Zartoks toppar, just nu: alla fyra moduler klara!

[zartok]

God dagens. jag håller på att planera att bygga toppar. dom jag planerade innan byggde ju någon annan som ni vet, och jag känner att jag vill fortsätta bygga högtalare, så därför kommer jag att satsa på att bygga ett par toppar till. dock så är det här i det ytliga planeringsstadiet, och som så många här känner till så har jag helt för låg kunskap i ämnet för att klara mig själv, därför så startar jag en tråd här. såklart :)

Här är den nuvarande designen. Jag är mycket tacksam för all hjälp jag fått av dvd ai här, oavsett hur bygget blir så skulle det inte ha gått utan hans hjälp vågar jag säga redan nu

Just nu så väntar jag på delar. Woofrarna är betalda, mdf är beställt, diskanterna jag har hört vad dom kostar och delar för delningsfiltret kommer jag beställa i veckan. Snart är alla byggdelar på plats för den första lådan.

Mdf hemma!

[Kraniet]

inget av de där elementen ser speciellt roliga ut att använda som mellanregister. blir knepigt att få till ett filter som tämjer de där tvära kasten.

dubbla 7" är väl inte fy skam? tror det räcker och blir över i det flesta fall.

Vad gälelr åtta tumselement så har jag lite erfarenhet av Seas CA22RNY
http://seas.no/index.php?option=com_con ... Itemid=461

ganska enkelt att filtrera samt väldigt bra ljud.

Denna illumantor ser väl bättre ut än den du länkade till. Men fortfarande inte tvärenkelt skulle jag tro.
http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/18wu-8741t00.pdf

Revelatorelementen verkar ju enklare ändå.

SB acoustics Satori kan ju annars vara nåt om du vill ha det "exotiskt". Har ju våldsamt mycket bättre frekvensgång än illuminator
http://www.sbacoustics.com/index.php/pr ... i-mw16p-8/

[Kalejdokom]

Om du siktar på slutna lådor (som i princip kräver substöd för full frekvensrespons) så tycker jag att det verkar overkill med 2x8". Jag har mycket goda erfarenheter av Revelator 5,5" och 6,5" som enkelt kan delas upp mot 3kHz och därmed funka fint i MTM. Dessutom lite billigare än föreslagna Illuminator/Revelator.

Stöder annars konceptet att välja utseende av irrationella skäl - bara för att det är kul att testa! Så har jag i princip konstruerat alla mina byggen .

[zartok]

kraniet: det första förslaget var bara nej, det andra var det jag trodde att jag hade skrivit, och det tredje såg ut som att det verkligen var ett passande element för mig! :) jag är våldsamt inne på att få något udda, något exotiskt, och satorielementet hade jag aldrig hört talas om ens. då MÅSTE det vara bra. fatta vilken logik! nej, skämt åsido, det var en riktigt bra frekvensgång på det måste jag säga, väldigt väldigt fint. satori hade mängder med element som spelade väldigt fint frekvensmässigt, så dessa ska jag läsa in mig på. var det någon speciell anledning till varför du rekommenderade mig just det elementet, eller var det bara ett i mängden av deras mycket bra midwoofers?

kalej: TACK för att du stödjer tanken att bygga för att testa saker :) är man som jag ny i området så är det ju lärorikt att testa sig fram :)

[Cortado]

Du har inte funderat på något PA-element, typ en 8" eller kanske en 10"?

Större element ger mindre spridning högre upp, PA-element brukar ju ha hög känslighet och hög effekttålighet. Hittar man en som distar lite och kan delas uppe nånstans vid 3-4k så har du ju något exotiskt och roligt.

[Kraniet]

jag inte inte riktigt men Satori och Scan-Speak Illuminator är ju väldigt lika rent motormässigt. Det som är stora skillnaden är konmaterialen. Sen finns väl andra skillnader också. Tror nog att man kan se dom som likvärdiga prestandamässigt, med skillnaden i frekvensgång då. Satori blir ju betydligt mer lättjobbat.

edit: det finns väl skillnader i T/S också som gör att de får olika basåtergivning, men som toppar som spelar ned till 80Hz är nog skillnaderna inte så betydelsefulla.

[zartok]

cortado: jag har redan ett par frontar som har ett par 8pr200 i sig, det är ett element av faital pro och är både känsligt och effekttåligt. så ett sånt bygge finns hemma, därav att jag vill köra på ett hifi-element denna gång, eller hur man nu ska uttrycka sig :)

kraniet: du tog upp delning tidigare. jag kommer att dela aktivt, detta eftersom jag aldrig kommer att förstå mig på delningsfilter misstänker jag. då kan jag dessutom göra bygget ganska enkelt, jag har nämligen tänkt att det ska vara moduluppbyggnad. jag bygger lådor separat för woofers och diskant och sen sammanför man dessa. som du säger så kommer basåtergivningen inte att vara ett problem, därav att jag var lite tveksam till illuminator, det känns som att det är onödigt att ta ett baskapabelt element om det inte kommer att användas.

jag tar gärna emot fler förslag. grundtanken är att elementet ska vara ganska rakt frekvensmässigt, och gärna med en stark motor :)

[JonasW]

Acoustic Elegance då? De har ju några 6" samt en 8". 8" elementet vet jag inte om det lämpar sig för en tvåvägare, men någon av deras 6" kanske gör det?
Jag är väldigt nöjd med mina TD12M därifrån.

[zartok]

Ae ja. Egentligen inte en omöjlighet, kan kolla vad som har för modeller.

Har någon byggt med satori här inne? Om inte så är det ett stort plus för att testa ett sånt bygge

[Elfsberg]

Aerob säljer några TD6M i sin presentationstråd..

Jag tycker du ska börja med något enklare bygge, det är nog så klurigt. Dyra element som inte blir bra tillsammans blir väldigt dyra dammsamlare..

[zartok]

Hittade en modulbyggd högtalare som jag kan tänka mig att sno designen rakt av. Utan att skämmas för att göra det!



Det här är en design som jag gärna använder. Den har fördelen att vara moduluppbyggd och därmed mycket lätt att arbeta med. Sen så kommer mina planer att diffa endel. Jag kommer exempelvis att köra en diskant mest troligt, samt inga mellanregister. Om det blir två eller fyra element i varje låda hänger nog på vilket element det blir. Jag bygger ju gärna maffigt när jag ändå håller på ska jag erkänna.

Designen är så enkel och tilltalande för oss som inte kan hantverk. Sluten låda för midwoofer, sluten låda till tweeter och koppla in i minidsp. Perfekt för mig helt enkelt

Men först ska elementen bestämmas, sen ska det tas fram passande lådor.

[zartok]

Aerob säljer några TD6M i sin presentationstråd..

Jag tycker du ska börja med något enklare bygge, det är nog så klurigt. Dyra element som inte blir bra tillsammans blir väldigt dyra dammsamlare..

Jag förstår definitivt din tanke, det är därför jag vill göra slutna lådor och med aktivt filter, det är ganska idiotsäkert om man får lådorna rätt som jag ser det. För visst är det så att slutna lådor har samma egenskaper som när man bygger basar, det som spelar störst roll är volymen. Därefter så kommer ju baffelstöd till, men där är jag nog lite flexibel.

Hittade en graf när jag googlade på TD6M, vilket såg lite märkligt ut.

Dock så vet jag inte vad det är för mätning riktigt.

[Kalejdokom]

Har någon byggt med satori här inne?

Satori har diskuterats flitigt som ersättare för SC165 i Carlsson-högtalare. Se t.ex. den här tråden:
viewtopic.php?f=17&t=57826

Eller läs på Carlssonkult, som drivs av samma trådförfattare (grafpro):
http://www.carlssonkult.se/basersattare.aspx

[Aerob]

Aerob säljer några TD6M i sin presentationstråd..

Jag tycker du ska börja med något enklare bygge, det är nog så klurigt. Dyra element som inte blir bra tillsammans blir väldigt dyra dammsamlare..

Passar på att inflika att jag även har ett par TD6H om det skulle vara mer passande...

[zartok]

Tusen tack kalejdoktorn. Jag har läst hela första sidan och ska läsa dom andra efter att ha tackat dig jag tycker att det låter kul att grafpro, som jag sett varit duktig på att mäta verkar vara glad i elementet. Det är billigare än dom jag kollat på, och går ju att återanvända till ett senare carlssonprojekt eller något

Det såg mycket intressant ut iaf, och jag tror att det är en fördel att elementet kan användas så högt upp, spelar det bra upp till 3000 så slipper man ju dela alls i människans vokala register, vilket jag verkligen är ett fan av. Ja, uppåt iaf. Bassångare har ju träffat lägre toner än 80hz.

Men tack åter igen för nattläsningen!

[zartok]

Aerob säljer några TD6M i sin presentationstråd..

Jag tycker du ska börja med något enklare bygge, det är nog så klurigt. Dyra element som inte blir bra tillsammans blir väldigt dyra dammsamlare..

Passar på att inflika att jag även har ett par TD6H om det skulle vara mer passande...

Skillnad på dom två olika modellerna?

[bakerman22]

Tusen tack kalejdoktorn.

[zartok]

Läser vidare och fann elementet SB17MFC35-8 i tråden. Det elementet kostar väldigt väldigt mycket mindre pengar. Närmare bestämt så får man fyra såna element för ett av det andra som började talas om i tråden. Jag skriver det här mest för mig själv så att jag kan gå tillbaka och kolla.

Om det nu inte skulle vara jättestor skillnad på elementen så skulle det ju bli en billig lösning att köpa flera såna här element. Men jag gissar att det kanske dyker upp ett problem med det elementet snart.

I övrigt så kan jag bara säga att det är trist att grafpro och Öhman inte verkar dra så jämnt. Minns tråden där grafpro mätte pip och några andra stativare, det var ganska livligt där.

Kalejdokom skulle det stå ja. Var lite ivrig där
Har läst igenom hela långa tråden och det såg intressant ut. Dock så ska jag kolla på det superbilliga elementet också, med ett sånt så hade man ju kunnat göra en enorm högtalare med massor av element. Bara för skojsskull

[Kraniet]

Ja det SB-elementet med polykon tror jag är riktigt bra.

du har ju även Seas U18 som verkar väldigt fint

http://seas.no/index.php?option=com_con ... Itemid=461

Är själv sugen på att testa de elementen, har bara inte kommit på till vad jag ska ha dom.. :)

[Aerob]

Aerob säljer några TD6M i sin presentationstråd..

Jag tycker du ska börja med något enklare bygge, det är nog så klurigt. Dyra element som inte blir bra tillsammans blir väldigt dyra dammsamlare..

Passar på att inflika att jag även har ett par TD6H om det skulle vara mer passande...

Skillnad på dom två olika modellerna?

TD6M är som jag förstått det mer en renodlad mid-bass medan TD6H fungerar i en två-vägare, den har lägre fs och större xmax. Du hittar en del info om de båda elementen i denna tråd: http://www.aespeakers.com/phpbb2/viewto ... f=3&t=2493

[JonasW]

TD6M är som jag förstått det mer en renodlad mid-bass medan TD6H fungerar i en två-vägare, den har lägre fs och större xmax. Du hittar en del info om de båda elementen i denna tråd: http://www.aespeakers.com/phpbb2/viewto ... f=3&t=2493

Läste samma sak någonstans. Man rekommenderade väl TD6M till 200Hz som lägsta delning medans TD6H kunde spela lägre och passa en tvåvägare som du säger.

[zartok]

Det billiga där menar du? Jag började fundera på att man med det priset hade kunnat sätta fyra i en undermodul och fyra i en övermodul för priset av typ 4000 kr, vilket är väldigt lite. Jag har en förkärlek för linjekällor och spridning och en sån konstruktion skulle ge mycket ljud för liten peng.

Seaselementet kostade lite mer, så det kanske jag inte skulle kunna göra en sån mastodonthögtalare av. Men fyra i varje skulle kunna gå. Billigare element är ju attraktiva då många fler kan användas och därmed öka känsligheten bland annat.

Det kanske börjar bli dags att kolla simuleringar på element nu, dom lite billigare som kommit fram här nu

[JonasW]

Samtidigt så vet jag inte hur viktigt t.ex. hög känslighet är för din del.
Du har bra steg att tillgå och du spelar sällan/aldrig högt?

Tänkte så att du inte låser dig vid kriterier som kanske inte är så viktiga trots allt.

[sebatlh]

Glöm inte bort att vinklade element har en mer fallande tonkurva mot högre frekvenser. Man lyssnar ju off-axis.
Det får inte falla av allt för snabbt off-axis med andra ord.

[zartok]

Du har rätt i det Jonas. Jag har en oro att volymen inte ska räcka för mina behov, men om lilla pip räcker och blir över så bör jag inte behöva oroa mig över det. Jag förstår inte varför jag fått för mig sånt. Peakar på 100 räcker och blir över! Måste få in det, jag behöver inte mer volym.

Det här billiga elementet har mycket bra off axis, dom andra har jag inte hunnit kolla. Ae tror jag blir för dyrt om jag vill köra fyra element, eller ännu bättre, åtta st per högtalare, men seaselementet var bra prissatt.

Jag tänker på när jag hörde magnepan 3.5 och dynaudio evidence master, dom sprider ljud bra, och har många element i höjd så att säga. Är sugen på det. Skulle ju göra en cbt tidigare, men den kom aldrig in, så det avbokades ju. Men... En golvare som har woofers både uppe och nere om diskanten, som evidence master skulle vara intressant att bygga.

Samtidigt så vet jag inte hur viktigt t.ex. hög känslighet är för din del.
Du har bra steg att tillgå och du spelar sällan/aldrig högt?

Tänkte så att du inte låser dig vid kriterier som kanske inte är så viktiga trots allt.

Undrar om jag ska frångå iden om vinklar element om jag ändå ska bygga en hög högtalare? Aja, det är inte så nödvändigt att ta det just nu iaf, kan fundera på det senare.

[schmutziger]

Har du kollat in FABOBSH™?
700:- för horn driver o fulmiddar. som spelar ner till 300Hz. med väldigt bra dynamik och det med middar som kostar 50kr styck!
Om man skulle byta middarna till FaitalPro 3Fe25/Fe22 8/16ohm versionerna så får man ett rätt känsligt system som man kan möta upp med nån fräsig 10" eller kanske 2 8" basar
De skulle kunna vara vinklade för vid 3-500Hz är de rätt rundspridande.

Det blir inte en helt vanlig högtalare iaf.

[zartok]

Jag har idag... 24 inkopplade faital pro 3feXX, ska koppla in ytterligare åtta, så jag känner väl till hur lätt det elementet är att jobba med. Dock så testar jag gärna något annat då

FABOBSH, vad är det? Länk?

[schmutziger]

viewtopic.php?f=3&t=59771
ser rätt beige:a ut men är rätt roliga
Det är alltså bara tutluren jag tänker på i detta fallet.

[zartok]

http://www.sbacoustics.com/index.php/pr ... 17mfc35-8/

Räknat på det här elementet nu och funnit att fyra i sluten låda vill ha knappt 59 liter för att nå q. 707. Kan någon bekräfta eller dementera? Det kommer bli en jävligt stor högtalare :O

[Kraniet]

njae jag håller inte med. jag får det till att ett element behöver 11 liter för att få ett q i låda på 0,707. Med lite dämpning räcker nedåt 9 liter per element.

men fyra? ska det inte vara två i varje högtalare? jag har nog inte förstått hur designen ser ut.. :)

[JonasW]

Min gissning är tre "moduler" per front. Två stycken med två mid/basar i varje och en egen modul för enbart diskant. Alltså likt Dynaudion ovan fast utan renodlade midbasarna i diskantens modul.
Alltså en tvåvägare istället för trevägaren ovan.

Rätt Zartok?

[Emanuelgbg]

Om jag går tillbaka till 1:a inlägget och Scan-Speak 18W har ju Troels gjort denna "Inodesign-inspirerade" skapelse.

http://www.troelsgravesen.dk/DiscoveryW18.htm

[Kraniet]

Min gissning är tre "moduler" per front. Två stycken med två mid/basar i varje och en egen modul för enbart diskant. Alltså likt Dynaudion ovan fast utan renodlade midbasarna i diskantens modul.
Alltså en tvåvägare istället för trevägaren ovan.

Rätt Zartok?

ok ja då är jag med. det hade kunnat bli lurigt att få ihop känsligheten mellan elementen (om jag förutsätter 2,5-vägs högtalare) om det var passiva filter. men med aktiv delning blir det nog ganska enkelt.

blir nog ett riktigt trevligt bygge.

Vilken diskant tror vi då? Behöver ju en känslighet runt 91dB minst om basarnas käsnlighet ska utnyttjas fullt ut. Annars hade nog Seas DXT varit en bra kandidat.

[Cortado]

Vilken diskant tror vi då? Behöver ju en känslighet runt 91dB minst om basarnas käsnlighet ska utnyttjas fullt ut. Annars hade nog Seas DXT varit en bra kandidat.

Morel CAT378?

[Kraniet]

Vilken diskant tror vi då? Behöver ju en känslighet runt 91dB minst om basarnas käsnlighet ska utnyttjas fullt ut. Annars hade nog Seas DXT varit en bra kandidat.

Morel CAT378?

ja det är nog en bra kandidat.


Fast det är klart ska det delas aktivt så kvittar det kanske. Men man vill kanske inte dra på nivån till diskanten för att matcha basarna.

Vill man ha nåt mer "exotiskt" så kan ju nån slags WG (SEOS tex) med tillhörande driver vara kul.

[Cortado]

Ska man köra på en mmtmm-variant skulle jag nog försöka ha högre känslighet på diskanten än vad den nämnda Morelen erbjuder. Då är ju en någorlunda extrem waveguide en bra ide, som Seosen. Dock krävs ju en lämplig driver till den.

[zartok]

Här har det hänt mycket ser jag, jättekul att ni skriver, jag tackar så mycket
Kraniet, jag fick fram en siffra på 11 också, men det var för något annat. 14.7 fick jag på min beräkning, men det måste varit för något annat. Vilket q är det jag ska satsa på tro? Jag har möjlighet att göra lite större lådor än 40 liter styck. Kanske eventuellt tom FÖREDRAR att göra dom lite större. Men säg inget till tanten

Ja, jonas är helt inne på rätt spår, om det är den designen jag väljer att göra. Det skulle vara kul då det blir ett mycket udda bygge, men jag är öppen för fler idéer. Jag har lärt mig att man alltid bör vara det när man är här.

Ja, som jag skrev, du hade helt korrekt i din tanke om den designen jonas

Diskant har jag inte velat gå in på förrän midbasarna är bestämda. Dom kommer ju att bestämma vilken diskant jag kan använda, då dom ska delas mot diskanten. Man kan såklart se det tvärt om också, men jag prioriterar utseendet, och då kommer midbasarna synas mer, varpå jag utgår från dom.

Jag är fullt inne på att ha något lite exotiskt, om det finns någon diskant som passar mina behov. Mer om den senare, först så tar vi basarna. Men tack för att ni hjälper till så mycket jag tar alla förslag!

Horn har jag aldrig byggt med... Kanske skulle göra det den här gången? Fördelen med mina moduler är ju att jag enkelt kan byta ut en modul om den inte passar mig. Ja, byta ut diskanten dvs men men, kan någon kanske hjälpa mig simulera elementen som jag funderat på att göra en mmmmtmmmm design på?

Jag har gärna ett detaljerat ljud, något som jag förknippar med lägre q-värde. Men. 707 kanske är perfekt för toppar?
Igen, tack till er alla!

[JonasW]

Så länge som du ska driva och dela aktivt så är väl knappast Q-värdet så avgörande.
Det påverkar ju frekvensgången för elementet men ska du köra med EQ så kan du ju reglera kurvan bäst du vill (till viss gräns naturligtvis).

Däremot, så är det ju viktigt att elementena får den volym dom behöver för att kunna spela utan för högt internt tryck/dist.

Q-värdet måste ju vara av _betydligt_ högre värde om man ska dela med passiva filter?

[AndreasArvidsson]

Q-värdet avgör ju fortfarande verkningsgraden vid en given frekvens. Har elementet lägre Q så är ju verkningsgraden högre under f0. Du kan självklart justera tonkurvan mha filter, men det kostar ju effekt och slaglängd att öka nivån. Tål att tänkas på.

[zartok]

Nej, jag gissar att man kan göra som med basarna och justera q-värdet något.

Jag kunde inte låta bli att kolla tweeters, och känner någon till Morel ET 338 1-1/8? Den säljs hos parts express just nu, två för under 300 usd. http://www.parts-express.com/morel-et-3 ... r--277-070

Det står att den sprider ljudet bra, vilket jag gärna har nu när vi börjat ha lite filmkvällar här samtidigt som vi sitter nära högtalarna. Då behövs det lite bra spridning tror jag.

[JonasW]

Q-värdet avgör ju fortfarande verkningsgraden vid en given frekvens. Har elementet lägre Q så är ju verkningsgraden högre under f0. Du kan självklart justera tonkurvan mha filter, men det kostar ju effekt och slaglängd att öka nivån. Tål att tänkas på.

Absolut, så är det ju. Men med Zartoks nivåer och 4st midbasar per front så misstänker jag att det räcker och blir över .
Effekt är billigt, det är väl slaglängd som skulle kunna bli ett problem om man gillar att spela högt.

Jag har bara börjat tänka på det på sistone, att det finns en bred uppfattning om att Q-värdet i sig ska vara så avgörande för hur högtalaren/basen i sig kommer att låta.
Men när man kan justera med EQ (som så många börjat göra idag) så blir det ju som du säger kanske bara viktigare med slaglängd och effekt tillsammans med en inte allt för liten låda naturligtvis.

Eller tycker du att jag är ute & cyklar?

[zartok]

tolkar jag det hela rätt när jag skriver att woofermodulerna, med fyra element av SB17MFC35-8 skulle passa bra i lådor från 40 liter och uppåt, vilket med dämpning skulle ge ett q-värde på HÖGST 0.707? för om det nu är rätt uppfattat så kan jag börja kolla på hurdan utformning jag vill ha på lådan. är det som med basar att det inte är någon nackdel att göra det lite större, bortsett från att dom rullar av lite tidigare?

jag hade tänkt att jag nog gärna sätter diskanten ungefär i öronhöjd. det skulle innebära att diskanten skulle ligga runt 90 cm. säg att den lådan är 20 cm hög, då blir det att modulerna ska bli 80 cm totalt. fot på 2 cm ger modulerna 78cm. då har jag en liten tanke på det hela. högtalaren ifråga skulle bli hela 180 cm då. ca. får eventuellt dra ner storleken lite granna. men säg 70cm plus fot. blir bra tror jag. ska kolla lite på hur det kan tänkas se ut på ett litet tag. jag har gärna en högtalare som har djupet ungefär som pip faktiskt. vet inte varför.

[Cortado]

Hade för mig att CAT378 hade högre känslighet än vad den har enligt databladet. Hela min tanke med den var att den har inbyggd waveguide och höga känsligheten - vilket den inte hade. Tänkte att den låg någonstans kring 94-95dB typ. Då faller den bort lite iallafall för tillfället.

Tycker nog att man skall kolla lite på vad du vill uppnå med högtalaren innan man väljer element, då blir det så mycket lättare att hitta passande element. Det finns många bra element men det gäller ju att kombinera rätt element på rätt sätt med varandra, för att det ska bli ett bra resultat.

Det står att den sprider ljudet bra, vilket jag gärna har nu när vi börjat ha lite filmkvällar här samtidigt som vi sitter nära högtalarna. Då behövs det lite bra spridning tror jag.

Jag tror att du här har något man kanske skall tydliggöra för, "bra spridning" och "den sprider bra" känns ju som såna där egenskaper där man utgår från någon preferens och en referens. Vad är bra spridning för dig och varför vill du ha det?

Personligen så föredrar jag relativt "liten" spridning. Teorin bakom detta är att ett bredspridande element ju låter rummet ta en större roll i hur det låter och jag vill minska hur mycket rummet påverkar ljudet. Spridningen minskar man t.ex genom en waveguide (aka horn).

[zartok]

Främsta tanken med en högtalare med många element är för mig att den kommer att leverera mycket ljud ut i rummet. Den högtalare som jag hittills upplevt gjort detta bäst var dipolen magnepan 3.5. Därefter så ligger Dynaudio Evidenceserie bra till. Jag vill ha bra spridning då det minskar risken att man behöver en sweetspot. Jag ser hellre att man har en sweetfield av ljud. Så bra spridning för mig är att vi kan sitta i soffan ett gäng och alla ha bra ljud. Det har jag med mina surrar exempelvis. För min del så ser jag det som en större fördel än problemet med att rummet påverkar mer.

Målet med högtalaren är faktiskt att få bygga den. Det låter märkligt, men jag vill testa bygga något lite rejälare och där ta lärdom ifrån. Det är därför jag blev inne på idén med dom här riktigt billiga elementen, då kan jag göra en riktig monsterhögtalare med hela nio element, något som jag tror är väldigt väldigt ovanligt. Jag har då inte sett så många såna tidigare. Om den låter bra är det en ren bonus egentligen. Jag vet att det låter helt vansinnigt, och det är jag medveten om. Men... Jag känner att jag vill bygga högtalare igen. Blev jättenöjd med mina subbar och mina surrar är riktigt riktigt bra. Då återstår det att testa bygga frontar också

[Cortado]

Det låter som du är lite av en Ortho-fåne då.

Inget dåligt med det, vet man vad man vill ha så är det ju enklare att få det.

Då bör du nog ha en dome-diskant med hög känslighet eller flera, gissar att den bör ha liknande tonkurva åt alla håll - det kan du ju spana på i databladen. Gällande dina "middar" så skulle jag nog kika efter lite mindre element än 8", mer åt 5-6" hållet eftersom de är mer bredspridande högre upp i frekvens. De mindre elementen kommer nog gilla de större lådorna om du vill ha många element i en låda som skall nå ner till delningsfrekvens under 100Hz utan mycket filtermeck/boost.

Vet inte om bra idéer det där eller om jag snackar skit, men det lär jag väl märka.

[zartok]

Ja, fåne köper jag rakt av, däremot vet jag inte om jag gillar orthoakustik som Carlsson då jag inte hört hans högtalare

SB17MFC35-8 är en 6.5", och den sprider överjävligt bra om jag får skriva det själv. Kolla här:


Uppe på 2000 så är 60 grader off axis fortfarande under fem dB, vilket jag tolkar som mycket bra med tanke på allt annat elementet erbjuder, för det priset dessutom

Det är nog bara lysande idéer misstänker jag

[zartok]

Fann just http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=7925
SB17NRXC35-4
Det är en 4ohm variant på SB17NRXC35-8. Sprider lite lite bättre, har högre känslighet och skulle passa bättre för serieparalellkoppling. Tar man och kör med fyra såna, sen seriekopplar man dom så blir nominell resistans 6.2 ohm som lägst. Det är en trygg last. Kostar 8000 plus frakt från europe audio. Låter som ett ännu bättre alternativ, för sju kr mer per element.

Känslighet på 92 tror jag det stod, det skulle ge 101 dB känslighet på åtta element. Jag kan köra med 2w rörförstärkare

[Cortado]

Ja, fåne köper jag rakt av, däremot vet jag inte om jag gillar orthoakustik som Carlsson då jag inte hört hans högtalare

Du kanske skulle lyssna på lite orthoakustiska högtalare då? Lär ju finnas några orthofånar på forumet som inte bor allt för långt bort..

SB17MFC35-8 är en 6.5", och den sprider överjävligt bra om jag får skriva det själv.

Jodå, det är väl däri krokarna den börjar beama. Femtummarna sprider "lika" ännu högre upp.

[Cortado]

Känslighet på 92 tror jag det stod, det skulle ge 101 dB känslighet på åtta element.

Vilken diskant tänkte du köra med det där då?

[zartok]

Ska man matcha känsligheten så blir det ett horn, men jag tror inte jag behöver matcha känslighet då jag sällan spelar högt. Klarar mig ypperligt med 80db i högtalarna kan jag säga

Så det blir en diskant som sprider bra och låter fint och distfritt misstänker jag

[JonasW]

Precis, matchning av känslighet blir ju rätt okritiskt med aktiv delning och drivning. Lätt att matcha med någon mätning.

[zartok]

Yes, och dessutom så ska jag tänka på att inte tänka på hur högt diskanten kan spela då jag klarar mig rätt bra med ganska många diskanter rent ljudtrycksmässigt

[Cortado]

Låter ju som om du har en plan då. Väntar på designbilder och byggbilder!

[zartok]

Det kommer dröja länge, så håll inte andan. Först ska vi se om elementen ens går att få tag i.

[dukanvadet]

Främsta tanken med en högtalare med många element är för mig att den kommer att leverera mycket ljud ut i rummet. Den högtalare som jag hittills upplevt gjort detta bäst var dipolen magnepan 3.5. Därefter så ligger Dynaudio Evidenceserie bra till. Jag vill ha bra spridning då det minskar risken att man behöver en sweetspot. Jag ser hellre att man har en sweetfield av ljud.

den här texten tycker jag är intressant ur den synpunkten: http://www.diyaudio.rs/index.php?app=co ... h_id=18616

Det handlar om hur man kan använda en högtalare med smalare spridning för att få bredare sweetspot. Det fick mig att börja fundera en hel del..

[zartok]

Tack för pdfen. Jag har idag rätt mycket toe in, så att man kan se utsidan av högtalaren från sweetspot, men jag kan nog test vrida mer också

[DVD-ai]

Zartok: du säger att du vill ha "bra spridning", men vad menar du med det ?
Du nämner att diskanten enligt utsagor ska "sprida bra", bra som i "sprider mycket" ?
Du säger att du gillar det och att det borde passa bra till dina behov, men samtidigt så håller du på och tittar på en mmtmm konstruktion som INTE sprider mycket ( "sprider bra"?)

Så du behöver klargöra vad för spridning du vill ha !
Till denna mmtmm konstruktion så skulle JAG rekommendera en diskant som sprider mer smalt, mer i stil med hur övriga högtalaren kommer att göra.
Det harmoniserar bättre ihopp då och du får en jämnare energirespons = mysigt och låter mer "rätt"

För på din beskrivning i tråden och det du säger så tycker i alla fall JAG att det låter som att du egentligen efterfrågar egenskaperna hos en liten högtalare (typ piP som du redan har) men vill uppnå det genom att bygga en högtalare med motsatta egenskaper.

Jag tror att du behöver ta ett steg tillbaka och fundera på vad du egentligen är ute efter ?!
Vad är det för egenskaper du ska ha ?
Det är hopplöst at börja med att titta på element och tekniska parametrar först och sedan försöka få det att prestera som man vill.
Bättre att göra tvärtom

Vad vill du ha högtalarna till ?
Hur nära sitter du ?
Hur starkt vill du kunna spela ?
Vad för typ av utrymme ska dom stå i ?


Är du har svaren på dessa så blir det lättare stt komma fram till vilken konstruktion du borde satsa på!
Men än så länge så är det helt omöjligt att hjälpa dig tyvärr då du uppgett dgenskaper hos en liten och bredspridande högtalare som åtråvärda.
Men vill ändå bytta en smalspridande mmtmm men kanske med en ganska bredspridande diskant
Tro mig när jag säger att det kommer att bli kaos... Lugna dig med element letandet helt !
Och lämna fältet fritt till att bli vilken typ av högtalarkonstruktion som helst istället

För du behöver ha målet (det ljudmässiga slutresultatet) som mall klart innan du bygger
Och sedan bygga efter att nå det målet, då blir eu nöjd

[DVD-ai]

Totalt kaos med stavningen i inlägget, avskyr att skriva på Ifånen, blir alltid fel och det är så hopplöst opraktiskt att redigera inlägg via dess webbläsare och den lilla skärmen !
Så jag orkar inte...

[zartok]

Då borde jag först fråga varför en mmmmtmmmm konstruktion får dålig spridning med tanke på att dom enskilda elementen sprider ljudet bra?

Skrap, det kommer låta märkligt, men den här här högtalaren bygger jag bara för att jag vill bygga något. Och då något annorlunda. Det är som det primära målet, vilket nog låter vansinnigt i mångas öron. Ljudet är sekundärt, det är därför jag inte har några problem med att bygga med så pass billiga element.

Om dom kommer att användas eller bara stå som en statyett vet jag inte ens. Jag ser det som... Ja, att jag ska skulptera något i första hand. Men skulle dom användas så sitter jag 2.5 meter bort, vill kunna spela i bedövande 90 db och kommer ha dom nära bakvägg. Det är nog det jag känner till.

Så, det här kanske helt sabbar dina frågor, men jag är givetvis redo att matcha en diskant med smalare spridning om hahaha i övrigt kommer sprida ljud sämre. Dock så undrar jag hur det kommer sig att den här typen av högtalare skulle sprida dåligt. Skulle den sprida bättre med "bara" mmmmt?

[zartok]

Läste just att det bara är den vertikala spridningen som är sämre med en mmmmtmmmm, illustreras väldigt bra på wiki. Det bryr jag mig inte så mycket om faktiskt, det är mer den horisontella spridningen jag önskar. Jag hade ett par mindre maggisar som dog när man reste sig upp, men det gick utmärkt att ha hemma iaf.

Eller, jag ska fråga om det stämmer att den horisontella spridningen inte påverkas så mycket av dom olika konstruktionerna innan förståss om det är så så kommer högtalaren fortfarande innefatta egenskaper som jag gärna har hos en högtalare. Vertikal spridning behöver jag nästan inte, tanken är att ha diskanten i öronhöjd.

[DVD-ai]

Men "dåligt" så menar du alltså lite och med "bra" så menar du alltså mycket !

En sådan här konstruktion blir smalspridande (mer direktiv) som en följd av den spridningsmönster som blir när du för samman flera element i olika former.
sätter du en rad element på höjden (på det viset som du avser) så kommer högtalaren att blir mycket direktiv vertikalt men också mer direktiv horisontalt än om du hade "bara" mt.
Detta beror på att elementen "tar ut varandra" i vissa vinklar, det påverkar även att det blir olika vinklar ditt öra hamnar i förhållande till olika element i en och samma högtalare och allt detta sammarbetar med varandra, samt så har det ett göra med baffelutformning i relation till detta.

sedan så kan man ju gå in i detta i super duper detalj, men jag är alldeles för rostig för att ge mig på det utan överlåter detta till någon anan istället

Du bör därför ha en diskant som inte är lika benägen att sprida massor, en WG vore bra
då får du upp tåligheten och KAN bygga en högtalare som får oerhörd (jaja allt är relativt, mycket bra då ! ) ljudtrycksprestanda på köpet (när du ändå håller på... kostar inget extra i och med att du efterfrågar ett visst spridningsbettende!)

om du bygger högtalare som är "dåligt spridande" så är det inte någon nackdel för storleken på sweetspott, snarare tvärtom !
dom blir mindre känsliga för knepiga rum med mycket tidigare reflexer samt att du kan vinkla in dessa så att dom korsar varandra framför näsan på dig eller till och med vid knäna !
Och du har möjlighet att med hjälp av deras spridningsbettenden få till en stor sweetspott där det låter vettigt

Jag är helt med på dina tankar skring varför du vill bygga !
är du nöjd med piP och tänker dom ska vara dina huvudhögtalare och dessa bara är för at tdet är kul att bygga eller ?
Bygg för att det är kul
Men det är ju än roligare att samtidigt lyckas åstakomma något som faktiskt med tanke på omständigheterna och nerlagd energi blir bra också

[Kraniet]

Känslighet på 92 tror jag det stod, det skulle ge 101 dB känslighet på åtta element.

Vilken diskant tänkte du köra med det där då?

måste ju räkna bort lite också med tanke på baffelstöd. Mellan 4-6dB brukar det ju landa på.

Men jag skulle nog fundera ett tag till över att köra mmtmm, de yttersta elementen kommer ju väldigt långt ifrån varandra, borde kunna ge lite underliga loobningar. då är det nog smartare med en mtm med de yttersta mm som 0,5 element.
Finns det några byggen på nätet där man byggt mmtmm?

[zartok]

Jag tar åt mig och funderar på en wg, är det en sk waveguide? Alltså ett horn eller typ horn?

Just nu kör jag inte ens med pip utan med mina cinemahögtalare. Ju mer jag lyssnar på olika högtalare ju mer börjar jag tro att jag är lite av en allätare. Det är ganska få högtalare av kvalitet jag inte tycker om. Bw803D var en av få lite finare högtalare jag inte gillat, men dom är ganska få Jag ska sätta ut typ alla högtalare jag har på annons så att det blir lite rensning. Inte för att jag inte är nöjd, utan för att jag vill fortsätta bygga

Ja, det är ju en kul fördel om det blir bra ska läsa på om horn, det är ganska många här som gjort olika såna högtalare känner jag till. Är alla horn förenade med kompressionsdriver?

[zartok]

måste ju räkna bort lite också med tanke på baffelstöd. Mellan 4-6dB brukar det ju landa på.

Men jag skulle nog fundera ett tag till över att köra mmtmm, de yttersta elementen kommer ju väldigt långt ifrån varandra, borde kunna ge lite underliga loobningar. då är det nog smartare med en mtm med de yttersta mm som 0,5 element.
Finns det några byggen på nätet där man byggt mmtmm?

Menar du att dom yttersta elementen ska ha ett motstånd av något slag så att dom spelar mindre volym eller inte med i hela registret som jag tror att dom gör i en 2.5-vägare?

[sebatlh]

måste ju räkna bort lite också med tanke på baffelstöd. Mellan 4-6dB brukar det ju landa på.

Men jag skulle nog fundera ett tag till över att köra mmtmm, de yttersta elementen kommer ju väldigt långt ifrån varandra, borde kunna ge lite underliga loobningar. då är det nog smartare med en mtm med de yttersta mm som 0,5 element.
Finns det några byggen på nätet där man byggt mmtmm?

Menar du att dom yttersta elementen ska ha ett motstånd av något slag så att dom spelar mindre volym eller inte med i hela registret som jag tror att dom gör i en 2.5-vägare?

Ja man delar de yttersta så de inte spelar med hela vägen upp i frekvens = 2.5 vägare.

wg lär vara wave-guide ja, som är typ ett horn.
Behov av wave-guide beror egentligen bara på spridningen oavsett orsak. Alltså, delningsfrekvens och elementval kommer in där också.

[zartok]

Jag tar till mig det ni skriver. Går det att montera ett motstånd på dom yttre elementen så att dom kan drivas aktivt med en slutstegskanal, eller behöver jag börja labba med filter (eg ta hit någon som hjälper mig stenhårt)?

[Cortado]

En waveguide är inte förenat med att man måste använda en kompressionsdriver, man kan ha en waveguide till vilka element som helst egentligen.

En annan bonus du har av en waveguide är den akustiska boosten du får av den, det gör ju att du för mindre effekt på diskanten får ut mer ljud. Mindre effekt på diskanten ger i de flesta fall mindre distorsion som uppkommer för att man pressar diskanten med för mycket effekt. Disten i ett element, oavsett sort, uppkommer inte efter en viss gräns utan den smyger upp med effekten. Får man då en akustisk "volymökning" på diskanten så får man indirekt lägre dist också.

Som du redan hajjat så ser tonkurvan olika ut beroende på om man mäter rakt framför elementet (on-axis) eller om man mäter från någon vinkel. Oftast faller tonkurvan mot högre frekvenser ju längre åt sidorna du mäter, samma gäller ju uppåt och nedåt. Även om du har en nästan idendisk tonkurva vid 60 grader som vid 0 grader (framifrån) så är det inte säkert att den tonkurvan kommer se likadan ut när den träffar ditt öra. Det som går åt sidorna kommer ju att "studsa" (reflektera) på någon yta, diffuseras och absorberas olika mycket i olika frekvenser. Du kan även se det som att det står en högtalare vid den punkt som ger dig första reflexen (ja, inte bara första såklart) och den högtalaren har en annan tonkurva en den du egentligen lyssnar på.

[DVD-ai]

Känslighet på 92 tror jag det stod, det skulle ge 101 dB känslighet på åtta element.

Vilken diskant tänkte du köra med det där då?

måste ju räkna bort lite också med tanke på baffelstöd. Mellan 4-6dB brukar det ju landa på.

Men jag skulle nog fundera ett tag till över att köra mmtmm, de yttersta elementen kommer ju väldigt långt ifrån varandra, borde kunna ge lite underliga loobningar. då är det nog smartare med en mtm med de yttersta mm som 0,5 element.
Finns det några byggen på nätet där man byggt mmtmm?

exakt !
dom yttra delas vid t.ex. baffelstödet för att ge högtalaren som helhet bästa möjliga effektivitet
onödigt att dämpa bort hela baffelstödet så att det blir värme i filtret när det kan användas för ökad känslighet och högre maximal outputt

ett märke som har mmtmm med 2,5 vägs konstruktion är ju Ino med modellerna i56,i64,i68es


Ska man köra 2vägs med massor av eleemnt så är det nog en bra ide om dessa är väldigt små och väldigt många (läs linjekälla) allternativt om man delar mycket lågt ! så lågt att det egentligen inte finns någon anledning att välja den konstruktionen alls tyvärr...

2,5 vägs ska det ju vara till en mmtmm eller tmm konstruktion tycker jag
En mtm kan däremot vara 2vägs utan några problem

[DVD-ai]

måste ju räkna bort lite också med tanke på baffelstöd. Mellan 4-6dB brukar det ju landa på.

Men jag skulle nog fundera ett tag till över att köra mmtmm, de yttersta elementen kommer ju väldigt långt ifrån varandra, borde kunna ge lite underliga loobningar. då är det nog smartare med en mtm med de yttersta mm som 0,5 element.
Finns det några byggen på nätet där man byggt mmtmm?

Menar du att dom yttersta elementen ska ha ett motstånd av något slag så att dom spelar mindre volym eller inte med i hela registret som jag tror att dom gör i en 2.5-vägare?

Ja man delar de yttersta så de inte spelar med hela vägen upp i frekvens = 2.5 vägare.

wg lär vara wave-guide ja, som är typ ett horn.
Behov av wave-guide beror egentligen bara på spridningen oavsett orsak. Alltså, delningsfrekvens och elementval kommer in där också.

En gosig bieffekt är att OM den är konstruerad vettigt (så som JAG tycker at tdet ska vara) så får man en stigande känslighet mot lägre frekvenser innan den faller av.
alltså så kan man börja dela "för högt upp" och vinna massor i tålighet hos diskanten vid dessa lägre frekvenser som den är tänkt att spela !
detta då den ju inte behöver matas med speciellt mycket effekt där som tidigare för att prestera det ljudtryck man är ute efter, mycket trevligt !

Dessutom så kan man ju just kombinera denna diskant med ett förhållandevis stort bas/ mellanregister t.ex. 8" bas/ mellan som sprider "sådär" vid högre frekvenser.
Tack vare denna WG så liknar dom varandra mer i spridningen vid högre frekvenser och summan av energikurvan (frekvensåtergivningen vid olika frekvenser och olika vinklar sammanslaget) blir lämnare och trevligare = den låter bättre off-axis och i mindre dämpade rum

[DVD-ai]

En waveguide är inte förenat med att man måste använda en kompressionsdriver, man kan ha en waveguide till vilka element som helst egentligen.

En annan bonus du har av en waveguide är den akustiska boosten du får av den, det gör ju att du för mindre effekt på diskanten får ut mer ljud. Mindre effekt på diskanten ger i de flesta fall mindre distorsion som uppkommer för att man pressar diskanten med för mycket effekt. Disten i ett element, oavsett sort, uppkommer inte efter en viss gräns utan den smyger upp med effekten. Får man då en akustisk "volymökning" på diskanten så får man indirekt lägre dist också.

Som du redan hajjat så ser tonkurvan olika ut beroende på om man mäter rakt framför elementet (on-axis) eller om man mäter från någon vinkel. Oftast faller tonkurvan mot högre frekvenser ju längre åt sidorna du mäter, samma gäller ju uppåt och nedåt. Även om du har en nästan idendisk tonkurva vid 60 grader som vid 0 grader (framifrån) så är det inte säkert att den tonkurvan kommer se likadan ut när den träffar ditt öra. Det som går åt sidorna kommer ju att "studsa" (reflektera) på någon yta, diffuseras och absorberas olika mycket i olika frekvenser. Du kan även se det som att det står en högtalare vid den punkt som ger dig första reflexen (ja, inte bara första såklart) och den högtalaren har en annan tonkurva en den du egentligen lyssnar på.

Du kan dela allting aktivt, 2,5 vägare ska gå att göra aktivt så det är inget problem

Men JAG rekommenderar dig att ha ett passivt filter i alla fall jag
det är ju så att dessa saker som jag snackar om är inte något fast delningsvärde (typ 18dB/ oktav vid 2000Hz) utan det är delningar som inte nödvändigtvis följer detta, alltså behöver du kolla upp hur vida den manicken du ska använda att dela med, hur vida den kan dela så som vi vill
alltså att du själv kan "hitta på hur du vill ha det".

annars så bygger du ett passivt filter till diskanten som gör rätt, sedan så delar du resten aktivt, det kan absolut fungera även om det inte är ultimat.
Helt passiv delning är ultimat, men det tar tid, ork och testande och mätande i massor att "hitta hem"...
vill du göra ett enklare bygga så slänga på ett passivt filter på diskanten och dela resten aktivt allternativt om din aktiva delning har möjlighet att t.ex. slänga på ett Hp filter med 6dB/okt vid 6000Hz och sedan ytterligare ett 12db/okt filter vid 2000Hz (värden tagna ut luften bara som exempel) så att du får en 6dB/okt avtagande kurva från 6000Hz och ner mot 2000Hz där du då ska få en total 18dB/okt avtagande kurva vidare ner.
En sådan lösning är vad du vill ha till en diskant med Wave guide

kan ditt aktiva filter göra sådant så KÖR HÅRT !

[zartok]

Tack för ert engagemang. Jag vill försöka att sammanfatta det hela lite.

Om det blir många element, exempelvis som jag tänkt, åtta woofers i varje högtalare, så rekommenderas 2.5 väg. Det är jag med på, men bara om det finns en lösning som är väldigt enkelt för mig att förstå mig på eller om någon kan förklara det för mig enkelt jag har tänkt dela aktivt just eftersom jag då slipper oroa mig om filter.

Waveguide kör jag gärna, det har jag inte gjort tidigare. Dock så verkar det som att man får tänka fram passande wg med diskant. Det misstänker jag många här inne redan har gjort

Problemet med passiva filter är att jag inte har någon som helst kunskap eller förståelse för såna filter. En minidsp är lätt att jobba med och är visuell. Ett passivt filter innebär att flera manicker ska lödas ihop, och jag vet inte ens vad det är för manicker! :O

Jag tror att mitt aktiva filter bara kan sätta ett högpass och ett lågpass tyvärr.

[DVD-ai]

ok, men det är ju inte så farligt

om du har en diskant med WG och en "bulle" i området från ca 6000Hz och ner och ville dela i ditt aktiva filter, då gör du det
Du mäter lite enkelt bara upp högtalaren som helhet med diskanten på plats och delad vid något lämpligt för att skydda den (2000Hz ?!) och slänger på en lagom stor kondensator i serie med vardera diskant så att "bullen" försvinner, sedan har du ju fungtionen någorlunda rätt
Kondensatorn med rätt värde kommer att ta ner området från säg 6000Hz och ner mot delningen, så att du får just den där fördelen som jag pratade om, och en jämn respons
Sedan så delar du diskanten på riktigt med ett aktivt HP filter där du vill (kanske 2000-2500Hz ?!) och möter upp basen med dess LP filter sedan slänger du på ett LP filter för 0,5 basen (vid kanske 500-800Hz beroende på vart höjningen av baffelsteget träder in) på 1a eller 2a ordningen

Så KAN man göra för att göra det enkelt så som du vill, blir kanske inte 100% men det blir ändå så att du får med vissa av fördelarna i tillräckligt stor mån för att det ska vara ett bra allternativ, om du nu ändå tänker dela aktivt och med dina övriga ideer och mängden "trist jobb" du har lust att lägga ner påt menar jag !

[zartok]

Då har jag någon fråga. Vad är denna bulle och måste jag få den?
Hur vet jag vilken kondensator som är den korrekta?

Kondensatorn är något som jag petar på pluskabeln typ? Eller, inte petar, men löder fast så att strömmen går genom den. Om bullen är en höjning i frekvens, kan jag inte bara eqa den som jag gjort med exempelvis basarna?

[DVD-ai]

Njo, du KAN EQ'a den, men det blir lite konstigt eventuellt...

Bullen är som detta: http://www.seas.no/index.php?option=com_content&view=article&id=99:h1499-06-27tbcdgb-dxt&catid=45:seas-prestige-tweeters&Itemid=462

Bullen är alltså i just detta specifika fall från 10000Hz och ner mot 1000Hz, detta område vill du ta ner så att du får en jämn återgivning och på köpet när du tar ner detta så får ju diskanten mindre effekt när den arbetar mer linjärt så som du vill.
så man vinner i lägre disst och mer kapacitet !

"bullen" är en följd av WG'n, det blir så...
Men det är ju något som kan användas som en fördel och det tycker ju jag att du ska göra för det är inte så jobbigt

Om du ska EQ'a detta så bör du lägga en EQ som är väldigt bred, så att EQ'n på diskantens utgång är verksam långt under diskantens HP delning, för du vill ju ha vinsten i form av extra avlasning även under delningsfrekvensen (brantare delning som följd), men detta bli lite oförutsägbart för mig.... vågar inte svara på hur detta blir i praktiken ljudmässigt även om du "hittar rätt" det kan säkert bli några lustiga fenomen
Någon kanske har testat eller kan testa och svara om det är vettigt att göra så i praktiken, jag vågar inte svara...
men det skadar ju inte att testa oavsett, så märket du om det fungerar, annars så kan nog många hjälpa dig med att rota fram en kondencator som gör jobbet bra nog för att kunna fixa till det sista med din DSP/ aktiva delning


En lagom stor kondensator är just en sådan som har ett värde lagom stort för att när den har lödits på plats med ena benet på diskantens + och den andra på + kabeln mot slutsteget, att den börjar att dämp signalen lagom mycket från ca 10000Hz (i just detta fallet med denna diskanten) så att nivån blir jämn ner mot delningen.

[celef]

http://www.sbacoustics.com/index.php/products/midwoofers/sb17mfc35-8/

Räknat på det här elementet nu och funnit att fyra i sluten låda vill ha knappt 59 liter för att nå q. 707. Kan någon bekräfta eller dementera? Det kommer bli en jävligt stor högtalare :O

jag kan ju bara nämna, innan du planerar för mycket, att parametrarna i databladet inte stämmer särskilt bra! så att du inte börjar bygga och märker detta för sent

[DVD-ai]

Jag gjorde en liten bild för att visa



blå: Basens respons delad med ett filter (denna är med "bara för att" EQ'n för diskanten ska inte blanda sig i utgången mot basen)
Röd: Diskantens respons utan att vi gör något med den (obehandlar bulle) annat än att dela den vid säg 2000Hz bara för att ta något...
Grön: Hur vi vill att diskantens respons ska se ut efter att vi har "behandlat bullen" och med samma 2000Hz delning på plats som för röd
Svart: hur denna behandling av "bullen" BORDE gå att uppnå genom att just EQ'a ENBART diskantens lågnivåutgång till steget, svart är alltså bara en vissuell bild av hur jag tänker mig att EQ'n behöver se ut för diskantens lågnivå.
Då BORDE det fungera, tycker jag...
basen ska vara helt opåverkad av EQ'n

Då hjälper EQ'n till att ta ner nivån som i dagsläget är förhöjd, ökar tålighet, minskar disst och det ska bidra till att brantheten på delningen sedan ökar när vi lägger på diskantens HP filter vid 2000Hz.
Det ska bli som grön på bilden i resultat, men som sagt, jag vet inte hur det i praktiken blir i filtret och dess ljudkvalitet om man gör såhär ?!

Håller i övrigt med Celef gällande parametrarna, dom stämmer sällan något vidare med dom exemplar som DU får hem....
Men nu handlar ju detta om ett bygga med stora marginaler, som ska vara kul och handlar om det estetiska om jag fattat det rätt ?!
nu får du ju i alla fall lite handfasta tips på hur du kan tänka och göra för att nå ett mål som förhoppningsvis är rätt bra också

[zartok]

http://www.sbacoustics.com/index.php/products/midwoofers/sb17mfc35-8/

Räknat på det här elementet nu och funnit att fyra i sluten låda vill ha knappt 59 liter för att nå q. 707. Kan någon bekräfta eller dementera? Det kommer bli en jävligt stor högtalare :O

jag kan ju bara nämna, innan du planerar för mycket, att parametrarna i databladet inte stämmer särskilt bra! så att du inte börjar bygga och märker detta för sent

Vad är det som inte stämmer och hur kan det påverka bygget? Vad behöver jag kompensera med?

Dvd: tack, då hänger jag med på språket det blir inga problem att eqa det som du visat, jag har suttit måååånga timmar med aktiva filter och mätt, ändrat, mätt, ändrat osv så det gör jag nog hellre

Alltså, det jag oroar mig för är att det är något vitalt i elementets parametrar som gör att det inte går att använda utan att det låter som en chipspåse typ. Om det hjälper med större låda så är det inga som helst problem. Jag är van att köra eq.

Det jag är mest orolig för andra är att få fasen rätt mellan diskant och woofers, men jag anser att man även där får jobba sig framåt.

[DVD-ai]

http://www.sbacoustics.com/index.php/products/midwoofers/sb17mfc35-8/

Räknat på det här elementet nu och funnit att fyra i sluten låda vill ha knappt 59 liter för att nå q. 707. Kan någon bekräfta eller dementera? Det kommer bli en jävligt stor högtalare :O

jag kan ju bara nämna, innan du planerar för mycket, att parametrarna i databladet inte stämmer särskilt bra! så att du inte börjar bygga och märker detta för sent

Vad är det som inte stämmer och hur kan det påverka bygget? Vad behöver jag kompensera med?

Dvd: tack, då hänger jag med på språket det blir inga problem att eqa det som du visat, jag har suttit måååånga timmar med aktiva filter och mätt, ändrat, mätt, ändrat osv så det gör jag nog hellre

Alltså, det jag oroar mig för är att det är något vitalt i elementets parametrar som gör att det inte går att använda utan att det låter som en chipspåse typ. Om det hjälper med större låda så är det inga som helst problem. Jag är van att köra eq.

Det jag är mest orolig för andra är att få fasen rätt mellan diskant och woofers, men jag anser att man även där får jobba sig framåt.

Jag är lite "sådär dum" och svarar med ett eget svar på din fråga till Celef:
jag skulle säga at tdet som kan hända är att dom parametrar som du tittar på nu här framöver när du ska beräkna låda m.m. inte stämmer riktigt, så att i verkligheten så kan det bli så att din högtalare inte spelar lika lågt, eller kanske låg lägre, kanske får en bulle vid avstämningen osv...

men detta vet du ju inte för en du har köpt elementen och mäter på dom
så du kan liksom inte välja att undvika att bli överraskad
Om du inte har tur och allting stämmer super bra med datan du hittar på nätet

det du får lov att göra är att bygga en provlåda så som du har tänkt med elementen på plats och allting, spela denna ensam ett tag (gör vara en låda, mindre onödigt jobb !) och sedan se hur verkligheten stämmer med databladet.

Jag vet inte vad du menar med "låter som en chipspåse typ"
men jag misstänker att du menar att det låter ljust och nasalt typ ?
det kommer det inte att göra om du ser till att på aktiv väg kompencera för baffelsteg med hjälp av 0,5 basen och sedan dessutom dämpa diskantens bulle på det vis jag förklarat och sedan trimma ihopp allting så att du har en kurva du är nöjd med.
Helt rakt är inte nödvändigtvis det du vill ha heller, lätt avtagande upp mot övre register kan vara en fördel, det där kommer du ju att kunna leka helt fritt med sedan

[zartok]

Alltså att det som kan inträffa är att elementen får ett annat q-värde i given låda än vad parametrarna säger? Finns det generellt sett någon väg det brukar gå, typ att elementet kräver en större låda än det från början var tänkt för att få givet q-värde?

Tja, överraskningar är ju spännande iaf, även om dom nog också kan vara oönskade

Jag får nog göra det. Men då gör jag nog... Eller... Jag kanske måste göra båda modulerna iaf för att simulera en högtalare?
Nej, jag menade faktiskt om elementet fortfarande går att använda eller om det kommer att skrapa eller missljuda så mycket att man tror att det är sönder eller något men då är jag inte orolig för det.

Hur mycket ska dom övre basarna sänkas tro? Keele hade ju en rapport om det där... Kanske kan ta inspiration därifrån? Jag tänker mig 1.5db, men det kanske är för lite?

[DVD-ai]

precis, det kan bli så att avstämningen inte blir "rätt" och att man får leka lite med det... men i slutet så är det mindre kinkigt än i portat i alla fall !

Dom YTTRE basarna, alltså MmtmM, basarna med STORA M är ju 0,5 basarna och dessa dämpas inte utan delas bara uppåt vid baffelsteget

[zartok]

Ja, självklart, dom yttre basarna menar jag. Dom två yttre basarna tom, kom ihåg att vi talar om mmmmtmmmm. Jag fick för mig att dessa skulle dämpas lite, ha ett motstånd så att dom inte spelar lika starkt. Det är en sorts avrullning jag ska ha på dom då? Och det får jag med kondensatorn där?

[DVD-ai]

Nej det behövs en spole för det, i alla fall om man ska göra det utan några ytterligare komponenter
Men dessa 0,5 basar kan du väll "rulla av" med ditt filter ?

Typ 1a ordningen LP vid där baffelsteget tar slut
Eller börja med en väldigt flack EQ (som vi tänkte med diskanten) som börjar att ta ner enbart 0,5 basen där baffelsteget börjar, så att vi får en mjuk (flack) dämpning med ökad frekvens sedan på det ett 1a eller 2a ordningen LP filter högre upp i frekvens för att ta ner 0,5 basen helt.
Detta där baffelsteget har full inverkan och 0,5 basen alltså inte ska tillföra något mer

Lite på samma sätt som för diskanten, hänger du med på hur jag menar ?

Spännande, har aldrig gjort något liknande med hjälp av aktivt filter och EQ så vet inte hur det bli...
Men jag tycker det känns som att det borde fungera ^^

[DVD-ai]

Jag kan göra en liten skiss som tidigare men där jag visar samtliga element och hur jag tänker

Det kan jag göra imorgon

Edit: En sak som dock kan vara bra med att ha en komsensator i serie med diskanten oavsett !
Är att OM något händer med filtret så är väldigt lätt att diskanten spelas sönder utan att man lägger märke till det.
Så något som avlastar diskanten en aning dom sekunderna av musik det tar innan man fattar att något är fel för att det låter skit, det KAN vara vettigt
Tycker jag !
Det är inte så himla svårt att testa sig fram till om man inte har lust att simulera, räkna lite krasst på vad för värde som behövs
Köp EN billig elektrolyt och mät, mindre eller större ?
Köp en med i praktiken mer korrekt värde och så hamnar du vettigt.

Eller så simulerar du detta eller ber någon att göra det, då får du en fingervisning om kondensatornt värde dom antagligen ligger ganska nära sanningen.

Sedan så är det ju inte för en du faktiskt har allting hemma och har en komplett testlåda för en hel högtalare som det går att säga säkert vad för värde du behöver

[schmutziger]

Ska du ha en konding på diskanten ska du köpa något annat än en elektrolyt.
Köp nästan vad som helst utom det.
om inte annat så ska du ha en konding i serie med diskanten för att förhindra DC på talspolen. det kan ploppa rätt ordentligt när man kör aktivt o stänger på el av saker i fel ordning.
köp tex följande värden
6,8
5,6
4,7
3,9
3.3
2,5
1,5
,33
så har du massor med utrymme att testa dig fram till vad du behöver.
vettiga kondingar kostar inte många kronor när de är såhär små. det är värre när man kommer upp till 30-100uF

Sen undrar jag vilket lyssningsavstånd som kan vara vettigt för en mmmmtmmmm första basen måste du nästan ha direkt vid golvet om inte diskanten ska hamna väldigt högt upp.
Jag hade nog byggt en som såg ut som mmtmm framifrån o satt resterande mmmm:s på sidorna lite likt L8, eller bak på lådan likt någon annan låda anders byggde.
Om jag hade byggt en sådan best

[Cortado]

jag kan ju bara nämna, innan du planerar för mycket, att parametrarna i databladet inte stämmer särskilt bra! så att du inte börjar bygga och märker detta för sent

Vad är det som inte stämmer och hur kan det påverka bygget? Vad behöver jag kompensera med?

Det där gäller inte SB-Acoustics, det verkar vara ett fenomen som finns hos typ alla. Vissa mer än andra. Så jag kan bittert intyga från egen erfarenhet att celef har rätt.

Dessutom kan det vara så att man i ett datablad inte specat hur och under vilka förhållanden tonkurvan är uppmätt. T/S parametrarna kan ju skilja sig pga toleranser i tillverkning t.ex. Elementens parametrar brukar ju förändras lite när man spelat in dem.

Ser man däremot i databladet att tonkurvan ser fördjävlig ut så kan man anta att den inte kommer mäta så bra "på riktigt" heller. Ser det riktigt bra ut så kan man chansa och mäta upp det själv för att se. Eller försöka hitta mätningar av pålitliga källor på nätet.

En till notis om waveguides, det finns ju inte jätte många waveguides att köpa och allt passar inte med allt. Speciellt inte om man siktar på vissa specifika egenskaper hos kombon diskant+waveguide.

[DVD-ai]

Elektrolyt var för test, billigt och sedan mäta och är man nöjd så köper man film !

Men vist, är ändå jäkla billigt med så små värden på filmkondingar så varför inte köpa det direkt för test ?!

[zartok]

det här var mycket mer avancerat än jag trodde måste jag säga. jag som från början tänkte att jag bara kan dela aktivt, typ 18 eller 24db vid delningsfrekvensen och sen nivåmatcha det hela

aja, men för att jag inte ska bli mer förvirrad än vad jag redan är så inväntar jag med spänning skissen där, den kommer nog att komma väl till hands misstänker jag. jag kan skriva att så länge jag kan dela aktivt med två kanaler per högtalare så kommer det att fungera med antal kanaler här hemma på ett bra sätt.

nåväl, som sagt så inväntar jag gärna bilden och ser hur det ser ut, då lär det falla fler bitar på plats :) tack så mycket för att ni tar er tid.

jag ska börja fundera lite på hur jag vill ha lådorna nu också. jag kommer troligtvis att sikta på att lådorna ska vara någonstans runt 75 höga. lådorna för woofrarna dvs. då kommer diskanten, som jag kan tänka mig får plats i en 20 hög låda sitta runt 87 cm högt inräknat två cm fot. då blir det någonstans i öronhöjd. därefter blir det ytterligare en låda som är runt 75 cm (samma mått) och då blir högtalaren drygt 160 cm hög, och det är en rätt stor skapelse. inte riktigt som ett par ino i56, men väl större än mycket annat. och ett visuellt imponerande resultat skulle jag gilla. jag kommer tom att satsa på finishen på dessa högtalare, så så seriösa blir dom

[DVD-ai]

Alltså, skissen är ju egentligen bara en beskrivning på hur jag tänkte

diskanten har du ju redan en variant på hur du BORDE kunna göra.
medan delningen mellan 0,5 bas och 1bas blir svårt om du bara har 2kanaler/ för varje kanal... det går inte ihop tyvärr.

0,5 basen behöver ju också delas, precis som 1 basen, bara vid olika ställen.

[zartok]

Det var därför jag trodde att du menade att man kunde göra som Keele menar. Jag ska ta fram den bilden så får du se. Har för mig ar det blev ok resultat på det, han hade strålade strålmönster

[DVD-ai]

diskantens filter funktion har du ju redan, så här kommer resten lte snabbt:



Röd: 0,5 basen som delas lite lägre, där baffelsteget (den lila) tar vid
Grön: 1 basen som möter diskanten
Blå: diskant redan filtrerat och kompencerat enligt förr bilden
Svart: 0,5 basen och 1 basen spelandes samtidigt, så som dom ska göra i en 2,5vägare, du ser att du får en förstärkning i det område där dom båda är verksamma (ca6dB) och detta område tar slut precis där baffelsteget (lila) tar vid och håller upp nivå.
Lila: ljudnivån inklusive Baffelsteg, baffelsteget förstärker nivån över en viss frekvens och uppåt, detta varierar jätte mycket och exakt hur det i verkligheten blir för dina lådor är något du vet när du har testlådor klara.

Som du ser så blir nu då resultatet att den svarta och den lila möter varandra bättre och du slipper dämpa bort effekt = slösa på effektivitet i högtalaren, alltså 0,5 basen och 1 basen tillsammans hamnar närmare i nivå med ljudnivån över där baffelsteget påverkar.
på så vis så kan du dra nytta av baffelsteget och få en högtalare som helhet spelar starkare för varje watt du trycker in i den, och känsligheten på konstruktionen som helhet blir högre helt enkelt

Detta vill du uppnå med en 2,5vägare, detta kräver dock som du ser 3st separat kanaler/ högtalare så 6st kanaler sammanlagt, vilket du alltså inte har ?

Allt detta naturligtvis mycket förenklat och tumregelsmässigt men principen är som sådan

[zartok]

Nej, tyvärr har jag bara tillgång till fyra kanaler. Eller fem i teorin, men det hjälper ju inte :/

[Kraniet]

enda lösningen i det fallet är att sköta 0.5 delningen analogt.

du kopplar alla basar parallellt till ingången men kopplar en spole till de fyra 0.5-basarna

[zartok]

Det är nog så jag tänkt göra hela tiden, men jag ska visa hur, så får ni säga om det fungerar

[zartok]

Det är lite som nummer två jag tänkte att man kunde göra analogt. Det kallas tydligen shading. Det här är det keele använder i sin cbt36, shading, och det finns lite bra grafer för hur man ska göra. Dock så ska jag nog ha lite mindre shading än det han rekommenderar längst ut, av olika anledningar

[DVD-ai]

Nja, där är det ju bara dämpat...

Du vill inte dämpa 0,5 basen utan du vill dela den så att den inte spelar höga frekvenser helt enkelt, sedan KANSKE det blir sktuellt att dämpa den med ett motstånd, men det märker du i efterhand

men då är det ju

[zartok]

Ja, det är så jag tänkt att man hade kunnat göra för att få bättre strålning från högtalaren. Det eftersom jag inte har kunskap om filter eller kännedom om hur man kan göra ett. Eftersom jag heller inte har möjlighet att mäta vad jag gör så blir det tillsammans omöjligt att bygga ett filter. Att få bättre strålning är något som är realistiskt möjligt att tillverka för mig

[zartok]

Nåväl, jag har i alla fall börjat höra med leverantörer vad man kan få för pris på 16 element, och det är ett företag i Danmark som gett mig bäst pris hittills. Jag ska bara dubbelkolla om det är utan moms, är det det så kan jag ta det priset känner jag. Det landar då på ca 7000 sek för 16 element, vilket är ett attraktivt erbjudande som jag ser det. Europe audio skulle ex ha 8kkr och hifikit i Sverige ville ha drygt 10.

Finns det färdiga .5-filter att köpa Btw? Det hade kunnat vara en lösning.

Vidare så har jag kollat på lådan. Som jag ser det ska jag köra en första låda med storleken 80x30x30. Det blir drygt 50 liter invändigt, lägger man på dämpning så sjunker q ytterligare. Jag tänker mig att jag hellre har "för högt" q-värde än för lågt. Detta för att slippa oroa mig för om parametrarna är åt skogen samt att troligtvis undvika fläskbasen, bullen ner mot avrullningen lite granna. Sen så har det ju framkommit att parametrarna inte stämmer, så troligtvis så kanske det är ett skydd att bygga större låda även där.

Högtalaren ska även få en liten fot, bara en platta.
Visst kan jag sen sätta en diskant i en sluten låda på 20*30*30 yttermått? Eller, det beror på hornet, men ändå. Räcker den höjden för ett passande horn så att säga?

[DVD-ai]

0,5 filtret kan vara något så extremt enkelt som bara en spole !

Så det är inte svårt att få till, dock så kostar spolar en del pengar i den storleken som du kommer att behöva och eftersom du ändå egentligen behöver ha en kondensator till diskanten så känner jag lite såhär att wtf...
Varför inte dela diskanten passivt och 0,5 och 1 basen aktivt ?!



Till diskanten blir det då i sin grundkonstruktion 2st kondensatorer och 1st spole och eventuellt någon motstond, men det är absolut inte säkert alls... och inte någon kostnad heller... det är all filltrering som behövs göras utöver den aktiva
Och det är bara bra att göra detta passivt till diskanten.

Eftersom du har möjlighet att ändra 1 basens och 0,5 basens delningar som du vill då, så tycker jag att man skulle kunna enkelt räkna på ett filter till diskanten som blir "någorlunda rätt" efter att du har allting hemma och kan göra en enkel mätning och det är ju ett bättre allternativ än att bara skjuta från höften helt oavsett

JAG tycker att du ska göra såhär !
Eftersom du inte vill lägga ner för mycket tanke på själva det tekniska men har en enorm bygglust
så SKA du bygga !!!
Du har redan klargjort att det centrala är bygglusten och det estetiska, så vi "behöver inte" vara nitiska med detaljerna, än... (inte för en DU får för dig att du ska förfina dina konstruktioner "bebisar" vartefter, det LÄR hända )
Vi (JAG i alla fall) hjälper dig gärna med att välja så vettiga element och lösningar som möjligt utefter förutsättningarna du har satt för detta bygge.

Och det ska vara kul att bygga, kul som satan

Och för att detta ska fungera i praktiken så köp dina element ( exakt vilka basar är det du kollar på ? kan vara bra att veta så att dom går att få ihopp med diskanten på något vettigt vis)
JAG tycker att du ska nöjja dig med 8st (4st/ högtalare, 8st/ högtalare blir så jäkla mycket ! ) men du väljer ju själv, kan det blir snyggt ens med 8st element/ högtalare med denna konstruktionen ?!
Gör diskantens egen låda så absolut liten du bara kan i detta skede (så att diskantens centrum hamnar så nära dom intilliggande basarnas centrum som bara möjligt!
Köp 2st av dom Seas diskanter jag tippsade om, dom med WG, så har du bra diskanter med potentiallt hög prestanda att utgå från
Det kommer med 100% säkerhet att lösa sig detta med filtret

Jag hjälper dig gärna från dinstans och så även med att klura ut hur ditt passiva filter till diskanten borde kunna utformas, basserat på dom enkla tester DU kan göra hemma med dom saker du har
vi håller detta på en skön "det ska vara kul och vi kör så att det ryker och testar gärnet för att se när det går av" - vis!

Köper du samtliga element, och du köper 2st film kondensatorer av varje inom denna lista:
6,8 uF
5,6
4,7
3,9
3.3
2,5
1,5
,33

Det blir inte så mycket pengar
Så har du nog för att fritt test fram till vad som behöver sitta i serie med diskanten för att först få bort "bullen" någorlunda och efter det så kan vi kolla lite på vad som kan behövas för att också få till HP delningen till diskanten med ett passivt filter.
vi löser det !
Då har du antagligen dom kondensatorer som behövs till det redan (genom att parallellkoppla flera av dom du redan har tills rätt värde uppnås) och behöver bara köpa ett par spolar med ett värde som vi kan klura ut tillsammans sedan
Spolarn blir ganska små så inga stora pengar där heller...

[zartok]

Det som oroar mig med att dela diskanten passivt tillsammans mot en 0.5 bas är att jag blir osäker på om det blir en komplicerad koppling som jag kommer göra bort mig på. Delar man som en tvåvägare så hade det bara blivit alla element i en låda i serie och sen paralellkoppla dom, då blir resistansen minimum 6.2 och skitlätt att bara koppla in i en kanal. Därefter blir det lätt att ha i huvudet när jag jobbar i minidsp. Den här uppdelningen är så pass enkel att jag kan vara trygg med den. Då blir det som bara en kanal till basen en till diskanten. Superlätt för en förvirrad individ. Lägg då i åtanke att jag är väldigt väldigt väldigt dålig det här med elektronik, det är därför jag gärna håller det enkelt.

Det jag tänker mig är därför att jag gärna lägger lite extra på en spole (som jag förstått är det en klump koppar) i varje låda som låter mig ha den enkla kopplingen. Därefter kan man kolla på diskanten. Även där hade jag hellre betalat lite extra för en lösning som innebär att jag slipper vara orolig. Det talades om att sätta något på diskanten för att det kan smälla endel om man stänger av saker i fel ordning exempelvis. Det låter som en bra idé att ha, men att man då bara behöver ha något sånt.

Nu upplevs jag säkert som väldigt motstridig, men det finns en väldigt logisk förklaring till det hela. Jag tror helt enkelt inte att jag har kunskap att göra ett väldigt enkelt filter om jag så skulle ha en video som visade hur jag skulle göra. Det är på en så hemskt låg nivå jag är, och det är därför jag ex gjorde mina linjesurrar som jag gjorde. Extremt enkelt

Så... Ja. Jag skulle nog hellre kolla på spollösningen i första hand, även om den blir dyrare. Hur dyr pratar vi om?
Bygga blir det oavsett, även om det behöver stå och samla damm ett bra tag efter att jag byggt klart pga filter och sånt. Jag har ju massor av högtalare till övers.

Btw så körde jag lite musik igår och märkte inte att jag var uppe på nästan 100db, så när vi ser till diskant så får den gärna klara av såna volymer, det var faktiskt inte så hemskt. Även om jag mätte dbc. Dba peakade på runt 90 iaf, och jag hade kunnat spela högre. Jag ska fråga lite om diskanten snart, men en sak i taget

Det blev SB17NRXC35-4, har en bra känsla av dom.
Utöver det så vet jag att jag har smak som en förra veckans hamburgare, men jag kommer iaf tycka det kommer bli skitsnyggt med en högtalare med åtta woofers, det kommer vara visuellt imponerande och det vill jag gärna att det är med tanke på att folk som inte är insatt i hobbyn som kommer över blir ytterst imponerad av mina väldigt enkla basar

[DVD-ai]

Ok jag förstår !

Med så många basar så blir du tvungen att dela upp det på följande vis, och det blir inte hur enkelt som helst oavsett hur du gör... :

Dom 3översta och dom 3 understa spelar "bara" upp till baffelstödet. (eftersom det är så många så är chansen överhängande att du blir tvungen att sämpa dessa också med motstond, dessa kommer att spela alldeles för starkt tillsammans för att enbart dela, så du får köpa lite motstond cokså att leka med.
2st innersta närmast diskanten spelar allting upp till diskanten och delas enbart aktivt mot diskanten.

Det blir till att både parallell och seriekoppla dom 3 översta och dom 3 undre så att du inte får för låg impedans, och just detta blir knepigt med så många basar...
Sedan så får du lov att slänga på en spole som kostar mycket pengar men kanske inte blir rätt ?!
Om du kopplar såhär så får du ca 6ohm impedans.

1: Dina 6st yttre basar parallel kopplar du 2 och 2 och sedan seriekopplar du alltihoppa = 6ohm, sedan så får du lov att dämpa ner dessa med ett motstond som kommer att addera total resistans i kretsen så du är över 8ohm i slutänden antagligen. eller mer ?! det får du testa dig fram till och det är inte svårt ! bara att byta ut/ lägga till mer motstånd och lyssna/ mäta och se vad du tycker är lagom.
paralell koppling: 1/1/4ohm * 1/4ohm = 2ohm och alltså 3st sådanna/ högtalare ska du ha, dessa seriekopplas sedan och då blir det 2ohm + 2ohm + 2ohm = 6ohm, men du kommer behöva dämpa hela denna klump med 0,5 basar för att få en nivå som stämmer och 2ohm lär minst krävas, (6ohm "basar" + 2ohm "motstånd" så räkna med minst 8ohm totalt
Spolen som kommer att behövas för dessa, den ska sitta i serie med hela "klumpen" av element, sedan motståndet på minst 2ohm ska sitta på förstärkan sidan om spolen.
men detta kan jag enkelt skissa upp för dig om du vill ?!

2: Dina 2st inre basar som ska spela "hela vägen upp" och delas mot diskanten kommer du få lov att seriekoppla med varandra (4ohm + 4ohm) till 8ohm impedans.

Du parallellkopplar sedan dom två kretsarna 1 och 2 , med varandra vid anslutningen/ terminalen så att stärkaren kommer att se en last om ca 4ohm (1/1/8 * 1/8 ) upp till där i frekvens dom 6st 0,5 basarna avtar tack vare spolen. därefter så kommer impedansen som förstärkaren ser att öka till 8ohm.

Köp alla dom kondensatorer som vi tippsade om i alla fall, om du vill göra det så enkelt för dig som möjligt och exprimentera dig fram, du KOMMER garanterat att hitta ett vettigt värde
För du behöver som sagt ha något som skyddar diskanten samt tar ner "bullen" så att du får en bra respons och massor av extra kapacitet och den kondensatorn ska bara lödas på i serie med + på diskanten, jätte enkelt, kan rita en bild på detta också sedan om du vill ?!

Sedan så kan du pula helt fritt med delningar osv... i ditt aktiva filter

[zartok]

Shit... Det blev ju jävligt komplicerat iaf märker jag tack för att du tar dig all tid till det här iaf det jag funderar på är om det inte går att sköta allt låda för låda? Min tanke var att ha modulerna klara och sen bara koppla ihop dom baktill med två terminaler. Att få typ dom två yttre i varje låda att rulla av med en enkel koppling som att man bara adderar något mellan elementen. Men jag gissar på att det då inte finns någon sån lösning på det hela?

Det känns som att det hade varit lättare att köra dom aktivt tredelat, men för det krävs fler slutsteg också.

Undrar om man kanske kan leja tvett att göra sånt här?

[DVD-ai]

Din tanke om moduler som du bara kopplar ihopp är lite knepig att realisera tyvärr... inte med dessa element och inte när du behöver blanda passiv och aktiv delning så som du kommer att göra.

[DVD-ai]

det kommer att behöva gå kablar mellan övre 3st basarna och undra 3st basarna och sedan kablar från alltihoppa till förstärkaren

det är inget problem att göra och att lösa, men din ide blir knepig att ordna

jag rekommender ra att sätta speakon kontakter på kabeln som går mellan övre och undra låda med moduler, så at tdet i efterhan "inte går" att koppla fel hur som helst och det ser lite med "genomtänkt ut"

[zartok]

Jag får börja kolla på det hemska kopplingsschemat och det strax. Gissar att det inte finns att köpa passande passiva filter som skulle passa va?

[DVD-ai]

Nej filtret får du slänge ihopp själv, men det är nästan dum-enkelt med 1st spole och 1st motstånd bara
det där klarar du GARANTERAT !

och diskanten ska ju bara ha 1st kondensator!

Jag ritar en bild till dig när det är dax
Men köp ingen spole för en du har allting på plats och lådorna klara och gjort några mätningar

allternativt köp fler steg och fler filter så att du kan köra 3kanaler/ högtalare så behövs det bara 1st kondensator till diskanten oavsett, och det är också väldigt enkelt för dig att fixa

[zartok]

Går det att räkna ut så att det blir rätt så... En spole och ett motstånd. I serie med det hela elementet?

[DVD-ai]

Det går att räkna ut så att det blir någorlunda rätt, mer exakt än så kan jag inte svara då det kräver mätningar och testa de för att få det helt rätt

Sedan så blir ju ett sådant här bygga inte mer rätt än den tid som investeras på att lösa dom problem som uppstår vs hur stora problemen är.
Alltså, om en konstruktion absolut ska göras men problemen inte är något man lägger någon större energi på, så kommer det inte att bli helt rätt.
Säger inte detta som kritik utan bara så att du ju är med på att heöa bygget är lite knasigt, men det visste du ju redan som stod på dig trots varningar

Jepp, i serie med hela klumpen av 6st 0,5 basar, dom 3 yttre både över och under
Alla dessa tillsammans, när dom redan är ihoppkopplade paralellt och seriellt, ska sedan kopplas med en spole och ett motstånd i serie med varandra.
Dessa ska sitta mellan + på klumpen av element till + på inkommande in i högtalaren från förstärkaren

[DVD-ai]

Det kan bli riktigt bra detta, men exakt HUR riktigt bra beror ju på hur mycket tid DU är villig att investera i att testa

Spolarna kan du köpa "lite större" häldre än "lite mindre" om det är så att det värde som efterfrågas kanske inte finns exakt.
För dom kan man linda av lite tråd på och på så vis få ett lägre värde på dom, hur enkelt som helst och du klarar det hur lätt som helst.
Kan du t.ex. Äta med kniv och kaffel så gör du detta hur lätt som helst !
Men instruktioner om hur i sådant fall

Det är tyvärr inte bara att "smacka ihopp och köra" med denna typ av bygge oavsett, det blir liksom bara dåligt då
Om du lägger lite tid bara och framförallt VÅGAR göra fel så kommer du känna att du vunit en stooor vinst på lotto sedan när du sitter där och det faktiskt låter rätt nice

[zartok]

Ja vad tusan, om du känner att du hade velat lägga ner den tid som behövs på att räkna ut ett filter och skriva i punktform hur jag ska göra och vad jag ska köpa så får jag väl köra på det. Jag menar, vad är det värsta som kan hända?

Om allt skulle gå åt skogen finns det ju folk att ta hjälp av här i Umeå. Men det du skriver måste vara otroligt lätt att förstå, tänk dig att du ska förklara något till någon som verkligen har noll kunskap.

Vidare, är det tre element som ska bli mellanbasar, räcker det inte med två? Tänkte om det blir tungt för en ensam woofer att spela högt i mellanregistret. Eller, två ensamma, men ändå.

[zartok]

Bara en fundering... Göra högtalaren till en trevägare? Jag läste just at dynaudios evidence-serie är det.

Tanken var då att dela en signal på kanske 400 hz, låta sex element köra allt under 400 och låta två köra allt över 400 (upp till den aktiva delningen vart nu den hamnar). Det skulle ge klangmatchning upp till diskant plus lasta av elementet som skulle få köra hela registret. Är det något som hade gått att göra och i så fall, hur kommer det sig att det inte är en bra idé?

Ja, jag tar det på förhand att det inte är en bra idé

[DVD-ai]

alltså, det kan väl vara kul att lära sig ?!

det är ju du som får göra jobbet, jag bistår gärna med hur du bör tänka och jag kan tyvärr inte ge dig något exakt svar på vilken spole t.ex. som du ska ha till 0,5 basarna.
det behöver mätas fram, jag kan ge ett värde som är "ungefär" men inte mer än så dock

din ide om 3vägare går ju att realisera men det gör inget mindre komplicerat dock

Alltså... jag får mer och mer känslan av att det du BORDE göra är att köpa ett till slutsteg, sälja filtret och köpa ett med fler kanaler så att det enda du behöver göra i passivt filter än den lilla kondensatorn till diskanten.
Då kan du ju själv pilla hur mycket du vill och du vill uppenbarligen känna att du är inom din egen trygghetszon med detta projektet
så varför inte?!
ett billigt 2kanal slutsteg till basarna och sedan en flerkanalig DSP/Filter/EQ

[zartok]

Problemet är att jag inte har plats med fler slutsteg än dom jag redan har. Märkligt nog så känns det lättare att dela bas och midwoofer passivt. Då slipper man räkna på avrullningen och det, utan bara löda ihop ett par filter, koppla ihop elementen och ha filtret i den undre lådan. Därefter så har man sladdar från terminaler o den övre lådan till den undre så att allt kopplas ihop där. Skulle en sån lösning inte fungera?

Blir det inte en fördel i delningen också då det är lättare att räkna vart ett filter delar och med vilken branthet än att jobba med ett 2.5 filter?

[zartok]

Jag har kollat efter olika delningsfilter och funnit:

http://www.ljudia.se/tillbehor-s82136/d ... -p1014725/

2vägare delas i 500hz. Jag tänker mig att det borde fungera bra till bygget. Jag vill också påstå att jag gärna lägger 200 extra per filter om jag slipper löda dom själv pga mina dåliga kunskaper i ämnet (som folk märkt ).

Då behövs det bara två såna här plus det väldigt enkla filtret till diskanten, och det kanske är där jag skulle lägga mig i nivå. Kan någon kolla om filtret skulle fungera för mig?

Nu ska vi skriva något kul också. Jag har fått en faktura på woofrarna, dom bilen billiga iaf, och det var kul att jag dessutom fick ett extra bra pris för dom (350 dkk). Snart kommer alla 16 element hem.

Sen ska vi börja kolla på diskanten. Det har rekommenderats wg, eller horn. Vilket wg och vilken diskant? Jag vet inte varför, men scanspeak d3004 660000 attraherar mig. Finns det en wg som går att lägga på den? Skulle den passa bygget strålningsmässigt? Det har rekommenderats andra diskanter också, vill någon ge mig ev fler förslag?

Bulletdiskant hade varit drömmen utseendemässigt, men då ingen använder såna så gissar jag att det finns en anledning till det

[zartok]

Ok, det här blev klart, tack vare dig dvd, att jag behövde sätta mig in i det här. Så jag kollade upp scheman och sånt och såg att det inte behöver bli så svårt.

Jag kollade på 6db per oktav delning 500hz och fick fram att spolen skulle ha ett värde av 1.91082 mH och kondensatorn 39.75 uf. Detta räknat på att basarna spelar i 6 ohm via en serie av tre och paralellkoppla båda serierna. Middarna spelar i åtta via en seriekoppling. Spolen L ska sitta på basen och kondensatorn C ska sitta på mellanregistret. Rätt?

Dessa skulle bara kopplas på pluskabeln så att säga. Sen så skulle det behövas en resistans för nivåmatchning, det är nog denna jag inte riktigt kan räkna då jag bara vet att teorin säger typ 4.5 dB eller så.

Nu, det här var lite spännande faktiskt. Sen så ska jag ha en kondensator till diskanten, men den kan jag räkna på först när jag vet vilken diskant vi kör.

Stämmer det här som jag har räknat på nu? Sen en sak till, hur kopplar jag ihop dessa saker i ett filter? Borde jag dela brantare? Jag läste någonstans att transientsvaret blir bättre med lägre delning per oktav och då elementet klarar att delas så högt upp tänkte jag att den här delningen kan bli bra

[Elfsberg]

Snart kommer du inse hur komplext det är på riktigt.

[zartok]

Går inte att ändra, så jag får skriva en ny. Delar nog lite lägre ner. 300 hz skulle ge en minskning uppåt på 24db uppe vid 2400hz för baselementen, låter lite mer rimligt och är lite mer i mitten av vad elementet klarar av typ. Visst tänker jag rätt nu? Eller blir det märkligt att dela för långt ner? Den övre delningen kommer jag att köra aktivt, så där går det ju att dela betydligt brantare, 18 funderar jag på, runt 2000 ungefär.

Såg att dynaudios evidence-serie delar platt, 6db i varje, men jag tänkte alltså bara dela bas och woofer så flackt.

Elfsberg: jadu, jag börjar oroa mig över det nu kan jag säga men jag har ju minidsp, så den kan ju hjälpa mig att styra runt nivåer som blir fel, lite granna iaf

[zartok]

Jag har kommit fram till att jag ska köra en 6db delning på ca 320 kommer den bli med en spole med ett värde av 3mh. Därefter ska jag nog köpa ett motstånd och sänka basarna med 3db passivt. Sänker resten i minidsp.

Kondensatorn ska ligga på ca 70, har sett att det finns en på 68 uf som nog är närmsta värdet. Jag har läst lite och tänkte ta en luftinlindad spole med lite tjockare tråd på 2mm. Kondensatorn har jag dålig koll på men Mundorf M-Cap EVO Oil såg ut som den kunde passa. Det var inte så lätt att hitta rätt siffror på den.

http://www.supersonic.se/product.html/m ... ory_id=252
http://www.supersonic.se/product.html/m ... ory_id=255

Till diskanten... Ja, är det någon som orkar länka till en bra produkt för den? Jag tänkte att jag ville testa scanspeak D3004/660000 4 ohm. Det går att sätta horn på den har jag sett tidigare i tråden, så jag kör på en sån.

Fy fasen vilken tung dag, så väldigt mycket att få huvudet runt, men jag känner på mig att jag börjar förstå hur det ska kopplas med ett passivt filter iaf, samt hur det är uppbyggt.

[zartok]

Här är iaf den ungefärliga designen. Jag har tänkt att försöka få tag i någon faner eller något sånt som påminner om jakaranda, och hoppas att det finns. Grymt snyggt

[zartok]

Delar beställa och elementen betala. Stackars beijer, dom får såga upp ett 50-tal bitar för 120 spänn.

[Tarzan]

Tänkte bara skriva att det är jättekul att läsa, framför allt DVDs entusiasm när han försöker förklara passiva filter, och jag förbannar mig själv för att jag när jag byggde "egna" högtalare och inte passade på att lära mig någonting alls om filter utan bara lödde ihop utan att förstå.

Ser fram emot fortsättning och hoppas allt går bra!!

[zartok]

Ja, jag har kommit till insikten att jag KAN bygga passiva filter, jag måste bara försöka. Jag kommer kanske inte kunna räkna ut hur man ska räkna för att få fram rätt filter, men får jag bara någorlunda rätt från kalkylatorerna så är jag nöjd. Och jag är jätteglad att dvd stog på sig i typ två sidor, det här bygget, om resultatet skulle bli bra är till största delen hans förtjänst



100 kilo mdf ganska precis.

[Kalejdokom]

om resultatet skulle bli bra är till största delen hans förtjänst.

Och om resultatet inte skulle bli bra...?

Kul att du är på G. Ska bli kul att följa. För egen del anlände Schenker med mina banddiskanter från Europe Audio idag - spännande!

[Nattlorden]

Alltid kul med MDF-högar. Är det bra sågat?

[zartok]

Blir det inte bra så är det för att jag inte förstått honom nog bra
Nej, skämt åsido så kommer jag först mäta ut det hela och sen lägga på resistans exempelvis. Det eftersom det nog är svårt att räkna ut rätt känslighet i elementen, därav att jag vill mäta före. Det kommer vara höjt endel i basen men det kanske låter bra, det får vi se. Mäta före. Men delningsfiltret är hans förtjänst!

Lorden: jag har inte kollat, tidigare har dom bommat på någon mm alltid, men det är bättre än vad jag skulle lyckas med. Jag får slipa, det går bra att göra

[zartok]

Kom just på en sak... Hur fasen ska jag kunna fräsa så små hål som jag behöver göra till alla element? Fräsens mall är nog för stor för det. Hur har ni gjort?

[Nattlorden]

Hur små?

Om du inte skall försänka - hålborr a la dosborr?

själv använde jag en sådan här senast.
https://m.youtube.com/watch?v=zLSjAMFZ1HI

[Cortado]

Kom just på en sak... Hur fasen ska jag kunna fräsa så små hål som jag behöver göra till alla element? Fräsens mall är nog för stor för det. Hur har ni gjort?

Gör en passar-jigg till fräsen och se till att försänka alla element, så slipper du diffraktionsproblem att ta hand om också.

Typ som denna unge herre gör här: https://www.youtube.com/watch?v=TgVUfveD4y8

Edit:
Eller som denna herre gör här: https://www.youtube.com/watch?v=M85Wwbf8N2s

Du kan göra så att du tar en bit tunnare mdf och dubbel-side-tejpa fast den i mdfn. Sen, med ett bottenskärande stål borrar du ett hål i mdfn och på andra sidan så kan du borra hål för t.ex. 6mm plugg på lämpligt avstånd. Avstånd skall vara utsidan på stålet till mitten på pluggen, det ger dig cirkelns radie. Metoden gör att du kan komma ganska nära stålet och fräsa väldigt små cirklar. Du kan med fördel använda hyllbärare http://www.biltema.se/sv/Bygg/Forvaring/Vagghylla/Hyllbarare-12-st-87527/, den har ju en liten ring på sig som gör att den inte behöver falla ner i hålet.

[zartok]

Då det här ska bli ett estetiskt bygge ska jag faktiskt försöka mig på att försänka. Hålen är 145mm i diameter för woofrarna och nog rätt små för tweetern. Den där jiggen som du visade skulle man haft lorden, men den verkar nästan bara finnas i usa. Ska dock kolla runt om det finns någon på nätet här i Sverige. Borde inte jula ha något sånt? Det är ju en smart sak. Annars så kanske man får försöka göra en egen. Problemet är att jag ev inte har material till det. Men vi får se. Tack så mycket för hjälpen, båda två hoppas att jag hittar en jigg, annars så blir det att försöka göra en som cortado länkat till

[Cortado]

Annars så kanske man får försöka göra en egen. Problemet är att jag ev inte har material till det. Men vi får se. Tack så mycket för hjälpen, båda två hoppas att jag hittar en jigg, annars så blir det att försöka göra en som cortado länkat till

Klart du gör en egen, om du köper ditt material från Bauhaus eller K-Rauta eller någon liknande så lär de ha spillmaterial som man kan köpa för typ fikapengar. Lagom tjocklek skulle vara typ 8-12mm. Lite dubbelhäftande tejp och ett par hål fixar du ju. Mer fancy än så behöver det inte vara.

Kommer du över lite spillmaterial kan du även testfräsa lite - det kan vara guld värt.

[zartok]

Jag har nog någon plywood ledig annars. Smälla ihop två såna på 4mm och sen köra en jigg på det borde nog gå. Det är ju som bara att ta en avlång bit och en spik på rätt ställe tänker jag. Eller skruv.

Montera från undersidan tror jag kommer bli ett krav då fräsen är riktigt stor, men det får fundera ändå med såna där småbitar

[Cortado]

Jag har nog någon plywood ledig annars. Smälla ihop två såna på 4mm och sen köra en jigg på det borde nog gå. Det är ju som bara att ta en avlång bit och en spik på rätt ställe tänker jag. Eller skruv.

Montera från undersidan tror jag kommer bli ett krav då fräsen är riktigt stor, men det får fundera ändå med såna där småbitar

Exakt. Det fixar du!

[zartok]

Jafan. Ska jag ge mig på ett delningsfilter så ska jag väl fasen klara det där! Tack för att ni alla engagerar er och har tålamod med gröningen här Jag kan minsann inte mycket, men jag väger upp det med en vilja att tänka utanför lådan lite granna

[Elfsberg]

Jag gjorde en jigg m en jättetunn skärbräda från Biltema.

[Emanuelgbg]

Fräs-jiggar finns att köpa på Tyska ebay men det är klart.. det tar ju en vecka innan du får den!

http://www.ebay.de/itm/Fraszirkel-fur-d ... 335c38e75e

[Cortado]

Fräs-jiggar finns att köpa på Tyska ebay men det är klart.. det tar ju en vecka innan du får den!

http://www.ebay.de/itm/Fraszirkel-fur-d ... 335c38e75e

Såg den där också länge sen, tycker den verkar vettig. Den kommer nog inte kosta så mycket heller - klart värt, speciellt om man tänker bygga mer.

[DVD-ai]

Ja här händer det grejjer nu då !

Du vet ju vad jag redan har sagt och det står liksom

så tycker JAG att du borde göra, med tanke på projektets natur och din inställning/ mål så är det ett vettigt tillvägagångssätt


Ja, bygg lådorna, montera och mät sedan tänka på filter
Men jag tycker absolut att du ska sikta på att köpa den SEAS diskanten som jag tippsade om, den är trevlig och den borde passa bra till detta bygget, spridningen matchar ganska vettigt av dom enkla och inte allt vattentäta publicerade mätningarna att dömma.
Men det är allt man har att gå på såhär tidigt skede tyvärr...
men "bra nog" blir dom garanterat även om verkligheten inte stämmer helt med det som går att utläsa där
Dom har i alla fall potentialen och möjligheten att kunna återge programmaterial med låg disst !

och 3vägare är på inget sätt enklare än 2,5 vägare
tvärtom... mycket mer att ta hänsyn till, tyvärr... och OM man ska göra en 3vägare så skulle jag rekommenderat hela andra element till mellanregister än dom som du nu har införskaffat.
så jag tycker fortfarande jag att du ska köra på 2,5 vägare, det är inte knepigt!

jag skissar ihopp en lite "ide" om hur du kan koppla ihop allting för att få fungtionen som jag menade tidigare.

[zartok]

Alltså, om du tror att 2.5 väg blir bättre så tar jag det, men så behöver jag hjälp med ett kopplingsschema. Jag förstår nu hur scheman ser ut för helvägare och separationen kändes mycket lättare, MEN med lite visuell hjälp så kan jag fixa 2.5 väg också. Min bild av att det blir lättare för midwoofern om den slapp basregistret är jag beredd att släppa

Jag bläddrar tillbaka till seas och kollar på den igen. Du kan ju trots allt mer än mig

[zartok]

Nej, inget

[Cortado]

Jag vill inte pajja nått här men jag hade nog byggt en mt-topp först, jobbat på att integrera diskanten och woofern med tanke på tonkurva, delning, spridning och alla andra aspekter. Sen hade jag lagt till ett element för en mtm-lösning och gjort nödvändiga justeringar. Sen hade jag lagt till de andra elementen.

Lite av ett stegvist läroprojekt.

[zartok]

Jag har faktiskt tänkt samma sak, men jag vet inte hur jag skulle kunna koppla elementen då :/

[DVD-ai]

Jag vill inte pajja nått här men jag hade nog byggt en mt-topp först, jobbat på att integrera diskanten och woofern med tanke på tonkurva, delning, spridning och alla andra aspekter. Sen hade jag lagt till ett element för en mtm-lösning och gjort nödvändiga justeringar. Sen hade jag lagt till de andra elementen.

Lite av ett stegvist läroprojekt.

Nja, jag hade nog mätt på rubbet direkt
Men i omgångar för var del, diskant sedan mellan/woofer och sist woofers.
Sedan slagit ihopp allt och lekt med delningar

[Cortado]

Nja, jag hade nog mätt på rubbet direkt
Men i omgångar för var del, diskant sedan mellan/woofer och sist woofers.
Sedan slagit ihopp allt och lekt med delningar

Först av allt skall man nog spela in "basarna" så saker inte ändrar på sig vartefter man satt ihop allt. I övrigt tycker jag din idé är bra, med att man bygger ihop det i omgångar och mäter upp allt så man ser vad som händer hela tiden.

[DVD-ai]

Såhär kan du koppla för att få 2,5 vägare

LF är ju låg frekvens och HF är hög frekvens, dom 6st basar / låda som du ser är serie - parallel kopplade, dom får du dela upp så att du har t.ex. 3st i övre och sedan 3st i undre kammaren så blir det helt symetriskt
Du kommer få montera en koppling mellan övre och undre lådan med basar, som gör det möjligt att koppla ihopp det hela
jag rekommenderar att du gör detta med speakon kontakt, 4 polig !
Då behöver du bara koppla rätt EN gång och sedan så är det alltid rätt när du koppla ihopp det hela

En kanske tydligare bild, samma koppling men olika sätt att rita det på bara





Det är alltså vid de gröna strecken som du behöver dela upp det hela mellan övre och undra delen av lådan.
Elementen i den gröna inrigningen plcerar du alltså i den övre delen (över diskanten) och du kopplar ihopp det hela mellan övre/ undre delen vid dom gröns trecken

[DVD-ai]

Nja, jag hade nog mätt på rubbet direkt
Men i omgångar för var del, diskant sedan mellan/woofer och sist woofers.
Sedan slagit ihopp allt och lekt med delningar

Först av allt skall man nog spela in "basarna" så saker inte ändrar på sig vartefter man satt ihop allt. I övrigt tycker jag din idé är bra, med att man bygger ihop det i omgångar och mäter upp allt så man ser vad som händer hela tiden.

självfallet, tror jag skrev om det tidigare i tråden redan.

[nuffe]

Fräs-jiggar finns att köpa på Tyska ebay men det är klart.. det tar ju en vecka innan du får den!

http://www.ebay.de/itm/Fraszirkel-fur-d ... 335c38e75e

En mycket bra fräs jigg, rekommemderas! Har en själv

Henrik

[DVD-ai]

Såhär kan du dela upp det mellan övre och undra kammaren

Tänk dig att högtalaren ligger ner med botten till vänster i bild, dom 3st woofers till vänster är därför i undre lådan och det är också där som jag tänker mig att du kan ha filtret.
Jag har här tänkt att du har filter för woofers i den undre kammaren och därmed ritat in filter i närheten till dom woofers som då kan tänkas vara i den undra lådan.
sedan så kommer den undre mid/woofern (den som är som precis under diskanten, men så nära diskanten som bara möjligt).
sedan diskanten, som ju är i mitten av högtalaren.
sedan övre mid/woofer(den som är precis över diskanten men så nära som möjligt även den)
sisst dina 3st övre woofers i den översta delen av lådan

Dom gröna kablarna är för woofers och dom blå är för mid/woofers.
På ett ställe så "korsas" grön och blå med en liten båge, den visar att dom INTE är ihoppkopplade på något vis.
I verkligheten så är alla dessa färgade kablar en hel isolerad kabel som går från punkt till punkt utan att kopplas ihopp något mer än där dom går över i svart igen





Som du ser så behöver du 3st kablar (grön) mellan övre och undre lådan för att koppla ihopp woofers och sedan 2st kablar (blå) för att koppla ihopp mid/ woofers.
Så jag rekommenderar 1st 4 polig för att nyttja 3av dom till woofers och 1st 2 polig spaekon för till mid/wooferssom som överföring mellan lådorna.
sedan så markerar du upp vilken kontakt som är woofer och vilken som är mid/woofer när allt är kopplat och klart, så blir det lätt att koppla rätt varje gång sedan

Diskanten sitter ju monterad i en egen låda som jag fattat det och ritade därför den nära dessa egen anslutning

En rekommentation är att i alla fall ge dina 2st mid/woofers helt egna lådor, så att dom inte "delar luft" med dom som är rena woofers!


kopplar du enligt det jag har ritat så fungerar det, gällande exakt filterlösning som krävs så är detta inte någon garanti för perfektion, men en del av fungtionen finns där !
det vi pratade om med spolen till 0,5 basen och motstondet att dämpa dom med efter tycke/ behov/ smak osv...
Mer exakt hur det sedan BLIR det vet ingen för en du har en låda att mäta på

Lycka till !

edit: hoppas att du fattar hur jag menar med mina skisser ?!
jag förtydligare gärna om du har några frågor.

edit2: vill bara tillägga för dem som dyker in i tråden att jag vet att detta inte är optimalt, men detta är vad som går att göra för att tillgodose TS vilja att och hur kan vill bygga och med just vissa krav, så detta är ett sätt att göra det han vill ha just görbart
Alltså är en mer optimal lösning inte riktigt görbart pga mängden element och dessa respektiva impedans och placering i en avlång låda

[zartok]

Jag kollar igenom dom ikväll när jag har gott om tid, dom ser dock väldigt lätta ut att förstå. Jag kan inte tala dig nog för detta, och tack till er alla som engagerar er

Jag hittade diskanten och var lite tveksam eftersom den hade en naturlig bulle, men jag kan ju ändå testa med den, priset var ju mycket trevligt!

Vidare så... Ska jag vänta med att beställa delar till delningsfiltret tills lådorna står? Visst finns det speciellt skum att fylla högtalarna med? Vill inte arbeta med glas eller stenfiber den här gången

Jag frågar på en gång, är det tre element i serie och sen koppla samman dom parallellt?

[DVD-ai]

Jag skulle säga att det du kan göra är att köpa följande
filmkondingar av varje värde av dessa ska räcka för att ge experimentmöjligheter nog för diskanten .
Det är bra att ha en konding till diskanten (kopplad enligt skissan) även under testandet för att säkra att den inte får en insignal den går sönder av.

2x 4,7 uF
2x 3,9 uF
2x 3.3 uF
2x 2,5 uF
2x 1,5 uF
2x 0,33 uF



Och så kan du köpa motstånd till att dämpa 0,5 basarna med, du kan köpa 2st minst 10w (gärna 15-20w motstond) av varje av följande.

2x 0,5 ohm
2x 1ohm
2x 2ohm

Så finns det så att du kan exprimentera dig fram till rätt dämpning av 0,5 basen.
Vänta med spolen till 0,5 basarna tills att du har monterat allt i låda och gjort mätningar, DÅ vet vi mer exakt vart vi vill lägga delningenför dessa, annars är vår bästa gissning "mellan ca 500-700Hz någonstans" och det duger absolut inte för att köpa något... om du inte vill köpa massor av stora (dyra!) spolar helt i onödan...
inte lika kul...
EVENTUELLT så kan jag ha spolar som ligger och skräpar som kunde passa prima om frakten betalas, då kan jag lida av så att du får det värde som behövs, om det värde som borde behövas är svårt att få tag på.



Dämpmaterial så är det ju jätte praktiskt med gullfiber om lådan ändå ska vara sluten, jag rekommenderar det !
Annars så finns det ju andra material, men gullfiber är så himla bra och billigt så varför inte ?!
Dom slutna kammarna ska ju fyllas med dämpmaterial så att det är fulla hela vägen fram till typ magneten på elementet, TYP !
så mycket ska det in i varje låda ungefär, men det kan vi ju ta senare mer exakt

men du ger dina 2st mid/ woffers egna "lådor i lådan" så att säga ?!

Egentligen så behlver du "bara" koppla exakt som på skissen så blir fungtionen rätt
Så det jag säger nu, om det rör till det för dig så utgå från skissen bara för en stämmer

basarna är parallellkopplade 2 och 2, eftersom det är 6st basar så blir det 3st par med parallellkopplade basar.
dessa tre par seriekopplas sedan med varandra för att uppnå 2ohm + 2ohm + 2ohm = 6ohm nominell impedans för den kretsen
Bara det att eftersom 6 basar / 2 lådor = 3 i var låda, så blir det att en av dom parallellkopplade paren behöver delas upp och sättas i var sin låda.
därav uppdelningen som blir och så pass många kablar som behöver gå mellan övre och undre kammare

[zartok]

Tackar igen. Då ska jag beställa lite motstånd och grejjar ikväll!

Jag har bilden att jag kommer behöva skruva ut elementen ett par gånger när jag ska mäta och modda, det skulle innebära att det kanske finns en liten risk att fibret skulle komma ut i vardagsrummet eller så. Eller där jag nu är. Därför kände jag att jag ville lyxa till det på det här bygget

Hur rekommenderar du att jag sätter ihop lådorna? Vilken sida ska jag ha "öppen" (dvs inte fastlimmad)? Jag funderade på att köra baffeln fri, dvs att den kan skruvas av under tiden jag testar. Då borde det gå snabbt att komma åt och ändra i filtret.

Bilderna är iaf jättebra. X ohm är ett motstånd för volym. Xuf är kondensatorn för diskant och xmh är spolen! Det var inte lika skrämmande nu, jag började kolla efter delningsfilter tidigare här och såg att dom inte var så farliga. Däremot så hade jag fått ut att diskanten ville ha både en kondning och en spole vid andra ordningen om jag minns rätt, och att du rekommenderar att köra 6db avrullning på diskanten som säkerhet, stämmer den iaktagelsen?

Om du vill skänka mig spolar mot fraktkostnad så skulle jag givetvis bli tacksam, men känn inte att det behövs, du har redan gjort så hemskt mycket åt mig, och jag ska försöka ta åt mig allt

[DVD-ai]

Du kan ju montera filter m.m. så att du lätt kommer åt det genom att montera ut den nedersta woofern, bara skruva ut den nedersta woofern och plocka ur filtret
Filtret borde inte behövs bli sådär jätte stort så det borde gå bra och du får tänka smart nu !
Sätt filtret i botten av lådan och ganska nära woofern så är det lätt att utan att flytta högtalaren bara montera ur elementet, dra ut filtret (ha nog långa kablar för det !) och börja pilla
Sedan när du är nöjd (så småningom) så monterar du fast filtret ordentligt i botten på lådan så att det inte far runt eller orskar problem senare.



Jo förstår detta gällande gullfibern.. men samtidigt så är det ju väldigt bra och praktiskt på andra vis och just i slutet så är det ju passande då det inte behöver komma ut så mycket.
Om någon vill tippsa om andra passande material som faktiskt gör jobbet bra och kanske inte kostar en förmögenhet så är det ju jätte bra !
annars så är det ju framförallt ett element i var högtalare som du behöver montera i/ ur bara om du gör som jag föreslog med filtret.
Dämpmaterialet lär du inte behöva testa så mycket med, fyll hela utrymmet fram till magneten på elementet så blir det knappast något du lär behöva ändra senare.
OM du behöver så går det ju rätt snabbt och det lär inte behövas några upprepade sådanna ingrepp oavsett.


Mycket riktigt !

Xohm är ett motstånd för att reglera nivån/ volymen på alla 6st 0,5 basarna/woofers (bra om denna är minst10w, gärna mer i tålighet, 20w vore bra! du fick förslag på värden)

XmH är filterspolen för att ta ner 0,5 basarna mot högre frekvenser med start någonstans runt 500-700Hz skulle jag tro ! (det visar sig därav vänta med spolen!)

XuF är kondensatorn som är till för att skydda diskanten vid eventuella fel eller elaka signaler, samt att den KANSKE kan få aggera lite filterfungtion också lite beroende på hur det i verkligheten fungerar med diskanten i din låda. detta vet vi inte helt säker i detta skede

glöm passiv delninge med 2a ordningen på diskanten, du delar den aktivt sedan i ditt aktiva filter och jag antar att du har upp till 48dB/okt att tillgå ?
kör på det !
vid ca 2500Hz lär delningen hamna på (med tanke på basens och diskantens egenskaper i relation till varandra) med både Lp filter (till mid/woofers) och Hp filter (till diskanten) väldigt branta så borde det fungera bra.
48dB/okt på båda är nog en bra utgångspunkt i alla fall, sedan får vi se och du lyssna och tycka dig fram till vad du vill ha

Det är ju vad detta bygget går ut på, att du ska få tycka dig fram till det du vill ha
Jag vill bara ge dig en grundlösning, basserat på det som går att göra av mina kunskaper med dina tankar och förbestämda (knepiga ) krav och ideer, som gör att du kan uppnå något med bygget och att få möjligheten att just exprimentera massor sedan.


Som sagt, det beror på, kanske blir det så, jag har väldigt mycket prylar liggande...
Det får vi se

eller så köper du en LCR mätare och lindar av den själv vid behov
jätte enkelt, du klarar det !!! Hahaha

[DVD-ai]

En sak jag fortfarande inte tror att du svarat på är hur du tänkt göra med mellanväggar ?
Ska varje 6" få sin egen låda ?
Eller får dom 3översta Woofers dela låda och dom 3undre Woofers samma sak ?
Och bara 6"mid/Woofers får en egen låda var ?
Det är ju bra om alla får egna lådor naturligtvis, men dom 2st mid/woofer i var högtalare BÖR verkligen ha det om några element i denna högtalare

[zartok]

jag tänkte att alla skulle få dela på samma låda faktiskt, men om det inte fungerar så går det nog att dela upp också. jag har nog material för att det ska gå att lösa. om jag förstått det rätt så ska jag då ha två baswoofers i en låda och en terminal där. sen en baswoofer och en vanlig woofer i en låda och två terminaler där. en terminal i diskanten. så sju terminaler per låda om jag tänker rätt. right?

jag skaffade material för att göra stödväggar, men som sagt så lär jag ha endel skräp där nere för att kunna separera betydligt mer än så om det behövs. jag funderade faktiskt på om jag skulle köra nio terminaler och ha delningsfiltret på utsidan i en snygg låda, vilket jag personligen hade tyckt var snyggt (dock så skulle diskanten få ha sin kondensator inuti) men det vet jag inte om jag kommer att göra. terminaler är rätt dyra när man ska ha 18 par, och folk tycker nog att det är lite fult att ha. men jag har sett att exempelvis ett jättelikt snell referencesystem med två stora torn och två stora subbar hade externa lådor. utöver det så har jag en gång sett en högtalare som hade typ 20 olika terminaler bakom sig så att det bara var att koppla fritt. jag tycker att det är skitläckert, men samtidigt så vete tusan om jag vill göra det.

... mest baserat på vad jag tror att andra skulle tycka, märkligt nog :O
men... om vi bara hypotetiskt leker med frågan så går det att köra allt via delningsfilter som ligger utanför lådan också, eller hur? jag vill som inte riktigt släppa det eftersom jag har en så pass... udda smak. then again, det är väl därför jag vill ha udda högtalare också. eller något.

men fasen. är det ok att köra alla terminaler och sköta delningsfilter och sånt på utsidan? jag stoppade mina subterminaler på sidan eftersom dom skulle synas (följt av att subbarna spelade bäst när dom stod inriktade mot varandra, så terminalerna syns ändå inte, men det var iden till det hela iaf :))

[genstruktur]

Jag vill bara önska dig lycka till!
Kan inte bidra på något sätt .

[zartok]

Lyckönskningar tas emot det med. Lär behövas

[DVD-ai]

Nepp!

3st woofer element i egen låda överst.
1st mid/woofer i en egen låda
1st diskant
1st mid/woofer i en egen låda
3st Woofers i en egen låda underst.

Så ska du köra då
Bygg in kablaget !
Du behöver bara koppla rätt EN gång och det är när du bygger/monterar.
Så räcker det med 2st terminaler, 1st för LF och 1st för HF sedan en läsning med speakon så at du kan koppla ihopp allt på ett idiotsäkert och smidigt och snyggt/genomtänkt vis

Totalt onödigt och synd att ha filtret och 20m extra onödig kabel hängandes utanför lådan bara för att man vill ha det tillgängligt.
Det behöver liksom inte vara det
Det är så enkelt att komma åt allting ändå om man skulle behöva

Men om du verkligen vill ha det så, så kan du ju göra så för det går absolut, koppla fortfarande enligt chemnat bara så fungerar det oavsett.
Men det blir massor med kablar och massor med möjligheter till att koppla så att det inte blir något vidare och ganska oöverskådligt.
Så att du tänker på att det ska gå att använda grejjerna också

Och något annat vis än detta jag skissat upp går ju egentligen inte riktigt att koppla på om du inte vill lasta steget rätt konstigt eller göra om fungtionen hos högtalaren nästan totalt.

[zartok]

En lf och en hf? Hur blir det då när jag ska koppla ihop dom? Två i paralell till lf, sen en ensam ur lådan till lf och sen ner till den lf som har samma koppling?

[DVD-ai]

Nej, kolla på skissen !

LF och HF finns med där och du ser hur jag menar.
Det är ingångarna till själva högtalaren.

1st till diskant och 1st till alla basar

[zartok]

Nu kollade jag. Bara ett element är kopplat till plus och ett till minus i varje låda. Och minus blir då... Paralellkopplad till minusen i den andra lådan. Rätt?

Minusen går till en minus i övre lådan, en i undre lådan och en till midwoofern. Så är det
Blir det bara sex par så misstänker jag att jag åtminstone borde köpa sex riktigt snygga par

[DVD-ai]

Jag vet inte vad eller hur du menar tyvärr, men det är bäst om du inte "bryr dig" för mycket om det i fall att du är rätt att röra ihopp det.
Kopplar du bara precis som på skissen så blir det rätt liksom
Jag kan rita en förtydligande bild för just kopplingen på 0,5 basarna/woofers.
Det bästa är om du kopplar och slaviskt följer skissen om du är det minsta lilla osäker alls, för annars kan det bli kortslutning med skador på anläggningen eller bara totalt fel

Men jag ska rita en bild till som är just förtydligande för kopplingen med 0,5 basarna/woofers.

[zartok]

Nej, jag såg lite fel såg jag nu igen. Kollade bilden längre ner med dom gröna ringarna. Men jag ska skriva ner konkret hur det ska kopplas med ord så att jag får det rätt Ja,och dubbelkolla med min kompis för säkerhetsskull.

När jag ska experimentera lite med olika motstånd och sånt, borde jag köra på sockerbitar som snabbkoppling?

[DVD-ai]

Men det stämmer dock inte det du säger, därav

det som är inom varje ruta ska vara i samma låda, lådan längst till vänster med filter för 0,5delen det är lådan som du kan sätta i botten.

[DVD-ai]

Nej, jag såg lite fel såg jag nu igen. Kollade bilden längre ner med dom gröna ringarna. Men jag ska skriva ner konkret hur det ska kopplas med ord så att jag får det rätt Ja,och dubbelkolla med min kompis för säkerhetsskull.

När jag ska experimentera lite med olika motstånd och sånt, borde jag köra på sockerbitar som snabbkoppling?

det låter bra !

och sockerbit är en bra ide vid testande, sedan när du är nöjd så löder du

[zartok]

Vilken pedagogisk bild tusen tack för att du tar så mycket tid. Då är det bara att vänta på att elementen kommer. Eller, jag ska börja med att dra ihop lådorna. Möjligen köpa mer high end koppartråd från Clas eller biltema också

[Tarzan]

Jag blev lite nyfiken:
Spelar det någon roll om mid/basen får samma lådvolym som de tre basarna får per element?

Och vid vilken frekvens blir det ungefär som 0,5-basarna tar vid?

[zartok]

Vad säger du dvd? Jag tror att det inte kommer bli samma volym för basarna som midwoofern om jag ska följa rekommendationen att ha elementen så nära varandra som möjligt. Dock så är lådan på 50 liter istället för 40 så jag har som garderar mig för att ha ett betydligt lägre q-värde än det Kraniet skrev (0.707 vid 9 liter inkl dämpning, ca).

Nåväl, jag kan nog ändå luta mig tillbaka och säga att jag hellre har ett lägre q än ett högre. Båda går ju att minidspa bort iofs, men ändå.

[DVD-ai]

Jag blev lite nyfiken:
Spelar det någon roll om mid/basen får samma lådvolym som de tre basarna får per element?

Och vid vilken frekvens blir det ungefär som 0,5-basarna tar vid?

all bör nog ha någorlunda (helst samma) lådvolym i detta fallet.

0,5 basen kommer att ta vid från någonstans mellan 500-700Hz, det får vi se när allt är på plats och en mätning är gjord så att vi ser vart dom i verkligheten behöver ta vid

[DVD-ai]

Vad säger du dvd? Jag tror att det inte kommer bli samma volym för basarna som midwoofern om jag ska följa rekommendationen att ha elementen så nära varandra som möjligt. Dock så är lådan på 50 liter istället för 40 så jag har som garderar mig för att ha ett betydligt lägre q-värde än det Kraniet skrev (0.707 vid 9 liter inkl dämpning, ca).

Nåväl, jag kan nog ändå luta mig tillbaka och säga att jag hellre har ett lägre q än ett högre. Båda går ju att minidspa bort iofs, men ändå.

varför kan du inte få till samma lådvolym på mid/woofers bara för att dom ska sitta lite extra nära diskanten ?

är ju bara att ha mellangäggen på ett annat ställe
Dom kan du ju flytta "lite som du vilL", försök att ha så nära samma volym som möjligt, det är ju inte "hela värden" om det skiljer lite i detat fallet, men det är ju bra att ha som mål att ge alla element samma volym var att arbeta inom

Q på 0,7 är nog inte dumt, men som sagt lägre Q är att föredra framför högre helt klart!
med lägre Q, närmare 0,5 så arbetar elementet mer under "motorns makt" och mindre under lådans, så då är det enklare att EQ'a med gott resultat

Men bygg som du har tänkt med lådstorleken för varje element, försök bara att ge alla samma lådvolym.

[zartok]

Jag tänkte att om alla element ska vara så tätt som möjligt så kommer dom övre elementen att ha en bit tom låda högre upp ovanför elementen.

Q är. 707 på ca 9 liter med fluff, jag har 13 litet utan så det blir nog aningen lägre

[Kraniet]

Hur blir det med nivåpassningen mellan basar och midbasar? Baffelsteget är väl ca 6 dB, så det kanske blir rätt bra passat?

Totalt Re för elementen i kretsen ovan får jag till 2,66 ohm. Sen tillkommer ju spolens motstånd, men det är nog ganska litet.

[zartok]

Nu har jag kollat en massa på dina kopplingar och förstår direkt eller indirekt att du vill att jag använder speakon. Jag känner mig lite osäker med speakonkontakter. Jag vill helst inte göra hål för speakon då det känns som att jag lätt skulle råka vända någon kontakt och därefter råka kortsluta något. Men jag tolkar det som att det även skulle gå att göra med bananer. Det är en lösning som jag skulle vara mer bekväm med tror jag, då det är endel sladdar som annars ska in i samma speakon och sen vidare till en annan speakon. Det blir som riskabelt i mina händer

[zartok]

Eller så köper jag speakon och testar. Går det så går det. Går det inte så får jag lösa det med bananer som jag förstått det så är det speakon som kopplar samman lådorna så att säga. Dom gröna linjerna

[JonasW]

Har du väl satt kablarna rätt i speakon-kontakten så KAN du inte koppla fel sen.
Det är ju en av fördelarna med speakon. Sedan så låser ju kontakten även fast, så den kan inte ramla loss eller dras loss.

[DVD-ai]

Hur blir det med nivåpassningen mellan basar och midbasar? Baffelsteget är väl ca 6 dB, så det kanske blir rätt bra passat?

Totalt Re för elementen i kretsen ovan får jag till 2,66 ohm. Sen tillkommer ju spolens motstånd, men det är nog ganska litet.

Nivåanpassningen blir inga problem, dessa 6st woofers /kanal kommer ju att ge en höjning klart tillräckligt för att möta upp baffelsteget med nuvarande koppling, dessutom befinner sig dessa närmare rummets anngränsningsytor vilket borde medföra utterligare nivåökning.
Så det är väll en bra början att utgår från inget motstånd i serie med woofers, sedan lägga på OM det behövs, efter mätning och lyssning
Problemet är att med 4ohm element så blir det svårt att koppla på något annat vis och få till det bra impedansmässigt och nivåmässigt... 8ohm element hade varit klart bättre att jobba med när dom ska vara så många, det hade öppnat betydligt fler dörrar

[DVD-ai]

Har du väl satt kablarna rätt i speakon-kontakten så KAN du inte koppla fel sen.
Det är ju en av fördelarna med speakon. Sedan så låser ju kontakten även fast, så den kan inte ramla loss eller dras loss.

Exakt, mycket praktiskt !

[zartok]

Ja, då får jag väl satsa på speakon.
Jag valde ironiskt nog 4 ohm pga att dom hade högre känslighet, något som verkligen attraherar mig. Jag har bilden av att det blir mer distfritt med mindre effekt in i ett element i förhållande till vad elementet klarar av, generellt sett.

[DVD-ai]

Men dom har kunnat GES en högre specificerad känslighet vid 2,83v pga lägre impedans

89dB 2,83v 8ohm = 92dB 2,83v 4ohm om strömmen tillåts (klarar av att) fördubblas av slutsteget.

Dubbla effekten utvecklas vid halverad impedans OM STRÖMTILLFÖRSELN INTE är en begränsande faktor= 3dB mer outputt vid samma inspänning som resultat.


P=U^2/R:

Högtalare med 8ohm:
2,83^2 / 8 = 1w

Högtalare med 4ohm:
2,83^2/4 = 2w

Men för att lyckas med det så måste strömmen istället dubblas vilket blir:


P/R = I^2:

Högtalare med 8ohm:
1/8 = 0,125^2
Roten ur 0,125 = ca 0,354A (354mA)

Högtalare med 4ohm:
2/4 = 0,5^2
Roten ur 0,5 = ca 0,707A (707mA)

Så, då kan man säga följande:

8ohm högtalaren: 1w och 0,354A för att generera 89dB
4ohm högtalaren: 2w och 0,707A för att generera 92dB

Halverar vi effekten (W) och strömmen (A) samt halverar även ljudtrycket (-3dB) för 4ohm högtalaren så märker vi att det blir exakt samma som för 8ohm högtalaren
Alltså behöver 4ohm högtalaren: 1w och 0,757A för att spela 89dB.

sedan så kan man räkna såhär också att:

8ohm högtalaren dubblerar vi spänningen till:
2,83 * 2 = 5,66v

(I = U/R)
5,66/8 = 0,707A

(P = U^2/R)
5,66^2 = 32,0
32/8 = 4w


4ohm högtalaren dubblar vi också spänningen till:

5,66/4 = 1,42A

Och

32/4 = 8w


så ser vi att trenden fortsätter, altlså, halverar vi 4ohm basens inputt i form av effekt och därför även halverar dessa outputt (-3dB) så blir det samma sam som 8ohm basen.

Så, ska du spela 89dB med 8ohm högtalaren och 92dB med 4ohm högtalaren så är spänningen över spolen den samma, men totala strömmen blir dubbelt så hög för 4ohm högtalaren = 4ohm högtalaren blir bra för spärkare som inte svingar så mycket spänning men har gott om strömkapacitet istället.
Och 8ohm högtalaren precis tvärt om då

Effekten som spolen behöver hantera är den samma för både elementen för att generera samma ljudtryck ut, säg 89dB (som du ser i räkneexemplet här över) = den ökade känsligheten till följd av minskad impedans är inte till någon nytta i form av minskad effekt över spolen vid ett givet ljudtryck (ingen skillnad i disst nödvändigtvis).
Utan enbart något som kan vara användbart för att lasta steg på olika vis, ge olika påverkan av kablar, filterlösningar osv... och för att medge olika typer av kombinationer av element.

så 8ohm elementen hade gett dig samma "nytta effektivitet" i form av "ljudtryck per watt in" om man säger så, men varit mer praktiska att koppla med

Inte lika mångsidigt nu med 4ohm elementen och det blir färre kopplingsmöjligheter än det skulle ha varit med 8ohm varianten, men detta går ju att få ihopp

så ligger det till

[zartok]

Med andra ord så löser det sig iaf Jag håller just nu på att peta ihop ett par väggar till högtalaren. Hoppas att få ihop två bitar till varje del av dom större lådorna.

Ska bara flika in att det här är den bästa kapningen jag får från beijer någonsin. Det är Kranietklass på det vill had påstå. Under en mm felmarginal på alla bitar som jag hittills använt!

[zartok]

Här är det jag hunnit med idag. Det har ändå gått rätt snabbt efter att jag kom in i bygget så att säga. Imorgon vill jag hinna kapa lite bitar och dra fast allt så att det bara är fronten kvar. Ska även kolla upp om det går att fräsa som det ser ut nu eller om jag behöver bygga en jigg. Den som lever får se.

Det jag måste säga är att det var våldsamt bra kapat. Det var så bra att typ allt hamnade precis där det skulle, med en överskjutning på bredden på front och bak, vilket är beräknat på 2mm. Jag är tokigt nöjd med Beijer den här gången. Tidigare har dom strulat lite här och var, men nu satt allt perfa! Kommer inte behöva slipas alls typ

Däremot så har jag inte fått mina terminaler ännu, min leverantör glömmer konstant bort mina ordrar. Därför ska jag beställa diskant, delningsfilterdelar och bananer, speakon och resten via hifikit ikväll. Alltså... Nog för att jag vet om att vi inom hifi brukar vara bortskämd med servicen, men det ska väl inte ta en vecka att någon kollar upp terminaler åt en?

[zartok]

Åter igen är jag så förbluffad av passformen!



Separerad kammare



Här har vi lådorna plus bafflarna. Gissa om dom tog tid att fräsa! Fy fan...

[DVD-ai]

Ser ju fin fint ut

Kul att den snart kan mätas och testas lite

[zartok]

Tack som du ser fick jag göra en liten distans mellan mellanregistret och basarna. Det har annars får väldigt bra med det här bygget. Trodde dock inte ar det skulle gå så snabbt. Har ju varit väldigt noggrann och sånt i alla mått och det.

Mätas snart är nog dock en överdrift. T tyvärr. Inga element hemma ännu. Men... Med lite tur så kanske dom kommer i veckan. När jag har en rapport som måste skrivas till skolan. Passande...

[DVD-ai]

Vilka distanser syftar du på ?

Jo men när lådorna är ihoppmonterade och dämpmaterial är på plats så kan du ju mäta
Så väntar du med ytan tills att du vet att du vill ha som på detta sätt, eller du kanske tänker köra på just det utseendet oavsett ?!

Men du behöver såklart ha samtliga element, kondensatorer till diskant och motstond till att eventuellt dämpa 0,5 basarna innan det är helt meningsfullt att börja mäta.
När du har allt detta på plats och kopplat ihopp allt enligt skissen så kan ju mäta det börja.

[zartok]

På grund av lite olika orsaker så har jag valt att köra på dom du rekommenderade, dom billiga från seas. En av fördelarna med det här bygget är imo att man lätt kan byta ut just diskanten om den inte passar

Mjo, fast jag ska fortfarande få hem typ högtalarbomull som dämpning. Så det är ett tag kvar, speciellt eftersom vi har en rapport som vi ska skriva, och denna kan inte börja skrivas förrän onsdag. Och ska in innan jul. Så det blir tidsbrist för bygget framöver.

Elementen kommer förhoppningvis i veckan, både basarna och diskanten. Håller tummarna. Sen så ska jag ha läs baffel tills jag märker att den kan sättas fast utan att det blir problem med resten av bygget.

Finishen har jag en idé om vad det ska bli och det kommer bli så läckert att högtalarna blir OBJEKTIVT snygga

[DVD-ai]

Det låter bra

Och den diskanten borde passa som handen i handsken med den konstruktion som detta är påväg att bli

[zartok]

Vi hoppas på det om inte annat så är det en erfarenhet i byggandet, och erfarenheter är väl investerade pengar imo ska bli skitkul att ha en helt unik högtalare hemma dessutom, något som jag kan vara stolt över att ha byggt. Ungefär som med Rudolphia, dom är jag riktigt glad över

[Rednaxela]

Kul projekt! Hoppas du får dem att låta bra Tror de kan bli mycket snygga. Mina drömmars högtalare har ju liknande utseende:

Ino i128

[zartok]

Haha, Jotack, lite lika blev dom ju

Nu en till sån här amatörnödig fråga som jag vill dubbelkolla så jag tänkt rätt. När högtalaren är klar och det bara är finishen kvar, är det smidigaste sättet att koppla ur elementen och märka med tejp vad som ska vara vart?

[zartok]

Jag kontrar med min egen!



Den här lådan är egentligen klar att börja mätas på, så när som på diskanten.

[genstruktur]

Coolt! Vilken energi du har token!

[cobra-427]

Snyggt.....härligt att se Zartok

[zartok]

Tackar
Det har gått ganska bra att bygga i helgen. Nu lär jag inte få något gjort förrän vid jul typ, så det skönt att en låda egentligen är klar och sen andra kan dras ihop på någon timme

[Nattlorden]

Kul projekt! Hoppas du får dem att låta bra Tror de kan bli mycket snygga. Mina drömmars högtalare har ju liknande utseende:

Ino i128

Hehe... kul där är någon som minns/gillar min lilla fotomanipulation. Ganska ok för att vara gjort i Paint, om jag får tycka till själv så här i efterhand.

[AndreasArvidsson]

Ja den där är en forumklassiker Nattlorden

Vore skoj att testbygga bara för att se hur det blir

[Nattlorden]

Ja den där är en forumklassiker Nattlorden

Vore skoj att testbygga bara för att se hur det blir

*bugar och bockar*

Vill minnas jag räknade på det och det blev lite problem med höjden för normala rum.

[AndreasArvidsson]

Ja den där är en forumklassiker Nattlorden

Vore skoj att testbygga bara för att se hur det blir

*bugar och bockar*

Vill minnas jag räknade på det och det blev lite problem med höjden för normala rum.

Kan tänka mig det, men med tanke på de lyssningsavstånd då denna högtalare krävs så känns inte takhöjd som ett stort problem

[Kalejdokom]

Om man lägger den ner blir det ju en ultimat center . Förutsätter dock en hyfsat stor duk, så det kanske blir problem med höjden ändå...

[zartok]

Har 135" men det är nog i minsta laget ändå med tanke på avståndet. Däremot har jag börjat fundera på att tillverka en jättecenter om du här blir bra. Kör idag med Ino d3

[DVD-ai]

Hur går det med första lådan ?
är den färdig för element, filter, dämpmaterial och speakon kontakter ?

[zartok]

Mjo, det är väl egentligen bara diskanten som inte är klar ännu, men modulerna är färdiga för element faktiskt. Blir att invänta elementen och dom andra grejerna. Som jag måste beställa idag! Fan, glömt!

[DVD-ai]

Det blir nog bra när allt är på plats i lådorna och du kan göra en inledande mätning
DÅ kan man ju börja att klura på hur du vill behandla högtalarna på riktigt, för att få ut det mesta av det som du satt i lådorna

[zartok]

Det tror jag med Jag tror i övrigt att jag skulle vilja ha en ljudbild som är något upphöjd i mellanregistret, diskanten är alltid det som sätter stopp i mina öron. Men man får se vad som händer. Nu måste jag greja sakerna.

[DVD-ai]

Nu förstår jag absolut inte alls, "ljudbild som är upphöjd i mellanregistret" ?

du menar att du vill att högtalaren ska låta på ett vis som lite lätt markerar mellanregistret = upplevs som "lite mera högupplöst och öppet" ?

det kan vi ordna sedan, så att du kan testa det går att göra
och att återställa om du inte gillar det

[zartok]

Det är PRECIS det jag vill ha det ska upplevas högupplöst men ändå naturligt. Naturligt högupplöst. Just det

Nåväl, det är ett senare problem. Idag har vi glädje då elementen har kommit! Yay! Nu behöver jag verkligen beställa diskanten och allt det

[Nattlorden]

Det är PRECIS det jag vill ha det ska upplevas högupplöst men ändå naturligt. Naturligt högupplöst. Just det

Hyr in ett unplugged liveband ?

[zartok]

Blir så dyrt i längden

[zartok]

Såja, nu har jag beställt kondningar och motstånd. Motstånden blev 20w, men kondningarna köpte jag billigare av. Vill inte bränna ett par tusen på saker som jag kanske inte kommer använda så att säga. Sen beställde jag också både speakonterminaler och pluggar, en tvåplugg och en fyrplugg. Det fanns en med åtta poler, men den vågade jag mig inte på

Ja, diskanterna beställdes också såklart. I samma veva. Allt som allt kostade det lite under 2000 kr. Det är fasen inte billigt att bygga högtalare

[DVD-ai]

Vad beställde du för kondensatorer ?

Inte elektrolyter hoppas jag?! om du tänker att du ska mer än testa med dessa då såklart, annars får du köpa nya kondensatorer när det väl är skarpt läge.

filmkondingar eller polyester av tillräcklig kvalitet kostar inte mycket mer än 10-25kr/st för små storlekar som du behöver.

du menar att du köpte 2 st 2poliga och 2st 4 poliga anslutningar och kabelkontakter va ?
annars har du bara nog för EN högtalare

[DVD-ai]

Det är PRECIS det jag vill ha det ska upplevas högupplöst men ändå naturligt. Naturligt högupplöst. Just det

Nåväl, det är ett senare problem. Idag har vi glädje då elementen har kommit! Yay! Nu behöver jag verkligen beställa diskanten och allt det

Jo men det kan vi som sagt titta på lite senare, det går att anpassa signaturen efter ditt tycke och smak ganska väl, det ska gå att få till detta inom vissa gränser
en del saker kräver ju att man gör saker på ett helt annat sätt och i en annan ordning än vad du ville, så jag vill åtr bara påminna lite försiktigt om att du ska vara medveten om att detta är ett bygga med komplicerade begränsningar som du själv varit delaktig i
Alltså, dessa kommer med stor säkerhet att ha vissa begränsningar som blir svåra att göra något åt i efterhand, men en del ska gå att fixa till med ditt filter och genom enklare ingrepp
Så jag tror nog att det ska gå att få detta till ett par, om inte annat, roliga högtalare som kan spela tämligen starkt och rent och med en karaktär som är formbar efter ditt tycke och smak.
"Inte korrekt men riktigt kul" tror jag det finns potential till helt klart !

[zartok]

Jag beställde några billiga för uppemot 40 kr styck. Jag har tänkt att testa runt med dessa och sen köpa lite dyrare varianter senare. Då får någon gärna peka vad jag ska köpa.

Ja, självklart. vad tar du mig för? Någon som är virrig? *nervöst skratt*

Jag är inte alls orolig för att det inte kommer låta något annat än himmelskt. Jag är ju sedan tidigare medveten om lite småsaker. Om jag bara skulle vara ute efter det bästa ljudet jag hört så tror jag att jag gjort en låda till mina audio nirvana faktiskt. Dom är våldsamt trevliga och jag tror absolut inte att det här bygget eller något annat klår det.

[DVD-ai]

Jag beställde några billiga för uppemot 40 kr styck. Jag har tänkt att testa runt med dessa och sen köpa lite dyrare varianter senare. Då får någon gärna peka vad jag ska köpa.

Ja, självklart. vad tar du mig för? Någon som är virrig? *nervöst skratt*

Jag är inte alls orolig för att det inte kommer låta något annat än himmelskt. Jag är ju sedan tidigare medveten om lite småsaker. Om jag bara skulle vara ute efter det bästa ljudet jag hört så tror jag att jag gjort en låda till mina audio nirvana faktiskt. Dom är våldsamt trevliga och jag tror absolut inte att det här bygget eller något annat klår det.

Jaha, 40kr/ st då är det inga elektroluter !
och dom du har köpt är inte "billiga" det är ganska mycket pengar för kondingar, så dom kan du nog köra vidare på för det är ingen större vitts att byta...
kan du visa vilka kondingar du köpt ?

Haha, kanske lite...

Ok, jo ja men bra, vi ska göra detta så bra det går efter förutsättningarna som ges och som du sätter

[genstruktur]

Heja heja!

[zartok]

Elementen kom in i morse.


Små saker det här. Men rätt söta och tjusiga

Just ja, dom här delarna jag köpt.
http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=8489
Där är ett exempel. Kostade tydligen 20 spänn. Men jag vill byta ut dom mot ett par riktigt fina senare när allt är mätt.

Nu ska jag säga att jag tror att även det här rör sig om placebo och hifisäljande, jag tror inte att det är större skillnad på den här mot en för 200 kr, men Feelgood är inte att förakta.

Är det skillnad på elektrolyter kondensatorer? Hörbart?

Jag är övertygad om att det kommer bli skitbra. Vet du varför? För att jag har haft så kul när jag byggt

Tack så mycket genis!

[genstruktur]

Låter lovande att du har så kul . Följer med spänning.

[zartok]

Ja, det är våldsamt kul, och folk kommer nog reagera när dom ser hur utseendet är på den färdiga produkten

[Kalejdokom]

Vem är det som tutat i dig att kondingar ska kosta 200 kr?! Dom där Jantzen används i professionella högtalare. Finns ingen anledning att välja något annat.
Kul att du är så entusiastisk - det smittar .

Elektrolyter ska du inte använda i delningsfilter!

[zartok]

Nej, ingen har tittat i mig det, jag vill bara ha lite dyrare kodningar pga Feelgood. Lite som att jag har endel dyra kablar, bland annat ett par från transparent. Gör ingen som helst skillnad vill jag lova dyrt och heligt, men det känns bra att ha dom

Ja, det är riktigt kul att bygga. Hade gärna haft mer att bygga senare, men då kanske man borde göra typ möbler eller något sånt

[DVD-ai]

Det blir bra oavsett, om du får feelgood av det så är det ju fritt fram !

Nu ser jag fram mot ett par bilder

[zartok]

Håll inte andan på bilder bara. Jag ska sätta igång med mitt skolarbete, det sista innan julen på fredag. Ska försöka göra klart i helgen. Därefter kan det börja byggas.

Vill dessutom ha mina speakon innan jag börjar

[DVD-ai]

Börjar bli tungt nu... när kommer bilderna egentligen... ?!

[zartok]

Kom ju en på elementen igår måste vänta på kontakter innan jag monterar elementen på baffeln. Och måste fixa den andra baffeln innan jag monterar elementen. Det är fasen mycket jobb kvar när jag tänker efter. Men det blir kul vill jag lova! Funderar på att åka och köpa speakon bara för att få sätta igång. Europe audio tar ett tag på dig med alla motstånd och det.

[zartok]

Hoppas att det går snabbt att fixa jobbet, vill komma igång med bygget igen! Har några daler jag faktiskt kan göra just nu.

Skulle jag först koppla in allt helt utan kondensatorer och sånt?

[DVD-ai]

Du kopplar in allting men hoppa över spolen och det eventuella motstondet i serie med 0,5 basarna.
Med andra ord: enda filterkomponenten du ska inkopplad är enbart en kondensator till diskanten, ta din kondensator med 6,8uF värden och koppla denna på diskanten enligt skissen, sedan så kan du mäta

Då får vi en bild av hur det hela ser ut och hur vi ska tänka med filtreringen

[zartok]

då kör vi på det :) tar den största kondensatorn jag får hem. alla värden fanns inte exakt så som du skrev att jag skulle köpa, så jag tog närliggande varianter. men jag börjar med den största. jag får hoppas att tvett eller jonas W kommer vara hemma i jul, det är dom som har mikrofoner som jag mer än gärna skulle vilja använda. hoppas jag minns hur man gjorde med rew också.

jag gissar att det är så att det inte är någon större fara att mata basarna med högfrekvent ljud, men att diskanten kan ta skada snabbt om man råkar mata den med lågfrekvent? jag har nämligen tänkt att göra en idiotsäker koppling på det hela så att det inte ska kunna ske att jag har livet av diskanten.

i övrigt så är det enda jag kan säga att europe audio fortfarande inte har skickat min beställning, så jag lär få hem kondensatorerna tidigast mellandagarna. det får mig att fundera på om jag skulle gå och köpa någon kondensator här i umeå bara så att jag kan sätta igång med bygget. utöver det så har inte min planerade finish kommit hem ännu heller. jag var tvungen att beställa det från utlandet, varpå det tar lite tid att frakta. men men, den har jag ju iaf tid att vänta på.

nästa steg i bygget är att smälla ihop den andra lådan och fräsa diskanten rätt. sen sätta ihop diskantlådan också. kan vara bra att göra. jag gissar att den inte behöver stagning? :) ska jag staga upp wooferlådorna ytterligare, förutom separationen jag redan har? när jag knackat på lådan så är den inte alls stum, utan ekar lite granna så att säga. det vill jag mer än gärna göra något åt med ett par... 20 pinnstag :)

[DVD-ai]

då kör vi på det tar den största kondensatorn jag får hem. alla värden fanns inte exakt så som du skrev att jag skulle köpa, så jag tog närliggande varianter. men jag börjar med den största. jag får hoppas att tvett eller jonas W kommer vara hemma i jul, det är dom som har mikrofoner som jag mer än gärna skulle vilja använda. hoppas jag minns hur man gjorde med rew också.

jag gissar att det är så att det inte är någon större fara att mata basarna med högfrekvent ljud, men att diskanten kan ta skada snabbt om man råkar mata den med lågfrekvent? jag har nämligen tänkt att göra en idiotsäker koppling på det hela så att det inte ska kunna ske att jag har livet av diskanten.

i övrigt så är det enda jag kan säga att europe audio fortfarande inte har skickat min beställning, så jag lär få hem kondensatorerna tidigast mellandagarna. det får mig att fundera på om jag skulle gå och köpa någon kondensator här i umeå bara så att jag kan sätta igång med bygget. utöver det så har inte min planerade finish kommit hem ännu heller. jag var tvungen att beställa det från utlandet, varpå det tar lite tid att frakta. men men, den har jag ju iaf tid att vänta på.

nästa steg i bygget är att smälla ihop den andra lådan och fräsa diskanten rätt. sen sätta ihop diskantlådan också. kan vara bra att göra. jag gissar att den inte behöver stagning? ska jag staga upp wooferlådorna ytterligare, förutom separationen jag redan har? när jag knackat på lådan så är den inte alls stum, utan ekar lite granna så att säga. det vill jag mer än gärna göra något åt med ett par... 20 pinnstag

Jo, diskanten behöver skydd, och om du har en konding i serie som tar den i alla fall ner nivån en aning mot lägre frekvenser och det är alltid något.
Du behöver inte spela så starkt när du mäter nu, du placerar micken på ett avstånd rakt framför diskanten som är ca samma som baffelbredden sedan så kör du ett svep.
Sedan gör du samma sak med din 2st mid/woofers i lådan och sedan kan du ju göra en mätning på 1m och även 2m håll i det som blir öronhöjd när du sitter ner.

Då finns det något att börja med i alla fall
sedan så kan man göra massor med andra mätningar i olika vinklar osv.. för att optimera, vissa saker blir svårt att optimlera så som uppbyggnaden blir nu och i och med att lådans form m.m. är låst.
Men en del saker kan göras bättre i alla fall genom att mätas och sedan kanske kompenceras för aktivt eller passivt med tämligen enkla medel.


Får jag fråga vad det är för idiotsäker koppling du har tänkt gör a för att skydda diskanten ?
utöver kondensatorn då alltså ?!
den är idiotsäker på så sätt att den alltid sitter där och gör det den gör = tar ner nivån med sjunkande frekvens och det skyddar diskanten men inte mot galet högspelande, nu är detta för att göra mätningarna just nu bara.
senare blir det nog ett lägre värde än 6-7uF, skulle tippa på inte ens halva det eller till och med 1/3 så stort som kan komma att användas och då går du på köpet också än bättre skydd mot låga frekvenser.
OM nu den aktiva delningen skulle faljera och fullregister skickas till diskanten, och du inte skulle märka detta trots at tdet kommer börja låta ganska fel, men man vet aldrig

[zartok]

Det idiotsäkra är egentligen bara att sätta diskanten på utgång sju och åtta på samtliga inställningar i minidspn, då spelar det ingen roll om någon råkar fippla på ratten, den är alltid säker

Är det hela svep jag ska göra även i närfält?

[DVD-ai]

Det blir nog bra

mjo, alltså du behöver ju "bara" köra ett svep som är "brett nog" och i fallet med diskanten så duger ju typ 1000Hz och över egentligen
dina mid/woofers kan du köra från 0 - 25000Hz det är lika bra, ingen ide att begränsa där annat än att spara ett par sekunder av ditt liv

jo, hela svep även i närfält.

[zartok]

Gottmos.

Hann med att borra för speakonkontakter idag. Hålen fick bli för små eller för stora, så jag körde på för stora plus tilltänkt lim eller något

Nu är wooferlådorna faktiskt klara, färdigslipade och allt annat. Just nu är det diskanterna som ligger efter, men det kan jag nog ordna snart. Dom lär ta lite mindre tid också. Dessutom bara två lådor. Sen så... Ja, sen så ska jag börja dra ledningar

Funderar över speakon igen. Ska jag löda med sko eller ska jag köra med sladden rakt på?

[darkg]

Rakt på ska man slå /Mamma Mu

[zartok]

Blir lite trångt bara

[zartok]

Idag har det blivit ett par timmar för diskanten och lödning. Diskanterna tog mycket tid då fräsen inte samarbetade alls. Sen så fick jag spendera en halvtimme att städa då den andra killen som nyttjar snickeriet just nu inte kan städa efter sig själv.

Lödningen gick fint, har tänkt döpa dom till siffrorna ett, två och tre, då blir det lättare för mig att fixa med elementen senare.

Jag undrar vart min beställning från europe audio finns? Ska kolla upp. Vill ha delar! Inga bananer hemma så att jag kan sätta dom i lådorna. Imorgon har jag lovat mig att göra skolarbete, så inget snickrade då. Det känns ändå som att jag behöver delar för att fortsätta, iaf i den ordningen som jag vill bygga.

Ja, jag måste bygga i en viss ordning, annars blir jag orolig. Och förvirrad

[zartok]

Verkar som att det är totalstopp på europe audio. Inget har hänt med min order och det känns lagom kul. Jag vill ju ha en massa kondensatorer och diskanter ffs! Överväger just nu att köpa dubbla uppsättningar av dom billigaste sakerna bara för att få komma igång..

[DVD-ai]

Trist när det är i stå sådär...

Gällande kopplingarna så dubbel och trippel kolla allting sedan, följ varje kabel och rita av hur det är kopplat och så kanvi jämföra med skissen så att det är helt rätt innan du kör igång något
Det blir många kablar och det KAN kopplas så att något tar stryk i värsta fall = bra med Speakon kontakter så kan man inte koppla fel senare när man har "glömt bort" hur det ska vara, det räcker med att dra i kabel 1 i anslutning 1 och 2 i anslutning 2 så är det lugnt
Markerar men det bara, vilken speakon som är vilken så är det enkelt

[Kalejdokom]

Europe Audio är bra och snabba när dom har allt på lager. Är det något som måste beställas så blir hela ordern liggande tills allt är hemma. Tyvärr kan dom inte ge några besked om när beställningsvaror kommer hem, så det är bara att tagga ner och vänta. När varorna väl är hemma så går leveransen snabbt. Där har det har aldrig varit något problem med Europe Audio.

[zartok]

nej, jag är väl inte jättemissnöjd. det är bara det att exempelvis diskanten, som det står att dom har hemma, väntar på leveransbesked, medans kondensatorerna, som dom också har hemma, ligger redo att skeppas. det känns som att det är lite märkligt att dom har allt hemma men ändå beställer fler. diskanterna står det att dom inte har färre än tio stycken hemma (osäkert om det är före eller efter min beställning), så jag förstår inte riktigt vad det är som står still. det jag ser är att dom väntar på diskanten, som finns på lager hos dom.

men men, jag ska inte klaga. då hinner jag jobba lite mer med lådan. jag ska även försöka att få tag i antingen en bra maskin för märkning eller tejp och en riktigt bra penna så att jag kan skriva ner alla kablar och vad dom är. jag har valt att bara köpa en jordad kabel, den ska jag sätta som speakonkabel. det fanns ingen vanlig speakon på kjell, och jag har glömde att kolla hos europe audio.

idag sitter jag med mitt skolarbete, men känner jag mig rätt så kommer jag att gå ner till snickeriet en timme eller så och dra ihop diskantlådorna. därefter så är det faktiskt tillåtet att fotografera hela högtalarens ram så att säga. spännande. jag funderar även på att göra klart borrningen för baselementen som jag ju faktiskt har hemma nu. det finns faktiskt en till sak som jag tror att jag behöver göra med lådorna innan dom dammsugs, men det hinner jag nog inte med idag.

nåväl, det är bara att fortsätta skriva på mitt arbete. efter att det är gjort så intalar jag mig att jag har oändligt med tid för mitt bygge. då får jag fokusera på att löda ihop basarna med varandra och såna saker. när diskanten väl kommer så är det väldigt snabbt fixat, bara borra, skruva sätta dit kondensator och köra. pang poff! hoppas bara att alla kondensatorer kommer

[zartok]

Här är en bild på högtalaren stående. Mycket tjusig. Här syns även passformen på ett bedrägeri element. Ganska precis om man får säga det själv!

[zartok]

Funderar på om det går att avbeställa ordrar från ea, dom verkar inte få in sakerna

[sky_eye]

Det kan ta nå't år, men de kommer nog.
Köper nog aldrig mer nå't därifrån.

[JonasW]

Har sett många trådar med samma problem. De levererar tillslut, men det kan ta en vecka, en månad eller ett år.....

[DVD-ai]

Sämsta typen av uppehåll (påtvingat av dom man har betalat pengar till men som inte ser kundens intresse som värt att nog att informera om dröjesmål)

Hoppas att dom skärper sig och får tummen ur nog att informera om NÄR och att det stämmer eller att du kan få pengarna tillbaka och beställer från något annat ställe.

Jag har tyvärr liknande erfatenheter som sky_eye men har inte hört om något strul med dom på länge så...
Ta och prata med dom och se om det går att få mer information om när, var, hur och om det i värsta fall skulle gå att få pengarna tillbaka ?!
Det han man väl rätt till enligt europeisk lagstiftning (eller är det bara svensk?! ) även i detta fallet, så länge du inte fått varan och det därefter inte har gått x antal dagar osv...

[zartok]

Jag har dock mailat dom tre gånger angående detta, varav en gång om att jag vill avbryta köpet och få mina pengar tillbaka.

[zartok]

Har just skickat fyra mail till olika delar av företaget där jag skriver att jag vill avbeställa ordern. Hittills har jag dock inte fått något svar på mina mail.

Det är nog inte därifrån jag kommer beställa igen känner jag på mig.

[zartok]

Ska just ner och slipa till bafflarna så att dom blir lite mer rymliga för elementen. Har köpt en slipsats så det lär gå fort. I övrigt är det väntans tider. Min tanke är att jag nog limmar ihop allt snart och satsar på längre internkablage än att köra testen med olimmade lådor. Detta eftersom det annars blir läckage.

Dämpningen ska jag använda akustikskum som jag har hemma. Har ungefär en halv kubik idag som inte används. Har använt det i subbarna också. Och surrarna. Frågan är om jag limmar redan idag eller senare i veckan. Troligtvis i veckan då jag tänkte göra allt klart för när sakerna väl kommer.

Preliminärt så kommer grejerna väl i mitten av januari eller så. Tidigast

[zartok]

Ett par fulbananer och några kontakter senare och bygger återupptas imorgon!
Då är det dags att dra kablar.

[DVD-ai]

Go go go !!!

[zartok]

Just nu ser det lite rörigt ut, men jag har tejpat alla sladdar så att jag vet vart dom ska sitta. Ja, tejpat och skrivit vart alla ändar ska vara dvs

Snart vågar jag fixa bakstycket och sen dra fast bananerna. Därefter löser jag bananerna och slutligen limmar baffeln.

[DVD-ai]

Ser bra ut !

Kolla allting 5 gånger efter att du har dragit klart och innan du kopplar ihop det slutgiltigt, låt någon annan som är bra på att följa ritningar kolla åt dig också, ibland så blir man "blind" själv när man sitter och fokuserar på samma sak länge

[zartok]

Will do! Jag har redan nu trippelkollat innan jag skrev, och jag kommer att kolla om igen och igen. En lätt sak att göra var att namnge alla efter sin position på din ritning. Dom heter ex w1-2 eller w2-3 beroende om det är andra woofern i första lådan eller tredje woofern i andra lådan. Även skrivit upp vilka som ska till speakon osv numrerat



Idag är det unvailing över finishen. Ser ut som en gammal brygga, väldigt likt den jag fiskade från i mina unga dagar i tornedalen, eller som den gamla vattenkvarnen med massa namn på par som sträckte sig tillbaka till 40-talet. Goda tider. Vackert trä.

[zartok]

Fått fast bananerna och bafflarna nu, satt i snickeriet mellan elva och två. Så gott som allt kablage är klart nu, jag måste bara få fixat någon mellanbit typ. Dock så kan jag nog göra klart lådorna nu, vilket är ett stort steg framåt!

[roggaro]

Det kan ta nå't år, men de kommer nog.
Köper nog aldrig mer nå't därifrån.

de påstod att/levererade mina felaktiga Tangband 3" domar men ville aldrig ta tillbaka dessa. sedan hör jag från tillverkaren att de inte hade hört talas om företaget och vill inte all kännas vid det. nåja driftig som jag är eftersom det inte finns dylika från många tillverkare precis om man väljer som jag gjorde. så blev det 3M lim för att coata dem själv till stabilitet. får nog köpa från USA men isses med frakt/tull å annat. inte det enklaste med självbyggen men är väldigt nöjd ändå i slutändan s a s

[zartok]

Bra företag det där

[roggaro]

Bra företag det där

har provat överallt för att få fatt på ett par felfria. Norge hade/har/är ju agent men har inte mitt element.. usch! nu blev jag sugen på beställning over there JuH!

[roggaro]

men kolla här http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=7710 och jämför med
http://www.parts-express.com/tang-band- ... e--264-857
sickna priser!!! domeformen och chassie är långt ifrån original (kolla vid skruvinfästningarna) har precis informerat detta till TB så får vi se?

ursäkta för OT men kändes liksom angeläget i stundens hetta

EDIT: vet också att Monacor levererade samma element om än modifierat ett tag...

[boom]

men kolla här http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=7710 och jämför med
http://www.parts-express.com/tang-band- ... e--264-857
sickna priser!!! domeformen och chassie är långt ifrån original (kolla vid skruvinfästningarna) har precis informerat detta till TB så får vi se?

ursäkta för OT men kändes liksom angeläget i stundens hetta

EDIT: vet också att Monacor levererade samma element om än modifierat ett tag...

Skulle det vara så att dom som har dom som inte ser ut som riktiga köper kopierade element i från Kina.
jag vet att det finns dynaudio element att köpa där i från men kvalitén är Kina och inte dynaudio men dom ser exakt lika ut.

[zartok]

Som ni ser är det en stor dag idag! Alla kontakter är inne, alla kablar är märkta på ett någorlunda bra sätt och alla ytor är klara. Det känns riktigt bra, och iaf jag tycker att dom är hemskt snygga!

[DVD-ai]

Kul !

Haha, ja att märka kabalarna är A och O här, massor med felkopplingsmöjligheter
Men om det görs rätt nu och MÄT med multimeter mellan övre/ undre lådan så att du verkligen inte lyckats med att koppla fel i speakon kontakterna

Ju mer du försäkrar dig om att det är rätt nu, ju mindre slipper du slita ditt hår senare när det låter helt fel och kanske slutsteget går sönder/ säkring går/ slår av.


Ser bra ut!
kommer att bli ett par redigt resliga högtalare denna
Och snart börjar det spännande arbetet med att försöka få till frekvensgången båda on/ off axis i vertikal plan på ett tillfredställande vis utefter nuvarande förutbestämda design/ placering av diskanten i förhållande till övriga element.
Har du möjlighet att avså från att ha diskanten i samma nivå som övriga element ?
alltså, om vi gör några testar som visar på att diskanten nog skulle vilja sitta lite längre bak, kan du estetiskt leva med att den delen av baffeln där diskanten sitter, att den är längre bak.
Ungefär som hos Ino Audio i56 och i64s ?!

Då har vi ytterligare en möjlighetatt påverka till det bättre och JAG tycker dessutom att det kan se rätt coolt ut
Jag tycker att du borde fundera översaken
Du ska alltså inte ha avrundade hörn eller 45* avfasade ?
Det är en bra ide att ha det, en helt plan baffel med 90* hörn ger oss diffraktioner som denna låsa design inte riktigt ger oss verktygen att arbeta med
det skulle ju vara skitsnyggt med avrundade kanter ca radie 30mm
Och det skulle vara skit bra

Men som det blir nu så blir ju spridningen i alla fall symmetrisk horisontalt mellan Höger/vänster och vertikalt mellan upp och ner, det är det enda som i alla fall JAG kan förutspå av denna design = alltid något
Den kommer dessutom sprida ganska "dåligt" upp och ner, alltså kommer reflexer mot golv och tak inverka mindre destruktivt på ljudet med denna högtalare.

[zartok]

Gissa om att det tog länge att dra fast första fyra elementen, över en timme! Men då sitter dom verkligen enligt ritningen, det ska absolut inte stressas fram. Snacka om att man verkligen kan dubbel och trippel och quadruppelkolla allt! När det kommer till dom nedre lådorna så kommer jag göra någon bra lösning så att jag kan dra dit filtret på ett bra sätt också.

Estetiskt är det inga problem, men jag är orolig för att det kan göra att bygget blir lite instabilt. Tanken är nämligen att inte limma ihop högtalarna, diskanten är aktivt delad eftersom den då även får en annan fördel; den går att byta ut väldigt enkelt. Det är en helt egen idé, och den är skitbra oavsett vad andra tycker om det

Tyvärr är det inte möjligt att fräsa ner kanterna nu när min uberfina finish är på, så det måste tyvärr få vara som det är. Det är dock ingen omöjlighet att lägga på en list på sidorna, även om det är tvärt emot din rekommendation om nedfasning
Låter som en ogenomtänkt fördel för högtalaren att den inte ger så mycket reflektioner, det behövs i mitt rätt hemska rum.

Sen så ska vi backa tillbaka och andas lite. Kom ihåg ursprunget. Bygga är roligt, det är inte för att få bästa ljudet (det har jag i mina audio nirvana imo) men vi gör det vi kan med det hela.

[Tarzan]

En tanke: borde inte en halvstav fastsatt på något temporärt sätt längs med kanterna på högtalaren ha nästan samma effekt som avrundade kanter? I så fall är det ju lätt att testa om det är värt det. I bästa fall kan du ju konstatera att kantdiffraktionen (?) inte stör dig.

Edit: det var kanske det du menade med att lägga på en list på sidorna

[zartok]

Ja, det var mitt sätt att säga att Mac kan lägga till något på sidorna, men du sa det mycket bättre, så vi säger att jag kan lägga till halvstavar



Som två topplådorna är nästan klara! Jag kommer nog byta ut skruvarna mot svarta, men förutom det så är allt klart och ska vara rätt kopplat. Tar mig över två timmar per låda så jag kollar allt noga!

[darkg]

Ja, det var mitt sätt att säga att Mac kan lägga till något på sidorna, men du sa det mycket bättre, så vi säger att jag kan lägga till halvstavar

För att vara helt säker på att det inte blir fel kan du simulera i ett rättstavningsprogram.

[zartok]

Ja, det var mitt sätt att säga att Mac kan lägga till något på sidorna, men du sa det mycket bättre, så vi säger att jag kan lägga till halvstavar

För att vara helt säker på att det inte blir fel kan du simulera i ett rättstavningsprogram.

Är du från Göteborg eller!?

[MattiasBGD]

Här knåpas det på med byggandet, ser bra ut

[roggaro]

Jag kommer nog byta ut skruvarna mot svarta, men förutom det så är allt klart och ska vara rätt kopplat. Tar mig över två timmar per låda så jag kollar allt noga!

köp först biltemas blå snabblim http://www.biltema.se/sv/Bygg/Kemikalie ... l-3624372/ applicera i skruvålen och låt torka/ expanderar i trä... sedan har du några dygn på dig att få i skruvarna igen, men är också försäkrad att allt håller läääänge

[darkg]

Ja, det var mitt sätt att säga att Mac kan lägga till något på sidorna, men du sa det mycket bättre, så vi säger att jag kan lägga till halvstavar

För att vara helt säker på att det inte blir fel kan du simulera i ett rättstavningsprogram.

Är du från Göteborg eller!?

Jag funderade på att flytta dit men det var ju liksom ingen vits. *badam!*

[zartok]

Behöver man verkligen limma skruvhålen och det? Låter i mina öron overkill för ett par små sexor

[zartok]

Diskantlådorna är numera helt färdiga och inväntar bara diskanten, för att se så att den passar

[Kalejdokom]

Tänk på att vara mycket försiktig när du skruvar i MDF. Det är väldigt lätt att skruvarna "gängar över" och tappar greppet. Sen är skruvhålet förbrukat och du får rotera elementet och göra nya skruvhål. Lite sent att komma med det nu, men det är alltid bra att ha något trä eller plyfa i baffeln, så att skruvarna drar ordentligt, alternativt att använda bultar med fasta islagsmuttrar på insidan.

[zartok]

Lite sent ja, men när jag byter skruvar till svarta ska jag samtidigt addera lite sånt där lim.

Nu över till multimetern. Är det så lätt som att stoppa plus på plus och minus på minus när jag ska mäta resistansen på högtalaren (ohmen)?

[boom]

Det blir säkert bra det här.

[zartok]

Du är redan bra, dvd har ju gjort hästjobbet med elektroniken redan

[zartok]

Samtliga moduler är nu klara, vilket är väldigt kul. Blev orolig för att jag lött fel på sista modulen, men det var bara lapparna som var skrivna märkligt. Blev mycket förvirrad ett tag, men såg den att en av kablarna bara gömde sig. Så allt gick ihop. Nu vill jag ha en multimeter!

Namnet har jag kommit på också. Yggdrasil, efter livets träd i den fornnordiska mytologin. Kanske endel pga finishen,

[bakerman22]

Batteritest har du gjort?

[zartok]

Nej, faktiskt inte. Jag litar för mycket på tillverkaren

Skämt åsido, borde nog egentligen ha gjort det, men då alla skruvar ska bytas ut så kan jag göra det sen misstänker jag?

Nu ha jag mätt upp en av högtalarna. Det är en liten billig multimeter jag köpt och den sa rakt av lite olika, men 2.9 rakt in i bananterminalerna, vilket var en gnutta lågt tänkte jag. Ska måtta något annat för att se vad den säger. Vad är pip på? 5,8 typ?

Pip var 3.7 och ett element på 8 ohm var 6.något så jag gissar att den mäter lite lågt. Eller att mätningen blir låg pga metoden.

[sky_eye]

Du blandar ihop impedans och resistans.

[bakerman22]

Nej, faktiskt inte. Jag litar för mycket på tillverkaren

Skämt åsido, borde nog egentligen ha gjort det, men då alla skruvar ska bytas ut så kan jag göra det sen misstänker jag?

Batteritestet är väl det första man gör? Då ser du ju att allt är kopplat lika och åt rätt håll. Tar trettio sekunder.
Det kan spara dej en del bekymmer sen när du undrar varför det inte finns någon bas, och det visar sej att det är fasvänt, eller elementen inte spelar åt samma håll.

[zartok]

Säkerligen.. Hur ska jag använda multimetern och vad ska jag göra för att mäta rätt? Jag hade mätaren på 200 ohm och petar in stickorna i plus och minus när jag mätte.

Kan det ha varit likströmsresisans jag mätt? Går såna siffror grovt att översätta till Impedans?

[zartok]

Batteritestet är väl det första man gör? Då ser du ju att allt är kopplat lika och åt rätt håll. Tar trettio sekunder.
Det kan spara dej en del bekymmer sen när du undrar varför det inte finns någon bas, och det visar sej att det är fasvänt, eller elementen inte spelar åt samma håll.

Det är nog det första som många gör iaf
Fast om jag nu mäter högtalaren så borde enda resultatet alltså bli att alla kommer sticker åt samma håll, eller hur?

[darkg]

Säkerligen.. Hur ska jag använda multimetern och vad ska jag göra för att mäta rätt? Jag hade mätaren på 200 ohm och petar in stickorna i plus och minus när jag mätte.

Kan det ha varit likströmsresisans jag mätt? Går såna siffror grovt att översätta till Impedans?

Ja, nej.

[Kalejdokom]

Ingen verkar ha svarat konkret på din fråga om mätning med multimeter.

Det du mäter med multimetern är likströmsimpedans=resistans. En högtalare har oftast en impedans som varierar med frekvensen. Att mäta direkt på anslutningsterminalen på en högtalare med flera element och delningsfilter säger inget om högtalarens impedans. Det ger möjligen en hint om att högtalaren är hel. Båda högtalarna bör givetvis visa ungefär samma resistans vid mätning.

Mätning med multimeter (resistans) är egentligen bara relevant på ett enskilt element (utan filter) för att se att det är helt och ligger i nivå med elementets förväntade likströmsimpedans. Det finns oftast angivet på databladet som Re och brukar ligga lite lägre än elementets nominella impedans.

Exempelvis brukar ett element med 8 ohm's impedans ha ett Re på ca 6-7 ohm och ett med 4 ohm's impedans ca 3 ohm's Re.

[zartok]

Men då har jag ju iaf ett sätt att se att jag faktiskt har lödningar som sitter så pass bra att ström går igenom hela högtalaren. Och om båda säger samma sak så bör det även kunna tolka som att båda är likadant lödda... Yes?

Dom ska naturligtvis vara det uppkopplade, men då jag inte kan sånt här så går det ju att göra fel också, speciellt för mig.

Drkrupp skrev att likströmsresisansen brukar ligga 25% under impedansen grovt räknat. Jag tolkar det som du skriver (darkg) som att detta uttalande inte går att utgå från?

[Kalejdokom]

Drkrupp skrev att likströmsresisansen brukar ligga 25% under impedansen grovt räknat. Jag tolkar det som du skriver (darkg) som att detta uttalande inte går att utgå från?

Som jag skrev kan man nog säga att brukar stämma vid mätning direkt på enskilda element, men inte på ett system med filter och flera element. T.ex. så beter sig ju en kondensator som "avbrott" vid likströmsmätning.

[zartok]

Just nu är det bara element som sitter i, det finns inga filterdelar eller liknande. Dessa ska in efter att jag mätt upp högtalaren. När jag gör testsvepen så kommer bara en delning finnas, och det är en aktiv mot diskanten. Gäller fortfarande principen att det inte går att mäta?

Just det, mätte den andra högtalaren likadant och fick samma svar, 2.9. Båda är lödda med lödningar som ger kontakt och båda har samma lödningar. På batteritestet så pumpade samtliga 16 element rätt.

[bakerman22]

Batteritestet är väl det första man gör? Då ser du ju att allt är kopplat lika och åt rätt håll. Tar trettio sekunder.
Det kan spara dej en del bekymmer sen när du undrar varför det inte finns någon bas, och det visar sej att det är fasvänt, eller elementen inte spelar åt samma håll.

Det är nog det första som många gör iaf
Fast om jag nu mäter högtalaren så borde enda resultatet alltså bli att alla kommer sticker åt samma håll, eller hur?

Nope. Multimetern gör ingen skillnad på om du kopplar plus på plus eller plus på minus.
Resistensen genom spolen är densamma.

Det enda sättet att kolla att du inte vänt något element fel är att skicka kräm genom spolen.

Tror jag...

[zartok]

Jag menade när jag petar ett batteri på elementen men alla stack utåt, så det vart iaf rätt med lite tur kanske

[zartok]

Då diskanten eventuellt kommer imorgon så funderar jag på att förbereda saker idag. Främst ställa in minidsp och flytta över surrarna till receivern. Sen kom jag på att receivern inte går genom minidsp... Kanske dags att börja använda roteln igen då?

Men jag har ett problem. Har en rotel 1092 och på den står minidsp. Finns det risk att det blir för varmt för minidspn?

[Tarzan]

Då diskanten eventuellt kommer imorgon så funderar jag på att förbereda saker idag. Främst ställa in minidsp och flytta över surrarna till receivern. Sen kom jag på att receivern inte går genom minidsp... Kanske dags att börja använda roteln igen då?

Men jag har ett problem. Har en rotel 1092 och på den står minidsp. Finns det risk att det blir för varmt för minidspn?

En minidsp är väl ändå såpass lite att den går att flytta relativt lätt? (om det inte är en balanserad 8x8 typ)

Står ingenstans på minidsps hemsida om något temperaturintervall vad jag kunde hitta.

[zartok]

Det är 10x10 och problemet är tyvärr att den måste stå på centern, det finns inte plats någon annanstans. Jag har 180cm, där står ett emotivasteg, en ino d3, en Yamaha 3067 receiver samt lite sonos och såna småsaker. Om jag minns rätt. Det får inte plats en till sak i fullbredd så roteln och minidsp 10x10 står på ino d3.

[zartok]

min väldigt speciella diskant har kommit! jag kan eventuellt hämta ut den imorgon också, det återstår att se. ska bli kul att se den iaf :) jag har legat och läst en massa om den igår och just om det här DXT. det innebär inte att jag förstår desto mer, men jag har iaf läst om det, och det är inte fy skam det heller. nu ska det bara finnas tid över för det också. nästa vecka verkar det dock vara rätt ledigt. hade gärna haft klart högtalarna tills dess :)

[zartok]

Hämtade diskanterna igår. Dom passade så jag ska sätta in dom idag. Lådorna är färdiga. Foten behöver slipas och sen måla med en svart färg.

Största kondensatorn på diskanten från början minns jag. Idag blir Yggdrasil en tvåvägare och enklare senare till 2.5

[boom]

Varför inte bygga ett klokt filter med en gång så du har något att mäta på.

[zartok]

För att jag inte vill sätta mig in i att bygga ett 2.5-vägsfilter och mäta en massa. Poängen med bygget är ju att det ska vara kul, inte att det ska bli en högtalare som mäter bra och har ett bra filter och sånt. Jag har ingen möjlighet att arbeta med filter, så därför ska vi bara mäta högtalaren nu och sen göra lite justeringar, addera filter och motstånd och sen är det tänkt att högtalaren ska vara klar.

Och på tal om mätning så närmar det sig nu...

[zartok]

Problem, YTTERST MÄRKLIGT sådant.
jag har fått ett burkigt ljud ur höger högtalare. detta har jag hört att det varit avsaknad av bas. jag har testat sinustoner och märker att den högtalaren inte får någon signal vid 200 hz.
när jag testat 600 hz så får den en mycket svagare signal, medans signalen är jämnstark vid 4000 hz enligt minidsp (ja, en db skiljer).
det är alltså något mycket märkligt på gång.

den högra högtalaren får inte samma signalstyrka ut som den vänstra. however, INPUT är exakt samma på 400hz sinus. ja, en db där också, enligt minidsp. jag har tolkat det som följande...

input är samma i minidsp, dvs det är inga problem från yamahan.
mellan input och output finns det något som sänker volymen eller signalstyrkan till den högra högtalaren. det är en kraftig sänkning. då det är minidsp som signalerar detta så förbehåller jag mig rätten att påstå att jag tror att det inte främst är vajsing med högtalaren, utan med minidsp helt plötsligt! vad nu göra för att få det här rätt?

jag har dubbel och trippelkollat så att inga inställningar är fel. ska göra igen. men... visst måste jag iaf vara på rätt ställe när jag söker felet?

jag testade med 300hz och när sinustonen är stabil på 60.5 på vänster så ligger högerkanalen på -80 lite drygt. det är som att det är 18 db som skiljer. när jag stänger av sinustonen så dimper båda ner till samma nivåer. what gives?

[DQ-20]

Problem, YTTERST MÄRKLIGT sådant.
jag har fått ett burkigt ljud ur höger högtalare. detta har jag hört att det varit avsaknad av bas. jag har testat sinustoner och märker att den högtalaren inte får någon signal vid 200 hz.
när jag testat 600 hz så får den en mycket svagare signal, medans signalen är jämnstark vid 4000 hz enligt minidsp (ja, en db skiljer).
det är alltså något mycket märkligt på gång.

den högra högtalaren får inte samma signalstyrka ut som den vänstra. however, INPUT är exakt samma på 400hz sinus. ja, en db där också, enligt minidsp. jag har tolkat det som följande...

input är samma i minidsp, dvs det är inga problem från yamahan.
mellan input och output finns det något som sänker volymen eller signalstyrkan till den högra högtalaren. det är en kraftig sänkning. då det är minidsp som signalerar detta så förbehåller jag mig rätten att påstå att jag tror att det inte främst är vajsing med högtalaren, utan med minidsp helt plötsligt! vad nu göra för att få det här rätt?

jag har dubbel och trippelkollat så att inga inställningar är fel. ska göra igen. men... visst måste jag iaf vara på rätt ställe när jag söker felet?

jag testade med 300hz och när sinustonen är stabil på 60.5 på vänster så ligger högerkanalen på -80 lite drygt. det är som att det är 18 db som skiljer. när jag stänger av sinustonen så dimper båda ner till samma nivåer. what gives?

Ska du ha hjälp härifrån får du nog riva ut allt och ta bilder och lägga upp. Annars går det inte att se vad du har kopplat fel.

[zartok]

Grejen är ju den att det är mellan input och output i minidsp som skillnaden blir. Kan byta moduler och testa också.

Ska lokalisera mer. Börjar med att byta högtalarsladdarna mitt varandra och ser om samma fel uppstår

[DQ-20]

Nej, ingen har tittat i mig det, jag vill bara ha lite dyrare kodningar pga Feelgood. Lite som att jag har endel dyra kablar, bland annat ett par från transparent.

Jag har aldrig förstått det där med att "feelgood" för saker med funktion översätts till pris. När det gäller smycket och parfymer kan i alla fall jag känna att priset bidrar till känslan men när något skall "göra" något borde ju funktionen vara det viktigaste. Själv känner jag som mest feelgood för högtalarkondensatorer när jag ser Evox MKK och SCP MKP, men det beror inte på priset utan funktionen.

/DQ-20

[DQ-20]

Grejen är ju den att det är mellan input och output i minidsp som skillnaden blir. Kan byta moduler och testa också.

Ska lokalisera mer. Börjar med att byta högtalarsladdarna mitt varandra och ser om samma fel uppstår

OK. Sorry. Jag hade helt missuppfattat...

/DQ-20

[zartok]

ok, jag har mycket bra nyheter och mindre bra nyheter. dom bra nyheterna är att att högtalarna är som dom ska, och det var fan skönt då det är ett jädrans virr där inne.

genom att jag bytte kablar på höger och vänster så uppkom samma problem om vänster högtalare som höger tidigare hade haft. höger fungerade och spelade upp sinustonen på 200 hz medans vänster inte gjorde det. det är således ett problem som sitter innan högtalarna.

felet har uppmärsammats mellan minidsp input (normalt) och output (felaktigt). kan det vara en kabel som inte fungerar från output och att det är därför det är fel, eller kan det vara så att det är fel på minidsp? det låter orimligt då det inte varit fel på den porten tidigare. men samtidigt så följer felet med kanalen.

jag börjar fundera på slutsteget, men det ska väl inte påverka signalstyrkan ut på minidsp heller?

efter att ha testat så får den felaktiga signalen svagare signal från lägre hz och STARKARE signal när högre hz används. 200 hz så har höger kanal mycket lägre output medans samma kanal i 2000 hz har starkare signal än den som fungerar som den ska.

vad fasen är det här? :O

[zartok]

Grejen är ju den att det är mellan input och output i minidsp som skillnaden blir. Kan byta moduler och testa också.

Ska lokalisera mer. Börjar med att byta högtalarsladdarna mitt varandra och ser om samma fel uppstår

OK. Sorry. Jag hade helt missuppfattat...

/DQ-20

du ska inte be om ursäkt, det är så många som missförstår vad jag menar hela tiden så att problemet snarare sitter i sändaren (jag) än i mottagaren (du)

[Tarzan]

ok, jag har mycket bra nyheter och mindre bra nyheter. dom bra nyheterna är att att högtalarna är som dom ska, och det var fan skönt då det är ett jädrans virr där inne.

genom att jag bytte kablar på höger och vänster så uppkom samma problem om vänster högtalare som höger tidigare hade haft. höger fungerade och spelade upp sinustonen på 200 hz medans vänster inte gjorde det. det är således ett problem som sitter innan högtalarna.

felet har uppmärsammats mellan minidsp input (normalt) och output (felaktigt). kan det vara en kabel som inte fungerar från output och att det är därför det är fel, eller kan det vara så att det är fel på minidsp? det låter orimligt då det inte varit fel på den porten tidigare. men samtidigt så följer felet med kanalen.

jag börjar fundera på slutsteget, men det ska väl inte påverka signalstyrkan ut på minidsp heller?

efter att ha testat så får den felaktiga signalen svagare signal från lägre hz och STARKARE signal när högre hz används. 200 hz så har höger kanal mycket lägre output medans samma kanal i 2000 hz har starkare signal än den som fungerar som den ska.

vad fasen är det här? :O

Kanske dum fråga, men här kommer den ändå: har du testat att bara nollställa inställningarna?

Edit: för att vara säker på att det är i minidsp det är fel kan du ju alltid ändra signalsladdarna mellan minidsp och slutsteg (om det inte är just det du gjort).

[zartok]

tack för att ni tagit er tid!
jag har just gjort det du föreslog, att vidare undersöka om felet satt i just minidsp. jag ändrade signalvägen och kabeln till en annan output och nu fungerar det som det ska, signalerna är jämnstarka så när som på den vanliga diffen när det kommer till minidsp och högtalarna spelar jämnt. våldsamt skönt att det var så lätt som att minidsp inte riktigt fungerade.

jag tror inte att jag, med min ytterst begränsade kunskap i ämnet ska undersöka det vidare, istället så väljer jag att ha min setting väldigt fult, jag är ändå inte där och fipplar speciellt ofta när man väl gjort det som det ska göra.

det är bara så märkligt då jag använt just den felande utgången idag. men men, skit samma, nu spelar det på och jag kan göra mätningarna. dock så får det vänta tills imorgon, det här har varit en nervpers, så jag vill sitta och bara lyssna lite.

jag brukar inte säga så mycket om sakerna eftersom jag vet hur glad man blir av nya saker och sånt. det enda jag vill säga är därför att diskanterna inte skär i mina öron, vilket är bra. det finns alltid en risk för mig när jag ska höra något att jag inte tål diskanten.

har någon hört system audio ranger master? där är en diskant som jag inte kan lyssna på i ens mycket låga volymer. dom skär i mina öron vid 60db, dessa diskanter gör inte det och det är jag glad över. imorgon blir det att mäta :)

fan vilken bra dag, så jävla skönt att det fungerar!!!!!!

[JonasW]

Som Tarzan säger, har du rensat/nollat förinställda delningar osv i MiniDSP:n?

Gå in på kanalerna och tryck bypass och se vad som händer.

[zartok]

jag kanske gör det imorgon, det kan ju hända att det är något som stannat kvar. jag har aldrig använt den här settingen som är kanal fyra, så det kanske är därför det bråkade även om alla mätare stämde. nåväl, jag kör nog såhär och mäter upp hur högtalarna spelar imorgon så att man kan börja kolla på en spole att rulla av basarna med. sen får jag kanske skriva upp allting och nollställa. men mätningarna är prio ett. eller, prio ett är att äta något nu, jag har inte ätit sedan frukost

imorgon mätningar och sen får vi se vart vi hamnar. dock så kan jag säga att helt utan motstånd och sånt så upplever jag att diskanten spelar i hög nivå, så det är möjligt att vi slipper använda just motstånden. jag har största kondensatorn på diskanten nu, med en fastskruvning. vill ha snabbkopplingar tills man vet vad som ska fast ordentligt :)

shit vad jag är hungrig!

[zartok]

fick lite tid över så jag nollställde den idag. fick en massa problem med subbarna innan jag kom på att minidsp är inställd märkligt när det kommer till grundinställningarna. sen var det löst. däremot så fungerade utgång tre fortfarande inte, trots att jag ställt om allting och kört rätt delningsfilter på det hela. därmed så vågar jag säga att vid config fyra så fungerar inte utgång tre. däremot fungerar den fortfarande bra vid config ett och två. det är samma problem som tidigare, dvs att den inte ger output. skumt, men jag tror inte att jag behöver grotta ner mig mer i det. av samtliga åtta utgångar så använder jag idag, med den aktiva delningen, fortfarande inte fler än sex stycken. så var det med det iaf.

nu ska jag gå och lägga mig i sängen och bubbla vidare lite. ska bli en intressant dag imorgon då jag ska dra mätningar. om jag minns rätt så skulle jag göra närfältsmätningar för att få bort rummet ur ekvationen. jag tror att diskanten spelar lite högt i skrivande stund, så det är nog lite halvtur att den är ganska mild. passar mina öron istället för såna där skrikiga saker. men men, det är bara vad jag tror, vi får ju se hur det ser ut imorgon. jag har fått låna tvett's umik 1 igen. vad skulle jag göra utan honom?

ja, vad skulle jag egentligen göra i hobbyn utan er alla när man tänker efter? :)

[zartok]

jag sitter och ska strax börja mina mätningar, har bara passar på att lyssna lite på högtalarna. jag TROR mig höra varför det kan vara en bra ide med 2.5-väg. att ha en tvåvägare med så pass många element sprider mellanregistret lite FÖR mycket, till och med för någon som jag, som är förälskad i dipoler. det säger lite om hur mycket ljudet sprider sig just nu. jag tror helt enkelt att ljudbilden kommer att låta naturligare med en spole till basarna. jag vill dock lägga till att det här är något som jag tror och det kan mycket väl vara så att jag upplever att jag hör andra saker eller att det jag hör helt enkelt inte stämmer. eller något annat. nåväl, vi ska snart mäta iaf :)

diskanten är en sällsamt trevsam sak måste jag säga. den sprider ljudet något extremt. nu vet jag att den här horisontella spridningen delvis kan ges till konstruktonen mtm, men samtidigt så kan jag slänga mig från ena sidan till den andra i soffan, två meter fram och tillbaka och diskanten låter i mina öron oförändrad. det är helt vansinnigt vad det sprider. det är inte omöjligt att jag kommer att göra en liten skumbit för att minska spridningen något. nåväl, det är bara tankar, jag är bara förvånad över att det går att sprida ljud såhär extremt horisontellt. nu ska det börja närfältmätas. eller snart. ska lyssna lite till bara :)

[zartok]

Första bilden är ett svep 100-2400 tror jag, där delningen är. Micken är en baffelbredd ifrån mitten av det element som ska bli mellanregister och det första baselementet. Ni förstår säkert.
Andra bilden är samma höjd med en meter ifrån. 12/1 smoothing om jag minns rätt.




Samma sak på diskanten, men nu i diskantens höjd.

Värt att tillägga är att dom övre bilderna ser något bättre ut än tidigare mätningar med mina cinemahögtalare bland annat. Jag har en dipp på runt 150 som så eqat. Sen har jag även en dipp på 1200ish som också är eqat med Cinema.

Diskanten däremot förstår jag inte alls. Fattar ingenting. Den är ju något extremt märkligt uppmätt.

Så, nu är det bara att invänta vad jag ska göra

[Tarzan]

Har du matat in mikrofonens kalibreringsfil? och har du gjort den där kalibreringsguiden i inställningar på rew?

Jag tror att folk som förstår sig på mätningarna bättre än vad jag gör kommer att klaga på skalan, för att mellanregistret skulle spela med toppar på 150 dB tror jag inte på. Dessutom känns det relevant att börja grafens x-axel någonstans där du börjat mäta. Att bara visa ett intervall på 50 dB på y-axeln har jag snappat upp ska vara någon sorts standard också.

Med närfältsmätning så tror jag dom menat med ännu mer betoning på närfält, alltså så nära elementet du kan komma nästan. Jag tror nämligen du får utsläckningar från andra element så som du satt mikrofonen nu. Men du kan ju också räkna ut var de borde dyka upp och bortse från dom. Om jag tänker rätt borde utsläckningen hamna vid den frekvens där skillnaden i avstånd till elementen är en halv våglängd. (ljudets hastighet delat med två gånger skillnaden i avstånd eller? gaah nej? jag blir alltid så osäker när det kommer till algebra )
Fast å andra sidan skulle du ju mäta baffeleffekten, och det vet jag inte hur långt ifrån man måste vara för att kunna mäta...

Usch så tråknördig jag lät nu, det ska ju vara entusiastiskt nörderi! Du får tänka dig att jag skrev det på ett mycket mer positivt och uppmuntrande sätt istället.

[zartok]

Det behövs ju nörderi, så jag är mycket tacksam för det du skrivit. Jag tror att det är rätt kalibreringsfil, men dem säger att jag spelar minst 20db för lågt. Måste höja volymen mer enligt den.

Aja, jag ska kolla vad du skrivit och vara lite mer noggrann och testa så också. Det var dvd som skrev att jag skulle testa med en baffelbredd, men jag ska testa mer sen

[MattiasBGD]

Höj mikrofonens känslighet i datorn i ljudegenskaper det hjälper.

[zartok]

Tack! Ska göra det imorgon. Jag är på så dålig fot med datorer att jag inte tänkte på den enkla lösningen.

Jag kör bara två svep, det ger en bra fingervisning.

[DVD-ai]

Jag har lite bråttom just nu så jag slänger in några kommentarer bara

1: ändra skalan så att du har 50dB på Y-axeln
2: när du ska mäta din 1basar så kan du nog inte mäta som du har gjort, precis framför EN av dom, eftersom dom båda i verkligheten kommer att spela samma signal och samtidigt ut i rummet
3: testa att fasvänd diskanten, alltså byt plats på + och - till diskanten och mät igen för att se om 1200Hz dippen avtar.

Sedan så skulle jag säga såhär, att när du ska mäta diskanten så kan en baffelbredd fungera, men dina 1basar får du nog mäta med micken centrerad framför diskanten men längre bort, sedan ska vi leka med olika vinklar för att se hur det hela beter sig
Jag är inte helt säker men testa 1m bort, 1,5m bort och sedan 2m bort så får vi se skillnaden först bara, hela tiden på samma höjd och rakt framfördiskanten.

Viktigt 1:
Vad mäter du högtalaren i för utrymme ?
stort öppet rum lågt/ högt i tak, nära till vägar osv osv...
Kraftiga ojämnheter på kurvan är helt normalt pga reflektoner i rummet, diffraktioner mot baffeln (som kan vara svåra att göra något åt med en låst design, om du inte kan tänka dig att leka med något snyggt mönster av filtbitar på baffeln ?! ) och kamfilltereffekter vid mickens position påverkar.

Viktigt 2:
Vad är det du har mätt nu så att säga ?
körde du alla 8st basar samtidigt i högtalaren nu när du mätte (både dina 6st 0,5 basar och dina 2st 1basar) , eller körde du bara dina 2st 1basar och mätte 1m framför den ena av dom ?


Tips:
Med dessa tips så tycker jag att du ska testa att ta bort alla dom EQ du lagt på, dom vill du inte ha just nu!

Köra en mätning som är från 10Hz till 30000HZ, med 50dB skala på Y-axeln, micken placerad 1 samt 1,5 och 2m från högtalaren men rakt framför diskanten till att börja med.
Avaktivera samtliga filter i MiniDSP, det ska inte finnas något där som påverkar alls !

Så får vi se hur det ser ut
Testa sedan att fasvända diskanten och gör exakt samma mätningar igen!

Jag tycker även att du ska köra en mätning på diskanten separat som börjar på typ 500Hz och går upp mot 30000Hz.

När detta är gjort så kan vi lägga in några delningar och köra igen osv osv...

Vi kommer kunna hjälpa dig att få till en balans i ljudet som gör att dom kan vara roliga att lyssna på, korrekt nej!
Det kommer att ta lite tid om du inte vet själv vad du vill ha i form av målkurva för bästa möjliga ljud
Men som jag sagt tidigare, det har ju inte heller varit syftet med bygget enligt dig, jag hjälper dig gärna att få dom i alla fall så bra som möjligt efter omständigheterna och dom begränsningar som finns.
Dom kan nog bli rätt roliga på sitt eget vis. så att säga
Du får ta och läsa på så mycket du kan om hur man ska tänka när man mäter och hur en vettig kurva kan tänkas se ut tror jag, ju mer DU lär dig ju bättre kommer högtalarna att bli
Och då kan du ju mäta själv och tolka mätningar samt göra nödvändiga förändringar.
Nu är det ju bara att "göra det så bra som möjligt med det man har" som gäller!

Jag kom på en sak, skulle det inte vara snyggt att fräsa lite i baffeln till diskanten ?
fräsa båda sidornas kanter med 45* avfasning, så att diffraktionerna därifrån blir lite snällare ?!
det kan ju till och med bli riktigt snyggt, som att högtalaren visuellt smalnar av lite vid diskanten som är högtalarens minsta element, jag tror att det designmässigt skulle vara klart fördelaktigt !

[zartok]

Jag har gjort ett par lutande kuddar för att dämpa diffraktionsproblemen, och det är möjligt att diskanten är lite lugnare nu, men jag är osäker på det. Ska läsa vad som skrivits och sen mäta om.

Korrekt ljud är nog inget för mig alla gånger, volent vl2 och magnepan 3.5 är nog mina referenser, tillsammans med kef blade och just dessa högtalare upplever jag låter ganska spelglatt. Jag har fått höra att jag nog gillar ett höjt mellanregister, då det låter lite mer detaljerat och det är möjligt att det stämmer i mitt fall.

[zartok]

Då har jag sammanfattat allt. Det jag förvirras över är att dvd skrev att jag ska ta bort alla filter. Jag har ingen eq, men jag vill gärna ha kvar delningen på diskanten, så att den inte matas med bas och uppåt, då ser jag en viss fara i det hela. Då jag inte vet exakt vad som menats behåller jag den delningen mao

Ska öka känsligheten på micken och starta projektorn så att jag kan mixtra mer med axlarna. Nu mäts det inom kort igen.

Btw, rummet är ganska litet, 18 kvadrat. Kan skriva mer om det senare.

[Tarzan]

Jag tror faktiskt att han menade att du ska ta bort delningarna. Du ska ju mäta för att komma fram till hur du ska dela. Det är därför du bara ska mäta diskanten från 500 Hz och uppåt på en nivå den klarar. (Och se till att du absolut inte riskerar att sätta igång någon bastung musik samtidigt!!!)

[zartok]

Oj. Ja, jag kan våga prova från typ 1500 tänker jag mig då. Den är inte rekommenderad att delas under 2000, så att testa från 500 är kanske att ta i lite? Nåväl, jag mäter upp det igen, alla andra mätningar är klara.

[zartok]

Här är diskanten med kuddarna. Delningen ligger på 36db 1200hz, märkligt nog så är dippen likadan även fast det bara är diskanten som spelar. Som att basarna inte spelade på 1200.


Diskanten delad 1000hz, 36db. Ser mycket likt ut.


Höger spelar enbart, på ett bord två meter från högtalaren, diskanthöjd.


Samma som ovan, men en meter ifrån.

[boom]

sätt minidsp i bypass läge och se hur dom mäter då för dom mätningarna som är uppe blir för dåliga dom mäter bara till 4k sen ser du att det bara blir toppar av mätningen.

[zartok]

ok, jag kan nog försöka mig på att göra en sån mätning. men då mäter jag från 1000 ungefär, så att diskanterna inte far illa. misstänkte att det var något märkligt med dom där vågorna...
ska leta efter bypass.

vart fanns minidsp bypass?

[JonasW]

Där du ställer in dina filter, där ska det ju finnas en bypass-knapp.

[zartok]

Ska kolla igen. Tack.


Är det jag som är blind eller har jag gammal mjukvara?

[Tarzan]

Finns det inte någon bypass-knapp där du kommer om du klickar på x-over?

[AndreasArvidsson]

Ja det är en bypass knapp per filter:

[DVD-ai]

Föresten kom på en sak till !

Hade du anslutit kondensatorn på diskanten vid dessa mätningar ?
kopplade du den enligt skissen jag gav dig ?

Om sådant är fallet så tror jag på en gång att du ska slänga på en mindre kondensator är det du har på nu, för att göra det enkelt så sätt en av dom medelstora kondensatorerna du har liggande.
Sätt denna direkt på diskantens högtalaranslutning på +, ena benet sätter du fast i anslutningen och det andra benet virar du runt och tejpar fast kabeln ordentligt, på så vis så kan du prova att ändra storleken på detta efter tycke och smak i detta skede.

[zartok]

Ja, jag har den största kondensatorn på. Den har en snabbkoppling med sockerbit mellan två kablar då att det ska gå att ändra snabbt. Det är den största som ligger på.

Vad förändras i ljudet med en annan kondensator?

[zartok]

Alla filter av, 1000hz och uppåt. Ingen större förändring. Imorgon så testar jag med en annan kondensator.

[boom]

Om du kör med en kondning på 4.7uf så delar du runt 4000Hz och det är högpassdelning .Alltså så borde det mäta ända tills micken sätter stopp . prova något annat program typ Arta finns att ladda ner gratis.
Eller så ber du Kraniet att hjälpa dig så mätningarna blir rätt.

[Martin]

Det ser ut som att du har en felaktig kalibrering av mätsystemet. Testa att avaktivera alla kalibreringar och se om det inte blir bra då.

[zartok]

Kan prova omkalibrera nivån lite, men jag tror att jag har umiks kalibreringsfil.

[Martin]

Det kan du göra om du vill men jag menade att du kanske behöver testa utan någon kalibrering för att se om det är den som ställer till det.

[zartok]

Ok, jag ska se om det går att avkalibrera. Eller, om jag kan göra det dvs

Bytt kondensatorer till 2.2 nu iaf.

[zartok]

Detta är med 2.2 kondensator, en meter ifrån


Gamla mätningen med stora kondensatorn.

Nu är säkert inte skolorna likadana då jag gjort allt med plattan, men den nya konfigen låter mycket sämre. Det är som att diskant helt försvunnit, vilket är mycket märkligt.


Diskanten idag.


Diskanten tidigare

[JonasW]

Står högtalaren helt fritt i rummet så långt ifrån alla väggar och andra objekt som möjligt också?
Det är ingen bra idé att göra sådana här mätningar nära annat.

[zartok]

Nej, den står ungefär där den ska stå just nu. Jag har inte plats att dra ut den så mycket, men det är nog möjligt om jag möblerar lite. Vad är minimum jag behöver få den ifrån alla väggar?

[JonasW]

Skit i möbleringen. Du måste ställa ut den just när du ska mäta som du gör.
Ställ den helt fritt mitt i rummet. När allt är klart så kan du ställa tillbaka den.

[zartok]

Jag har fått klartecken att flytta bordet och ställa högtalaren lite mer mitt i rummet, sen har jag fått en länk med rätt fil till umik som jag ska försöka peta in. Hoppas hinna idag.

[zartok]

Impulssvaret är väldigt skumt...



Högtalaren utan gatekorrektion, det är runt kanske 220 cm till väggen som högtalaren spelar mot och väggen som högtalaren har i ryggen är det ca 150 cm till. Micken är i höjd med diskanten. 1/12 oktav.

Ja, delningen i filtret ligger på 2500/36


Diskanten helt utan filter, från 1000 hz med basarna på mute.

[zartok]

Här har jag kalibrerat micken


Nu hinner jag inte mer, men det blev endel iaf. Man får ta och använda dom sista mätningarna, sparat allt iaf.

[MattiasBGD]

http://www.troelsgravesen.dk/measurements.htm
https://app.box.com/s/fefis558wna1d6pd07r3
https://app.box.com/s/3oybwh0qtil8qj9knd2l

[zartok]

Ja, jag ser direkt att problemet sitter i hur mikrofonen sitter. Men... Fan, måste jag göra om möbleringen imorgon igen?

[zartok]

har tänkt testa med att göra en ny mätning idag med tanke på länkarna jag fick igår, främst så ska jag förbättra mikrofonpositionen, skulle gärna haft den hängande i linor faktiskt. får se vad det går att göra.

[zartok]

Forumets clown, det är vad jag kommer få som undertitel när ni ser min nästa och sista mätning. Nu ska jag mäta högtalaren i fristående rum, så gott det går, jag jag har fotodokumenterat uppställningen. Det är den ni kommer garva åt. Men det bjuder jag på, vi är ju alla glada gubbar (och eventuellt gummor här

[JonasW]

Låter spännande.

[zartok]

Garva på, det här är mätning på allvar!

Här syns ju mina bakre surrar också

[genstruktur]

Ino a1?

[MattiasBGD]

Du är kul att se din energi jag känner igen mig du har ju snickrat ihop mycket på kort tid. Fyndigt med mikrofonen men mäter du på lyssningsavstånd kommer reflektioner från mick/mickstativ inte vara några problem det var ju vid kortare typ 1meter och närmare men inte för närfält där gällde bara exakt centrum och 1/10 från effektiv konarea.

Känns det jobbigt just nu att göra det by the book så ta en liten paus och leta upp några enkla guider och gå på det igen.

[zartok]

Jag hade mikrofonen på en kanna tidigare, så det här är betydligt bättre. Det blir finemang det här tycker jag. Det kommer upp bilder snart, både extremt närfält och en meter ifrån.

[MattiasBGD]

Väntar med spänning

En kanna låter som en riktigt dålig idé.

[MattiasBGD]

Korta impulsmätningar stog det om för att rummet inte ska hinna störa mätningen lika mycket.

[zartok]

ja, min kanna var ingen lysande ide, speciellt inte med tanke på att den var full med julgranskulor

jag har förstått det, men problemet som finns går att beskåda på impulsmätningen ovan, det ser ut som att jag får dubbla impulser efter varandra, och sen så fortsätter det. skitskumt. typ 40 cm från första impulsen.

[MattiasBGD]

Kan vara så enkelt att det är vasen som visar en första kraftiga reflektion som sedan avtar... men jag har aldrig sysslat med denna typ utav mätningar men framöver ska jag göra de.

[zartok]

det var min första tanke, men dubbelimpulsen är kvar

[MattiasBGD]

Önskar att jag hade haft kunskapen att ge ett analytiskt svar du får lägga upp dom nya mätningarna så ser vi hur dom verkar iaf.

[zartok]

Woofrarna på en meter, diskanthöjd utan filter, upp till 5000.


Diskanten samma, från 1000.


Summan är denna.


Minns jag rätt så är det närfält här

[Kraniet]

ser ut som ett problem med gate-inställning. vilket avstånd mäter du på och vilket tid har du ställt mätfönstret på?

[Martin]

Det är ingen idé att mäta från lyssningsavstånd sådär när man ska mäta enskilda element. Det blir mest rummets och soffans reflexer som du får med.

Mät istället mitt i rummet med miken max en meter ifrån, helst närmare och fastsatt i en sopskyffel eller liten smal golvlampa utan lampskärm eller något. Jag brukar använda 50cm avstånd mellan högtalare och mik.

Sedan måste du se till att du får med hela impulsen inom fönstret. Alltså ända från början med en liten bit innan och att fönstret slutar innan reflexerna börjar komma. Det är ändå den relativa fasen mellan elementen och de olika mätningarna som är intressant.

[zartok]

Dom första tre mätningarna är ca 95 cm ifrån (se bilden) och den sista är närfält. Varför får jag en dubbelimpuls på mätningarna är det jag mest oroar mig för.

För att förtydliga, i mätningarna är högtalaren i mitten av rummet och micken hängande från garn.

Det är dessa mätningar jag får arbeta från, jag kan inte stå ut högtalaren mitt i rummet och möblera om fler gånger, det finns ingen tid för det, och jag har ingen bättre lokal eller en för att mäta på något annat sätt.

[Martin]

Impulssvaret är väldigt skumt...



Högtalaren utan gatekorrektion, det är runt kanske 220 cm till väggen som högtalaren spelar mot och väggen som högtalaren har i ryggen är det ca 150 cm till. Micken är i höjd med diskanten. 1/12 oktav.

Ja, delningen i filtret ligger på 2500/36


Diskanten helt utan filter, från 1000 hz med basarna på mute.

Det ser ut som att du mäter på 2 högtalare samtidigt. Det ser precis ut som två impulser som är överlagrade på varandra men tidsförskjutna. Effekterna på frekvenskurvan är också som att det är två signaler som är lite tidsförskjutna i förhållande till varandra med kamfiltereffekterna mellan.

[zartok]

Det är skitskumt, jag har ju bara det aktiva filtret Och en högtalare. Men... Kanske är något fel i routingen som jag fulat eller något.

Vet inte riktigt vad det kan vara. Funderar på om jag alltid glömt att stänga av subbarna eller något, men det ska ju inte ge utslag på diskanten. Jag funderar på att testa köra pip och se om jag får en dubbelimpuls då också, får jag det så sitter felet länge bak.

Det är typ 35 - 40cm den andra impulsen kommer, jag förstår inte varför det kommer

[fonzeka]

Vad jag vet så går det inte att göra några tidsbaserade mätningar med Umik-1 pga USB-anslutningen.
Sen ser ju skalan helt galen ut, 160dB
Har du följt guiden på deras hemsida? http://www.minidsp.com/applications/aco ... p-with-rew
Om du vill köra ut ljud via HDMI: http://www.minidsp.com/applications/aco ... on-windows

[Fjonkalicious]

Hade jag varit dig så skulle jag kopplat ur minidsp:n helt och gjort svaga mätningar på elementen för att få något att utgå ifrån. Med minidspn i ledet så finns det så många felfaktorer att gå på så att man blir snurrig i huvudet. Har du en grundmätning så kan du alltid leta efter andra felkällor eller få ett resultat att utgå ifrån.

[zartok]

alltså... det låter väldigt riskabelt
det jag kan testa är att göra samma mätning på konfig 3 istället för 4. jag har ju sedan tidigare konstaterat att det är fel på utgång 3 eller 4 och att den är död när det kommer till konfig 4, så det kanske är just den moden som har något fel i sig så att säga. det går eventuellt att testa frontarnas basar på ett säkert sätt. eller att då prova med ett par andra högtalare för att se om problemet finns även på dom högtalarna. gör det det så är felet tidigare i kedjan, och troligtvis problem med... ja, minidsp igen.

men det får man se när jag hinner med, har väldigt ont om tid den här veckan.

[JonasW]

Besvärligt detta, i denna takt blir dom aldrig färdiga än hur ivrig du är.
Troligen är det ju något enkelt också som du säkert skulle slå dig i pannan för när du kommer på det.

Har inga fler tips själv, men jag hoppas att du får reda på det här snart så du inte tappar orken!

[zartok]

Det är säkert minidsp, det var ju den som bråkade senast. Den fick inte heller att återställa, eller rättare sagt så hjälpte det inte. Jag ska dra allt till en annan konfi, då löser det sig kanske

Finns det något sätt att kopiera konfigurationer från minidsp till en annan del typ?

Det är lugnt, det kommer att lösa sig, och när det är löst med denna dubbelimpuls så kanske jag kan mäta igen. Hoppas jag. Om det tillåts av tanten

[Fjonkalicious]

alltså... det låter väldigt riskabelt
det jag kan testa är att göra samma mätning på konfig 3 istället för 4. jag har ju sedan tidigare konstaterat att det är fel på utgång 3 eller 4 och att den är död när det kommer till konfig 4, så det kanske är just den moden som har något fel i sig så att säga. det går eventuellt att testa frontarnas basar på ett säkert sätt. eller att då prova med ett par andra högtalare för att se om problemet finns även på dom högtalarna. gör det det så är felet tidigare i kedjan, och troligtvis problem med... ja, minidsp igen.

men det får man se när jag hinner med, har väldigt ont om tid den här veckan.

För baselementen är det inga problem. Ha inte för hög volym bara.

[zartok]

Ska prova den enkla lösningen med minidsp före, annars så får jag nog göra det Du rekar. Men jag kan väl mäta som jag gjort innan, dvs basarna upp till 5000 och diskanterna från 1000?

[MattiasBGD]

Vet du att du kan ändra hur länge den drar ut svepet?

[zartok]

yes, det känner jag till.

nu jävlar har jag lyckats lokalisera problemet. eller, jag vet vad det beror på. jag har tidigare gjort svepen två gånger, jag trodde att det skulle ge en bättre mätning. det skulle väl antagligen ha fungerat så. dock så testade jag att ställa om till ett svep nu och då fungerade det som det skulle, dvs bara en impuls.

jag vet inte varför det blivit såhär, men jag tänker mig att om jag bara kör ett svep men med längre sveptid (ökar istället lengthen till max) så får jag iaf en hyfsad mätning, och betydligt bättre än tidigare. det här var faktiskt positivt, det innebär att jag äntligen kan försöka mig på en bra mätning i helgen eller så. ett svep! ja, jag ska ju även säga att kamfiltereffekten över diskanten försvann.

sammanfattningsvis så vill jag lägga problemet på skit bakom spakarna. som vanligt
Jonas, du hade rätt. det var bara ett slag i pannan som behövdes!

[JonasW]

Haha, ja som sagt. Ofta är det enklare fel än man tror.
Skönt att det löste sig!

[zartok]

Tack! Ja, visst fan skulle det vara så självklart alltid Men jag är väldigt glad över det, då behövs det... Bara en till mätning. Uh

[MattiasBGD]

Kortare svep minimerar väl risken för reflektioner?

[zartok]

Fast blir inte mätningen sämre också?

[MattiasBGD]

Nu har jag som sagt inte hunnit börja läsa så noga och det var ett par månader sedan som jag ens rörde REW. Läste lite på minidsps hemsida nu och man kan ju filtrera bort reflektioner också. http://www.minidsp.com/applications/acoustic-measurements/loudspeaker-measurements

[zartok]

Jo, jag har fått tips om det tidigare också, ska försöka fixa när jag hinner göra en bra mätning igen men kurvorna på högtalarna såg mycket bättre ut nu, och då var det bara uppställt för test.

[zartok]

Bara en snabbfråga:
Om programmet rew kan ta bort eko i sina mätningar, behöver jag lyfta ut högtalaren till mitten av rummet idag? Misstänker ja men hoppas på nej

[JonasW]

Låt den stå kvar i mitten av rummet.

[DVD-ai]

Jepp, mitten av rummet

OCH micken placering en baffelbredd framför diskanten vid nästa mätning så får vi se hur det ser ut

Sedan så mätning från typ 1000Hz utan MiniDSP och med enbart kondensatorn sittande i serie med diskanten.
Till att börja med så får vi se hur det ser ut

[zartok]

Närmar sig helg. Närmar sig nya mätningar då

[DVD-ai]

Yeeyyy!

[zartok]

Hela mätningen, 30 cm från diskanten, micken hängandes.



Diskanten, ser betydligt bättre ut


Impulsen är märklig, finns inget tydligt eko riktigt.

[DVD-ai]

NU kan man börja se vad som händer förhoppningsvis

Diskanten är antagligen på tok för mycket dämpad mot lägre frekvenser kan man utläsa, kondensatorn som sitter på nu är för liten
släng på den du hade från början igen och gör en ny mätning, börja svepet från 1000Hz

[MattiasBGD]

hejaheja Nu fattar till och med jag vad som händer i dina mätningar

[zartok]

Då mäter jag där dom står
Fast jag skrev ju iofs att dom lät sämre när jag bytte

[DVD-ai]

JO, men jag tyckte att du skulle byta medan du strulade med mätningarn (för att skydda diskanterna mer )

[zartok]

Mähh!
Aja, får byta imorgon. Ljudet kommer iaf att förbättras. Men det blir ingen mitt i rummet igen. Inte för att det behövs på diskanten, men ändå.

Hur ska jag tänka med delningen på basarna? Jag har funderat på rätt lågt, 4-500 6db. Tror det passar mig, ska kolla om jag finner mätningar på magnepan 3.5, det är nog min referens.

Jag gillade inte 3.7, men här är 3.6.

Så det här är nog det jag vill sikta efter

[DVD-ai]

Glöm att sikta efter den kurvan, det handlar om så mycket mer än vad du kan se på denna mätning
Du kan inte utläsa exakt HUR det låter via en sådan där mätning, det är så otroligt mycket mer som påverkar...
Det viktigaste är ju att du får lyssna på en inställning när vi har gjort en "grov" inställning, sedan så får vi testa oss fram till vad DU faktiskt tycker låter bäst och inte mäter "bäst" för att mäta ram ad som är "bäst" så behövs massor av mätningar och inte alltid så enkla sådana.
Så jag tror att vi helt kan utesluta det här och nu, det vi får göra är att använda mätningarna som en möjlighet att se lite vad som händer bara och sedan är det ju upp till dig att lyssna på det vi får till.
som jag skrev tidigare i tråden

Du behöver således ha båda klara så att du kan lyssna ordentligt och uppställda där dom ska vara
Det bästa vore om du kunde mäta utomhus med högtalarna placerade på marken och nära en husvägg, DÅ jäklar

Det man kan utläsa ur mätningen på magnepan är att du nog vill ha lite extra bas boost, och det kan du ju ordna med modulerna då dessa kommer att delas vid 80Hz som jag fattat det ?!
Du vill antagligen inte ha ett markerat övre mellanregister eller övre register i huvudtaget...

Men mer än dessa antaganden kan i alla fall inte jag dra av vad du föredrar och hur denna mäter på en okänd mätning sådär

så det är bäst att vi gör så att mätningarna som du gör ger en fingervisning och sedan så lyssnar du framförallt och det ljud du gillar bäst är det som vi kommer att köra på helt enkelt.
du beskriver VAD i ljudet som du är nöjd eller missnöjd med så får vi gemensamt klura ut vad du kan göra för praktiska åtgärder i aktivt filter eller inne i själva högtalaren för att förbättra och trimma in allting så nära det du vill ha som möjligt


Varför kan du inte mäta mitt i rummet igen ?!
Det är ju viktigt att alla mätningar görs med samma förutsättningar, annars så går det inte att spåra förändringar och göra något vettigt = helt onödigt att mäta...
Mät med högtalarna (men du mäter såklart med enbart en inkopplad/ spelandes) placerade där du vill ha dom stående i rummet en gång och på samma sätt som senast, som fungerade
Så får vi se hur det ser ut, det är av intresse

[zartok]

Ang mätningen i mitten av rummet så orkar jag inte möblera om varje gång det ska mätas, det går inte. Behöver vara två varje gång, före och efter

[MattiasBGD]

Behöver man inte anstränga sig lite då om man ska bygga en högtalare från grunden?

[zartok]

Nej, såhär är det: för att göra en mPning i mitten av rummet så behöver jag plus en till vara här i Två timmar. Dessa två timmar måste matcha med dagsplaneringen. Det är svårt att göra och något som jag inte har möjlighet till.

Som jag ser det så har vi mätningar för mitten av rummet nu, det går att göra ett svep och kolla hur olikt det blir. Blir det galet så får det bli det, men det lär inte hända med diskanten. Det optimala är alltid ett ekofritt rum eller något annat magiskt, men det har jag inte möjlighet till. Jag gör det jag kan efter dom möjligheter som ges, det är allt som går att göra. Går inte Göra mer.

Efter att diskanten nu är mätt bör det kunna funderas över den passiva delningen. Möjligheten finns ju att höja uf ytterligare (misstänker att seriekoppling går) men efter man kollat det så är det dags att gå vidare med nästa steg. Jag har inte möjlighet till annat. Rummet är över huvudtaget för litet att mäta i, 18 kvadrat.

[zartok]

Nu var det bytt. Börjar gå riktigt snabbt nu när, man gjort det ett par gånger. Tar väl fem minuter för båda, vilket är gottmos. Det hörs att diskanten är lite lugnare. Mätning på diskanten kommer idag eller imorgon.

[DVD-ai]

Det är synd...
Det bästa är ju dock inte en ekofri kammare utan vägg bakom högalaren + golv (mark) under så att det efterliknar förhållandena i ett rum men utan störandevreflexer.

Men utefter det du säger så, det viktigaste är i alla fall att mätningar sker med samma förutsättningar, alltså på samma plats i samma rum som minst !
annars kommer påverkan från annat i rummet att påverka mätningarna så att det svårt att avgöra vad förändringarna har givit och va om enbart beror på variationer i placering.

Ja, diskanten kommer att bli bättre med ett HÖGRE värde på kondensatorn, så stäng på så att du får ca dubbla värdet mot nu igen så får vi se, eller vad det var du hade gjort precis ?

[rotel2]

För att minimera inverkan på din mätning från tak, golv samt väggar måste du göra en "gatad-mätning" med s.k. tidfönster. Alternativt får du mäta utomhus.

Lycka till!


En () ser lite märkligt ut att diskanten faller snabbt och brant mot lägre frekvenser???

[zartok]

Ja, jag ska göra så bra det går med nästa mätning, det blir att köra mycket dämpning bakom högtalaren plus att jag ska programmera in en sån där gatemätning. Har fått rekommendationen från en annan användare. På förra mätningen syntes inte ekot så bra, nu när det vara tydligare.

Nej, jag drog på den största som du rekommenderade innan mätningen

[DVD-ai]

För att minimera inverkan på din mätning från tak, golv samt väggar måste du göra en "gatad-mätning" med s.k. tidfönster. Alternativt får du mäta utomhus.

Lycka till!


En () ser lite märkligt ut att diskanten faller snabbt och brant mot lägre frekvenser???

Beror på högt delande 6db/okt filtrering med kondensator
Denna ska minskas och framförallt få hjälpa till att hålla nere risken för skador på diskanten vid fel på det aktiva filtret.
Samt ta ner bulan som WG'n ställer till med.
Exakt hur bra detta går att få till under omständigheterna är oklart dock

Det kommer gå att få till ett ljud som blir "mysigt" i vilket fall

[zartok]

mysigt ljud är perfekt för min musiksmak. blackmores night!

jag måste skriva att den här diskanten är riktigt riktigt bra på akustiska instrument btw. tror att jag tidigare skrivit att jag tycker om den, och det står jag verkligen fast vid, den gör exempelvis akustiska gitarrer väldigt bra.

just ja, oroa dig inte för att någon bula inte ska kunna dras ner, det sköter jag med minidsp. har jobbat mycket med den hittills

[rotel2]

För att minimera inverkan på din mätning från tak, golv samt väggar måste du göra en "gatad-mätning" med s.k. tidfönster. Alternativt får du mäta utomhus.

Lycka till!


En () ser lite märkligt ut att diskanten faller snabbt och brant mot lägre frekvenser???

Vet ej om du vill eller behöver mer tips än du fått, då får säga till annars.
Förlåt! Kan inte ha varit helt kry...
Jag menar givetvis tidigt och flackt, inget annat. Det ser ut som diskanten delas vid ca 9000Hz, medans mellan/bas möter upp vid typ 3000Hz.

För att säkerhetsställa detta, mät alla element med dess filter separat. Sedan lägger du mätningarna över varann, då blir det lättare att urskilja vad som händer och när. Glöm inte att mäta med samma nivå.

Kul med byggtrådar, finns alldeles för få nu för tiden.

[zartok]

har varit så ont om tid så att jag inte hunnit mäta ens med högtalarna på plats! jag ska försöka hinna med det i veckan iaf. till helgen borde jag eventuellt ha lite mer tid, men det beror nog på lite hur det ser ut med skolan också. det är rätt intensiva veckor just nu. som alltid känns det som.

[zartok]

Högtalaren in i mitten av rummet igen. Det gick inte att mäta annars. Men nu är det gateat, impulsen är från diskanten, samma avstånd togs på basarnas eko. Enskilda och sen tillsammans. Tror det var 24db smoothing.

Från det här ser jag följande: delning på 2000 för diskanten tror jag blir bra faktiskt. Basarna ser jag som att en idé kan vara delning runt 500n, då får man bort lite av tornet som kommer efter. Sen så kan jag eqa resten. Jag tror mig även önska sänka diskanten någon dB, från ungefär 3000 och uppåt. Det kör jag gärna på minidsp. Diskanten är väldigt trevlig för övrigt.

Basarna tror jag det är en bra idé att sänka någon dB, så ett litet motstånd där.

Men det är bara mina tankar om sånt jag inte förstår mig på. Nu får andra säga sina saker

Jo, ang diskantgropen, en delning med butterworth?

[MattiasBGD]

Diskanten ser man ju bra nu på mätningen men har du ingen närfält på ett mellanregister? kollar man på tillverkarens FR graf på 6" så ska du kunna dela ända uppe vid 3Khz. Vet inte om det finns någon fördel att dela strax innan den dippen som kommer över 3Khz?

Som sagt delningsfilter är inget jag har pysslat med men ska läsa, lära experimentera

[zartok]

det jag tänker mig är att man slipper den och därmed får en lite jämnare frekvensgång. jag tror dock inte att det är någon ide att dela den efter att den har börjat falla.

jag har än mindre erfarenhet än dig, så jag smider vidare och testar allt möjligt. det går ju att göra förstärkningar i vissa register med delningen ganska enkelt, och jag gillar ju att ha lite spännande ljud här och var

[DVD-ai]

Jag tycker att du ska testa följande:

1: kondensatorn som sitter i serie med diskanten, hur stor är den som sitter där idag ?
Den skulle kunna ges ett lite större värde genom att ta en av dom riktigt små kondensatorerna och lägga den i parallell med den befintliga.

2: gör sedan en ny mätning på basarna där du mäter ca en baffelbredd framför någon av dom två som är närmast diskanten (dom som är "1basarna")

3: Gör sedan ytterligare en mätning med micken placerad ca en baffelbredd framför någon av dom mittersta 0,5 basarna i övre delen av högtalaren och samma sak igen men i den undre delen av högtalaren

4: gör även en par mätningar på typ 2m håll och en på samma avstånd med ca 45* åt sidan och redovisa mätningarna med text som förklarar vilken mätning som är vilken mätposition.


Gällande nu redovisade mätningar så kan jag bara säga att något är skumt med tanke på hängmattan och jag undrar hur du har haft micken placerad när du mätt basarna ?
Diskanten ser ut att bete sig som väntat dock, jag skulle vilja dela den passivt personligen för att kunna hantera allting bättre.
Men nu är det ju aktivt som gäller och då säger jag såhär: dämpa inte diskanten än!
Gör såhär först: lägg in ett shelf- filter på ca 7Khz och ca -1,5dB och ändra Qvärdet till något riktigt lågt.
Så att det blir en mycket bred och inte alls djup dal från ca 9000Hz som tar ner området som max 1,5dB vid 6000Hz och därunder.

Sedan när du har mätt dom andra elementen som efterfrågat så går det att fatta några beslut om dämpningen av diskanten
Dämpningen tycker jag ska göras med ett fast motstond i sådant fall, när du har testat fram en lämplig dämpning så införskaffar du fasta motstond och löder på enligt anvisning som du får när det är dax

Gällande att ta ned 0,5 basarna så är det antagligen riktigt att det behövs.
Men vi väntar med det också tills att dom mätningarna som jag efterfrågar är gjorda så att jag ser bättre hur dom omika elementen ligger i nivå till varandra

Kan du ordna det ?!
Så ska jag göra mitt bästa för att hjälpa dig

[zartok]

Kondensatorn är en 6.8, om det var den största som jag hade tillgång till.

Ja, det får jag försöka göra, men det kommer ta ett tag nu igen, tror jag. Två meter ifrån är omöjligt, då måste wg sätta högtalaren längre bak.

Micken... ehm... Var något märkligt placerad tror jag.
Jag gör gärna basarna innan diskanten, så det ligger lite in i framtiden. Eller, diskanten går ju att mäta där den är redan. Vilken kondensator ska jag sätta på? Jag har massa motstånd redan

Så, när allt det är är gjort, är det då dags att börja dela basarna?

[zartok]

tanten verkar sätta ner foten nu, inget mer möblerande. jag tänker på andra lösningar och det jag kommer fram till är att knuffa högtalaren till mitten av sidoväggen och försöka mäta därifrån. den kommer att vara rätt nära bakvägg, men det är nog det jag har möjlighet till att göra nu. eller, inte nu, men innan sommaren eller så

[DVD-ai]

Jag tror att du redan nu på en gång kan göra följande:

1: Lägg in det där "shelf-filtret" jag pratade om i ditt aktiva filter (enbart på utgången till diskanten) och testa igen (för du hade inget filter aktiverat till diskanten vid senaste mätning eller ?)

2: lägg till ca 1uF kondensator i paralell med den befintliga kondensatorn (vilka värden har du liggande? )

Det är svårt att se något som ger mig en förståelse för vart du vill dela dina 0,5 basar med nuvarande mätningar som grund tyvärr.
det är en för konstig kurva för att jag ska kunna se något (jag tror att du har mätt basarna med micken placerad framför diskanten på en baffelbredd i avstånd va ? )
Jag behöver alltså veta, när du gjorde mätningen på basarna, vart vad micken placerad då ?
Utan den informationen så är tyvärr mätningarna helt intetsägande, så du får vara noga med att dokumentera vad varje mätning representerar för placering av micken

Men det du behöver är ju minst en spole till dina 0,5 basar (enligt ritningen jag gjorde tidigare) och eventuellt en kondensator också (om det blir aktuellt så visar jag hur senare) för att få till en tillräcklig branthet i filter fungtionen.
Men till att börja med så en spole i alla fall! (kondensatorer har du ju en del och motstond så det går ju att leka med senare)
Problemet är att för att kunna uppskatta ungefär hur stor spolen ska vara så behöver jag veta vart som "bullen" i praktiken verkligen börjar, detta har jag svårt att läsa ur din mätningar och därav så efterfrågade jag mätningarna som jag gjorde


Det kan ju vara så att du ska dela vid ca 500Hz och då räcker det med 1,9mH 1,4mm^2 spole ju, men jag kan inte säga bu eller bä just nu dock.


Om du känner att du absolut vill komma igång med dämpningen av 0,5 basarna så behöver vi helt enkelt veta vart bullen börjar !
Finns ett sätt du kan göra på för att det kanske ska gå att skapa sig en uppfattning i alla fall.
Gör en mätning på högtalarna på 2m håll, placera högtalarna där du behöver för att få till det avståndet till micken och mät.
Flytta sedan högtalaren till en annan plats i rummet med fortfarande 2m avstånd till micken och mät igen och ytterligare minst ett par gånger till nya platser i rummet vid varje mätning

lägg upp i alla fall 4-5st sådanna mätningar, i övrigt utförda på samma sätt som dom senaste med gating och upplösning m.m.
så ska vi se vad vi kommer fram till av dom.
Då kan vi i alla fall se en trend och kanske få till en grund som ger oss en uppfattning om vart vid ska chansa på att bullen börjar, sedan får du linda av på spolen senare om den behöver göras lite mindre.

en viktig fråga: Kommer dessa högtalare att stå placerade nära en vägg vid praktisk användning sedan ?

[zartok]

Dom kommer stå mycket nära väg.

Minns någon när jag var tydlig och sa att jag INTE skulle möta 300.000 gånger btw?

[DVD-ai]

Okey, bra det underlättar att veta tänkta placeringen av dom !
Låter högtalarna väldigt "tjockt" (mörka mansröster blir överbetonade och otydliga) nu om du har dom placerade där du tänker dig att du vill ha dom sedan ?



Zartok, du svarar ju inte på många av dom frågor jag ställer för att kunna hjälpa dig med hur du kommer vidare.

Och om du inte kan lämna relevanta mätningar så kan ingen hjälpa dig med att klura ut vad du ska göra.
Jag har erbjudit mig att hjälpa dig att komma någonvart så länge du mäter och det sa jag från början, och jag har varit ytterst tydlig med att det kommer att krävas att du mäter mycket !
Men om du inte vill mäta så kan jag tyvärr inte hjälpa dig mer än att "gissa" massor...
Det blir att bygga i blindo och sådant roar i alla fall inte mig, men om du väljer att göra så, då är det så.
Jag kan i sådant fall bara hjälpa dig att uppnå det som du tror att du vill ha i målkurva, utan att veta vad det är du verkligen vill ha eller ens var kurvan blir...

Men i mitt förra inlägg så fick du några tips på vad du kan göra, om du inte vill mäta så är det väll bara att sätta igång med 0,5 delningen vid500Hz då, där du tycker att du vill börja dela 0,5 basen.
Det kommer säkerligen att låta även med den lösningen.

Tipsen gällande diskanten kan du ju realisera (shelf filter från ca 6000Hz och ner med lågt Q och ca 1,5-2dB dämpning) och sedan lyssna dig till hur mycket du vill/behöver dämpa 0,5 basarna efter att du gjort detta med diskanten.
Basarna dämpar du med motstånd placerat enligt skissen du fick av mig.
Om du någonstans i detta skede känner att du behöver dämpa diskanten så gör du det aktivt enligt dina önskemål.

Sedan så kan du köra gärnet med ditt digitala filter för delning mellan 1basar och diskant.
Lycka till!

[zartok]

Det kommer svar, det är bara det att jag har för lite tid för att sätta mig vid en dator just nu. Jag har ett väldigt pressat schema. Har köpt riktiga svanåvingar nu, dom står bara i paketet även fast dom tar typ fem minuter att packa upp.

Men det kommer. På väg.

[DVD-ai]

Du får naturligtvis ta hur lång tid du vill på dig

Det är ju ditt bygge !

Hojta till när du har kollat upp det där så ska vi se hur vi kan ta det hela därifrån sedan

[zartok]

nu så ska vi se vad jag hinner svara på. skippar lunchen på skolan.

ja, som jag skrev så sitter en 6.8 kondensator på. jag tolkar det som att jag ska försöka mygla ihop ett värde på strax under 7, eller däromkring. jag testar det lite senare, diskanten är ju inte så placeringskänslig har jag märkt.

2. jag kör två mätningar på basarna, en av dom som ska spela hela registret och en på en av dom som ska spela bas. check. en baffelbredd ifrån.

3. två meter ifrån blir svårt, (känns som jag skrivit det här förut) men jag måste ändå göra en annan placering på högtalaren inför kommande mätningar, så jag tror att det går att lösa. kommer ha problem med en reflektion från ett bord, men det bör gå att lösa tror jag. eventuellt. när jag mäter 45 grader åt sidan så kommer det att bli nära vägg då rummet är så pass litet, är det ett problem?

dra ner med en lowshelf på 0.5, inga problem, det har jag gjort förut med ett par andra högtalare jag haft, då blev det en mjukare avrullning i diskanten som jag upplevde var mer bekväm att lyssna på. det blir troligtvis bara en svag svag dämpning på diskanten, men vi testar och ser hur det låter först och främst. jag är ju inte mycket för hifi, jag tycker om ljud

(2) 1. det stämmer, det var inget filter aktivt när jag testade diskanten sist. men ska jag lägga low shelf OCH en kondensator? det blir ju en dubbeländring i det övre registret då, vilket kanske inte är så lämpligt då det inte går att säga vad som gjorde vad så att säga.

2. jag har dom värden som du rekommenderade, så jag tror att det går att lösa, alternativt pussla ihop två mindre och ta bort en större.

jag ska säga anledningen till varför jag vill jobba fortare med basarna och varför jag gärna priorieterar delningen av dom. det är för att ljudet, som det är just nu är... FÖR mycket. det är en stor megavägg av ljud som är så överväldigande att det känns som att man sitter framför 600 (st) högtalare som alla spelar. det är så väldigt stort, väldigt mycket, och det är något som jag gärna ändrar på då det här idag är högtalarna jag använder mig av.

som jag förstår det ska jag testa olika platser i rummet, två meter ifrån och dokumentera ungefär vilken off axis jag sitter på. check. inga problem.

högtalarna låter ganska tungt, dom spelar väldigt djup bas (jag har kört dom utan högpass och med subbarna avstängda, och det finns rätt mycket bas längre ner i registret. dock så ska dom ju delas så troligtvis så slipper dom spela från 80 eller lite högre. jag har inga problem med att dela subbarna i 100 exemepelvis, även om jag vet teorin bakom att dela vid 80.

nåväl, nu har jag nog fått ner endel.
den kommande mätningen måste göras på ett annat sätt, så jag får se hur pass mycket reflektioner det blir. det kommer bli kanske 30 från bakvägg, men säkerligen 1.5 meter ifrån sidoväggar om det blir tillåtet att göra den mätningen. jag kommer sätta dämpning bakom för att minska reflexerna därifrån.

sen ser man vad som händer som du säger. men huvudsaken är att jag kan börja dela basarna, detta har jag skrivit om högre upp. det är för mycket ljud i det området. jag lyssnade på ett par stativare och märkte att jag saknade lite av den mindre ljudbilden faktiskt. hur märkligt det än kan låta. men men, jag ska se vad som händer. idag måste jag fixa med endel som jag har i skolan och troligtvis imorgon också. det blir Gottmos iaf, oavsett när jag kommer igång med det. ska bli väldigt skönt att få delningen klar iaf. diskanten är ju så mycket lättare att jobba med

nu måste jag verkligen springa, men hoppas att jag fått med det mesta som varit viktigt. hoppas att den nya placeringen på högtalaren går att mäta på. yo!

[DVD-ai]

Det låter bra

Men en sak: "hyllan" ska vara en HP, alltså dämpa diskantens undre område och inte övre.
Det blir inte fel att ha både den och komdensatorn
Kondensatorn kan du försöka få ihopp typ 7,5-8uF om Du har 6,8uF nu

[Nattlorden]

Dom kommer stå mycket nära väg.

Minns någon när jag var tydlig och sa att jag INTE skulle möta 300.000 gånger btw?

Det är nog lugnt, dvd-ai klarar sig nog på 299.999 ggr.

[zartok]

Dom kommer stå mycket nära väg.

Minns någon när jag var tydlig och sa att jag INTE skulle möta 300.000 gånger btw?

Det är nog lugnt, dvd-ai klarar sig nog på 299.999 ggr.

Jag hoppas det

[DVD-ai]

Ja det ska absolut gå på så lite som kanske 299881 mätningar

Skämt å sido: några mätningar som i alla fall ger en bild för mig (som inte kan lyssna på dom) att utgå från är ju en förutsättning
Så kan jag komma med tips på vad som i stora drag behöver göras.
Sedan så får ju du "trimma in" det hela med hur DU tycker att det låter i praktiken.

[Martin]

Såhär mätte diskanten i mina högtalare. Har även ett filter till den som delar 3kHz 24dB/oktav om det passar, kanske är för högt för ditt mellanregister?

Kod: Markera allt

in 3,3uF -   - 4,7uF - 3,3ohm ut
           |
         560uH
           |
         2,7ohm
           |
         20uF
           |
         GND

[zartok]

mellanregistret ska enligt tillverkaren eventuellt kunna delas uppe i 3500 tror jag, men min väldigt subjektiva blid är att den absolut inte ska spela över 3000 faktiskt. fast jag kan lika gärna höra fel. jag föredrar dock att dela om längre ner och låta diskanten jobba lite mer, den är riktigt bra.

[DVD-ai]

Jag tycker det ser ut som på tillverkarens mätningar som att man inte vill köra dessa högre än ca 3000Hz hälst.
Men det beror ju som vanligt på...
Personligen så skulle jag mäta hur dom beter sig och lyssna hur jag tycker att det fungerar i praktiken

Men jag tror att 2500-3000Hz är ett bra riktmärke, alltså att dela 2500-3000Hz med hög branthet, aktivt i detta fallet med 48db/okt.
Diskanten klarar rätt mycket effekt och det mycket tackvare effektiviteten som vi kan nyttja för att "köpa oss kapacitet" genom det där shelf filtret och kondensatorn

Jag tycker att du ska testa att kombinera dessa två så som jag tippsade om, detta för att jag tror (utan att veta då jag inte har en tillräckligt tydlig mätning för det, men dom som finns tyder på det ) att det kan ge den fungtion som vi behöver!

Jag tycker at Martin's mätningar tyder på samma sak också

Och så snart du har fixat din kommande mätningar som sagt så ska vi nog kunna klura ut ungefär vad du behöver för spole till 0,5 basarna och om det eventuellt ska vara en kondensator också och hur stor den ska vara
Det KAN vara så att du behöver en kondensator till 0,5 basarna också, men det återkommer jag till i sådant fall och kommer att förklara hur jag tänker att du borde placera den
Så det behöver du inte bry dig om nu

[zartok]

nu blir det bara en sån här snabbis eftersom jag snart ska börja mäta, men jag tänkte förklara varför jag envisas med 36db. detta är eftersom jag läst att d'appolito-konstruktionen får fasfel naturligt och att fasen blir rätt om man delar i just 36db. har testat 48 också, men jag tror nog inte jag hör någon skillnad alls. rätt väldigt säker på det. men nu mäta, sen skriva :)

[zartok]

Det kommer mer, men är är en baffelbredd ifrån elementen. Den gröna som rullar lite snabbare mot diskanten är den övre 0.5, den som är lila eller röd är den bas som är närmast mitten från den övre lådan. Ja, Hf är på low shelf 6500 minus 1.5 dB q 0.5



Här är nästan två meter ifrån, i diskanthöjd.



Den här är någonstans på 20-25 grader ifrån mitten, två meter bort. Just just under diskanthöjd.



Här är nästan 45 grader, diskanthöjd. Det gick inte att ta precis 45 grade, diskanten rullar av rätt ordentligt.

[MagnusÖstberg]

nu blir det bara en sån här snabbis eftersom jag snart ska börja mäta, men jag tänkte förklara varför jag envisas med 36db. detta är eftersom jag läst att d'appolito-konstruktionen får fasfel naturligt och att fasen blir rätt om man delar i just 36db. har testat 48 också, men jag tror nog inte jag hör någon skillnad alls. rätt väldigt säker på det. men nu mäta, sen skriva

Lille Joe körde med udda ordningen (18dB) i början, men bytte sedan till 24dB. Skulle av flera skäl välja det hellre än 36.

[zartok]

Jag kan nog testa det, absolut. Ska nog efter dessa mätningar testa att dela lite högre igen, det låter troligtvis bättre när man delar bort basarna också.

[Martin]

Det kommer mer, men är är en baffelbredd ifrån elementen. Den gröna som rullar lite snabbare mot diskanten är den övre 0.5, den som är lila eller röd är den bas som är närmast mitten från den övre lådan. Ja, Hf är på low shelf 6500 minus 1.5 dB q 0.5

Jag förstår fortfarande inte mätningarna, det är något skumt. Är alla bas/mellanregisterelement igång samtidigt när du mäter eller är endast ett inkopplat i taget. Det ser ut som att du har flera element inkopplade samtidigt när du mäter. Det blir konstigt och svårt att dra några slutsatser av när du mäter på nära håll eftersom elementen kommer interferera med varandra ganska kraftigt och på väldigt olika sätt. Det är svårt att dra några slutsatser av en sådan kurva då det inte är tänkt att man ska lyssna nära elementen på det viset.

Här är nästan 45 grader, diskanthöjd. Det gick inte att ta precis 45 grade, diskanten rullar av rätt ordentligt.

Fast det är ju just det den inte gör. Om du kollar på mina mätningar ser du att diskanten inte rullar av. De är mätta på 0, 30 och 60grader off axis med kalibrerad mik. Det är mest en sänkning av nivån på mellan 5-10dB över hela diskantregistret off axis utan att diskanten rullar av någonstans, vilket är en av de stora poängerna med en diskant med waveguide.

[zartok]

Just nu är det en tvåvägare, bas och mellanregister spelar alla samma sak, samtliga åtta element. Det är det som dvd rekommenderat att koppla innan det börjar mätas delningar.

Fast om du kollar på mätningarna jag fått fram på diskanten så det du att mina rullar av vid 10.000-ish på den sista mätningen i större utsträckning än tidigare.

[Martin]

Du måste mäta ett element i taget för att kunna dra några slutsatser om hur de bör filtreras. Som det är nu får man interferenser hej vilt och man vet inte vad som är interferens eller elementens frekvensgång.

Jag tycker diskanten rullar av på alla dina mätningar, det är nog mik:en.

[zartok]

Jag har gjort som dvd har rekommenderat genom hela processen om jag förstått honom rätt, så jag får nog invänta vad han säger om det hela. Att bara mäta mellanregistret kan nog teoretiskt gå om jag drar ut den ena speakon, basarna blir nog något lurigare. Det jag tänker mig är så att mäta den som är högst upp då den har minst störningar. Bör ha iaf.

Du menar att umik ger det resultatet?

Kom just på att det går att göra med basarna samma som med mellanregistret...

[Martin]

Ja, fundera lite. Det gäller att ha en bra plan som funkar så man slipper göra så många mätningar i onödan.

[Fjonkalicious]

Jag tycker att du bör lyssna på Martin. Det finns en byggtråd över hans egna byggen som är läsvärd: viewtopic.php?f=3&t=54987

[zartok]

Vadå många mätningar i onödan?

Jag spanat igenom din sluga tråd, men inväntar dvd, vill inte vänstra. Blir det en till mätning på nya sättet så är det iaf inte hela långa världen

[zartok]

Köpt ett mikrofonstativ för att kunna göra bättre och smidigare mätningar.

Nu när jag mäter så ska jag alltså mäta elementeni par för sig, så gott det går. Tyvärr kan jag inte mäta bara två basar, då alla sex är inkopplade. Det som går att göra är att dela högtalaren eller mäta högst upp, vilket är det jag kommer att göra. Så jag kommer göra följande:

En mätning på mellanregistret, micken i mitten av högtalaren en baffelbredd bort.
Samma men en meter bort
Samma men två meter bort

Sen i höjd med det övre elementet, samt olika avstånd.

Sen mäter jag basarna på samma sätt, men tar basen högst upp.

[Fjonkalicious]

Dina bilder är borta?!

Om det är basreflex så koppla ut ett element från det dragna kablaget och dra en ny sladd från elementet och ut genom porten. Återskruva elementet.

[zartok]

Märkligt? jag har inte rört bilderna och man kan ju inte ens redigera bort sånt längre bak. Skumt.

Tyvärr är det slutna lådor, så jag kan inte göra den lösningen. Får istället hoppas att det går att få ut något alls av en sämre mätning

[Fjonkalicious]

Använder du dig av terminal på högtalaren? Koppla ut din nuvarande lösning där och koppla in ett element och mät. Borde inte vara så svårt.

[zartok]

Spelar det någon stor roll om det är ett baselement eller ett mellanregisterelement som jag mäter då iom att det är samma, eller måste det vara ett baselement pga placeringen?

[zartok]

Jag ska försöka mäta idag, problemet är att tanten jobbat natt och behöver sova. Mäta kan jag göra tidigast när hon vaknat. Problemet då är att klockan är så mycket att det börjar vara dags att göra andra saker än att mäta. Men jag hoppas på att jag hinner. Det fungerade iaf att koppla ur basarna och bara köra dom elementen som är närmast, så det var iaf positivt. Hur jag ska göra med basarna återstår att se, men en idé kan vara att försöka lyfta bort ena lådan och då få lite mindre störning. Eller mäta högst up, vilket troligtvis blir lösningen.

Nya stället som vanligt, och massa gate på det.

[MattiasBGD]

Det låter som att alla moment kommer som en överraskning, det är ju ingen lätt sak att bygga en högtalare dessutom börjar du med en väldigt stor och kostsam sådan. Blir säkert bra tillslut men mycket jobb blir de.

[zartok]

allting ÄR en överraskning. men jag lär mig mycket på vägen
kommer det som en överraskning att jag faktiskt inte kan något över huvudtaget om detta? :) det kommer bli gottmos det här ska ni se. sen så var den ju inte så dyr. typ... ja, jag minns inte. men kring 10' eller något sånt kanske? det är ju billig underhållning!

[zartok]

Jag har fått fem mätningar på ett mellanregisterelement när bara mellanregistret spelar, sen började datorn att bråka med mikrofonen, så vi får se om det blir något på basarna.

Det löste sig, tydligen så blir det mycket statisk laddning med mikfrofonstativet, varpå micken flippade ur hela tiden. Tog på mig sexiga gummihandskar och pang så var problemet löst.

[zartok]

Översta basen närfält (10cm eller under)


Baffelbredd samma


Drygt en meter ifrån, samma.


Mellganregisterparet spelar, diskanthöjd en baffelbredd ifrån.


mellanregistret spelar, men här en baffelbredd ifrån den övre istället för i diskanthöjd.


Baffelbredd från ett mellanregisterelement, den undre. Den övre högtalardelen är bortlyft.


närfält samma som ovan.

[Fostex]

Oj, du använder en hel del smoothing va?

[Cortado]

Har inte kört REW så mycket så jag är kanske ute och cyklar, men är kalibreringsfilen verkligen laddad för micken?

Tycker det står "no cal" på alla mätningar.

http://www.minidsp.com/applications/aco ... p-with-rew

[zartok]

Nej, ingen smoothing, däremot har jag fått använda kraftig gateing då högtalaren står nära väggen.

Yes, filen ska vara laddad för ett tag sen

[Fjonkalicious]

Jo, du har mycket smoothing på. Du ser i ditt fönster nere till vänster så är där kurvor med osmoothade resultat. Taggiga, så ser dom ut utan smoothing.

[zartok]

Nej, det är gateing. Om man exempelvis sätter på minimal gatekorrektion så blir det som att det är helt smoothat. Kolla exempelvis på den gröna. Kollar man väldigt nära så syns det små små vibrationer som inte skulle ha synas med smoothing. Det är gatekorrektion som jag har mycket av (då det är rätt kraftiga reflektioner så får jag kapa tidigt. Men det går ju att göra om så att säga, dom är ju sparade.

[DVD-ai]

Okey, ja bilderna ger ju i alla fall en uppfattning om vad som händer, men jag ska vara ärlig och säga att jag inte blir helt klok
Någon typ av smothning MÅSTE det vara på annars borde det inte se ut sådär...

Men en sak tycker jag mig känna igen, och det är att jag tycker det känns som att du ska slänga in delningen vid ca 2000-2500Hz för baselementet.
Men detta är ju enkelt för dig att exprimentera med, lägg in följande i ditt digitala filter om du ej redan har gjort det.


1: shelf filter för diskanten som jag tipsade om tidigare.

2: 48dB/ okt filter HP för diskanten vid 2000Hz

3: 48dB/ Okt filter LP för mellan/ basarna vid 2000Hz


Till 0,5 basarna så inser jag att det är svårt att få mätningar som gör mig helt säker på vart du bör lägga övergången, men en sak är dock rätt säker på och det är att det borde vara i området någonstans 500-700Hz i alla fall

Så om du köper 2st spolar med värdet jag angav tidigare för 500Hz delning så är du "i rullning" så att säga.
Sedan så kan du linda av lite från spolen om du behöver, för att få upp delningen till högre frekvens, men det kan vi kolla på senare i sådant fall

motstånd och kondensatorer har du hemma om man skulle vilja dämpa 0,5 basarna (något som vi inte vet för en det har testats med spolen!) och kondensatorer kan vara bra för att få basarna att rulla av kraftigare efter delningen, OM vi tycker att det behövs till säga
Jag hoppas att det inte ska behövas, för det kan strula till det lite med fasgången och det är något som blir svårt att göra något åt då resten sker aktivt med mellan/basarna...

Hur låter detta då Zartok ?!
Bättre svar än såhär kan jag inte ge dig inser jag, men nu har du i alla fall grund att gå på för att gå vidare och sedan så är det bara att exprimentera och lyssna dig till vilket värde du vill ha på spolen till 0,5 basarna och sedan om du vill dämpa dessa med ett motstånd

[Cortado]

Nej, det är gateing.

Det är samma sak.

När du gatear en mätning så filtrerar du ju bort reflexer som är senare än gaten och då tar du ju bort spikarna från mätningen och det blir "smoothare".

Mycket smoothing är alltså att din gate är för kort. Ett bra utgångsläge är att ställa in gaten så den motsvarar avståndet micken är från högtalaren.

[Fjonkalicious]

Jag tycker att vissa av tipsen dvd-ai ger här ovan är att gå lite för fort fram. Jag hade inte köpt några komponenter el. likn. innan jag känt mig trygg i mätandet och konstruktionen i sin helhet. Rom byggdes inte på en dag. Iom minidsp finns så kan du simulera fram ett godtyckligt filter, lyssna in, ändra, lyssna mer för att sedan beställa. Högtalarkonstruktion är lite komplext, skynda inte, låt det ta sin tid.

Inget illa ment till dvd-ai, det är bara min uppfattning av situationen.

[zartok]

Diskanten kan jag mixtra med en massa, så det är np att fortsätta med. Nu så vill jag prova jobba lite med delningen av basarna för att testa hur det ser ut. Jag kan testa gatea om lite granna, men vad ställer jag gaten på om micken är 30cm ifrån? Vid närfält så kom peaken på impulssvaret på typ 3.9 medans det ekar hela tiden på vanliga. Som sagt, kan testa gatea om.

Däremot är det hög tid att börja prova dela basarna. Det här är ju ett lärobygge för skojskull och jag lär mig hela tiden. Dock så vill jag fortsätta framåt nu, och basarna prioriteras att delas då ljudet är lite för stort som det är nu imo. Har testat köra bara middarna och det är mer koncentrerat. Men väldigt tunt ljud, basen är väldigt frånvarande för min smak. Så det är bra att vi nu ska testa framåt mer. Jag är inte mycket för att mäta då jag inte vet vad jag tycker låter bra rent visuellt. Det enda jag vet med säkerhet är att jag gillar ljud som inte är speciellt korrekt.

Ja, iaf, därför vill jag börja dela basarna. Få ner ljudbilden lite utan att tappa basen. Naturligtvis så uppskattar jag dina ord och din oro, men syftet med bygget är av en något annan sort än den jag tror att du tänker på

Dvd: jag tycker att det låter väldigt bra, nu kör vi! Jag kan testa gatea om bilderna lite och sen kör vi! Ang spolar, visst går dom också att seriekoppla? Det är en kille i Umeå som säljer flera miljoner spolar till bra pris.

Ang delningen så delar jag just nu på 2500 och det låter faktiskt bättre än på 2000 så jag kör gärna vidare där när jag fortsätter ljudet var större högre upp i registret av förklarliga anledningar, och det gillade jag. Påminde mer om maggisarna (das reference).

Men vi börjar så. Spolar snart. Ingen brådis med att beställa dom idag dock.

[DVD-ai]

Jag tycker att vissa av tipsen dvd-ai ger här ovan är att gå lite för fort fram. Jag hade inte köpt några komponenter el. likn. innan jag känt mig trygg i mätandet och konstruktionen i sin helhet. Rom byggdes inte på en dag. Iom minidsp finns så kan du simulera fram ett godtyckligt filter, lyssna in, ändra, lyssna mer för att sedan beställa. Högtalarkonstruktion är lite komplext, skynda inte, låt det ta sin tid.

Inget illa ment till dvd-ai, det är bara min uppfattning av situationen.

Jag håller med dig !

Men nu är det ju såhär att det är Zartok's bygge, han har tydligt deklarerat vad det är han vill uppnå och hur mycket han vill lägga ner i form av "forskning".
Han hade byggt oavsett, han vill bygga och tänkte göra det och jag hjälper honom att utan att kompromissa för mycket med sin entusiasm och lust, att få komma frammåt i alla fall.

Eftersom utgångspunken för bygget var mer eller mindre helt låst, alltså inge stora förändringsmöjligheter tillåts (eftersom basar, lådans form och icke lust att lägga massa tid var krav) så klargjorde jag för Zartok att detta inte kan bli mer än ett par "roliga högtalare".
Efter att han flera gånger visat att han verkligen är helt med på detta och att jag inte kan ge något exakta lösningar om inte han tar reda på dom själv.
Så vågar jag hjälpa honom, alltså, hela grejjen ska ses som att jag med möjligaste medel hjälper honom utifrån det han har beslutat och redan gjort.
Men utan att säga "det går inte att göra något optimalt så jag vill inte hjälpa dig", för om jag hjälper honom utifrån hans egna premisser så kan han ha lusten kvar och lära sig vartefter

Alltså, allternativen är
1:att han bygger men ingen kommer med några tips alls som följer hans bygglusta = dåligt resultat och/ eller kommer inte ens dit utan kör fast helt...

2: Eller att någon ger honom tips som följer hans bygglusta och han bygger något som ges möjlighet att bli roligt och att ha kul samtidig, så som han faktiskt har önskat !

Jag ser det som ett enkelt val, jag ber om information om vad han har som kan ligga till grund för något slags resultat.
Och ger sedan tips utefter dom, om han inte orkar med "trista mätningar" i massor och bli mätexpert, så slipper han
Bara han själv VET att detta kommer att ge högtalaren sämre möjligheter att bli bra objektivt sätt

Allt detta klargörande finns längre fram i början av tråden och lite då och då, just för att JAG vill vara tydlig med att jag inte står bakom mina beslut sett ur ett optimalt perspektiv, utan sett ur vad Zartok faktiskt har klargjort mycket tydligt hur han tänker bygga.

Så, mina tips är alldeles för förhastade, men inte sett ur perspektivet vad Zartok faktiskt vill göra, bygga nu och med bara massor av kreativitet!
Jag bromsar honom och han har ibland utryckt sin ovilja till det, så är det bättre att han bara bygger helt blint och med högsta växeln i hur som helst ?
Eller att han åtminstone får lite synpunkter som FÖLJER hans bygglusta så att han inte kör fast/ tröttnar för att det låter alldeles för dåligt och han vet inte vad han ens kan gör för att åtgärda det?

Så nu är detta klargjort en gång till i tråden
Bara så att alla som tycker att det hela verkar lite wild ans crazy, ja det är det !
Och det ÄR vad Zartok har önskat och stått på sig konstant trots att jag har försökt att få honom att ta det lugnare och bli helt insatt i hur allt fungerar.

Här är det helt uppenbart kreativiteten, lusten och kliande byggfingrar som bestämmer.
När någon vill "leka", ska man hänvisa så till nogranhet att leklusten tar slut ?
Jag väljer att acceptera att han vill leka, och hjälper honom att leka istället, eftersom det är vad han utryckligen har önskat !

Kram på er !

[DVD-ai]

Diskanten kan jag mixtra med en massa, så det är np att fortsätta med. Nu så vill jag prova jobba lite med delningen av basarna för att testa hur det ser ut. Jag kan testa gatea om lite granna, men vad ställer jag gaten på om micken är 30cm ifrån? Vid närfält så kom peaken på impulssvaret på typ 3.9 medans det ekar hela tiden på vanliga. Som sagt, kan testa gatea om.

Däremot är det hög tid att börja prova dela basarna. Det här är ju ett lärobygge för skojskull och jag lär mig hela tiden. Dock så vill jag fortsätta framåt nu, och basarna prioriteras att delas då ljudet är lite för stort som det är nu imo. Har testat köra bara middarna och det är mer koncentrerat. Men väldigt tunt ljud, basen är väldigt frånvarande för min smak. Så det är bra att vi nu ska testa framåt mer. Jag är inte mycket för att mäta då jag inte vet vad jag tycker låter bra rent visuellt. Det enda jag vet med säkerhet är att jag gillar ljud som inte är speciellt korrekt.

Ja, iaf, därför vill jag börja dela basarna. Få ner ljudbilden lite utan att tappa basen. Naturligtvis så uppskattar jag dina ord och din oro, men syftet med bygget är av en något annan sort än den jag tror att du tänker på

Dvd: jag tycker att det låter väldigt bra, nu kör vi! Jag kan testa gatea om bilderna lite och sen kör vi! Ang spolar, visst går dom också att seriekoppla? Det är en kille i Umeå som säljer flera miljoner spolar till bra pris.

Ang delningen så delar jag just nu på 2500 och det låter faktiskt bättre än på 2000 så jag kör gärna vidare där när jag fortsätter ljudet var större högre upp i registret av förklarliga anledningar, och det gillade jag. Påminde mer om maggisarna (das reference).

Men vi börjar så. Spolar snart. Ingen brådis med att beställa dom idag dock.

Jepp, testa på !

Men jag har inte lekt så mycket med just den programvara du har, någon annan kanske har vettiga tips gällande just det ?
Jag skulle säga att den enbart ska lyssna efter den frekvens som sveps just nu, med en synk peak vid t.ex. 1000Hz, så har jag gjort tidigare.

30cm borde ju bli typ 0,8 ms

344m/s = 34400cm/s
1/34400 = sekunder det tar för ljudet att färdas 1cm
Sedan detta (sekunder ljudet tar att färdas 1cm) x antalat cm som du har till micken från högtalaren

Gällande spolarna så går dom absolut att seriekoppla för ökat värde, om du får tar i spolar som är "för små" så kan du seriekoppla dom med varandra för att få den värde du vill ha.
Värdena plussas på varandra helt enkelt

Men köp likadana spolar till höger respektive vänster högtalare, det är bäst !
Sedan så kan du sikta på att få just det värde jag angav för jag har mycket svårt att tro att du skulle vilja dela lägre än 500Hz.

Men om du vill så kan du ju köpa så att du har möjlighet till ett högre mH värde = lägre delnings frekvens om du vill testa ?!
Det går alltid att linda av tråd på spolen, det är att linda på som kan vara knepigare
Om du ändå får spolarna billigt så kan du ta ett par som är lite för stora

Det värde jag angav tidigare är för ca 500Hz LP delning av 1a ordningen.
Är mH högre så blir delningen lägre än 500Hz och är värdet lägre så blir delningen högre än 500Hz.

[zartok]

Ja, jag ska nog förklara projektet igen lite

Som dvd säger så har det här från början varit något som jag ville bygga. Bara se till något som jag själv känner hade varit snyggt, en ny ide som få gjort tidigare (säkerligen av förståeliga anledningar). Det är ju en udda skapelse, och det har hela tiden varit min tanke med det här. Något annorlunda där jag får bygga och bestämma över saker själv. Kul att göra. Jag tror tom att jag skrivit att det inte var säkert att jag skulle använda dessa högtalare.

Det dvd har gjort hela tiden är att han lyssnat på mina prioriteringar och gett mig mycket goda råd utifrån dom prioriteringar som jag själv haft. Jag känner till att exempelvis fräst baffel hade varit bättre ljudmässigt, men det är inte bättre för det som jag kände att jag ville bygga. det är alltså från mina förutbestämda parametrar som dvd fått ge rekommendationer. Exempelvis när det gäller den här delningen. Jag har haft en ännu icke avslöjad baktanke med att ha en aktiv delning mot diskanten även fast dvd avrekommenderade mig det. dvd ville se en eventuell aktiv delning i .5-basarna.

Han har även berättat att kopplingen vi fått göra för projektet inte är optimal, men den är optimal för mina förbestämda förutsättningar.

Så alla märkliga beslut som fattas beror på mina parametrar som bygget går efter, inte någon okunskap hos dvd, det är väldigt viktigt för mig att ta upp. Ang ljudet så är jag osäker, men mina preferenser verkar ligga i höjd bas och låg diskant, möjligen med en liten uppgång i mellanregistret. Därför så är det svårt att säga något om hur jag tycker om att ha mitt ljud. Det enda jag vet är att min preferens är väldigt inkorrekt

[zartok]

ja, det var ju ett till inlägg såg jag nu.
spolarna var tyvärr sålda, så jag har beställt ett par med ett värde av 2.0 eller strax över av en modell. då blir det som "värst" linda av lite granna, vilket inte alls känns så farligt. sen så skulle jag nog i samma veva seriekoppla ett motstånd på en ohm dit tror jag, jag har ju såna som kan användas. i teorin så ska det bli plus 4.5db på basarna, men jag tänker mig att då jag tycker om höjd bas så är det lika bra att inte dämpa med mer ännu.

yes, det är jag med på. jag lär inte förstå mekaniken bakom hur värden påverkas av impedansen av det som kopplas i signalvägen, men ju högre värde desto lägre delning förstår jag det är även då det springer iväg pengamässigt om man skulle ha någon sån där platt superspole. själv valde jag att fråga efter en vanlig luftinlindad spole med 1.4 i tjocklek, det tror jag blir bra. med tanke på hur dålig hörsel jag har så vete fasen om jag någonsin skulle kunna ha chans att höra skillnad på en svindyr spole och en billig som jag beställt (typ 3-400 styck kostar dom).

sådärja, nu händer det saker igen! jag passade även på att beställa uttag till mina nya surrar. 32 stycken närmare bestämt ska bli kul att börja bygga lite granna igen, men det kommer nog ta ett bra tag innan det blir av om jag ska vara ärlig.

[zartok]

Går långsamt nu då jag väntar på spola, men jag bytte nyss kondensatorer på diskanten, har nu exakt 8 uf (4.7 plus 3.3) och diskanten blev ytterligare lugnare. Vilket jag tycker är bra ska jag säga. det passar mina öron bättre. Mätningarna kommer säkert säga att diskanten rullar av något extremt nu, men jag bryr ju mig inte om sånt så mycket så det är nog ett steg åt rätt håll

[zartok]

Har läst på om diffraktionsproblem och har börjat fundera på om det går att göra något åt dessa när lådan är byggd? Jag vill helst inte börja på nytt med nya lådor och moduler. Jag vet att det varit tal om detta tidigare. Är det bara diskant som störs märkbart?

Jag har sett att endel sätter filttyg runt just diskanten, är det en lösning? Basarna har det talats om halvpinnar minns jag. Tyvärr sänker det utseendet endel.

[MattiasBGD]

Jag har ett tips men jag vet inte om det är vettigt i ditt fall... jag ska göra en skiss

Ser inte hur tjock baffel du har men om den endast är ett lager mdf så hade jag byggt på ett extra lager för att kunna fasa av hörnen så mycket som möjligt.

moddad Zartok.jpg (44.8 KiB) Visad 3016 gånger

http://s1293.photobucket.com/user/Chase_Rowlett/media/waves2m_zps3cd98429.jpg.html

[MattiasBGD]

Har du gradat av kanterna bakom elementen?

http://www.faktiskt.io/phpBB3/download/file.php?id=1649

[zartok]

Alltså en skiva extra som fasas av? Då måste jag även köpa mer "finish". Just nu är det bara enkel baffel. Skulle 19mm mdf räcka för att få bort dessa problem eller behöver jag mer än så? Då foten inte är där ännu så går det att göra, med lite klipp och klister med kablarna.

[MattiasBGD]

moddad Zartok 1.jpg (39.64 KiB) Visad 3518 gånger

Jag tänker ju mer att du kör hela lådan i sågbänk eller med cirkelsåg med anhåll med inställd vinkel så du kan smalna av baffeln så mycket som möjligt. Det man får vara försiktig med är att inte ta för mycket då öppnas hörnet. Om du har dubbla 19mm i fronten borde du kunna smalna av baffeln 8-9cm totalt iaf.

[zartok]

Ser riskabelt ut. Gissar att det inte blir direkt sämre om jag lägger till dubbla 19mm, gör baffeln totalt 57mm och därefter skalar av hörnen lite mer? Då borde jag kunna skala tills jag nästan är vid elementen. Dessutom ger det lite spelrum för eventuella olyckor

[MattiasBGD]

Inte riskabelt om du testkör och mäter hur mycket du tar bort hela tiden.

Inte bra att ha "för" tjock baffel just av samma anledning som man gradar av insidan på baffeln.

[zartok]

fast jag har nog ingen möjlighet att göra bra mätningar på det hela hela tiden, jag hade behövt göra en baffel som kommer fungera gottmos. och... 57mm baffel är kanske lite att ta i. undrar om dom säljer smalare mdf där också? hade man ju kunnat göra ett mellanting så att säga.

[MattiasBGD]

Jag tänker att du testkör såget på en lös bit (inte högtalaren)

[zartok]

Du tänkte så... Jag trodde du ville att jag skulle mäta högtalarna mellan sågningarna

Det vete tusan om det behövs btw, jag har rätt fina verktyg för att göra vinklar

[zartok]

ok, nu är jag på väg att beställa material till bafflar. hur ska jag göra för bästa resultat? jag har tänkt att jag ska ta och såga ur den ursprungliga baffeln lite granna så att det inte täcker så mycket, och sen sätta en dubbel baffel på. men då är ju frågan om det blir bättre med enkel eller dubbel. kör jag dubbel så kan jag såga bort väldigt mycket av kanterna riskfritt, men det kanske medför andra nackdelar?

vidare så tänkte jag att jag skulle använda mig av såna där metallsaker som man skruvar fast elementen i, vad heter dom och finns dom på biltema? det känns som en enkel och bra lösning helt enkelt.

[MattiasBGD]

Någon mer bevandrad byggare bör ju uttala sig.

Köp en skiva plywood istället för 2st mdf så slipper du islagsmuttrar dom riskerar att dra sönder och åka med runt.

[MattiasBGD]

http://www.linkwitzlab.com/diffraction.htm

[zartok]

Plywood som front eller bakom mdf-skivan? Nej, bakom måste du mena kan man använda något annat material till detta btw? Stenhårt och låt typ

[MattiasBGD]

Finns färdigfanerad plywood också men jag tänkte mellanskikt med plywood.

[Adhoc]

En variant till dubbelbaffel med avrundade hörn är att låta den yttersta baffelskivan bli 2xT mm smalare än den inre om man saknar stora avrundningsfräsar eller 45 g-fräsar). Man kan då spiklimma dit en kvartslist i furu på vardera sidan om frontbafflen. En kvartslist med radie 20 mm kan handfilas ned relativt enkelt så den salar in bra mot 19 mm-skivan som lådan är gjord av. En skaftfräs med radie 20 mm är dels ganska svår att få tag på, dels väsentligt dyrare än några m kvartslist.

[MattiasBGD]

+1

[zartok]

Tack så mycket. Jag fattade ingenting, men jag tror att mattias gjorde det. Kan du skissa upp mattias? 2xT?

Jag har tillgång till ett sågbord, så vinkeln är inte några problem att grejja annars.

Vänta! Den skulle bli tjockleken smalare på båda sidorna och sen skulle man använda lister för att runda av, rätt?

[MattiasBGD]

2xT är jag osäker på men jag antar att du menar såhär?

kvartslist.jpg (230.87 KiB) Visad 3342 gånger

3st 19mm lager känns spontant inte bra för dina mellanregister iom den långa tunnel som blir.

45grader.jpg (165.08 KiB) Visad 3342 gånger

[Kalejdokom]

Det behöver väl inte bli någon tunnel om man sågar/fräser upp de bakomsittande baffelskivorna till ett enda stort rektangulärt hål, inklusive den nuvarande baffeln i ursprungliga lådan.

[MattiasBGD]

Lådan är väl ihoplimmad?

edit...


Jag täntke fel självklart kan du såga upp hela den befintliga baffeln och bara ha en ram kvar att limma ytterliggare en ram på och slutligen en ny hel baffel fast då kommer lådvolymen öka.

[zartok]

lådan är ihoplimmad, men majoriteten av den nuvarande fronten går ju faktiskt att fräsa bort tänker jag. eller såga bort. såga blir smidigare, har en tigersåg. då har jag bara kvar lite grann av frontbaffeln som den är nu och sen adderar bafflarna på det hela. då blir det inte en tunnel och dessutom kan jag fräsa upp baksidan ytterligare på den nya baffeln. den kan jag ju jobba på utan att limma fast dessutom, då blir det lättarbetat :)

[MattiasBGD]

Utsågat bakom 3x19mm.jpg (198.41 KiB) Visad 3311 gånger

[Adhoc]

Tack så mycket. Jag fattade ingenting, men jag tror att mattias gjorde det. Kan du skissa upp mattias? 2xT?

Jag har tillgång till ett sågbord, så vinkeln är inte några problem att grejja annars.

Vänta! Den skulle bli tjockleken smalare på båda sidorna och sen skulle man använda lister för att runda av, rätt?

Ja, rätt uppfattat, -som på Mattias fina bild. Kvartslist med radie 20 mm kommer ger en bra avrundning av baffelsidorna. Hugg en kvartslist på byggmarknaden och trava iväg med den till MDF-skivorna och lägg den dikt emot en skiva, så får du en uppfattning om hur "svårt" det blir att fila av eventuellt utskjutande trä från listen.

Strunt i dom där islagsmuttrarna eller rampamuffarna, det är ett jäkla pill med att få dom korrekt centrerade och rakt idragna. Det är enklare att använda grovgängad träskruv. Köp en bit planhyvlad list och kapa upp i lagom långa bitar, vilka du sedan limmar fast inuti låda kl 12, 6, 9, 3 osv runtom. Iom att du redan har hål för elementen i baffeln, kör du av det som sticker ut av listen i hålet med en kantfräs med kullager. (Kullagret styr ju mot hålet.) Därefter kan du byta kantfräsen mot en avrundningsfräs eller bara köra med en grovrasp så du inte får en "rak lång tunnel" bakåt in i lådan. Skulle du behöva plocka ur elementen någon gång, är det enkelt att plugga igen hålen med tändstickor och lite lim så skruven drar ordentligt igen. Om hålen för skruven kommer nära kant på MDF:en, förborra annars spricker MDF:en (ett jäkla skräpmaterial hållfasthetmässigt!)

[zartok]

Vilket blir bäst av dessa två lösningar? När det blir en overhaul så är det ju lika bra att göra det ordentligt så att säga

Du visualiserade mina tankar MattiasBGD

[MattiasBGD]

När man tittar på högtalartillverkare så är i regel frontbaffeln inte bredare än sitt bredast element på fronten.

Nu vet jag att Tolvan har programmet edge man jag fick inte kläm på de på första försöket...

http://audio.claub.net/software/jbabgy/BDBS.html
http://alloy.wishray.com/frd/diffraction/downloadbds.htm

Vilka mått har dina lådor?

[zartok]

Mina är 30 breda och... Ja, 170 höga kanske?

[MattiasBGD]

Diffraktion Zartok jpg.jpg (251.91 KiB) Visad 3262 gånger

[zartok]

44mm radie vill jag ha. Nu... Det fanns inte så stora fräsar, så jag var tvungen att addera pinnarna, right?

Det blir... Saker att göra. En kvartsstav med 44mm tjocklek, och bafflar som är så mycket smalare. Jag tror jag har mdf till det. Det kräver en mdf som har en bred på bara 21 mm och det har jag, reservdelar från bygget. Så skulle det bli 38mm, men det kanske är bra nog? Orolig att börja fräsa i första baffeln, känns som att det finns stor risk att det inte kommer bli jämt.

[Adhoc]

Zartok / Mattias; "Speaker piston diameter" är nog större än 1 tum ..., så simuleringsdiagrammen ovan lär inte stämma frekvensmässigt i Zartoks fall. Knappa in diametern för där konen övergår i surrounden. "Piston" läser jag som den del av elementet som rör sig fram och tillbaks och komprimerar / dekomprimerar luftmassan i närheten.

(Apråpos smal baffelbredd på nutida högtalare, pröva att att utöka baffelbredden till 1220 mm / 48" med samma element centrerat, kurvan borde förändras radikalt jmf med 11,5".)

44 mm radie, mja ... Då behöver du också bygga upp tjockleken i sidoväggarna för att det ska funka med en kvartslist på utsidan av lådan.

[zartok]

Så det blir vansinnigt mycket arbete? Då kanske vi kör 45 grader

[MattiasBGD]

Jag testade med diskanten på bilderna ovan därför 1" jag kan test 6" också eller 6.5".

48tum bred baffel 1tum diskant

Diffraktion Zartok 48tum bred baffel vassa kanter.jpg (235.81 KiB) Visad 3220 gånger

samma fast med 6.5tums element

Diffraktion Zartok 48tum bred baffel vassa kanter 6.5tums element.jpg (242.15 KiB) Visad 3220 gånger

Zartoks baffelbredd och 6.5tums element

Diffraktion Zartok 6.5tums element vass kant.jpg (247.36 KiB) Visad 3220 gånger

[Kalejdokom]

Adhoc missade nog bara att första simuleringen bara avsåg diskanten...

Intressant fö att det gör så stor skillnad beroende på utformning av kanterna på baffeln. Sen har jag alltid undrat över hur stor skillnad örat verkligen upplever i lyssningsposition?

[zartok]

existerar det kvartsstavar som är så stora så att jag skulle kunna ha dom till dubbelbaffel? det såg ju bäst ut, men jag har inte hittat halv eller rundstavar som varit nog stora, därav att jag åter funderade på om man skulle sätta på dubbla bafflar och istället "förlänga" lådan något. endel. en bunt blir det ju, men det går ju att göra, samtidigt som jag då även kommer att kunna ha än mer sågade hörn och lite bättre effekt.

[Kalejdokom]

Standardsortiment i vanligt förekommande träslag är radie på 9/12/15/21/27/33 mm.
27 och 33 mm kanske bara finns i furu, vid närmare eftertanke.

Annars kan du använda trekantslist och "bygga upp" en större avfasning. Så gjorde jag med mina slavbassubbar i den här byggtråden (jag använde 21+27 mm trekantslist för att få fasade hörn med 48 mm tjocklek):
viewtopic.php?f=3&t=24565&start=129

[zartok]

den där uppbyggnaden skulle jag nog inte våga mig på, så duglig är jag inte i snickeriet.

det lutar helt klart mer åt att bara köra samtliga lådor i sågbänken, det blir troligtvis mycket lättare och dessutom går det att handslipa lite ytterligare.

fundering: om jag först sågar ner kanterna i 45 grader och sen filar den som är i baffeln, blir det ytterligare något bättre resultat? ja, om just den kanten blir lite mer rund?

[DVD-ai]

Radie 30 hörn är ju annars inge "så svårt" att fixa och ger en påtaglig förbättring
Lägg på 19mm ytterligare baffel från insidan och limma mot baffel/ sidor, alternativt lägg på denna skiva från utsidan.
Jag hade sett till att fräsa upp dom befintliga hålen i nuvarande baffel så att den blev "för stora" så att du får lite friare bakom elementet och inte en lika lång "tunnel".

Inte för att vara den som är den, men jag föreslog ju detta mycket tidigt i byggets skede men det fick avslag pga det estetiska

Har du ändrat uppfattning nu ?
synd att du han bygga ihop lådorna och lägga på ytan innan det , detta hade varit så mycket enklare i det tidiga skedet

[zartok]

Det som hänt är nog att jag började tänka på vad jag ska göra när det är klart. Då kom jag fram till att jag inte VILL att det ska vara klart. Blir det färdigt så är det ju färdigt så att säga, och då är ju bygget avslutat. Jag har ju börjat göra surrar nu, inte pga att jag är missnöjd med mina linjer, utan för att snickeriet fungerar som någon form av terapi för mig.

Jag jag sitter där nere och snickrar, med lite musik och bara maskinerna som låter så känner jag mig tillfreds med saker. Jag kan slappna av och tänka på saker på ett annat sätt än jag kan annars.

Så det är nog insikten att snickrandet kommer ta slut som fått mig att vilja bygga om.

Nåväl, det jag oroar mig för radiefräsarna är att det inte finns nog stora såna, därför funderade jag på att göra en ordentlig 45 graders vinkel. Därefter hade jag kunnat handslipa mer den främre kanten och därmed få ner baffeln ytterligare lite granna. Det är som grundtanken i det hela.

Det blir dessutom säkrare än om jag ska behöva jobba med kvartsstavar, vi ska komma ihåg att det här bara är mitt andra projekt sen jag fick IG i träslöjden för... En jädrans massa år sen. Jag är mao inte händig. Dock så tätäcker jag upp min bristande härdighet med entusiasm och sandpapper

[nuffe]

Nu behöver jag friska upp mitt minne.....

Vill minnas att en "rak" avfasning är bättre än en radie. Ex i 45 grader.
Eller har jag helt fel?

Henrik

[zartok]

mattias har gjort ett par väldigt fina simulationer på det där här på förra sidan. jag får för mig, efter att ha sett teorin att det bästa för att undvika diffraktioner är att ha en boll där högtalaren spelar från mer eller mindre. därefter så borde radie vara bättre, och sämst av dom tre alternativen är en avfasning rakt, eftersom det ger en konstant yta mot vilket ljudet kommer sprida sig åt samma håll, eller vad man nu ska säga.

dock så vete tusan om man hör detta i verkligheten. när jag har kollat på högtalare från ino audio så har jag märkt att alla öhmans högtalare (tror jag iaf) har en rak avfasning. använder han sig av det så tror jag att det är nog bra för mig att använda mig av det. dock så lägger jag till att öhmans guru har avrundade kanter. skulle vara väldigt intressant hur han ser på det hela, då han använder sig av raka avfasningar till sin "hobbyproduktion" (som jag tror att han kallar ino audio) och avrundade kanter till den komersiella produkten :)

[zartok]

Hämtar upp mdf till nya bafflar imorgon. Undrar om det blir att fixa frontarna i helgen?

[DVD-ai]

Hur går det ?!

Jag tänkte på en grej.

Kunde det inte vara snyggt att helt enkelt bara måla bafflarna i typ svart eller så, och låte resten av lådan vara i faner ?!
Det tycker i alla fall JAG skulle se bra ut

[zartok]

Det är ingen omöjlighet, att måla det som är vinklat svart. Har funderat på det själv. I helgen tror jag att jag hinner fräsa baffelns hål iaf. Har mycket att göra nu, så båda projekten har legat lite still. Men det är på g!

[zartok]

Äntligen hemma! Varit i snickeriet mellan från 10, till 20.20! Jag ska köpa ny överhandsfräs. Har jag haft en bra så skulle jag sparat två timmar, minst!

Jag har sågat bort gamla baffeln, fräst hål i nya dubbelbaffeln samt fräst upp den på baksidan. Det har tagit 10 jävla timmar!

[PickePock]

Äntligen hemma! Varit i snickeriet mellan från 10, till 20.20! Jag ska köpa ny överhandsfräs. Har jag haft en bra så skulle jag sparat två timmar, minst!

Jag har sågat bort gamla baffeln, fräst hål i nya dubbelbaffeln samt fräst upp den på baksidan. Det har tagit 10 jävla timmar!

Starkt jobbat!

[zartok]

Bafflarna på. Jag har medvetet gjort dom lite grunda, ca 2mm mindre än förra bafflarna faktiskt. Sen är baksidan uppfräsch, men det syns inte allt som allt för att byta ut bafflarna har det tagit 12 timmar. Sågningen går nog snabbt iaf

[Kalejdokom]

Bra jobbat!

Glöm inte att skruva ur skruvarna innan du sågar... .

[zartok]

Haha, Jotack, dom kommer dras ur innan sågningen det blir dock tidigast nästa helg, limmet ska få stelna ordentligt i 24 timmar.

[roggaro]

ang. skruvhålen så rekommenderar jag (ser att du provat, men ändå) en droppe biltemas blå snabblim på en tops så expanderar de hele för definitiv åtstramning

[zartok]

Jag har köpt grovgängat som jag tänkte testa med, men det är nog bra att ha i bakfickan som utväg om det skiter sig

[zartok]

Snart blir det sågbänken för högtalarna!
Det jag funderar på nu är om jag verkligen behöver bygga diskanten lika djup? Det var ju tal om det tidigare, att ha diskanten lite längre in. Nu finns ju möjlighet att göra det, genom att vara addera en extra skiva, eller ingen alls.

[nuffe]

Ser mycket bra ut!

Henrik

[zartok]

tack så mycket :)

vad tror ni om mina tankar att eventuellt inte alls förlänga diskantens låda, utan låta den vara lite längre in? nu blir det 38mm men det går ju att minska ner till 19mm eller en annan valfri mängd, om jag börjar att såga det mindre så att säga :) själv så funderar jag på att bara fräsa kanterna och se om det räcker för diskanten faktiskt :)

[roggaro]

Snart blir det sågbänken för högtalarna!
Det jag funderar på nu är om jag verkligen behöver bygga diskanten lika djup? Det var ju tal om det tidigare, att ha diskanten lite längre in. Nu finns ju möjlighet att göra det, genom att vara addera en extra skiva, eller ingen alls.

det kallas också att mekaniskt faskompensera och kan märkas om du sakta för diskanten utanför kanten, bakåt på lådan till dess att bruset blir homogent (i mitten) jag använde vanligt radiobrus på min tid som fanns mellan kanalerna kolla Pi60 t.ex

[DVD-ai]

MEN detta är ju inte så enkelt, det är inte säkert att diskanten SKA vara bakom basen för att hamna i fas, det vet vi inte utan att mäta

Så jag skulle skippa att skjuta den bakom som utgångsläge, förläng alltså även även baffeln på diskanten så att allt är lika och fasa av kanterna likadant
Sedan så kan du leka med detta om du känner för det

[nuffe]

Jag tycker det ser snyggt ut att ha diskanten en bit in...... men det har ju inte med väl-ljudet att göra.

I Molten där Lts F1 mm byggdes fanns det forlmer för att räkna ut filter kompensationer för olika akustikt
djup vill jag minnas. Tror det var årgång 1-96.

Henrik

[zartok]

handlarr det bara om fasen så är det ju inte så nödvändigt, då a'appolito ska bli faskorrekta i tredje ordningens delningsfilter som jag läst. då får jag fundera på hur jag ska göra. just nu så kan jag tyvärr inte ens göra en ny baffel då jag saknar fräs. fräsen som jag använde och gjorde en mall för gick sönder åt skogen när jag fräste hålen till woofrarna. fick fräsa en hel del för hand, vilket var rätt läskigt att göra ska jag säga men men, jag kommer nog att köpa en ny fräs och då lär det bli en ordentligt bra maskin som jag kan köra en sån där köpt supermall för :)

[nuffe]

http://www.ebay.de/itm/Fraszirkel-Oberf ... 4aae3e1f00

Denna använder jag, tycker t.o.m. att biltema fräsen blir "bra" med hjälp av denna.

Henrik

Ursäkta svar på en fråga som inte ställts

[zartok]

Tack den kan alltså fräsa minimala hål, som till diskanter?



Stötte på patrull när jag sågade. Sågen gick igenom trots allt. Dock så är tanken att sätta ett par paneler av plywood där det är sågat och sen slipa ner dom, då blir det en likvärdig konstruktion iaf. Fast utan hål. Bafflarna sitter fast som berg, så det är iaf inga såna problem. Som tur är.

[MattiasBGD]

Spontan idé som kanske skulle funka väldigt bra med lite slipning.

http://www.bauhaus.se/troskel-ek-obehandlad-5.html

Fast det blir ju en salig blandning kanske är bra att få ett enhetligt utseende.

[DVD-ai]

handlarr det bara om fasen så är det ju inte så nödvändigt, då a'appolito ska bli faskorrekta i tredje ordningens delningsfilter som jag läst. då får jag fundera på hur jag ska göra. just nu så kan jag tyvärr inte ens göra en ny baffel då jag saknar fräs. fräsen som jag använde och gjorde en mall för gick sönder åt skogen när jag fräste hålen till woofrarna. fick fräsa en hel del för hand, vilket var rätt läskigt att göra ska jag säga men men, jag kommer nog att köpa en ny fräs och då lär det bli en ordentligt bra maskin som jag kan köra en sån där köpt supermall för

Nja så enkelt är det tyvärr ine... beror ju även på elementens fasgång "bara som dom är", alltså vad utgångspunkten är.
Sedan om det är passiva filter så påverkar dom fasgången annorlunda är det kommer att bli nu med aktiva filter, min rekommentation är helt klart att göra samtliga lådor lika djupa, sedan så får du förskjuta diskanten bak om du kommer fram till att det gör nytta för fasgången

En jämn fasgång ger i regel bättre stereoperspektiv, naturligare upplevelse av djupledsinformation m.m.
Så en jämn fasgång är absolut trevligt att ha, om du sätter dig in i hur du ska åstakomma det så är det en klar vinst

Är inte säker att det en GÅR att åstakomma med aktiv delning och just dessa element, sådant vet man inte om man inte har kollat upp det genom att mäta



Edit: Fräsningen var Fet !
Men vad är det för hålrum som syns i änden av skivorna ?
Har du fräst/såkat för mycket nu ?!

Varför en sådan brutal avfasning det är är ju minst dubbelst så mycket som hade varit nog
Men du har ju en lösning på G ser jag, bra det, det kommer att bli bra

[zartok]

Det var den absolut minsta sågningen som gick att göra på den lilla sågbänken jag har. Ja, jag köpte en, en ryobi för 4000 och den är underbar! ni ska veta hhur lätt den sågade igenom 7 cm mdf

Bitarna som ska ersätta är redan färdiga. Bänksågen fixade det på två minuter

[zartok]

Ok, nu till ett annat problem. Jag har feta problem med hur fasen jag ska få fast dessa lister som jag har. Jag behöver hjälp. Hur fäster jag plywood på något som är 45 grader och får det i bra tryck?

Enklast är väl att borra som vanligt. Aja, ag hinner kanske göra det imorgon. Då kommer det sitta iaf. PProblemet är att det måste spacklas därefter.

[Aerob]

Spännband och en träbit?

[zartok]

då hade jag behövt vaddera högtalaren runtom också, och det hade blivit endel arbete per högtalare. blir nog enklast att ta fram borren först och spacklet sen :)

[Aerob]

Varför behöver du vaddera? En kartongbit runt hörnen räcker länge, tror du överskattar mängden tryck du behöver för att få ett lim att fästa. Du kan ta två småbitar, lägga ett tunt lager lim på ena sidan, gnugga dom mot varandra tills du känner att det nyper lite, tryck ihop med fingrarna under en stund och lägg sedan det på en bänk för att torka. Försök sedan att dela på bitarna igen så kommer du märka att det sitter som berget.

[zartok]

Challenge accepted!

[Aerob]

Ja nu var det ju ingen utmaning, men det kan ändå vara ett intressant experiment. Poängen är att du inte behöver så himla mycket tryck! Saker som gör att man behöver mer än "lagom" tryck är till exempel ojämna ytor eller överflöd av lim. Med adekvat mängd lim och jämna ytor så behövs mindre än vad många tycks tro, som en fingervisning brukar de flesta vitlim ha ett rekommenderat presstryck på runt 2-4kg/cm². För högt presstryck gör inte att det sitter bättre, snarare deformeras träfibrerna närmast ytan och ger en svagare fog. Desto viktigare är att man strävar efter jämnt fördelat tryck. En annan sak när man jobbar med massivträ är att se till att ytor som ska limmas är nyligen bearbetade, man får alltså sämre vidhäftning och en svagare fog på en yta som blivit bearbetad för två veckor sedan än en som är bearbetad samma dag.

Alltså:
Bra passform
Nyligen bearbetade ytor (massivträ)
Jämnt fördelat presstryck
Inte överdrivna mängder lim

[zartok]

Nyligen bearbetade, betyder det nyslipade? Slipade igår, så i så fall får jag försöka hinna limma idag

[Aerob]

Som sagt så gäller det massivträ, men ja till exempel slipad eller hyvlad yta. Det finns åtminstone en mätbar skillnad mellan ny och gammal yta men jag tror inte kanske inte man ska överdriva effekten heller egentligen. Jag har trots allt limmat ihop saker som legat i veckor utan några märkbara problem. Så jag kanske backar lite på den punkten trots allt, skillnaden finns som sagt där men jag tror inte du behöver stressa till verkstaden på studs på grund av det!

[Nusse]

Nyligen bearbetade, betyder det nyslipade? Slipade igår, så i så fall får jag försöka hinna limma idag

Blir nog ännu bättre om du dammsuger de slipade ytorna.

[zartok]

Jag borstar ytorna från allt damm, grovdammsugaren vi har där nere är inte lika effektiv som Sopen. Nåväl, jag ska ner nu hade jag tänkt. Tyvärr fann jag inte ett enda spännband, så det blir att borra lite granna iaf, och sen får jag köpa.. Är det lättspackel det kallas?

[zartok]

Panelerna på, ett steg närmare Yggdrasil 2.0

[zartok]

Just ja, ang varför jag också ville ha så mycket kantsågning var även för att jag kollat på endel simuleringar, som alla verkar säga att ju mindre och rundare baffel som används, desto bättre för diffraktionsproblemen.

När jag började tänka på det så är en av mina absoluta favorithögtalare, kef blade, nästan baffellös

[zartok]

då ska det bära av neråt och såga och slipas. jag har förhoppningen att vara klar med såg och slip idag, då kanske jag hade kunnat börja kolla på vad det krävs för färg eller något. plus spacklet där. undrar om jag inte skulle åka och köpa sånt idag? börjar spana mot biltema igen =D

[MattiasBGD]

Kör så de ryker

[zartok]

Det gjorde jag!

[MattiasBGD]

Med tanke på hur mycket du tejpat så undrar jag om tummen sitter kvar utan tejpen?

[nuffe]

Akuten nästa????

Henrik

[zartok]

jag råkade såga ner till en sena och nagga den lite granna i kanten, men jag funktionstestade och den fungerade som den skulle. jag har själv jobbat på akuten och vet vad svaret skulle bli. efter en undersökning så skulle dom säga åt mig att gå hem och vila tummen i en vecka eller så. det kan jag göra utan att betala 300 för att spendera hela min söndag på akuten.

så jag torkade bort blodet, satt papper och sen tejp. har bytt två gånger och det går skitfint! dessutom så kunde jag göra klart sista högtalaren. det ironiska var att fem minuter efteråt så sågade jag mig i vänster pekfinger också, men det var väldigt ytligt, lyckligtvis


Resultatet iaf blev snyggt. Synd att det inte kommer synas...

[roggaro]

hur mår tummen å pekfingret? för länge sedan skar jag mig med en sprillans ny Morakniv i vänster pekfingerled. det blödde som faen så ilfart till handkirurgen efter konstaterande på akuten och väl där hudtransplantation. grejen är ju att det kan komma in stafylokocker och annat ovettigt... tog ett drygt halvår innan fingret var s a s böjligt igen

[zartok]

jävlars! lät väldigt obehagligt!

här är det faktiskt väldigt bra med tummen. när jag sågade i den så hade jag den i full vinkel, så det var som att det bara sågade ner mot knogen. sådeles blev skadan ganska lokal. såret i sig satt ihop av sig själv efter bara två dagar och just nu är det bara en liten inflammationsprocess under tiden det bildas lite mer hud under skorpan. så det är verkligen inte i närheten av det du råkade ut för. som tur är :)

just nu har jag dock väldigt lite tid över, jag håller på och förbereder mig inför en tenta, så jag vågar inte gå ner till snickeriet, då blir jag kvar där i timmar och förlorar mycket tid som är viktigt till annat.

[Tarzan]

Av ren nyfikenhet och jätte-OT: vad är det du pluggar?

[zartok]

Jag pluggar just nu till psykolog. Tidigare har jag tagit en kandidat i beteendevetenskap (samlingsnamn beteendevetare inriktning psykologi). Plus att jag blir steg ett psykoterapeut.

Ja, jag vet. Det är inte så lätt att skilja på det. Tycker jag iaf

[Tarzan]

Jag pluggar just nu till psykolog. Tidigare har jag tagit en kandidat i beteendevetenskap (samlingsnamn beteendevetare inriktning psykologi). Plus att jag blir steg ett psykoterapeut.

Ja, jag vet. Det är inte så lätt att skilja på det. Tycker jag iaf

Den stora skillnaden är väl att psykolog är den skyddade titeln + yrket där man utvärderar folks psykiska hälsa för att sedan ordinera kanske psykoterapi, psykoterapeut är yrket med mål att få patienten att friskna till och beteendevetenskap den mer övergripande forskningsgrenen? Typ i alla fall? Lycka till med tentan.

[roggaro]

jävlars! lät väldigt obehagligt!

här är det faktiskt väldigt bra med tummen. när jag sågade i den så hade jag den i full vinkel, så det var som att det bara sågade ner mot knogen. sådeles blev skadan ganska lokal. såret i sig satt ihop av sig själv efter bara två dagar och just nu är det bara en liten inflammationsprocess under tiden det bildas lite mer hud under skorpan. så det är verkligen inte i närheten av det du råkade ut för. som tur är

just nu har jag dock väldigt lite tid över, jag håller på och förbereder mig inför en tenta, så jag vågar inte gå ner till snickeriet, då blir jag kvar där i timmar och förlorar mycket tid som är viktigt till annat.

nämen visst, trodde också att det bara va omplåstring od. men du vet väl också att om feber uppstår så kan det vara dålig läkning o s v

hoppas på mer från snickeboa, snarast

[zartok]

Jag pluggar just nu till psykolog. Tidigare har jag tagit en kandidat i beteendevetenskap (samlingsnamn beteendevetare inriktning psykologi). Plus att jag blir steg ett psykoterapeut.

Ja, jag vet. Det är inte så lätt att skilja på det. Tycker jag iaf

Den stora skillnaden är väl att psykolog är den skyddade titeln + yrket där man utvärderar folks psykiska hälsa för att sedan ordinera kanske psykoterapi, psykoterapeut är yrket med mål att få patienten att friskna till och beteendevetenskap den mer övergripande forskningsgrenen? Typ i alla fall? Lycka till med tentan.

Tyvärr måste jag säga nej rakt igenom hinner inte riktigt förklara just nu då det är sent, så jag skriver bara att det är lite knepigt för någon som kanske inte är insyltad i kletet

[zartok]

Nu så!
Psykologer behandlar och utvärderar psykisk hälsa, precis som psykoterapeuter. Det är eftersom många program för psykologer bakar in psykoterapeut steg 1, vilket ger rätt att bedriva psykoterapi. Om man utbildar sig steg två psykoterapeut har man laglig rätt att öppna eget som psykoterapeut, annars får man bara öppna eget som psykolog. Och bedriva psykoterapi, troligtvis med en timme handledning i månaden. Om det ens behövs, det är jag osäker på.

Jobbar man som terapeut däremot så får man jobba som det oavsett vad man gör, och det är det som många psykologer göR.

Slutligen, beteendevetare blir en individ som gjort en kandidat inom något av dom humanistiska ämnena, men som inte får en yrkestitel, så det är lite rätt om man förenklar det. Därmed då kan en sociolog, en pedagog och en kriminologi få samma titel, beteendevetare, men med ett tillägg baserat på vad som gjorde sin kandidat i.

[Nattlorden]

Lät jobbigt; tror jag stannar vid beteckningen "skrynklare".

[Tarzan]

Nu så!
[förklaring]

Oj då. Och det här trodde jag att jag hade ett rimligt hum om i alla fall. Tack för förklaringen.

[Kalejdokom]

Psykologer och högtalarbyggare torde ha mycket gemensamt även om metoder för analys och testning bygger på olika teorier. Flera av frågorna man ställer sig är väl dock rätt lika; Vad är normalt? Hur blev det så här? Vilken skala ska man använda vid testning? Vad säger testresultatet, kan vi lita på värdena? Och, kanske viktigast, vad kan vi göra för att allt ska bli bra?

[zartok]

Lorden: det är en mycket lättare benämning, ja eller så kan du kalla dig för terapeut, det får vem som helst göra då det inte är en skyddad titel :)

Tarzan: ja, alltså, det är lite rörigt med det hela. det blir ännu värre om man lägger in att alla psykologutbildningar inte ger utbildning i psykoterapi (medans vi får två år), vilket gör att dom inte heller får bedriva psykoterapi, även fast dom är utbildade och legitimerade psykologer. utbildningen här i umeå är sverigeunik och troligtvis lite halvensam i att både utbilda elever i PDT OCH KBT, vilket innebär att man har ett brett spektra att jobba från. dessutom så har vi fått inriktning på korttidsterapi inom PDT, vilket gör att terapitiden går ner avsevärt mot den klassiska psykoanalysens fyra eller fem dagar i veckan, och dessutom under flertalet år :)

Kalej: haha, ja, fast den största delen psykologi utelämnade du. PLACEBO! det är enligt mig den uteslutande största delen inom hifi där psykologi kan användas. eller som jag vill använda den inom. det finns så otroligt många som hänvisar till att dom TYDLIGT hör skillnad på kablar, att strömkablar och what not gör enorma skillnader i ljudet och eftersom dom själva har HÖRT (dvs inte upplevt) skillnaden så är dom stenhårt fastskruvade i att det är rätt stor skillnad på kablar.

Jag har faktiskt själv utlyst ett kabeltest för dessa människor, givet ett par kriterier. om dessa möts och individen klarar av att höra skillnad på kablarna så kommer individen att dra in storkovan, 30.000 kr. även fast det är väldigt många som banne mig har bestämt sig att kablar gör stor skillnad så är det ingen som tagit utmaningen. detta med diverse argument som att kablarna måste användas i deras system, annars kan dom inte detektera skillnaden då systemet är ovant.

eller som jag ser det, så mycket för den STORA skillnaden. varför ens lyssna på kablar i butik då?

[DVD-ai]

MEN, Hur går det med dina skapelser nu då ?!

Jag är super nyfken !!!!!

[zartok]

Projektet har fått ligga på is ett litet tag, men kommer att tas upp igen direkt jag har utrymme i lägenheten igen just nu så har jag tänkt på att bara göra högtalarna helsvarta faktiskt, så dom smälter in mot basarna lite bättre, men vi får se. Jag har dom nere i snickeriet, men ska bära upp dom till garderoben där dom får stå tills jag ska fortsätta med dom.

Så, tillfällig paus, detsamma gäller mina surrar, väldigt mycket i skolan just nu. Surrarna kommer nog att kunna börja arbetas med till sommaren tror jag. Frontarna är möjliga att börja då också, men just nu har jag några par för många högtalare i lägenheten.