnplacering det bästa alternativet för ljudåtergivningen i bostadsrum som jag ser det. Dock är det inte så lätt att eliminera och/eller minimera nackdelarna. Först måste man veta vilka det är. Sedan måste man veta hur de uppstår. Därefter får man dimensionera högtalarna så att de inte kan uppstå.![]()
Mvh
Peter
rajapruk skrev:Kändes spontant som att hornet borde må bra av att frikopplas från det andra, men det kanske inte funkar så?
Dopplereffekt på hornet alltså från vibrationerna från hårtslående woofers, speciellt när det hela står avkopplat/svajjigt.
rajapruk skrev:SD-fötterna kommer vara försänkta 8mm. Hoppas inte det påverkar funktionen, iom att de får stadga åt sidan så att säga av försänkningen?
DanNorman skrev:Fötterna kommer inte tryckas ihop 4mm. Kanske runt 1mm. Jag tror att det blir relativt jämn belastning på de tre fötterna. Högtalarna blir kraftigt framtunga. Försänk för sdfötter har vi gjort på massor av lådor utan några problem.
Nattlorden skrev:DanNorman skrev:Fötterna kommer inte tryckas ihop 4mm. Kanske runt 1mm. Jag tror att det blir relativt jämn belastning på de tre fötterna. Högtalarna blir kraftigt framtunga. Försänk för sdfötter har vi gjort på massor av lådor utan några problem.
läge att väga dem fram och bak då och få olika fötter beställda
Dartman skrev:Nattlorden skrev:DanNorman skrev:Fötterna kommer inte tryckas ihop 4mm. Kanske runt 1mm. Jag tror att det blir relativt jämn belastning på de tre fötterna. Högtalarna blir kraftigt framtunga. Försänk för sdfötter har vi gjort på massor av lådor utan några problem.
läge att väga dem fram och bak då och få olika fötter beställda
Jo, men det kanske inte blir så stor skillnad iom att det är en (framtung) trefoting ?
/Jonas
DanNorman skrev:Det ÄR försänkt för sdfötter
Hjälp rajapruk bestämma en kulör för lådorna.
DanNorman skrev:Hjälp rajapruk bestämma en kulör för lådorna.
He developed the concept for a new statement speaker around two factors—a wide, stable stereo image and high efficiency. The first factor harkened back to the Paragon. That system had been unique in the use of a curved diffraction panel to create a wide stereo soundfield that was little diminished as a listener moved off axis. Scrogin recognized that an exist-ing JBL Professional horn technology could be employed in a home loudspeaker to a similar effect. That technology was the asymmetrical horn. Don Keele had developed the 2346 horn for the 4660 ceiling speaker. That horn’s asymmetric geometry allowed even coverage, front to back, even though the front listening distance was considerably shorter than the back distance. Scrogin’s inspiration was to rotate the horn 90º. For a stereo pair, the effect was to direct increasing output towards the opposite loudspeaker, counteracting the tendency of the nearer speaker to dominate the stereo image as a listener moved off axis. The result was a stereo image that was stable and uniform at virtually any lateral position between the speakers. The second goal, high efficiency, also harkened back to JBL’s early legacy. Up until the LE series of drivers, all large JBL transducers were known for their very high sensi-tivity. They had an effortless, dynamic character that many audiophiles prized. Therefore, the new project speaker was projected to have a target sensitivity of 100 dB/W/m. The new system was given the name Everest and the model number DD55000 as a reference to the DD44000 Paragon that it replaced. Greg Timbers was ultimately given overall responsibility for engineering.
rajapruk skrev:Hartsfield patentritning.
paa skrev:F.ö. bör väl baffeln målas JBL monitorblå!
HenrikE skrev:DanNorman skrev:Hjälp rajapruk bestämma en kulör för lådorna.
Som berget då. Grönt nertill, mörkgrått på mitten, och vitt överst!
rajapruk skrev:HenrikE skrev:DanNorman skrev:Hjälp rajapruk bestämma en kulör för lådorna.
Som berget då. Grönt nertill, mörkgrått på mitten, och vitt överst!
Om man ändå vore singel...
Men jag kanske blir det med dessa freaks i vardagsrummet...
paa skrev:Jag har en jobbarkompis som byggde 360 liters högtalare.
Sambon sa att det blir dom eller jag!
Han färdigställde högtalarna, ställde in dom, och hittade en ny sambo.
rajapruk skrev:En jag känner gav sin fru ett ultimatum - "jag ELLER hunden sover med dig i sängen".
Hunden sover i sängen nu.
rajapruk skrev:Faslinjärisering av LR48-delningen kommer ge cirka 10ms delay säger rePhase, med 512taps avsatt till detta.
Jag kommer lägga detta i ett separat FIR-block med en inställning som enkelt kan slås av/på på min programväljare på volymkontrollen.
Jag vill helst undvika att ha en lipsynch-delay påslagen i Oppo för att synka bild/ljud. Så jag slår nog bara på faslinjäriseringen för finlyssning av musik utan bild.
Jag vill att Oppon pillar så lite som möjligt på ljudet så att säga. I mitt system degraderas ljudet rejält om Oppon är inne och pillar på något, upplever jag. Är kanske extra ASRC eller annan degradering som tillkommer.
rajapruk skrev:Faslinjärisering av basområdet ger tydligen pre-ringing som en biverkan, till skillnad från faslinjärisering av delningsområdet.
Jag har fått det förklarat för mig varför, men det var lite "above my head".
There is a reason why you don't want a linear phase filter there: a linear filter does have preringing, but it is "cancelled" by the preringing of the counterpart filter in a crossover.
Here you don't have any counterpart filter so you don't want to use linear filters.
rajapruk skrev:Jag har upplevt ljudförbättring av detta när basreflexportens fasvridning togs bort. T.ex baskaggar slog hårdare och distinktare. Mindre bumligt. Mer naturligt. Men det var absolut inget vetenskapligt test.
Men kul att leka med. JM tycker inte det finns något värde att leka och experimentera mot "vedertagna sanningar"? Tur att inte alla tänker så, då hade vi suttit kvar som grottmänniskor idag, med jädrigt dålig akustik på köpet!
Det här är förklaringen till att man inte får preringing vid delningsområdet:There is a reason why you don't want a linear phase filter there: a linear filter does have preringing, but it is "cancelled" by the preringing of the counterpart filter in a crossover.
Here you don't have any counterpart filter so you don't want to use linear filters.
Men att faslinjärisering kan ha ett värde när 2 eller flera element ska samspela i en delning, det kan nog t.o.m JM hålla med om?
JM skrev:Gillar icke hörbara faslinjära lösningar.
rajapruk skrev:JM skrev:Gillar icke hörbara faslinjära lösningar.
Jag gillar meningar som jag kan förstå. Denna förstod jag inte. Ironi? Eller något ord som saknas i meningen? Menar du att jag gillar, eller att du gillar?
rajapruk skrev:Det här är förklaringen till att man inte får preringing vid delningsområdet:There is a reason why you don't want a linear phase filter there: a linear filter does have preringing, but it is "cancelled" by the preringing of the counterpart filter in a crossover.
Here you don't have any counterpart filter so you don't want to use linear filters.
DanNorman skrev:Berätta lite om mätmetoderna.
rajapruk skrev:"One-toothed comb" som Toole beskriver i sin bok, en dipp/kamfiltereffekt vid 2KHz på grund av avståndet mellan öronen, den känner jag ju till. Men frågan är om inte den ofta är bortagen vid produktionen så att säga? Att studions högtalare har kompensation för detta vid mixning? Då blir det dubbelfel att korrigera detta stereosystemfelet i högtalaren med. Åsikter om detta?
darkg skrev:Lekstugan har öppet(a:et är ju ett berg)
fast det kanske är för mycket som statliga kampanjen för rationell inredning 1962.
rajapruk skrev:
rajapruk skrev:Är det en målning av John Bauer?
rajapruk skrev:Många kul fonter fanns det där....
Tesla försänkt i metall hade varit något.
Almen skrev:Grekiska?
κεβνεκαισε
Emanuelgbg skrev:Ska det vara ett annat språk än svenska tycker jag att det är klädsamt med samiska!
Emanuelgbg skrev:Ska det vara ett annat språk än svenska tycker jag att det är klädsamt med samiska!
Rajapruk skrev:1. Delning 650Hz LR8 mellan woofers och horn. Om det är lågt nog för mitt avstånd till sidoväggar för woofers är jag osäker på. Borde funka kan jag tycka. Min väggar är ”mjuka” också. Gips.
2. Mina två woofers i höjdled kan ”smeta ut” problemet med skadliga reflexer från golv/ tak. Kanske.
3. Två woofers som är lite olika långt inskjutna i hörnet och tidskompenserade (som tillsammans spelar problemområdet 100-300Hz ) kan smeta ut de problemen. Frågan är hur mycket skillnad i avstånd från hörnet som behövs....
4. Dämpning bakom högtalaren, på sidorna och ovanpå kan hjälpa till. Frågan är bara hur mycket som kommer behövas... hela vägen upp till tak och hela högtalarens fotavtryck?
5. Lufttätning mellan högtalaren och väggar skulle kunna hjälpa till? Blir min frontbaffel en ”vägg” då, eller går ljudet genom den ändå tro?
6. Övergången horn till vägg behöver jag kanske laborera med. Jag har tänkt dämpning till att börja med.
7. Jag har inga större problem med rumsresonanser idag, det känns som en framgångsfaktor i detta.
rajapruk skrev:Inser att de orginalskruvarna jag har till högtalarelementen inte är långa nog för att nå in till plywoodringen i min låda.
Baffeln är 2x19mm och sedan en plywoodring som är cirka 18mm (tror jag).
Så optimal skruvlängd är väl typ runt 56mm.
De amerikanska orginalskruvarna heter "10-32" vilket ska motsvara 4,8mm diameter på skruvgängorna.
Tips på var man kan köpa svarta skruvar, gärna insex, flat skalle, i denna längd och diameter? Finns sådant på byggvaruhusen tror ni?
rajapruk skrev:Ok, det finns ett annat tankefel jag verkar har gjort.
Jag har hela tiden tänkt mig att dubbla woofers i varsin sluten låda med varsin förstärkare ungefär skall motsvara 1 woofer i basreflexlåda i output. Alltså att en basreflexport kan ge ett tillksott på cirka 6dB extra bas, vilket också en till närliggande woofer skulle kunna göra.
Jag simulerade i Basta! när jag designade Kebnekaise, och för alla kurvor/egenskaper jag kunde utläsa där så blev 2 woofers i 2 slutna lådor per högtalare bättre än 1 woofer i större portad låda (mer än dubbelt så stor låda). Inklusive mer output. Medräknat Linkwitz-transform.
Men nu har jag läst på flera ställen att det behövs 3 slutna lådor för att motsvara 1 portad med samma element. Hur går det ihop? Var har jag tänkt fel? Eller är det Linkwitz-transformen som ändrar förutsättningarna?
Om dom spelar samma frekvens och sitter nära i förhållande till våglängden så blir det +6dB.rajapruk skrev:Om du har en woofer i sluten låda, och adderar en likadan sådan låda+woofer kloss an, med ett likadant slutsteg till, får man inte teoretiskt +6dB då? Eller bara +3dB?
Förutsatt låga frekvenser så de spelar i fas avståndsmässigt.
rajapruk skrev:Jag har fått mail från Floyd E. Toole idag
Tyvärr för min del är han ingen fantast av hörnhögtalare, och har inte forskat i det ämnet. Men en av hans första egenbyggda högtalare var en hörnhögtalare (för att få plats i litet rum), som enligt honom lät bra för att vara 1975.
mawes skrev:För små portar? Sen kan man ju leka lite med maximal tillåten lufthastighet i porten, inte för att jag har en aning om hur mycket mer man kan klämma ut om man har portar med rundade flänsar, eller slits eller något annat. Har du länk till woofern? orkar inte leta i tråden
Michael skrev:Nu har jag inget bra minne, men har IÖ verkligen skrivit att det gäller generellt för alla element (med väldigt olika data)?
Edit: Nu kvittar ju det. Du bör fokusera på just ditt element och lådor du kan tänka dig.
rajapruk skrev:Någon som kan rekommenderat ett verktyg för att extrahera en tonkurva till fil från en bild?
Jag vill suga ut denna till fil (att leka med i REW och rePhase).
paa skrev:Hittade precis den här länken:
http://labs.fprawn.com/index.php/fpgraphtracer/
rajapruk skrev:Efter strul med lackeringen som dragit ut på tiden så ska jag nu hämta lådorna på lördag i Södertälje. Ta i trä.
rajapruk skrev:Funderar på vad jag ska ha mellan lådorna som står på varandra. Vill inte repa dem, samtidigt som jag vill ha en hård koppling.
Bakplåtspapper?
Har hela tiden tänkt mig denna:
http://www.biltema.se/sv/Bat/Komfort/Ha ... 000024226/
Men kanske blir den för mjuk (avkoppplande)?
rajapruk skrev:Funderar på vad jag ska ha mellan lådorna som står på varandra. Vill inte repa dem, samtidigt som jag vill ha en hård koppling.
Bakplåtspapper?
Har hela tiden tänkt mig denna:
http://www.biltema.se/sv/Bat/Komfort/Ha ... 000024226/
Men kanske blir den för mjuk (avkoppplande)?
Tangband skrev:+ på häftmassa ( blutack ) .
rajapruk skrev:Full monty!
Även om det är en bra bit kvar, känner jag redan en väldig stolthet över detta som jag har kokat ihop (när jag ser de på bild bara).
i skrev:rajapruk skrev:Full monty!
Även om det är en bra bit kvar, känner jag redan en väldig stolthet över detta som jag har kokat ihop (när jag ser de på bild bara).
Lite förvirrad här. Är de lådorna del av fullreg som ska kompletteras med toppar ovanpå eller är de basmoduler s a s?
Väldigt intressant bygge f ö!
darkg skrev:De ser nättare ut än jag föreställde mig
Adhoc skrev:Det blev ju bra passning mot fönstret vid bioduken.Utmätt eller tur?
DanNorman skrev:Hur stort blev gapet mellan låda och golv? Det diskuterades ju tidigare i tråden.
DanNorman skrev:Det är ett besynnerligt horn.
Nattlorden skrev:Lite speciell urkap upptill. Skall där i något litet diskanthorn där kanske? Lätt besynnerligt ändå...
DanNorman skrev:Rajapruk: Ja och ja. MDF:en vid den blåa pilen är delvis skymt av hornet.
DanNorman skrev:Det gör det oxå, och lådan är inte limmad heller.
rajapruk skrev:Kan man prova på något enkelt sätt om de SD-fötter jag har är rätt avstämda?
Typ spela testsignaler och känna med fingret på lådan, eller något sådant?
rajapruk skrev:Kan man prova på något enkelt sätt om de SD-fötter jag har är rätt avstämda?
Typ spela testsignaler och känna med fingret på lådan, eller något sådant?
rajapruk skrev:Danke!
På 3 har jag spekulerat i en elektronisk delay som motsvarar avståndsskillnaden från frontbaffeln på respektive woofer till lyssningspositionen. Så att den första ljudvågen (direktljudet) från dem anländer samtidigt till lyssningspositionen
Evil_Homer skrev:Ser sjukt fint ut, inte alls avis!!
Blev lite inspirerad en kort sekund så gick ner i källaren och har idag använt skivan vi gjorde tillsammans här på faktiskt.
Baffel och sidostyckena sågades upp av spillmaterial jag hade över
Evil_Homer skrev:Ser sjukt fint ut, inte alls avis!!
Blev lite inspirerad en kort sekund så gick ner i källaren och har idag använt skivan vi gjorde tillsammans här på faktiskt.
Baffel och sidostyckena sågades upp av spillmaterial jag hade över
rajapruk skrev:Finns inget enkelt (för min rygg) sätt att kolla om mina SD-fötter är fungerande, med andra ord. Skulle vara skjutmåttet då, får kolla på det.
DanNorman skrev:Då ska jag komma med ett tråkigt besked. Lackfirman öppnar 2/1.
DanNorman skrev:2019 givetvis.
rajapruk skrev:DanNorman skrev:2019 givetvis.
Misstag att säga vilket år. Det gör vi aldrig i IT-branschen!
Nattlorden skrev:rajapruk skrev:DanNorman skrev:2019 givetvis.
Misstag att säga vilket år. Det gör vi aldrig i IT-branschen!
Kan du vara vänlig att upplysa mina chefer om det också?
paa skrev:Nattlorden skrev:rajapruk skrev:
Misstag att säga vilket år. Det gör vi aldrig i IT-branschen!
Kan du vara vänlig att upplysa mina chefer om det också?
Var inte du i båtbranschen?
rajapruk skrev:Spånar på vilka målkurvor för direktljud som jag vill ha i lyssningspositionen.
Något sådant här kanske.
48dB/oct Linkwitz-Riley delning vid 650Hz och 8000Hz. +9dB bas.
rajapruk skrev:Spånar på vilka målkurvor för direktljud som jag vill ha i lyssningspositionen.
Något sådant här kanske.
48dB/oct Linkwitz-Riley delning vid 650Hz och 8000Hz. +9dB bas.
Tangband skrev:rajapruk skrev:Spånar på vilka målkurvor för direktljud som jag vill ha i lyssningspositionen.
Något sådant här kanske.
48dB/oct Linkwitz-Riley delning vid 650Hz och 8000Hz. +9dB bas.
Jo, en rak kurva tror jag inte du gillar ljudet från. Ser bra ut. Några frågor och tips:
Har du tänkt på baffelstegskorrektion ? Behövs det om högtalarna står i hörn ? Varför köra 48 db/okt, det kanske låter bättre med 24 db/okt eller 36 ? Prova och lyssna . Prova gärna delningfrekvenser som överlappar något , tex 650hz/630.
Jag har märkt att med horn inblandat , tillsammans med vanliga element så är skolbokslösningar sällan bäst.
Jag överlappar tex mina Jbl 530 midbas och constant directivity hornet 1,9 kHz /1,85 khz. 24 db/okt låter bättre än 48 db/okt hos mig. Flera tester jag gjort med musik visar att det låter bättre med mina högtalare. Även frekvenskurvan blev rakare.
Använder du shelving filter i din dsp filter så kan det påverka fasen negativt vid delningarna.
Tänker du driva de övre registren med högimpedans för att motverka kompression ( tex 10 ohm motstånd i serie ) ?
Trevligt och kul projekt
rajapruk skrev:Jag kommer prova 24dB/oktav Linkwitz-Riley (akustiskt) med framöver tror jag. Jag vet att de flesta föredrar den. Loobingen off-axis blir snällare än med brantare filter. Bruno på GrimmAudio / Hypex bland annat rekommenderar det. Samtidigt kör JBL M2 Master Reference Monitor brantare filter, och den anses väldigt väldigt lyckad.
Får se vad tiden utvisar för mig.
Tangband skrev:rajapruk skrev:Jag kommer prova 24dB/oktav Linkwitz-Riley (akustiskt) med framöver tror jag. Jag vet att de flesta föredrar den. Loobingen off-axis blir snällare än med brantare filter. Bruno på GrimmAudio / Hypex bland annat rekommenderar det. Samtidigt kör JBL M2 Master Reference Monitor brantare filter, och den anses väldigt väldigt lyckad.
Får se vad tiden utvisar för mig.
Jag har provat 48 db okt i går mellan diskanthorn och Mid. Då man ställt in nivåerna noggrant så låter det på vissa punkter
bättre än 24 db filtret jag hade innan, tycker jag.
Triggerhappy skrev:Stiligt värre, Tummen upp
Nattlorden skrev:Triggerhappy skrev:Stiligt värre, Tummen upp
Instämmer. Fast personligen hade jag föredragit färg på dem dock. Pastellblå hade kanske passat rummet?
Adhoc skrev:Grattis! Dina frontar blir helklara för ljud i alla register före mina, trots att dom stått färdigbyggda i närmare 2 år tror jag. (Tappade intresset lite när tanten blev extra (o)ljudskänslig en tid tillbaks och sen blev sjukskriven.)
Harryup skrev:Snygga byggen. När man talar om aktiva filter så låter det inte lika bara för att det är lika inställningar på 2. BSS is the shit. Skall bli kul att höra vad fu tycker när du känner dig klar.
Mvh/Harryup
Nattlorden skrev:Triggerhappy skrev:Stiligt värre, Tummen upp
Instämmer. Fast personligen hade jag föredragit färg på dem dock. Pastellblå hade kanske passat rummet?
i skrev:Fungerar de som 3-vägare eller 2-vägare nu? (Är "ultrahigh" drivern installerad?)
rajapruk skrev:i skrev:Fungerar de som 3-vägare eller 2-vägare nu? (Är "ultrahigh" drivern installerad?)
UHF är installerad, men jag använder den inte just nu. Så den är 2-vägs just nu.
Slutsteget som ska driva UHF är utlånat till en kompis.
i skrev:rajapruk skrev:i skrev:Fungerar de som 3-vägare eller 2-vägare nu? (Är "ultrahigh" drivern installerad?)
UHF är installerad, men jag använder den inte just nu. Så den är 2-vägs just nu.
Slutsteget som ska driva UHF är utlånat till en kompis.
Tycker du att du saknar den? Hur tycker du det låter i övrigt?
Kraniet skrev:Jäkligt snygga högtalare. Kul att se sånt ambitiöst projekt.
Vad blir totalkostnaden? Rejält mycket billigare än ett par JBL K2 eller liknande antar jag?
rajapruk skrev:Kraniet skrev:Jäkligt snygga högtalare. Kul att se sånt ambitiöst projekt.
Vad blir totalkostnaden? Rejält mycket billigare än ett par JBL K2 eller liknande antar jag?
Jag vet inte totalkostnaden ännu, har inte fått räkning på topplådan och dess lackning ännu.
Ja det blir rejält mycket billigare än ett par nya JBL K2 eller 4365 / 4367 eller Everest. Men det kommer kosta ungefär som ett par begagnade 4365, kanske något mindre.
Mitt egna mål har hela tiden varit att de ska låta bättre än Everest när jag är klar med demNu är det inte i närheten dock.
rajapruk skrev:Harryup skrev:Snygga byggen. När man talar om aktiva filter så låter det inte lika bara för att det är lika inställningar på 2. BSS is the shit. Skall bli kul att höra vad fu tycker när du känner dig klar.
Mvh/Harryup
Det är en fördel med FIR-filter, det blir alltid samma output på olika enheter. Man vet vad man kommer få ut (filtermässigt). Inte massa olika sätt att implementera, som IIR har, med proportional/constant Q, mm.
Jag är supernöjd med min BSS ännu så länge, oslagbar flexibilitet, men jag vet inte hur bra de analoga DAC-korten är. Jag kanske kommer prova externa dacar senare, jag har digitala output-kort till min BSS också.
darkg skrev:Hur blir det med texten / loggan?
Harryup skrev:rajapruk skrev:Harryup skrev:Snygga byggen. När man talar om aktiva filter så låter det inte lika bara för att det är lika inställningar på 2. BSS is the shit. Skall bli kul att höra vad fu tycker när du känner dig klar.
Mvh/Harryup
Det är en fördel med FIR-filter, det blir alltid samma output på olika enheter. Man vet vad man kommer få ut (filtermässigt). Inte massa olika sätt att implementera, som IIR har, med proportional/constant Q, mm.
Jag är supernöjd med min BSS ännu så länge, oslagbar flexibilitet, men jag vet inte hur bra de analoga DAC-korten är. Jag kanske kommer prova externa dacar senare, jag har digitala output-kort till min BSS också.
Ja, fast vad jag menar är att BSS är överhuvudtaget mycket bra byggen. Om du testar analogt ut så skulle jag bli väldigt förvånad om ett Behringer inte låter väsentligt sämre med exakt samma inställningar. Har gjort sådana jämförelser själv och jag avbröt försöken att ersätta BSS filtren.
/Harryup.
PS. JO jag tror att du kommer sakna toppdiskanten sen när du kopplar ur den. Då hörs det verkligen stor skillnad. Utan ett så bra filter hade det vara bättre att köra 2-vägs är min uppfattning. DS
rajapruk skrev:UHF-drivers påslagna nu, och de funkar vad det verkar. Skönt. Alltid lite läskigt med ebay-köp.
Ska göra distortion-mätning senare.
rajapruk skrev:Det går att lyssna på musik på dem just nu, men inte så mycket mer än så.
Inget är inställt rätt ännu. Har inte orkat börja mäta ännu. Kom hem från semester inatt.
Men jag vill spela in allt ett tag till.
Tangband skrev:Prova gärna att lägga delningarna en bit ifrån varandra eller med små överlappningar, kan göra stor skillnad vid justerningarna av ljudet då det gäller tex närvaro
rajapruk skrev:Tangband skrev:Prova gärna att lägga delningarna en bit ifrån varandra eller med små överlappningar, kan göra stor skillnad vid justerningarna av ljudet då det gäller tex närvaro
Nja. På så lösa boliner jobbar jag inte.
Evil_Homer skrev:Innan du sätter nästa lager tyg, matcha tyget mot högtalaren.
Nu är det vittvitt mot stockholmsvit om du är med på vad jag menar.
Misstänker att det tom ser bättre ut med ett svart tyg, men kan såklart ha fel.
DanNorman skrev:Nu ser jag att jag fronten borde gå upp lite över hornlådan.
Om du har vägarna förbi nån gång kan jag fixa det.
darkg skrev:Egentligen är det inte fult att elementen lyser igenom, kan man tycka
rajapruk skrev:Små framsteg.
Klätt med tyg. Behövs ett lager till för att inte woofern ska lysa genom.
Dämpning / Stöd bakom. Nu ska det skjutas in maximalt in i hörnet.
Tangband skrev:Skitsnyggt !
Nu vill vi se mätningar ovh framförallt lyssningsintryck med olika artister
rajapruk skrev:Tangband skrev:Skitsnyggt !
Nu vill vi se mätningar ovh framförallt lyssningsintryck med olika artister
Tack
Ja nästa steg är att mäta, mäta, mäta. Och sedan mäta lite till.
darkg skrev:Egentligen är det inte fult att elementen lyser igenom, kan man tycka
Kraniet skrev:coolt. inte alla som kan säga att de driver sina högtalare med en hörlursförstärkare![]()
Extrem hörlursstärkare förresten, vilka hörlurar kan ta emot 6W? Vilka öron klarar det?
Kul också att THX AAA börjar komma i IC-form och lite annat. Kanske vi snart kan se fler slutsteg som Benchmark AHB2.
Nattlorden skrev:dina länkar funkar inte för oss som inte är medlemmar där
sladdbarn skrev:darkg skrev:Egentligen är det inte fult att elementen lyser igenom, kan man tycka
Håller med, tycker det är gött när man ser "lite under huven".
paa skrev:Det verkar konstigt, kommer inte frekvensgången bli påverkad av impedansgången när det är så pass hög drivimpedans trots anpassningen?
darkg skrev:På svenska säger (sa) man spartransformator.
paa skrev:Det verkar konstigt, kommer inte frekvensgången bli påverkad av impedansgången när det är så pass hög drivimpedans trots anpassningen?
It will simply multiply the impedance curve, like if you changed scale.
The multiplication coefficient should be pretty constant with frequency, but might change a bit in the UHF.
Your amplifier UHF response might also change (possibly quite significantly) in the UHF depending on impedance.
All in all it might be necessary to remeasure, but only the UHF response should be affected.
rajapruk skrev:Min LT kräver +17dB för att göra kurvan rak ner till 20Hz. Rätt saftigt.
Men sen kommer hörngainen och dubbla woofers och hjälper till.
Problemet är bara att jag är en basjunkie
rajapruk skrev:Ja det kan jag göra. Men de är mer smalstrålande tror jag, och kommer därför låta ganska annorlunda tror jag, även om tonkurvan ser liknande ut i olika riktningar. Sen är det det svårt att bortse från skillnaden i distortion och kompression/dynamik med. Det är svårt att bortse från faktiskt, tycker jag.
Jag litar mer på mätningar än mina öron, generellt sett.
DanNorman skrev:Får man se några mätningar?
Har du mätt spridning och dist på diskanterna?
Vilken höjd över golvet anser du vara "on axis", samt hur sitter du i förhållande till denna?
DanNorman skrev:Får man se några mätningar?
Har du mätt spridning och dist på diskanterna?
Vilken höjd över golvet anser du vara "on axis", samt hur sitter du i förhållande till denna?
Tangband skrev:rajapruk skrev:Ja det kan jag göra. Men de är mer smalstrålande tror jag, och kommer därför låta ganska annorlunda tror jag, även om tonkurvan ser liknande ut i olika riktningar. Sen är det det svårt att bortse från skillnaden i distortion och kompression/dynamik med. Det är svårt att bortse från faktiskt, tycker jag.
Jag litar mer på mätningar än mina öron, generellt sett.
Det vore jätteintressant att se frekvenskurvor på dina DIY högtalare och de där Jbl 305 uppställda i samma rum från lyssningsposition.
rajapruk skrev:Börjar redan fundera på hörndippen 100-200Hz.
Balanssubbar på andra ställen i rummet, som fyller i där? Frekvensområdet känns långt ner nog för att det skulle kunna funka, kanske?
En låda till per högtalare med bakåtriktade mindre woofers? De får då sin SBIR-dipp på ett annat ställe frekvensmässigt.
En liten framåtriktad woofer-låda till uppe på, som kommer djupare in i hörnet? De får då sin SBIR-dipp på ett annat ställe frekvensmässigt.
Hmmm....
Balanssubbar känns ganska attraktivt faktiskt.
Eller så hade dämpning på sidoväggarna dockad mot högtalarna hjälpt till med? Det ska jag prova (resistivt). Membran avstämt till 100-200Hz hade kanske varit sjysst också där. Men dämpning känns mer relevant i ett framtida dedikerat rum.
Brassa på med dsp, och försöka fylla på i dippen? Kan ju alltid prova, men det funkar knappast.
Att flytta ut Kebnekaise ur hörnet är inget alternativ, på länge.
(måste också säkerställa att inte något annat akustiskt spelar in här, som t.ex. SBIR från väggen bakom lyssningspositionen, även om det bör vara borttaget med medelvärdesmätningen till viss del)
Gonatt!
rajapruk skrev:Börjar redan fundera på hörndippen 100-200Hz.
Balanssubbar på andra ställen i rummet, som fyller i där? Frekvensområdet känns långt ner nog för att det skulle kunna funka, kanske?
En låda till per högtalare med bakåtriktade mindre woofers? De får då sin SBIR-dipp på ett annat ställe frekvensmässigt.
En liten framåtriktad woofer-låda till uppe på, som kommer djupare in i hörnet? De får då sin SBIR-dipp på ett annat ställe frekvensmässigt.
Hmmm....
Balanssubbar känns ganska attraktivt faktiskt.
Eller så hade dämpning på sidoväggarna dockad mot högtalarna hjälpt till med? Det ska jag prova (resistivt). Membran avstämt till 100-200Hz hade kanske varit sjysst också där. Men dämpning känns mer relevant i ett framtida dedikerat rum.
Brassa på med dsp, och försöka fylla på i dippen? Kan ju alltid prova, men det funkar knappast.
Att flytta ut Kebnekaise ur hörnet är inget alternativ, på länge.
(måste också säkerställa att inte något annat akustiskt spelar in här, som t.ex. SBIR från väggen bakom lyssningspositionen, även om det bör vara borttaget med medelvärdesmätningen till viss del)
Gonatt!
rajapruk skrev:Om jag ska prova att fylla ut SBIR-dippen 100-300Hz med dsp, då är det linjär-fas EQ som blir mest rätt va? Alltså inte minimum-fas?
Tänker mig att SBIR inte är minimum-fas.
jonasp skrev:+10 dB i det mest effektkrävande området?
jonasp skrev:+10 dB i det mest effektkrävande området?
jonasp skrev:10 dB är en faktor 10x i effekt. 300w steget blir förvandlat till 30w. Har man mycket hög känslighet kan det givetvis fungera utmärkt ändå!
Tangband skrev:rajapruk skrev:Om jag ska prova att fylla ut SBIR-dippen 100-300Hz med dsp, då är det linjär-fas EQ som blir mest rätt va? Alltså inte minimum-fas?
Tänker mig att SBIR inte är minimum-fas.
Prova och mät.
I mitt Dbx filter blir det små efterslängar i frekvenserna runt om då man mäter med rosa brus det korrigerade området , mer sådana ju större korrigering. Jag vet inte vad det beror på, men det kanske blir så med ett vanligt digitalfilter som inte korrigerar fasen.
Min erfarenhet är att det låter bäst med mindre korrigering än vad som verkar behövas- kanske beror det på att rumsresonansen som man vill ha bort ( eller fylla i ) sker senare i tid än direktljudet.
Det finns ju olika skolor om allt detta- puristerna gillar så liten korrigering som möjligt och bättre att justera placeringen av högtalarna först.
DanNorman skrev:rajapruk: Har du funderat på varför dippen bara finns för de övre baselementen?
DanNorman skrev:rajapruk: Har du funderat på varför dippen bara finns för de övre baselementen?
Tangband: Vad menar du med efterslängar och hur mäter du dom?
DanNorman skrev:Tangband: Hur ser den appen ut?
DanNorman skrev:Tangband: Ja, ok. Det är inget du kan se tidsproblem med. Du kan inte skilja direktljud från "allt" ljud. Du kan inte ha målkurvor mätta på det sättet. Samma kurva i olika rum kommer låta olika.
DanNorman skrev:rajapruk: Har du funderat på varför dippen bara finns för de övre baselementen?
rajapruk skrev:Såhär ser ett medelvärde ut på alla LF utan filter från LP.
Tangband skrev:
Jag tycker man ska försöka korrigera så litet som det är nödvändigt. Upplever att det är bättre (låter bättre ) att ställa gainen rätt i alla register så att korrigeringarna blir minimala. Min lilla erfarenhet ( begränsade till 2 aktiva högtalare, senaste är Jbl 530 med subbasar ) under 4 års provande med dsp filter säger mig att det låter bäst. Säger mätningen att det behövs 5 db korrigering kanske det låter bäst med 2,5 db. Nu kör rajapruk med bättre dsp än jag så det kanske fungerar bättre för honom.
Tangband skrev:Tex med - 3 db (hälften för att inte sabba direktljudet ) med Peq, q- värde kanske kring 7 -8 ?
DanNorman skrev:rajapruk: Vilket är programmet du genererar impulser med?
DanNorman skrev:Tangband: Ja, ok. Det är inget du kan se tidsproblem med. Du kan inte skilja direktljud från "allt" ljud. Du kan inte ha målkurvor mätta på det sättet. Samma kurva i olika rum kommer låta olika.
JM skrev:DanNorman skrev:Tangband: Ja, ok. Det är inget du kan se tidsproblem med. Du kan inte skilja direktljud från "allt" ljud. Du kan inte ha målkurvor mätta på det sättet. Samma kurva i olika rum kommer låta olika.
Dan har rätt! Du måste beakta relexernas tidsfördröjning den psykologiska dimensionen. Du lurar dig själv om du mäter totalenergin i lyssningspositionen i den fysikaliska dimensionen. Sannolikt lätt att med peq fixa en rak tonkurva.
Tyvärr hör du något helt annat än vad mikrofonen mäter.
Du hör bara ett orakt direktljud försämrat av alla förtidiga reflexer enligt precedence effekten.
Föreslår att du mäter högtalarna utomhus uppsatt högt på ngt och med peq skapar en rak tonkurva på direktljudet. Behåll denna inställning och fixa så rak tonkurva i basen i lyssningsrummet med olika placering av högtalarna/lyssningspositionen. När placeringarana inte längre ger bättre uppmätt bastonkurva börja nu med PEQ bara i basen. Om jag minns ditt lyssningsrum rätt kommer du behöva en hel del absorberande materia för att minska störande reflexer ffa över 80 Hz. Undvik använda peq över 80 H. Sannolikt kan en vridning av hornen 90 grader ge mindre laterala störande reflexer och därmed minska behovet av absorberande materia. Vertikala spridningen ökar men upplevs inte som lika störande.
JM
rajapruk skrev:JM skrev:DanNorman skrev:Tangband: Ja, ok. Det är inget du kan se tidsproblem med. Du kan inte skilja direktljud från "allt" ljud. Du kan inte ha målkurvor mätta på det sättet. Samma kurva i olika rum kommer låta olika.
Dan har rätt! Du måste beakta relexernas tidsfördröjning den psykologiska dimensionen. Du lurar dig själv om du mäter totalenergin i lyssningspositionen i den fysikaliska dimensionen. Sannolikt lätt att med peq fixa en rak tonkurva.
Tyvärr hör du något helt annat än vad mikrofonen mäter.
Du hör bara ett orakt direktljud försämrat av alla förtidiga reflexer enligt precedence effekten.
Föreslår att du mäter högtalarna utomhus uppsatt högt på ngt och med peq skapar en rak tonkurva på direktljudet. Behåll denna inställning och fixa så rak tonkurva i basen i lyssningsrummet med olika placering av högtalarna/lyssningspositionen. När placeringarana inte längre ger bättre uppmätt bastonkurva börja nu med PEQ bara i basen. Om jag minns ditt lyssningsrum rätt kommer du behöva en hel del absorberande materia för att minska störande reflexer ffa över 80 Hz. Undvik använda peq över 80 H. Sannolikt kan en vridning av hornen 90 grader ge mindre laterala störande reflexer och därmed minska behovet av absorberande materia. Vertikala spridningen ökar men upplevs inte som lika störande.
JM
JM, var detta till mig, eller till Tangband?
rajapruk skrev:Jag har tagit bort EQ-hanteringen av förmodade rumsresonanser vid 37Hz och 80Hz. Det förstör mer än det bidrar, upplever jag just nu.
rajapruk skrev:Jag har inte riktigt den "kick / impact" i basen ännu som jag hade tidigare med orginal JBL 4365. Förutom att jag inte har uppnått mina akustiska målkurvor ännu för varje element (så ingen delning är helt skolbokskorrekt / så som jag vill ha den), så har bland annat detta ändrat sedan dess:
1. Klass AB istället för Klass-D slutsteg.
2. Annan DSP (delningsfilter, tidskompensering och volymkontroll).
3. Annan DAC.
4. Slutna lådor med linkwitz-transform-dsp istället för portad låda.
5. Annan placering, djupare in i hörnen.
6. 3.5-vägs istället för 2-vägs.
7. SD-fötter istället för hårt kopplande fötter.
8. Alla filter är gjorda med FIR istället för IIR.
9. Massa halvslarvigt hemmaskarvat kablage.
Min magkänsla säger mig att 1,3,5 kanske spelar in för just kicken för mig, och kanske även (gud förbjude) 7?!
Speciellt tror jag på att 1 spelar relativt stor roll.
Den som lever får se
rajapruk skrev:Jag har inte riktigt den "kick / impact" i basen ännu som jag hade tidigare med orginal JBL 4365. Förutom att jag inte har uppnått mina akustiska målkurvor ännu för varje element (så ingen delning är helt skolbokskorrekt / så som jag vill ha den), så har bland annat detta ändrat sedan dess:
1. Klass AB istället för Klass-D slutsteg.
2. Annan DSP (delningsfilter, tidskompensering och volymkontroll).
3. Annan DAC.
4. Slutna lådor med linkwitz-transform-dsp istället för portad låda.
5. Annan placering, djupare in i hörnen.
6. 3.5-vägs istället för 2-vägs.
7. SD-fötter istället för hårt kopplande fötter.
8. Alla filter är gjorda med FIR istället för IIR.
9. Massa halvslarvigt hemmaskarvat kablage.
10. Konstant förkyld/täppt av diverse dagispest.
Min magkänsla säger mig att 1,3,5 kanske spelar in för just kicken för mig, och kanske även (gud förbjude) 7?!
Speciellt tror jag på att 1 spelar relativt stor roll.
Den som lever får se
rajapruk skrev:MagnusEQ3 behöver åtgärdas:
-Fixa 100-300Hz korrektionen mer custom för L respektive R. TODO.
-Sänka topp vid 37Hz mer. DONE in EQ4 -2dB till.
-Hela R verkar vara fasvänd (Har mätt med + och - fas på HF och analyserat var dippen vid delningarna kommer, bland annat). DONE in EQ4.
-UHF ligger lite för högt i nivå fortfarande. DONE i EQ4 -2dB.
-UHF behöver tweakas upp över 16K/UHF. TODO.
-Svacka mellan 400-800Hz? Vad göra? TODO. Fixa delningen HF/LF att följa targets perfekt. HF ligger för lågt i det området bland annat.
-Fixa delningen HF/UHF att följa targets perfekt. TODO.
-Vill ha högre nivå 20-30Hz. TODO.
paa skrev:Skulle också tro att det inte är ett elektriskt fel utan att något sitter snett eller att det är nån packning som inte tätar el dyl.
Nattlorden skrev:Och det är oberoende av sida i rummet?
Nattlorden skrev:Vill kanske inte höra svaret.... men... vad kostar en driver till om det skulle behövas?
dewpo skrev:Dom har blivit ruskigt fina högtalarna, Tråkigt att problemet med UHF drivern inte löst sig.
Man får hoppas att du snart får ordning på det så det låter lika fint som det ser ut!
Vågar man fråga vad projektet kostat, Hittills?
rajapruk skrev:Runt 6 papp som reservdel. Finns inga lösa membran eller andra reservdelar.
Finns också 045Ti för halva det priset, med titan-membran istället för beryllium.
Harryup skrev:Testat att byta membran mellan de olika drivrarna?
/Harryup
EmuMannen skrev:rajapruk skrev:Runt 6 papp som reservdel. Finns inga lösa membran eller andra reservdelar.
Finns också 045Ti för halva det priset, med titan-membran istället för beryllium.
Passat berylliummembranet i 045Ti? Går det enkelt att skifta membran mellan enheterna för att verifiera att det inte är membranet det är fel på?
petersteindl skrev:Mät även då hornet är hörnplacerat. Med mikavstånd på exempelvis 2-3 meter.
rajapruk skrev:Inget sitter 100 ännu, det hörs. Framförallt har jag inte den där kicken än som jag förväntat mig, kan vara hörnplaceringens fel. Ska låna 4st Anaview-monosteg på 900W av en kompis och se vad som händer.
Men det låter mycket bra, tycker jag.
Jag jobbar på i snigelfart, vill heller aldrig bli riktigt klar faktist
rajapruk skrev:En skarpögd vän såg att det är ett 4” membran på bilden. LN Högtalarservice har jobbat i fel driver, det är konfirmerat nu.
rajapruk skrev:En skarpögd vän såg att det är ett 4” membran på bilden. LN Högtalarservice har jobbat i fel driver, det är konfirmerat nu.
Nattlorden skrev:Kommer du att tilta hela kurvan i ett senare skede för en room curve?
DanNorman skrev:Typ 600W vid 100Hz (128dBSPL). Mycket mer vid högre frekvenser och mycket mindre vid lägre frekvenser, om man bara beaktar xmax
rajapruk skrev:Tack. Vad blir det vid 30, 25 och 20Hz? Ringhals?
rajapruk skrev:Vad ska man beakta mer? Värme?
rajapruk skrev:Nattlorden skrev:Kommer du att tilta hela kurvan i ett senare skede för en room curve?
Ja, jag tror det. Svagt neråtlutande från 2500Hz och uppåt kanske. Men jag börjar med att försöka få till det spikrakt.
rajapruk skrev:Ok, jag ändrar mig och gör ett försök till med att EQ:a ner rumsresonanser eftersom så många här förespråkar det.
Min analys/gissning av mätningarna säger mig att mina svåraste rumsresonanser är:
37Hz Q5 5,5dB
79Hz Q10 3dB
Så jag lägger på minimumfas-EQ som reducerar hälften av detta då (gain-mässigt, men samma Q). Känns det vettigt?
sladdbarn skrev:Kicken i basen kan ha med de övriga registren att göra också.
När jag fick till min diskant bättre i min gamla hornanläggning så upplevde jag en bättre kick i basen,
andra som vet mer kan säkert förklara varför.
gopnik skrev:rajapruk skrev:Tack. Vad blir det vid 30, 25 och 20Hz? Ringhals?
Tvärt om. En handfull watt brukar räcka för att överstyra även rätt stöddiga bassystem. Behovet av effekt sjunker med frekvensen, som DN skrev. Ditt system är slutet med ganska låg känslighet, så 200-300 W
"åttaohmswatt" blir det ändå vid dessa frekvenser.rajapruk skrev:Vad ska man beakta mer? Värme?
Ja. Och trycket i lådan, och skrammel och ljud frågan saker som wobblar, deformeras eller på annat vis inte beter sig snyggt när trycket och krafterna ökar. All möjlig sorts distorsion och oljud. Bara för att talspolegapet har ett visst djup och spolen en viss höjd betyder det inte heller att det fortfarande låter bra när man lämnat de första första millimetrarna...![]()
Översta strecket är spänningen som förstärkaren ska leverera. Sen är det bara att räkna om till brochyrwatt för den förstärkare du tänker dig.
(Jag antar helt fräckt LT med Q=0.7@20hz, men du kanske har en annan avstämning. Det är i rätt storleksordning i alla fall.)
Tangband skrev:Den där " kicken " du nämner att du saknar, har du upplevt det i de förra jbl du hade ?
gopnik skrev: Jag tror ändå det är så de bör staplas för att få tillbaka kicken.
rajapruk skrev:Notera att det inte är totalkurvan, utan varje element för sig.
rajapruk skrev:Och att mätningen visar 5 mickpunkters medelvärde i öronhöjd i lyssningspositionen. 30 cm mellan, som tärningen 5 sett uppifrån.
gopnik skrev:Högre riktverkan i mellan(gärdes)basen tack vare större C-C-avstånd mellan de stora elementen. Och undertryckt tak- och golvreflex, samt att få upp loben från golven, som sagt. Jag tror också att det bättre hade matchat riktverkan från hornen, som är begränsad i höjdled.
Om det är korrekt uppfattat att mätningarna på förra sidan är från lyssningsposition så saknar du massor av värmeregistersenergi. Och bas. Och mellan(gärdes)bas. Klingar det inte lite väl anemiskt? Alltså utöver den saknade rent fysiska känslan.
Jag skulle föreslå att du börjar med att plocka isär tornet. Gör sedan gejtade ground plane-mätningar på dubbla baffelbreddens avstånd, av hornlådan - med oinkopplad bas ovanpå - placerad mitt i rummet med soffan och allt annat undankjutet så långt det går, och försök hitta en delning och EQ som ger "rak" tonkurva. Men med en liten svacka (~1 dB) 3-5 khz i nollgradersriktningen. Skit i om det saknas lite spridning i toppen. Ratta gärna HF-hornet lite lågt. Så länge. Ratta inte bort små knycker och knixer utan fokusera på tendenser och använd så få ingrepp som möjligt. Och så sparar du och låser fast den konfen och pillar inte på nått på ett bra tag.![]()
Sen kopplar du in boomerlådan som står ovanpå, skiter i allt utom delningen och nivån vid delningen, och rattar just det rätt. Sen kan lådorna baxas på plats, och kopplas in WTMB, uppifrån och ner. Stapla alltså i motsatt ordning.![]()
Delningen för W, alltså 0.5-basen, skulle jag höja till 200-250 hz. Minst. Den är för låg. Därför saknas det energi. Dessutom skulle jag, i varje fall till en början och under en (lång) testperiod använda en mycket försiktigare LT. Börja med Q 0.6-0.7 och 30-35 hz, någonting. Allt för att få ner konfladdret, lådtrycket och distorsionen. Jag skulle absolut inte lyfta ända ner till 20 hz, och inte med lågt Q. Systemet är för litet för det, och har för hög känslighet.
Om inte mellangärdet blir masserat efter detta får du flytta!
Nattlorden skrev:Är det en enkel manöver att koppla in en room curve, så prova gärna hur pass stor upplevd förändring du får om du lägger på den redan nu.
rajapruk skrev:Nattlorden skrev:Är det en enkel manöver att koppla in en room curve, så prova gärna hur pass stor upplevd förändring du får om du lägger på den redan nu.
Jag är inte riktigt "där" ännu. Jag har massa andra saker att få till först. Och inte en superenkel manöver.
Tangband skrev:Rajapruk: har du provat IÖs 18/30 78 hz filter i din dsp ?
Hos mig fungerar det bästa av alla konfigurationer jag provat ( ett 20-tal )
Cortado skrev:Tangband skrev:Rajapruk: har du provat IÖs 18/30 78 hz filter i din dsp ?
Hos mig fungerar det bästa av alla konfigurationer jag provat ( ett 20-tal )
Det vore bra att kunna korrellera dina subjetiva intryck med mätningar, tycker jag. Det skulle säkerligen kunna ge ett hum om varför det låter bättre. Vad tror du?
Tangband skrev:Cortado skrev:Tangband skrev:Rajapruk: har du provat IÖs 18/30 78 hz filter i din dsp ?
Hos mig fungerar det bästa av alla konfigurationer jag provat ( ett 20-tal )
Det vore bra att kunna korrellera dina subjetiva intryck med mätningar, tycker jag. Det skulle säkerligen kunna ge ett hum om varför det låter bättre. Vad tror du?
jag har ju gjort lite mätningar, hänger du inte med ?viewtopic.php?f=16&t=66614&start=30
Tangband skrev:Rajapruk: har du provat IÖs 18/30 78 hz filter i din dsp ?
Hos mig fungerar det bästa av alla konfigurationer jag provat ( ett 20-tal )
rajapruk skrev:Jag förstår inte var detta skulle passa in i mitt system alls. Jag har inga subbasar som det delas till vid detta register.
rajapruk skrev:Men jag tycker det är kul.
rajapruk skrev:För övrigt anser jag att Tangband bör mäta!
Tangband skrev:mätningar säger dock tyvärr inte mycket om vad som låter mest naturligt.
Tangband skrev:Cortado- även om mätningarna visar perfekt resultat så är det sällan de resultaten resulterar i bästa ljudet![]()
Jag väljer självklart ljudkvalitet före mätresultat
Tell skrev:[quote="Tangband"
En mikrofon fungerar helt olikt vår hörsel.
rajapruk skrev:Ok Tangband, kör på du på ditt sätt. Jag vill bara vara till hjälp.
Det går kanske att sätta allt perfekt i en delning med bara hörseln med om man har guldöron och vet vad man gör, men det är inget som jag skulle klara av i alla fall. Det hade varit intressant att höra en riktig högtalarkonstruktörs åsikt om detta (IÖ, Steindl, mfl).
Finns det något känt högtalarmärke som designar sina högtalare utan att mäta tro?
rajapruk skrev:Nej jag är inte nöjd med ljudet ännu. Men jag har mycket kvar att göra:
- basområdet är inte alls så som jag vill ha det tonkurvemässigt ännu.
Empa skrev:rajapruk skrev:Nej jag är inte nöjd med ljudet ännu. Men jag har mycket kvar att göra:
- basområdet är inte alls så som jag vill ha det tonkurvemässigt ännu.
Om du skippar att justera kurvan rakt och följer denna istället? Det kan vara så att du inte gillar rak tonkurva?
[ Bild ]
Tangband skrev:rajapruk skrev:Ok Tangband, kör på du på ditt sätt. Jag vill bara vara till hjälp.
Det går kanske att sätta allt perfekt i en delning med bara hörseln med om man har guldöron och vet vad man gör, men det är inget som jag skulle klara av i alla fall. Det hade varit intressant att höra en riktig högtalarkonstruktörs åsikt om detta (IÖ, Steindl, mfl).
Finns det något känt högtalarmärke som designar sina högtalare utan att mäta tro?
Inte många, men de finns, tex Neat acoustics
darkg skrev:Mja, visst registrerar öronen annorlunda än en mikrofon; de är ju ändå membran monterade i ett krokigt rör med en knasig tratt och så huvudet intill ocksåså inte minst adderas olika riktningar annorlunda än med en fri mikrofonkapsel. Väl.
Tangband skrev:Intressant info av Toole ( tack JM )
Frekvenskurvan bör inte vara rak vid utveckling och mätning på en enda högtalare.
Empa skrev:
Om du skippar att justera kurvan rakt och följer denna istället? Det kan vara så att du inte gillar rak tonkurva?
JM skrev:Tangband skrev:Intressant info av Toole ( tack JM )
Frekvenskurvan bör inte vara rak vid utveckling och mätning på en enda högtalare.
Fel slutsats.
Skaffa Tools bok upplaga II innan den ar slut och läs själv.
Kurvan blir krokig pga att mätningen med en högtalare är gjord med "dummy head" och ett öra. Speglar "ytterörat i dummy head" . Bild c ostreckad kurva.
Toole/Olive förespråkar att mätning på en högtalare skall ha tak tonkurva i ekofritt rum med vanlig mätmikrofon.
Görs mätningen med "dummy head" på två stereohögtalare erhålls en dipp vid ca 1850 Hz beroende på avståndet mellan öronen. Bild c streckad kurva.
JM
paa skrev:Empa skrev:
Om du skippar att justera kurvan rakt och följer denna istället? Det kan vara så att du inte gillar rak tonkurva?
[ Bild ]
Man kan undra om inte de tränade lyssnarna har tränats i att höra rak frekvensgång från inspelningarna i basen och att det påverkar dem i deras preferenser, trots att den inspelade musiken troligen är kastrerad i basen jämfört med en konsertsituation live, och att det är denna livekänsla som dom otränade hellre vill ha?
rajapruk skrev:paa skrev:Empa skrev:
Om du skippar att justera kurvan rakt och följer denna istället? Det kan vara så att du inte gillar rak tonkurva?
[ Bild ]
Man kan undra om inte de tränade lyssnarna har tränats i att höra rak frekvensgång från inspelningarna i basen och att det påverkar dem i deras preferenser, trots att den inspelade musiken troligen är kastrerad i basen jämfört med en konsertsituation live, och att det är denna livekänsla som dom otränade hellre vill ha?
Ja det var en intressant tanke, att de otränade är mer oförstörda liksom. Så tänkte jag inte när jag läste boken.
Tangband skrev:Detdär håller inte IÖ med om
viewtopic.php?f=9&t=67887&start=30
rajapruk skrev:Någon som har några bra införsäljande argument jag kan använda på frugan för att få ha det såhär i vardagsrummet?
Tell skrev:Fräsigt med nodbaserad DSP! Vad är det för DSP exakt du kör med?
rajapruk skrev:Någon som har några bra införsäljande argument jag kan använda på frugan för att få ha det såhär i vardagsrummet?
rajapruk skrev:Nu är tonkurvan som jag vill ha den också.
Medelvärde av 5 mickpositioner i öronhöjd i lyssningspositionen. 1/6 smoothing.
Nattlorden skrev:rajapruk skrev:Nu är tonkurvan som jag vill ha den också.
Medelvärde av 5 mickpositioner i öronhöjd i lyssningspositionen. 1/6 smoothing.
Du hade nästan kunnat plocka ned den lite mellan 30 och 150 så det blivit rätare mot 20Hz. Personligen hade jag velat tilta några få dB nedåt från 500 och uppåt också.
rajapruk skrev:Nattlorden skrev:rajapruk skrev:Nu är tonkurvan som jag vill ha den också.
Medelvärde av 5 mickpositioner i öronhöjd i lyssningspositionen. 1/6 smoothing.
Du hade nästan kunnat plocka ned den lite mellan 30 och 150 så det blivit rätare mot 20Hz. Personligen hade jag velat tilta några få dB nedåt från 500 och uppåt också.
Ja kanske gör det någon gång, men nu vill jag lyssna på musik!
Nattlorden skrev:rajapruk skrev:Nu är tonkurvan som jag vill ha den också.
Medelvärde av 5 mickpositioner i öronhöjd i lyssningspositionen. 1/6 smoothing.
Du hade nästan kunnat plocka ned den lite mellan 30 och 150 så det blivit rätare mot 20Hz. Personligen hade jag velat tilta några få dB nedåt från 500 och uppåt också.
rajapruk skrev:Jag tog bort den aktiva SBIR-hanteringen efter en jäkla massa provande. Lyckades inte få till att den inte skapade problem någon annanstans i tonkurvan.
Jag sänkte ner andra register istället till att matcha dipparnas nivå.
rajapruk skrev:Reflexerna vid 2ms och 10ms får jag försöka lista ut någon gång var de kommer från. De ser lite småskadliga ut. Man vill väl helst ner på minst -15dB på alla reflexer inom 20ms, om man får välja.
Ja, jag minns snöre-tricket, Adhoc.
Tangband skrev:Det är inte säkert att det från lyssningsplats upplevs som bättre med tillt från 500 hz som sluttar uppåt. Rajapruk kör ju med horn och har riktad spridning.
Jag tror idealkurvan diffar lite mellan horn och konventionell teknik
petersteindl skrev:Varför inte analysera varför den raka frekvenskurvan på lyssnarplats inte duger. Vad är det för fysikaliska fakta som gör att tonkurvan på lyssnarplats skall avvika från en rak tonkurva in i högtalaren?
Vet man det så kan man ställa in korrekt tonkurva utan att behöva gissa.
En förklaring kan vara att man inte gillar att lyssna på rak tonkurva, ens live från akustiska instrument i konserthuset. Men om man vill lyssna på rak tonkurva på akustiska instrument som spelar i konserthuset så är det något i inspelningskedjan/uppspelningskedjan inklusive lyssningsrummet som man inte gillar.
Frekvensgången in i högtalaren kan i de flesta fall vara rak. Återstår inspelningskedjan - högtalarna - lyssningsrummet + eventuella brister pga stereosystemfel.
Stereosystemfel kan spöka men behöver inte göra det. Det går att konstruera högtalare som kan tänkas ha rak frekvenskurva där dessa stereosystemfel är minimerade/eliminerade i högtalarkonstruktionen.
Var uppstår det en klar diskrepans mellan rak tonkurva in i högtalarna och tonkurva på lyssnarplats? Jo, en sak är efterklangstid i rummet. Jag vet att det är svårt att klart definiera i små rum, men man kan dock utläsa en del information ändå som går att använda. Efterklangstiden är sällan konstant med frekvens utan ökar mot lägre frekvenser. Görs en integrerande mätning på lyssnarplats så bör tonkurvan på lyssnarplats med traditionella högtalare följa efterklangstiden i lyssningsrummet någotsånär. D v s om efterklangstiden exempelvis är 0,4 sekunder över 250 Hz och går mot 0,8 sek vid 100 Hz och 1 sek vid 30 Hz. Då kan det vara läge att prova höja enligt principen att en fördubbling av efterklangstiden skall ge +6 dB. En sådan frekvenskurva bör ge en ungefärlig rak frekvensgång på direktljudet.
Som jag ser det så är i princip all frekvensgångskompensering från rak tonkurva in i högtalarna förknippat med problem på annat ställe. Det är inget fel i att kompensera problem under förutsättning att inte nya problem skapas som inte fanns innan kompensering tillfördes. Det kan dock vara bra att försöka analysera orsakerna och om möjligt åtgärda dessa från grunden.
T.ex. hur låter en högtalare med spikrak energikurva och direktljudskurva från 20 Hz till 20 kHz i rum då efterklangstiden i rummet är konstant 0,35 sek från 20 Hz till 20 KHz? Hur mycket "house kurve" måste man då fixa? Den totala distorsionen från systemet förutsätts vara -100 dB vid den ljudstyrka man maximalt vill spela på. Är det i så fall spikrak tonkurva som ger bästa upplevda ljud under förutsättning att en sådan lyssning ligger närmast att korrekt återge akustiska instrument som spelar i konserthuset och det är detta man föredrar.
Med vänlig hälsning
Peter
Nattlorden skrev:Tangband skrev:Det är inte säkert att det från lyssningsplats upplevs som bättre med tillt från 500 hz som sluttar uppåt. Rajapruk kör ju med horn och har riktad spridning.
Jag tror idealkurvan diffar lite mellan horn och konventionell teknik
God poäng. Det är klart möjligt att en större skillnad på rumsskvalp påverkar situationen.
petersteindl skrev:Varför inte analysera varför den raka frekvenskurvan på lyssnarplats inte duger. Vad är det för fysikaliska fakta som gör att tonkurvan på lyssnarplats skall avvika från en rak tonkurva in i högtalaren?
Vet man det så kan man ställa in korrekt tonkurva utan att behöva gissa.
En förklaring kan vara att man inte gillar att lyssna på rak tonkurva, ens live från akustiska instrument i konserthuset. Men om man vill lyssna på rak tonkurva på akustiska instrument som spelar i konserthuset så är det något i inspelningskedjan/uppspelningskedjan inklusive lyssningsrummet som man inte gillar.
Frekvensgången in i högtalaren kan i de flesta fall vara rak. Återstår inspelningskedjan - högtalarna - lyssningsrummet + eventuella brister pga stereosystemfel.
Stereosystemfel kan spöka men behöver inte göra det. Det går att konstruera högtalare som kan tänkas ha rak frekvenskurva där dessa stereosystemfel är minimerade/eliminerade i högtalarkonstruktionen.
Var uppstår det en klar diskrepans mellan rak tonkurva in i högtalarna och tonkurva på lyssnarplats? Jo, en sak är efterklangstid i rummet. Jag vet att det är svårt att klart definiera i små rum, men man kan dock utläsa en del information ändå som går att använda. Efterklangstiden är sällan konstant med frekvens utan ökar mot lägre frekvenser. Görs en integrerande mätning på lyssnarplats så bör tonkurvan på lyssnarplats med traditionella högtalare följa efterklangstiden i lyssningsrummet någotsånär. D v s om efterklangstiden exempelvis är 0,4 sekunder över 250 Hz och går mot 0,8 sek vid 100 Hz och 1 sek vid 30 Hz. Då kan det vara läge att prova höja enligt principen att en fördubbling av efterklangstiden skall ge +6 dB. En sådan frekvenskurva bör ge en ungefärlig rak frekvensgång på direktljudet.
Som jag ser det så är i princip all frekvensgångskompensering från rak tonkurva in i högtalarna förknippat med problem på annat ställe. Det är inget fel i att kompensera problem under förutsättning att inte nya problem skapas som inte fanns innan kompensering tillfördes. Det kan dock vara bra att försöka analysera orsakerna och om möjligt åtgärda dessa från grunden.
T.ex. hur låter en högtalare med spikrak energikurva och direktljudskurva från 20 Hz till 20 kHz i rum då efterklangstiden i rummet är konstant 0,35 sek från 20 Hz till 20 KHz? Hur mycket "house kurve" måste man då fixa? Den totala distorsionen från systemet förutsätts vara -100 dB vid den ljudstyrka man maximalt vill spela på. Är det i så fall spikrak tonkurva som ger bästa upplevda ljud under förutsättning att en sådan lyssning ligger närmast att korrekt återge akustiska instrument som spelar i konserthuset och det är detta man föredrar.
Med vänlig hälsning
Peter
gopnik skrev:Nä, det är den alltså inte och vattenfallsmätningarna kan vara svårtolkade. Det var dörflr jag rekommenderade att du mätte om systemet och ställde in det för rak tonkurva ut, och sen inte ratta så mycket. Oavsett hur det ser ut i rummet sen.
JM skrev:På hifi-mässor placerar få utställare vanliga "full-range" högtalare i hörn eller utmed vägg av den enkla anledningen att ljudet blir hörbart sämre.
"Directivity" kurvor frän USA är vanligen uppmätta i större rum än vi lyssnar i Sverige och högtalarna är placerade en bra bit från väggarna/hörnen. Kurvorna är inte överföringsbara till våra lyssningsrum.
Med högtalaren i hörnet och en identisk directivity kurva, likt JBL K2, har till skillnad från USA ljudet ett icke dominerande direktljud. Dvs relativt höga andelen reflexljud dränker direktljudet och maskerar högre frekvenser. Rajapruk du har korrekt påpekat att hornen ger relativt riktat ljud vilket minskar oönskade reflexljud. Tyvärr strålar dina 15"are ca 360 grader under delningsfrekvensen. Reflexljudet förstärks av hörnplaceringen och maskerar direktljudet även långt över delningsfrekvensen.
Kom ihåg att det är direktljudet vi hör och inte det mätbara totalljudet (reflex- + direktljud).
Vanligen är tonkurvemätningar i lyssningspositionen bedräglig. (Många skulle kunna få bättre ljud genom att bara flytta högtalarna en bit in i rummet och lyssningspositionen närmare högtalarna.)
Hörnljudet blir betydligt sämre än med K2 i ett större rum där direktljudet dominerar och reflexerna ligger minst 6 dB under direktljudet och vanligen optimalt fördröjt till ca 20 ms.
Peter S brukar hävda att reflexljudet skapat av hörnplacerad högtalare integreras med direktljudet. Ingen forskning stöder påståendet. Tvärtom har du rajapruk utförligt med dina högtalare i hörnen i verkligheten bevisat att directivity kurvan ger mätmässigt ok kurvor men sämre ljud.
JM
JM skrev:1.) På hifi-mässor placerar få utställare vanliga "full-range" högtalare i hörn eller utmed vägg av den enkla anledningen att ljudet blir hörbart sämre.
JM skrev:2.) "Directivity" kurvor frän USA är vanligen uppmätta i större rum än vi lyssnar i Sverige och högtalarna är placerade en bra bit från väggarna/hörnen. Kurvorna är inte överföringsbara till våra lyssningsrum.
JM skrev:3.) Med högtalaren i hörnet och en identisk directivity kurva, likt JBL K2, har till skillnad från USA ljudet ett icke dominerande direktljud.
JM skrev:4.) Dvs relativt höga andelen reflexljud dränker direktljudet och maskerar högre frekvenser.
JM skrev:5.) Rajapruk du har korrekt påpekat att hornen ger relativt riktat ljud vilket minskar oönskade reflexljud.
JM skrev:6.) Tyvärr strålar dina 15"are ca 360 grader under delningsfrekvensen.
JM skrev:7.) Reflexljudet förstärks av hörnplaceringen och maskerar direktljudet även långt över delningsfrekvensen.
JM skrev:8.) Kom ihåg att det är direktljudet vi hör och inte det mätbara totalljudet (reflex- + direktljud).
JM skrev:9.) Vanligen är tonkurvemätningar i lyssningspositionen bedräglig.
JM skrev:10.) (Många skulle kunna få bättre ljud genom att bara flytta högtalarna en bit in i rummet och lyssningspositionen närmare högtalarna.)
JM skrev:11.) Hörnljudet blir betydligt sämre än med K2 i ett större rum där direktljudet dominerar och reflexerna ligger minst 6 dB under direktljudet och vanligen optimalt fördröjt till ca 20 ms.
JM skrev:12.) Peter S brukar hävda att reflexljudet skapat av hörnplacerad högtalare integreras med direktljudet.
JM skrev:13.) Ingen forskning stöder påståendet.
JM skrev:14.) Tvärtom har du rajapruk utförligt med dina högtalare i hörnen i verkligheten bevisat att directivity kurvan ger mätmässigt ok kurvor men sämre ljud.
petersteindl skrev:Varför inte analysera varför den raka frekvenskurvan på lyssnarplats inte duger. Vad är det för fysikaliska fakta som gör att tonkurvan på lyssnarplats skall avvika från en rak tonkurva in i högtalaren?
Vet man det så kan man ställa in korrekt tonkurva utan att behöva gissa.
En förklaring kan vara att man inte gillar att lyssna på rak tonkurva, ens live från akustiska instrument i konserthuset. Men om man vill lyssna på rak tonkurva på akustiska instrument som spelar i konserthuset så är det något i inspelningskedjan/uppspelningskedjan inklusive lyssningsrummet som man inte gillar.
Frekvensgången in i högtalaren kan i de flesta fall vara rak. Återstår inspelningskedjan - högtalarna - lyssningsrummet + eventuella brister pga stereosystemfel.
Stereosystemfel kan spöka men behöver inte göra det. Det går att konstruera högtalare som kan tänkas ha rak frekvenskurva där dessa stereosystemfel är minimerade/eliminerade i högtalarkonstruktionen.
Var uppstår det en klar diskrepans mellan rak tonkurva in i högtalarna och tonkurva på lyssnarplats? Jo, en sak är efterklangstid i rummet. Jag vet att det är svårt att klart definiera i små rum, men man kan dock utläsa en del information ändå som går att använda. Efterklangstiden är sällan konstant med frekvens utan ökar mot lägre frekvenser. Görs en integrerande mätning på lyssnarplats så bör tonkurvan på lyssnarplats med traditionella högtalare följa efterklangstiden i lyssningsrummet någotsånär. D v s om efterklangstiden exempelvis är 0,4 sekunder över 250 Hz och går mot 0,8 sek vid 100 Hz och 1 sek vid 30 Hz. Då kan det vara läge att prova höja enligt principen att en fördubbling av efterklangstiden skall ge +6 dB. En sådan frekvenskurva bör ge en ungefärlig rak frekvensgång på direktljudet.
Som jag ser det så är i princip all frekvensgångskompensering från rak tonkurva in i högtalarna förknippat med problem på annat ställe. Det är inget fel i att kompensera problem under förutsättning att inte nya problem skapas som inte fanns innan kompensering tillfördes. Det kan dock vara bra att försöka analysera orsakerna och om möjligt åtgärda dessa från grunden.
T.ex. hur låter en högtalare med spikrak energikurva och direktljudskurva från 20 Hz till 20 kHz i rum då efterklangstiden i rummet är konstant 0,35 sek från 20 Hz till 20 KHz? Hur mycket "house kurve" måste man då fixa? Den totala distorsionen från systemet förutsätts vara -100 dB vid den ljudstyrka man maximalt vill spela på. Är det i så fall spikrak tonkurva som ger bästa upplevda ljud under förutsättning att en sådan lyssning ligger närmast att korrekt återge akustiska instrument som spelar i konserthuset och det är detta man föredrar.
Med vänlig hälsning
Peter
JM skrev:På hifi-mässor placerar få utställare vanliga "full-range" högtalare i hörn eller utmed vägg av den enkla anledningen att ljudet blir hörbart sämre.
"Directivity" kurvor frän USA är vanligen uppmätta i större rum än vi lyssnar i Sverige och högtalarna är placerade en bra bit från väggarna/hörnen. Kurvorna är inte överföringsbara till våra lyssningsrum.
Med högtalaren i hörnet och en identisk directivity kurva, likt JBL K2, har till skillnad från USA ljudet ett icke dominerande direktljud. Dvs relativt höga andelen reflexljud dränker direktljudet och maskerar högre frekvenser. Rajapruk du har korrekt påpekat att hornen ger relativt riktat ljud vilket minskar oönskade reflexljud. Tyvärr strålar dina 15"are ca 360 grader under delningsfrekvensen. Reflexljudet förstärks av hörnplaceringen och maskerar direktljudet även långt över delningsfrekvensen.
Kom ihåg att det är direktljudet vi hör och inte det mätbara totalljudet (reflex- + direktljud).
Vanligen är tonkurvemätningar i lyssningspositionen bedräglig. (Många skulle kunna få bättre ljud genom att bara flytta högtalarna en bit in i rummet och lyssningspositionen närmare högtalarna.)
Hörnljudet blir betydligt sämre än med K2 i ett större rum där direktljudet dominerar och reflexerna ligger minst 6 dB under direktljudet och vanligen optimalt fördröjt till ca 20 ms.
Peter S brukar hävda att reflexljudet skapat av hörnplacerad högtalare integreras med direktljudet. Ingen forskning stöder påståendet. Tvärtom har du rajapruk utförligt med dina högtalare i hörnen i verkligheten bevisat att directivity kurvan ger mätmässigt ok kurvor men sämre ljud.
JM
rajapruk skrev:Jag tror att:
En del av detta är för mig att jag lyssnat på förhöjd bas i stora delar av mitt liv, med subwoofers ställda högt. Tror jag är lite präglad på det, hur jag är van att vissa låtar ska låta.
En annan del har att göra med lyssningsvolym, jag lyssnar sällan på hög volym.
En annan del är kanske min hörsel, jag vill ofta ha lite mer bas än genomsnittet, har jag känslan av.
petersteindl skrev: Vad jag dock har märkt är att en stor del lyssnare vill ha ett distinktare ljud än vad som finns in natura.
rajapruk skrev:petersteindl skrev: Vad jag dock har märkt är att en stor del lyssnare vill ha ett distinktare ljud än vad som finns in natura.
Vad är "distinktare ljud" rent tekniskt?
gopnik skrev:Mellan högtalare och fundamentet. Och sen filt eller något under klumpen så den inte skallrar.
Är det inte risk för golvet? Och vad vill du uppnå?
Om du kan tänka dig någonting stort under högtalaren skulle jag prioritera basreflexlåda framför en betongklump.
rajapruk skrev:Om jag skulle gjuta stora tunga betongfundament (med samma fotavtryck som högtalaren och samma höjd som hornlådan 32cm)...
rajapruk skrev:rajapruk skrev:Om jag skulle gjuta stora tunga betongfundament (med samma fotavtryck som högtalaren och samma höjd som hornlådan 32cm)...
Sådana skulle väga runt 170kg styck. Inte aktuellt!
rajapruk skrev:Jag såg Star Wars - The Last Jedi (2017) igårkväll. Inga problem!
Med BSS digital volym:
-6dB perfekt volym för mig (på gränsen för högt) i film.
-20dB perfekt volym för mig i normal musik.
(HF kopplad till Massdrop THX AAA 789 hörlursförstärkare på obalanserad TRS-utgång med gain2 och full volym på volymvredet)
GREAT SUCCESS som Borat skulle sagt.
(OBS, detta rekommenderas inte till andra om man inte har FULL koll på impedansgången på sina grejer, och/eller om man vill ha kvar garanti på hörlursförstärkaren)
rajapruk skrev:Någon som testat Horbach-Keele delning av MTM?
http://www.linkwitzlab.com/Horbach-Keel ... 2%20V4.pdf
Det är något jag kanske skulle vilja leka med om jag konfigurerar om min lilla högtalarstack.
Nattlorden skrev:rajapruk skrev:Någon som testat Horbach-Keele delning av MTM?
http://www.linkwitzlab.com/Horbach-Keel ... 2%20V4.pdf
Det är något jag kanske skulle vilja leka med om jag konfigurerar om min lilla högtalarstack.
Udda pdf.... all text kommer omvänd....
paa skrev:Detta verkar ju vara en lösning för högtalare med betydligt fler register med parvisa element än dina, som bara har ett par, dvs basarna, så en normal MTM-lösning borde väl räcka långt?
rajapruk skrev:Att driva hornen med state-of-the-art hörlursförstärkare är en stor succé för mig.
Ljudet är klarare och mer separerat (mindre ihopgrötat). Den mycket lägre distorsionen i förstärkarledet är klart hörbar (oblint subjektivt onivåmatchat...).
Sedan går de helt kallt, helt utan hörbart tomgångsbrus (in i horn med 110dB känslighet), och har inga pop alls på påslag eller avstängning.
Under förstärkarbytets gång körde jag utan UHF ett tag. Alltså 2.5 vägs istället för 3.5 vägs, där den stora HF-drivern med 4" membran fick spela hela vägen upp. Det blev även tydligt här vad den mindre UHFs bredare/naturligare spridning i övre register vs den större HF ger i mitt system: större ljudbild (både i sidled och höjdled) men med bibehållen knivskarp fokus i mitten, och minskad känsla av att lyssna på högtalare.
i skrev:rajapruk skrev:Att driva hornen med state-of-the-art hörlursförstärkare är en stor succé för mig.
Ljudet är klarare och mer separerat (mindre ihopgrötat). Den mycket lägre distorsionen i förstärkarledet är klart hörbar (oblint subjektivt onivåmatchat...).
Sedan går de helt kallt, helt utan hörbart tomgångsbrus (in i horn med 110dB känslighet), och har inga pop alls på påslag eller avstängning.
Under förstärkarbytets gång körde jag utan UHF ett tag. Alltså 2.5 vägs istället för 3.5 vägs, där den stora HF-drivern med 4" membran fick spela hela vägen upp. Det blev även tydligt här vad den mindre UHFs bredare/naturligare spridning i övre register vs den större HF ger i mitt system: större ljudbild (både i sidled och höjdled) men med bibehållen knivskarp fokus i mitten, och minskad känsla av att lyssna på högtalare.
Vad driver du UHF:en med ? Samma som HF:en?
paa skrev:Nattlorden skrev:rajapruk skrev:Någon som testat Horbach-Keele delning av MTM?
http://www.linkwitzlab.com/Horbach-Keel ... 2%20V4.pdf
Det är något jag kanske skulle vilja leka med om jag konfigurerar om min lilla högtalarstack.
Udda pdf.... all text kommer omvänd....
Samma för mig med räven, men funkade att ladda ner via Chrome, mycket märkligt!
sportbilsentusiasten skrev:Mäktigt o vackert!
rajapruk skrev:Störigt att iPhone-foton hamnar snett. Det är inte snett i iPhonen.
Michael skrev:Tänk på att eloxering och lack inte leder ström, vid ihop skrivning av låda. Jag brukar rispa streck på några ställen, för att säkerställa förbindelse. T.ex i skruvförsänkningar. Extra noga vid skyddsjord anslutningen. Lätt att missa.
//Michael
rajapruk skrev:Tangband skrev:Snyggt !
Tack
EmuMannen skrev:Ett sjukt imponerande bygge men jag irriterar mig på att fronttyget är "polarvitt" medan lådorna är mer "off-white" (samt att elementen skymtar genom tyget).
Tangband skrev:rajapruk skrev:Tangband skrev:Snyggt !
Tack
Jag får strax mina seasbasar till FUKDIST-bygget.
Hur har du gått tillväga med ditt bygge vid aktiv drift och själva filtret ?
Som jag förstått det har du :
1. Först mätt separata element , från vilket avstånd ? 1 meter ? 15 cm ?
2. Sedan linjäriserat frekvenskurvan on axis så den blir rak minst en oktav ovanför delningen ( för boomern ) och en oktav nedanför delningen (för tweetern)
3. Sedan lagt delningsfrekvensen där det låter bäst, med hänsyn till frekvenskurvan både on axis och vid 30 graders vinkel åt sidorna.
Är detta korrekt uppfattat av mig ?
Jag tänker prova din metod. Skriv gärna hur du gjort.
rajapruk skrev:...men frugan har lagt detta som lågprio att göra.
EmuMannen skrev:rajapruk skrev:...men frugan har lagt detta som lågprio att göra.
Då förstår jag. Skönt med en fru som prioriterar slutstegen framför fronttyget.
rajapruk skrev:Tangband skrev:rajapruk skrev:
Tack
Jag får strax mina seasbasar till FUKDIST-bygget.
Hur har du gått tillväga med ditt bygge vid aktiv drift och själva filtret ?
Som jag förstått det har du :
1. Först mätt separata element , från vilket avstånd ? 1 meter ? 15 cm ?
2. Sedan linjäriserat frekvenskurvan on axis så den blir rak minst en oktav ovanför delningen ( för boomern ) och en oktav nedanför delningen (för tweetern)
3. Sedan lagt delningsfrekvensen där det låter bäst, med hänsyn till frekvenskurvan både on axis och vid 30 graders vinkel åt sidorna.
Är detta korrekt uppfattat av mig ?
Jag tänker prova din metod. Skriv gärna hur du gjort.
Nej det stämmer inte. Jag får skriva ett längre inlägg om detta. Tror jag sammanfattat någonstans till dig redan dock. Vill minnas att du dissade det då, så motivationen att hjälpa dig är lägre än utgångsläget.
Tangband skrev:Hittade tråden du gav mig rådet i - såhär skrev du:
Mät varje element/driver för sig själv utan några filter. EQ :a dem rakt 2 oktaver utanför ”sitt” område (medelvärdet av lyssningsfönstret 0, 10, 20, 30, 40grader off-axis ska bli så rakt som möjligt). Sen kan du applicera/prova vilka elektriska skolboksfilter som helst. Men inga jädra över- eller underlappningar!
Sen ställa in varje element så de spelar exakt samma spl-nivå, och tidsmässigt i fas (med delay på lämpliga element)
Mät från 1m mitt i rummet, och med gating.
Tack för den infon
rajapruk skrev:Tangband skrev:Hittade tråden du gav mig rådet i - såhär skrev du:
Mät varje element/driver för sig själv utan några filter. EQ :a dem rakt 2 oktaver utanför ”sitt” område (medelvärdet av lyssningsfönstret 0, 10, 20, 30, 40grader off-axis ska bli så rakt som möjligt). Sen kan du applicera/prova vilka elektriska skolboksfilter som helst. Men inga jädra över- eller underlappningar!
Sen ställa in varje element så de spelar exakt samma spl-nivå, och tidsmässigt i fas (med delay på lämpliga element)
Mät från 1m mitt i rummet, och med gating.
Tack för den infon
Ja så jag har gjort för HF och UHF.
För LF1 och LF2 har jag mätt på andra sätt.
Jag har valt delningsfrekvenser för matchande spridning som viktigaste parameter i det valet för mig, men även andra faktorer spelar in (distortion, t.ex). Målet med Kebnekaise är att försöka uppnå samma spridning ut i rummet för ALLA frekvenser. Därav hörnplaceringen.
Jag kommer mäta om allt igen utomhus när alla månar och galaxer står rätt.
Tangband skrev:rajapruk skrev:Tangband skrev:Hittade tråden du gav mig rådet i - såhär skrev du:
Mät varje element/driver för sig själv utan några filter. EQ :a dem rakt 2 oktaver utanför ”sitt” område (medelvärdet av lyssningsfönstret 0, 10, 20, 30, 40grader off-axis ska bli så rakt som möjligt). Sen kan du applicera/prova vilka elektriska skolboksfilter som helst. Men inga jädra över- eller underlappningar!
Sen ställa in varje element så de spelar exakt samma spl-nivå, och tidsmässigt i fas (med delay på lämpliga element)
Mät från 1m mitt i rummet, och med gating.
Tack för den infon
Ja så jag har gjort för HF och UHF.
För LF1 och LF2 har jag mätt på andra sätt.
Jag har valt delningsfrekvenser för matchande spridning som viktigaste parameter i det valet för mig, men även andra faktorer spelar in (distortion, t.ex). Målet med Kebnekaise är att försöka uppnå samma spridning ut i rummet för ALLA frekvenser. Därav hörnplaceringen.
Jag kommer mäta om allt igen utomhus när alla månar och galaxer står rätt.
FUKDIST verkar ha optimal delningsfrekvens om man ser hur elementen sprider, nånstans kring 2500-2700 Hz akustiskt.
Ska prova olika delningstopologier kring dessa frekvenser. Det finns liknande högtalare på nätet ned typ samma element och waveguide, med lägre delningar. Men där har man inte tagit hänsyn till spridningen mellan boomer och waveguide.
Distorsion och hur pressat det låter då man drar på kan säkert påverka vilken delningsfrekvens man tillslut väljer .
Tangband skrev:Har du testat med lite resistanser i de övre registren ?
Typ 650 Hz och uppåt ?
Vore intressant vad du tycker.
Basotect is quite rigid, but also brittle so you would have to be very gentle when installing the speaker.
30cm height is maybe a bit too much though, I don't know as I have really only used 10cm max, and never attempted to install 100kg on them
NADifierad skrev:Måste det stå direkt på Basotectèn, då?
Kanske ett ramverk i trä eller metall, stående på någon typ av mjukfötter, och sedan fylla ramverket med Basotect!?
Harryup skrev:Jag är inte övertygad alls om att mjuka fötter är det enda som bör rekommenderas varje gång. Snarare är det testa olika fötter för att hitta lämpliga fötter. Förstås dock inte spikar. Har ju horn överst själv och basar under med kortslagiga element. Och just hemma hos mig med mitt golv fungerar inte mjuka fötter. Vi har testat hemma och har minst 7-8 vittnen av medlemmar härifrån som kunde förvånat konstatera att viktanpassade mjuka fötter faktiskt lät klart sämre. Har absolut inget emot mjuka fötter då jag vet att dom har fungerat perfekt i andra sammanhang och köpte ju själv i tron att det skulle funka. Låna och testa om det verkligen är mjuka fötter du skall ha är mitt råd. Kanske det är det eller kanske inte.
/Harryup
Harryup skrev:Skojar du?
Det kan vara jätteskillnader på fötter och mjuka fötter kan vara väsentligt sämre än någon form av hårda trots att man reflexmässigt på faktiskt väljer mjuka fötter vare sig underlaget är urberg, gungfly, svajiga och osvajiga parketter eller kvicksilver. Men blutak har jag använt i olika konstruktioner sedan början på 80-talet så det funkar också men inte mellan högtalare och golv. Men under stativare funkar det ofta utmärkt.
/Harryup
rajapruk skrev:Känner att jag måste ta tag i mig själv, och göra så ekofria mätningar som möjligt av mina basmoduler.
8 svep, med mikrofonen på marken 2 m från basmodulen, på något stort fält typ. Kanske bäst att göra när det är mycket snö, så sjunker ju omgivningens brus ännu mer?
Tips på lämplig plats (stor och tyst) i Göteborgsområdet?
Ström till slutsteget är en utmaning. Tror jag har en 220-inverter liggande någonstans, men vill ju inte ha bilmotorn påslagen.
Resten av mätriggen kan jag driva från laptopen på batteri, tror jag.
En stor tyst plats med strömuttag hade varit sjysst...
Nattlorden skrev:rajapruk skrev:Känner att jag måste ta tag i mig själv, och göra så ekofria mätningar som möjligt av mina basmoduler.
8 svep, med mikrofonen på marken 2 m från basmodulen, på något stort fält typ. Kanske bäst att göra när det är mycket snö, så sjunker ju omgivningens brus ännu mer?
Tips på lämplig plats (stor och tyst) i Göteborgsområdet?
Ström till slutsteget är en utmaning. Tror jag har en 220-inverter liggande någonstans, men vill ju inte ha bilmotorn påslagen.
Resten av mätriggen kan jag driva från laptopen på batteri, tror jag.
En stor tyst plats med strömuttag hade varit sjysst...
Hyr Scandinavium?
paa skrev:Knappast, stag mellan magneterna är ett uråldrigt trick!
Användare som besöker denna kategori: Majestic-12 [Bot] och 208 gäster